Как сделать опалубку своими руками для перекрытия: Как сделать опалубку перекрытия

Как сделать опалубку перекрытия

Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования.

Как проще всего сделать перекрытие

Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.

Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:

• На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками;
  
• Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII;
• Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.

Важно! Другие работы с незастывшей бетонной массой до набора плитой первоначальной прочности категорически не рекомендуется. В противном случае есть риск растрескивания краевых зон перекрытия.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

1. Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
2. В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
3. Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20^оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90^о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

Монолитная опалубка перекрытий своими руками

Как в частном, так и коммерческом монолитном строительстве отливка перекрытий относится к работам повышенной сложности. К качеству и прочности таких конструкций предъявляются особые требования. Чтобы перекрытие соответствовало всем строительным стандартам важно не только правильно выполнить армирование и подобрать марку бетона, но и установить опалубку. Именно о сборке опалубочной системы своими руками мы и поведем далее речь.

Опалубка перекрытий своими руками фото

Что такое монолитное перекрытие и как рассчитать его размеры?

Монолитное перекрытие имеет вид горизонтально расположенной железобетонной плиты, габариты которой зависят от проектных размеров возводимой постройки. В частном строительстве, размеры перекрытия можно высчитать самостоятельно. В качестве исходного значения берется длина наиболее протяженной стены. Чем она больше, тем большей будет толщина будущей плиты перекрытия. Идеальным считается соотношение 1 к 30. К полученному значению крайне желательно добавить 20-30 мм, чтобы у перекрытия был необходимый запас прочности. Профессиональные строители рекомендуют делать толщину конструкции не более 250 мм.

Для перекрытий, чьи габаритные размеры требуют делать толщину свыше 250 мм, потребуется установка дополнительных поддерживающих опор. В противном случае, со временем возможно появление трещин и возрастает риск обрушения. Опираясь на рекомендации, можно прийти к выводу, что максимальная протяженность перекрытия, не требующего установки опор, составляет около 9-ти метров.

Установка опалубки – наиболее ответственный этап

Установка опалубки перекрытий своими руками

От точности установки опалубки напрямую зависит прочность перекрытия и соответствие его геометрии заданным в проекте параметрам. Сборка опалубки осуществляется на специальных телескопических или объемных стойках. Для работы с ней достаточно иметь инструкцию от производителя и минимальные навыки в области строительства и ремонта. Сборка не требует наличия узкоспециализированного инструмента. В частном немасштабном строительстве заводские стойки можно заменить брусом.

Для сборки опалубочных щитов и поддерживающей рамы достаточно подручных материалов. В частности, вам потребуется:

— Обрезная доска без признаков гниения, сколов и поражения паразитами. Размер доски 50х150 мм либо 50х120 мм.

— Брус. Он используется в качестве поперечных балок для укладки опалубочных щитов. Также из бруса можно сделать вертикальные стойки для опалубки. Однако гораздо более правильным решением будет взять заводские стойки в аренду.

— Фанера. Необходима для сборки опалубочных щитов. Если планируется выполнить несколько отливок, то оптимальным вариантом будет ламинированная влагостойкая фанера. Она не только позволит использовать опалубочные щиты несколько десятков раз, но и обеспечит более высокое качество бетонной конструкции.

Процесс монтажа опалубки перекрытий своими руками:

— Тщательно подготовьте основание под установку вертикальных опор. На строительной площадке не должно быть мусора и любых других предметов, мешающих монтажу. Основание должно быть достаточно прочным. Если работы ведутся на грунте, то потребуется его трамбовка и установка под опоры дополнительных подкладок, распределяющих нагрузку.

— Далее приступают к установке заводских телескопических опор либо вертикальных деревянных брусьев. Расстояние между стальными телескопическими стойками составляет – 1 метр. Если же опалубка делается из подручных материалов – 0,5 метра. Обязательно каждая стойка проверяется на вертикальность с помощью измерительного инструмента.

— На вертикальные опоры укладывают поперечные брусья, соблюдая шаг между ними – 60 см. Следует контролировать горизонталь укладки с помощью строительного уровня. Уклон даже одного ряда поперечных брусьев существенно снизит несущие способности опалубочной системы.

— Выполняется установка раскосов. Они позволяют повысить жесткость и надежность опалубки.

— На поперечные брусья осуществляется укладка палубы либо опалубочных щитов. Щиты могут изготавливаться из доски либо фанеры. Стык щитов должен осуществляться точно в месте прохождения продольных брусьев. Чтобы продлить срок их службы и облегчить распалубку, рекомендуется обернуть лицевую часть плотным полиэтиленом. Высота боковых щитов должна быть немного выше расчетной высоты отливаемого перекрытия.

— На следующем этапе выполняется проверка надежности крепления всех элементов опалубки и герметизация стыков. Это очень важно, так как утечки бетона приведут не только к перерасходу материала, но и снижению качества перекрытия.

— Перед началом работ по бетонированию следует выполнить армирование. Для этого вам потребуется запастись арматурой, диаметром 10 и 8 мм. Средний расход материала на кубометр бетона при толщине плиты в 15 см составляет 20 кг (для продольного каркаса, диаметр арматуры 10 мм). Для поперечного армирующего каркаса используют 8-миллиметровую арматуру. Средний расход – 7 кг. Стальные пруты следует укладывать с шагом в 20 см. В два слоя. Нижний и верхний слой крепятся друг к другу П-образными скобами.

— После завершения процедуры армирования, можно приступать к бетонированию. В идеале, заказать готовую бетонную смесь на производстве. Это позволит выполнить отливку в один проход и обеспечить максимальную прочность железобетонного перекрытия. Если же бетон будет замешиваться самостоятельно, то цемент должен быть марки М400 и выше. По всей площади перекрытия обязательно следует пройтись погружным вибратором.

— Снятие опалубочной системы допускается только после набора бетоном должного уровня прочности. Демонтаж боковых щитов можно выполнить через 3-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды. Полная распалубка и продолжение работ возможны спустя 3 недели. К разборке приступают со стороны стен строящегося здания.

Также в некоммерческом строительстве существует технология заливки бетонных перекрытий по профнастилу. В этом случае роль щитов выполняют профилированные листы. Такая несъемная опалубка позволяет придать дополнительную прочность бетонному перекрытию и сократить расход арматуры.

Несколько рекомендаций для тех, кто устанавливает опалубку перекрытий своими руками:

• Если основание имеет перепады высоты и вам требуется выровнять стойки по одному уровню, используйте в качестве подкладок доски. Применение кирпича не рекомендуется, так как под тяжестью бетона возникает более высокий риск его разрушения.
• Края бетонного перекрытия должны выступать за торцы стен или колонн не менее чем на 150 мм.
• Если постройка имеет несколько ярусов, то запрещено вести работы сразу на нескольких ярусах.
• Применение деревянных брусьев в качестве вертикальных опор допускается только при высоте перекрытия до 5 метров. Если работы ведутся выше, то необходимы специализированные строительные леса.
• Применяйте пластифицирующие добавки для бетона. Это повысит крепость и качество изделия.

Как вы видите, в самостоятельной сборке опалубки перекрытий нет ничего сложного, а чтобы работы прошли максимально быстро и безопасно, рекомендуем взять опалубочную систему в аренду. Компания «Ордос Опалубка» по приемлемой цене предлагает различные разновидности опалубки перекрытий с доставкой на объект.

Опалубка для монолитного перекрытия: виды, устройство, установка

Оглавление:
Опалубка для монолитного перекрытия: устройство
Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций
Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Установка опалубки перекрытий фото

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.

1. Стойки. Как правило, телескопические, которые позволяют быстро нивелировать опалубку в необходимую плоскость горизонта. В домашних условиях, вернее в частном строительстве своими руками, они достаточно часто заменяются обычным брусом толстого сечения.
2. Продольные балки. Равномерно распределяют нагрузку от бетона по стойкам (опорам). То есть они укладываются на несколько опор одновременно.
3. Поперечные балки. Укладываются поперек продольных и служат для распределения нагрузки между продольными балками. В общем, вся основная нагрузка от бетона приходится на них – в свою очередь, они делят ее на части, отдавая нагрузку продольным балкам, которые, в свою очередь, передают эту нагрузку на стойки.
4. И четвертый элемент – это щиты, которые нужны для того, чтобы удержать бетон в нужной плоскости и на необходимой высоте. В большинстве случаев здесь используется влагостойкая фанера, но как вариант подойдет практически любой листовой материал – не исключением является даже профнастил, шифер и прочие материалы, которые так или иначе подойдут для того, чтобы сформировать горизонтальную плоскость.

   Рамная опалубка перекрытий фото

Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.

1. Опалубка на телескопических стройках. Переоценить удобство ее использования очень сложно – нивелирование горизонтальной опалубки с помощью таких опор производится быстро и самое главное, с высокой точностью.
2. Опалубка на объемных стойках. В отличие от предыдущего варианта, с монтажом и нивелированием опалубки данного типа придется повозиться немного больше, но, тем не менее, она отлично справляется с поставленными перед ней задачами. В большинстве случаев используется при небольших объемах бетонировки.
3. Опалубка на клиновых лесах. Примечательна она тем, что в качестве опор применяются строительные леса клинового типа сборки.
4. Опалубка на чашечных лесах. Точно такой же вариант, как и предыдущий, только в отличие от него, в качестве опор используются леса чашечного типа.

   Опалубка перекрытий фото

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй. Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны. Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.

1. Опоры. Это, пожалуй, самое сложное, с чем придется столкнуться в процессе выполнения работ по установке горизонтальной опалубки для перекрытий – здесь очень важны несколько моментов. Во-первых, это надежность установки стоек и их прочность – следует понимать, что опорам придется выдерживать вес, исчисляемый не килограммами и даже не сотнями килограммов. Сами по себе стойки должны быть мощными и укрепляться они должны самым капитальным образом. В этом отношении лучше отдать предпочтение металлическим опорам – несмотря на то, что работать с ними сложнее и сам материал стоит дороже, именно он способен обеспечить надежность конструкции. Кроме того, посредством сварки такие стойки достаточно просто устанавливаются даже своими руками. Во-вторых, это плоскость установки. По большому счету, если стойки вы установите, то и создать четкую горизонтальную плоскость вверху них будет несложно. Плоскость отмечается на каждой опоре с помощью лазерного или гидравлического уровня, после чего каждая опора срезается по отметке.

   Установка опалубки перекрытий фото

2. Дальше монтируются продольные балки. Здесь уже сложностей нет, и если на стойки приварить небольшие площадки из листового металла, то в качестве балок можно использовать и деревянный брус. Он просто укладывается на ряды стоек и крепится к их площадкам саморезами – для этого в каждой из площадок понадобится просверлить одно отверстие.
3. Поперечные балки. Как вы понимаете, укладываются они поперек продольных балок – этот элемент горизонтальной опалубки крепить к чему-либо не стоит, так как в процессе демонтажа могут возникнуть проблемы.
4. Листовой материал, как и в предыдущем случае, лучше не крепить ни к чему – просто укладывать плотно друг к другу и следить за тем, чтобы стыки отдельных частей не находились в воздухе. Под стыком обязательно должна быть балка. Также следует проконтролировать и плотность прилегания листов к стенам – меньше зазоров, меньше бетона прольется вниз.

   Монтаж опалубки перекрытия фото

5. Вертикальная опалубка, которая ограничит бетон и не даст ему стекать за пределы дома. Устанавливается она стандартно – это небольшие деревянные или металлические щиты, которые можно назвать обыкновенным бортиком. С вопросом его установки немудрено разобраться и самостоятельно. Основные нюансы точно такие же – это прочность и надежность.

В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала. Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов. В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.

Автор статьи Александр Куликов

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

как сделать своими руками, подбираем оптимальную толщину, советы специалистов

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Установка опалубки

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте, для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

1. Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
2. На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
3. Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
4. После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
6. После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Армирование

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование.

1. На опалубку монтируется арматурный каркас из стальных прутьев. Сечение их должно быть 10 или 12 мм. Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
2. Арматурная сетка должна устанавливаться таким образом, чтобы её опирание на стену составляло 150 мм, если стена выполнена из кирпича, и 250 мм, если стена возведена из газобетонных блоков.
3. Для максимального усиления требуется две арматурных сетки. Их располагают таким образом, чтобы верхняя и нижняя сетки находились от нижнего и верхнего края монолитной плиты на расстоянии не менее 30 мм.
4. Чтобы правильно соблюсти это расстояние для нижней сетки, под неё с шагом 100–120 мм подкладывают фиксаторы из пластмассы.
5. Монолитное покрытие, толщина которого 200 мм, наиболее всего подходит для пролета 6 м. Это выходит из расчета 1:30. В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
6. Для разведения сеток на определенные расстояния делаются специальные фиксаторы при помощи гибочного инструмента. Вертикальные фиксаторы устанавливают на расстоянии одного метра друг от друга, а торцевые – на расстоянии 0,4 м. Это дает дополнительное усиление монолитного перекрытия. Фиксаторы, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю сетку, тоже устанавливаются с шагом 0,4 м.

Заливка перекрытия бетоном

Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления следует заказывать на заводе. Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.

Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).

После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.

В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а бетонное перекрытие полностью готово.

Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками, если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой.

Технология монолитного перекрытия пошагово

Состоит плита перекрытия из армированного бетона, который необходимо залить в опалубку, которая не прогнется, деформируется под нагрузкой. Для строительства своими руками понадобится пиломатериал, инструменты для кроя, подгонки, сборки щитов. После распалубки он может быть использован в стропильной системе.

Арматура является расходным материалом, коммуникации так же остаются забетонированными. Самой сложной является плита перекрытия подвального этажа ввиду многочисленных узлов ввода инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно рассмотрена ниже.

Монтаж опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную плоскостность обеих поверхностей, необходимо смонтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле всего обходятся пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см – стойки, прогоны, балки
• доска «дюймовка» – толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок, прогонов доску 20 х 5 см распускают пополам, для стоек – на три части (65 х 50 мм каждая). Для усиления конструкции понадобится дюймовка. Необходима древесина II сорта, которая при усилении выдерживает 700 кг на квадрат.

Установка стоек

Заливается плита перекрытия в опалубку, нижний щит которой служит уровнем потолка. Стойки нарезаются короче на толщину балок + прогонов + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота этажа. Конструкция имеет вид:

• прогоны для опирания щитов опалубки опираются на балки
• под балками установлены стойки, отрегулированные по вертикали в двух плоскостях
• шаг всех элементов 1 м, результатом становится квадратная конструкция

В местах примыкания прогонов, балок к стенам нижнего уровня используются анкеры с шестигранной головкой. Обычные дюбель-гвозди со шлицом под фигурную отвертку невозможно демонтировать при распалубке.

Усиление стоек

Для предотвращения смещения нижних концов стоек, изгибания этих элементов посредине используется двухуровневая обвязка своими руками дюймовой доской в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верхний в середине стоек.

Изготовление нижнего щита

При указанном шаге прогонов 1 м плита перекрытия продавит щиты опалубки. Поэтому каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при роспуске доски. Широкие 25 мм доски лучше использовать у стен, узкими можно заполнять среднее пространство.

Крупные щели запениваются своими руками, на мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность застилается полиэтиленовой пленкой, которая сохранит влагу в бетоне, не позволит вытечь ей сквозь небольшие зазоры.

Для лестничных маршей внутренних коммуникаций остается проем. Его можно частично заполнить доской для комфортного хождения при заливке, оставив небольшой люк с временной приставной лестницей. При использовании многослойной фанеры сокращается время монтажа, однако смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской размещаются контуры перегородок, стен. Это позволит повысить точность прохождения электрики, прочих инженерных систем.

Установка боковых щитов

Отбортовка перекрытия производится своими руками из доски толщиной 4 см минимум, можно использовать доску 5 см, купленную на начальном этапе. Во избежание деформаций по наружным плоскостям стен монтируют куски бруса, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальную прочность сопряжения плит/стен получают следующим способом:

• в кладке оставляют продольную канавку в середине стены
• за три ряда до перекрытия в стены по периметру закладываются арматурные стержни, выступающие над перекрытием на 40 – 60 см

Эта арматура позже загибается, связывается с прутками нижней, верхней сетки плиты. Для изгиба под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Коммуникации, пустотообразователи, электрика

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые проще установить до заливки, нежели долбить плиту перфоратором впоследствии. Традиционно, максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цоколя/подвала:

• вытяжки в каждой комнате
• электрика во всех помещениях
• канализация для вывода в наружную сеть
• стояки ХВС
• дымоход котельной
• технологические отверстия для слаботочных систем, газовой линии

Для их установки своими руками лучше всего использовать раструбные фитинги внутренней канализации с заглушками. Они монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются саморезами с нижней части опалубки (насквозь), боковым щитам (для отводов вентиляции).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, прочими удобными способами. Запрещено прокладывать гофру кабеля вдоль нижнего слоя армопояса под ней. Это снизит защитный слой, ослабит плиту на данном участке. Поэтому после армирования разводку электрики необходимо проконтролировать.

Армирование конструкции

В 90% случаев плита перекрытия армируется двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала. Средняя часть плиты на сжатие практически не работает, поэтому здесь может использоваться разряженная сетка с крупными ячейками. Однако для этого необходим точный расчет схемы прутков в каждой сетке. Технология монтажа своими руками приведена далее.

Нижний пояс

Ячейки формируются при укладке, обвязываются проволокой стержни непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основными требованиями являются:

• разбежка стыков при наращивании прутка в соседних рядах от 60 диаметров
• прокладки высотой 3 см минимум размером 10 х 10 см (бетон, полимер)
• загиб вниз под прямым углом по периметру для связки со стенами
• привязка загнутых стержней, торчащих из стен

Запрещено подкладывать под сетку щебень, куски труб, арматуры, деревянные бруски.

Верхний пояс

Хомуты, изготовленные самостоятельно, обходятся дешевле, учитывают размеры плиты, конкретные эксплуатационные условия. Их выгибают тем же приспособлением, которое использовалось для загиба прутков в стенах.

Верхняя сетка вяжется из стержней, уложенных на столики. В средней части допускается увеличение ячейки согласно расчетам. Углы технологических проемов для внутренних лестниц усиливают по диагонали. В опалубку проемов выпускают стержни нижней сетки.

Перемычки технологических швов

Заливка за один прием крайне неудобна в отсутствие наружных лесов по всему периметру здания. Поэтому чаще перекрытие изготавливается поэтапно. Вертикальные перемычки монтируют следующим способом:

• пропилы в нижней части для арматуры первого пояса
• пропилы вверху для арматуры второго пояса
• монтаж щита на место с укладкой арматуры в прорези
• запенивание щелей в прорезях для стержней
• укосины от настила через 60 см

Для обеспечения связи двух плит перекрытия, заливаемых поэтапно, можно изготовить выему в первой плите. Для этого достаточно закрепить внутри перемычки продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не опирая на нижние прутки.

Заливка первого участка

Бетон заказывается у производителя либо изготавливается в пятне застройки. Его необходимо подавать, укладывать, уплотнять глубинным вибратором с перерывами, не превышающими 2 часа. После этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолита с ранее уложенным слоем.

Распалубка перегородки технологического шва возможна на 4 – 7 день после заливки. Щит можно перенести на следующий участок продолжить работы в этот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогично указанному способу. При виброуплотнении следует ориентироваться на прекращение пузырьков, появление цементного молочка, сокрытии жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы указывают на нормальное уплотнение, можно перемещать наконечник вибратора в соседнее место.

Участок с лестничным проемом обычно заливается в последнюю очередь, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, инструментом для разравнивания. Швы обрабатываются после 70% набора прочности (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости, стачивания возможных наплывов используется УШМ с алмазной оснасткой тарельчатого типа. Распалубка возможна через неделю – две в зависимости от погоды. Первые трое суток бетону необходимо леечное увлажнение без напора.

Приведенная пошаговая инструкция гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам. Увеличение толщины обусловлено невозможностью предварительного напряжения армопояса в домашних условиях. Зато, коммуникации проложены в железобетоне на эксплуатационных местах, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Монолитное перекрытие своими руками — технология, инструкция, фото, видео

В кирпичных, бетонных, и других домах обычно плиты перекрытия создают из устойчивого, прочного материала – железобетона. Они обеспечивают отличную прочность строению, не подвергаются горению. Однако не все, кто желает произвести такую работу, знают, как залить плиты.

На сегодняшний момент выделяют пару способов монтажа покрытий из железобетона. Наиболее популярный, удобный и простой – рабочие осуществляют укладку плит, которые были изготовлены на заводах. Сперва делают заказ, после получения плиты устанавливаются при помощи строительного крана, а также бригады опытных специалистов.

Но иногда случается так, что постройка имеет необычную планировку – и осуществить раскладку готовых плит сложно. В таких случаях кладется монолитная плита. Заливать их можно и не только в случае необходимости, но и просто потому, что так будет логичнее.

Рассмотрим в этой статье, как сделать самостоятельно все работы, в чем преимущества таких плит и прочие аспекты, которые будут важны как для людей, собирающихся самостоятельно сделать плиту, так и для тех, кто уже заказал услуги специалистов и хочет контролировать процесс.

Виды и преимущества плит перекрытий

Итак, рассмотрим, какими бывают конструкции:

1. В зависимости от материла, из которого они созданы: из дерева, бетона, металла, железобетона. Можно также встретить комбинированные плиты.
2. В зависимости от способа монтажа: монолитные, либо сборные.

Стоит сразу отметить, что тот или другой тип может меняться в зависимости от конструктивных особенностей постройки, нагрузки на плиту, а также способа ее установки.

Невозможно не отметить и преимущества, которыми обладают плиты перекрытия:

• долговечные – если созданы из правильно подобранных материалов;
• прочные;
• есть возможность сделать плиту, которая имеет нестандартные размеры;
• опорой для плит перекрытия могут служить и колонны, и стены.

Важные рекомендации

Рассмотрим важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.

1. Для плит лучше всего заказывать раствор из бетона, который продается в специализированных магазинах, и прошел контроль качества. В такой субстанции присутствуют важные наполнители, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество бетона, при этом они не позволяют ему расслаиваться.
2. Если вы делаете плиту для второго, либо третьего этажа – без бетононасоса обойдись не получится. Конечно, можно кидать бетон по желобам – но это занятие достаточно трудоемкое, кроме того, может сказаться и на качестве перекрытия.
3. Заливая плиту бетоном важно помнить о том, что опалубка должна быть надежной и крепкой. Мокрый бетон весит много, и от прочности всей конструкции напрямую зависит и внешний вид, и качество перекрытия.
4. Обязательно необходимо использовать ламинированную фанеру – для того, чтобы перекрытие было качественным.
5. Опалубка должна быть создана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
6. Прежде, чем залить плиту перекрытия, нужно убедиться в том, что опалубка может выдерживать вес всей конструкции, и при этом не деформируется.
7. При создании плиты стоит также учитывать и тот факт, что она должна выдерживать не только свой вес. Стены, мебель, все необходимое оборудование, люди – все эти факторы нужно учитывать.
8. Во время установки следует позаботиться о звукоизоляции. Она должна быть монтирована с учетом всех правил и норм.
9. Если перекрытие будет присутствовать в качестве разделителя двух комнат, у которых имеется разница в температурах – тогда нужно позаботиться о качественной теплозащите.

Какие материалы нужны для работ?

Чтобы изготовить плиту перекрытия своими руками, вам потребуется:

1. Стальная арматура с дм 10 или 12.
2. Бетон. Его можно сделать самостоятельно, либо купить уже готовую смесь. Как было сказано выше – готовый бетон приобретать целесообразнее.
3. Опалубка с опорами.
4. Подставки под арматуру (из пластика) – они нужны для фиксации.

Если вы планируете сделать заливку плит перекрытия своими руками, обязательно стоит знать о следующих пунктах, которые важно выполнять последовательно:

1. Установка опалубки – это необходимо для начала работ.
2. Армирование плиты при помощи прутьев из стали.
3. Заливка бетона.
4. При помощи глубинного вибратора создается уплотнение для того, чтобы повысить прочность.

Монолитная плита обладает несомненным рядом преимуществ, если сравнить ее с уже готовыми изделиями. За счет того, что вся конструкция получается без швов, это обеспечивает ей прочность и равномерную нагрузку на фундамент и стены. Также важно учитывать тот факт, что плиты перекрытия подобного плана позволяют сделать в доме комфортную и свободную планировку, поскольку они могут опираться непосредственно на колонны. Помимо этого, планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных закоулков и углов, и стандартные плиты просто не подойдут для строительства. Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон, при этом не потребуется дополнительная плита опоры.

Технология монтажа

В первую очередь необходимо рассмотреть последовательность работ:

1. Проведение расчетов. При этом, если пролет большой, то в таком случае проект будет подразумевать опору плит непосредственно на колонну.
2. Монтаж опалубки.
3. Выполняется упрочнение плиты при помощи стальных прутьев.
4. Заливка, опрессовка бетона.

Последний пункт стоит рассмотреть подробно.

Как правило, для того, чтобы осуществить заливку бетонной смесью, необходимо использовать бетононасос. Безусловно, данные работы можно выполнить своими руками, но это нецелесообразно, поскольку в любом случае придется звать помощников, которым также потребуется вознаграждение. Залейте конструкцию при помощи бетононасоса – и это будет самым верным решением, особенно, если в здании 2 или больше этажей.

Чтобы уплотнить бетон, обычно используется поверхностный или глубинный вибратор. При этом во время работ нужно обязательно помнить о том, что при чрезмерной вибрации бетон может расслоиться.

Вибраторы необходимо устанавливать таким образом, чтобы шаг не превышал радиуса его полуторного воздействия. Время вибрирования подбирается индивидуально – следует следить за уплотнение бетонной смеси, один из очевидных признаков – это прекращение усадки смеси, пузыри также выделяться не будут.

Во время осуществления работ важно помнить о том, что если бетон высыхает быстро, он дает усадку, в результате чего начинают образовываться трещины. Поэтому, после того, как будет выполнено бетонирование, конструкцию необходимо орошать водой – причем делать это нужно не менее 3 дней.

В зимний период нужно обязательно заказывать бетон, которые в своем составе будет иметь противоморозные добавки. Они оказывают негативное влияние на каркас, но данный момент считается нормальным, если вы используете заводскую добавку.

Если нужно повысить прочность бетона – в него добавляется щебенка. Сваривать арматуру не желательно, лучше связывать ее при помощи вязальной проволоки, так она будет гораздо прочнее. Не нужно в смесь добавлять гравий, поскольку он имеет ровную поверхность. В результате сцепление будет не очень прочным.

Для того, чтобы плиты перекрытия были прочными, важно использовать не только материалы высокого качества, но также соблюдать технологию при выполнении процесса. Даже с применением морозостойких примесей специалисты не рекомендуют делать заливку в зимний период.

Правила выполнения работ

1. Укладка смеси осуществляется только горизонтально, толщина во всех местах должна быть одинаковой. Если вы хотите наглядно увидеть, как выполняются все работы – рекомендуем посмотреть видео в Сети.
2. Каждый последующий слой бетонной смеси нужно класть до тех пор, пока не схватился предыдущий. Специалисты это время определяют в лабораторных условиях. Если же технологию не соблюдать – может образоваться производственный шов.
3. Если случилось так, что процесс бетонирования был прерван, следующий этап можно осуществлять лишь по истечении 36 часов – после того, как будет окончен процесс схватывания.

Плита перекрытия своими руками – это не всегда легко и просто. Работа требует внимательности, сосредоточенности, ответственности. Если у вас нет опыта в выполнении подобных задач – в таком случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

Пол из бетонных плит и как сделать его вручную, замешивая бетон

Пошаговый пример того, как сделать пол из бетонных плит

В этой статье объясняется, как подготовить землю, залить и отделать бетон.

Пример: Пол небольшого сарая:
Пошаговый пример изготовления бетонного перекрытия для садового сарая 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).

Шаги для этой задачи:
• Создание опалубки (рама, которая ограничивает бетон и останавливает его растекание).
• Размещение опалубки на подготовленной ровной поверхности.
• Фиксация опалубки с помощью колышков.
• Копание траншеи по периметру объекта.
• Замешивание и заливка бетона, а также установка стального арматурного стержня.
• Стяжка и отделка бетона.
• Демонтаж опалубки.

Связанные темы: [Что такое цемент] [Что такое бетон] [Армирование бетоном]

Вам понадобятся материалы:

• Примерно 12 м (40 футов) 100 × 25 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4) для опалубки, распорки и колышков.
• Три мешка портландцемента по 40 кг (94 фунта).
• 0,2 кубических метра (7 кубических футов) песка.
• 0,3 кубических метра (11 кубических футов) гравия диаметром 20 мм (3/4 дюйма) и меньше.
• 10 метров (30 футов) арматурного стержня № 3 (который представляет собой стальной стержень толщиной 10 мм (3/8 дюйма)).
• Пригоршня гвоздей 75 мм (3 ″).

Знаете ли вы? Цемент продается в мешках разного веса по всему миру. Обычный вес сумки: США 94 фунта; Канада 87,5 фунта; UK 112 фунтов; Австралазия и некоторые части Европы 50 кг и 40 кг.Также продаются сумки меньшего размера.

Необходимых инструментов:

лопата или малая лопата; шпатель для отделки бетона; молоток; уровень; рулетка измерительная; карандаш; площадь плотников; тачка; ведро.

Инструкции

Составьте опалубку

Изготовьте опалубку из пиломатериалов 100 × 20 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4). Пиломатериалы должны быть прямыми, но подойдут пиломатериалы низкого качества, так как в конечном итоге они будут выброшены. Опалубка — это рамка, которая ограничивает бетон и предотвращает его растекание.

Совет: опалубку в этом примере НЕ нужно собирать на месте. Его можно собрать где угодно на ровной поверхности и позже отнести на место.

Отрежьте два куска бруса для опалубки длиной ровно 1800 мм (6 футов) и отрежьте еще два куска длиной около 2400 мм (8 футов). Прибейте четыре части вместе так, чтобы они образовали квадрат с внутренними размерами 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).

Убедитесь, что рама опалубки квадратная

Убедитесь, что рама опалубки имеет квадратную форму.Это можно сделать, сделав диагонали одинаковой длины. Просто измерьте диагональ от угла до угла (см. Рисунок Шаг 1.), а затем измерьте два других противоположных угла. Рама опалубки имеет квадратную форму, если расстояние между противоположными диагоналями одинаково.

Если рама опалубки имеет квадратную форму, прибейте кусок пиломатериала к раме опалубки от угла к углу, чтобы рама опалубки оставалась квадратной, пока она не зафиксировалась на месте.

Теперь опалубка готова к подъему и перемещению на место, но сначала убедитесь, что земля подготовлена, то есть выровнена, вся растительность и вся мягкая земля удалены.

Уложить опалубку

Уложить опалубку. Убедитесь, что она выровнена, а затем закрепите ее, забив заостренные колышки 50 × 50 (2 × 2) или 50 × 25 (1 × 2) с интервалами 900 мм (3 фута) по внешней стороне опалубки.

Прибейте штифты к опалубке, но не до упора, так как гвоздь придется вытаскивать позже.

Выкопать траншею по периметру

Выкопайте траншею по периметру площадки около 100 мм (4 ″) глубиной и шириной примерно 200 мм (8 ″) шириной лопаты.Это похоже на «опору» для придания периметру бетонного пола большей глубины и прочности, поскольку это часть пола, которая будет поддерживать стены сарая.

Отпилил верхушки колышков

Отпилите верхние части колышков так, чтобы они находились на одном уровне с верхом опалубки. Область теперь готова для бетонирования.

Увлажнение зоны заливки

Слегка обмыть (смочить) зону заливки водой перед заливкой бетона. Работайте максимально быстро при укладке бетона в опалубку

Совет по безопасности: Продолжительный контакт со свежим бетоном может вызвать ожог кожи.При работе с бетоном надевайте защитные очки, перчатки, резиновые сапоги и длинные рукава.

Начало заливки бетона

Начните заливку бетона в зону заливки. Сначала засыпьте траншею (опору) на высоту примерно 75 мм (3 дюйма) ниже верха опалубки.

Теперь вы можете поместить свой стержень из арматурной стали поверх бетона.

Арматурная сталь помогает контролировать растрескивание, а также помогает удерживать бетонную плиту вместе.

Прокладка стержня из арматуры №3

Положите стержень из арматурного стержня № 3 (который представляет собой арматурную сталь толщиной 10 мм (3/8 дюйма)) по периметру зоны заливки.Стержень должен находиться на расстоянии не менее 50 мм (2 дюймов) от опалубки и не менее 50 мм (2 дюйма) от вершины опалубки.

В местах соединения арматурных стержней сделайте нахлест не менее 400 мм (16 ″) и свяжите их проволочной стяжкой.

Залить бетонную поверхность

Залить бетонную поверхность примерно до высоты верха опалубки.

Постучите молотком по внешней стороне опалубки. Это вызовет вибрацию влажного бетона и поможет ему осесть, а также избавится от воздушных карманов.

Используйте прямой кусок пиломатериала (подойдет подпорка от опалубки) для «стяжки» или выравнивания бетона. Перемещайте стяжку вперед и назад с помощью пиления вдоль вершин опалубки до тех пор, пока бетон не выровняется по всей поверхности

Гладкий по бетону

Выровняйте по ровному бетону шпателем или теркой. Прижмите лезвие к поверхности и проведите им взад и вперед широкими дугами.

Совет: вы, вероятно, не добьетесь почти идеального результата при первой проверке, но это не имеет значения.Оставьте, пока он немного не высохнет, или пока вся лишняя вода с поверхности не испарится, а затем снова затирайте шпателем.

Новичку может потребоваться пройтись по нему еще два или три раза, чтобы получить красивую гладкую поверхность, давая ему немного высохнуть перед каждым прохождением

Знаете ли вы? Кельма для отделки бетона изготовлена ​​из стали. По сути, это прямоугольный кусок плоской стали с ручкой на нем, которая используется для сглаживания влажного бетона. Деревянный поплавок — это то же самое, но сделанный из дерева.

Для бетонных полов, которые находятся внутри, обычно требуется гладкая поверхность, поэтому следует использовать стальной шпатель, поскольку он дает более гладкую поверхность.

Однако внешние бетонные плиты, дорожки и т. Д. Могут стать скользкими на мокрой дороге, если поверхность будет слишком гладкой, поэтому лучше использовать деревянную терку.

Заново затереть шпателем, когда излишки воды с поверхности испарились

Заново затереть шпателем, когда вся лишняя вода с поверхности испарится. Если покрытие все еще не такое хорошее, как хотелось бы, дайте ему еще немного высохнуть, а затем еще раз обработайте шпателем.С каждым разом становится легче и бетон становится более гладким.

Снять опалубку

Снять опалубку можно ТОЛЬКО на следующий день, если она легко снимается. Если по какой-то причине для снятия опалубки требуется много ударов молотком и ударов, то лучше оставить ее на три дня или около того, пока бетон не станет достаточно твердым, чтобы выдержать нагрузку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь бетон должен затвердеть (затвердеть). Держите бетон влажным в течение трех дней, время от времени поливая его тонким туманом.Это особенно важно в более теплых условиях.

Бетон под прямыми солнечными лучами должен быть покрыт строительной пленкой, рубероидом или затененным материалом на период отверждения. Если вам необходимо залить бетон в очень жаркий день, оставьте его до середины или позднего вечера.

Бетон очень быстро схватывается в жаркие дни под прямыми солнечными лучами, и работать с ним может быть трудно, а то и невозможно. Это особенно важно при микшировании вручную, что требует времени.

Как рассчитать и измерить опалубку | бедра.com.au

Как рассчитать опалубку для колонн

Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, столбы, столбы, шахты, подкосы и стены.

Для квадратных или прямоугольных форм вычислите периметр основания и умножьте его на высоту.

Для круглых или эллиптических столбцов вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

Если вы делаете какие-либо улучшения в доме с использованием бетона, вам понадобится опалубка, чтобы удерживать его на месте, пока он застывает.Знание того, как рассчитать опалубку, гарантирует, что вы заказываете достаточно материалов и сможете более точно составить бюджет своего проекта.

Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как измерить необходимую вам опалубку. Если вы не хотите рассчитывать опалубку самостоятельно, вы можете нанять профессионального оценщика опалубки, который позаботится об этом.

Узнайте больше: Что такое опалубка?

Как измерить опалубку

При заказе бетона по объему опалубка измеряется по площади. В частности, площадь, которая будет фактически контактировать с бетоном.Это означает, что расчеты будут производиться в квадратных метрах (или квадратных миллиметрах, если требуется более высокая точность).

Чтобы измерить площадь опалубки, необходимую для поддержки бетонной конструкции, умножьте периметр или окружность на длину / высоту конструкции. Для каждой стороны бетона потребуется собственный расчет опалубки, а более сложные или неправильные формы потребуют более сложных расчетов.

Как рассчитать опалубку для перекрытий

Если вы кладете бетонную дорожку, проезжую часть, фундамент или другое основание или ровную поверхность, вам нужно только знать, как рассчитать площадь опалубки.

· Для простых квадратных и прямоугольных форм просто умножьте длину на ширину, чтобы узнать, сколько опалубки вам нужно.

· Для круглого основания умножьте квадрат радиуса на число пи (πr²).

· Для неправильных форм разбейте их на более простые квадраты и прямоугольники и сложите общую площадь поверхности.

Расчет опалубки для колонн, стен и столбов

Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, столбы, столбы, шахты, подкосы и стены.

· Для квадратных или прямоугольных форм вычислите периметр основания и умножьте его на высоту.

· Для круглых или эллиптических столбцов вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

Если вы делаете опалубку самостоятельно, фанера, поддерживаемая деревянным каркасом, является наиболее экономичным вариантом, но она не подходит для круглых колонн или колонн неправильной формы. Для этого потребуется металлическая опалубка, которую может установить профессионал.

Расчет опалубки для балок и балок

Опалубку для бетонных балок, балок и других горизонтальных форм следует устанавливать только с трех сторон, при этом опалубка поддерживает две вертикальные стороны и нижнюю поверхность. Верхнюю грань следует оставить открытой.

Сложите длины трех сторон, затем умножьте на пролет балки, чтобы рассчитать необходимую площадь опалубки.

Квадратные и прямоугольные балки и фермы могут изготавливаться из фанеры, поддерживаемой пиломатериалами или металлом.Круглая опалубка должна быть металлической.

Пример расчета опалубки

В качестве примера расчета опалубки для колонн предположим, что вам нужно оценить опалубку для квадратных бетонных столбов длиной 0,2 м, шириной 0,2 м и высотой 3,0 м. В опалубке используется фанерная опалубка размером 1,2 x 2,4 м, поддерживаемая деревянным каркасом.

Чтобы оценить, сколько вам нужно купить фанерной опалубки, вам нужно умножить периметр на высоту, чтобы получить площадь поверхности, необходимую для одной колонны, а затем умножить ее на количество необходимых вам колонн.Наконец, вам нужно прикинуть, сколько на это потребуется фанеры.

Шаг 1: Расчет периметра бетона

Рассчитайте периметр, сложив длины четырех сторон (a, b, c, d) и прибавив 0,2 м для перекрытия стыков.

В этом примере вычисление:

Периметр = a + b + c + d + 0,20

Периметр = 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2

Периметр = 1,0 м

Шаг 2: Рассчитайте площадь бетонной поверхности

Умножьте периметр на высоту колонны, чтобы получить площадь поверхности фанерной опалубки.

Площадь = периметр x высота

Площадь = 1,0 x 3,0

Площадь = 3,0 м²

Шаг 3. Умножьте на количество столбцов

Допустим, вы строите 8 столбцов. Общая площадь всех бетонных колонн составит:

Общая площадь = Площадь x количество столбцов

Общая площадь = 3,0 x 8

Общая площадь = 24 м²

Шаг 4: Рассчитайте площадь поверхности фанеры

Вычислите площадь используемой фанеры.В этом примере используется фанера размером 1,2 x 2,4 м.

Площадь фанеры = длина x ширина

Площадь фанеры = 1,2 x 2,4

Площадь фанеры = 2,88 м²

Шаг 5. Рассчитайте необходимое количество фанеры

Разделите общую площадь поверхности бетона на площадь одного куска фанеры. Это говорит вам, сколько фанеры вам нужно купить.

Необходимая фанера = Общая площадь / Площадь фанеры

Необходимая фанера = 24/2.88

Необходимая фанера = 8,333

Это означает, что вам нужно купить 9 кусков фанеры 1,2 x 2,4 м вместе с подходящими опорами.

Общие проблемы с размерами опалубки

Сложность расчета опалубки во многом зависит от формы бетонной опалубки, которую вы поддерживаете. В то время как квадратную или прямоугольную форму легко рассчитать и она подходит для модульной опалубки, круглые или неправильные формы могут быть более сложными и должны быть изготовлены на заказ.

Если опалубку можно будет повторно использовать в том же проекте или в будущих проектах, это снизит общую стоимость. Однако измерения должны каждый раз быть точно такими же. Металлическую опалубку можно использовать многократно, но деревянная опалубка может не выдержать повторного использования, особенно в течение длительного времени.

Подробнее: Как снять опалубку

Технология строительства дома из несъемной опалубки своими руками | Своими руками

Применение несъемной опалубки позволяет значительно ускорить темпы монолитного строительства из железобетона — и это несомненный плюс.Попутно возникает идея сделать опалубку теплой, одновременно с заливкой бетона, решая проблему утепления наружных стен дома. Строительство по этой технологии Не требует особых навыков строителя и высоких финансовых затрат — все очень просто, но цены не такие уж и большие, поэтому этот вариант строительство очень привлекателен для многих в кризис .

Блоки несъемной опалубки

Такие блоки легко обрабатываются: их можно распилить пилой или болгаркой, и не только под прямым углом, что позволяет возводить стены любой, самой причудливой конфигурации.

Рассмотрим строительство дома на основе материала «Дюрисол» который на 80-90 % состоит из крупной крошки хвойных деревьев, обработанной минеральными добавками и заделанным портландцементом (М400). Поскольку между отдельными «сколами» имеются воздушные мешки, материал паропроницаем и обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Благодаря обработке стружки обладает высокой степенью пожарной безопасности. При этом устойчив к атмосферным воздействиям, не гниет, не впитывает влагу, а также морозостоек (более 300 циклов).

В основе технологии строительства «Дюрисол» лежит использование пустотелых стеновых блоков из этого материала, при возведении роль несъемной опалубки. Для возведения наружных стен жилых домов с высокими энергосберегающими характеристиками используются блоки со вставками пенополистирола .

1. Шаг — Делаем основание и первые ряды кладки

Использовали монолитный ленточный фундамент с кирпичным цоколем. Если цоколь возводится по той же технологии из цокольных блоков, стена дома нависает над цокольным этажом, так как утепленный стеновой блок с вкладышем из пенополистирола шире цоколя.Для этого требуется предварительная разметка блоков на стенах, чтобы избежать ненужного распиливания блоков и сэкономить время.

На цокольном этаже с рулонной гидроизоляцией начинается кладка стеновых блоков и заливка бетона. Возведение стены начинается с установки угловых блоков, между ними натягивается шнур, по которому укладываются обычные блоки. При этом блоки не скрепляют между собой раствором (как это обычно делается при кладке стен из кирпича) — их удерживают от смещения бороздки и выступы на торцевых плоскостях.

Необходимо, чтобы внутренние полости блоков всех рядов стены совпадали по вертикали. Правка (смещение полублоков) между соседними рядами обеспечивается специальными угловыми элементами или половинками универсальных блоков.

Шаг 2 — особенности кладки стен с использованием несъемной опалубки

1. После выкладки одного ряда блоков в углубления, расположенные вверху коротких стенок каждого блока, горизонтально уложить арматурные стержни диаметром 8 мм, сращенные по длине скрученной проволокой внахлест. .В центре прямоугольных полостей блоков устанавливают вертикальную арматуру, соединяя ее горизонтальной скруткой проволоки (при необходимости арматуру соединяют с анкерами, установленными в фундаменте).
2. Затем уложить второй ряд блоков, положив их на вертикальную арматуру, выступающую из нижнего ряда, и снова уложить продольную арматуру до сборки 3–4 рядов, после чего вертикальные полости в стене заполняются бетоном.
3. Заливанный бетон в полости необходимо заделать: вручную, с использованием куска арматуры (байонетный метод), либо глубинным вибратором с рабочим диаметром не более 40 мм. Затем установите следующие четыре ряда и так далее.
4. В результате внутри возведенной стены появляется монолитная железобетонная решетка с мощными вертикальными несущими опорами, соединенными более тонкими горизонтальными рядами перемычек. Работа очень быстрая и не требует высокой квалификации.

Важный момент: полость верхнего ряда бетонных блоков рекомендуется заливать только до половины, чтобы в дальнейшем холодный шов между частями бетона оказался внутри полости блока. Расход бетона на 1 кв. Метр Стена варьируется от 0,075 до 0,125 кубометра.

Шаг 3 — Монолит

Технология «Дюрисол» делает ненужным устройство бетонных перемычек над оконными и дверными проемами, а также отпадает необходимость заливки монолитных лент под балки и мауэрлат. Фактически в процессе заливки образуется единая монолитная стеновая конструкция, закрывающая все проемы и обладающая высокой связностью и несущей способностью.

4 ступени — перекрытие

Теперь идем по этажам. Для укладки балок или плит перекрытия и перекрытий в соответствующих блоках перед заливкой бетона вырезают ¼ части и делают проем для их укладки.

Шаг 5 — инженерные коммуникации дома

Технология несъемная опалубка Не ограничивает фантазию архитектора и позволяет возводить стены любой формы и конфигурации.

Внутренние пустоты в блоках позволяют разместить всю инженерную разводку внутри перегородок.

Шаг 6 — крыша коттеджа

Стропильная конструкция, как и кровля, не имеет никаких особенностей. На стропилах создают сплошной настил из плит OSB, закрепляют по периметру желобов и укладывают мягкую битумную черепицу.

Шаг 7 — Наружные стены дома

Осталось оштукатурить стены, вставить окна и двери, настелить полы — и дом «готов». Строительство от фундамента до крыши занимает очень мало времени.

---

ДЛЯ ПРИМЕЧАНИЕ: Несъемная опалубка для быстрого строительства

Технология строительства на основе утепленной несъемной опалубки позволяет возводить коттеджи за несколько месяцев, причем значительная часть этого времени уходит на отделку и обустройство дома.

Несъемная опалубка — это формообразующая оболочка, являющаяся составной частью железобетонной монолитной конструкции и выполняющая важные изоляционные функции. Одно из важных преимуществ домов на несъемной теплоизоляционной опалубке — высокий уровень энергосбережения. Затраты на отопление коттеджа такого класса минимальны, особенно по сравнению с традиционными конструкциями из кирпича и дерева. Летом стены в несъемной опалубке хорошо сохраняют прохладу в доме, что позволяет экономить на кондиционировании дома.

Теплая стена

Есть разные виды несъемной опалубки. Совсем недавно на нашем строительном рынке появилась технология Plastbau (ПластБоу-3) . Здесь используется несъемная опалубка в виде широкоформатных панелей, что позволяет вести строительство в ускоренном темпе.

Стеновые элементы опалубки состоят из двух листов огнестойкого пенополистирола высокой плотности (30 кг / м3) и стальной балочной рамы толщиной 8, 10, 12 мм между ними.Внутренняя панель имеет толщину 50 мм (постоянный параметр). Толщина внешней составляющей несъемной опалубки (до 150 мм) определяется теплотехническими расчетами. Каркас удерживается на месте специальными заглушками из полипропилена. Ядро бетона (железобетонное ядро ​​стен) составляет 150 мм (указано из расчета прочности).

Из чего построить дом?

Несъемная опалубка Пластбау собирается как детский конструктор.Монтажные операции не требуют специальных навыков. Здесь главное не отклоняться от проекта и строго следовать указаниям производителя домостроительной системы. Стеновые панели соединяются между собой посредством пазов и выступов, обеспечивая плотное прилегание элементов друг к другу. Размер панелей (ширина 0,6 м, длина от b до 12 м) позволяет бетонировать сразу весь этаж, благодаря чему создается прочная монолитная конструкция, а дом буквально растет на глазах.Кстати, при работе с несъемной опалубкой подъемного оборудования не требуется.

Стеновая панель площадью 3,6 м ² весит 25-30 кг и монтируется одним рабочим за 10-15 минут. Несколько раз при возведении стен и перекрытий делаются технологические паузы, чтобы залитая бетонная смесь застыла и набрала прочность, достаточную для продолжения процесса строительства.

Наш совет

Для защиты пенополистирольной оболочки от ультрафиолета необходимо как можно раньше выполнить внешнюю черновую отделку.Обычно фасады монолитных домов оштукатурены, облицованы цементно-стружечными плитами (ЦСП) или стекломагнезитовыми листами (СМЛ). Для отделки можно использовать сайдинг, облицовочный кирпич, камень или штукатурку.

Чистая работа

Несъемная опалубка из плит пенополистирола — отличная основа для внутренней отделки стен и потолка. Достаточно заполнить стыки между панелями и нанести тонкий слой штукатурки (использовать специальные составы с повышенной адгезией к пенополистиролу, разработанные для систем утепления фасадов), чтобы приступить к покраске, облицовке и оклейке обоев.

Внутренняя отделка гипсокартоном (ГКЛ) выполняется без использования оцинкованных профилей — листы просто приклеиваются к стене и прикручиваются к полипропиленовым дюбелям с помощью саморезов. Инженерные работы также выполняются легко, быстро и качественно. Каналы для электропроводки и водопроводных труб вырезаются в толщине пенополистирола обычным ножом или специальным лобзиком.

Несъемная опалубка

Plastbau — профессиональные обзоры и пошаговые фото строительства

Строительство и обслуживание собственного дома — дело не из дешевых.Поэтому нужны технологии, чтобы можно было построить капитальные дома в кратчайшие сроки по умеренным ценам.

О разных видах несъемной опалубки мы говорили не раз. Сегодня мы поговорим о системе Plastbau, суть которой заключается в использовании несъемной опалубки из широкоформатных стеновых панелей на основе плотного пенополистирола.

Его теплоизоляционная способность в два с половиной раза выше, чем у дерева, и почти в четыре раза выше, чем у ячеистого бетона (газ, пеноблоки)

Использование такого теплого материала при возведении несъемной опалубки позволяет уменьшить толщину стен, что дает прирост полезной площади на 10% (по сравнению с аналогичными кирпичными и блочными домами).При j 11 и l эти затраты на отопление снижаются в три раза.

В стеновых панелях пластиковых окон и дверей уже прорезаны.

1. Выполните разбивку осей. Отсоедините котлован под неглубокий фундамент. Дно выравнивается, засыпается слоем щебня и песка.
2. Укладывают монолитную железобетонную полосу высотой 30-50 см. Затем поднимают основание и устраивают утепленный сборно-монолитный перекрытие Пластбау из плотных пенополистирольных панелей.
3. В устройстве перекрытия между элементами опалубки монтируются арматурные рамы, а сверху укладывается металлическая сетка и бетонируется вся конструкция.

4. Пенопластовые панели несъемной опалубки устанавливаются на ровную бетонную плиту. Они представляют собой параллельные теплоизоляционные стены, соединенные арматурным каркасом с широкими пластиковыми заглушками. Бетонирование производится сразу на весь пол.
5. Когда бетонный стержень стен затвердеет и наберет достаточную прочность, приступают к устройству перекрытия первого этажа.На время бетонирования и затвердевания бетона сборно-монолитный перекрытие укладывается на стальные телескопические стойки, затем опоры снимаются.
6. Снаружи стены облицованы декоративным кирпичом, который защищает пенополистирольную опалубку от внешних воздействий (в первую очередь, от солнечных лучей), увеличивает прочностные и тепловые характеристики дома.
7. Скатная кровля покрывается битумной черепицей, уложенной на твердый настил из OSB.
8. Как только дом ставят под крышу, начинают монтаж инженерных систем и отделочные работы.Оба выполняются быстро и легко.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить бетонное основание для сарая

Отделка бетонной плиты

Если вы строите сарай или другое сооружение в своем саду, например оранжерею, летний домик или даже офис, вам необходимо создать прочное и прочное бетонное основание, которое будет поддерживать конструкцию, обеспечивать уровень основание и защитить его от гниения в результате просачивания грунтовых вод.

Если вы привыкли заниматься своими руками, вы легко сможете построить собственное бетонное основание сарая всего за день или два. Следуйте нашему простому руководству ниже, чтобы правильно залить и закончить бетонную плиту.

У вас может возникнуть соблазн просто залить бетон в опалубку и оставить ее, особенно если у вас есть самовыравнивающаяся смесь, но для достижения наилучших результатов следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить гладкую, ровную и долговечную отделку.

Необходимые инструменты:

• Деревянный каркас или опалубка
• Длинная прямая доска или дерево
• Бетонный поплавок с длинной ручкой
• Поплавок ручной
с короткой ручкой
• Инструмент для обрезки кромок бетона
• Мастерок или жесткая метла

Первый этап:

После заливки бетона в опалубку просто возьмите деревянную доску и проведите ею по поверхности бетона, выпиливая вперед и назад, чтобы соскрести излишки бетона с поверхности.Деревянная доска должна проходить через бетонную плиту и опираться на обе стороны опалубки. На этом этапе удобно иметь помощника, чтобы каждый мог держаться за конец деревянной доски во время пиления по бетону. Начните с одной стороны и переходите к другой стороне. Он будет собирать любой переливной бетон, когда вы идете, и когда вы дойдете до дальней стороны, вы сможете удалить излишки и утилизировать его.

Второй этап:

Теперь вы можете взять поплавок (гладкую плоскую поверхность, закрепленную на конце длинной ручки) и разгладить по всей бетонной поверхности.Если вы держите поплавок под небольшим углом и аккуратно надавите на поверхность, он выровняет любые неровности.

Третий этап:

Затем возьмите инструмент для обрезки кромок бетона (небольшую плоскую поверхность с закругленными краями) и проведите им по сторонам бетонной плиты, чтобы сгладить края и углы.

Четвертый этап:

Теперь пора прорезать контрольные швы в плите, чтобы избежать трещин по мере ее застывания. Контрольные стыки — это просто линии, вырезанные на поверхности.Линии должны составлять примерно четверть толщины плиты, пока это плита толщиной 8 дюймов, стыки элементов управления должны быть глубиной 2 дюйма. Линии можно провести краем поплавка, и их следует прорезать равномерно по всей поверхности. Обратите особое внимание на участки, наиболее подверженные образованию трещин, например узкие участки и внутренние углы.

Пятый этап:

Следующий шаг — дождаться испарения спускной воды. Это нормальная часть процесса отверждения (схватывания), и это просто лишняя вода, покидающая бетон, когда начинается отверждение.В жаркие месяцы испарение будет быстрее, чем в зимние месяцы, но важно не торопиться, пока оно не закончится.

Шестой этап:

Теперь возьмите поплавок, который похож на бычью квартиру, но с ручкой меньшего размера, и снова проведите по всей площади. Снова держите поплавок под небольшим углом, чтобы задеть поверхность и выровнять неровности.

Седьмой этап:

Последний шаг — закончить бетон. В зависимости от использования основания вы можете закончить бетонную поверхность щеткой с жесткой щетиной, чтобы добавить текстуру, которая предотвратит скольжение бетона во влажных условиях.Другой вариант — создать полностью гладкую поверхность, которую легче поддерживать в чистоте при внутренних помещениях. Для получения гладкой поверхности используйте мастерок.

Что бы вы ни использовали, возьмите инструмент и снова проведите им вперед и назад по всей плите, перекрывая каждый мазок шпателем или кистью, чтобы не пропустить ни один.

Стадия отверждения

Теперь нужно просто подождать, пока бетон схватится. Процесс схватывания на самом деле называется отверждением и представляет собой химическую реакцию, в результате которой влажный бетон становится твердым.Этот процесс является непрерывным, поэтому ваш бетон будет продолжать затвердевать и набирать прочность еще долгие годы. Весь бетон достигнет оптимальной прочности через 28 дней, поэтому лучше подождать целый месяц, прежде чем строить плиту.

Однако, если вы поговорите со своим поставщиком бетона, они, скорее всего, посоветуют вам, что вы можете ходить по бетону через несколько дней.

Процесс отверждения происходит естественным образом и начинается сразу после заливки бетона на место, поэтому важно ознакомиться с вышеуказанными шагами, чтобы выровнять плиту, выровнять ее и закончить как можно быстрее.

Защита вашего бетона

Это важно, потому что ваш бетон сохраняет внутреннюю влажность для работы химического процесса. В жаркий день он может высохнуть до того, как бетон полностью затвердеет. Точно так же, если бетон становится слишком влажным, например, идет дождь, избыток влаги также может повлиять на процесс отверждения. Чтобы избежать любого из этих сценариев, вам может потребоваться накрыть бетон полиэтиленовым листом, пока он застывает.

Если вы заливаете бетон при очень низких температурах, вам может потребоваться принять дополнительные меры для обеспечения оптимального твердения.Подробнее об этом читайте здесь: Заливка бетона в холодную погоду

Всегда лучше проконсультироваться с поставщиком, чтобы убедиться, что вы правильно обрабатываете бетон. Они являются экспертами и могут посоветовать вам, если вы считаете, что вам нужно покрыть или защитить свою плиту, и сообщат вам оптимальное время ожидания, прежде чем вы начнете строить на ней.

Кинг Бетон

Здесь, в King Concrete, мы предлагаем квалифицированные услуги по поставке бетона с надежными поставками и профессиональными советами, которые помогут вам получить наилучшую отделку.Мы можем предоставить готовый бетонный бетон или замешать ваш бетон на месте, в зависимости от ваших требований, а также предлагаем ряд дополнительных услуг, включая заимствование и перекачку, чтобы помочь вам быстро и без проблем и проблем уложить бетон на место.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш проект, и мы порекомендуем лучший бетон и соответствующие услуги.

Как заливать бетонные полы. Особенности, преимущества, установка монолитной чистки

Дешевле все стоит перекрытия перекрытия монолитные при возведении дома своими руками Если заливать в опалубку на месте.Он немного уступает пластинам промышленного ПК, но имеет большую толщину, что связано с разводкой фурнитуры.

Технология монолитного перекрытия

Состоит из плиты перекрытия из железобетона, которую необходимо заливать в опалубку, которая не будет работать, деформируясь под нагрузкой. Для постройки своими руками потребуется пиломатериал, инструменты для распила, подгонки, сборки щитов. После площадки ее можно использовать в стропильной системе.

Клапан расходный, коммуникации также остаются забетонированными.Самая сложная — печь перекрытия подвала из-за большого количества входных узлов инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно описана ниже.

Установка опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную ровность обеих поверхностей, необходимо монтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле распределять пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см — стойки, прогоны, балки
• Доска «Дюймовая» — толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок подножку 20 х 5 см распускают пополам, для стоек — на три части (по 65 х 50 мм).Для улучшения дизайна вам понадобятся дюймы. Древесина II сорта II, которая при армировании выдерживает 700 кг на кв.

Падение Перекрытие перекрытия в опалубке, нижний щиток которой служит уровнем перекрытия. Стойки выбиты короче на толщину балок + прогоны + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота пола. Конструкция имеет вид:

В местах прогонов, балок к стенам нижнего этажа используются анкеры с шестигранной головкой.Обычные дюбель-гвозди с прорезью под фигурную отвертку нельзя демонтировать во время помоста.

Для предотвращения нижнего торца стоек изгиб этих элементов производится посередине двухъярусной обвязки своими руками дюйма, в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верхний — посередине стоек.

На заданном шаге прогонов 1 м перекрытия перекрытия изготавливают опалубочные щиты. Таким образом, каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при растворении доски.Доски шириной 25 мм лучше использовать в стенах, узкие — для заполнения среднего пространства.

Большие зазоры борются своими руками На мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой, которая будет удерживать влагу в бетоне, не позволит пролить ее через мелкие зазоры.

Для лестничных маршей Внутренние коммуникации остаются открытыми. Его можно частично заполнить доской для комфортной прогулки при заливке, оставив небольшой люк с временной лестницей общежития.При использовании многослойной фанеры время монтажа сокращается, но смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской наносятся контуры перегородок, стен. Это повысит точность прохождения электриков, других инженерных систем.

Внахлест выпускается внахлест своими руками Из досок толщиной 4 см можно использовать доску 5 см, приобретенную на начальном этапе. Во избежание деформаций на внешних плоскостях стен монтируются бруски, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальная прочность пары пластин / стенок получается следующим образом:

Эта арматура, позже изогнутая, крепится к стержням нижней, верхней сетчатой ​​пластины. Для гибки под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые легче установить на насыпь, чем впоследствии забивать пластину перфоратором. Традиционно максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цессария / цоколя:

• вытяжки в каждую комнату
• электрик во всех помещениях
• канализация для наружной сети
• роликовые стояки
• дымоход котельной
• технологических отверстий для слаботочных систем, газопровод

Для их установки своими руками Лучше всего использовать фитинги для внутренней канализации с заглушками.Монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются самовыводом снизу опалубки (сквозные), боковые щитки (для вентиляционных кранов).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, другими удобными способами. Запрещается прокладывать гофру кабеля по нижнему слою Армопояса под ней. Это уменьшит защитный слой, ослабит плиту на этом участке. Поэтому после армирования необходимо следить за электриками.

Расчет арматуры

В 90% случаев плита перекрытия армирована двумя сплошными арматурными сетками, что приводит к перерасходу материала.Средняя часть прижимной пластины практически не работает, поэтому здесь можно использовать разряженную сетку с крупными ячейками. Однако для этого требуется точный расчет стержней в каждой сетке. Технология Montaja своими руками Светодиод ниже.

Ячейки образуются при прокладке, накрываются катанкой непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основные требования:

Запрещается класть щебень под сетку, отрезки труб, арматуру, деревянные бруски.

Хомуты

, изготовленные самостоятельно, обойдутся дешевле, с учетом размеров плит, конкретных условий эксплуатации. Их раздирают тем же приспособлением, которое использовалось для сгибания прутьев в стенах.

Верхняя сетка вяжется из прутьев, разложенных на столах. В средней части по расчетам увеличение ячейки. Углы технологических проемов внутренней лестницы усилены по диагонали. В опалубке проемов изготавливают стержни нижней сетки.

Заливка за один прием крайне неудобна из-за отсутствия открытых лесов по периметру здания. Поэтому чаще производят перекрытие поэтапно. Вертикальные перемычки монтируются следующим образом:

Для обеспечения соединения двух плит внахлест, залитых поэтапно, можно сделать у вас первую плиту. Для этого достаточно внутри перемычки закрепить продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не дорабатывая нижние стержни.

Бетон заказывается производителем или производится в строительной морилке. Его необходимо поставить, уложить, заделать глубинным вибратором с перерывами не более 2 часов. По истечении этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолит с ранее уложенным слоем.

Разделка технологического шва возможна на 4-7 сутки после заливки. Щит можно перенести на следующий сайт, чтобы продолжить работу в тот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогична указанному способу. При гашении вибрации необходимо ориентироваться на прекращение пузырей, появление цементного молока, укрытия жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы говорят о нормальном уплотнении, вы можете переместить наконечник вибратора в следующее место.

Участок с лестницей обычно заливают последний раз, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, приспособлением для передвижения.Швы обрабатываются после 70% хранения комплекта (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости ESM использует стратификацию возможного притока с помощью алмазной оснастки. Платформа возможна через неделю — две в зависимости от погоды. Первые три дня бетон необходимо увлажнять без давления.

Led Пошаговая инструкция Гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам.Увеличение толщины связано с невозможностью предварительного напряжения Армопояса в домашних условиях. Но коммуникации на рабочих местах прокладываются в железобетоне, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Комментариев:

Перед тем, как сделать перекрытие своими руками из бетона, необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов.

• фанера или доска толщиной не менее 40 мм;
• доска или брус;
• стойки или опоры из труб или швеллера;
• стержней арматуры;
• вязальная проволока;
• стойки защитные для арматуры;
• уровень, уровень;
• болгарский;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• бетономешалка;
• насос или кран для заливки бетона.

Самым надежным считается бетонное перекрытие, так как представляет собой монолитную плиту из железобетона с обязательным армированием.

Устройство опалубки для перекрытия своими руками

Для монолитного перекрытия бетона выполняется опалубка, корневая горизонтальная поверхность из влагостойкой фанеры. Устанавливается фанера или доска аналогичного диаметра, поддерживая их бруски, уложенные горизонтально для их поддержки. Эти опоры или стойки для брусков и опалубки можно встретить в готовом виде, называемом телескопическими, или собрать из самого бруса, уголка, труб.

Для того, чтобы пропорции материалов были взяты правильно, необходимо рассчитать объект будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и проверяется в процессе нагрузки. Чтобы со временем выдержать вес железобетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фейер или доски для изготовления берутся достаточно прочными и толстыми.

Чтобы определить, какая опалубка будет установлена ​​на перекрытие от перекрытия, нужно измерить уровень периметра пролета по высоте, которая соответствует низу намеченного наливного пола.Удобнее всего это делать с помощью строительного лазерного уровня или уровня.

Если стойки используются телескопические, то сначала необходимо установить их по краям, а сверху уже устанавливаются продольные балки, зазор между которыми должен составлять 2 м. Только после этого установил все стойки посередине, как со штативами, так и без них. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к расчетам, что одна стойка должна выдерживать каждый м³ затопленного перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо подогнать их по длине к высоте, на которой будет установлен низ первого яруса балки. Расстояние между такими стойками должно быть не менее 1 м³, устанавливайте их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу, поперечному, шаг при кладке примерно равен 0,5 м, также укладываются слои опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используются доски, то они подгоняются одна к другой, и влагостойкий материал укладывается в штабель. По периметру опалубку нужно защитить такой же по высоте стороной, которая соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно надежно совмещать по углам, чтобы он не разрушил раствор.

Вернуться в категорию

Армирование опалубки

Схема перекрытия: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образное армирование пластин; 4 — М-образная арматура плит; 5 — несущие стены.

Когда опалубка готова, нужно подготовить арматурный каркас, состоящий из армирования в 1 или 2 слоя на опалубке. Для однослойного каркаса из фурнитуры используется больший диаметр. Ставя ячейки арматуры с ячейками 20х20 см, исходный диапазон выкладывается на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота перед бортом должна быть 20-25 мм. Если нужно расчесать два куска арматуры, гнездо должно быть не менее 70-80 см.

Для соблюдения пропорции второй с таким же шагом 20 см кладут поверх первого ряда арматуры, только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения обвязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания фурнитуры. Если каркас двухслойный, то первый ряд укладывается и обвязывается специальными стульями, сделанными из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно быть не менее 2.5-3 см.

Вернуться в категорию

Заливка внахлест своими руками

Перед тем, как делать бетонное перекрытие, нужно приготовить бетон. Его можно взять в готовом виде или сделать своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется правильное соотношение ингредиентов. Заливать бетонные ковши можно либо бетононасосом, либо специальным краном. Способ зависит от высоты перекрытия и объема бетона, укладываемого на опалубку.Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать опалубочные плиты специальным маслом для опалубки, чтобы опалубку было легче снимать. Если опалубка — это уже расплющенный полиэтилен, этого недостаточно для дополнительной подготовки.

Бетон заливается все за один подход, общее время работы не должно превышать 3-х часов. Обязательно выравнивайте бетон по окончании работы с помощью специальных тампонов, бетон распределяется равномерно сверху и снизу. Плотность

Основные этапы работ перечислены в следующих параграфах:

Общие правила бетонирования плит перекрытия

Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, стоит позаботиться заранее.Для этого нам необходимо продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и прибытия в бетоносмесителях на строительную площадку к бетононасосу или душевой кабине. Процесс бетонирования плиты перекрытия занимает довольно много времени, поэтому требует привлечения большого количества рабочих, которые будут работать в звеньях смены без перерыва на обед. В противном случае при больших задержках подачи в процессе эксплуатации смесь теряет однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.

Если конструкция еще очень большая, и за 1 прием невозможно полностью залить весь объем будущей плиты, то производятся специальные рабочие швы бетонирования, при минимальной нагрузке. Шов делают либо вертикальным, либо горизонтальным, но ни в коем случае не непонятным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный, иногда используется цепная сетка для лучшего захвата между слоями.

Горизонтальный шов при бетонировании плит практически не встречается, но без него не обойтись при строительстве бункера и других конструкций с очень толстым слоем бетонирования.

Перед началом работ по бетонированию следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность сторон. Бетонирование плинтуса перекрытия — очень ответственный процесс, и если опалубка не выдержит в одном месте, то принцип домино и вся конструкция рухнут под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приведет к колоссальному материальному ущербу и человеческому ущербу. жертвы.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

• лопаты;
• глажка;
• вибраторов;
• сапоги резиновые.

Для измерения уровня бетона следует взять щуп, обычно крестовина представляет собой сварную арматурную трость с пластинами толщиной плиты, на нее ориентируются при взятии смеси какой текущей толщины слоя.
Лопаты используются для укладки бетонной смеси, для выравнивания утюга или полуосей. Полувериды гораздо менее практичны для больших объемов бетонной смеси.

Расстояние от лотка для подачи бетона и опалубки — не должно превышать 1-го, чтобы бетон был однородным и не сильно разбросанным.

Бетон следует укладывать шириной 1,5-2 м и толщиной 15-30 см с заделкой. Наиболее подходящий способ уплотнения — с помощью вибраторов — глубокий — нужен для больших толстых конструкций, поверхностей — для плит и конструкций в плоскости, внешний — используется при работе в узких густаризованных конструкциях.

Продолжительность работы с вибратором 30-60 секунд, признак того, что бетон хорош, чтобы остановить прекращение просадки бетона и появление пленки на поверхности бетонной смеси.При объемной работе используется несколько вибраторов.

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимальным конвейерным. Общая схема. Так, подаваемую смесь кладут двое рабочих, сразу за ними один-два человека с помощью щупа и лопаты раскатывают до нужного уровня. Далее следует рабочий с гладилкой, которая придает поверхности бетона зеркальное состояние.

Контроль качества бетонирования перекрытия

После того, как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено, необходимо провести контроль.Вся проблема в том, что разобрать конструкцию раньше, чем через 2 недели невозможно, потому что запас прочности все равно недостаточен. После снятия опалубки посмотрите поверхность на порах раковин, раковины в горизонтальных конструкциях бывают гораздо реже и реже, чем вертикальные.

При температуре воздуха выше 10 градусов плиту накрывают мокрой мешковиной или плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро сохнет, чтобы его лучше схватили и был сильнее, его следует поддерживать в первое время увлажненным, особенно при высоких температурах.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело оборудовать балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.

Вы можете оборудовать монолитную плиту перекрытия своими силами, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитного перекрытия перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
• Приспособление для гибки арматуры.
• Пластиковые арматурные опоры (хомуты).

Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:

1. Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
2. Установка опалубки типа «Палуба».
3. Пластина армированная стальными стержнями.
4. Заливка бетона.
5. Бетонный уплотнитель.

Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень почти идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — сдам готовую опалубку съемную Металлическую или пластиковую. Второй — изготовление опалубки на объекте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.

Установка опалубки производится таким способом :

• Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Поверх стеллажей укладываются риглели (продольный стержень, на который будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
• Горизонтальная опалубка укладывается на рамы. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным веником или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.

Арматурная сетка должна входить в стену не менее чем на 150 мм, если стены кирпичные, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление перекрытия монолитной плиты выполняется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослые кладут под нее пластиковые зажимы . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.

Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).

Чтобы разделить сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготовлен Замки специальные — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.

Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхний и нижний сетчатый соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одну.Шаг установки этого соединителя составляет 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.

Заливка бетона

Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесительных машин, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.

Как поставить плиты перекрытия

Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского изготовления. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила для оконечной пластины

Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
• Разгрузочно-подъемные плиты выполняются с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
• Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Нельзя делать вид тарелок сухими, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
• Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
• Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
• Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные методы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (доска испытывается).

Технология укладки Black Plate

В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.В нем указаны последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.

Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.

Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от траектории, по которой будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.

Перед заказом плит на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первый — гладь opira . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по примыкающей линии. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас стержня 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.

Монтаж пустых плит перекрытия краном

После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

• На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачивают, при этом колебательные движения размачиваются.

• Табличка направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывают так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
• Процедура повторяется для всех без исключения пластин. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Вы можете встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — обвязочные пластины арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.

Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.

Второй способ — анкер кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.

После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнить пустоты можно минеральными ватами, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по устройству плит перекрытия по ставкам различаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.

Укладка плит внахлест: видео-пример

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, как сделать сидения внахлест.Обычно он выполняется из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмостойкость и соответствие нормам пожарной безопасности.

Существует два основных способа Расположение перекрытий. Самый универсальный и распространенный метод — это установка готовых плит перекрытий, которые производят заводы Zbi. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, риглели и балки.В том случае, когда использование подъемного крана на участке невозможно, либо дом имеет нестандартные габариты и формы, показано монолитное перекрытие. Имеет ряд преимуществ в том, что теперь купить подходящую марку можно абсолютно в наличии, и есть возможность произвести перекрытие, не прибегая к помощи профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками не так уж и просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, правильно подобрав материалы и проговорив некоторые тонкости, это под силу каждому.

Предварительный этап перекрытия

С любой формой строительных работ Есть такие шаги, которые нельзя сохранить. Поэтому необходим проект монолитного перекрытия . Желательно заказать в проектной организации. Специалисты произведут расчет сечения перекрытия с учетом действия изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что позволит точно определить размер монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортировку арматуры и количество. всех используемых материалов.Это даст вам возможность не тратиться на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство по проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плит самостоятельно Примеры таких расчетов можно найти в Интернете, а мы расскажем вам о технологии монтажа монолитного перекрытия. В первую очередь следует подготовить необходимые материалы и приспособления для устройства перекрытия. К ним относятся опалубка (фанера, брус), опоры-стойки для опалубки (1 опора на 1 кв.М.), Арматуры (стальные сетки и стержни), гибочного инструмента для стержней арматуры и фиксаторов стойки для армирования. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включая устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его заделку.

Установка опалубки

После возведения стен первого этажа приступить к устройству опалубки Под монолитное перекрытие. Главное — помнить, что он должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес вспученного бетона.

Более предпочтительный способ — аренда готовой опалубки из пластика или металла. Преимущества такой опалубки в том, что она понимает и собирается, а также имеет комплектные телескопические опоры.

Второй способ — это изготовление опалубки прямо на объекте , при котором используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25-35 мм).

1. Первый комплект опор — телескопических или стоек из деревянного бруса С метровым шагом.От несущих стен стойки располагаются не менее 20 см.
2. На стеллажи уложены ригели для удержания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, 2-х ходовой) или продольного бруса.
3. Сверху на риглию устанавливаем поперечные балки И уже на них — горизонтальную опалубку (листы из влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны идеально прилегать друг к другу и плотно прилегать к стенам.
4. После этого необходимо тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь вертикальные элементы опалубки закреплены. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, так как этот размер необходим для поддержки перекрытия плиты на стене.
6. После установки опалубки вся поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко снять опалубку, оставив ровную поверхность бетонного перекрытия.

Арматура

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его арматура .

Заливка бетона внахлест

Чтобы монолитное перекрытие было качественным, бетон для его изготовления необходимо заказывать на заводе . Готовый бетон, в основу которого положены все технологические требования, соответствует желаемому классу прочности и морозостойкости, который обычно указывается в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать топливный насос или миксер, а не таскать его вверх с зазорами во времени.Для обеспечения максимальной прочности печи монолитное перекрытие толщиной 200 мм следует непрерывно заливать бетоном.

Важно не забывать, что перед заливкой бетона в опалубку следует установить специальные ящики Для технологических отверстий (Вентканалс).

После того, как перекрытие будет полностью залито, бетон следует тщательно утвердить. Для этого используются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение бетонного слоя и позволяющие избавиться от пузырьков воздуха.

В первые семь дней после заливки бетон покрывают пленкой и слегка увлажняют, что предотвращает появление трещин на поверхности бетона. Всего бетон полностью затвердевает и набирает прочность 28-30 дней. По истечении месяца опалубка очищается, и перекрытие бетона полностью готово .

Теперь, ознакомившись с технологией работы, узнав, какие инструменты и материалы для этого требуются, вы можете решить для себя, подходит ли вам такой вид перекрытия.Если да, то надеемся, что данная информация поможет вам успешно справиться с устройством монолитного перекрытия.

Home Handymans Пошаговое руководство по укладке бетона | Holcim Australia

Макет проекта

Разметьте границы с помощью кольев, шпагата, рулетки и уровня. Обязательно учитывайте такие факторы, как дренаж, близость к корням деревьев и достаточное пространство для форм. Теперь вы готовы удалить верхний слой почвы и выровнять поверхность, взяв грязь с высоких мест, чтобы заполнить низкие места.Удалите достаточно почвы по краям, чтобы оставить место для форм плит.

Строить прочные формы

Формы дорожек или патио обычно изготавливаются из досок, установленных по краю и укрепляемых с внешней стороны тяжелыми кольями с интервалом 300 мм. Разбрасыватели могут быть забиты для снятия после укладки бетона.

Формы многоразового использования следует предварительно покрыть маслом или лаком. Старайтесь не использовать покрытия, которые могут испачкать бетон. Для хорошего дренажа уклоняйте поверхность 10 мм на метр в желаемом направлении.Основание и формы следует тщательно замочить на ночь перед заливкой и снова увлажнить перед прибытием грузовика.

Дорогу грузовику

Автобетоносмеситель длиной 5 м ³ имеет ширину 2,4 м, высоту 3,3 м и вес в загруженном состоянии около 20 тонн. Длина грузовика составляет около 8 метров, а диаметр поворота — 11 метров.

Перед тем, как направить грузовик на вашу территорию, убедитесь, что он не проезжает по сухим колодцам или другим скрытым слабым местам. Защитите свой газон или подъездную дорожку, положив доски для проезда грузовика.Если грузовик будет перемещаться между формами по грунтовому основанию, использование обшивки поможет избежать глубоких колей. Если вы строите проезжую часть, убедитесь, что формы достаточно широки, чтобы грузовик мог проехать между ними. Это значительно ускорит укладку и избавит вас от необходимости перевозить бетон в тачке.

Получить помощь

Вы сэкономите время и деньги, если будете готовы к прибытию грузовика. Это означает наличие всех предварительных работ и достаточного количества инструментов и помощи для обработки бетона.Среди инструментов, которые вам понадобятся, есть несколько лопат, одна или две грабли, брус размером 100 x 50 мм для стяжки, терки для дерева, стальные шпатели и инструмент для нарезания канавок.

Вам понадобится помощь, чтобы укладывать бетон на место, когда он спускается по желобу из грузовика. Один или два здоровых друга станут хорошими помощниками и помогут вам сократить время ожидания грузовика.

Укладка бетона

Грузовики не всегда могут подойти достаточно близко, чтобы разместить материал там, где вы хотите.Для этой цели можно нанять тачку подрядчика с глубокими лотками с резиновыми шинами. Обязательно используйте доски, чтобы перевернуть тачку, чтобы избежать сотрясения ее содержимого и облегчить вашу работу по ее толканию. Тщательно уплотните бетон лопатой. Избегайте расслоения и загрязнения материалом земляного полотна. Нагрузки следует размещать так, чтобы они перекрывали друг друга или перетекали друг в друга при опрокидывании. Помните, бетон тяжелый. Не рискуйте пораниться, пытаясь переместиться больше, чем вы можете комфортно катить в тачке.

Стяжка

Когда бетон уложен, можно приступать к его стяжке. Для этого нужно пропилить деревянную секцию размером 100 мм x 50 мм методом распиловки, предпочтительно по одному человеку на каждом конце доски. Третий человек может работать перед доской, заполняя низкие места и удаляя бетон, который собирается по мере продвижения стяжки вперед. При стяжке широких профилей может потребоваться более глубокая часть бруса (150 мм).

Плавающий

Следующий шаг в операции размещения — плавающий.Целью затирки является взбалтывание поверхности, уплотнение материала и выведение на поверхность достаточного количества раствора для заполнения пустот. Поплавок может быть самодельным (кусок твердой древесины 300 х 100 мм с деревянной ручкой) или приобретен у поставщика. Используйте его с легким надавливанием и слегка наклоните вверх. Плавающий обеспечивает нескользящую поверхность.

Обработка поверхности

Не пытайтесь обработать поверхность до тех пор, пока блеск не покинет бетон и он не затвердеет достаточно, чтобы позволить стальному шпателю пройти по нему, не углубляясь и не вызывая попадания воды и цемента на поверхность.Встаньте на доску на коленях, чтобы уменьшить давление на мокрую бетонную поверхность. Когда работа будет сделана, тщательно промойте инструменты, чтобы их можно было использовать в других проектах. Если есть риск дождя или повреждения от холода, накройте бетон гессиановыми или пластиковыми листами, как только это можно будет сделать, не повредив поверхность.

Усадочные суставы

Назначение усадочных (и компенсационных) швов — обеспечить плоскость ослабления, чтобы трещины, появляющиеся в бетоне из-за усадки, имели тенденцию следовать по этим плоскостям и скрываться.Чтобы это произошло, важно, чтобы канавки находились на расстоянии не более 2 м друг от друга и чтобы они были глубоко прорезаны (обычно 1/4 — 1/3 глубины плиты). Инструменты для обработки канавок дешевы и гарантируют профессиональный вид готовой работы.

Отверждение бетона

Если бетон высыхает слишком быстро, он потрескается и потеряет прочность. Необходимо увеличить время высыхания, оставив бетон влажным не менее семи дней. Это можно сделать с помощью различных методов, совет по которым можно получить в местном офисе Holcim Australia.Отверждение должно быть начато сразу после «схватывания», скажем, через четыре-шесть часов, в зависимости от климатических условий.

Снятие опалубки

Когда бетон станет достаточно прочным, чтобы выдержать вес, который он должен выдержать (семь дней), удалите формы. Не используйте металлический инструмент против поверхности, чтобы поддеть формы, так как это может вызвать повреждение.

Как измерить количество

Калькулятор ниже показывает приблизительное количество бетона, которое вам понадобится для вашей работы.Для использования измерьте длину и ширину укладываемого участка в метрах; Найдите среднюю глубину засыпки и с помощью калькулятора найдите объем бетона в кубических метрах, который вам понадобится.

Поскольку бетон продается блоками по 0,2 м ² , количества были соответственно скорректированы.

Необходимые инструменты

Большую часть оборудования, необходимого для укладки бетона, можно арендовать.

• Тачки глубокие с резиновыми шинами
• Доски для катания тачки на
• Доска стяжка
• Лопаты
• Поплавок деревянный
• Молоток
• Мастерок стальной
• Инструмент для нарезания канавок
• Уровень духа
• Инструмент для трамбовки
• Пиломатериал для опалубки
• Грабли

Техническая консультация

Следуя процедурам, описанным в этой публикации, и проявляя надлежащий уход, вы получите наилучшие характеристики вашего бетона Holcim.Технические бюллетени и советы Holcim можно легко получить в ближайшем к вам офисе Holcim Australia, чтобы помочь в достижении наилучших возможных результатов.

Примечание. Если необходимо использовать арматуру, мембраны, спреи для защиты от насекомых или какие-либо специальные методы, обратитесь за советом к специалистам в этих областях, поскольку данная брошюра является лишь основным руководством по укладке бетона в проектах «сделай сам».
ВНИМАНИЕ: Бетон — сильно щелочное вещество. Продолжительный контакт с кожей может вызвать сильное раздражение.Настоятельно рекомендуется использовать перчатки и резиновые сапоги.

Руководство по бетону «Сделай сам» — Руководство «Сделай сам»

Для тех, кто любит делать работу сам, мы разработали это руководство по бетону «Сделай сам». Этот раздел содержит список конкретных определений и советов, взятых у профессионалов, которые уже много лет занимаются отделкой бетона.

Отделка бетоном — это отчасти наука, отчасти искусство. Профессиональные мастера по отделке бетона обладают навыками, которые они отточили за годы практического опыта.Мы постарались включить достаточно информации, чтобы вы хорошо понимали весь процесс от макета до отверждения.

Бетон своими руками Индекс:
Страница 1: Планирование и подготовка площадки — План — Формирование
Страница 2: Контроль трещин в бетоне
Страница 3: Расчет — Определение — Заказ — Насос — Контрольный список перед заливкой
Страница 4: Размещение — Отделка — Лечение

Планирование и подготовка площадки
Перед тем, как начать свой проект, важно правильно спланировать и подготовиться.Правильное планирование сэкономит время, деньги и поможет обеспечить ваше удовлетворение конечным продуктом.

Подъем / дренаж
Промышленный стандарт требует уклона ¼ дюйма на фут от конструкций. В некоторых проектах, таких как гаражные плиты, можно использовать уклон дюйма. Основная плита дома будет иметь требования к высоте, но без дренажа, за исключением гаража, патио, веранды, которые, очевидно, должны иметь уклон в сторону от конструкции. В некоторых случаях, например, в случае террасы у бассейна, плита может наклоняться к конструкции, однако стоки стратегически расположены так, чтобы отводить эту воду от здания.

Толщина
Для обычных домашних проектов — подъездных дорожек, пешеходных дорожек и патио — должна быть достаточная толщина 4 дюйма. Более толстый бетон (например, 6 дюймов рекомендуется для тяжелых условий эксплуатации или тяжелых транспортных средств).

Выемка грунта и / или добавление уплотненного основного материала

Как только вы узнаете высоту плиты и желаемую толщину, вы сможете определить, требуется ли выемка грунта. Поместите колья Грейд на желаемом уровне верхней части плиты, проведите линию между столбиками.Измерьте расстояние между веревкой и землей или используйте небольшой кусок пиломатериала, обрезанный до желаемой высоты, чтобы увидеть, нужно ли вам выкопать или добавить основной материал.

Размещение планки уклона имеет решающее значение. Для точного измерения используйте строительный уровень, лазерный уровень или уровень воды, если наклон не так важен, вы можете использовать 4-дюймовый пузырьковый уровень.

При проведении земляных работ старайтесь копать ровно настолько глубоко, насколько это необходимо, чтобы удалить корни деревьев, листья, древесину и любые другие органические вещества на территории проекта.Органический материал со временем разлагается, оставляя пустоты под плитой. Для уплотненного основания рекомендуется использовать щебень ¾ минус. Вы можете арендовать уплотнитель в большинстве пунктов проката оборудования.

Примечание: Никогда не закапывайте строительный мусор под плиту. Следите за линиями электропередач; если вы не уверены, где проходят линии, позвоните в коммунальные службы, чтобы получить указатель.

Тщательно уплотните земляное полотно
Большинство бетонных плит имеют прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм.Прочность бетона на изгиб — это способность бетонной плиты, стены или балки противостоять разрушению при изгибе под давлением. Обычно плиты не проектируются с дополнительной арматурой, необходимой для достижения высокой прочности на изгиб. Вот почему плиты будут трескаться, когда основание осядет и не сможет обеспечить равномерную опору. Равномерное уплотнение имеет решающее значение для минимизации трещин оседания.
После того, как будет достигнуто правильное уплотнение основания, не позволяйте автобетононасосу заезжать на залитую поверхность.Большинство автобетоносмесителей с полной загрузкой весит приблизительно 80 000 фунтов, что очень быстро превратит однородное уплотненное земляное полотно в неравномерное уплотненное земляное полотно. Я видел фотографии 200 футов тротуарной трещины прямо посередине на 200 футов, потому что водитель по бетону катался и заливал один комплект шин внутри бетонной формы.

Ручной или механический уплотнитель можно взять напрокат в большинстве пунктов проката.

Сквозной проход из ПВХ

Кусок ПВХ диаметром 2–6 дюймов, стратегически расположенный перед заливкой под плиткой тротуаров или проезжей части, позволит в будущем построить новые дождевальные линии, кабели, низковольтные осветительные провода и т. Д.Расширенное планирование может сэкономить вам много работы в будущем.

Учитывайте электрические и сантехнические коммуникации
Если есть водопровод, связанный с плитой, учтите это при проектировании бетонной плиты. То же самое касается любого электрического кабелепровода, подводимого к плите. Отсутствие подготовки к прокладке коммуникаций означает, что бетонную плиту необходимо будет вырыть траншеей и залатать позже. Убедитесь, что все стыки склеены, чтобы водопроводные трубы или кабелепровод не смещались во время заливки.

(Если вам так и не удалось задать этот вопрос, значит, у вас все хорошо — вопрос «Вы просто налейте это, почему вы копаете его обратно?»)

Обработка термитов и пароизоляция
В большинстве округов Флориды внутренние плиты необходимы для обработки почвы от термитов. Внутренние плиты также должны иметь пароизоляцию из полиэтилена толщиной не менее 6 мил, размещенного поверх уплотненного основного материала или грунта.

Формовочные и струнные линии
Для квадратных / прямоугольных плит — забейте стойки по углам за край желаемой плиты и соедините стойки веревкой.Стропа должна проходить по внешнему краю плиты, пересекая друг друга по углам, при этом стержень должен находиться дальше, чем край плиты. Леска должна быть тугой, чтобы не провисать посередине.

Размещение строк строки

Формование
Позаботьтесь о том, чтобы ваши формы были надежно прикреплены к земле, обращая особое внимание на уклон (для надлежащего дренажа во всех направлениях). 2 x 4 дюйма идеально подходят для использования в качестве форм, однако убедитесь, что у вас есть желаемая толщина (обычно 4 дюйма) по краям.Струнная линия обеспечивает квадратную форму. Стойки следует размещать через каждые 24 дюйма и располагать немного ниже уровня опалубки. (Примечание: вы будете использовать боковые формы для опоры на зачетную доску. Для правильной заделки требуется ровная поверхность от одного конца формы до другого.