alexxlab кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы
Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее особых навыков мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно подобрать схему кладки, выбрать кирпич, приготовить раствор.
Даже небольшие просчеты в порядовке могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.
Содержание статьи:
- Устройство русской печи
- Строительство: подготовка и кладка
- Выбор места для кладки
- Подготовка инструмента и материалов
- Как приготовить раствор?
- Базовые принципы порядковой кладки
- Печь с водогрейным котлом и лежанкой
- Рекомендации печников по эксплуатации
- Выводы и полезное видео по теме
Устройство русской печи
По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться.
По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.
Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.
Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года
При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.
Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения
Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи.
Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.
Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей
Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.
Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.
В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.
Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.
Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками
Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.
Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.
Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем
Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.
До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.
Строительство: подготовка и кладка
Чтобы защитить себя от всевозможных рисков, связанных с возгоранием, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении конструкции опираться на нормы и положения, изложенные в правовой документации:
- СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;
- СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;
- СНиП 3-01-01-85 – общие строительные нормы.
Материалы для сооружения печи должны также соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.
Выбор места для кладки
Традиционно выбирают такое расположение печи, чтобы устье выходило в сторону окна и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены, в углу.
Если стены деревянные, их необходимо защитить негорючим материалом – например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичная кладка должна размещаться не ближе, чем на 0,2 м.
Расстояние между печью и стенами помещения необходимо и для проведения ежегодной ревизии, которую обязательно совершают перед началом каждого отопительного сезона
Иногда постройку размещают в простенке между двумя помещениями.
Для защиты стены или перегородки можно применить кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.
Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: нагретая конструкция может отапливать сразу две смежные комнаты, например, кухню и спальню
Можно использовать и такой вариант, когда большой топливник выходит на кухню, малый – в соседнее помещение. Его раньше практиковали в домах-пятистенках с «летней» избой, в которой топка большой печи с лежанкой с теплый сезон не применялась.
Подготовка инструмента и материалов
Приспособления и инструменты для кладки заготавливают заранее, чтобы не отвлекаться и не бросаться на их поиски в самый неподходящий момент.
Основной инструмент печника:
Галерея изображений
Фото из
С помощью небольшой лопатки с ручкой набирают необходимое количество кладочного раствора и наносят его на кирпич, равномерно распределяя по поверхности. Ею же убирают излишки раствора, выступающие из швов
Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто расколоть пополам, используют инструмент, одна сторона которого – это обыкновенный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку
Для придания печной кладке аккуратного вида применяют небольшой, очень простой, но полезный инструмент – расшивку.
С помощью ее оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно, если не планируется последующая облицовка плиткой
Чтобы печь функционировала правильно, очень важно соблюдать ровность рядов или, напротив, наклон под определенным углом. Для этого и применяют уровень, причем желательно пользоваться им после кладки каждого ряда
Кельма или мастерок для распределения раствора
Молоток-кирка для раскалывания кирпичей
Металлическая расшивка для швов
Строительный уровень пузырьковый или лазерный
Также могут пригодится отвес и строительный шнур – для точной подгонки углов и стенок конструкции по вертикали, правило – для выравнивания фундамента, складной стальной метр – для разметки и выравнивания. В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.
Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи – с обогревательным щитом, лежанкой или варочной поверхностью.
Таблица необходимых материалов может выглядеть так:
Особое внимание нужно заострить на печных приборах, выполненных из металла (стали или чугуна): дверках, колосниках, вьюшках, задвижках, заслонках, чугунных плитах
Преимущество чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не прогорает, практически не деформируется под действием высокой температуры, долго держит тепло.
Покупая дверки и задвижки, проследите, чтоб первые закрывались плавно и плотно, а вторые легко скользили в полотне. Ранее размеры приборов подчинялись стандартами, например, прочистные дверки имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно встретить оборудование различной формы, длины и ширины.
Как приготовить раствор?
По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.
Глиняные считаются традиционными и наиболее подходящими для устройства таких частей печи, как горнило. Современные составы обычно относятся к смешанному (сложному) типу и кроме вяжущего компонента включают заполнители
При обозначении вяжущий компонент стоит на первом месте, заполнитель на втором, например, 1:1 или 1:2. Сложные растворы обозначаются тремя частями, например, 1:2:6, причем на первом месте – два вяжущих компонента, последний – заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.
Готовый раствор должен обладать следующими качествами:
- пластичностью, удобной для нанесения и распределения;
- достаточной густотой для предотвращения растекаемости;
- нормальной плотности, не тощим и не жирным.
Здесь действую общие правила: слишком тощие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные после высыхания дают трещины.
Опытные мастера имеют свои секреты приготовления печных растворов, причем многие из них придерживаются традиций и используют привычный, веками зарекомендовавший себя состав из глины и песка
Самое сложное в подготовке глиняного раствора – найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для кладки и создания аккуратных, ровных швов. На подбор правильных пропорций иногда уходят года – это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.
Новички же подбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замешиванием очищают от посторонних включений, затем на 24 часа замачивают в воде.
Одинаковые порции глины смешивают с различными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течении 2-3 суток. В дальнейшем для приготовления раствора применяют пропорции, давшие меньше всего трещин.
Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.
При устройстве топки вместо песка требуется добавлять в огнеупорную глину шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочный состав, приготовленный в заводских условиях.
Для кладки дымоходов и дымооборотов в пределах дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. В сооружении трубы выше кровли используют цементный раствор или известково-цементный состав.
Базовые принципы порядковой кладки
Для устройства русской печи рекомендуется использовать полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненная раствором – от 0,5 до 0,8 см.
Различные отделы печи могут производиться кладкой в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) кирпича.
Перевязка углов выглядит чаще всего как поочередное переплетение двух сторон – «ложка» (длинного ребра) и «тычка» — короткого ребра
Предлагаем с помощью схем и описания познакомиться с порядковой кладкой русской печи.
Размеры предлагаемого варианта – 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в дину и 5 – в ширину).
Схема русской печи в разрезе в двух основных позициях. Кладка производится в 32 ряда, первый – на уровне пола, последний – перед дымовой трубой
Фундамент закладывают в грунте, от которого зависит конструкция сооружения. На глубине 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).
Схемы кирпичной кладки в разрезе. До уровня пола выкладывают два ряда кирпичей в положении плашмя – это верхнее перекрытие фундамента
Первый слой кладки печи тоже состоит из кирпичей, уложенных плашмя.
1-4 ряды выкладывают согласно ниже приведенным схемам, при этом в 4-ом ряду потребуется закрепить стальные полосы и поддувальные дверцы (3 штуки).
5 ряд отличается установкой колосниковой решетки, которая необходима для удаления золы из варочной топки в поддувальный проем. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.
Схема 5 ряда и схема 6-11 рядов:
6-11 ряды выкладывают по одной схеме с некоторыми отличиями:
6 ряд – установка основной дверки топки,
10 ряд – установка поддувальной дверки для малой топки,
11 ряд – колосниковая решетка для удаления золы из малой топки.
12-17 ряды – дополнительные монтажные работы:
12 ряд – дверца малой топки,
13 ряд – варочная 2-конфорочная плита из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и стальные полосы для усиления. После этого выкладывают арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,
15 ряд – огнеупорные кирпичи ставят в положение на ребро, устанавливают дверцу для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, перемежая со стальными полосами.
17 ряд – выкладывают из уложенных плашмя кирпичей, затем 5 рядов – патрубок, при этом между последним рядом и потолком прокладывают лист асбеста.
Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):
Выше основной конструкции печи проходит труба, выложенная в 5 кирпичей (положение плашмя).
Для прочности ее соединяют в перевязку. Таким образом, получается 32 ряда.
Печь с водогрейным котлом и лежанкой
Кроме простейшего варианта с двумя топками возводят своими руками сложные русские печи с лежанкой, котлом для нагрева воды, с подтопком или камином. Рассмотрим порядовку популярного решений, которое можно применить для самостоятельного строительства.
Порядовка значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.
Рассмотрим схемы для строительства русской печи с котлом, созданные в компьютерной программе.
1 ряд задает расположение всей конструкции, его делают сплошным из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.
Перед кладкой необходимо сделать разметку, возвести фундамент, положить слой гидроизоляции. Лучше сначала разложить все элементы на сухую, чтобы уточнить размеры печи
2 ряд – начало строительства отсеков.
Сначала выкладывают кирпичи, составляющие стенки печи, затем – черед внутренних перегородок. Кирпичи следует класть строго по рисунку, вымеряя каждый ряд уровнем
3 ряд – оформление двух камер, прочистной и поддувальной.
Напротив камер устанавливают чугунные дверцы. Для фиксации применяют проволоку, которая одним концом заводится в ушки изделий, другим – закладывается в швы между кирпичами
4 ряд – закрытие пода.
Одна камера внутри конструкции – под – закрывается уложенными плашмя кирпичами. Таким же образом перекрываются внутренние каналы у стенок
5 ряд – колосник.
Большой топливник оснащают колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливают еще одну дверцу – для малого топливника. Внутреннюю кладку осуществляют шамотным кирпичом без применения раствора
6 ряд – водогрейный бак.
Бак прямоугольной формы, изготовленный из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды, устанавливают сбоку, но так, чтобы подход к нему был открытым
7 ряд – усиление боковой стенки.
Стяжку стенки производят стальной полосой. Одновременно устанавливают дверку для основной топки и колосник – для малой. Зазоры на внутренней кладке увеличивают теплоотдачу
8 и 9 ряд – выведение каналов.
Выполняется кладка внутренних каналов строго по схеме и по уровню. Здесь же производят установку еще одной дверцы – уже для малой топки
10 ряд – объединение сводов основной и малой топок.
Здесь же сплошняком выкладывается дно горнила. Бак для нагрева воды полностью закрывается. Открытыми оставляют только отверстия для прохождения нагретого воздуха к варочной камере
11 ряд – установка варочной плиты.
Лучшее место для монтажа – на краю передней стенки, над дверцами в обе топочные камеры. Для фиксации плиты подходит стальной уголок 50*50 мм. В задней части – колосниковая решетка
12-13 ряд – оформление стенок варочной плиты.
На этом этапе начинается строительство дымоотвода.
Между дымоходом и горнилом следует установить металлическую заслонку, при необходимости закрывающую отверстие
14 ряд – вход в трубу.
Начинается оформление канала для отвода дыма. Отверстие в него открывается с помощью заслонки, установленной вертикально. Продолжается подъем стенок горнила
15 ряд – свод варочной камеры
Направление кладки меняется – она идет на сужение, чтобы сформировать и перекрыть варочную камеру. Появляются очертания дымоходной трубы
16 ряд – усиление стенок.
Кладка производится по принципу 15 ряда, но для надежности конструкции в швы закладывают стальные пластины со стопорными элементами на концах
17 ряд – установка металлических деталей.
Производят стяжку задней стенки металлической полосой, еще больше сужают свод варочной камеры, над варочной плитой устанавливают стальные опоры для последующей кладки – уголок и полосу
18 ряд – свод горнила.
Для создания арочной конструкции свода применяют или шаблон, или металлическую раму. Кирпичи выкладывают на длинное ребро – ложок. Варочную плиту закрывают
19 ряд – усиление внутренней перегородки.
Для усиления, как и обычно, используют стальную планку. По периметру свода выкладывают стенки, которые будут служить бортиками для дальнейшей засыпки
20 ряд – засыпка песком.
Пространство над горнилом полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо осторожно утеплить. Засыпка повышает теплоемкость камеры для выпекания хлеба
21 ряд – основание лежанки.
В задней части утрамбованный песок и прилегающие к своду стенки полностью закрывают кладкой – это основание будущей лежанки, спереди сужают перетрубье
22 ряд – установка в дымоход металлической детали.
Чтобы увеличить время нагрева, сдерживать тепло и иметь возможность перенаправлять газы, в дымоход устанавливают металлический элемент с отверстием
23 ряд – дверца дымохода.
Для чистки дымохода необходимо специальное отверстие, закрывающееся дверцей, которая фиксируется на проволоку. Продолжается выведение перетрубья
24 ряд – монтаж заслонки.
Заслонка необходима для регулировки тяги и в горниле, и в топках. Сначала устанавливают полотно, по которому она движется, а затем и саму задвижку
25-26 ряд – сужение кладки.
Два ряда выкладывают почти одинаково, главная цель – перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верхнюю часть печи
27-29 ряд – соединение перетрубья и дымохода.
Кладка основных частей закончена, продолжается строительство трубы – до уровня разделки. Часть дымохода, проходящую через перекрытие, укрепляют не глиняным, а цементным раствором
Дымоход выводят через чердак на кровлю, там обустраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы между трубой и кровельным материалом не было зазоров.
Главное при строительстве – соблюдать порядовку русской печи и следить за качеством используемых материалов.
Рекомендации печников по эксплуатации
Эффективность сгорания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.
Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, которые со временем от перепада температур могут деформироваться. Поэтому придется не только производить чистку, но и замазывать трещины, чтобы не образовывался конденсат и теплоемкость конструкции не упала.
Это происходит очень просто, вот пример: вокруг задвижки со временем образовался зазор шириной всего 2 мм. Оказывается, за час он пропускает целых 15 м³ нагретого до температуры 90-100 °С воздуха, то есть примерно около 10 % всего тепла, исходящего от печи.
Потери тепла увеличиваются до 40 %, если просто открыть дверцу, и на 20-25 %, если подавать воздух через поддувало
Ремонт и чистка печей производится один раз в году, перед отопительным сезоном. Но дымоходы нуждаются в очистке гораздо чаще – примерно 2-3 раза за сезон.
Перед началом топки удаляют золу с колосниковой решетки, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.
Топливо заготавливают заранее, так как поленья должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Сырые дрова не рекомендуют использовать, так как испаряющаяся влага оседает на стенках и смешивается с сажей.
Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщины не более 10 см. Так они прогорят одинаково быстро и равномерно, что важно для нагревания кирпичей
Обычно процесс топки занимает от 1,5 до 2 часов.
Дрова укладывают в топочной камере рядами или клеткой, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они сгорели одновременно, так как жара при этом будет больше.
Длительное время топить печь для повышенного прогревания не рекомендуют. Так можно спровоцировать появление трещин, вследствие чего потребуется сначала косметический, а потом и капитальный ремонт – кладка заново.
Для растопки обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку.
Перед растопкой открывают все заслонки, вьюшку, дверцу
Как только дрова воспламеняться, топку закрывают, а поддув открывают. Тягу регулируют положением задвижки или вьюшки.
Еще несколько полезных рекомендаций:
- Ярко-красное пламя и черный дым говорят о недостатке воздуха – приток необходимо увеличить.
- Белое пламя и гул в трубе – избыток воздуха, лучше немного прикрыть поддувало.
- Шевелить поленья можно только после того, как они основательно прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
- Головешки проталкивают в центр раскаленных углей, чтобы они скорее прогорели.
- Как только угли перестанут гореть синим пламенем, их распределяют по поду, придвинув ближе к устью.
- Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще на протяжении 10 минут, чтобы исключить попадание угарного газа в помещение.
Если печь топят каменным углем, то растапливать ее рекомендуют все же дровами.
Производя отделку наружных стенок, помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.
Выводы и полезное видео по теме
Видеомакет русской печи с порядовкой:
Процесс разборки старой и строительства новой печи:
Один из вариантов русской печи с порядовкой:
Если правильно построить русскую печь, то можно получить сразу и почти «вечный» отопительный прибор, и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать порядовке, а технология укладки кирпичей и замешивания раствора – общепринятым нормам.
А перед тем, как сделать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.
Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.
Расскажите, как строили русскую печку у вас на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематические фото.
Как построить русскую печь на улице для дачи своими руками
Содержание
- 1 Виды русских печек
- 2 Устройство отопительного прибора
- 3 Принцип работы конструкции
- 4 Как изготовить устройство
На Руси люди издавна пользовались печами из кирпича. Раньше они представляли собой весьма объемные стационарные конструкции для дома или бани. Их использовали для многих целей. В этой статье мы разберем, где применяются такое устройство, как уличная русская печь из кирпича в наши дни, как пользоваться ими, дадим советы, которые пригодятся вам, если вы решите построить русскую печь своими руками, наглядно разберем всевозможные схемы и чертежи, расскажем особенности кладки печи.
Под словосочетанием «русская уличная печь» понимают массивную отопительную конструкцию из кирпича с лежанкой, основной функцией которой является приготовление пищи, однако, зачастую ее также используют для отопления больших помещений.
Виды русских печек
Главным признаком при классификации отопительных конструкций из кирпича для приготовления пищи является ее размер. Все агрегаты можно разделить на три большие группы:
- К первой относятся все русские печки из кирпича, чьи размеры превышают 1500*2400 мм. Благодаря своим габаритам, все образцы данного типа обеспечивают качественное отопление больших (может быть даже смежных) помещений;
- Ко второй группе можно причислить дровяные мини печки для дачи или бани, размеры которых приблизительно равны 1500*1700 мм. Подобные агрегаты смогут быстро и хорошо протопить комнату около 30 квадратных метров;
- В третью группу входят все мини печки из кирпича для дачи или дома не очень больших размеров, а точнее конструкции менее 1500*1600 мм. Эта печь будет прекрасно выступать в качестве дополнительного источника тепла или элемента декора. В подобной установке можно готовить пищу.
Устройство отопительного прибора
Самую нижнюю часть корпуса составляет основание конструкции.
В его внутренней части, как правило, образуют специальную пустую камеру. Ее основным предназначением является хранение всевозможной посуды или горючего в виде дров или веток. Сверху, так называемый подпечек закрывает полукруг (в простонародье его называют свод-корытом). На этот свод обязательно нужно насыпать слой какого-либо материала (это может быть песок или глиняный состав). Основание обеспечивает более эффективное и комфортное использование печи, так как оно немного поднимает устройство.
Следующей деталью является дно топливного отсека.
Днище должно быть сооружено под небольшим наклоном, направленным в сторону задней части корпуса. Этот угол обеспечит равномерное и рациональное использование топлива.
Сама топливная часть в агрегате включает себя топливник (также его называют горнилом) и варочный отсек (варочную камеру).
В ближней стенке топки находится небольшое отверстие, которое имеет специальную, как правило, чугунную, заслонку. Она используется для закладки топлива или блюд с посудой. Сверху отсек для варки также накрывают специальным сводом (он, как правило, имеет форму купола и пологую форму).
При использовании первого варианта давление на стены вашей русской печи будет меньшим, а при втором типе — отражение тепла будет осуществляться более равномерно. Сам свод изготавливается из деревянных досок или металлических брусьев.
Далее в конструкции русской печи идет дымоходная труба. Ее наличие обязательно для любых моделей и конструкций.
Мы описали конструкцию среднестатистической русской печи. Издревле в разных регионах агрегаты имели свои конструктивные особенности. Так, например, в Каргополье трубы русских печек располагались в задней части лежанки. В Средней полосе они обычно устанавливались над самим перетрубьем.
Принцип работы конструкции
Принцип работы русской печки очень прост.
Его сможет понять даже человек, который совершенно не разбирается в печках и никогда не сталкивался с ними.
Работает русская уличная печь следующим образом:
- Сначала горючее начинает процесс возгорания в топливной камере. Горение осуществляется благодаря наличию кислорода (воздуха), который поступает через ход в нижней части печи, его же называют устьем. Затем дым двигается по направлению к своду, и в конце поступает в дымоходную трубу.
- Время сгорания топлива зависит от его влажности, чем суше поленья – тем быстрее происходит разогрев. В течение всего этого процесса выделяется достаточно большое количество тепла, которое можно рационально использовать в нескольких сферах. Сейчас мы их опишем.
Области использования русской печи - Первой и основной сферой применения агрегата является приготовление или разогрев в нем пищи. Для этого люди использовали самую разную посуду, изготавливаемую обычно из чугуна. Конструкция и несложный принцип работы печи позволяли делать с пищей что угодно: еду жарили, варили, томили, тушили;
- Также издавна русскую печь использовали в качестве источника для отопления помещения. Она устанавливалась по центру комнаты и равномерно прогревала воздух;
- Мало кто знает, однако, в русской печи люди мылись! Ее размеры позволяли это.
Она устанавливалась по центру комнаты и равномерно прогревала воздух;Как изготовить устройство
Соорудить своими руками такое отопительное устройство, как печь для приготовления пищи на даче, достаточно несложно. Сейчас мы дадим несколько советов о том, как произвести кладку такого мини устройства, как русская уличная печь своими руками:
- Начинать строительство следует, как вы уже догадались, с фундамента (печь имеет очень большие размеры и вес, поэтому фундамент в данном случае необходим). То, как вы сложите основу, является главнейшим в постройке всей конструкции, поэтому делать это нужно внимательно и аккуратно;
- Кладется кирпичная печь так же, как и все остальные. Кладка рядов и углов остается прежним;
- Специалисты рекомендуют очень качественно подходить к изготовлению своими руками или выбору в специализированном магазине кладочной смеси. От нее зависит качество всей конструкции, прочность ее кладки.
Готово! Мы построили русскую кирпичную печку своими руками. Если вы хотите узнать больше информации, можно посмотреть чертежи и схемы.
Русская печь без фундамента своими руками | Своими руками
При ремонте дома (а мы его поднимали на новый фундамент) потребовалось разобрать старую русскую печь. По подсчетам он весил около 6 т и стоял на двух бревнах-брёвнах толщиной 45 см и длиной 5 м, врубленных в раму.
Разбирая старую печь, я старался не повредить кирпичи, так как планировал использовать их для постройки новой. Поэтому бью молотком по швам. Демонтаж начал сверху, забравшись на чердак. Я разобрал кабанчики и часть трубы. У нас не было колпака над дымоходом, дождь смывал глину из дымоходных швов, и куча кирпичей буквально рассыпалась в руках. Разборка печки в доме тоже не доставила особых трудностей. Но здесь удалось сохранить большую часть кирпичей целыми.
Недели за две до начала кладки новой печи я приготовил глину. Я собирал ее в ближайшем овраге и на берегу реки, отдавая предпочтение красной глине.
Так как я использовал старый неровный кирпич, то расход глины получился большой — 4 ведра. Кроме того, я запасся карьерным песком. Ушло около 20-25 ведер.
Чтобы подготовить пластилин к работе, я залила его водой и оставила на пару дней. Затем тщательно перемешать дрель насадкой-миксером. Поделюсь рецептом кладочного раствора, который дал мне сосед. В большую емкость кладем 1 часть глиняного раствора и 10 частей просеянного песка, заливаем водой до полного покрытия. Все взбить миксером до однородности. Ждем около недели, пока раствор не загустеет. Затем нужно определить его жирность. Вот один из способов. Из раствора делаем шарики диаметром 4-5 см и сушим их 2-3 дня. Если они не треснут, бросьте их на пол. При нормальной жирности глиняного раствора шарики не должны крошиться при ударе.
В противном случае добавьте в раствор немного подготовленной глины. Если шарики треснули еще при сушке, значит, песка не хватает. Добавляем нужный ингредиент и снова лепим, сушим, тестируем.
При выборе конструкции печи я учитывал расположение трубы: дымоход должен был попасть в отверстие в потолке. Кроме того, «мамку» требовалось обустроить в комнате так, чтобы было удобно пользоваться печкой и подкладывать дрова.
Как я уже говорил, старая русская печь стояла без фундамента, прямо на полу. Стоит отметить, что в книгах пишут: «Печи весом до 700 кг раскладываются на полу». Наш весил около 6 тонн. Дом, в котором мы живем, — старая постройка, и русская печь стояла в нем много лет. Половые бревна хорошо держали нагрузку. Поэтому было решено поставить новую печку тоже на пол. Получилось легче прежнего — около 5 тонн. Кроме того, возведение отдельного фундамента под печь в нашем случае привело бы к тщательному разбору пола и полной переделке бревна.
На полу поперек половиц выложил деревянный настил, соответствующий размеру основания новой печи (115×90 см).
Это был мой первый опыт сборки печи. Пока все работает нормально.
Смотрите также: Русская печь своими руками. Чертежи, устройство и описание кладки печи
Действительно, на пол без фундамента можно поставить печь весом до 750 кг. Но такие лаги, о которых пишет автор, способны выдержать нагрузку более 5 т.
Это проверено, произведя необходимые расчеты. В этом случае опора надежная, и печь может стоять без фундамента.
Но повторять опыт автора не рекомендую.
Статья о старом доме. И в настоящее время бревна такой толщины (45 см) для устройства пола практически не используются.
Максимальное сечение бруса, который можно приобрести у производителей или на строительных рынках, составляет 150×250 мм.
Клееный брус ненамного толще — до 260 мм.
На полы из подобных пиломатериалов недопустимо ставить такую тяжелую печь.
Н. БУБНОВ, печник
© Автор: С. КРАЙНОВ Нижегородская область
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы
Строительство печи в частном доме ответственное и требующее мастерства мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника . Только он знает, как построить русскую печь: выбрать правильную схему кладки, подобрать кирпич, приготовить раствор.
Даже небольшие просчеты в заказе могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо соблюдать правила проведения работ и нормативные требования в строительстве.
Содержание статьи:
- Устройство русской печи
- Строительство: подготовка и кладка
- Выбор места для кладки
- Подготовка инструментов и материалов
- Как приготовить раствор?
- Основные принципы рядовой кладки
- Печь с котлом и лежанкой
- Рекомендации по эксплуатации
- Выводы и полезное видео по теме
Устройство русской печи
Размеры, форма и конструктивные особенности русских печей могут различаться. По одному из определений, это отопительно-варочная установка с 2-мя топками, которая помимо функций обогрева предназначена также для приготовления типовых блюд и выпечки хлеба.
Процесс сжигания дров в основной топке происходит следующим образом: газы, образующиеся при горении поленьев, поступают в 1 секцию подкамеры, затем через специальные отверстия — подтопки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.
Схема устройства русской печи. Основная топка нужна для зимнего отопления, малая используется для приготовления пищи в любое время года
При сжигании дров в малой топке дымовые газы сначала попадают в основную топку, из нее в трубу. Здесь можно использовать не только сухие бревна, но и кору, щепу, ветки и другие отходы.
Русская печь имеет массу достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло вырабатывается на уровне очага, то есть на расстоянии примерно 0,9м от пола, что препятствует прогреву нижней части помещения
Фундаментом для сооружения служит фундамент, обычно на 0,1 м больше дна русской печи. Здесь, внизу, подвал — свободное место для хранения кочерги, хвата, лопаток и прочего снаряжения.
Основной частью считается тигель — варочная камера с отверстием (горловиной) на лицевой стороне. Горловина может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь тигля закладывается топливо (поленья) и ставится посуда с едой
Для кладки варочной камеры, и в частности свода, выбирают наиболее огнеупорный, отборный кирпич.
Толщина стен определяет, как долго будет держаться тепло.
Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но так же быстро и остывают. Стандартная толщина составляет 1 или ¾ кирпича. Передняя стена тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед топкой.
На дне варочной камеры находится под, для которого подойдет прочный гладкий кирпич. Часто ее укладывают всухую, без использования раствора, на подушку из крупнозернистого песка, в которую добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настил очага делается с уклоном 3-5 см в сторону устья.
Форма свода влияет на степень прогрева и сложность кладки.
Например, полукруглые арки слабо греются под и неравномерно отражают газы, но считаются более легкими в устройстве своими руками.
Плоские арки укладывать сложнее, для распределения нагрузки необходимо использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции днище сильнее прогревается.
Технология кладки свода русской печи может варьироваться, но чаще всего соблюдают следующее правило: выкладывать одновременно с 2-х сторон и заканчивать посередине.
По центру укладывается замковый кирпич, для покрытия которого используется глиняный раствор.
Варочная камера устроена с учетом того, что топливо можно заложить близко к горловине — сгорание более эффективное. Горшки и подносы также ставятся под устье
Если пекут хлеб, то очищают под ним — золу выкапывают, а остатки сметают.
Еще есть способ испечь хлеб без противней и форм, когда его кладут на специальную лопатку, слегка присыпают мукой, а потом «ставят в печь» — просто резким движением вываливают на под.
Строительство: подготовка и кладка
Чтобы обезопасить себя от разного рода рисков, связанных с пожаром, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении объекта использовать нормы и правила, изложенные в нормативно-правовой документации. состав:
- СНиП 41-01-2003 — раздел по отоплению;
- СНиП 23-02-2003 — по тепловой защите;
- СНиП 3-01-01-85 — общестроительные нормы.
Материалы для строительства печи также должны соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.
Выбор места для кладки
Традиционно расположение печи выбирают так, чтобы устье было обращено к окну и было хорошо освещено. Постройку можно расположить как в центре комнаты, так и у стены, в углу.
Если стены деревянные, то они должны быть защищены негорючим материалом — например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичную кладку следует располагать не ближе 0,2 м.
Расстояние между топкой и стенами помещения также необходимо для ежегодной ревизии, которую необходимо проводить перед началом каждого отопительного сезона
Иногда здание размещают в стене между двумя комнатами. Для защиты стены или перегородки можно использовать кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.
Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: отапливаемая конструкция может отапливать сразу два смежных помещения, например, кухню и спальню
Этот вариант можно использовать, когда большая топка уходит в на кухню, маленькую — в соседнюю комнату.
Раньше практиковалось в пятистенных домах с «летней» избойкой, в которой топка большой печи с лежанкой не использовалась в теплое время года.
Подготовка инструментов и материалов
Кладочные приспособления и инструменты готовятся заранее, чтобы не отвлекаться и не спешить с их поиском в самый неподходящий момент.
Основной инструмент печника:
Фотогалерея
Фото
Небольшим шпателем с ручкой набирается необходимое количество кладочного раствора и наносится на кирпич, равномерно распределяясь по поверхности. Удаляет излишки раствора, выступающие из швов.
Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто разделить пополам, используйте инструмент, одна сторона которого представляет собой обычный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку
Для придания кладке печи аккуратного вида используется небольшой, очень простой, но полезный инструмент — оклад. С его помощью оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно если последующая облицовка плиткой не планируется.
Для правильной работы печи очень важно соблюдать ровность рядов или, наоборот, наклон под определенным углом. Для этого используется уровень, и его желательно использовать после укладки каждого ряда
Кельма или кельма для распределения раствора
Молоток для кирпича
Шов по металлу
Уровень строительный пузырьковый или лазерный
Также могут пригодиться отвес и строительный шнур — для точной подгонки углов и стен конструкции по вертикали правило для выравнивания фундамента, складной стальной метр для разметки и выравнивания. В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.
Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи — с нагревательным щитком, лежанкой или варочной панелью.
Таблица необходимых материалов может выглядеть так:
Особое внимание следует уделить печным приборам из металла (стали или чугуна): дверцы, колосники, люки, вентили, заслонки, чугунные плиты
Преимущество превосходства чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не выгорает, практически не деформируется под воздействием высокой температуры, долго сохраняет тепло.
При покупке дверей и задвижек убедитесь, что первые закрываются плавно и плотно, а вторые легко скользят в полотне. Раньше размеры устройств подчинялись стандартам, например, чистые двери имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно найти оборудование различной формы, длины и ширины.
Как приготовить раствор?
По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.
Клей считается традиционным и наиболее подходящим для монтажа такой части печи, как топка. Современные рецептуры, как правило, смешанного (комплексного) типа и помимо вяжущего компонента включают заполнители
При обозначении на первом месте стоит вяжущий компонент, на втором — заполнитель, например, 1:1 или 1:2. Комплексные растворы указывают в трех частях, например, 1:2:6, с двумя связующие в первую очередь, последний заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.
Готовый раствор должен обладать следующими качествами:
- пластичность, удобная для нанесения и распределения;
- достаточно толстый, чтобы предотвратить растекание;
- нормальной плотности, не худая и не толстая.
Здесь действуют общие правила: слишком жидкие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные растрескиваются после высыхания.
У опытных мастеров есть свои секреты приготовления печных растворов, многие из которых придерживаются традиций и используют проверенный веками знакомый состав глины и песка
Самое сложное в приготовлении глиняного раствора — найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для укладки и создания аккуратных ровных швов. Иногда на подбор правильных пропорций уходят годы — это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.
Новички выбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замесом очищают от примесей, затем замачивают в воде на 24 часа.
Одни и те же порции глины смешивают с разными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течение 2-3 дней. В дальнейшем для приготовления раствора используют пропорции, дающие меньше всего трещин.
Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.
При устройстве печи вместо песка в огнеупорную глину требуется добавить шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочную смесь, приготовленную в заводских условиях.
Для кладки дымоходов и дымоходов внутри дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. При сооружении трубы над крышей используется цементный раствор или известково-цементный состав.
Основные принципы рядовой кладки
Для устройства русской печи рекомендуется применять полнотелый огнеупорный кирпич без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненных раствором, составляет от 0,5 до 0,8 см.
Различные секции печи могут быть выполнены кладкой в целый кирпич, уложенный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равный ширине) или ¼ (равный ребру) кирпича.
Перевязка углов чаще всего выглядит как последовательное переплетение двух сторон — «ложка» (длинное ребро) и «тычок» — короткое ребро
Предлагаем по схемам и описаниям ознакомиться с порядковой кладкой Русская печь.
Размеры предлагаемого варианта 1,45*1,28 м (т.е. 6 кирпичей в дин и 5 — в ширину).
Схема русской печи в разрезе в двух основных положениях. Кладка производится в 32 ряда, первый на уровне пола, последний перед дымоходом
Фундамент закладывается в грунт, от которого зависит конструкция конструкции. На глубине 12 см от пола уложить двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).
Схемы кладки секционные. Два ряда кирпичей уложены до уровня пола в плоском положении – это верхнее перекрытие фундамента
Первый ярус кладки печи также состоит из кирпичей, уложенных плашмя.
1-4 ряды выкладывают по схемам ниже, при этом в 4 ряду необходимо будет закрепить стальные планки и дверцы поддувала (3 шт.).
5 ряд отличается установкой колосника, необходимого для удаления золы из варочной печи в отверстие поддувала. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.
Схема 5 рядов и схема 6-11 ряды:
6-11 ряды выкладываем по одной схеме с некоторыми отличиями:
6 ряд — установка основной дверки топки,
10 ряд — установка поддувальной дверки для малой топки,
11 ряд — решетка для удаления золы из мелкой топки.
12-17 ряды — дополнительные монтажные работы:
12 ряд — дверца малой топки,
13 ряд — варочная панель 2-конфорочная из чугуна (0,71*0,41 м), материал — огнеупорный кирпич и сталь полосы для армирования. После этого выложите арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,
15 ряд — огнеупорный кирпич кладут на ребро, устанавливают дверцу варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, чередуя со стальными полосами.
17 ряд — выложить из уложенных плоских кирпичей, затем 5 ряд — труба, при этом между последним рядом и потолком уложен лист асбеста.
Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):
Над основной конструкцией печи проходит труба, облицованная 5 кирпичами (плоское положение). Для прочности его связывают с повязкой. Таким образом, получается 32 ряда.
Печь с котлом и лежанкой
Кроме самого простого варианта с двумя топками строятся сложные русские печи своими руками с лежанкой, котлом для нагрева воды, с затопкой или камином.
Рассмотрим порядок популярных растворов, которые можно использовать для самостоятельного строительства.
Упорядочивание значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.
Рассмотрим схемы построения русской печи с котлом , созданные в компьютерной программе.
1 ряд задает расположение всей конструкции, выполнен полнотелым из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.
Перед укладкой необходимо сделать разметку, соорудить фундамент, положить слой гидроизоляции. Все элементы лучше сначала выложить на сухую, чтобы уточнить размеры топки
2 ряд — начало построения отсеков.
Сначала кладут кирпичи, из которых состоят стены печи, затем — ряд внутренних перегородок. Кирпичи следует укладывать строго по чертежу, измеряя каждый ряд уровнем
3 ряд — конструкция двух камер, очистки и поддува.
Напротив камер установлены чугунные двери. Для фиксации используется проволока, которая одним концом вставляется в ушки изделий, другим укладывается в швы между кирпичами
4 ряд — закрытие очага.
Одна камера внутри конструкции — нижняя — закрыта плоскими кирпичами. Таким же образом перекрывают внутренние каналы у стен
5 ряд — решетка.
Большая топка оборудуется колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливается еще одна дверца — для малой топки. Внутренняя кладка выполнена шамотным кирпичом без применения раствора
6 ряд — бак ГВС.
Бак прямоугольной формы из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды устанавливается сбоку, но так, чтобы подход к нему был открыт
7 ряд — усиление боковой стенки.
Настенный соединитель изготовлен из стальной полосы. При этом устанавливается дверца для основной топки и колосник для малой.
Зазоры в салоне увеличивают отвод тепла
8 и 9 ряд — выходные каналы.
Кладка внутренних каналов осуществляется строго по схеме и уровню. Здесь же устанавливают еще одну дверцу — уже для небольшой топки
10 ряд — соединение сводов основной и малой топок.
Здесь дно печи выложено сплошным. Резервуар для воды полностью закрывается. Открытыми остаются только отверстия для прохода нагретого воздуха в варочную камеру.
11 ряд — установка варочной поверхности.
Лучшее место для установки – край передней стены над дверцами обеих камер сгорания. Для крепления плиты подойдет стальной уголок 50*50 мм. Сзади — решетка
12-13 ряд — оформление стенок варочной поверхности.
На этом этапе начинается строительство дымохода. Между дымоходом и топкой установить металлическую заслонку, при необходимости закрыв отверстие
14 ряд — вход в трубу.
Начинается проектирование канала дымоудаления. Отверстие в нем открывается при помощи заслонки, установленной вертикально. Подъем стен топки продолжается
15 ряд — свод варочной камеры
Направление кладки меняется — она сужается, образуя и перекрывая варочную камеру. Контуры дымохода Появление
16 ряд — усиление стен.
Кладка выполняется по принципу 15-го ряда, но для надежности конструкции в швы укладываются стальные пластины с замковыми элементами на концах
17 ряд — установка металлических деталей.
Задняя стенка стянута металлической полосой, дополнительно сужен свод варочной камеры, над варочной панелью установлены стальные опоры для последующей кладки — уголок и полоса
18 ряд — свод топки.
Для создания арочной конструкции используется либо шаблон, либо металлический каркас. Кирпичи укладываются на длинное ребро – ложку. Варочная панель закрытая
19 ряд — усиление внутренней перегородки.
Для усиления, как обычно, используйте стальной стержень. По периметру арки выложить стены, которые будут служить бортами для дальнейшей засыпки
20 ряд — засыпка песком.
Пространство над топкой полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо тщательно утеплить. Наполнение увеличивает теплоемкость пекарной камеры
21 ряд — основание кушетки.
Сзади уплотненный песок и стены, примыкающие к своду, полностью покрыты кладкой — это основание будущей скамейки, спереди заужено
22 ряд — установка металлической детали в дымоход .
Для увеличения времени нагрева, сохранения тепла и возможности перенаправления газов в дымоход устанавливается металлический элемент с отверстием
23 ряд — дымоходная дверца.
Чтобы прочистить дымоход, нужно специальное отверстие, которое закрывается дверцей, закрепленной на проволоке. Снятие затрубного пространства продолжается
24 ряд — установка затвора.
Заслонка необходима для регулировки тяги в тигле и в печах. Сначала устанавливают полотно, по которому он движется, а затем сам клапан
25-26 ряд — сужение кладки.
Два ряда выложены практически одинаково, основная цель — перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верх топки
27-29 ряд — соединение межтрубного пространства и дымохода.
Кладка основных частей завершена, продолжается строительство трубы — до уровня разделки. Часть дымохода, проходящего через перекрытие, укрепляют не глиной, а цементным раствором
Дымоход выводят через чердак на крышу, там устраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы не было щелей между трубы и кровельный материал.
Главное при строительстве соблюдать порядок русской печи и следить за качеством используемых материалов.
Рекомендации по эксплуатации
Эффективность сжигания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.
Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, способным со временем деформироваться от перепадов температур. Поэтому придется не только чистить, но и замазывать щели, чтобы не образовывался конденсат и не падала теплоемкость конструкции.
Это очень просто, вот пример: со временем вокруг клапана образовалась щель шириной всего 2 мм. Получается, что за час она пропускает целых 15 м³ воздуха, нагретого до температуры 90-100°С, то есть около 10% всего тепла, поступающего от топки.
Теплопотери увеличиваются до 40% при простом открытии дверцы и на 20-25% при подаче воздуха через поддувал
Ремонт и чистка печей производится один раз в год, перед отопительным сезоном. А вот чистить дымоходы нужно чаще — примерно 2-3 раза за сезон. Перед пуском топки с колосника удаляют золу, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.
Топливо готовят заранее, так как бревна должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год.
Не рекомендуется использовать сырые дрова, так как испаряющаяся влага оседает на стенах и смешивается с копотью.
Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщиной не более 10 см. Так они прогорают одинаково быстро и равномерно, что немаловажно для прогрева кирпича
Обычно печной процесс занимает от 1,5 до 2 часов.
Дрова укладывают в топочную камеру рядами или в клетку, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они прогорали одновременно, так как жара будет больше.
Длительное время не рекомендуется топить печь на повышенный нагрев. Так вы можете спровоцировать появление трещин, в результате чего вам понадобится сначала косметический, а затем капитальный ремонт – снова кладка.
Для розжига обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открыть все заслонки, вид, дверца
Как только дрова загорятся, топка закрывается, а поддувало открывается. Тяга регулируется положением вентиля или вьюшки.
Еще несколько полезных рекомендаций:
- Ярко-красное пламя и черный дым указывают на нехватку воздуха — необходимо увеличить подачу.
- Белое пламя и гул в трубе — лишний воздух, лучше немного прикрыть продуванием.
- Перемешивать бревна можно только после того, как они полностью прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
- Головки втыкаются в центр горячих углей, так что они быстро сгорают.
- Как только угли перестают гореть голубым пламенем, они распределяются по очагу, приближаясь к устью.
- Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще 10 минут, чтобы предотвратить попадание угарного газа в помещение.
Если печь топится углем, то топить ее рекомендуется дровами.
При отделке наружных стен помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.
Выводы и полезное видео по теме
Видео макет русской печи с заказом:
