Как сделать калитку своими руками из профиля: Калитка из профильной трубы и профнастила своими руками

Содержание

Как правильно сделать калитку из профиля?

Очень важно, чтобы калитка в загородном доме имела привлекательный внешний вид и при этом обладала прочностью и надежностью. В последнее время стало очень популярно делать эти сооружения из профильных листов.

Этот материал очень податлив, поэтому сконструировать калитку можно достаточно быстро и легко своими руками.

Почему именно профнастил?

Профиль так востребован и популярен благодаря своим преимуществам, а именно:

Отменное качество. Материал на производстве покрывается сразу несколькими защитными слоями, в том числе и антикоррозионным. Именно поэтому калитка из профиля такая прочная и надежная.
Простой монтаж. Листы профиля очень легкие, поэтому калитку можно сделать своими руками всего за несколько часов. Это не только сокращает время на строительство, на также и уменьшает затраты на квалифицированную рабочую силу.
Эстетичный внешний вид. Профильные листы покрываются специальной полимерной краской, что позволяет выбрать самые разнообразные оттенки, тем самым дополнить забор или привнести изюминку в ограждение.
Долгий срок службы. Даже после 50 лет конструкция из профильной трубы будет выглядеть привлекательно, не выгорит под воздействием ультрафиолетового излучения.

Действительно, наличие таких отличительных достоинств делает профиль одним из самых лучших и недорогих строительных материалов, которые можно смело использовать при строительстве калитки.

Определение месторасположения калитки

Перед тем, как приступить к строительству, нужно выбрать место, где калитка будет размещена. Здесь нужно исходить из простых принципов:

Наличие удобного подхода к дому.
Ровная поверхность, без впадин и ям. Тогда проход будет всегда чистым и сухим, вода скапливаться не будет, а также гости не будут приносить грязь в дом.

Также важно, чтобы калитка было не слишком узкой, чтобы можно было проехать через нее садовой тележкой. Определившись с местом расположения, можно смело приступать к следующим этапам.

Замеры и создание эскизов

Вся работа с материалом будет проводиться отдельно от уже готового проема, поэтому важно предварительно все рассчитать, сделать эскизы будущей конструкции. Это поможет значительно сэкономить время, а также расходные материалы.

Стандартная ширина калитки составляет 1 метр, а высота – до двух метров. При желании создать конструкцию выше двух метров важно запомнить, что большой вес конструкции будет негативно сказываться на замке и петлях полотна. Поэтому лучше такую калитку дополнить верхней вставкой с перекладиной– так нагрузку на опорный столб можно уменьшить, а ограждение будет держаться дольше.

После того как проведены все расчеты и подготовлены своими руками эскизы будущей оградки, можно приступать к следующему этапу строительства.

Возведение опорных стоек

От правильного обустройства стоек зависит прочность и устойчивость калитки. В их качестве могут использоваться обычные металлические трубы, либо же столбы из камня и кирпича. Каждый из этих вариантов будет смотреться привлекательно, но, все-таки, если делать калитку своими руками, то лучше использовать трубы, ведь тогда они точно будут вмонтированы ровно, и не возникнет перекосов.

На этом этапе также важно уделить внимание фундаменту сооружения. Для того чтобы трубы не проседали, глубина закладки должна быть не менее 1 метра, а лучше – 1,5 метра. Установленные стойки нужно залить раствором, после чего оставить на 10 дней до полного застывания.

Изготовление каркаса

Каркас – самая главная часть процесса возведения калитки из профиля. Следует обратить внимание на то, что каркас проще всего сделать своими руками из профилированной металлической трубы, которая имеет сечение 60х30. На этом этапе также понадобятся болгарка и сварочный аппарат. Перед непосредственной нарезкой трубы необходимо очистить и обезжирить специальным средством. Также можно нанести слой антикоррозийного средства.

Трубы нарезаются под углом 45 градусов по отметинам, которые были просчитаны заранее и занесены в чертеж конструкции. Также нужно иметь две продольные детали по 1,75-1,9 м и 2-3 м, и поперечные детали по 0,9-1 м. Их необходимо приварить в несколько прихватов через каждые 30 см. Эти элементы позволят сделать прочный каркас, который будет надежным и очень оригинальным внешне.

Если хочется повысить прочность конструкции, можно внутри готовой рамы разместить такой же каркас, только меньших размеров.

Когда каркас заграждения готов, можно устанавливать на него дополнительные элементы, а именно – навесы, наружную ручку и пластину для крепления будущего замка. Готовый каркас нужно зачистить в местах всех сварочных швов и окрасить его. Это завершающий этап строительства оградки из профильной трубы, после которого можно переходить к установке калитки своими руками.

Установка калитки

Для этого процесса достаточно иметь под рукой обычные саморезы или заклепки. Крепить листы можно по собственному желанию – либо каждую волну, либо через одну. Главное – не забыть пригвоздить профильный лист к середине каркаса, где находится металлическая перемычка.

В проем обшитая калитка устанавливается с помощью специальных петель. Также можно использовать современные полимерные завесы. Чтобы калитка открывалась лишь в одном направлении, на противоположную сторону можно установить небольшой ограничитель в виде уголка. Все возможные зазоры и планки достаточно обшить полотном, и калитка готова.

элементы конструкции, инструменты и установка

Калитка — небольшая часть ограждения, которая отличается проходимостью, поэтому важно использовать для ее изготовления прочные материалы. Популярными считаются двери из металлических профилированных труб, которые отличаются особой прочностью, легко сочетаются с другими материалами, и при правильном уходе прослужат не один год.

Простота конструкции позволяет справиться с монтажом любому домашнему мастеру самостоятельно, специальных навыков для этого не требуется, достаточно просто уметь пользоваться сварочным аппаратом и выполнять простые действия с помощью дрели и болгарки.

Содержание

Особенности профильных труб и их применение
- Преимущества профиля для изготовления калитки
Как сделать калитку из профиля?
- Составление проекта
- Подготовка инструментов и материалов
- Монтажные работы
Варианты обшивки

Особенности профильных труб и их применение

Профильными называются трубы из стали или цветмета, полые внутри, имеющие нестандартное сечение в виде прямоугольника или квадрата.

Такая форма профильной трубы диктуется потребностью рынка, поскольку трубы квадратного или прямоугольного сечения легче транспортировать и применять в различных отраслях народного хозяйства: они часто используются в строительных работах, в мебельном производстве, в таких отраслях как машиностроение и сельхозпроизводство.

Преимущества профиля для изготовления калитки

Поскольку назначение калитки — открывать и закрывать доступ за ограждение, она часто находится в движении, следовательно, должна быть легкой, но при этом надежной.

Трудно представить другой такой материал, как профильная труба, который бы обладал таким набором свойств одновременно:

Профильная труба за счет того, что полая внутри, весит немного, хоть и сохраняет прочность металлической конструкции.
Долговечность и прочность. Материал при обработке специальными антикоррозийными составами достаточно устойчив к воздействию окружающей среды, легко переносит механические воздействия.
Невысокая стоимость. Профильные трубы — это один из наиболее бюджетных сварочных материалов на рынке.
Простота конструкции дает возможность самостоятельно сварить и установить готовую калитку достаточно быстро. Помимо сварки требуется выполнить несложный процесс установки опоры и надежное укрепление их в грунте с помощью заливки цементного раствора.
Привлекательный внешний вид и разнообразие отделки: профили легко сочетаются с различными материалами, поэтому калитки из металлопрофиля отличаются разнообразием вариантов.

Эти отличительные признаки обуславливают популярность профильных труб и в качестве излюбленного материала для создания калиток для ограждений.

Обратите внимание! При всех достоинствах профильные трубы могут даже при малейших механических повреждениях подвергаются коррозии и деформироваться, что снижает срок эксплуатации, полностью лишены звукоизоляции.

Как сделать калитку из профиля?

Для монтажа понадобится минимальный набор необходимых инструментов и несложная схема.

Составление проекта

Макет нужен для точного определения количества необходимых материалов и качественного исполнения работы.

Важно точно просчитать размеры, чтобы не возникало проблем с закрыванием-открыванием калитки.

Составить схему самостоятельно несложно, главное правильно рассчитать необходимую высоту и ширину конструкции.

Оптимальными размерами для калитки считаются:

ширина — от 90 см до 120 см,
высота — обычно соответствует высоте ограждения, что визуально смотрится более эстетично, хотя это совсем не обязательное условие.

Подготовка инструментов и материалов

После выполнения схемы можно рассчитать, сколько материала потребуется, и подготовить трубы, отделочный материал и необходимые инструменты:

непосредственно профильные трубы;
дрель со сверлами;
сварочный аппарат;
рулетка;
молоток;
болгарка;
аппарат для распыления покрытия;
краска;
грунтовка;
петли, замки, засовы;
декоративные элементы и т. д.

Важно! Для продления срока эксплуатации конструкции после покрытия краской стоит нанести антикоррозийное покрытие.

Монтажные работы

Монтаж представляет собой следующую последовательность работ:

Разметка и подготовка материалов.
Установка опорных столбов.
Сварка каркаса из профильной трубы.
Установка диагоналей. Они предназначены для крепости и большего срока эксплуатации конструкции.
Нанесение краски и антикоррозийного покрытия.
Обшивка или декор.

Устанавливаем опоры

Процесс заключается в том, что в скважины, расположенные параллельно, устанавливаются опорные столбы, засыпаются щебнем и заливаются цементным раствором.

Чаще в качестве опоры используются профильные трубы с сечением 60 x 60 мм. Длина столба должна быть такой, чтобы углубление в земле было не менее, чем на 0,7 м, чтобы конструкция держалась надежно.

Обратите внимание! Для большей устойчивости рекомендуется приварить подошву: кусок листового металла на нижнюю часть столба.

Соответственно, глубина скважины под яму должна быть не менее метра, рекомендуется использовать для рытья ямобур, который можно взять в аренду за небольшую плату. На дно такой скважины насыпается слой щебня, т.е. делается своеобразная подушка для столба.

Цементный раствор готовится из песка, щебня и цемента в следующих пропорциях: на 2 части песка 4 части щебня и одну часть цемента.

Роль опор могут выполнять и кирпичные столбы, но это более дорогой вариант, который требует к тому же навыков кирпичной кладки.

Особенности установки каркаса и крепления к столбам

От качественно сваренного каркаса зависит функциональность всех элементов.

Если для монтажа используются не новые трубы, лучше предварительно зачистить их шлифовальным диском. Новые трубы достаточно просто обработать растворителем.
После нарезки профильной трубы на части нужных размеров необходимо обработать их болгаркой, чтобы удалить зазубрины и сделать поверхность гладкой.
Разложив детали на полу или на столе по макету, плотно прижать их к горизонтальной поверхности и сварить стыки. Места сварки необходимо также зачистить болгаркой.
Не стоит проваривать одновременно все элементы, перед сваркой тщательно проверьте все углы уровнем, а затем на диагональ. Так удастся избежать неточностей и так называемого «пропеллера», т.е перекоса конструкции. Желательно приварить и поперечные трубы для придания жесткости конструкции. Их можно располагать или параллельно верхней и нижней планке калитки, или по диагонали.
Покрытие может быть любым: краска, эмаль и т. д. Перед покрытием следует обработать трубы грунтовкой для более качественного сцепления (адгезии) краски с поверхностью трубы.

Обратите внимание! Важно обращать внимание на то, чтобы при покраске не было подтеков: лучше прокрасить конструкцию два раза, чем наносить толстый слой краски.

Чтобы прикрепить калитку к столбам навесы должны быть большого размера, опытные мастера рекомендуют использовать для этого крепления на основе подшипника, это обеспечит долгую и надежную работу калитке.

https://www.youtube.com/watch?v=hZ2FCG6dro8

Варианты обшивки

После этого можно приступать к оформлению калитки и декорированию

Обшивка представляет собой один из заключительных этапов установки калитки. Самым распространённым вариантом является обшивка профнастилом. Во-первых, это довольно быстро и просто. Во-вторых, такой материал для обшивки стоит недорого.

Более дорогим вариантом является декор с помощью кованых элементов, а более надежной является обшивка из дерева или поликарбонатного листа. Но следует учитывать, что такая калитка будет более тяжелой, что может стать причиной деформации конструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками — чертежи и фото конструкции | Своими руками

Содержание ✓

✓ Чертеж-схема 1: Конструкция откатных ворот
✓ Фото: Варианты крепления роликов к несущим балкам откатных ворот
✓ Альтернатива самодельным воротам?

Сразу в начале статьи оговоримся, что это ворота так называемого «эконом класса», они предназначены для строительства из подручных строительных материалов, из того, что называется «есть под рукой». »

У меня не было цели строить, что ценой половины дома, так что вид может и не очень, но со своей задачей они справляются на твердую пятерку, и обошлись на копейки, что немаловажно пенсионер. Но если средства позволяют заказать новые стройматериалы, арматуру, уголок, швеллеры, фурнитуру и тогда внешний вид будет намного лучше и цена все равно на порядок ниже, чем заказ в специализированной фирме.

Также обратите внимание, что в данной конструкции ворот верхняя опорная балка заложена как один из важных узлов, но можно обойтись и без нее – произвести установку направляющих в ту часть забора, где находится подвижная часть ворот. Ворота будут входить при их открытии, а на дне проложить своеобразный паз, в который будут проходить ролики ворот, которые также будут выполнять роль направляющей, и не давая воротам возможности «ходить».

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

Эту канавку можно залить из бетона, а выемкой вверх поставить металлический П-образный профиль. Кстати, в качестве катков при таком варианте можно использовать колеса от тележек, которые возят по пекарне свежеиспеченный хлеб — они подходящего размера, а на своих роликах ролики сделаны из очень прочной и износостойкой резины. Именно так и поступил мой двоюродный брат, для которого по многим причинам ограничение высоты ворот с несущей балкой было неприемлемо, так эти колеса служат ему уже 7 год и следов износа нет вообще, а из-за резины шума и грохота при открытии ворот в разы меньше.

Дачные участки еще с советских времен славились своей миниатюрностью, да и сейчас выкупать для себя огромные участки земли не только где-нибудь в Подмосковье, но и в центральной части России, где цены не такие уж и дорогие, не каждому по карману.

Поэтому многие люди делают то, что должны делать – а это значит охранять каждый метр земли, чтобы что-то вырастить для него, для зимних закатов и заготовок, а то и построить на этих метрах то, что действительно нужно для той же дачи.

Поэтому на самом деле такая обыденная вещь с родом вещь, и надо сказать для многих вполне привычная, как распашные ворота, для дачников непозволительная роскошь — уж слишком они много едят. Единственный выход в этом случае – откатные ворота – конструкция, которую можно сделать своими руками, сэкономив при этом массу полезного места на участке, да еще и солидную экономию.

Материалов для того, чтобы сделать откатные ворота тоже понадобится совсем немного:

Несколько стоек – как правило, если вы задумаете калитку, то, по всей вероятности, вам понадобится еще одна
Несущий брус, который будет выполнять роль направляющей, длиной 5-6 метров
Подшипники еще немного — пара штук
Ворота – которые легко сварить и изготовить из популярного нынче металлического профиля.

Откатные ворота такой конструкции имеют множество преимуществ, одно из которых заключается в том, что при такой конструкции и ворота, и фундамент под ними могут быть намного меньше, чем в других вариантах – ведь при таком устройстве ворота не имеет значения – закрыты они или наоборот. наоборот, открыть — нагрузка будет та же.

Немаловажен и тот факт, что раздвижная дверь гораздо удобнее обычной. Взять хотя бы зиму — обычные ворота придется расчищать, распашные откроются и без уборки снега, с минимальными усилиями.

Теперь о воротах, о которых я уже упоминал выше — скорее о их необходимости или наоборот, ненужности. Все дело в том, что если подойти к этому процессу рационально и все просчитать заранее, то окажется, что ворота для въезда во двор совершенно не нужны, если у вас откатные ворота – они могут открываться на любую ширину, которая вам нужна. Поэтому в них легко проедет машина и проедет коляска с внуками.

Читайте также: Рулонные и распашные ворота – чертежи и схемы устройства

Такой подход, конечно, больше применим к загородному, дачному дому, где постоянно не живешь — дома мне кажется сделать калитку, хотя бы из эстетических соображений, а в загородном — еще одна возможность сэкономить деньги, и довольно много.

Установка на самодельные раздвижные двери автоматического привода цикла открывания-закрывания тоже не составит большого труда — схем в журналах и интернете полно — причем даже особо интересных, с применением фотоэлементов.

Сначала определитесь с шириной проема. Как правило, ворота используют шириной в три, три с половиной метра – ее обычно хватает для всех нужд, будь то грузоперевозки или проезд автомобиля.

Стойки, на которые вы будете вешать будущие ворота, бетонировать нужно очень аккуратно – не менее одного метра. Пусть вес ворот и не велик, но постоянное их открывание и закрывание может со временем расшатать плохо заполненную конструкцию.

Высоту столбов необходимо сделать обязательно выше используемых для забора столбов, это нужно сделать, чтобы не занижать проезд. Высота стоек должна быть не менее 2,5 метров (иначе обычный УАЗик не проедешь, если сделать из него такой багажник и груз), а на их концах сделать консоль для крепления балки, которая будет для ворот перевозчика.

Эта балка, лучше взять время заранее, и позаботиться о том, чтобы она была съемной — даже если кажется, что все строительство окончено и в дальнейшем ничего доставлять не придется — всегда есть риск, что этого может и не быть. будь дело, к примеру, торф придется доставить, или перегной, а может и дрова для новой, недавно построенной своими руками бани, и еще много всего, ведь хлопот у хозяина всегда хватает. А здесь это будет сделать просто — сняли балку и готово.

Консоли должны, как правило, быть чуть больше двойной толщины забора.

При этом необходимо учитывать полную толщину забора, то есть всю его конструкцию, включающую в себя и толщину металлического профиля, и толщину лаг, к которым он крепится, и другие составляющие его конструкция, включая крепеж и любые декоративные элементы.

Опорные стойки обязательно должны быть установлены на одной линии, и быть одной высоты. Делается это, в первую очередь, для обеспечения строгого выравнивания несущей балки, а значит, и для будущей легкости ворот. Сначала установите одну опору, и даже если вы следите за установкой следующей, посмотрите уже на нее, так будет проще.

Установите опорную балку поверх консолей, так будет удобнее. Перед установкой балки подвесьте на нее пустую раму той части ворот, которая будет двигаться, а также опорные ролики.

В принципе, многие мои соседи по садовому товариществу под сдвижную раздвижную дверную коробку для удешевления всей схемы использовали разные ненужные конструкции, будь то старые сварные секции с сеткой из рабицы, которые предварительно были сняты и заменены на новый металлический профиль, части собачьего вольера, П. Кто сколько, кто уцелел. Сам сделал рамку из обычного уголка — там часок, но так надежнее, тем более сварка под рукой.

Также, если у вас есть свой сварочный аппарат, то опорные стойки с роликами можно сделать за дополнительный час из обычных подшипников.

В качестве стойки удобнее всего использовать обычный металлический уголок, его размеры рассчитываются по общему весу конструкции ваших откатных ворот.

Вырез на подвеске в самой верхней ее части, как показано на схеме чертежа ворот, предназначен для плавного хода роликовой опоры с опорой на подшипник, без перекосов и перекосов.

Схема 1: Конструкция откатных ворот

Единственным требованием к несущей балке является то, что она должна выдерживать вес подвижной части ворот без изгиба или любой другой возможной деформации. Для этих целей я выбрал трубу диаметром 57 миллиметров. Если в дальнейшем возникнет необходимость расширить ширину ворот, то такую трубу легко найти и нарастить, для этого возьмите трубу меньшего диаметра и состыкуйте ее с трубой 57 мм сваркой, используя первую ( маленькая) как горизонтальная рейка – получится максимально плотно и ровно. После хорошего сварщика даже сварочные швы зачищать не придется.

К углам подвижной рамы откатных ворот металлический профиль крепился с помощью обычных шурупов, которые часто используются при кровельных работах. Сосед сначала прикрепил к раме деревянные лаги и дополнительно укрепил к ним металлические листы ворот калитки.

После этого оставалось только сделать хорошую массивную ручку и замок, а кое-где приукрасить цель конструкции аэрозольным баллончиком того же цвета, что и металлический профиль (мой профиль был цвета Монтеррей, куплен в кровельном магазине, где покупал и кровельные саморезы с головки такого же цвета и там же была куплена и баллончик с краской). И все — откатные ворота готовы.

Фото: Варианты крепления роликов к несущим балкам откатных ворот

На заметку мастеру:
Как правильно тонировать ворота?
Примерно раз в год вам придется подкрашивать пятна ржавчины на сварных и кованых воротах, а также на металлических рамах. Лучше всего это делать специализированной краской по металлу. Сначала удалите рыхлую ржавчину и отслоившиеся кусочки старой краски, пройдитесь по зачищенному месту наждачной бумагой и обезжирьте растворителем. После этого можно наносить краску лучше в два слоя. Окрашивать следует при температуре +8…+25 «С. Подождите 4 часа, пока высохнет первый слой, и только после этого наносите второй. При двухслойном покрытии расход краски составляет примерно 1 л на 5 м2.

Какие ворота лучше — откатные или распашные?
Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет – все зависит от предпочтений заказчика и пространства вокруг проема. Выдвижные конструкции экономят место перед воротами. Распашные удобны тем, что их можно установить практически в любой корпус и открывать как внутрь, так и наружу. Особенностью качественных ворот, как откатных, так и распашных, является полное отсутствие видимых и доступных снаружи креплений. Это надежно и безопасно, так как ворота невозможно демонтировать снаружи. Это также эстетично. Что касается управления, то оно может быть ручным или автоматическим. Современная тенденция такова, что в большинстве случаев ворота устанавливаются сразу с автоматикой. При этом делают так, что с одного пульта управляются и входные, и гаражные ворота.

Имеет ли значение размер ворот?

Да, если говорить о цене, то чем они шире и выше, тем дороже. И не только дороже, но и тяжелее, да и вес влияет на выбор автоматики — для управления «тяжеловесом» требуется более мощное и дорогое оборудование. Некоторые компании накладывают ограничения на размеры своих ворот, например, они должны быть не выше 3 м и не шире 5 м, но крупные производители готовы выполнить любой заказ, и в их практике есть уникальные случаи, когда створка высота достигает 5 м, а ширина 7 м. Чтобы не терять время зря, сразу спрашивайте, нет ли у продавца каких-либо ограничений для покупателя.

Ворота-конструктор: собери сам

На рынке есть такое предложение — вы делаете проем под указанные производителем размеры (в данном случае дается только два варианта высоты и ширины полотна), после чего получаете автоматические откатные ворота и собираете их на месте самостоятельно. Это будет стоить немного дешевле, чем установка у продавца, но высок риск что-то испортить — в итоге можно заплатить дважды.

Альтернатива самодельным воротам?

В том, что автомобиль не является роскошью, сегодня убеждать владельцев загородных домов не приходится. Поэтому, обустраивая загородный участок, необходимо создать условия для удобного въезда и надежной стоянки автомобиля, и, конечно же, конструкцию ворот – как въездных, так и гаражных.

Чаще всего в качестве въездных ворот на участке используют распашные конструкции. Это традиционный тип ворот, который и сегодня популярен благодаря надежности, невысокой цене, простоте монтажа и богатству конструктивных особенностей. Кроме того, проверенная временем конструкция сегодня, как правило, оснащена электроприводом, а воротами можно управлять дистанционно, не выходя из автомобиля.

Однако есть у распашных ворот и определенные недостатки: сильные порывы ветра могут внезапно открыть створки; при больших снегопадах пространство перед воротами придется расчищать перед каждым открытием; для удобства использования требуется много свободного места. Для автоматики распашных ворот требуется два привода, и чаще всего они рвут ворота внутрь, поэтому нужно убедиться, что на площадке достаточно места для открывающихся створок.

Вдоль забора

Самый надежный вид уличных ворот – откатная конструкция. При открытии дверное полотно перемещается влево или вправо по внутренней стороне ограждения, полностью освобождая проем для проезда автомобиля.

Самая распространенная конструкция откатных ворот – рельсовая. Вдоль проема на уровне земли укладывается рельс, на него на роликах устанавливается полотнище ворот, поверх столба два ролика удерживают ворота в вертикальном положении, и ворота катятся по рельсам. Для установки таких ворот необходим фундамент, где будут располагаться опорные ролики. Второй распространенный тип откатных ворот – консольные. У них нет рельсов. Панель консольных откатных ворот нависает над проемом, иногда на высоте около 10 см от земли, и благодаря этому даже во время снегопадов они сохраняют свою работоспособность и подвижность.

Сложенный

Наиболее популярны среди гаражных ворот использование секционных конструкций. Полотно таких ворот собирается из стальных профилей, внутри заполненных пенополистиролом или пенополиуретаном. Секции соединяются между собой при помощи шарнирных петель. В открытом состоянии полотно поднимается по направляющим вертикально вверх и располагается под самым потолком гаража. Пространство гаража используется максимально полно, кроме того, в него легко въехать и выйти. В данном случае конфигурация открытия не имеет значения. Плавный и бесшумный ход обеспечивает система торсионных или тяговых пружин, тросов и ходовых роликов.

Въездными и гаражными воротами можно управлять с одного двухканального пульта дистанционного управления.

Свернуть или увеличить

В последнее время получили распространение еще 2 вида гаражных ворот – подъемно-откидные и распашные. Первые выполнены из цельной металлической панели, которая подвешена на подъемно-поворотном механизме. Достаточно нажать на кнопку, и полотно плавно поднимется, повернется параллельно земле и скользнет под крышу.

Рулонные (роллетные) ворота собираются из алюминиевых или стальных ламелей, они соединяются между собой шарнирным соединением и образуют гибкую оболочковую конструкцию, которая поставляется в готовом виде намотанной на специальный вал.

Функции управления

Основой системы автоматики ворот является электромеханический привод. Он содержит блок управления, тяговый механизм и электродвигатель.

Современные приводы оснащены системой контроля безопасности. Эта система по сигналам от множества датчиков блокирует движение дверного полотна в случае появления в проеме постороннего крупного предмета или живого существа, а также при попытке взлома. На случай, если вдруг отключится электричество, в конструкции привода предусмотрен механизм ручной разблокировки, который позволит открывать и закрывать ворота самостоятельно.

В гараже или доме устанавливается внутренний выключатель, на дисплее которого отображается состояние ворот (закрыты или нет). Эта «домашняя защита» позволяет временно отключить накопитель изнутри. Открыть гаражные ворота с помощью электропривода практически невозможно. Рейка противовеса установлена в центре задней перемычки (расположена под потолком), а тяговый механизм привода соединен с верхней панелью. При попытке поднять отвал снизу с помощью ломовой тяги начинает упираться в рельс. Кроме того, при намеке на взлом подъемный механизм автоматически блокируется.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Делаем ворота своими руками, мастер-класс от А до Я | Своими руками

Содержание ✓

✓ Ворота своими руками или что нужно было сделать
✓ Выбор размера и конструкции ворот
✓ Установка столбов под ворота
✓ Изготовление рамы ворот
✓ Ворота своими руками — фото и чертежи

3 900 на собственном опыте Анатолий Заводской рассказывает об устройстве на дачном участке забора и калитки в заборе.

Внешняя часть небольшого старого садового участка огорожена забором из деревянного штакетника. Секции забора длиной 2,5 м держались на столбах из металлических труб.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Весной столбы немного отклонялись от вертикали, но к началу лета (иногда кувалдой) я вернул их в исходное положение. С покупкой автомобиля возникла необходимость сделать в заборе въездные ворота. А заодно исправить ошибки, допущенные при строительстве забора.

Ворота своими руками или что нужно было сделать

Демонтировать два пролета забора.
Переустановите столбы, чтобы весной не править своей кувалдой.
Изготовить двустворчатые ворота из нового материала с жестким каркасом.
Для сборки ограждения ворот в едином стиле с существующим ограждением.

Смотрите также: Откатные ворота своими руками (+ фото)

Выбор размера и конструкции ворот

Проезжая часть между заборами нашего участка с соседями всего 4 м.

Развернуть на таком проезде автомобиль перпендикулярно забору, въехать на площадку через узкий проем ворот невозможно. Поэтому заходить на площадку необходимо «под углом», предварительно открыв ворота. Ширина ворот «в секцию забора» необходимой безопасности и удобства не обеспечивала.

Поэтому решил сделать ворота двухсекционные общей шириной 4м.

Стоянки автомобиля на участке было достаточно, поэтому я решил сделать ворота открывающимися на участок (чтобы закрыть и открыть такие ворота, машину необходимо разместить в глубине участка на расстоянии не менее чем размер одной секции ворот).

По замыслу ворота должны быть продолжением общего забора, а я планировал использовать старый частокол. Ворота должны иметь достаточную жесткость в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Во всех вариантах конструкции деревянных ворот, которые я видел в других районах, не была обеспечена необходимая жесткость — рано или поздно они деформировались под собственным весом. Поэтому в конструкции двери необходимо предусмотреть дополнительные ребра жесткости.

Почему столбы погнулись?

На этот вопрос может быть два ответа: либо мелко копали (минимальная глубина должна быть 0,8-0,9м), либо виноваты грунты. Почвы часто напоминают слоистый пирог из неравномерных слоев песка, суглинка, супеси, ила и их смесей с бегущей между ними водой. Насыщенные водой слои при замерзании расширяются, или, другими словами, набухают, причем очень неравномерно, подтягивая все, к чему примерзли, если, конечно, нагрузка сверху не больше.

Из-за этого через 2-3, максимум — 4 года глубина их заложения уменьшается, чего не скажешь о ветровой нагрузке, и столбы забора начинают крениться. Поэтому при установке для большей надежности следует расширить нижний конец столба — сделать своеобразный анкер.

Установка столбов под ворота

Отверстия под столбы сделал сверлом 0 20 на глубину 90 см (на 30 см глубже, чем раньше).
Размеры пластины не должны быть больше диаметра отверстия для установки колонны.
Острые края пластин «болгарка» закруглены. Опустить стойку в просверленное отверстие
аккуратно, чтобы грунт не осыпался.
Стойка от стальной трубы в старом заборе была залита водой, поэтому при новой установке залил трубу некачественным цементным раствором М10.

Готовые стойки забора из тонкостенных металлических труб вполне подходят для установки легких секций забора. Для навешивания тех же ворот желательно изготовить или купить опоры из более твердых материалов. Я взял старые водопроводные трубы 0 100 мм, которые использовались как стойки старого забора.

Я выкопал старые трубы — они не слишком сопротивлялись, потому что были зарыты в землю на глубину около 60 см. К их основанию были приварены металлические пластины размером 18 х 18 см и толщиной 2 мм.

Пескобетон аккуратно засыпается в отверстие и аккуратно прибивается молотком по телу столба, при этом не забывая постоянно контролировать вертикальность опоры. Позже, после установки петель, внутреннюю часть трубы залили некачественным цементным раствором.

Ссылка по теме: Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками

Дополнительная информация
Стойки заборов изготавливаются из дерева, кирпича, железобетона, металла, асбестоцементных труб. Возможно использование синтетических материалов.

Деревянные столбы крепятся металлическими скобами к бетонному фундаменту.
Для придания прочности воротам соседние столбы соединяются между собой перекладиной.
Если она неподвижна, то в такие ворота нельзя заехать с большим грузом или велосипедом на багажнике. Ориентировочная цена стеллажей из металлических труб 2 400 х 60 х 40 мм — от 1 000 руб.
Готовые железобетонные столбы для забора 2 000 х 170 х 170 мм могут стоить от 2 700 руб.

Изготовление рамы ворот

Основой створки ворот является рама 2 000*850 мм, изготовленная из брусков размером 50 х 40 мм. Жесткость рамы обеспечивает диагональная планка. Элементы соединяются друг с другом посередине. Блоки сначала сделал из бруса, затем соединил их на ровной поверхности с примерным каркасом каркаса, скрепив основные узлы хомутами.

С помощью угольника, слегка ослабив хомут хомута, выставил прямые углы рамы, контролируя диагонали прямоугольной конструкции. Затем поставил и зафиксировал диагональную планку. Острые места в канавках с резкой металлической черточкой. Чтобы построить еще один лист в качестве шаблона, я использовал уже собранный первый. Диагональная планка на второй створке располагалась зеркально.

Элементы каркаса фиксируются клеем и болтами МБ с широкими шайбами и гайками.

Основой полотна ворот является рама 2 000*850 мм, изготовленная из брусков размером 50*40 мм.
Для крепления дверей к столбам я купил петли, специально предназначенные для подвешивания ворот. Длина петли для крепления к деревянной раме — 45,
Вторая, короткая часть петли крепилась к металлической стойке тремя болтами М8. Для этого в теле трубы просверливают отверстия и нарезают нарезную резьбу.
Для того, чтобы геометрия двери в горизонтальной и вертикальной плоскостях не менялась со временем, в конструкции ворот предусмотрен дополнительный элемент жесткости – алюминиевый уголок, стягивающий двери с помощью болтов. Не просто ленитесь подтягивать болты после каждого открывания и закрывания ворот.
Балка для ворот воротной рамы окрашена перед нанесением разметки.
Древесину в пазах выбирал цепной пилой, внимательно следя за разметкой и контролируя глубину пропила.
Открытие ворот внутрь позволяет заехать на участок с узкой дороги «на раз», без лишних маневров.

Ворота своими руками — фото и чертежи

Крепление забора к раме

Нить из прочной нити позволяет контролировать высоту забора.
Расстояние между соседними досками в заборе от штакетника обычно равно ширине бруса.
Если такое расстояние не подходит, нужно сделать шаблон — доску необходимой ширины. Первую доску следует положить на отвес или уровень. Операцию следует повторить после установки 3-5 планок.
ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ САЙТА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО УТОПЛЕНЫ.

Не экономьте на качестве материала для изготовления ворот – выбирайте древесину сухую, хвойную (лучше – лиственницу), с минимальным количеством сучков. Брус должен быть струганным, в идеале – шлифованным.

Не используйте клееный брус, который сейчас очень популярен, при строительстве ворот и заборов.
Все деревянные элементы забора перед установкой необходимо обработать антисептиком и покрасить. Не экономьте на краске: лучше взять подороже, но качественнее – окупится с лихвой. Даже строгое соблюдение технологии не отменяет регулярной покраски забора (раз в 2-3 года).
Крепеж необходимо использовать оцинкованный. Закрепите поперечины к стойкам саморезами с шайбой и резиновой прокладкой. Используйте гвозди оптимальной длины. Полностью забитый гвоздь не должен выходить с другой стороны детали.
Новые доски для забора покупал расфасованными в пакеты длиной 6 м по 10 шт. Такой материал удобно резать на заготовки цепной пилой, не вскрывая упаковки.
столбы сверху должны быть защищены от атмосферных осадков. При этом милые кудрявые головки украсят забор.
Голова столба с фонариком на солнечной батарее.

Концы стоек сверху должны быть защищены от дождя. Симпатичный фигурный головной убор этим и украсит забор.