Как сделать межэтажную лестницу своими руками: Page not found — bouw.ru

Межэтажная лестница своими руками | Строительный портал

Задумываясь о строительстве собственного дома, застройщики все чаще отдают предпочтение двухэтажным коттеджам, так как это является наиболее оптимальным способом расширить жилое пространство на относительно небольшой территории. Возведение многоэтажных частных строений связано с необходимостью обустройства надежной лестничной конструкции, обеспечивающей безопасное передвижение по этажам. По мнению специалистов и опытных застройщиков, межэтажные лестницы являются не только функциональной, но и декоративной деталью интерьера, позволяющей преобразить помещение до неузнаваемости. В связи с этим, если вы являетесь владельцев загородного коттеджа с мансардой, в котором еще нет лестницы, пришло время задуматься о ее правильной планировке и возведении, порядок действий при котором будет рассмотрен в настоящем материале, подготовленном нашими опытными специалистами.

Содержание

1. Межэтажная лестница: минусы заводской конструкции
2. Разновидности межэтажных лестниц: основные характеристики
3. Винтовая лестница: дань моде или функциональная конструкция?
4. Основополагающе сведения по безопасности лестничных конструкций
5. Выбор материала для изготовления межэтажной лестницы
6. Когда начать планировку и возведение лестничного пролета? Советы мастера
7. Изготовление качественного лестничного пролета своими руками
8. И, напоследок: критерии выбора древесины для изготовления лестницы

 

Межэтажная лестница: минусы заводской конструкции

Беспрепятственное поднятие на этаж можно обеспечить, приобретя и установив готовую конструкцию, для которой характерен ряд недостатков:

• Высокие ценовые характеристики;
• Необходимость траты дополнительного времени на подгонку параметров конструкции, так как зачастую она не соответствует параметрам дома;
• И, конечно же, всегда остается риск, что вы приобретете изделие низкого качества.

Чтобы лишний раз не сталкиваться с серьезными производственными недостатками, советуем вам воспользоваться нашими советами и заняться изготовлением межэтажной лестницы своими руками.

Разновидности межэтажных лестниц: основные характеристики

Винтовые лестницы представляют собой витиеватые композиции, конструкция которых напоминает закрученную по оси спираль. Основное предназначение винтовых лестниц — установка в малогабаритных помещениях, где возникает острая необходимость экономии каждого квадратного метра. Важно ознакомиться с основными конструктивными параметрами винтовых лестниц: в соответствии со строительными нормативами, диаметр винтовой лестницы составляет 1,3 м, тогда как центральная ширина ступеньки составляет от 20 до 25 см;

Маршевая лестница — одна из наиболее распространенных конструкций, возводимых при строительстве многоэтажных коттеджей. Она представляет собой опорную ступенчатую конструкцию, расположенную под углом 45 градусов.

Пролеты маршевых лестниц также ступенчатые, при этом количество ступенек в одном пролете — до 15 штук;

Поворотные лестницы характеризуются аналогичной конструкцией, маршевым лестницам , которая отличается от предыдущей наличием поворота до 180 градусов. Несмотря на то, что конструкция таких лестниц достаточно традиционная, ее изготовление связано с определенными трудностями, в связи с чем, лучше доверить это специалистам;

Больцевые лестницы — еще один вариант маршевых лестниц, конструкция которых предполагает их крепление не на опору, а непосредственно на стену, в связи с чем она приобретает некоторую оригинальность и, в то же время, воздушность.

Винтовая лестница: дань моде или функциональная конструкция?

Новшеством последнего времени стали винтовые лестницы, заслужившие свою популярность благодаря элегантному дизайну и определенным функциональным достоинствам. Что мы имеем в виду, говоря о достоинствах? В данном случае речь идет о возможности вытягивания винтовой лестницы на любую, нужную вам, высоту, затрачивая при этом установленную, минимальную площадь под лестницей.

Немаловажным достоинством сборки винтовой лестницы является возможность ее сборки человеком без профессиональных навыков.

Несмотря на это, для нее характерен ряд серьезных недостатков:

• Размер проступи, то есть основной, хожей части ступеней оптимален и безопасен только лишь посередине, где практически никогда не ступают;
• Угол наклона лестницы изменяется в два-три и более раз;
• Различия в конструкциях, предназначенных для левшей и правшей: они должны изготавливаться в зеркальном отражении — для левшей закрученными против часовой стрелки, для правшей — наоборот;
• По винтовой лестнице запрещено поднимать мебель и другие тяжелые предметы.

Основополагающе сведения по безопасности лестничных конструкций

Прежде чем ответить на вопрос: «Как сделать межэтажную лестницу?», рассмотрим основные требования к безопасности лестничных конструкций.

• Главная концепция, которой необходимо следовать при изготовлении межэтажных лестниц – безопасность передвижения, которая зависит от степени соблюдения оптимальных размеров и технических характеристик всей лестничной конструкции. Так как главным элементом лестницы, определяющим ее безопасность, является ступеньки, необходимо правильно соблюсти ее основные параметры: проступь – горизонтально ориентированная поверхность, подступенок – вертикально. Данные размеры определяются исходя из угла подъема лестницы;
• Чтобы предотвратить падения и травмы, считается, что оптимальный угол наклона лестницы равен 45 градусов, тогда как ширина ступеньки должна быть не меньше 45-го размера ноги. Высота вертикальной части ступеньки при этом не должна превышать 20 см;
• Поручни, балясины и столбы – неотъемлемый элемент лестницы, особенно установленных в тех домах, где есть дети. Если толщина балясин не превышает 5 см, они должны быть установлены с шагом 15 см. Но если вы планируете установить широкую лестницу, оснастите ее дополнительным ограждением с пристенным поручнем.

Таким образом, основные требования к безопасности межэтажной лестницы в частном доме заключаются в следующих положениях:

• Удобство и надежность конструкции;
• Наличие удобного подхода к лестнице;
• Безопасное и удобное расположение перил;
• Соответствие длины и высоты ступеней длине шага;
• Наличие достаточного освещения над лестницей.

Выбор материала для изготовления межэтажной лестницы

Деревянные межэтажные лестницы: достоинства и недостатки

Межэтажные деревянные лестницы — наиболее доступный для неопытного мастера способ установки лестницы. Однако существенным недостатком лестничных конструкций, изготовленных из прямослойного дерева хвойных пород, является относительно быстрый их выход из строя, в связи с тем, что лестницы начинают скрипеть и рассыхаться. Но учитывая тот факт, что на деревянную лестницу ложиться существенно более низкая несущая нагрузка, ее легко можно отремонтировать, или в случае капитального ремонта установить новую.

Что касается лестниц, изготовленных из мелкослойных лиственных пород высокой плотности, то их срок службы существенно более долгий, однако и стоимость их в разы превышает стоимость предыдущих.

Важно! Несмотря на то, что лиственная древесина более прочная, она подвержена вредоносным воздействиям насекомых и грибка. В связи с этим, неотъемлемой и одной из первых операций при изготовлении деревянных лестниц из лиственной древесины является пропитка их комплексными защитными составами от вредителей.

Однако в определенных случаях установка межэтажной лестницы из хвойной древесины вполне приемлема. Рассмотрим эти случаи.

Если вы планируете установку чердачной, особенно складной или выдвижной лестницы, которая прослужит не меньше лестницы из мелкослойных пород, что обусловлено особенным микроклиматом чердачного помещения;

• Если в вашем доме имеется сезонно обитаемая мансарда или неотапливаемый полуторный этаж, переход к ним можно также обустроить с помощью лестницы из хвойных пород;
• В полуторно- или двухэтажной даче, обитаемой только в теплое время года, также можно обустроить такую же лестницу;
• Спальную мансарду также можно оборудовать такой лестницей, однако предварительно их необходимо защитить от высыхания, обработав специальной водно-полимерной эмульсией, лаком и краской.

Металлические межэтажные лестницы: достоинства и недостатки

В частном домостроении лестницы из металла, как правило, используются в комбинации с другими материалами:

• Каркас зачастую является сварным металлическим;
• Ступени изготавливаются из дерева или бетона;
• Тогда как декоративная отделка осуществляется с использованием любых материалов по вашему желанию.

Несмотря на то, что изготовление лестницы с металлическим каркасом – дело гораздо более трудоемкое и затратное, однако ее эксплуатационный срок практически не ограничен, что обусловлено особенностями материала, при этом можно менять или производить ремонт лестничной отделки, не меняя кардинально конструкцию лестницы.

Лестницы из бетона: достоинства и недостатки

Возведение железобетонных лестниц ассоциируется с массовым типовым строительством. Но и частное строительство не обходится без возведения таких конструкций. Они бывают двух типов: монолитные и комбинированные с металлом.

В первом случае технология их монтажа подразумевает изготовление ступеней посредством наливания бетона в каркас, аналогичный металлодеревянной лестнице, усиленный арматурой. Горизонтально ориентированные поверхности при этом, в меньшей степени подверженные износу, изготавливаются любым другим способом.

Лестницы межэтажные фото

Когда начать планировку и возведение лестничного пролета? Советы мастера

Зачастую, основной ошибкой застройщиков является то, что они задумываются о возведении межэтажной лестницей по окончании строительства дома. В идеале проектирование лестничной конструкции необходимо начинать на этапе возведения фундамента, благодаря чему вы сможете грамотно рассчитать нагрузку на лестничную конструкцию, а также правильно произвести расчет межэтажной лестницы и ее местоположение.

Осуществляя расчет параметров межэтажной лестницы, обратите внимание на следующие характеристики, выдержав которые, вы смонтируете безопасную лестницу:

• Угол наклона лестницы — не менее 45 градусов;
• Ширина проступи – 30-35 см;
• Высота подъема – от 14 до 18 см.

Изготовление качественного лестничного пролета своими руками

Перед тем, как приступить к изготовлению межэтажной лестницы, необходимо разработать ее проект и произвести расчеты параметров будущей конструкции;

Определитесь с местом расположения вашей будущей конструкции и измерьте параметры помещения;

Учитывая ширину вашей будущей лестницы, рассчитайте высоту ступенек по следующей схеме:

Например, если высота лестницы – 250 см, а высота ступенек 18 см, необходимо первый показатель разделить на второй. В итоге, получив частное и округлив его до целого числа, приходим к выводу, что искомое количество ступенек равно 14. Чтобы определиться с высотой ступенек, высоту всей конструкции (250 см) делим на количество ступенек (14 штук) и получаем число 17,86 – именно такой и должна быть высота ступенек.

Далее необходимо определиться с формой и высотой перил. При этом важно помнить, что это является основным параметром безопасности всей лестничной конструкции. Высота перил должна быть не менее 90 см, при этом их дизайн вы можете выбрать на свое усмотрение.

Далее определитесь с материалом, из которого вы планируете изготовить лестничную конструкцию. Для этого вы можете выбрать металл, камен или традиционное дерево. Кроме того, вы можете использовать дополнительные материалы, такие как стекло или керамика.

Далее оцените прочность пола и остальных перекрытий в месте установки будущей конструкции. Это необходимо для того, чтобы в случае превышения возможных нагрузок, не произошло разрушение перекрытий.

Важно! Разрушение несущих конструкций может произойти в том случае, если превышен допустимый вес лестницы, в случае использования некачественных материалов, недостаточном количестве точек опоры, а также при недостаточной прочности креплений. В связи с этим, необходимо осуществлять предварительные крепления по примерному расположению точек опоры, усилению недостаточно надежных перекрытий, а также выбору конструкций, вес которых соответствует надежности опорных элементов.

Укрепление площадки – еще один неотъемлемый этап подготовительных работ, так как она является основой лестничной конструкции.

После того, как вы определились с месторасположением будущей конструкции и ее конфигурацией, осуществили расчеты и выбрали подходящий материал для лестницы – в общем, полностью осуществили проведение подготовительных мероприятий, приобретите основу для будущих деталей, после чего самостоятельно подгоните все детали. Также вы можете обратиться за помощью к специалистам, которые полностью осуществят подгонку всех элементов, а также произведут сборку конструкции.

Осуществите подготовку балочных конструкций, а также произведите разметку ступеней. Это необходимо для последующей подготовки к монтажу ступеней.

Не забывайте о том, что расчеты параметров лестничной конструкции производятся с учетом лестничной конфигурации. В связи с этим, прежде чем производить расчеты винтовой лестницы, необходимо выполнить округлый проем, тогда как при установке маршевой лестницы проем прямоугольной или квадратной формы.

Крепление ступеней лестницы осуществляется с использованием специальных косоуров, либо тетив. Существует еще один способ крепления ступеней, подразумевающий врезку ступеней в виде боковых частей тетивы.

Если вы отдали предпочтение первому способу крепления, произведите установку опорного столба, а на несущих балках отметьте место расположения ступеней. Используя дисковую шину, осуществите нанесение выемок на ступени. Используя саморезы, прикрепите косоуры к стене в соответствии с любой, известной вам методикой. При этом важно помнить, что межэтажная лестница всегда располагается в непосредственной близости от стены.

Если вы выбрали винтовую лестницу, в первую очередь произведите монтаж стойки, которая будет выполнять роль несущей балки для всей конструкции. В данном случае лучше отдать предпочтение металлической, а не деревянной стойке. Далее наденьте на стойку деревянную втулку, металлическую шайбу и приступайте к установке ступеней.

На заключительном этапе установки лестницы произведите крепление перил, балясин и стоек, а также других, доступных вам декоративных элементов, которые являются второстепенными деталями лестницы и устанавливаются с целью придания конструкции определенной изюминки. В завершение покройте лестницу лаком.

И напоследок: критерии выбора древесины для изготовления лестницы

Выбирая материал для изготовления лестничной конструкции и отдав предпочтение струганной древесине, следуйте указанным рекомендациям.

• Поверхность материала должна характеризоваться абсолютным отсутствием темных пятен;
• Недопустимы дефекты, трещины и сколы на поверхности материала, а также любые шероховатости;
• Если из выбранного вами материала вы планируете изготовить только ступени и подступенок, разрешается присутствие небольших сучков и дефектов. Нельзя забывать про влажность материала, в связи с чем, откажитесь от приобретения материала, который характеризуется большой массой.

Независимо от выбранной вами конструкции лестницы, существует множество вариантов монтажа и сборки каждой из них. Просмотрев видео, представленное в статье, вы сможете приобрести дополнительные практические навыки по изготовлению межэтажной лестницы из различных материалов.

что это, виды, конструкция, как сделать своими руками

Виды межэтажных лестниц

Приступая к установке конструкции на второй этаж в своем доме, в первую очередь нужно определиться с её формой – их несколько.

1. Маршевая. Самая распространённая конструкция, расположенная пол наклоном 45 градусов. Прочна и проста в проектировании и изготовлении.

2. Поворотная. Похожа на маршевую, имеет поворот на 180 градусов.

3. Винтовая. Такая конструкция в форме серпантина выглядит очень эффектно и стильно. Подходит для малогабаритных помещений, так как занимает немного места. Её можно установить посреди комнаты или возле стены – в любом случае она смотрится эффектно. Однако есть и недостаток – по винтовой конструкции проблематично пронести габаритные вещи (например, мебель) или разминуться двум людям, идущим навстречу друг другу. Также она небезопасна в использовании пожилыми людьми или детьми.

4. Больцевая. Не имеет опоры, крепится к стене, тем самым создавая впечатление парения в воздухе. Выглядит красиво и изысканно и часто встречается в интерьерах современных домов.

Интересным вариантом является лестница на подвесах. Такой приём позволяет отказаться от массивной тетивы, при этом обеспечивая прочность ступеней не только боковым косоуром, но и опорными столбами. Выглядит оригинально.

Чтобы выбрать подходящую конструкцию, стоит предварительно ознакомиться с фото межэтажных лестниц в интернете – это поможет подобрать оптимальный для Вашего дома вариант.

Какое дерево использовать

Решившись на самостоятельное изготовление конструкции с первого на второй этаж, нужно определиться с выбором древесины. Материал должен удовлетворять требованиям (твердость, износостойкость, устойчивость к гниению) и финансовым возможностям.

К мягкой древесине относится ель и сосна; к древесине средней твёрдости – лиственница, чёрная сосна, груша, орех; твёрдая древесина – это дуб, тис и ясень; самая твёрдая – бук.

Для строительства межэтажной конструкции стоит выбрать древесину жёстче – она более прочна и износостойка. Из древесины мягкой лучше сделать детали (например, подступенники и опорные столбы).

как сделать самому (инструкция, фото и видео)

Если у вас уже есть свой деревянный дом с большой мансардой, но нет лестницы, ведущей на второй этаж, то впору задуматься о ее правильной планировке и возведении в нужном месте. Есть несколько типов межэтажных конструкций из различного материала и ниже на фото представлены некоторые из них и описание.

Кованные лестницы пользуются особой популярностью

Виды лестниц

Маршевая лестница

Это одна из наиболее распространённых видов, выглядит она довольно просто: опорная конструкция под наклоном 45 градусов, на которой расположены ступеньки (см. также статью Двухмаршевая лестница, конструкция и применяемые материалы). Маршевые пролеты также заполнены ступеньками и оптимальное их количество в одном пролете до 15.

Двухмаршевая лестница, конструкция и применяемые материалы

Экономичный вариант, который оптимален для маленьких помещений.

Поворотные

Те же самые маршевые, только с поворотом до 180 градусов, а изготовление межэтажных лестниц такого вида в домашних условиях довольно трудоемкий процесс и лучше пригласить специалистов.

Поворотные лестницы

Винтовые конструкции

Очень красивые витиеватые композиции, которые напоминают вьющуюся спираль. Этот вариант лестниц прекрасно подойдет для малогабаритных помещений, где экономится каждый сантиметр пространства.

Обратите внимание! Диаметр такой витой лестницы составляет примерно 1.3 метра и ширина ступеньки в центре по нормативу должна варьировать в пределах от 20 до 25 сантиметров.

Винтовая лестница

Больцевые

По сути — те же маршевые, только крепятся они не к опоре, а непосредственно к стене. Это дает всей конструкции некоторую воздушность, легкость и очень интересный дизайн интерьера.

Больцевые лестницы смотрятся парящими

Когда лучше начать?

Многие задают себе вопрос – как сделать самому межэтажную лестницу только по окончанию всего строительства дома. Это самая частая ошибка всех начинающих строителей-любителей.

На самом деле начинать проектирование будущей конструкции следует с того момента, когда начали возводить фундамент. Ведь это поможет распределить нагрузку и правильно распланировать местоположение лестниц, что в результате даст именно тот эффект, который  задумывался изначально.

Так же при строительстве любой конструкции следует обратить внимание на некоторые аспекты:

• Угол наклона (подъёма, спуска) не должен превышать 45 градусов.
• Ширина между ступеньками (проступи) в пределах 30 – 35 см.
• Высота самих ступеней – от 14 до 18 см.

Как самостоятельно сделать хороший лестничный пролет

Давайте разберемся, как сделать межэтажную лестницу своими руками.

Если вы определились с видом вашей будущей межэтажной лесенки и желаете сделать ее самостоятельно, то при определенных навыках, желании и наборе необходимых инструментов это под силу любому.

Совет: Перед началом работы необходимо составить проект и произвести все расчеты по монтажу будущей конструкции. Чтобы ваша лестница межэтажная своими руками изготовленная прослужила не один год, для начала проведите следящие действия:

• Измерьте все помещение и определите место, где будет располагаться лестничный пролет.
• Просчитайте высоту ступенек с учетом желаемой ширины будущего «трапа». Пример: высота лестницы – 250 см, а высота ступенек примерно 18 см. Делим первое значение на второе, и, округлив все до единого целого числа, получаем 14 ступеней. Чтобы рассчитать высоту ступенек производим деление всей конструкции 250 см на количество ступенек и получаем 250/14= 17.86 см. Именно такой и должна величина по высоте каждой ступеньки.

Расчет лестничного проема

• Определитесь с высотой и формой перил, их высота должна быть не меньше, чем 90 см, а дизайн выбирайте на свое усмотрение.
• Выберите материал, из которого будете возводить будущее строение – это может быть традиционное дерево, металл или камень. Иногда применяют дополнительно стекло и керамику, но это уже удел профессионалов.

Все тонкости по технологии монтажа деревянных лестниц

Прежде чем начать выполнять межэтажные деревянные лестницы своими руками следует проверить и оценить прочность пола и всех перекрытий в месте установки будущей конструкции. При этом обязательно стоит учесть все возможные нагрузки, ведь если они будут очень большими, то все опорные конструкции могут в раз разрушиться и принести много не только хлопот, но и всевозможных травм (см.также статью Монтаж деревянной лестницы своими руками – выполняем работы самостоятельно).

Обратите внимание! Это может произойти при слишком большом весе самой лестницы, недостаточном креплении, непрочных материалах, малом количестве точек опоры. Именно поэтому технология строительства межэтажных сооружений должна предусматривать обязательные предварительные работы по расположению точек опоры, укреплению слабых перекрытий, а так же выбору тех проектов, которые обладают приемлемым весом для ваших опорных элементов.

Так же к подготовительным работам относится укрепление площадки, которая является основой и монтажу будущей конструкции. Для неопытных мастеров такой, казалось бы, легкий вопрос – как сделать лестницу межэтажную самостоятельно, может повлечь за собой в ходе работ много сложностей и нюансов, которые решаются в процессе строительства.

Монтаж деревянной лестницы своими руками – выполняем работы самостоятельно

Порядок работ для мастеров самоучек по монтажу деревянных лестниц

Для начала стоит решить – будете вы покупать готовую конструкцию или изготовите ее самостоятельно. Конечно, гораздо проще приобрести готовый проект со всеми крепежами и готовыми деталями, ведь цена не настолько высока, чтобы тратить свои силы и время на самостоятельное изготовление лестницы и перилл. Но, каждый вправе решать сам, что ему лучше и удобнее.

Если вы готовы сами проделать все работы – наша инструкция вам поможет:

• Для начала выберите место для вашей лестницы и решите, какой вид вам наиболее подходит.
• Проведите расчет всех вышеизложенных параметров и рассчитайте потребность в материале.
• Закупите основу для будущих деталей всей конструкции и самостоятельно подгоняйте все по размерам или закажите данную работу у профессионалов, что будет гораздо проще и эффективнее. Вам же остается правильно собрать все воедино.
• Проведите подготовку балок, тетив, косоуров, сделайте разметку ступеней и приготовьте к дальнейшему монтажу сами ступеньки и подступенки.
• Соберите марши, смонтируйте их и начинайте крепеж поступенников, а затем и самих ступеней. При этом старайтесь наиболее тщательно подгонять детали одну к другой и идеально совмещать все элементы.
• Сделайте промежуточную площадку между маршами. Для этого обычно используют деревянный щит из досок или пиломатериал.
• Укрепите марш к полу при помощи опорной поперечной балки, а к перекрытию между этажами – при помощи анкеров и болтов.
• Произведите монтаж ограждений, укрепите балясины и все промежуточные стойки. Чаще всего для этого используют металлические шпильки или пазовые соединения.
• Установите крайние столбы, которые следует надежно прикрепить анкерами к капитальной стене.
• Проведите монтаж перил.
• Далее переходите к декору вашего сооружения при помощи деревянных резных деталей и всевозможных вставок, на ваш выбор.
• По окончании работ покройте всю конструкцию дополнительно краской или слоем лака.

Некоторые виды лестниц

Изготовление деревянной лестницы своими руками

Если в процессе строительства возникли финансовые затруднения или вы просто любите работать руками, то вопрос изготовления лестницы для дома можно решить самостоятельно. Конструкции из металла и бетона предполагают множество сложных и затратных работ, поэтому новичку за них браться не стоит. А вот изготовление деревянной лестницы своими руками по силам даже неопытному мастеру. В нашей сегодняшней статье своими секретами делятся специалисты Мастер — Лестниц.рф.

Выбираем конструкцию

Если вы не обладаете достаточным опытом в изготовлении лестниц своими руками, выбирайте самую простую конструкцию — прямую. Она отлично смотрится в интерьере, прочная и удобная в постройке. Образцы таких изделий можно посмотреть у нас в разделе «Прямые лестницы».

Перед изготовлением лестницы из дерева определитесь, где в помещении она будет располагаться.

1. Выбрав место, измерьте высоту от пола первого этажа до пола 2 этажа.

2. Разделите полученный результат на 0.2 м. Это максимальная рекомендованная высота шага. Если заложите больше, конструкция получится слишком крутой и неудобной. Так вы получите общее количество ступеней.

Пример. Общее количество ступеней

Высота 2.6 м : 0.2 м = 13 ступеней

3. Теперь количество ступеней умножаем на 0.25 м — минимальную рекомендованную горизонтальную проекцию ступени. В результате получаем расстояние — столько займет на полу деревянная лестница, изготовлением которой мы занимаемся.

Пример. Расстояние, которое займет лестница на полу

0.25 м х 13 ступеней = 3.25 м

4. Теперь рассчитаем длину проема в потолке. Для этого нужно замерить высоту от пола до потока. Например, пусть этот показатель составляет 2.4 м.

5. Перед изготовлением конструкции своими руками нужно подумать, какое расстояние должно оставаться при подъеме по деревянной лестнице до потолка, чтобы вам было удобно. Обычно достаточно 2 м. На такую высоту мы сможем подняться, не задевая потолок.

Пример. Высота от пола, на которой мы не задеваем потолок

2.4 м высота от пола до потолка ‒ 2 м = 0,4 м высота подъема;

или 2 ступени по 0,25 м каждая

6. В нашем примере при высоте от пола до потолка 2,4 м мы сможем подняться от пола на 2 ступени по 0,25 м каждая. Значит, проем в потолке можно делать, начиная с 3-й ступени.

Пример. Длина проема в потолке

3.25 м расстояние на полу ‒ 0.5 м подъем 2 ступеней = 2.75 м

Рассчитываем объем материалов

Убедившись, что такая деревянная лестница подходит для вашего дома, составляем список материалов для изготовления конструкции.

1. Замеряем расстояние по диагонали от точки на полу, где будет нижняя ступень, до конца проема в потолке, где будет верхняя ступень. Таким образом мы узнаем длину несущих частей — тетив.
2. Затем считаем количество ступеней и подступенков. Их стандартная длина — от 0.8 м до 1.2 м.
3. Посчитаем материалы для ограждения. В начале и конце конструкции располагаются опорные столбы, которые придают жесткость и надежность ограждению. Между столбами считаем балясины — по одной на ступень.
4. Измерив расстояние между столбами, получим длину поручня.

Подгонка элементов и монтаж конструкции

1. Сначала делаем тетиву. Поступить можно двумя способами:

• выбрать под ступени пазы;
  
• сделать косоур, вырезав треугольники.
  

2. Крепим тетиву к полу и перекрытию и прикручиваем ступени и подступенки.

3. Ставим опорные столбы. Между столбами прикладываем поручень и отрезаем его под нужным углом. Затем прикручиваем поручень к столбам.

4. Ставим по уровню балясины и отмечаем угол, под которым нужно отпилить их верхнюю часть. Подрезаем и прикручиваем балясины к ступеням и поручню.

Вот и все, что требуется для изготовления лестницы на второй этаж своими руками. Как видите, задача непростая, но интересная. Любые комплектующие, необходимые при изготовлении деревянных лестниц, можно купить у нас по доступной цене. Приходите к нам с размерами вашего помещения, мы поможем вам грамотно рассчитать материалы и поделимся некоторыми профессиональными секретами по монтажу. А еще вы можете доверить нам самые сложные операции, например, запил косоуров. Будем рады видеть вас!

Как соорудить Металлическую лестницу на второй этаж своими руками в частном доме: Инструкция +Фото и Видео

Некоторые люди не хотят строить одноэтажный дом и строят многоэтажный, а передвигаться по дому без лестниц будет невозможно. Лестницы бывают разных форм и изготовленные из разных материалов. Лестницы, которые находятся между этажами, делают деревянными, металлическими и бетонными.

Металлическая лестница на второй этаж своими руками

В статье мы расскажем о лестнице из металла, которая будет расположена между этажами. Но свойства, которые имеет металл, дают возможность изготовления лестниц любых конструкций и при этом крепких, нетяжеловесных, красивых, даже воздушных лестниц.

Сооружение простой лестницы на другой этаж с одним маршем дело не сложное, при наличии некоторых навыков. А вот лестницу с несколькими маршами, изготовить сложнее, но можно же всему научиться, было бы желание.

Лестницы бывают деревянные, металлические или бетонные .

Проект и расчёты для лестниц находящихся между этажами из любых материалов, ни чем не отличаются.

Для них существуют обычные требования:

• В частном доме самая небольшая ширина лестницы составляет 900 сантиметров.
• Нормальная высота ступенек является 160 — 180 миллиметров.
• Минимально допустимая глубина ступеней составляет 270 миллиметров.
• Перила на лестнице боковой напор должны выдерживать примерно в сто килограмм.
• Расстояние между стойками перил должно составлять 150 миллиметров и, если в семье дети необходимо сделать это расстояние в 120 миллиметров.
• Лестницы изготавливают кованными и сварными.

Лестницы  существуют следующих типов:

• На косоурах. На одном косоуре, то есть на двутавре или швеллере. Они играют роль опоры, их размещают посередине конструкции и прикрепляют ступени. Данные лестницы выглядят воздушными, лёгкими, но нагрузку выдерживают с достоинством.
• На тетиве.
• На больцах.
• Винтовые.

Существуют лестницы:

• одномаршевые и двухпролётные;
• прямые и с поворотом.

 Если вы не обладаете особыми навыками по возведению лестниц, то начните с простого варианта, то есть с одномаршевой конструкции.

Необходимые расчёты

В организациях, которые занимаются разработкой проектов, используют специальные компьютерные программы, при помощи этих программ проектируют 3D модели конструкций. В 3D модели, очень легко изменить параметры разных деталей.

После утверждения финишного варианта, компьютерная программа подготавливает спецификацию и чертежи лестницы из металла.

Но в нашем случае, расчёты придётся делать без помощи компьютерной программы. Мы рассмотрим простой вариант прямой одномаршевой конструкции.

Основные требования к глубине и высоте ступеней уже известны. Необходимо сделать замеры между точками, то есть от начала до конца лестницы от пола первого этажа и высоту между полом первого и второго этажей. Теперь определяем длину лестницы, нужно помнить, что средний угол наклона является от тридцати до сорока пяти градусов.

Чтобы посчитать длину лестницы необходимо вспомнить геометрию, то есть про прямоугольный треугольник. Ведь в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме двух квадратов катетов.

Производим расчёт имеющихся параметров и извлекаем квадратный корень и получаем длину лестницы.

Дальше необходимо рассчитать подходящее количество ступеней.

Необходимые для работы материалы, инструменты

Для сооружения межэтажной металлической лестницы нам чтобы возвести межэтажную металлическую лестницу понадобятся следующие инструменты и материалы.

Инструменты:

1. сварочный аппарат;
2. лестница;
3. болгарка;
4. маска для сварки, рукавицы и специальные очки;
5. дрель со свёрлами по металлу;
6. шлифовальные диски;
7. устойчивый стол из металла;
8. тиски;
9. струбцина;
10. карандаш;
11. рулетка и угольник;

Материалы:

1. Грунтовка;
2. Уайт — спирит;
3. Краска по металлу
4. Так же для двух косоуров используют квадратную трубу из профиля.
5. Для того чтобы сварить опоры ступеней необходимы уголки, усиленные арматурой.
6. Сами ступени и подступенки делают из четырёхмиллиметровой стали и отделывают деревом.

Проведение работ

Этапы работ:

• Резка заготовок;
• Изготовление кобылок, то есть узлов для присоединения ступеней;
• Сваривание опорных уголков;
• Монтаж косоуров;
• Приваривание ступеней и перил;
• Шлифовка;
• Грунтовка и покраска;

Первым делом из уголков изготавливают углы для крепления ступеней, то есть кобылки.

 Нельзя допустить ошибку, чтобы не было различных перекосов и изъянов, которые испортят лестницу.

Так же кобылки должны быть одинаковыми и должны находиться точно друг напротив друга. Кобылки изготавливают из уголка, путём вырезания выборки и состыковки уголков между собой.

В итоге получаются Г- образные узлы полками вниз и внутрь. Для нашей конструкции необходимо четырнадцать пар этих узлов и в каждой из пар одна опора будет левой, а вторая правой. Затем кронштейны привариваем чтобы соединить ступени и горизонтальную перекладину между каждой из пар уголков.

Горизонтальную  перекладину изготавливаем тоже из уголка. Усиливают конструкцию при помощи косынок, их привариваем снизу ступени по направлению к каждому из косоуров.

По ребру квадратной трубы из профиля производим разметку и по разметке привариваем кобылки к ребру косоура, второй косоур приставляют к первому косоуру с кобылками и переносим разметку.

Делаем проверку по уровню и затем привариваем косоуры нижним концом к платформе опоры. Если в домах бетонный фундамент, то опорная платформа устанавливается в бетоне. К опорной стойке крепим верхний конец, опорная стойка закреплена к перекрытию между этажами анкерами из стали. Затем ещё раз кобылки необходимо проверить по уровню.

В том случае, если лестница сделана возле стены, то для придания конструкции, жесткости один косоур приваривают к кронштейнам, которые закреплены на стене.

Финишные работы заключаются в приваривании ступеней к кобылкам, так же можно закрепить их болтами, но в этом случае необходимо ступени обшить деревом. Так же ступени можно установить деревянные, на кобылки при помощи винтовых соединений.

Советы по монтажу

 Вроде возведение конструкции межэтажной лестницы не такое уж сложное занятие, но эта работа требует точности, аккуратности и внимательности.

1. Верхнюю ступень монтируют на небольшом расстоянии от стены, очень важно чтобы между стеной и ступенью был зазор, такой чтобы проходил лист обоев.
2. Перила всегда приваривают сбоку лестницы, так чтобы не изменить ее ширину.
3. Все детали в местах сварки шлифуют, то есть все швы, зазубрины и заусенцы, затем металлической щёткой сметают металлические частицы. После этого лестницу из металла грунтуют и окрашивают.
4. Ступени из дерева монтируют после того как краска окончательно высохнет.
5. Качественные сварочные работы — это гарант к долгому сроку эксплуатации лестницы. А антикоррозийное покрытие надолго защитит металл от порчи.
6. Со временем металлическую лестницу можно будет, отделать разными материалами и за счёт отделки она не будет смотреться громоздкой.
7. Если вы вдруг не уверены в своих силах, или не умеете производить какие то работы, то лучше всего воспользоваться услугами профессиональных рабочих.
8. Главным фактором выбора лестницы из металла является экономия средств.
9. Лестница в первую очередь должна быть удобной, не сильно крутой и не сильно пологой.

В статье мы рассказали, как сделать металлическую лестницу на второй этаж.

Конечно, из какого материала делать лестницу решать только вам и никому больше, но лестница из металла получается визуально лёгкой, поэтому мы рекомендуем именно эту конструкцию.

Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем вам удачи, терпения и вдохновения!

особенности монтажа и расчеты, фото, видео процесса

Межэтажная лестница своими руками создается из дерева, металла или бетона. Для проведения процесса подготавливается чертеж, исходя из типа конструкции (маршевого, прямого и поворотного). Затем следует определиться с местом монтажа (центральное или больцевое, прикрепленное к стене). Для обеспечения максимального уровня функциональности, необходимо создать оптимальный лестничный пролет и предусмотреть еще много нюансов.

Лестничная межэтажная конструкция

Металлическиий марш

Межэтажные деревянные лестницы своими руками (с накладками из массива) изготавливаются из размещенного на ребре швеллера с параметрами 8-10. Если планируется дальнейшая обшивка, применяется листовая сталь. Ограждениями выступают стальные уголки, опорами для проступей послужит арматура.

С использованием арматуры, изготавливаются кобылки – опоры, монтируемые на балке. К той части кобылки, которая приспособлена для размещения ступени, приваривают кронштейны для фиксации. К уложенной на ребро швеллерной балке привариваются кобылки, согласно предварительной разметке. Второй швеллер прикладывается к изделию с приваренными кобылками для корректировки параметров.

Прямой марш

Для того, чтобы разрешить вопрос, как сделать межэтажную лестницу своими руками шириной до 1 м, важно запастись лишь двумя косоурами или тетивами. С увеличением параметров, применяется большее количество косоуров. Затем лестница собирается воедино с помощью электродуговой сварки. Полученная конструкция обрабатывается грунтом и покрывается антикоррозийным составом.

Для создания опор, образующих фиксацию ступенек, служат сваренные из швеллера стойки, уголки из металла, прикрепленные к несущим балкам.

Обшивка деревом

Изготовление межэтажной лестницы своими руками требует создания накладок для проступей. Производится подготовка конструкции к закладке вспомогательных крепежей. На ступеньках из металла делается разметка зазоров для саморезов или болтов с шайбами (шаг 15 см). От торца зазоров делаются отступы на 2 см. К поперечным частям ступени фиксируется фанерная подложка. Этому служит специальный запоняющий клей. Фанерная плита крепится на проступи из металла и закрепляется саморезами через образованные внизу зазоры.

Ступеньки между первым и вторым этажом

Особенности возведения конструкций

• Металлические межэтажные лестницы своими руками образуют опорную конструкцию под углом в 45 гр. На ней размещаются ступени с пролетами, разделенными по 15 ступеней.
• Поворотные сооружения (аналогичные маршевым) образуют разворот до 180 гр.
• Винтовые установки имеют диаметр 1.3 м и ширину ступеней по середине равную от 20 до 25 см. Крайняя часть изделия образует ширину 40-45 см.
• Больцевый вариант фиксируется к стене с помощью основы и метизов.
• Межэтажная лестница из металла своими руками создается с глубиной прямой ступени равной 40 см, а высотой 25 см. При образовании высоких ступеней или их количество шагов более 18, сооружается площадка (70/100 см). Ширина марша составляет 80см – 1 м. Перила имеют параметры от 90 см до 1 м.

Лестница в доме

• Для крепления применяются курсоры или тетивы. Можно врезать ступеньки в боковые элементы тетивы.
• Здесь можно посмотреть основные детали технологии, по которой создаются межэтажные лестницы своими руками, на фото имеются и размеры конструкций. Если ступеньки крепятся на косоурах, то монтируется опора в виде столба, а на несущих балках отмечается место расположения ступенек. Затем применяется дисковая шина, позволяющая создать выемки в ступеньках.
• Потом косоуры с помощью саморезов фиксируются к стеновому покрытию. При этом стена должна иметь повышенный уровень прочности.

Лестница между перекрытиями

Внимание! Наклон всех типов лестниц составляет 45 гр. Ширина между ступенями 30 – 35 см. Высота ступенек – от 14 до 18 см.

Ниже можно изучить, как разрабатывается межэтажная лестница своими руками на видео:

Самостоятельный монтаж

На этапе проектирования, рассчитываются все элементы устройства, исходя из выбранного участка для создания пролета. Затем вычисляется высота ступеней. То есть, если межэтажное перекрытие образует 250 см, а ступени имеют высоту 18 см. Первый показатель делится на второй и округляется до целого числа. В данной ситуации образуется 14 ступенек. Высота поручней составляет 90 см.

Прямая лестница для внутреннего размещения

Винтовая лестница

• Возведение винтового марша начинается с создания стойки – несущей конструкции, выступающей в виде опоры для всей установки. Для этого применяется металлическая труба. Затем на стойку надевается деревянная втулка и шайба из металла. Монтируются ступени.
• В завершение фиксируются перила, стойки и балясины.

Лестница без поворотов с одномаршевым подъемом

Закупается основа и подгоняется по заданным размерам. Подготавливаются балки, тетивы, косоуры. Заготавливается оборудование:

• Измерительные приборы.
• Пила, уровень, карандаш.
• Шурупы, гвозди, брус для перил и балясин.

Лестница угловая

Поэтапное описание монтажа:

Изначально создаются боковые основания. Отмеряется угол сопряжения с напольной поверхностью от нижней части доски, чертится горизонтальная линию. От нее угольником отмеряется ширина и высота ступеней. Определяется отмеряем угол сопряжения со 2-м основанием. Аналогично размечается вторая доска. С помощью ножовки вырезаются лекала, крепятся шурупами. Выпиливаются и прибиваются подступенки к основе. Они ровно прилегают к косоурам.

Монтаж ступеней. Для этого применяется цельная доска или две узкие доски с параметрами по 15 см. В качестве креплений используются шурупы и гвозди.

Лестница для небольших пространств

Перила и ограждения. Выпиливаются балясины размером в 1 м. Они будут выступать в качестве прямых опор. Остальные подпиливаются и укорачиваются на 5-10 см под углом 45 гр. Боковые опоры прибивают к ступенькам, они позволяют сделать пропилы для пазов.

Вверху укладывается брус для создания поручня. Для придания декоративных свойств, применяются кованые, стальные или стеклянные перила.

Монтаж поворотной лестницы

При невозможности создать одномаршевую установку, следует повернуть конструкцию на 90 или 180 гр. подъема. Для проведения правильного монтажа, следует приложить немало усилий в проведении расчетов:

Отмечается центр сгиба, совпадающего с внутренним радиусом лестницы (отметка A). Затем вычисляется количество ступеней. В данной ситуации имеется 7 ступеней. Через начало 8-й ступени прочерчивается линия DE. Отрезок АВ делит лестницу на две части – правую и левую. Середина марша обозначается кривой АС, соответствующей проекту перемещения.

Винтовой тип лестницы

На прямой АС, от АВ откладывается расстояние в полширины ступени. Делается отметка 1. От нее проводится прямая, равная ширине ступенек, что позволяет сделать отметку 2. Аналогичная разметка проводится и для остальных точек – с 3-й по 7-ю;

Через отметки 1 и А чертится линия, пересекающаяся с DE. Второй отрезок проводится через 2 и А. На контуре DE отмечаются точки 1 и 2.

Обозначаются точки от 3-х до 7-ми (на DE). Линии, образующие соединение одинаковых чисел, определяют геометрию ступеней.

Винтовые ступени между этажами

Создание косоура поворотной лестницы

Для возведения поворотных ступеней применяется 4 или 6 косоуров. Их число определяется количеством маршей и углом поворота. Для фиксации косоуров крепится центральный столб. Для трех маршей монтируется 2 несущих столба толщиной 10*10 см. Крепление к стеновой поверхности обеспечивается дюбелями 0,5*8 см. Шаг – 20 см. Если стена не несущая, то косоуры размещаются на подпорках из столбов со сторонами 10*10 см.

Нижняя часть косоура фиксируется к напольной поверхности посредством планок. Верхний участок заходит в паз столба или образует опору для образования большой контактной поверхности (косоур подрезают под размер столба).

Поворотная лестница

Установка поворотных ступеней

После проведения расчетов поворотной конструкции, определяется число ступеней для подъема по одному маршу. Высота одной ступеньки составляет 16 до 22 см, а ширина от 27 см. Широкая часть забежных ступенек равна 30 – 40 см. По центру – 20 см, а в наиболее узком участке – 12 см. Крепятся ступени с использованием шурупов или гвоздей. Затем размещаются подступенки, закрывающие открытое пространство под ступенями.

Поворотный лестничный марш

Балясины для поворотных подъемов

Фиксируются с другой стороны лестницы. Они накручиваются на заранее подготовленные вставки в ступеньках. Периллы прибивают или прикручивают вверху балясин. Поверх монтируется декоративная накладка, которую можно приклеить или прибить небольшими гвоздями.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как сделать своими руками деревянные лестницы

Лестница – непременный атрибут каждого индивидуального дома. Чаще всего сейчас строятся двухэтажные дома с межэтажными лестницами. Даже если дом одноэтажный, мансарда почти всегда в нем есть, и лестница, соответственно, тоже. Такой важный строительный и декоративный элемент можно выполнить своими руками. Выбор материалов разнообразен, но дерево имеет массу преимуществ. Это экологичный, удобный в обработке и надежный в эксплуатации, красивый материал. При желании и наличии несложных инструментов можно сделать лестницу из дерева своими руками, которая будет украшать жилище многие годы.

Составляющие элементы деревянной лестницы

Основных конструктивных элемента в деревянной лестнице, которые присущи всем типам этих сооружений, всего два:

1. Ступени, которые, в свою очередь, состоят из проступей, горизонтальных площадок, и подступенков, установленных на ребро досок, служащих опорой проступям и выполняющих декоративную функцию, закрывая пространство под лестницей. Проступенки, строго говоря, обязательным элементом не являются. Лестница без таких опор выглядит более воздушной и легкой, а прочностные характеристики выдерживаются за счет других конструктивных решений;
2. Опоры, поддерживающие ступени. Они могут быть двух типов. Если опоры поддерживают ступени по бокам, они называются тетивами. Опорные балки, расположенные под ступенями – косоуры.

Все остальные элементы являются принадлежностью конкретных видов сооружений. Это могут быть:

• переходная площадка с опорными столбиками;
• перила, обеспечивающие безопасность и удобство перемещения по лестницам, особенно для детей и стариков;
• балясины, на которых устанавливаются перила. Они представляют собой вертикальные столбики и могут выполняться из различных материалов любой конфигурации в зависимости от стиля, в котором выполняется все сооружение;
• стойка, являющаяся опорным элементом винтовой лестницы. На нее с определенным шагом по спирали крепятся ступени;
• больцы, поддерживающие ступени болты. Эти элементы в определенных видах лестниц крепятся на стену и ступени.

Виды деревянных лестниц

Выделяются два основных вида сооружений:

• винтовые, которые существенно экономят пространство и украшают интерьер. Но эти лестницы не очень удобны для переноски крупногабаритных вещей и сложны в изготовлении;
• маршевые, наиболее популярные и простые в изготовлении конструкции. Их недостаток в том, что они занимают много места.

Маршевые лестницы, в свою очередь, можно разделить по количеству маршей на одномаршевые и двухмаршевые с поворотной площадкой.

По конструкции маршевые лестницы могут быть открытыми без подступенок, если ширина ступеней небольшая, или закрытыми, в которые есть и проступи и подступенки.

Обычно в марше может быть от трех до пятнадцати ступеней, но для комфортного перемещения достаточно 8–9 штук. Если ступеней больше, специалисты рекомендуют для прочности устанавливать площадку примерно посредине.

Если лестница выполнена с поворотом, ее называют:

• четвертьповоротной, если поворот составляет 90°;
• полуповоротной с углом 180°;
• круговой, когда несколько маршей последовательно выполняют поворот на 360°.

Монтаж деревянной лестницы

Лестница на больцах

На фото лестница на больцах выглядит воздушной и легкой, но на самом деле она надежна и очень прочна, рассчитана на интенсивное движение, выдерживает нагрузку на ступень до 1800 кг. Ее конструкция может быть растянутой или компактной, но располагаться только у стены, к которой крепятся ступени.

Несмотря на кажущуюся простоту самой конструкции, рассчитать ее самостоятельно довольно сложно. Но производители выпускают много разновидностей таких лестниц в комплектах для самостоятельной сборки. Можно также заказать подобную конструкцию в специализированных фирмах с привязкой к конкретным размерам и интерьеру. Последовательность выполнения работ представлена на видео, посвященном монтажу деревянной лестницы на больцах.

Винтовая лестница

Из всех вариантов винтовая конструкция занимает наименьшую площадь и в отличие от лестницы на больцах, может устанавливаться в любом месте помещения и стать центром композиции в интерьере. Рассчитывается она непросто, достаточно сложна в монтаже. Проще всего приобрести готовый комплект и смонтировать его своими руками. Как правило, комплект состоит из нескольких основных частей:

• стойки, которая чаще всего выполняется из металла. Она крепится на фланцах анкерными болтами к полу первого этажа и плите межэтежного перекрытия;
• клинообразных ступеней с отверстиями в узкой части для установки на стойке и в широкой – для балясин. Ступени надеваются на стойку и поворачиваются вокруг нее так, чтобы вся конструкция напоминала спираль;
• балясин и перил. Перила крепятся на балясинах и повторяют спиральную форму всей конструкции.

В каждом комплекте предусмотрены украшения и декоративные элементы. Производители предлагают множество фото с вариантами собранных конструкций. Чтобы понять, с какими размерами приобретать готовую винтовую лестницу, нужно самостоятельно выполнить некоторые замеры. Необходимо знать высоту помещения и диаметр окружности, в которую будет вписана конструкция. Технику замеров и последовательность сборки можно изучить по видео о монтаже винтовой лестницы.

При монтаже нужно учитывать, что расстояние между ступенями не должно превышать 200 мм, и такой же должна быть ширина середины ступени, а максимальная ее ширина – до 420 мм. Такие размеры делают перемещение по лестнице комфортным.

Прямая маршевая лестница

Самый простой вариант конструкции – прямая маршевая лестница на двух тетивах.

Для ее изготовления нужны доски толщиной от 25 мм, из которых будут выполняться ступени и толщиной около 18 мм для подступенков, два бруса примерно 40 × 40 мм для тетив, шурупы и материалы для отделки. Из инструментов, которые применяются для изготовления деревянной маршевой конструкции, самым сложным является ручная фрезерная машинка. Имея минимальные навыки составления чертежей, работы с фрезером и дрелью можно собирать деревянные лестницы своими руками. Видео в интернете описывают последовательность работ и специфику монтажа не одной конструкции.

Как сделать деревянную лестницу своими руками

В первую очередь нужно продумать ее конструкцию, выполнить некоторые замеры, сделать расчеты и начертить приблизительный план.

Требования к конструкции

В интернете есть видео, в котором подробно рассматриваются ошибки при проектировании и строительстве лестниц.

Требования, которые должны обеспечить безопасность при перемещении, предъявляются одинаковые к конструкциям из любых материалов:

1. Оптимальный угол наклона лестницы – 45°;
2. Ширина и высота ступени 200–300 и 200 мм соответственно;
3. Наличие ограждения и его высота, которая должна быть больше 800 мм;
4. Расстояние между балясинами не менее 150 мм, а если в доме есть маленькие дети – 100– 120 мм;
5. Ширина пролета не должна быть меньше 850 мм;
6. Расчетные нагрузки на ступень не меньше 300 кг/м².

Кроме того, обязательно нужно выбрать:

1. Способ крепления первой и последней ступени;
2. Способ крепления конструкции между этажами;
3. Фактуру материала проступи, которая не должна быть скользкой;
4. Количество площадок, если расчетное число ступеней больше одиннадцати.

Крепежные элементы должны быть качественными, от них зависит прочность всего сооружения. Изготовленные своими руками деревянные детали должны быть гладкими, без заусенцев, и точно соответствовать заданным размерам.

Как правильно рассчитать размеры ступеней и всего сооружения, составить простую схему подробно и наглядно описывается в видео с примером расчета маршевой межэтажной лестницы.

Последовательность работ

Если по расчетам получилось, что лестница должна быть с площадкой, то изготовление нужно начинать с установки такой переходной конструкции. Сначала из бруса нужно собрать основание площадки с ребрами жесткости посредине, на которые будет крепиться настил. До окончания работ лучше использовать временный настил, чтобы случайно не повредить красивую поверхность досок. По углам рамы устанавливаются опорные стойки.

Затем изготавливаются тетивы. В соответствии с рассчитанным углом наклона лестницы и количеством ступеней на каждом брусе размечаются пазы для ступеней и установочные срезы, которые выполняются затем ручной фрезерной машинкой.

Следующий этап – изготовление ступеней. С помощью фрезера прорезаются пазы для установки подступенков и оформляется передний край ступеней. Подступенки вставляются в пазы, и их нижний край прибивается небольшими гвоздиками к задней кромке ступеней. В конструкции подступенка ничего сложного нет. Это доска, которая может быть значительно тоньше проступи. Ее ширина и является высотой ступени, а длина такая, как у проступи.

Ступени вставляются в пазы тетивы. Эти соединения необходимо проклеить клеем ПВА. Чтобы лестница была жесткой, тетивы между собой через две — три ступени соединяются металлическими резьбовыми стяжками.

Из собранных лестничных маршей монтируют всю конструкцию. Сначала крепится первый лестничный марш к полу с помощью анкерных болтов и к площадке длинными болтами с декоративной головкой. Затем крепится следующий лестничный марш к площадке и к потолку, если он последний, тоже с помощью болтов с декоративной головкой и анкерных соответственно. Отверстия под болты в деревянных деталях выполняются дрелью. Если размеры лестницы и углы наклона были определены правильно и точно выполнены, монтаж всего сооружения труда не составляет. Для большей надежности, если позволяет конструкция, сооружение крепят к стене.

В последнюю очередь на ступени устанавливаются балясины, а на них крепятся перила. Балясины лучше покупать готовые. Для их изготовления нужен токарный станок, да и конструкция опорных столбиков очень важна для внешнего вида всего сооружения. В домашних условиях сделать такую работу безукоризненно могут только умельцы с навыками и соответствующим оборудованием.

Завершающий и очень ответственный этап – это окончательная отделка лестницы, которую можно разделить на три этапа:

• подготовка поверхностей, которая заключается в шпаклевке специальными смесями для древесины и последующей шлифовке. Шлифование производится в два этапа: грубая обработка и через два дня чистовая, после которой можно наносить покрытие;
• покраска. Прежде чем приступать к работам, нужно решить, какое покрытие наносить на конструкцию. Обычная даже самая хорошая краска скрывает структуру дерева и делает лестницу простой и безыскусной. Если использовать краску, поверхность нужно предварительно загрунтовать, а затем нанести алкидное или уретановое покрытие. Морилка же вместо краски подчеркнет рисунок дерева и придаст даже самой обычной деревянной конструкции изысканный вид. Кроме того, морилка защищает дерево от влаги;
• защита лаком. После высыхания краски или морилки на поверхности наносится лак в три слоя. Каждый следующий слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего.

Так примерно выглядит последовательность сборки деревянных лестниц своими руками. Фото в интернете фиксирует практически каждый момент монтажа. Есть также варианты деревянных конструкций на косоурах. Как изготовить такие лестницы своими руками, видео описывают в деталях.

Деревянные лестницы своими руками

Как сделать лестницу своими руками | Лестница

Лестница — это один из ключевых элементов дизайна интерьера помещения, поэтому при его оформлении следует обращать внимание не только на надежность и функциональность, но и на внешний вид. Прежде чем приступить к изготовлению деревянной лестницы своими руками, необходимо учесть большое количество факторов, которые будут зависеть не только от ее конструкции, но и размеров.

Эти факторы включают:

• свободная площадь,
• высота,
• максимальная нагрузка, на которую рассчитана лестница,
• удобен в использовании для людей, живущих в доме.

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов межэтажных лестниц, поэтому выбор подходящей конструкции — занятие довольно сложное. Основные моменты в изготовлении лестницы своими руками специалисты-строители описали на портале best-stroy.ru.

Выбрать способ построения лестницы

Лестница может быть маршевой и винтовой. Конструкция лестницы довольно проста и является лучшим выбором, если вы планируете делать ее самостоятельно, но для достижения приемлемого уклона и высоты ступеней требуется значительная площадь.Эта лестница очень удобна в использовании и выдерживает большую нагрузку. Так как на второй этаж легко поднять мебель и другие крупные предметы, он более безопасен, поэтому это лучший выбор, если вы живете в доме или дети пожилого возраста.

Винтовая лестница — более сложное устройство. Применяется в закрытых помещениях, когда из-за нехватки места невозможно обеспечить безопасный спуск обычной лестницы. Основные недостатки — не слишком удобная конструкция, затрудняющая подъем и не позволяющая переносить громоздкие предметы.Однако более продуманная винтовая лестница достаточно прочна и может стать основным элементом интерьера.

Безопасность прежде всего!

Прежде чем приступить к изготовлению лестницы своими руками , необходимо позаботиться о ее безопасности. Во-первых, он должен быть прочным и легко переносить груз, в несколько раз превышающий вес человека среднего телосложения. Во-вторых, лестница должна быть удобной и эргономичной. В этом случае вам нужно уделять больше внимания таким факторам, как высота ступеней, наклон лестницы, а также расположение и форма перил.Ступени должны иметь нескользящий пол, а промежутки между балясинами подбираются так, чтобы ребенок не мог протиснуться и упасть.

Характеристики лестницы

В зависимости от способа крепления ступеньки ПЛАВАЮЩИЕ могут быть на тетиве или косоурной рейке.

· Лестница на тетиве имеет два боковых поручня, которые прикреплены к сцене. Такие белки (нить) могут быть сделаны из металла или дерева. Их можно закрепить на стене или специальной опоре, чтобы сохранить высокую прочность всей конструкции.

· Лестница Лестница-седло прикрепляется к балкам, которые расположены внизу и повторяют геометрию всей конструкции. Такие балки (стрингеры) могут быть прямыми или изогнутыми. Прямые стрингеры обычно имеют зубчатую форму, ступеньки накладываются на зубцы.

· Лестницы с составными болцевыми планками отличаются высокой прочностью, поэтому такая конструкция не требует дополнительных опор и может удерживаться в двух точках.Ступени крепятся друг к другу с помощью металлических стержней — реек, что исключает скрип от трения двух деревянных поверхностей.

Как сделать лестницу своими руками. Выбор материалов

Для изготовления лестниц чаще всего используется древесина хвойных пород, поскольку она доступна по цене и проста в обработке. Лестница из дуба более долговечна, но стоимость такой конструкции увеличится в несколько раз, так как такая же обработка древесины этого вида — занятие достаточно трудоемкое и требует определенных навыков.

Основные этапы изготовления лестницы

Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции в косоуре. Перед тем, как приступить к проектированию, нужно понимать, что любые, даже незначительные ошибки и просчеты могут вызвать серьезные проблемы, которые могут возникнуть при установке, поэтому к каждому этапу следует относиться предельно внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступеней, поручней и косоуров. На начальном этапе проектирования нужно проделать все проектные расчеты.

Расчет ширины и высоты ступеней

Для расчета количества ступенек обычно используют формулу 2A + B = 64см, где A — ширина, а B — высота. Типичная высота ступеней составляет от 140 до 170 мм. Измерьте высоту следующей лестницы и разделив на расчетное значение высоты ступеней.

Допустим, это 240см, а желаемая высота ступеней — 17см. Разделите результат на высоту ступеней 240/16 = 15 и округлите результат до целой части, значит, в нашем будущем будет лестница из 15 ступеней.Теперь определяем точную высоту ступеней, чтобы разделить высоту всей лестницы на количество ступеней: 240/15 = 16см. Ширина указана с использованием высоты, равной 24 см.

Выступ (часть ступени, нависающая над подступенком) не должен превышать 3-4 см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама сцена, но ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступени должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см.)

.

При расчете лестницы необходимо также учитывать расстояние между ступенями и перекрывающим объектом (балки перекрытий, балконы и т. Д.)). Он должен быть не менее 1,9-2 метра.

Горизонтальный размер лестницы такой: ширина ступеней умножается на их количество, при этом следует отметить, что на первой ступени она выполняет роль напольной поверхности, поэтому в нашем случае расчет будет следующим: 13х24 = 312см.

Если высота подъезда окажется достаточно большой, можно сделать площадку. Такие сайты рекомендуются на 7-8 градусов. В случае, когда необходимо спроектировать лестницу с несколькими ступенями, их высоту можно уменьшить, чтобы сделать землю.

Изготовление стрингеров

В качестве материала для изготовления стрингеров может использоваться сосновая доска шириной 40мм. Сделайте шаблон, просто повторив размер ступенек профиля и нанесите разметку на подготовленную доску. Затем выпилили зубы с помощью ножовки или электрического лобзика. В тех местах, где подступник стыковался с уровнем, нужно срезать углы. Сделайте один косоур, можете использовать его как шаблон для других. Поскольку от стрингеров зависит долговечность, безопасность и долговечность лестницы, нет необходимости экономить их количество, а также материал, из которого они изготовлены.На досках не должно быть узлов и следов насекомых. Рассмотрим способ крепления стрингеров. Для достижения необходимой прочности обычно достаточно 3-4 стрингеров.

Установка ступеней и перил на

Изготовление деревянных лестниц своими руками

Ступеньки можно крепить как непосредственно на косоуры, так и с дополнительными деревянными элементами — кобылками. Отмерьте и вырежьте из дерева необходимое количество ступеней и подступенек, при этом не забудьте учесть свес.Ступеньки крепятся гвоздями или шурупами.

Надежнее конструкция с треугольными кобылками. Кобылок крепится при помощи дюбелей, для которых заранее сделаны пазы. Наиболее прочная конструкция получается при использовании кобыл сложной формы, при этом на косоуре есть особая выемка. Соединение элементов лестницы производится с помощью клея и саморезов.

После того, как сцена готова, можно привязывать перила балясин. Чтобы защитить древесину от воздействия деструктивных факторов (сырость, вредные насекомые плесени), необходимо нанести краску.

Сделать деревянную лестницу своими руками в принципе не так уж и сложно. Все, что от вас потребуется, — качественная древесина, необходимый инструмент и немного терпения. Перед тем как начать, хорошо продумайте все нюансы будущей постройки, и повторно проверьте предварительные расчеты.

Изготовление деревянных лестниц на второй этаж 4-х годов — nwhistorycourse.org

Красивая деревянная лестница украсит интерьер загородного дома. Одноместный тип лестниц подойдет абсолютно к любому дому.Все зависит от вкуса хозяев, особенно дома и его обитателей. Как выбрать лестницу для дома и что нужно знать, хотите ли вы сделать это своими руками — читайте дальше. Двухэтажный дом сам по себе нуждается в лестнице. От того, какой будет лестница, и насколько качественно она построена, зависит очень многое. Помимо того, что лестница всегда на виду и является своего рода лицом дома, она также соединяет первый и второй этажи, обеспечивая переход с одного этажа на другой.Поэтому лестница должна быть удобной и красивой. Как этого добиться?

Детали лестницы в деревянном доме на второй этаж

Деревянные конструкции лестниц в домах — это самый популярный вид лестниц, который выбирает большинство людей. Как правило, красивая и аккуратная лестница является украшением любого дома, делая его уютным, полным тепла. Дерево — отличный природный материал, который подойдет для любого дома.

Самыми популярными и востребованными на сегодняшний день являются лестницы из ценных пород дерева

.

Этот тип лестниц имеет весовые преимущества, например:

• Натуральный и экологический материал;
• Древесина невысока по цене и возможность использования практически везде;
• Маленький вес;
• Отличное сочетание с любым интерьером.

Деревянная лестница, чтобы она была надежной и прочной, ее следует ставить на косоур, прикреплять к стене одной стороной. Иногда такая лестница может показаться немного громоздкой, но в таких габаритах есть одно преимущество: под лестницей есть место в шкафу. Лестница имеет красивую геометрическую форму.

Если вы хотите построить лестницу, которая будет выглядеть элегантно и воздушно, мы можем сделать лестницы и перила комбинированного типа с двумя косоурами. В результате получилась прекрасная элегантная лестница. Этот вид не требует больших несущих конструкций, для опоры достаточно всего 2-3 колонн.

Практически невесомая лестница может изготавливаться на одних перекладинах. Для лестницы такого типа требуется очень небольшое количество опорных столбов.

Делаем деревянную лестницу на второй этаж своими руками

Строительство деревянной лестницы — довольно хлопотный процесс. Однако сделать конструкцию своими руками возможно. Выбирая тип лестницы, обратите внимание на лестницу. Лестница — конструкция с прямым пролетом, очень проста в изготовлении.Конечно, любая строительная фирма сделает вам лестницу в кратчайшие сроки, но она может выручить в кругленькую сумму, а вот качество могло сильно огорчить. Изготовление лестницы требует предварительных расчетов. Вам необходимо определить желаемый угол наклона лестницы. Лучшая возможность для уклона от 22 до 38 градусов. Количество места, которое занимает лестница в доме, зависит от уклона.

Чем больше уклон, тем меньше места он займет в доме, но подниматься по лестнице сложно, и будет трудно нести тяжелые грузы.

Сделать деревянную лестницу можно самостоятельно, главное — правильно производить все расчеты

При угле наклона менее 22 градусов возможна установка аппарели (аппарели). Чтобы определить ширину лестничного марша внизу лестницы, следует рассчитать количество людей, которые по нему проходят.

Лестницы внутри квартиры могут иметь ширину:

• 0,9-1 м: минимальный размер марша;
• 1,25-1,5 м: самый оптимальный размер;
• 1.2-1,4: самый удобный размер.

В небольшом садовом домике минимальная ширина может составлять 0,8 м, если лестница имеет простую конфигурацию и крепится вдоль одной стены. Чтобы определить высоту одной из сторон лестницы, сложите количество метров от пола до первого этажа до потолка и толщину пола на втором этаже. Затем следует посчитать количество шагов, необходимых для полученного числа.

Чтобы определить длину второй стороны лестницы, можно использовать теорему Пифагора.Проделав все расчеты, можно приступать к подготовке материалов, инструментов. После оплаты можно смело переходить к оформлению производства.

Что нужно знать о деревянной межэтажной лестнице

Лестницы с засовом должны быть удобными. Это главное требование к деревянным лестницам. Устройство межэтажной лестницы должно быть безопасным, чтобы по ней можно было беспрепятственно подниматься и спускаться.

Перетяжка лестницы должна быть такой, чтобы ее было не только красиво, но и практично и удобно было перемещать

Какими качествами должна обладать лестница между этажами:

• Любая лестница, поворотная, внешняя или нет, должна быть удобной;
• Безопасность при подъеме и спуске должна быть обеспечена;
• Расположение перил должно соответствовать нормам безопасности;
• Лестница должна быть надежной в эксплуатации;
• Ступеньки должны располагаться на удобном расстоянии друг от друга и делать ступеньку комфортной и устойчивой.

Изготовление деревянных лестниц на второй этаж

Любые проекты по производству лестниц включают выбор материала. Деревянная лестница любых размеров или поворота на 180 градусов должна быть изготовлена ​​из качественного древесного материала. Сделать лестницу на даче из дерева проще простого, главное — правильно выбрать материал.

Для загородного дома лучше выбрать лестницу, которая сделана из дуба или ели

.

Рассмотрим самые популярные породы дерева:

• Лиственница: имеет приятный желтый цвет с золотистым оттенком, что делает лестницу прочной, надежной и прочной;
• Виды лестниц из сосны просты в обращении, недорогие сосновые стоят, но мало есть.На даче такая лестница будет смотреться очень органично;
• Дуб: со временем делаем темные лестницы;
• Клен: очень подходящая боковая лестница, прочный и долгоиграющий камень, но очень дорогой;
• Ель: Варианты лестниц из ели наиболее популярны из-за невысокой стоимости.

Выбирайте материальную основу своих предпочтений и финансовых возможностей. В любом случае все эти материалы подходят для изготовления самостоятельной лестницы.

Какие плюсы и минусы есть у лестницы на второй этаж из дерева

Готовые лестницы из дерева имеют свои плюсы и минусы, впрочем, как и самодельные.

Преимущества деревянных лестниц в дешевизне и простоте монтажа

Преимущества деревянных лестниц:

• Дешевая цена материала для изготовления;
• Защитные материалы для здоровья;
• Простота в обращении;
• можно сделать самому;
• Легкость материала;
• Прекрасный вид;
• Деревянная лестница может похвастаться элегантным дополнением.

К недостаткам деревянных лестниц можно отнести низкую прочность по сравнению с такими же металлическими лестницами.

Необходимость проведения различных профилактических работ по обработке древесины в связи с модификацией материала. Прежде всего, пожарная опасность деревянной лестницы.

Стоимость строительства деревянной лестницы на второй этаж

Есть те, кому лень делать лестницу, и их интересует стоимость готовой лестницы. Готовую лестницу можно заказать самостоятельно, предварительно выбрав материал и дизайн. Стоимость лестницы будет зависеть от породы дерева и сложности работ.Если приводить примеры цен, то стоимость лестницы с поворотом (материал сосны) будет стоить около 70 тысяч рублей, лестницы из березы — около 100 тысяч рублей, лестницы из дуба — около 150 тысяч рублей.

изготовление лестниц Сроки от недели до 10 дней. Если вы решили изготовить лестницу самостоятельно, возможно, вам понадобится больше времени, но меньше денег. Хотя, если у вас есть некоторый опыт в строительстве, сделать лестницу можно в короткие сроки.

Решив сделать лестницу своими руками, имеет смысл проверить свои действия при сборке лестницы.

Если вы решили вручную установить лестницу из дерева, то просьба ознакомиться с инструкцией по ее установке

Установка лестницы включает следующие шаги:

• Установка стрингеров;
• Ступени монтажные, крепление их к стрингерам;
• Установить перила и балясины из расчета по одной балясине на ступеньку;
• Консервация и полировка покрытий лестниц;
• Покраска и лак кистью или валиком.

Обращаем ваше внимание на то, что лестницу необходимо красить в 2 или 3 слоя. Наносить следующий слой нужно только после высыхания предыдущего.

Изготовить и установить лестницу — занятие довольно сложное, особенно если у вас нет опыта работы с деревом и инструментами. Людям с небольшим опытом работы со столярными инструментами и обработкой дерева лучше не мучиться и купить готовую лестницу.

Подводя итог, можно отметить, что дерево — самый уникальный материал для производства лестниц.Эта лестница будет выглядеть красиво и нарядно, она безопасна для здоровья и может прослужить долго, если все делать правильно и эксплуатировать. Важно, чтобы лестница была сделана с соблюдением всех правил техники безопасности, ступеньки позволяли сделать шаг подъема комфортным. Над лестницей из дерева нужен правильный уход и правильное обращение. Дерево — штука довольно непослушная, но, тем не менее, простая в уходе.

Деревянная лестница второго этажа (видео)

Лестница из дерева — достойное приобретение, украсившее любой частный дом.Приложите все усилия, чтобы сделать хорошую прочную лестницу, и ваши старания не пропадут даром.

Дизайн деревянной лестницы на второй этаж (фото в интерьере)

Металлическая лестница на второй этаж своими руками: фото, чертеж

Межэтажные лестницы из дерева, бетона и металла. Технологические свойства, которыми обладает металл, дают возможность изготавливать лестницу любой конструкции, прочную, эстетически привлекательную и не тяжелую.

Строительство простой прямой металлической лестницы на второй этаж — задача выполнимая, если есть такие навыки в таком деле, как сварка металла. Сложнее сделать двойной дизайн с сайтом, но не боги горшки сожжены?

Конструктивными особенностями лестницы из металла, дерева или бетона не отличаются. Принципы проектирования и расчета промежуточных конструкций из разных материалов одинаковы, не отличаются и типовые требования:

• В частных домах минимальная ширина лестницы должна быть 900 мм.
• Уклон лестничного марша должен быть постоянным. Оптимальные углы показаны на схеме.
• Оптимальная высота ступеней 160-180 мм.
• Минимально допустимая глубина шага — 270 мм.
• Забор должен выдерживать боковую нагрузку в 100 кг.
• Максимально допустимое расстояние между стойками забора — 150 мм (для семей с детьми — 120 мм).

По способу изготовления различают лестницы сварные и кованые.

Конструктивно металлические лестницы бывают:

Важно! Однако, чтобы рассчитать и сделать возможными все эти типы металлических лестниц, наибольшую трудность будет предоставить винтовой вариант, как при проектировании, так и при изготовлении элементов конструкции. Проектированием и строительством винтовой металлической лестницы желательно проинструктировать профессионалов.

Различают маршевые металлические лестницы одно- и двухпролетные, прямые с закруткой. Если у вас нет опыта, лучше начать с простого дизайна.

В проектных организациях используются компьютерные программы, создающие дизайн 3D модели. В этой модели легко изменить параметры отдельных элементов. После утверждения окончательной версии компьютер готовит рабочие чертежи и спецификацию металлических лестниц.

Придется производить расчеты без помощи программы. Рассмотрим простейший вариант прямого. Типовые требования к глубине и высоте известных нам ступеней. Измерьте расстояние между двумя точками: от точки входа до точки выхода лестницы на уровне «чистого» первого этажа (эта величина обозначена а) и высотой между «чистыми» этажами первого и второго этажей (б).Получили, что a = 4000 мм b = 2500 мм. Осталось определить длину лестницы. Помните, что оптимальный угол наклона составляет 30 ° — 45 °.

В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы (длина лестницы) равен сумме квадратов двух более коротких сторон. У нас ножки равны 4000 мм и 2500 мм. Полагаем, извлекаем корень квадратный и получаем длину 4720 мм.

Подбираем лучшее количество ступеней. При такой высоте они могут быть 14 (высота ступеньки 179 мм) или 15 (167 мм).Оба варианта находятся в допустимых размерах. Выбираем ту, которая состоит из 14 шагов, и проверяем, что происходит с их глубиной. Делим 4000 мм на 14 и получаем 286 мм И этот размер нас устраивает (глубина должна быть не меньше 270 мм). Размер ступеней — 286 мм — будет увеличен на ширину так называемого свеса. Свес — это часть верхней ступеньки, которая нависает над нижней. Оптимальный размер свеса 30-40 мм.

Я получил основные размеры, которые нам нужны для определения количества материалов.Для двух стрингеров нам понадобится профильная труба квадратного сечения 2 х 4720 мм. Из уголков, на которые для надежности можно укрепить вентиль и приготовить опоры для ступенек (кобылки). Ступени и подножки изготовлены из листовой стали толщиной 4 мм и обшиты деревом.

Для устройства металлоконструкций перекрытий необходимы:

• Ручной инвертор с электродами для постоянного тока диаметром 3,2 мм и 1,6 мм.
  
• Маска, защитные очки и перчатки сварщика.
• Диски шлифовальные отрезные 125х1,6 мм.
• Круги шлифовальные диаметром 125 мм.
• Сверла и сверла по металлу.
• Стол металлический устойчивый.
• Зажим с регулировкой по высоте 0-800 мм.
• Тиски.
• Грунтовка,
• Уайт-спирит.
• Краска по металлу.
• Рулетка и локоть.
• Карандаш.

Важно! Количество материала, которое мы определили. Обратите внимание, что листовая сталь для ступеней должна обладать противоскользящими свойствами, например, можно использовать прессованный диагрид.

Для работы соблюдайте следующую последовательность:

• Заготовки для резки.
• Производитель кобыл (узлов для ступенек крепления).
• Сварка опорных уголков.
• Установка стрингеров.
• Сварка лестниц и перил.
• Шлифовка.
• Грунтовка и покраска.

Во-первых, из деталей изготавливают узлы для монтажа ступеней (кобылки). Важно не допускать ошибок, перекосы и неточности испортят лестницу.Кобылки должны быть такими же и зеркально отражаться друг от друга. Изготовить кобылку из стального участка: вырезать образец, прилегающие друг к другу углы. В конечном итоге это должны быть Г-образные привариваемые узлы вниз и полки внутри (полки вверх и в приварку для бетонных ступеней, а также для декорирования керамической плитки или керамогранита). Для нашей конструкции потребуется 14 пар узлов, в каждой паре один столб будет левым, второй — правым. Приварите кронштейны для крепления ступенек и перекрестите перекладину между каждой парой углов. Поперечная планка также состоит из площадей.Повысить прочность можно и с помощью небольших реек, которые снизу устанавливаются на ступеньки, ведущие к каждому стрингеру.

Кромка профильной трубы квадратного сечения выполняет разводку и приваривает к краю стрингера. Установить первый косоур с приваренными кобылками вторым, и точно перенести разметку. Так мы получаем четкую геометрию всех элементов.

Совет. Для металлических лестниц на второй этаж шириной более 1200 мм рекомендуется установить в середине конструкции третий стрингер.

Ширина 900 мм, достаточно двух стрингеров. Приварить кобылку ко второму стрингеру. Проверьте их уровень. Затем сварить стрингеры к нижней части опорной платформы. В домах с бетонным основанием опорную площадку можно устанавливать в бетон. Верхний конец прикреплен к опорной стойке, которая крепится к потолку между этажами со стальными анкерами. Еще раз проверьте уровень кобылки.

Если металлическая лестница выполняется в пристенном исполнении, для придания конструкции дополнительной жесткости к кронштейнам, установленным на стене, можно приварить одинарную стрингеру.

Последний этап — приваривание ступенек к кобылкам. Также можно приколоть их болтами, в этом случае дерево необходимо обшить. Другой вариант — установить деревянную лестницу прямо в кобылку с помощью винтовых соединений.

Верхняя ступенька устанавливается на минимальном расстоянии от стены. Необходимо, чтобы между стеной и сценой проходил лист обоев — впереди отделочные работы. Забор приваривается со стороны металлической лестницы, чтобы не уменьшать ее ширину.

Все элементы дизайна в местах сварных швов полируются (швы, зазубрины, заусенцы), затем металлической щеткой сметаются частицы металла, металлическая лестница грунтуется (грунтовка по металлу) и окрашивается в выбранный цвет. Деревянные лестницы устанавливают после высыхания краски.

Отделку металлической лестницы на второй этаж, в том числе обшивку ступеней деревом, целесообразно проводить на этапе отделочных работ в доме.

Несмотря на кажущуюся простоту, возведение межэтажных перекрытий из металла требует тщательности и аккуратности.Качественно выполненная сварка обеспечивает долгий срок службы конструкции. Надежно сохраните все металлические детали лестницы и антикоррозийное покрытие.

Построив прочный и надежный каркас, со временем вы сможете украсить его деревом, керамической плиткой, частями перил из нержавеющей стали и другими отделочными материалами по своему вкусу. А конструкция, которая в стадии строительства казалась громоздкой и непрезентабельной, приобретет прекрасный внешний вид.

Главный аргумент в пользу строительства металлической лестницы на второй этаж своими руками — экономия очень значительных ресурсов, которые вам пригодятся для других работ в здании.

Связанные с контентом

Дачных ступеней. Бюджетная лестница в садовый домик своими руками за один день

• Виды лестниц для дома и дачи
• Выбор места для лестницы
• Как определить размер лестницы
• Особенности проектирования лестничных конструкций на даче

Лестница в доме или на даче — во многих случаях незаменимый предмет мебели.Это придает дому стиль и красоту, а также имеет довольно функциональный дизайн.

Не каждый сможет самостоятельно построить бетонную или металлическую конструкцию, так как необходимо проводить достаточно трудоемкие сварочные работы или работать с цементным раствором. Намного более простой вариант — деревянная лестница своими руками. В большинстве случаев для изготовления лестницы нужны только материалы, пила, молоток и гвозди.

Конечно, есть вариант с приглашением бригады строителей, которая в кратчайшие сроки построит вам лестницу на второй этаж, но это будет достаточно дорого, и не всегда можно внести коррективы в конструкцию. готовых брендовых проектов.

Потому что самодельные деревянные лестницы для многих — лучший выбор.

Виды лестниц для дома и дачи

Для возведения качественного строительства лучше всего брать массив дерева. У них долгий срок службы, лучшие эстетические свойства, однако они дороже. Если нужен экономный вариант, то лестницу можно сделать из лиственницы или мягкой древесины.

После определения камня, из которого вы хотите построить лестницу, нужно определиться с конструкцией, чтобы рассчитать необходимое количество материалов.

Существует большое количество конструкций деревянных лестниц, которые подходят для дачи или дома.

Считается самой безопасной конструкцией с так называемой «золотой ступенькой». В таких конструкциях сумма ширины и высоты ступеньки должна составлять 46 см. Идеальным вариантом считается: 29 см — ширина ступеньки; 17 см — высота подступенка. При этом лестница с «золотой ступенькой» может быть практически любой формы, как прямой, так и изогнутой.

Наиболее распространены деревянные конструкции на косоурах (наклонных балках) или тетивах (балках с пазами), которые являются опорными элементами всей конструкции.И тетивы, и косоуры могут располагаться как по краям конструкции, так и в ее середине. В прямом варианте тетивы и тетивы изготавливаются из массива дерева, но если конструкция поворачивается, то опорные элементы делают композитными, на основе столбов или столбов.

Другой, более дизайнерский вариант — лестницы на металлических стержнях или болтах. При такой конструкции вся нагрузка ложится на сами штанги, поэтому создавать стояки нет необходимости. Из-за отсутствия подступенков вся лестница кажется невесомой и воздушной.

При этом, если позволяет дизайн помещения, материал ступеней можно заменить стеклом или триплексом толщиной 8-12 мм. Несмотря на кажущуюся хрупкость, они выдерживают довольно значительные нагрузки и обычно покрываются специальным противоскользящим покрытием.

Если комната не позволяет разместить крупную конструкцию, то подойдет винтовая лестница. Он состоит из одного или двух пролетов, разделенных промежуточной площадкой или без нее. Винтовые элементы располагаются в углу комнаты.Ступеньки нанизываются на металлический или деревянный столб, который жестко фиксируется вверху и внизу.

Если помещение, в которое ведет лестница, используется нечасто, вариантом может стать складное здание. Такой дизайн не загромождает интерьер. Специальная система позволяет закрывать и открывать лестницу. В сложенном виде представляет собой крышку люка, отделанную так же, как и потолок комнаты.

Вернуться к содержанию

Выбор места для лестницы

Место для строительства выбирается на начальном этапе проектирования дома в удобном для использования месте.Однако, как показывает практика, лучшим местом для ее расположения является холл или коридор, в котором можно разместить широкую удобную лестницу. Кроме того, можно использовать для размещения одежды и обуви.

Прямая лестница довольно громоздка и занимает много места. Если площадь комнаты или холла не позволяет разместить крупную конструкцию, то необходимо использовать пристенную лестницу с узкими маршами, которая располагается в углу комнаты. Лучше всего построить вертлюжную конструкцию из нескольких пролетов.Такой вариант позволит сэкономить место практически в любой планировке.

Вернуться к содержанию

Как определить размер лестницы

Рис. 1. Углы наклона лестницы.

Прежде всего следует продумать его устройство и рассчитать размеры всех элементов.

В первую очередь следует определиться с уклоном лестницы. Для определения оптимального наклона см. Рисунок 1.

Как видно из рисунка, наиболее удобны варианты с углом наклона от 23 до 37 °.Увеличение угла наклона экономит место в помещении, но ухудшает условия его эксплуатации. По крутым лестницам труднее подниматься и переносить тяжелые предметы. Если угол наклона меньше 23 °, то есть смысл сделать наклонный пандус.

Ширина лестницы определяется исходя из пропускной способности. Необходимо оценить количество людей, которые будут им пользоваться. Например, если лестница находится в жилом доме, то ее ширина должна быть от 0.От 9-1 м до 1,5 м, при этом ширина лестницы будет 1,2-1,4 м. Если лестница находится в садовом домике, где мало людей, то ее ширину можно уменьшить до 0,8 м при условии, что она будет размещена на стене.

Благодаря своей компактности и относительно невысокой стоимости многоуровневые дома приобрели заметную популярность в современном загородном строительстве. Естественно, для перемещения людей между этажами необходима надежная и функциональная лестница. При этом он может быть не только конструктивной необходимостью, но и быть настоящим украшением интерьера, а также всей архитектуры коттеджа, если выбран его уличный дизайн.

По мере совершенствования строительных технологий в целом лестницы все больше поражают своей дизайнерской новизной и разнообразием, что зависит от планировки и архитектуры здания, мастерства строителей, материалов, из которых они изготовлены. Наибольшее распространение получили конструкции из дерева как материала с непревзойденными технологическими и эксплуатационными характеристиками, которые дает нам сама природа.

Оптимальные дизайнерские решения при изготовлении лестниц, обеспечивающие безопасность, долговечность и удобство в их эксплуатации, известны давно, их веками разрабатывали мастера всего мира.

Выбрать вид и место для лестницы

Несомненно, лучшим местом является прихожая или просторный холл, где большой межэтажный проем, расположенный посередине, позволит оборудовать большую удобную лестницу с широкими маршами и площадками. Чаще приходится сталкиваться с ограничением свободной площади нижнего этажа, наличием относительно узкого межэтажного проема и трудностями беспрепятственного доступа к лестнице.

Реальность заставляет прибегнуть к установке компактной «пристенной» конструкции с узкими маршами, расположенной в углу комнаты.Как правило, самые безопасные и простые по конструкции — прямые (по направлению осевой линии) лестницы применить очень сложно, так как они занимают слишком много полезной площади, довольно длинные с небольшим уклоном. На выходе получается конструкция правой или левой поворотной лестницы, что значительно экономит полезное пространство и подходит практически для любой планировки.

Поворотная лестница экономит полезное пространство

В конструкции винтовой лестницы могут использоваться промежуточные площадки или желоба-ступени, у которых внутренняя сторона уже внешней.Ширина таких ступеней в узком месте должна быть не менее 100 мм, а в середине — 200 мм.

Самой компактной является винтовая лестница, состоящая только из ступенек. Он наименее удобен и используется крайне редко, в местах с низкой интенсивностью движения. Однако иногда это единственно возможный вариант.

Построение наружной лестницы для входа на верхние этажи также можно считать решением проблемы ограниченного пространства, хотя и не лишено некоторых недостатков.

Так или иначе, тип лестницы подбирается индивидуально в каждом конкретном случае с соблюдением традиционных требований безопасности и функциональности.

Расчет лестничного марша

Лестничный марш, по сути, является основным элементом лестницы, в зависимости от его параметров и определяется, насколько комфортно будет пользоваться лестницей. К основным факторам, влияющим на функциональность конструкции, следует отнести тип лестницы, высоту подъема, крутизну, занимаемую площадь, а также ширину, высоту и количество ступенек.

При проектировании лестницы в первую очередь следует обратить внимание на проблемные «зажатые» параметры, они будут определяющими для других показателей и выбора конструкции в целом. Все эти параметры взаимосвязаны, и вы не можете выбирать их произвольно.

Для удобного передвижения по лестнице требуется выдерживать адекватное соотношение между высотой, на которую человек поднимается или опускается, и расстоянием, на которое он движется вперед. Наклон (крутизна) лестницы, собственно, и определяется этим соотношением.Лучшим считается уклон в 30 градусов, это соотношение высоты и горизонтальной проекции лестницы 1: 2 или 1: 1,75.

2b + a = 570 — 640 мм (средний шаг человека)

В цифрах оптимальные размеры можно охарактеризовать как 150–180 мм для высоты подступенка и около 270–320 мм для ширины проступи.

Очень важно, чтобы расстояние по вертикали от любой ступеньки или лестницы до потолка и других выступающих элементов было не менее 2 метров, в крайнем случае 1.8 метров. Если проем между этажами слишком мал и нет возможности сделать лестницу достаточно ровной, то единственным вариантом будет увеличение ее крутизны до 45 градусов, что увеличит расстояние от потолка до ступенек.

В соответствии со строительными нормами ширина лестничного марша должна быть не менее 900 мм, если лестница находится в центре помещения и отсутствуют ограждающие стены — допускается ширина 800 мм.

Устройство межэтажного открывания

С организацией проема начинается строительство лестницы.Его расположение и размер во многом определяют основные параметры лестничных клеток, а это, в свою очередь, зависит от планировки этажей и назначения лестницы. Длина межэтажного проема должна позволять человеку, движущемуся по лестнице, беспрепятственно проходить, не касаясь потолка над головой.

Что касается ширины, то она зависит от предполагаемой ширины марша. Как правило, приходится резать одну или несколько балок перекрытия. Между ними устанавливают поперечные бруски того же сечения, что и балки перекрытия.Стержни крепятся к несущим балкам с помощью оцинкованных угловых скоб и вбиваются в основную стену не менее чем на 100 мм, после чего заделываются раствором.

Важно, чтобы перекрытие после вырезания / формовки проема не теряло несущей способности. Иногда с внушительными перекрытия пролетов и большим количеством вырезанных лучей, может быть необходимо установить опорную колонну.

Разметка ступеней, подготовка балок

По типу конструкции лестницы комплектуются тетивами, косоурами и центральной подставкой для винтового варианта.Тетива — это несущая балка, к которой ступеньки примыкают концом сбоку, а стрингер — тот, на который ставится ступенька сверху.

Материал для балок — сухая плоская доска толщиной 50 мм. Ширина тетивы или балок с косоури зависит от длины лестничного марша и его уклона, в любом случае доску меньше 200 мм лучше не использовать, особенно при нарезке косури. В процессе эксплуатации лестница не должна иметь прогибов, которые могут привести к серьезным деформациям всей конструкции, поэтому здесь экономить нельзя, а лучше иметь некоторый запас сечения.

Правильная разметка ступеней на несущих балках — обязательное условие для получения хорошей и красивой лестницы. Отрезав длину шнурка или косоура, с помощью шаблона разметьте все шаги. Выкройка представляет собой прямоугольный треугольник, где ножки обозначают высоту подступенка и ширину проступи, а гипотенуза — наклон несущей балки.

Если лестница выполняется на косоурах, то на балке вырезаются образцы треугольной формы для крепления ступенек и для этой же цели монтируются подступенки или треугольники — «кобылы».Используя наполнители, не нужно ничего резать на балке, поэтому она не расслабляется.

Сделав косоуру одну балку, ее следует примерить на месте установки, затем с ее помощью в качестве шаблона разметить остальные. Их может быть больше двух, в зависимости от ширины маршей.

Марки сборочные

Не очень широкие марши с двумя балками желательно собрать на горизонтальной поверхности, а затем в готовом виде смонтировать на место. Ступени на широких тяжелых маршах собираются после установки тетив и косоуров внахлест.

Для ступеней недорогой лестницы можно использовать сухую (влажность не более 12%) доску из сосны, лиственницы или ели толщиной 30 мм. Очень хорошие показатели прочности у клееной доски. Ширина может быть практически любой, несмотря на то, что поиск доски из массива нужного размера иногда вызывает затруднения. Подступенки сделаны из того же дерева, толщиной 20 мм. Все пиломатериалы для ступеней необходимо строгать и шлифовать до черновой (лицевой) стороны еще перед установкой.

В первую очередь к стоякам крепятся подступенки, начиная с нижней ступеньки. Эта процедура осуществляется саморезами с потом «насквозь», после чего головки заделываются деревянными пробками или шпаклевкой по дереву. Если нужна лицевая сторона с идеальной фактурой, то придется использовать различные углы, кронштейны, стяжки изнутри конструкции. Выбор типа соединения зависит от требований к внешнему виду и прочности конструкции.

Иногда лестницы делают «открытыми», без подступенков. Им несколько удобнее узкие ступеньки (ступня не упирается). Однако в конструкции отсутствует важный элемент, обеспечивающий жесткость и надежность крепления проступи, — подступенок.

Все деревянные части лестницы должны быть тщательно подогнаны, в местах их стыковки использовать столярный клей, жидкие гвозди. Ступени и подступенки следует располагать строго горизонтально и вертикально соответственно, за исключением наружных лестниц, где ступени выполнены с небольшим наклоном передней кромки для отвода атмосферной влаги.

Устанавливаем промежуточный межэтажный участок

Перед установкой косоуров или готовых маршей, если конструкция предназначена для разделения лестницы промежуточными площадками, их необходимо смонтировать заранее. Такая площадка, как правило, изготавливается из пиломатериалов того же сечения, что и перекрытие. Он должен быть очень надежно прикреплен к несущей стене путем привязки к закладным элементам. Обычно для установки промежуточной площадки используются опорные колонны, одна или несколько, если нет возможности закрепить на стене.

Каркас лестничной площадки зашивается либо щитом из доски, такой же, как для изготовления ступеней, либо несколькими слоями листовых материалов (OSB, фанера, мебельный щит …), если он покрыт плиткой, паркет или другие покрытия.

Ширина площадки должна быть не меньше ширины маршей. Необязательно делить лестницу на равные части. Место установки лестницы определяется исходя из удобства размещения маршей.Иногда можно сделать всего несколько шагов, а затем начать длинный прямой лестничный пролет.

Монтируем марши

Готовые лестничные марши крепятся к черновому полу или промежуточной площадке нижней частью. Иногда для крепления к полу используют поперечную опорную балку или устраивают прочное основание с разными закладными элементами. Верхняя часть маршей крепится анкерным креплением или прикручивается к потолку.

Если лестница расположена у стены, то ближайший косоур или веревку следует прикрепить к ней анкерами.При наличии опорной стойки (стойки), наружная kosour должна быть закреплена на нем с помощью кронштейнов или углов.

При монтаже несущих балок лестницы в перекрытие перед установкой ступеней следует учитывать толщину проступи и чистое напольное покрытие. Это необходимо для того, чтобы верхняя была такой же по высоте, как и остальные.

Ограждение

Практически на любой межэтажной лестнице потребуется установка перил. Внизу и вверху каждого марша, а также на поворотах ограждения монтируются балясины, между которыми по одной-две на ступеньку закрепляются промежуточные перила рельсы.Балясины устанавливаются либо с помощью пазового соединения, либо с помощью металлических шпилек сверху или до конца ступеней со специальными креплениями. Крайние стойки межэтажного ограждения крепятся анкерами к основной стене.

Установленные балясины срезаны под углом, соответствующим уклону лестницы, и прикрыты поручнем, который монтируется снизу.

Сечение стоек бывает квадратным, прямоугольным и круглым. Балясины часто делают токарной обработкой по дереву, столбы прямоугольной формы украшают резьбой.

Высота лестничного ограждения регулируется СНиП — от 900 до 1100 мм. Главное, чтобы перила были прочными и надежными.

Тонирование и лакирование

Когда забор поставлен, можно сказать, что лестница готова. Остается только дождаться завершения грязных работ в доме, трещин, царапин и других неровностей шпаклевки, а затем после полного высыхания шпатлевки тщательно отполировать внешние поверхности и тщательно очистить их от пыли.

Теперь всю конструкцию можно обработать морилкой, которая подчеркнет фактуру дерева, иногда имитируя ценные породы. Цвет пропитки для лестницы часто выбирают под цвет окон или дверей помещения.

Лестницу лучше покрыть лаком для паркета алкидно-уретановым, матовым или полуматовым методом напыления. Каждый слой лака, кроме последнего, после окончательного высыхания тщательно полируется абразивными материалами с очень мелкой зернистостью — от No.220.

Для обеспечения однородности покрытия при некоторых составах производители рекомендуют использовать грунтовку по дереву. Перед началом работы сделайте пробное окрашивание в укромном месте, чтобы убедиться, что составы совместимы и фактический цвет покрытия соответствует желаемому.

Во избежание нежелательных сюрпризов желательно приобретать полный спектр красок для лестниц у одного производителя.

Турищев Антон, rmnt.ru

Все началось с того, что освободили угол.Сверху — проем в потолке, куда нужно было делать лестницу. Замеряем высоту от пола 1 этажа до этажа 2 этажа, размер проема, толщину потолка, не забываем учитывать наличие дверей и окон.

Вырезать из фанеры толщиной 20 мм первые две детали косоур . Один из них по разметке прикручиваем саморезами к стене.

Ставим вертикальные стойки .Из этой же фанеры вырезаем направляющую для верхнего марша. Скрепляем по разметке.

К стойке крепим вторую деталь нижняя марш . Предварительно заложенный уровень экспонат уровень . Затем прикручиваем ступень.

Вторая струна верхнего марша параллельна первой . Он изготовлен из четырех штук фанеры , которые соединены между собой внахлест через ПВХ клеем и затянуты саморезами .Саморезы после высыхания клея , шпатлевка .

Вырезать лобзиком такие же фигурные ступени для верхнего марша. Высота между этажами приличная, а проем небольшой. В связи с тем, что угол верхнего марша получился 47 градусов , пришлось применить « гусиный шаг ».

Крепим монтажные уголки по уровню. Укладываем на них и фиксируем ступеньки. Рекомендую использовать при установке герметик или полимеризуемую композицию , переходящую в резинку .Она выполнит роль прокладки и не даст лестнице скрипеть.

Продолжаем в том же духе.

Нижний край косоура в данном случае выполняет роль маркера пола. Ставим все уровень. Чтобы деталь не висела в воздухе, ставим под упоры и закрепляем саморезами.

Лестница — конструктивный элемент, являющийся функциональной конструкцией и незаменимый предмет интерьера в каждом многоэтажном частном доме.В зависимости от особенностей и назначения изделия они могут изготавливаться из разных материалов с разными технологиями монтажа. Сделать лестницу своими руками непросто, но возможно. А для этого вам понадобятся строительные материалы, молоток и гвозди. Чтобы определиться с типом конструкции, нужно рассмотреть их модификации.

Какие бывают деревянные лестницы для дома и дачи

Маршевые, очень популярны, представляют собой прямые лестницы с перилами. Марш состоит из 8-10 ступенек, слишком длинные участки лестницы делают подъем утомительным, поэтому необходимо разделить их на две части небольшой площадкой, равной двум ступеням.Такая конструкция устанавливается под углом, позволяя сэкономить место в комнате.

Винтовая лестница для дачи представляют собой деревянную или металлическую стойку с закрепленными на ней ступеньками, которые сужаются с одной стороны и, таким образом, прикрепляются к стойке. Такая форма менее удобна, но при этом экономит огромную часть пространства. Для комфортного использования нужно, чтобы центральная часть ступеньки была 20-25 см, а широкая — не более 40 см.

Внимание: такая конструкция не совсем удачна для комнаты, где живут пожилые и маленькие дети.Быть внимательным!

На Болетах , — это элегантный и не громоздкий вариант для каждого дома, вроде бы в невесомости, марши могут быть прямыми или изогнутыми. Крепление осуществляется на мосту, отсюда и название лестницы. Одна сторона конструкции должна примыкать к стене, где будет располагаться нагрузка. Они могут быть выполнены в двух вариантах: винтовое соединение с несущей стеной и установка каждой ступени на металлические опоры, которые могут опираться на пол, прикрепление к потолку, подвешивание всего изделия.

Мансарда, устанавливается в тех случаях, когда на даче есть мансарда, а общая площадь помещения небольшая. Угол наклона составляет 65 градусов, поэтому поднимать и опускать необходимо в одном и том же положении. Это поддельные конструкции и канцелярские принадлежности, в зависимости от пожеланий хозяев.

Утиная ступенька, универсальная лестница с необычными и достаточно удобными ступеньками. Он может быть полностью винтовой, меняя направление марша в любую сторону.Для таких изделий характерно отсутствие специальных ограждений с внутренней стороны. Применяется в межэтажных переходах, для подъема на чердак, в подвал. Универсальный и очень удобный.

Комбинированные модели, которые состоят из нескольких типов лестниц, дополненных винтовыми элементами на основе тетив или косоуров. Такие формы очень сложные, требуют точных расчетов и профессиональных навыков. Он занимает много места в дизайне, что иногда очень актуально в небольших помещениях.Именно поэтому комбинированные лестницы реже устанавливают на дачных участках, чаще — в загородных домах и коттеджах.

Подбираем материалы для устройства лестницы на даче

Для изготовления межэтажной лестницы потребуются деревянные заготовки, которые впоследствии фиксируются с помощью различных крепежей. Перила и предметы декора можно приобрести в готовом виде, чтобы конструкция выглядела аккуратно и роскошно.

Специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

• Косоур (несущий элемент) и тетиву изготовить из бруса 50 на 250 мм, если изделие не громоздкое, то минимальная ширина 150 мм.
• В подступенки поместятся деревянные балки толщиной 25 мм, конечно, чем больше, тем лучше.
• Процессы выполняются из балок толщиной до 40 мм.
• Поручни и балясины лучше покупать готовые. Так лестница будет выглядеть привлекательно и стильно.

Перед тем, как построить лестницу на даче своими руками, необходимо произвести тщательные расчеты и составить подробный чертеж будущей конструкции.

Особенности конструкции изделия

Важно учитывать несколько правил, которые повлияют на функциональное использование лестницы в будущем.

1. Если в доме есть дети до 3-х лет, то расстояние между перилами не должно превышать 10 см, а между ступеньками — 12 см. Оптимальная ширина будет 1,2-1,4 м.
2. Перила должны быть не менее 90 см при наличии трех и более ступенек. Если лестница крепится к окнам, то их нужно закрыть специальной решеткой и защитить от конструкции.
3. Расчет нагрузки на перила — до 100 кг, а на всю конструкцию — до 220 кг.
4. Радиус кривизны — 30 см.
5. Расстояние между стеной и лестницей не более 6 см.
6. Ступеньки должны быть удобными, удобными, не выше 20 см.
7. Между потолком и лестницей расстояние 2 м.
8. Помещение должно быть хорошо освещено.

Такие простые правила помогут сделать лестницу качественной и практичной, а также долго прослужат хозяевам и гостям дома.

Производим тщательный расчет конструкции.

Для начала нужно точно определить ширину марша. Например, 1,5 м. Во-вторых, измеряем высоту потолка и на основании этих данных указываем длину изделия (если высота помещения 3 м, то лестничная клетка должна быть 3,5 м.). В-третьих, обозначим длину лестницы для расчета количества ступенек.

Как это сделать?

• Отмеряем рулеткой расстояние от верхней ступеньки до нижней.
• Имея длину и высоту изделия (катеты прямоугольного треугольника) ищем гипотенузу, которая будет длиной полотна готовой лестницы для дачи.

Монтаж деревянной лестницы для дачи

Если планируется винтовая конструкция, то сначала устанавливается стеллаж, который должен иметь специальные монтажные перфорированные пластины с обеих сторон. Монтируется такая лестница в перекрытия с помощью анкеров, затем устанавливаются и сами ступеньки (можно гайкой или другими резьбовыми соединениями).С краев монтируются перила и поручни.

Для установки винтовой лестницы потребуется 3 кв. м свободного пространства, если в комнате таких размеров нет, то можно расположить его по поверхности стены, обязательно установив два марша и повернув. Такая форма будет максимально удобной для передвижения. В качестве дизайнерского решения можно соорудить врезные ступени, которые будут смотреться интересно и оригинально.

Маршевый подъезд более объемный, а значит требует больших усилий для ее установки.Сначала смонтировал косиор при помощи саморезов, обозначив будущие марши. Сделаны дальнейшие подходы; установлены ступени. Когда лестница для частного дома и дачи будет многоступенчатой, то нужно уступить место промежуточной площадке, которая разделит части конструкции и сделает подъем более комфортным. После монтируются ограждения, балясины, промежуточные стойки, крайние стойки, которые крепятся анкерами к основной стене. А вот перила — лестница готова к эксплуатации.

Болты изделия изготавливаются на основе металлических шпилек, также крепятся к ступеням с помощью анкеров, которые ввинчиваются в пластину, приваренную к основанию крепления.Противоположная сторона сцены соединяется со стеной угольниками и крепежом. Также можно уложить детали в виде плит, которые предварительно уложены в плоскости стены и будут поддерживать ступеньки.

Украсить всю лестницу можно различными вставками, коваными изделиями, готовыми дизайнерскими перилами или поручнями.

Своими руками можно сделать недорогие деревянные лестницы для дачи, простые в установке, легкие и удобные, требующие минимум усилий и материальных затрат.

1. Лучшим вариантом для двухэтажного дома будет лестница шириной 0,9 м и толщиной до 20 см. Для мансардных помещений — в пределах 0,7 м. Для конструкций «повышенного комфорта» ширина может составлять до 1,5 м.
2. Если коттедж деревянный, то желательно сделать то же самое. Платформа имеет размер две ступеньки, длина не менее 1 м.
3. Если под конструкцией есть проход, предполагается движение людей, то подъезд должен быть смонтирован.
4. Высота и ширина ступеней указывается углом лестницы.
5. Конструкция на чердаке выполнена из бруса от 50 до 50 мм, готовое изделие обработано защитными средствами.
6. В гаражной яме лучше сделать металлическую основу, пару профильных трубок, перемычки из листового металла 6 см и прочную сварку. Важно сделать перемычки на градусах, чтобы обувь не скользила.
7. Лестницу на даче можно построить без перил, но такая площадка будет менее безопасной и удобной.

Проект для перехода на второй этаж вашего коттеджа готов.Можно покрыть лаком, выбрать оригинальный декор, сделать кованые перила — и такая лестница будет выглядеть роскошно, эстетично, оригинально, а главное — качественно служить долгие годы!

2 вида каркаса и сборочная техника |

Каркасные лестницы отличаются надежностью и длительным сроком службы. Каркас лестницы является основным элементом, от которого зависит надежность лестницы, ее грузоподъемность и жесткость. Конструкция, вид и материал изготовления каркаса зависит, прежде всего, от назначения лестницы, типа конструкции.Какие бывают скелеты, что нужно знать, выбирая материал для изготовления косовры и как сделать основу лестницы своими руками — читайте в статье.

Какие бывают рамы для лестниц

Какое основание выбрать для лестницы зависит, прежде всего, от ее конструкции (маршевая, поворотная) и типа конструкции. Так, например, для многоэтажных жилых домов прямые наклонные линии выполняются из железобетона, каркас лестницы в коммерческом здании может быть металлическим, а в частном строительстве часто встречается поворотная лестница с деревянной служба поддержки.

Каркасные лестницы могут быть оборудованы металлическими или деревянными ступеньками

Несмотря на материал изготовления, все рамы можно разделить на:

• Закрыто. Закрытые конструкции изготавливаются из металлических уголков (в качестве опор для ступеней) и швеллеров (в качестве стоек и крепежных мостов). Из-за простой, а иногда и некрасивой (место соединения элементов сваркой) закрытые носки всегда полностью отделываются деревом или гипсокартоном.
• Открыть. Такие каркасы выполнены в виде лестницы и покрыты специальной эмалью, выполняющей как декоративные, так и практические функции. Открытая база может быть как с одной косой, так и с двумя. Для увеличения несущей способности открытой конструкции используются дополнительные консоли. Ступеньки для такой лестницы могут быть из дерева, паркетной доски, ламината, стекла.

Кроме того, большую популярность в частном строительстве в последнее время получили модульные каркасы для лестниц.Такие конструкции обладают массой преимуществ, среди которых: доступная цена; простой монтаж; надежность и высокая грузоподъемность. Он состоит из сборного косоура, чаще всего из 12-18 узлов металла, нескольких столбов, набора ступеней из дерева. Из такого набора можно собрать лестницу практически любой конфигурации. К готовой конструкции легко крепятся поручни и балясины.

Деревянные каркасы для лестниц — самые простые в изготовлении своими руками: для сборки такого каркаса не нужно уметь готовить, а элементы косоура можно вырезать на заказ практически в любом строительном магазине.Но со временем дерево рассыпается, что может привести не только к появлению неприятных скрипов при подъеме и спуске, но и к снижению прочности конструкции, уровня ее безопасности.

Если лестница будет сильно нагружена, лучше выбрать металлический каркас

Поэтому лучше выбирать металлический каркас, имеющий массу преимуществ:

1. Из металла можно изготовить конструкцию любой формы.
2. Металл — прочный и долговечный, а опоры из него выдерживают большой вес, при этом не деформируются.
3. Металлическое основание легко выдерживает тяжелые элементы декора.

Кроме того, металлический каркас для лестницы можно сварить вручную.

Идеальный вариант — лестница из металлического каркаса, обрамленная деревом: такая конструкция отлично смотрится, отличается повышенной прочностью и удобна в использовании.

Как сварить каркас для лестницы

Чаще всего лестницу на металлическом каркасе в частном доме делают с двумя косыми башмаками. Для лестниц с шириной марша более 1.2 метра советуют установить еще один косоур — посередине.

Если у вас нет опыта сварки каркаса лестницы, то вам следует обратиться к профессионалам

Для изготовления металлического каркаса необходимо соблюдать такую ​​последовательность действий:

1. Раскрой металла на элементы нужного размера.
2. Изготовление элементов крепления степ-кобылки. Кобылы изготавливаются из углов, которые обрезаны до нужного размера и свариваются вместе, образуя желаемую форму с полками вниз и внутри.
3. Сварка угловых кромок полосами. По краям профильной трубы отмечаются отметки, на которые привариваются узлы.
4. Горный Косовар. Чтобы придать конструкции стены дополнительную устойчивость, ракель можно приварить к кронштейнам, установленным в стене.
5. Установка перекладин между каждой парой уголков и кронштейнов для крепления ступеней.
6. Шлифовка всех элементов в местах сварки.
7. Покрытие конструкции грунтовкой по металлу и окраска в желаемый цвет.
8. Установка деревянных ступеней, балясин, заборов.

Ограждения могут быть прикреплены к металлической планке двумя способами: привариванием к подмостку или болтами к концам ступеней.

Промежуточная лестница в каркасном доме

Возведение лестницы на второй этаж в каркасном доме зависит от особенностей здания и должно возводиться на этапе строительства дома, чтобы не повредить его стены и фундамент. Чаще всего для каркасного дома выбирают деревянную лестницу (это связано, прежде всего, с легкостью деревянной конструкции).

Для повышения безопасности межэтажную лестницу следует оборудовать поручнями

Для того, чтобы лестница в каркасной конструкции была удобной и надежной, при ее проектировании необходимо придерживаться определенных стандартов:

1. Все ступени в марше должны быть одинаковой длины и ширины. По строительным нормам высота ступеней должна быть в пределах 10-25 см, а ширина — 30-35 см.
2. Количество шагов в одном марше должно быть не менее трех и не более двадцати (при большем количестве делается мертвая зона).
3. Угол поворота ступеней на лестнице в каркасном доме не должен создавать угол больше прямого.
4. Лестничные носки должны иметь толщину не менее 2,5 см.

Определив размеры, можно приступать к монтажу лестницы. Лучше сделать это, обозначив расположение косоваров и ступеньки на стене.

В каркасном доме опора межэтажной лестницы устанавливается с помощью вертикальных стоек, а в месте стыка лестницы с межэтажным перекрытием монтируются дополнительные горизонтальные балки для повышения жесткости и надежности каркаса.

Конструкция каркасной лестницы (видео)

Каркасные лестницы — основное средство передвижения между этажами любого здания. Материал конструкции и конструкция основания лестницы зависит, прежде всего, от параметров постройки, назначения лестницы. Самый оптимальный вариант для частного строительства — это лестница на металлическом каркасе. Материал для отделки металлических каркасов можно выбрать любой: от гипсокартона до натурального дерева.Заказывайте готовые лестницы на металлическом каркасе или своими руками и наслаждайтесь комфортной и безопасной эксплуатацией!

Дизайн каркасной лестницы на второй этаж (фото интерьера)

Лестница своими руками — от проекта до перил в 5 ступеней

Лестница своими руками

Лестница — обязательный архитектурный элемент многоэтажных и мансардных домов, обеспечивающий связь между помещениями, расположенными на разных уровнях . Во-первых, она обязана гарантировать комфорт и безопасность, во-вторых, вписаться в композиционную картину интерьера.Без соблюдения правил и без проведения расчетов лестница своими руками будет построена как минимум неудачно, потребует глобальных переделок и дорогостоящих доработок. Чтобы исключить необходимость улучшения неудачной попытки, лучше все сделать изначально, ориентируясь на строительные нормы и правила.

Содержание

• Какую лестницу построим?

• Аргументы по выбору материала лестницы
• Самая простая конструкция

Строим лестницу своими руками

Проектные и проектные требования

Подготовим необходимый материал

Правильно сделаем шпажки

Монтаж ступени элементы

Установить балясины и перила

Какую лестницу построим?

Самым простым решением будут модульные лестницы — своими руками их нужно собрать только из готовых деталей, строго следуя инструкциям производителя.Поставляются готовые комплекты для сборки маршевого и винтового вариантов, укомплектованные полным набором монтажных и конструктивных элементов.

Винтовая модульная лестница собрана по принципу детского конструктора из составляющих их элементов, полностью подготовленных к установке

Аргументы в пользу выбора материала лестницы

Для изготовления лестницы сварной из металла необходимы навыки сварщика и инвертора аппарат нужен. Выучить азы сварки можно самостоятельно, но для построения презентабельной конструкции начального курса недостаточно.Заливка бетонных конструкций часто определяется условиями эксплуатации. Лестницами из бетона оборудуют двух-, трехэтажные особняки из кирпича, пеноблоков, газосиликатных панелей. К тому же холодная бетонная конструкция все равно придется облицовывать деревом или облицовывать другим материалом. В результате вам приходится выполнять двойную работу.

Строительство бетонной лестницы с деревянной обшивкой по финансовым и трудовым затратам приравнивается к изготовлению двух отдельных конструкций

Внимание.В двух, трехэтажных коттеджах по требованиям пожарной безопасности необходимо установить бетонные или металлические лестницы, гарантирующие эвакуацию с верхних этажей в случае пожара.

Тем, кому нужна мансардная лестница своими руками, построенная в загородном деревянном доме, стоит выбрать деревянную. Материал легкий, легко поддается обработке, не продавливает пол.

Наконечник. Для обустройства новых малоэтажных деревянных домов рекомендуются лестницы из дерева ввиду послеконструктивной усадки.Сложно предсказать, на сколько см уменьшится высота потолков, и какая будет разница между бетонной или металлической лестницей и потолком.

Очень много полезной информации о том, как сделать лестницу из дерева своими руками: видеокурсы, пошаговые описания. Вероятные ошибки, допущенные при изготовлении деревянных конструкций, исправить будет проще. В конечном итоге полная переделка будет не слишком затратной, а элементы, оставшиеся после неудачной попытки, всегда найдут применение.

Самая простая конструкция

Тем, кто хочет впервые научиться делать лестницу своими руками, и воплотить идею в жизнь, никто не посоветует начинать со сложного типа винта. Если ограниченные габариты комнаты не позволяют выбрать простой щадящий вариант, лучше приобрести готовый набор модулей или обратиться к строителям.

Пологий «средство межэтажного сообщения» займет много места, но подъем и особенно спуск по нему будут наиболее комфортными.Оптимально, чтобы угол наклона не превышал 37 °. Наклон 45? автоматически переводит дизайн в категорию добавленных. На нее нужно будет спуститься спиной вперед. Крутизна на 40? также не слишком удобен для спуска.

Плоская лестница с углом наклона не более 37 градусов — самая удобная и удобная конструкция, ее недостаток в том, что площадь конструкции слишком велика, если места для ее установки недостаточно, придется соорудить лестница с двумя маршами или спиралью

Если вопрос «как сделать лестницу на ограниченном по площади пространстве» стоит твердо, то следует отдавать предпочтение двухмаршевой постройке с площадкой или с беговыми ступенями.

Внимание. Между направленными навстречу друг другу прямыми маршами расстояние должно быть не менее 100 мм.

Лестницу своими руками строим без ошибок: между маршами, идущими «навстречу» друг другу, необходимо оставить расстояние: минимум 10 см, рекомендуется 15 см

Ступени лестницы могут опираться на опорные балки- косоур, крепится к стене болтами-болтами, может соединяться двумя боковыми тетивами. Рассмотрим пример построения лестницы с помощью кос.

Строим лестницу своими руками

Вне зависимости от наличия или отсутствия опыта изготовления лестницы своими руками любой мастер должен начать с расчетов и проектирования. В проекте стоит сосредоточиться на безопасности и создании наилучших условий для переезда.

Требования к конструкции и проекту

• Конструкция должна выдерживать нагрузку, превышающую средний вес человека среднего телосложения.
• Лестница должна быть оборудована ограждениями, расположение которых необходимо учитывать на этапе создания проекта.
• Заборы необходимо оборудовать поручнями и балясинами, расстояние между соседними балясинами должно быть меньше размера головы ребенка.

Примечание. Защитить лестницу во избежание угрожающих пользователям ситуаций можно не балясинами, а сплошной «тканью» из оргстекла или сетки, если в доме есть маленькие дети.

• Высота конструкции рассчитывается по чистовым перекрытиям обоих этажей или по их оценочным отметкам.

Следует отметить, что высота конструкции рассчитана на чистовые этажи обоих этажей, а высота прохода должна быть более 5 см по высоте самого высокого члена семьи

• Согласно нормам , сумма ширины проступи и соответствующей высоты подступенка должна превышать 50 см (возможны небольшие отклонения). Высота подступенка рекомендуется в пределах 14-17 см, ширина проступи 25-32 см для полной опоры стопы.
• Высота проезда 1.9-2,0 мес. Размер зависит от роста пользователей, рассчитывается с учетом роста самого высокого члена семьи + 5 см.
• Комфортная ширина внутренней лестницы — это расстояние между стеной и поручнем или между двумя поручнями 0,90 — 1,00 м.

Принцип расчета ступеней основан на простой формуле: сумма подступенка, умноженная на две высоты, и ширина ступени должна варьироваться в пределах 60-64 см. Более простой вариант — добавить высоту подступенка. с шириной проступи, сумма которой должна составлять примерно 50 см.

Дизайн — самый ответственный шаг в строительстве лестницы.Допущенные в процессе ошибки превратят строительство лестницы своими руками в пустую трату времени, сил и денег. Проекты всех лестничных клеток выполняются по аналогии, вне зависимости от выбранного материала правила и расчеты идентичны.

Подготовим необходимый материал

Окончательно решили, что строим лестницу своими руками из бруса. Для изготовления косоура подойдет сосновая доска шириной 40 мм. Подступенки, от установки которых можно отказаться, тоже можно сделать из хвойных пород.Оптимально, если ступени будут из твердых пород дерева.

Наконечник. Лучше покупать готовые ступени из клееной древесины, созданные по типу клееного бруса из брусков с разным направлением волокон. Они не деформируются, не трескаются, не трескаются.

Правильно сделайте шпажки

По предполагаемым размерам ступеней нарисуйте выкройку. Затем наносим разметку на доски и лобзиком вырезаем своеобразные зубья. Те, кто хотел знать, как построить лестницу своими руками без ошибок и переделок, наверняка догадались, что все элементы должны быть симметричными.Итак, первый распиленный брус с зубьями послужит шаблоном для изготовления второго, а если ширина лестницы 1,20 или 1,50 м, то третьего.

Начать нужно с изготовления косоура, для изготовления которого потребуется шаблон с точными размерами ступени, после чего в балке вырезаются зубья для установки ступеней

Установка элементов ступени

Проступи и подступенки крепятся к косам гвоздями и саморезами.Мастеру, решившему не использовать готовые заводские комплектующие, также необходимо будет выпилить эти элементы по сделанным специально для них лекалам.

Элементы ступеней крепятся гвоздями и саморезами, проступь может состоять из двух досок

Более надежной является конструкция, на опорные балки которой сначала устанавливаются простые треугольные или более сложные кобылки. Для их установки и крепления потребуются дюбели и заранее сделанные пазы.

Схема: как сделать лестницу из более надежной фигурной деревянной кобылки

Установить балясины и перила

Для установки каждой балясины воспользуемся анкером или шпилькой.Сначала по разметке «протолкните» штифт с клеем концом на клей, который через проступь потом будет проникать в тесьму, потом скручиваем и, возможно, балясину на свободном конце. Таким же образом устанавливаются столбы заборов, между которыми ставятся балясины. В конце стойки и балясины оснащаются поручнями.

Правила установки элементов ограждения: по точной разметке на клей прикрепляют «штыри», затем их нужно закрутить, а балясину прикрутить. до оставшегося конца

Сам процесс постройки лестницы нельзя отнести к простому, но и это не очень сложная задача.Основная загвоздка в грамотном дизайне. И тогда исполнителем должна руководить педантичность и аккуратность, и обязательно все получится.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме — Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильная изоляция потолка второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха. Кроме того, это повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги.Далее рассмотрим все нюансы данной операции.

Какие материалы использовать — выбираем лучший вариант

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы. Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, популярный до сих пор. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — невысокая стоимость.К тому же он дает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите шагов или движения мебели). Еще один плюс в том, что с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенопласта нет смысла, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе. В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенополистиролом (внешне они похожи).Из общего количества у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате такой утеплитель дома получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить, либо использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

• Высокая плотность.
• Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе). Это указывает на максимальную эффективность.
• Проста в использовании (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
• On (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.

Пенополиэтилен с фольгой

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно рекомендовать в случаях, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика. Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не позволяя ему выходить на улицу.Главная особенность — он совершенно не «боится» влаги, поэтому его часто используют для создания гидроизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера, можно порекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной как пароизоляционная пленка).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах. Наиболее эффективна базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для более теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

• Негорючие (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом выигрывает пеноплекс). На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
• Устойчивость к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные минусы (кроме дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описываемой изоляции по основным характеристикам.

Рекомендации по обогреву

Технология утепления пола между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления. Однако определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Изучение предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранить тепло.Эта процедура заключается в укладке теплоизоляционного материала между балками. Самый простой вариант — работать на втором этаже (то есть настелить пол). Если делать монтаж снизу, придется монтировать утеплитель на потолке, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий). Для начала нужно произвести подготовительные операции:

• Снимаем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем отделку. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой.С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — нужно просто удалить покрытие.
• Разбираем черновое покрытие. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить. Впоследствии можно будет все установить обратно.
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороку» (доска толщиной 40 мм). Если покрытие накручивается, воспользуемся отверткой, а для гвоздей потребуется вытаскивание.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома. Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
• Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами.Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройти по второму этажу, набрасываем несколько досок по балкам.

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работаем в следующей последовательности:

• Тщательно оцениваем целостность покрытий — сквозные трещины недопустимы. Если они есть, покрыть герметиком или цементным раствором.Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потере тепла и активной конденсации.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако по эффективности отличий мало, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
• Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см.Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили лишнее).

Совет: если между балкой и полом первого этажа есть пространство, лучше по всей площади под ним постелить пленку.

Схема установки

• Теперь кладем утеплитель в межэтажное пространство, не допуская даже малейших трещин. Если выбрана минеральная вата, то подрезаем ее с запасом, так как она сжатая.
• Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получится что-то вроде сэндвича — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем бревна (фанера, доски и тд) и настилаем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Как произвести монтаж полов в деревянном доме: хитрости

В этой статье мы расскажем о том, как делается перекрытие пола в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем наиболее экологически чистый утеплитель.

Также опишем некоторые особенности устройства утеплителя в деревянных домах.

Материалы изоляционные

Виды материалов

Типы материалов, применяемых для утепления пола в деревянном доме, различаются технологией производства и комплектующими.Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления полов в доме используются разные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Изоляционная пластина;
2. Сыпучие материалы;
3. Напыление теплоизоляции;
4. Прокат;
5. Фольга.

По правилам настила из таких материалов можно использовать один вид или несколько одновременно. Сыпучие материалы, такие как керамзит, шлак, сухая органика, укладываются на бревна слоем от 4 до 5 см, поверх пароизоляции (рубероида).

На чердаке нужно стелить сплошной пол, при котором бревна под керамзит кладут поверх цементной стяжки, а затем покрывают фанерой. Также можно использовать другие напольные покрытия.

Техническая шерсть

Что касается рулонных материалов, то считается одним из самых удобных способов утеплить межэтажные перекрытия.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, поскольку он содержит взвесь, которая впоследствии появляется на коже и легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых зданиях или для облицовки наружных стен.

Плиточный материал

Удобен для утепления деревянных полов в частном доме, для укладки в 2 слоя. Чтобы предотвратить образование щелей, материал укладывают в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок необходимо со стороны крыши, чтобы сберечь тепло в помещении, так как теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления полов в деревянном доме

Минеральная базальтовая вата — недорогой материал с хорошими теплоизоляционными качествами, но не подходит для людей, склонных к аллергии. Вата известна своей прочностью и простотой установки.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, поэтому стоимость его невысока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать хлопок слоем 15-20 см.

Чтобы отрезать вату ножом или ножницами, уложите слой плотно к слою. Плюс к этому материалу в отсутствии необходимости в пароизоляции.

Минвата

Чтобы уложить минеральную вату своими руками на чердаке, нужно установить обрешетку во избежание слеживания материала. При работе с ватой необходимо соблюдать правила безопасности и носить очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

По техническим характеристикам аналогичен минеральной вате, но имеет другой состав.Стекловата уступает минеральной вате по огнестойкости, но при этом ее цена намного ниже.

При проведении работ по утеплению полов в деревянном доме также необходимо использовать средства защиты, так как материал вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготовлен из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаробезопасен, пропитан специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной установки пароизоляции для утепления полов, при этом не подвержен гнилостным процессам и не покрывается плесенью. Эковату нельзя укладывать на чердаках, потому что материал подвержен сквознякам.

Морские водоросли

В качестве сыпучих материалов приморчане используют водоросли, а мыши и крысы их не любят. В качестве изоляционного материала подойдет смесь опилок и шлака, сена, керамзита, сухих листьев и соломы.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами укладывается нижним слоем под мешковину из целлюлозы и фиксируется в межбалочном пространстве с помощью обрешетки.

Керамзит

Заливается в бревна, а также смешивается с пенополистиролом. Обратной стороной является то, что такой состав очень привлекателен для грызунов, природные компоненты со временем сжимаются и теряют свою первоначальную функцию — сохранять тепло. Также керамзит — слишком тяжелый материал для утепления кровли.

Пенопласт и пенополистирол

Материалы недорогие, и в то же время обладают высокой прочностью.Легко разрезать и застегнуть даже в 2 слоя.

Требуется предварительная установка пароизоляции для предотвращения попадания конденсата в жилые помещения. Имеет низкий уровень огнестойкости, очень любит мышей.

При пожаре вредные вещества выбрасываются в окружающую среду. Легко резать и собирать. Материал необходимо укладывать плотно, без зазоров; для этого часто используется монтажная пена.

Напыление пенополиуретана

Утеплить пол в деревянном доме — очень хороший способ.Это похоже на поверхность, засыпанную снегом.

По цене этот материал дороже других утеплителей, но при этом экологичен и долговечен. В среднем такого опрыскивания хватает на 40-50 лет.

Фольга

Утепление пола в деревянном доме сочетанием фольгированных материалов и пароизоляции — самый прочный и надежный способ.

Избегает щелей, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто обшивка мансарды изнутри выполняется полностью, в том числе деревянными балками, хотя особой необходимости в этом нет.В виде исключения такие работы проводятся на чердаке, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для сохранения тепла в помещениях идет в ногу со временем. Ежегодно в производство поступают новые улучшенные материалы.

В первую очередь это здоровье потребителей и окружающая среда. Утеплители KnauF полностью соответствуют этим требованиям.

Экологичность в моде, забота о собственном теле.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обратить внимание на:

• уровень теплопроводности;
• легкость;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• низкий уровень токсичных веществ или их отсутствие;
• невосприимчивость к гнилостным и грибковым процессам;
• воздухопроницаемость;
• устойчивость к атакам грызунов;
• гибкость и сила одновременно;
• сорбционная влажность;
• жаро- и морозостойкость.

Уровень накопления тепла варьируется от 15% до 35%. В районах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять полы на чердаке, иначе для обогрева дома придется выкинуть значительные объемы.

Хорошая изоляция чердака снижает перепады температуры и снижает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественный монтаж теплоизоляционных материалов обеспечивает сохранение благоприятного микроклимата в доме.Зимой спасает от холода, летом — от жары.

Пароизоляция влагозащита увеличивает срок эксплуатации кровли дома и перекрытий. Металлические детали менее подвержены коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционных отверстий предотвратит повышение влажности и позволит появиться сквознякам.

Отсутствие льда и сосулек под крышей или их минимальное присутствие свидетельствует о качестве укладки теплоизоляции в доме.Во избежание оттока тепла из дома и появления повышенной влажности на начальном этапе строительства дома необходимо тщательно утеплить полы.

Преимущество деревянных полов — простота и удобство монтажа. Древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает отток тепла при эксплуатации корпуса.

Изоляционные работы в деревянном доме

Подготовительное

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть конструкцию на предмет выявления плесени, грибка, следов поражения короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные участки специальными веществами. Затем можно приступать к укладке материала для утепления полов. При необходимости укрепить балки.

Гидроизоляция

Для этих работ используется супердиффузионная мембрана, так как гидроизоляционная пленка не подходит. Мембрана надежно защищает пол от воды, но пропускает пар.

Мембрана покрывает всю конструкцию, нуждающуюся в защите.Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край остается открытым для естественной сушки балок.

Укладочный материал для теплоизоляции

Например, пенопласт или полистирол

крепится жидкими гвоздями и фурнитурой, специально разработанной для этой цели.

Минвата фиксируется тросом. специальная фурнитура или жидкие гвозди. Вы можете использовать проволоку, чтобы прикрепить вату.

К деревянному полу можно крепить любой теплоизоляционный материал с помощью гвоздей или саморезов, что значительно упрощает монтажные работы.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме: своими руками

Современные частные дома чаще всего строятся двух- и трехэтажными, иногда даже с балконами. Каркасная технология для домостроения предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен — дерева. Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его тоже нужно утеплить, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных домов

Для утепления конструктивных элементов деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

В основе утеплителя — природное сырье (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим.Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Минеральная вата выпускается в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или веранды сверху используется рулонная минеральная вата, а для работы снизу — плиточная минеральная вата.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60 * 120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой.Работы с термозащитной пеной можно выполнить своими руками.

Эковата

Сыпучий материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме благодаря своей огнестойкости и водостойкости. Утеплитель устойчив к воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается вспениванием (заполнением) полимерных гранул воздухом. Пена легкая, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью.Он эффективно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции при утеплении межэтажного перекрытия деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных элементов деревянного дома. Экологически чистый, натуральный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнеупорностью и химической инертностью.

Тепловая защита

Грамотно выполненные мероприятия по утеплению межэтажных перекрытий на деревянных балках включают многослойную систему:

1. Между деревянными балками встык прибивают черепные блоки размером 50 * 50 мм — черновой настил;
2. Настил пола покрывают пароизоляцией из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
3. Уложить слой утеплителя;
4. Покрытие с гидроизоляционным слоем — фольга или полиэтиленовая пленка;
5. Верхний этаж каркасного дома деревянный, а поверх — линолеум или ковролин.

Для мансарды можно выбрать более простую схему теплозащиты. Деревянный брус разбивает поверхность чердака на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный состав и сверху заливают эковатой или керамзитом. Затем выполнить настил из досок или древесноволокнистых листов.

При утеплении каркасной конструкции следует учитывать, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными антипиренами и противогрибковыми составами.

Если не сэкономить на теплоизоляции, в таком жилье всегда будет комфортный микроклимат!

Инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплить между этажами, и цена

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных полов играют важную роль в комплексе мероприятий, направленных на снижение энергопотребления помещения и формирование оптимального микроклимата в доме.Если не ограничиваться стенами, а проводить комплексное утепление, включая отделку полов и потолков, то можно не только снизить теплопотери, но и минимизировать затраты на дополнительное отопление.

Конечно, процесс утепления полов имеет ряд особенностей, и именно им мы и посвятим нашу статью.

Чтобы теплый воздух не выходил через крышу, полы следует утеплить

Общие проблемы с изоляцией

Зачем нужно утепление?

Как правило, говоря об утеплении дома, мы обычно подразумеваем обшивку стен материалами с низкой теплопроводностью, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (см. Также статью «Как и чем утеплить стены в деревянный дом внутри и снаружи правильно »).

Однако тепловые потоки в жилом доме обычно имеют очень сложную конфигурацию, и поэтому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

• Во-первых, утепление перекрытий первого этажа деревянными балками позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от земли и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно оборудуют одновременно гидро- или пароизоляцией, что позволяет нормализовать влажность в помещении.

Примечание! Температура в нижнем воздушном слое оказывает огромное влияние на наш комфорт, поэтому не стоит пренебрегать расположением утепленного потолка над подвалом или фундаментом.

• Если мы хотим, чтобы тепло, выделяемое отопительными приборами, оставалось в помещении как можно дольше, то нам поможет утепление деревянного пола чердака. Благодаря ему мы снизим энергопотери здания и получим возможность сэкономить на отоплении.
• Утепление межэтажных деревянных полов тоже не будет лишним, особенно если у нас установлена ​​автономная система отопления.Помимо экономии, теплоизоляция полов позволяет дифференцировать температурный режим: например, в детской можно обеспечить более интенсивный обогрев, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться комфортная для взрослых температура.

Какие материалы использовать

Как изоляция пола по деревянным балкам, так и теплоизоляция пола / потолка должны выполняться с использованием соответствующих материалов.

Алгоритмы работы

Утепление нижнего этажа с устройством чернового пола

Пол первого этажа нужно утеплять практически в любой ситуации.Даже если под ним расположить ухоженный подвал, он все равно будет тянуть холод с земли и фундамента.

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

• На бревно или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет служить основным для теплоизоляционного материала. Настил можно сделать из необрезных досок или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подходят ориентированно-стружечные или цементно-стружечные плиты подходящей прочности.

Примечание! На схеме выше показан вариант конструкции, не требующий установки второго слоя лага. В этом случае настил монтируется на специальных черепных брусках.

• Поверх чернового пола укладываем бревна, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине изоляционной плиты — так мы сэкономим время на подгонке деталей по размеру.
• Высота лага должна обеспечивать укладку изоляционного материала без сжатия, так как при деформации большинство утеплителей увеличивают теплопроводность.
• После этого кладем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критически важна оптимизация бюджета, то мы используем плотный полиэтилен, если нет — получаем специализированную мембрану.
• Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты утеплителя — минеральную вату или пенополистирол, либо заливаем керамзитом.

Совет! Промежутки между лагами и плитами пенополистирола заполняются саморасширяющейся пеной.

• Далее можно приступать к укладке паркетной доски или укладке основания под настил.При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор не менее 15-50 мм.

Цепи изоляции полов и потолка

Утепление перекрытия мансарды по деревянным балкам или перекрытиям между этажами осуществляется по аналогичной схеме:

• Тщательно осматриваем потолочные балки на наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости ремонтируем или укрепляем конструкцию, после чего обрабатываем основу перекрытия гидроизоляционной пропиткой с антисептиками и антипиренами.
• Прикрепляем к балкам черепные блоки 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо оборудуем простой сверток из деревянных пластин. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу утеплителя без деформации.
• Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Как и в случае утепления полов первого этажа, мы используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление полов по деревянным балкам проводится в новостройке, то края несущих конструкций потолка следует оставить без гидроизоляции: так древесина сможет продолжить естественное высыхание.В домах старше 10-15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

• Осуществляем монтаж теплоизоляционного слоя, укладывая плиты из минеральной ваты или пенопласт. Тщательно заделайте все трещины, продув их пенополиуретаном или заполнив кусками минеральной ваты.
• Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционный слой. Для этого мы используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнения с фольгированием.
• Поверх пароизоляции засыпаем встречные рейки, к которым крепим доски или плиты перекрытия второго этажа или мансардного этажа.

Еще один вариант выполнения работ — утеплить потолок изнутри комнаты своими руками:

• Потолок обрабатывают гидроизоляционным составом, затем оклеивают гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
• Поверх гидроизоляции заливаем обрешетку на потолке.
• Прикрепите панели из пенопласта или полистирола к поверхности потолка с помощью пенополиуретана. Каждая панель дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками.
• Закрепляем пароизоляционную пленку степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами OSB. Зазор между связующим и утеплителем оставляют не менее 10-15 мм.

Примечание! Иногда при использовании пенополистирола или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но этого делать не следует. Даже при использовании в работе синтетических материалов есть риск скопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Надеемся, что вопросов о том, как утеплить пол в деревянном доме и как это сделать самому, после прочтения этого материала у вас не возникнет.Что ж, а если какие-то нюансы требуют уточнения, рекомендуем перед началом работы посмотреть видео в этой статье (см. Также статью «Пароизоляция пола в деревянном доме: поэтапное устройство. Укладка первого и второго слоя» »).

Утепление полов по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из дерева очень распространены — как в постройках респектабельного возраста, так и в новостройках. Как правило, такая конструкция требует качественного утепления, либо укладки звукоизоляционного материала, а о том, как утеплить перекрытие из деревянных балок, мы и поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части конструкции является наличие внутренних пустот, которые будут использоваться для укладки теплоизолятора или звукоизоляционных материалов. В целом процесс несложный, если соблюдать основные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность — деревянные опоры. К ним можно прикрепить любое покрытие с помощью обычных саморезов или гвоздей. Это значительно упрощает установку и сборку пола.В зависимости от того, какой именно вариант теплоизолятора будет выбран, потребуется устройство конструкций разного типа и, следовательно, к выбору этого компонента нужно подходить очень тщательно.

Выбор изоляции

В качестве теплосберегающего слоя можно применять множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Приведенный ниже список, в котором описаны основные характеристики возможных материалов, поможет вам выбрать наиболее подходящий.

o Пенополистирол.Простой в установке, недорогой и очень небольшой вес. Монтаж можно производить самостоятельно, и в большинстве случаев монтаж осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или тарелок. К недостаткам можно отнести средние характеристики звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.

o Нанесение пенополиуретана распылением. Прекрасно изолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Вы можете регулировать толщину нанесенного слоя материала. К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования по нанесению и высокую стоимость.

o Минеральная вата. Самый популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств, он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Он недорогой и поэтому является одним из самых доступных вариантов утепления. Предлагается в виде пластин или рулонов разной толщины, что позволит вам выбрать оптимальный вариант. К недостаткам можно отнести необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

o Пенополистирол экструдированный. По внешнему виду он похож на полистирол, но имеет более высокие характеристики — лучшую теплоизоляцию, меньшую толщину и высокую прочность. Благодаря высокой плотности может быть покрыт шпаклевкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Исходя из этих характеристик, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и переходить к его укладке.

Изоляция

Исходя из того, что необходимо утеплить межэтажный пол, устроенный по деревянным балкам, работы будут проводиться в следующем порядке:

o Сначала необходимо подшить черновой потолок или уложить на прикрепленные черепные бруски слой досок, которые будут служить опорой для утеплителя.

o На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Он защитит слой утеплителя от влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не требуется.

o Далее идет изоляционный материал. Монтаж необходимо проводить таким образом, чтобы все полости между опорными балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты нельзя ее раздавливать и уплотнять, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.

o Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционного или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от влаги сверху.

o Последней операцией будет устройство пола второго этажа или чернового этажа на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное секционное перекрытие. Это поможет лучше понять, как и в какой последовательности проводится монтаж всех компонентов пола при утеплении.

Полученная конструкция хорошо сохранит тепло и прослужит долго, если все сделать аккуратно и правильно подобран утеплитель для перекрытия на деревянных балках.

Утепление полов по деревянным балкам

Сегодня энергосберегающие технологии внедряются повсеместно. Частное строительство не было исключением. В загородном доме или коттедже тепло уходит во все стороны: через крышу, стены, пол, окна и двери. И информации об утеплении этих элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого под первым (1) этажом есть подвал, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить пол? Ведь многие считают, что внешнего утеплителя будет достаточно.

Это правда, но только если крыша хорошо утеплена. А чердак или чердак используется постоянно. В противном случае межэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что надежная изоляция скатов крыши защитит от выхода тепла наружу, а не в неотапливаемую верхнюю комнату.Пол тоже нужно утеплить, ведь из подвала поднимается холод.

Перед тем, как приступить к утеплению полов в доме, необходимо выяснить, с каким полом вы имеете дело: балками перекрытия или монолитной плитой. А также, что используется в качестве материала полов: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть выбор материала, его толщины и способа утепления (на потолке или на полу).

Изоляция плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты всегда утепляется.

Технология утепления плит перекрытия по перекрытию

• плита выровненная. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные пазы. Так раствор более полно заполнит пустоты. Затем нанесите смесь и разровняйте. На полу проще.
Укладывается пароизоляционная пленка
• . Лицевая часть пленки направлена ​​в более теплую комнату. Вам нужно перекрыть пленку. Если комнатная температура такая же, пленку можно не ставить.
Уложен изоляционный материал
• . В этом и заключается загвоздка. Утеплитель необходимо выбирать таким образом, чтобы он выдерживал точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранял свою первоначальную геометрию. Поэтому в этом случае можно выполнить утепление пола керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные бревна, а между ними уложить утеплитель. На бревна набивается черновой пол.

Совет: возле дымоходов и других нагревательных элементов следует использовать термостойкую изоляцию.

• Намазать гидроизоляционную пленку поверх утеплителя. Тоже притерты.
• стелить черновой пол. В таком качестве подойдет бетонная стяжка или настил из фанеры.
• полы чистовые.

Технология утепления плит перекрытия на потолке

1. выравнивание пластин;
2. пароизоляция;
Изоляция
3. — пенополистирол или пенополистирол. В этом случае ограничений по жесткости материала нет, а вот мягкий или рыхлый для утепления потолка на плите просто не подходит;
4. сетка (армирующая, полимерная или стеклопластиковая) + шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работ такой способ утепления применяется очень редко.

Утепление полов по деревянным балкам

Утепление полов по деревянным балкам. Самый популярный материал для устройства пола в доме — дерево.

Деревянные балки настолько хороши, что их проще собрать, они есть в наличии. И, что немаловажно, они пропускают гораздо меньше тепла, чем бетон.

Поэтому остановимся подробнее на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия на потолок

• подготовить балки. Те. осмотреть на предмет грибка, короеда и других неприятностей. Если у вас есть проблемы, вам нужно их исправить. Если дом старый, то перед выполнением утепления деревянного перекрытия между этажами необходимо укрепить балки.
• прикрепить гидроизоляционную пленку или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится по разметке к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является водонепроницаемым и пароизоляционным.Не пропуская воду, он может пропускать пар.

Утепление деревянных полов. Балки также следует обернуть фольгой. В этом случае края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом сохраняется естественная сушка древесины.

Совет: укладывать пленку можно только между балками, а балки обрабатывать грунтовкой или другим раствором.

• закрепить изоляцию. На потолке утепление чаще всего делают пенопластом, из-за жесткости материала, или минеральной ватой.
• После установки утеплителя потолок готов.

Пеноизоляция

Осуществляется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Утеплитель
• разрезается на размер минус 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно обрезать по размеру, но тогда нужно закрепить лист дюбелями, зонтиками, клеем или специальной клеящей пеной;
• изоляция фиксируется колышками. Для этого между балкой и пенопластом забивают деревянный колышек;
• стыки и стыки с балкой перекрытия продуваются пеной;
• после высыхания излишки пены срезаются;
Прилагается полимерная пленка
• .В том случае, если планируется шпаклевка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой

Второй способ утепления — утепление межэтажных деревянных полов минеральной ватой. Работа выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Изоляция
• обрезана по размеру.
В пространство между балками укладывается
• ваты. Причем, если балка по высоте больше высоты утеплителя.Уложить хлопок нужно в два слоя.
• изоляция крепится к потолку с помощью проволоки.
• укладывается слой мембраны.
• чистовую отделку такого потолка лучше выполнять гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Технология утепления деревянных полов на перекрытии

Утепление пола в деревянном доме, на деревянных балках или на железобетонной монолитной плите, на перекрытии намного проще сделать. В основном из-за того, что все работы ведутся на полу.

Утепление пола выполняется по:

1. пол выровнен;
2. Распространение пароизоляционной пленки. Обязательно перекрывайте;
Уложен утеплитель
3. . Для объемного и жесткого утеплителя пленка не нужна;
4. штабельный гидробарьер;
5. укладывается бетонная стяжка или черновой пол из фанеры, OSB или натурального дерева.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала, можно посоветовать утеплить пол опилками или соломой.При этом рядом с элементами конструкции, которые могут нагреваться, следует использовать другой утеплитель.

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление полов), на основании которых вы сможете правильно выбрать тип и толщину утеплителя с учетом всех факторов, влияющих на теплоизоляцию в доме.

Заключение

На основании данной инструкции вы сможете своими руками выполнить утепление перекрытия по всем правилам и существенно снизить теплопотери в доме.

Как происходит утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет располагаться между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна.Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время. Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция.Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие. Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция.Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол.Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм.Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, чем выше плотность его внутренних частиц, тем лучше будет тепло с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем.Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но и теплоотражателем.Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал, который всегда сохраняет тепло. Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов.При работе с минеральной ватой обязательно носить очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы.Дерево — хороший теплоотвод.

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки. Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепите гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем проводятся работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Пенополистирол
• следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет проще установить на балки;
Пенопласт
• лучше всего крепить колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• нарезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать на свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• потолок такого типа в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении пола легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Процесс утепления пола по деревянным балкам

Утепление межэтажных потолков, а также фасадный декор пенопластом с покрытием — это процесс, необходимый для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это актуально для полов, которые устраиваются по деревянным балкам.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новостройках. Их особенность в очень простой схеме монтажа, но на выходе мы получаем только перекрытие досок и балок. Он не способен качественно разделить пространство внутри дома.

Именно поэтому так много времени уделяется утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Характеристики и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах.Однако это не правило, от которого нельзя отступать. Такие потолки часто встречаются и в других постройках подобного типа.

Не используйте их только в монолитных зданиях, каркасных домах и других постройках, построенных по серьезным технологиям.

А все потому, что полы по деревянным балкам можно укладывать очень несложно. По сути, вам понадобится всего лишь арендовать легкий кран (подойдет практически любая модель автокрана со стрелой) и несколько помощников.

Все работы заключаются в установке деревянных балок с утеплителем Baswool с определенным шагом и в определенном направлении.Балки монтируются легко, их тоже без особого труда можно обрабатывать. А чтобы создать на них покрытие, достаточно просто положить поверх балок доски нужного размера.

По сравнению со строительством частного дома из железобетонных блоков разница очевидна. Работа не требует использования мощного оборудования, большого количества оборудования и т. Д.

Неудивительно, что потолки деревянного типа стали настолько популярными в сфере частного строительства, особенно если речь идет о легких летних постройках.

Проблема в том, что перекрытие на балках пенопластом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (опорным элементом здесь являются сами балки), на которую с одной или двух сторон набивается дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только защитную функцию.

Изоляцию и звукоизоляцию придется делать самостоятельно. И в обязательном порядке.

Необходимо утеплить полость между балками.Как правило, сверху и снизу они забиваются досками. В крайнем случае настил только сверху. Но особого значения это не придаёт.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло и не подавлять шум от людей, проходящих через него. Если вы когда-нибудь слышали, как соседи скрипят на втором этаже деревянного дома, то должны знать, что они ходят по обычному балочному потолку межэтажного типа.

Непосредственная изоляция выполняется специальными материалами.Вы можете использовать разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет такой большой роли.

В большинстве случаев это связано с тем, что на разных этажах дома, как правило, поддерживается примерно одинаковая температура. Но случаи бывают самые разные. Да и каждый строитель вам скажет, что утеплитель точно не помешает.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно влияет на комфорт внутри дома. Особенно те конструкции, которые не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами.

Виды утепления полов по деревянным балкам

Утепление балок при утеплении полов в частном доме имеет огромное значение. Итак, правильно подобранный материал поможет качественно выполнить утепление дома и сэкономить значительную сумму денег. Серьезные промахи также скажутся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке представлено огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление полов в частном доме.

Чаще всего используется:

• Минеральная вата.
• Пенополистирол.
• Блоки из пеностекла.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пеноизолом.
• Сыпучие материалы.

Про минеральную вату много говорить не приходится. В конце концов — это одна из самых популярных моделей утеплителей на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками), обеспечивает отличную защиту от теплопотерь и звукоизоляцию.

Более того, с точки зрения звукоизоляции его можно считать самым удачным материалом. Ни один другой изоляционный материал не способен так хорошо гасить шум.

Но у шерсти есть и ряд недостатков. Во-первых, он быстро набухает при контакте с водой. Для утепления полов этот параметр не всегда важен, так как в наших домах, как правило, сухо и комфортно. Но если вы собираетесь утеплять чердак, то уже надо об этом подумать.

Во-вторых, утепление ватой или фольгированным утеплителем может стоить довольно дорого.Этот процесс почти наверняка будет самым дорогим. По стоимости с ним может составить конкуренция только работа с пеноизолом, но здесь необходимо учитывать необходимость привлечения специалистов со спец. оборудование.

Пенопласт

в наших краях тоже используется, причем довольно часто. По теплопроводности не уступает минеральной вате, но на порядок хуже глушит шум.

Есть отличия в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не впитывает воду и может нормально использоваться, даже если вы планировали утеплить ванную комнату.С другой стороны, полистирол уязвим для огня и высоких температур.

Если в деревянном доме что-то пойдет не так, то перекрытие пенопластом может существенно усложнить задачу тушения пожара. Или даже вызвать пожар. Такие ситуации крайне редки, но случаются, и о них нужно помнить заранее.

Экструдированный пенополистирол — это тот же полистирол, только что прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и при высоких температурах на выходе получается более плотный материал.Он намного прочнее, выдерживает большие нагрузки и превосходит все вышеперечисленные модели по теплоизоляции.

Проблема пенополистирола и некоторых других материалов для утепления этого типа потолка в его цене и неспособности поглощать шум.

Пеноизол — это распыляемый утеплитель из искусственной пены, смешанной с диоксидом углерода. На выходе получается пенистый материал, который легко наносится и прилипает к поверхности. После распыления пеноизол набухает, как и пенополиуретан.

В результате получается очень плотный материал с отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, с пенопластовым утеплителем, короб пола из балок можно полностью залить, не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена

просто забивает все трещины и участки, тем самым образуя качественное заполнение пустот.

В качестве теплоизолятора засыпки часто используют керамзит, стружку и т. Д.В современном частном доме такие методы используются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, рыхлый, может даже иметь специфический запах (хотя легко снимается).

Хотя если говорить о частном строительстве коттеджей или других подобных построек, то использование заправочных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж для утепления потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпке утеплителя, а это крайне дешево.

Верхняя изоляция

Теперь перейдем непосредственно к технологии утепления полов. На самом деле ничего сложного нет. Более того, наличие балок и цоколя уже упрощает работу.

Действительно, в большинстве случаев вам не нужно монтировать дополнительную раму или что-то в этом роде. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителя и слоями утеплителя, а затем забить ее досками.

Этапы работ при утеплении межэтажного перекрытия от пола:

1. Подготавливаем пол, при необходимости вскрываем дощатый настил.
2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
3. Укладываем слой пароизоляции. Можно работать с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
4. Устанавливаем ТЭН.
5. При необходимости укладываем слой гидроизоляции.
6. Забиваем полость досками.
7. Укладываем финишное покрытие.

Если нужно утеплить от потолка, то технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится.И при необходимости его сначала монтируют под крышкой.

Далее пойдет слой утеплителя, который дюбелями крепится к основаниям балок, а затем пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителем на основе пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки особой необходимости нет. Здесь уже необходимо оценить общую ситуацию.

Утепление полов по деревянным балкам: материалы и работы

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома.Утеплитель, который будет располагаться между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна. Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время.Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия.Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие.Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола.Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками.При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпаклевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, чем выше плотность его внутренних частиц, тем лучше будет тепло с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но и теплоотражателем. Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал, который всегда сохраняет тепло.Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно носить очки и перчатки, закрытую рабочую одежду.Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево — хороший теплоотвод.

Порядок работы:

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки.Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепите гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем проводятся работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Полистирол
• следует разрезать на минус 1 или 1.5 см, такой размер будет проще установить на балки;
Пенопласт
• лучше всего крепить колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• нарезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать на свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• потолок такого типа в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.