Как своими руками сделать филенчатую дверь: Как сделать филенчатые двери своими руками? Какие есть особенности?

Содержание

Филенка своими руками: секреты простого изготовления

Дизайн многих современных помещений имеет один общий элемент. Им являются межкомнатные двери особого образца, имеющие вставки в полотно, именуемые филенками. Обилие вариантов по форме и материалу делает изготовление филенчатых дверей интересным и увлекательным. Далее рассмотрим подробнее об особенностях процесса, материалах и инструментах.

Содержание

1 Устройство дверей с филенками
2 Выбор материала для филенки
3 Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала
4 Обработка деталей
5 Технология склейки щита
6 Обработка кромок щита. Простой способ
7 Обработка кромок щита. Сложный способ
8 Применение филенок

Устройство дверей с филенками

Устройство филенчатой двери

Конструкционно дверь представляет собой рамную конструкцию, брусовая обвязка которой заполнена вставками из различных материалов. Среди наиболее распространенных из них можно выделить следующие:

Фанера;
ДСП;
МДФ;
Стекло;
Массивная филенка из деревянного щита.

Для установки и фиксации вставок в конструкцию двери в стоевых (вертикальных) и поперечных (горизонтальных) брусках предусмотрено изготовление продольных пазов соответствующей ширины и глубины. При этом элементы заполнения дверного полотна могут устанавливаться непосредственно в процессе производства и сборки двери на клею или фиксироваться с одной из сторон фигурными штапиками, закрепляемыми гвоздями без шляпок.

Если сделать своими руками вставки в дверное полотно из стекла и листовых древесных материалов не составляет особого труда, то производство щитовой филенки – процесс достаточно сложный и требующий наличия специального инструмента и приспособлений.

Выбор материала для филенки

Качественный материал — один из важнейших аспектов работы

В современном столярном производстве используется более двадцати различных пород древесины. Каждая из них обладает определенными свойствами, эстетическими и технологическими особенностями. Для изготовления дверей используют как мягкие древесные породы, так и твердые. К первой группе относятся сосна, липа, осина. Ко второй – дуб, бук, красное дерево.

Двери из хвойных пород имеют максимальное распространение в современных недорогих интерьерах. Сосновые устанавливают в жилых и административных зданиях, липовые и осиновые, отличающиеся высокой влагостойкостью, устанавливают в банях, саунах, парных. Производство их не сложно, невысокая прочность не требует частой заточки и наладки режущего инструмента. Стоимость древесных материалов из сосны позволяет сделать сравнительно недорогие изделия, доступные каждому рядовому покупателю, в том числе и своими руками.

Двери из твердых пород имеют боле высокую стоимость за счет высокой твердости материала и сложности процесса обработки. Пиломатериалы из дуба или бука значительно дороже пиломатериала мягких пород. Стоимость древесины красного дерева превышает их за счет дополнительных расходов на морскую перевозку. Эти аспекты относят двери из массива ценных пород к элитным изделиям, доступным для неширокого круга покупателей.

Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала

Классическая филенка из массива представляет собой клееный щит из обрезной доски определенной толщины. Сделать его своими руками можно при условии наличия опыта работы с древесиной и необходимого ручного и механического инструмента. Процесс изготовления начинаем с выбора пиломатериалов.

Лучше для производства дверей использовать свежую хорошо просушенную древесину. Ее технологическая влажность должна составлять 8-12%. Только в этом случае можно гарантировать отсутствие в готовом щите механических напряжений, которые в конечном итоге могут привести к образованию трещин и разрушению филенки.

Обработка деталей

Доски пилим с припуском не мене 10 см к требуемой длине щита. Сделать это можно вручную, на циркулярной или торцовочной пиле. После этого их необходимо тщательно прострогать по пластям и кромкам. Можно выполнить данный этап работ своими руками ручным рубанком или фуганком, но лучше использовать механические приспособления – электрорубанок или фуговальный станок. После обработки кромки деталей должны быть строго перпендикулярны пластям и иметь прямолинейную форму без впадин и горбов.

Идеальным инструментом для подготовки деталей к последующей склейке является рейсмусовый станок. Они бывают одно, -двух, -и четырехсторонними. Лучшими и наиболее дорогими являются представители последней группы инструментов. После рейсмусования кромки будут идеальными по форме и строго параллельными друг другу.

Обработка деталей

Технология склейки щита

Для того чтобы сделать качественный деревянный щит своими руками, потребуется хороший столярный клей. Производство связующего в нашей стране развито хорошо, кроме этого есть большой выбор импортных аналогов. Перед использованием необходимо проверить качество имеющегося в наличии клея. Для этого им соединяют два ненужных куска древесины и проверяют прочность соединения под ударной нагрузкой. Хороший клевой шов должен выдерживать удары. Возможное разрушение может происходить лишь по волокнам древесины.

Для склейки щита потребуются зажимные приспособления, называемые струбцинами или ваймами, которые можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Применяют две их разновидности – винтовые и клиновые. В первых сдавливание склеиваемых деталей происходит за счет вращения винта с резьбой, во вторых – за счет забивания клинового упора. С использованием любого вида можно получить высокое качество соединения.

На кромки подготовленных досок наносим клей и распределяем его равномерно с помощью кисти или плоского шпателя. Укладываем доски вплотную друг к другу так, чтобы ребро с клеем одной детали соприкасалось с сухим ребром другой. Далее сжимаем щит до частичного выдавливания клея из швов и оставляем до полного высыхания клея, как правило, на 12-24 часа.

После склейки готовое полотно обязательно необходимо прострогать своими руками. Идеальную плоскостность детали поможет сделать широкоформатный рейсмус с шириной строгания до 600 мм. Вместо этого можно обработать полотно электрорубанком или ленточной шлифовальной машинкой.

Сборка и склейка всех деталей

Обработка кромок щита. Простой способ

Особенностью классической клееной филенки являются скошенные по радиусу кромки, плавно переходящие в продольные гребни. При сборке их вставляют в соответствующей формы и размера пазы, как правило, без клея. Это необходимо сделать для того, чтобы древесина могла «дышать», немного изменяя свои размеры без угрозы разрушения.

Сделать радиальные скосы на кромках будущей филенки своими руками можно несколькими способами. Первый, наиболее простой и доступный, предполагает использование упора и стационарной циркулярной пилы. При отсутствии круглопильного станка можно зафиксировать электрическую циркулярку на столе.

Пильный диск должен выступать на 10-15 мм, не более. Лучше начинать с 5 мм подъема и постепенно увеличивать его. Упор устанавливается перпендикулярно полотну в максимальной точке его подъема под углом к плоскости диска в 60о. Перемещая склеенное полотно под необходимым углом к направлению вращения, кромка его будет срезаться по дуге окружности, диаметр которой равен диаметру пилы. Предварительно поупражнявшись, можно сделать вполне качественную дверную филенку своими руками.

После достаточно грубой обработки пильным диском потребуется качественно отшлифовать полученный скос. Для этого можно использовать наждачную бумагу, приклеенную на оправку подходящей формы или шлифмашинку.

Обработка кромок щита. Сложный способ

Получить скосы более сложной формы высокого качества позволит использование фрезерного станка. Существуют специальные наборы фрез для изготовления филенчатых дверей своими руками. Режущий инструмент для обработки скосов называют фигирейной фрезой. Название это происходит от названия рубанка, который использовали в старину, чтобы сделать филенку своими руками без электроинструмента.

Современное производство не предполагает широкое использование ручного труда. Такие операции стремятся свести к минимуму, используя различные механизмы и электроинструменты. Фрезерный станок с прямыми и обратными фигирейными фрезами позволит сделать фигурную кромку щита и брусков двери. Высокая скорость вращения режущего инструмента позволяет получить минимальную шероховатость обработанной поверхности, что снижает время последующего шлифования.

Применение филенок

Мебельное производство предполагает широкое использование филенок при изготовлении большого количества различных изделий. Их устанавливают в дверцы кухонных гарнитуров, кабинетов, стенок и шкафов. Даже стеновые панели, используемые для декорирования помещений, украшают подобными деталями сложной формы.

В настоящее время при производстве дверей все чаще используются ценные древесные породы, что говорит о росте покупательной способности населения. При этом возможность аренды профессионального инструмента и доступность древесины дуба и бука может позволить любому домашнему мастеру изготовить себе оригинальные филенки.

Межкомнатная и входная деревянная дверь своими руками

Сегодня в магазинах большой выбор дверей, но качественную деревянную дверь трудно найти. Чаще всего продают комбинированное дверное полотно, которое не отличается надежностью. В этой статье расскажем, как сделать долговечную, прочную дверь из экологически чистого материала своими руками.

Виды деревянных дверей

Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению деревянной двери, нужно ознакомиться с основными видами дверей. Деревянные двери бывают разных конструкций:

Дверь из массива. Для изготовления используют ценные породы древесины (дуб, клен, бук, ясень и др.) Это тяжелая дверь дорого стоит, поэтому чаще всего ее устанавливают как входную в дом или баню. Дверь из массива всегда обрабатывают защитными составами, поэтому она долговечна, не боится плесени и грибков, устойчива к разрушительному действию огня.
Филенчатая. Дверь этого вида представляет собой каркас из обработанных досок и филенок (вставок). При этом вставки могут быть из ДСП, МДФ (недорогой вариант) или из цельного и сращенного деревянного массива (надежная, но дорогая дверь). Вставки крепятся столярным клеем. Для самостоятельного изготовления такой двери нужны столярные навыки.
Щитовая. К каркасу из древесины монтируется дверное полотно из ДСП, фанеры, МДФ, сотового картона (наружная обшивка). Внутреннюю полость заполняют клееным брусом или утеплителем, а иногда оставляют пустой. Финишное покрытие может быть из шпона или ламинированной пленки.
С сотовым наполнением. Межкомнатные двери этого вида сделаны из деревянного каркаса, который полностью заполняется сотовым картоном. Такие двери имеют покрытие из МДФ, которое придает жесткость всей конструкции. Это недорогая и очень легкая дверь.

Разнообразие видов деревянных дверей

Выбор материала для двери

Чтобы получить изделие высокого качества, важно учитывать вид и сорт древесины, а также качество обработки и просушки. На что еще следует обращать внимание при выборе пиломатериалов, подробно рассказано в этой статье.

Деревянные двери прослужат долго, не будут деформироваться и рассыхаться, если вы выберите:

доски сорта А или “Экстра” с ровной поверхностью и без дефектов;
пиломатериалы с влажностью не более 15%;
мягкие породы древесины (ель, сосна, лиственница) для обустройства межкомнатных дверей;
твердые породы дерева (бук, дуб, клен) для входных дверей.

Также вы можете сделать деревянную дверь из мебельного щита. Подробно эта идея описана здесь.

Инструкция по изготовлению двери

Сделать простую дверь из пиломатериалов довольно просто, для этого даже чертеж не понадобится. Достаточно знать точные размеры (ширина, высота) дверного полотна, а створку рассчитывать с учетом зазора 5 мм.

Дверь из массива

Подготовьте сухие обрезные доски толщиной 50-60 мм.

Распилите доски по размеру.
Соедините доски между собой при помощи столярного клея.
Отпилите ненужную ширину створки.
Сожмите готовую конструкцию струбцинами и держите на ровной поверхности, пока не высохнет клей.
Выровняйте поверхность фрезером.
Для поперечины из доски нужно выпилить детали в форме трапеции, затем фрезером сделайте паз на 0,5 толщины поперечины и загоните поперечину в паз при помощи киянки.
Покройте изделие антисептическим составом и антипиреном.
Для утепления сделайте обшивку из дерматина.

Образец двери из массива

Филенчатая дверь

Замерьте длину, ширину и размеры паза всех деталей.
На доске или бруске для рамы и поперечин сделайте фрезером шип и паз.
Подготовьте паз с торцов поперечных элементов для закрепления филенок.

Подготовьте ДСП или фанеру нужного размера для филенок.
Обработайте антисептиком все подготовленные детали.
Соберите элементы двери и склейте их в местах соединений.
Дверное полотно осторожно подбейте киянкой в местах стыков, сожмите струбцинами и дайте клею высохнуть.
Приступайте к установке фурнитуры.

Щитовая дверь

Для обвязки нарежьте брус по ширине и длине дверного полотна.
Сделайте выемки в торцах бруса для стыка деталей рамы.
Соедините элементы рамы при помощи столярного клея.
На месте соединений просверлите отверстия по 10 мм и вбейте в них нагели.
Для облицовки подготовьте фанеру или ДВП по размеру двери, смажьте клеем места соединения рамы и облицовки, монтируйте раму и поместите под пресс до высыхания.
Раму изнутри наполните брусом или МДФ, соединяя эти элементы столярным клеем.

После просушки монтируйте верхнюю часть облицовки.
Обработайте фрезером поверхность двери и торцы рамы.

Структурные особенности щитовой двери

Дверь с сотовым наполнением изготавливается по инструкции щитовой двери, меняется только материал наружной обшивки. Установка деревянной двери любого вида происходит однотипно:

Проверяют положение дверного полотна относительно дверного проема и пола.
В деревянный короб врезают дверные петли, их монтируют заподлицо.
Навешивают на петли дверное полотно.
Дрелью или шуруповертом врезают замки и ручки, затем, проверив положение ригелей, высверливают паз в раме.

Идеи декора двери

Декор деревянной двери, сделанной своими руками, является важным этапом, так как при небрежной работе можно испортить все дверное полотно. Поэтому тщательно отшлифуйте поверхность, затем обработайте антисептическим составом. А перед покраской обязательно нанесите грунтовку (лучше в 2 слоя) или шпаклевку.

Как можно декорировать деревянную дверь?

Покрыть морилкой или лаком для максимального сохранения текстуры древесины.
Покрасить при помощи пульверизатора или компрессора.
Нанести ламинированную пленку или шпон (в домашних условиях это трудно сделать).
Сделать облицовку дермантином.
Декорировать тканью.
Поклеить обои.
Сделать рисунок по трафарету.
Украсить резьбой.
Составить мозаику из камней или разноцветного стекла.

Примеры декорирования деревянной двери своими руками

Сборка двери с рамой и панелью с помощью ручных инструментов

Описание: Рама с панелью — это надежный и красивый вариант дверцы шкафа, но при ее изготовлении возникают некоторые трудности. Врезные и шиповые соединения могут быть суетливыми, чтобы вырезать и пилить вручную. В первом из двух ручных работ, посвященных процессу, Билл Павлак демонстрирует, как сделать раму: вырезание пазов, установка шипов и обрезка бедра.

Каркас и панель — это вечное решение для движения дерева. Деревянные панели склонны к короблению и короблению, но рама смягчает это, захватывая панель в рифленую раму, сделанную из узкой заготовки. Эта конструкция обеспечивает стабильность рамы, а также красоту и эффективность широких панелей. Рама имеет врезные и шиповые соединения, как правило, с пазами на полноразмерных стойках и шипами на направляющих. И пазы, и шипы кажутся такими простыми; один представляет собой небольшой деревянный прямоугольник на конце доски, а другой представляет собой прямоугольное отверстие для этого прямоугольника. Тем не менее, оба могут создавать серьезные проблемы при выполнении вручную. Легко потратить много времени на возню с суставом только для того, чтобы он оказался искривленным, неправильным, неаккуратным или ослабленным — или всем вышеперечисленным. Здесь я дам советы по рубке и пилению, а также объясню, что делать до и после этих шагов, чтобы получить более эффективные, точные и контролируемые результаты.

Поскольку изготовление врезных и шиповых соединений вручную достаточно сложно, я займусь здесь только рамой. Во второй части я расскажу о другой половине уравнения: поднятии панели вручную.

Компоновка

Установите штифты врезного шаблона по ширине вашего врезного долота.

Используйте эту настройку при разметке пазов и шипов, а также пазов панелей.

Разметьте весь внутренний край стойки. Эта деталь становится пазовой и рифленой. Разметочные линии имеют решающее значение для пазов. Для канавки функция линий состоит в том, чтобы обрезать краевые волокна, сводя к минимуму отрыв от плоскости плуга.

Нож верхний и нижний врезной. Совместите свой нож с квадратом и глубоко отметьте эти линии за несколько проходов. Глубокая ножевая стенка не только прозрачна, но и поможет вам зарегистрировать стамеску.

Купить в Woodcraft

Врезной первый

Неоднократное вбивание толстого долота в деревянный брусок здоровенным молотком — это громко и жестоко. Для непосвященных в этом тоже мало смысла. Как такая жестокость могла привести к точности, необходимой для хорошо подогнанного сустава? Чтобы ответить на этот вопрос, я принял два принципа: работать умнее, а не усерднее.

Разрубить большой прямоугольный треугольник до глубины. Начать близко к ближнему концу. Со скосом от себя рубите прямо вниз. Затем слегка продвиньте долото и наклоните его, чтобы отколоть треугольную стружку. Сделайте вертикальный разрез глубже, а затем удалите более крупную стружку. Повторяйте, пока не достигнете полной глубины.

Во-первых, дно паза не обязательно должно быть плоским. Все это знают, но я подозреваю, что большинство людей предполагают, что это означает, что дно может иметь небольшие неровности и небольшой перерез здесь или там. Так я думал, пока не начал изучать антиквариат. Не плоско, подумайте о Гималаях, очерченных силуэтом заходящего солнца. Пока вы не оставляете после себя древесину, которая будет препятствовать закрытию соединения, или не просверливаете полностью, когда вы этого не хотите, все в порядке.

Во-вторых, паз не обязательно должен быть идеальным сразу после обработки. Я корил себя за это долгое время без причины. Нарежьте свой косяк как можно точнее. Я доверяю своему чувству квадрата на 90°, а затем прицельтесь на угломер для всего остального. Я редко бываю точен, но обычно ошибаюсь всего на несколько градусов. Как проверить? Как показал мне мой коллега Брайан Уэлди, ответ заключается в использовании ложных шипов, которые плотно входят в паз и раскрывают его траекторию.

Поверните долото, рубите и поддевайте. Со скосом к себе, работайте по направлению к середине паза, срезая прямо вниз и отводя рычаги от себя, чтобы удалить отходы.

Удлиняющий паз в конце концов будет направлять ваше долото. Растущие боковые стенки очень хорошо управляют долотом, ускоряя работу. Последние отбивные находятся на ваших линиях макета и должны быть перпендикулярны.

После определения угла используйте широкое стамесочное зубило, чтобы подправить проблемные участки стенки паза, чтобы получить правильный угол. Ошибка новичка состоит в том, чтобы вырезать пазы меньшего размера, а затем полагаться на обрезку. Если вы сначала сделаете пазы нужного размера — я рекомендую сопоставить ширину вашего паза с шириной стамески — вы все равно сможете немного подрезать, не открывая соединение слишком сильно, и вы будете работать намного быстрее. Помните, что вы обрежете свои шипы, чтобы они соответствовали вашим пазам, так что у вас будет возможность учесть любые сверхширокие пазы позже.

Шип-манекен — умный датчик. Блок, имеющий толщину, соответствующую размеру врезного долота и запрессованную в паз, позволяет увидеть, соответствует ли паз перпендикулярно краю стойки, и, если это не так, где отрегулировать паз. Этот тестер позволяет вам усовершенствовать паз до того, как нарезать настоящие шипы, и избежать риска повредить настоящие шипы с помощью нескольких тестовых сборок.

Купить в Woodcraft

Перед тем, как сделать паз панели вдоль стоек, разметьте стык с помощью калибра для пазов с той же настройкой, которую вы использовали для выравнивания пазов. Это забивает волокна, чтобы ограничить отрыв от плоскости плуга. Я повторяю этот шаг на рельсах по той же причине. Тем не менее, я делаю врезку, прежде чем нарезать канавки, чтобы сохранить линии компоновки врезки. Кроме того, неквадратная канавка может опрокинуть мое долото 90°.

Фото: Барри Н. М. Дима

From Fine Woodworking #302

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку View PDF ниже.

Просмотреть PDF

Простые двери из рамы и панели за 30 минут -хлопотные двери.

Простые рамно-панельные двери за 30 минут
Каркасно-панельные двери придают классность любому проекту, но не требуют много времени на сборку. Используя простой процесс, описанный здесь, вы можете изготовить великолепные двери для многих применений, включая мебель, шкафы и встроенные элементы. Использование рам ³ ⁄ ₄ «-толстый шток с ¹ ⁄ ₄ панели из различных материалов и шпона. Обычная пила подойдет для этой работы, хотя стопка паза позволяет резать более гладкие шипы.
Начало работы с хорошо настроенной настольной циркулярной пилой
Уделите несколько минут настройке настольной циркулярной пилы, прежде чем резать какие-либо детали проекта. Убедитесь, что направляющие и угловые пазы проходят параллельно лезвию. Прикрепите удлинитель к угловому упору и с помощью чертежного треугольника подровняйте упор к лезвию. Затем зафиксируйте лезвие точно под углом 90° к столешнице. Хорошо, давайте включим секундомер.
Как определить размеры каркасно-панельной двери
Чтобы определить размер встроенной двери для определенного проема, сначала вычтите ¹ ⁄ ₈ » от размера отверстия, позволяющего ¹ ⁄ ₁₆ » вокруг двери. Затем рассчитайте размеры деталей следующим образом:
*Длина стойки A равна высоте двери.
*Длина направляющей B равна ширине двери минус удвоенная ширина стойки C плюс ³ ⁄ ₄ » на двоих ³ ⁄ ₈ » шипы.
*Ширина панели D равна длине B минус ¹ ⁄ ₁₆ «.
*Длина панели E чуть меньше длины стойки A минус удвоенная ширина рельса C плюс ³ ⁄ ₄ «.
Распилите перила и стойки по ширине
Шаг 1
Рассчитайте размеры двери, используя план, слайд 2. Из ³ ⁄ ₄ » шток, разорвите весь шток рельса и стойки до ширины С (ширина 2 дюйма на фото). Отрежьте лишний запас на случай, если вы совершите ошибку. См. слайд 3.
Секреты успеха: Для получения однородного цвета и текстуры деталей каркаса вырежьте их из одной доски. Техника, которую мы будем использовать позже для нарезания канавок и шипов, требует точного запаса ³ ⁄ ₄ » толстый, поэтому выравнивайте толщину всей рамы за один раз. Воспользуйтесь преимуществом простой сборки этих дверей и выполните оставшиеся шаги до того, как древесина успеет сдвинуться.
Разрежьте стойки, затем поручни
Шаг 2
Прикрепите дистанционный блок рядом с передней частью ограждения с помощью двустороннего скотча и зафиксируйте ограждение там, где расстояние между блоком и лезвием равно длине стойки A. Обрежьте стойки, отрегулируйте упор, и отрежьте рельсы B.
Секреты успеха: Поскольку заготовка выскальзывает из установленного на упоре распорного блока перед тем, как вы будете резать, опасность отдачи незначительна. Сначала отрежьте самые длинные части рамы (обычно стойки). Почему? Если вы допустили ошибку в измерении, вы можете повторно использовать обрезанный кусок для более коротких рельсов.
Проверка высоты отвала в металлоломе
Шаг 3
Отрегулируйте высоту отвала до ³ ⁄ ₈ » и установите направляющую так, чтобы лезвие отцентрировалось на краю обрезка рамы. Сделайте пробный пропил и измерьте глубину. Если у вашего лезвия зубья с чередующимся скосом, которые оставляют неровное дно канавки, отшлифуйте его до плоского состояния.
Успех секреты: Канавки, как показано на слайде 3, можно нарезать за меньшее количество проходов с помощью обычного лезвия вместо тонкого лезвия.Как только вы доведете до идеала глубину, зафиксируйте высоту лезвия, чтобы обеспечить равномерный рез на каждой детали.Уменьшите разрыв — с помощью вставки для настольной пилы с нулевым зазором 9.0007
Пробный пропил для ширины канавки
Этап 4
Отодвиньте направляющую от диска примерно ¹ ⁄ ₁₆ «. Вырежьте одну канавку в ломе, затем проверните ее встык для второго прохода. Измерьте ширину канавки и постепенно отодвигайте направляющую от лезвия до тех пор, пока два разреза не дадут ¹ ⁄ ₄ «-широкая канавка. (Каждое движение упора удваивает ширину канавки.)
Секреты успеха: Измерьте толщину панели, прежде чем прорезать пазы в раме. Фактическая толщина панели может незначительно отличаться от ¹ ⁄ ₄ «, особенно если попробовать некоторые из декоративных панелей. Можно увеличить или уменьшить ширину паза до ¹ ⁄ ₁₆ » в соответствии с толщиной панели.
Вырежьте канавки на перекладинах и стойках
Шаг 5
Вырежьте пропил на одном краю стойки или перекладины. Поверните деталь встык и сделайте второй проход, чтобы завершить канавку, как в шаге 4, слайд 7. Повторите оба прохода для оставшихся перекладин и стоек.
Секреты успеха: Для большей согласованности используйте перьевую доску, как показано на рисунке. Подавайте заготовку по лезвию как можно быстрее, чтобы не прожечь внутреннюю часть канавки, что может снизить прочность клеевого соединения. (Обожженные поверхности плохо впитывают клей.)
Спланируйте свои панели
Шаг 6
Для максимального визуального эффекта расположите по центру выступающие формы волокон, например узор собора. Чтобы визуализировать окончательный вид, замаскируйте ширину панели, используя две полоски картона, отстоящие друг от друга на ту же ширину, что и панель. При необходимости добавьте еще два куска картона, чтобы отметить верх и низ панели. Затем отметьте область, которую нужно вырезать.
Секреты успеха: Если на лицевой стороне фанеры есть клеевой шов, избегайте его на панели или центрируйте как элемент рисунка.
Обрезка панелей по размеру
Шаг 7
Используя отметки на слайде 9 в качестве ориентира, обрежьте панель по размеру.
Секреты успеха: Чтобы предотвратить разрыв, используйте горловину с нулевым зазором. Если поперечный отрыв превышает ³ ⁄ ₈ » от краев панели, замените или заточите пильный диск.
Вырежьте пробные шипы из лома
Шаг 8
Установите лезвие с выступом немного шире, чем ³ ⁄ ₈ «, и увеличьте его до чуть больше ¹ ⁄ ₄ » в высоту. Прикрепите распорный блок, использованный в шаге 2, слайд 5, к передней части направляющей, затем установите направляющую, чтобы оставить ³ ⁄ ₈ » зазор между прокладочным блоком и левой стороной лезвия. Приложите конец обрезка рамы к прокладочному блоку встык, прежде чем делать пазы с каждой стороны.
Секреты успеха: Чтобы уменьшить износ, используйте вставку с пазовым лезвием с нулевым зазором.
Пробная установка шипов
Шаг 9
Проверьте посадку шипа в канавке стойки. Если шип слишком толстый, увеличьте высоту лезвия и подрежьте его, пока он не подойдет. Теперь проверьте длину шипа. Чтобы устранить зазоры на дне канавки, отодвиньте упор от лезвия. Чтобы устранить зазоры на плечах шипа, переместите упор ближе к лезвию. Затем нарежьте шипы на концах каждой рейки.
Секреты успеха: Слишком толстый шип починить легче, чем слишком тонкий. Предусмотрите незначительные различия в ширине канавок, оставив немного лишнего для удаления на следующем шаге.
Тонкая настройка толщины шипа
Шаг 10
Чтобы уменьшить размер шипа, сделайте шлифовальный блок, прикрепив наждачную бумагу с зернистостью 100 на клейкой основе к одной стороне обрезка ДВП. Отшлифуйте, используя одинаковое количество проходов с каждой стороны шипа, чтобы удерживать его по центру.
Секреты успеха: Это также устраняет незначительные задиры на лезвии цапфы, обеспечивая более прочное клеевое соединение. Нанося наждачную бумагу только на одну сторону обрезка, вы избегаете повреждения выступов шипа.
Приклейте и соберите раму
Этап 11
Выполните насухо соединения с панелью, чтобы убедиться в правильности размера панели. Затем приклейте по одному шипу на каждую рейку и поместите их на концах стойки. Вставьте панель, приклейте два других шипа рельса и добавьте другую перекладину. Зажмите и проверьте квадратность, измерив по диагонали равные расстояния между углами.
Секреты успеха: Чтобы не дребезжать незакрепленными панелями, нанесите каплю клея только на центры обеих канавок рельсов.
Необязательный шаг: Отшлифуйте канавки до плоского состояния
Если дно канавки выступает из зубьев диска, уменьшите высоту диска примерно ¹ ⁄ ₆₄ «. Затем прикрепите полоску наждачной бумаги с клейкой основой к краю ⁷ ⁄ ₃₂ толстый древесноволокнистый лом и используйте его для шлифовки гребней. Отшлифуйте с одинаковым количеством ударов в каждой канавке для получения одинаковой глубины.
Чтобы избежать этого шага, вырежьте канавки с помощью плоскозубчатого лезвия или высококачественного набора пазов. Оба оставляют меньше гребней или насечек на дне канавки.
Используйте разные материалы для создания разных образов
Тот факт, что эти двери быстро изготавливаются, не означает, что они ограничивают ваш творческий потенциал.