Как построить сарай своими руками из кирпича: Сарай из кирпича своими руками, этапы строительства

Сарай из кирпича своими руками, как построить сарай, есть фото

Вы тут: Главная — Строительство из кирпича — Сарай из кирпича

• Кирпич керамический полнотелый

• Славянский кирпич

Реклама на сайте — [email protected]

Предлагаем керамический кирпич в Сыктывкаре купить по низкой цене!

В частном доме или на даче обязательно должна быть хозяйственная постройка для хранения различных инструментов, садового инвентаря, материалов, рабочей одежды и обуви, а также некоторых нужных вещей. Для этих целей, как правило, сооружают небольшой сарай.

Поскольку сарай из кирпича не требует подведения каких-либо коммуникаций, то его можно построить самостоятельно. Для начала определяется подходящее место для сарая. Как правило, большинство людей предпочитают располагать такую хозяйственную постройку в каком либо углу дачного участка.

На следующем этапе обычно выбирается материал, из которого будет строиться сарай из кирпича.

В большинстве случаев используется древесина или материалы на ее основе, или кирпич, который по своей сути представляет собой искусственно созданный камень. Естественно, деревянная конструкция имеет меньше преимуществ, чем каменная. Эти материалы отличаются стоимостью, прочностью, сроком службы, устойчивостью к влаге и другим местным условиям.

Для построения надежной хозяйственной постройки из качественного кирпича сначала необходимо подготовить все строительные материалы и инструменты, а также наметить поэтапный план выполнения работ. Основными этапами строительства сарая являются:

1. Разметка размеров.

2. Расчет материала.

3. Закладка фундамента.

4. Возведение стен.

5. Установка крыши.

Для упрощения своей работы, а также существенной экономии строительного материала рекомендуется намечать длину и ширину сарая так, чтобы в ряду было определенное количество кирпичей и в конце каждого ряда не пришлось ломать целое огнеупорное изделие.

Расчет строительных материалов перед строительством

Правильный расчет строительных материалов поможет сэкономить немало финансовых средств. Расчет материала для стен осуществляется по простой формуле: высота строения делится на количество рядов (толщина кирпича) и умножается на количество изделий в одном ряду. Данный расчет является грубым. Теперь следует вычесть дверной проем и окна.

Количество бетона для фундамента рассчитывается следующим образом: ширина умножается на длину по периметру и на глубину. Расчеты лучше производить в метрах, тогда результат получится в метрах кубических.

Технология строительства сарая

После выполнения необходимых вычислений следует приступить к подготовке траншеи для фундамента. На дно траншеи необходимо уложить песчано-гравийную смесь (около 10 см), затем установить деревянную опалубку и уложить по периметру арматуру, скрепляя концы прочной проволокой.

Сразу после заливки бетона следует выполнить его протыкание в различных местах при помощи стального прута. Эта процедура делается для удаления воздуха из бетона. После этого поверхность сырого фундамента настоятельно рекомендуется выровнять мастерком. В дальнейшем это упростит возведение стен. И у нас сарай из кирпича почти уже готов!

Кладка кирпича

К кладке кирпича следует приступать только после полного застывания бетона. Для этого понадобятся раствор и мастерок, а также такие инструменты, как уровень и отвес. Самым сложным моментом в этом деле являются углы, вертикальность которых должна быть соблюдена с обеих сторон. Для упрощения задачи можно использовать стальные уголки, которые будут служить в качестве хороших маяков.

Особое внимание следует уделить кладке первого ряда, именно от него зависит дальнейшее возведение сарая из кирпича. Также не стоит торопиться и с другими рядами. Тщательное заполнение всех швов раствором является обязательным. При выкладывании проемов для двери и окон понадобятся деревянные бруски (для деревянной двери) или стальные уголки (для металлической двери).

После возведения всех стен можно приступить к установке крыши. На сегодняшний день в продаже имеется немало современных высокопрочных и качественных материалов, таких как ондулин, профлист и многие другие.

Добавить компанию

Как построить деревянный сарай для дачи своими руками: пошаговая инструкция построения хозблока.

• Подходящее место для дачного сарая
• Виды сараев для дачи
• Построение сарая для дачи из пеноблока своими руками
• Как построить деревянный сарай для дачи

Самой первой садовой постройкой, которая должна присутствовать на дачном участке, является сарай, или другими словами хозблок. Его польза заключается в том, что в то время, когда вы будете строить жилое помещение на даче, все необходимые приспособления можно хранить в сарае, а когда дом построится, сарай можно использовать как курятник, кладовую, место для хранения дров и т.д. Для того что бы построить сарай для дачи своими руками не потребуется много времени и денег, поэтому сейчас мы вам предоставим всю необходимую информацию для того, что бы вы самостоятельно сделали удобный хозблок.

Подходящее место для дачного сарая

Сарай для дачи своими руками

Так как сарай для дачи прослужит вам более одного десятка лет, его необходимо построить в удобном месте, что бы и вид приусадебной территории не портился, и удобно было эксплуатировать данную постройку. Для начала требуется составить полный проект всех элементов дачной территории, исходя из этого проекта, необходимо определится с месторасположением сарая. Некоторые дачники отдают предпочтение месту за жилым домом, что бы сарай не попадался на глаза гостям, остальные наоборот  декоративно украшают хозблок и размещают его в центре двора для всеобщего обозрения.  Поэтому местонахождение сарая, в первую очередь, будет зависеть от вашего предпочтения, которое основывается, опираясь на вид сарая, предназначение и т.д.

Виды сараев для дачи

На сегодняшний день целесообразнее сооружать следующие виды сараев:

• Сарай эконом класса из необрезной доски
• Сарай из кирпича
• Деревянный сарай
• Сарай из пеноблока

Кратко рассмотрим достоинства каждого вида.

Сарай эконом класса своими руками

Что касается сарая эконом-класса, его главным преимуществом является очень низкая стоимость и высокая скорость монтажа. Данный хозблок послужит исключительно временным сооружением на то время, пока основное жилье строится либо ремонтируется. Экономный сарай можно возводить даже без фундамента, просто установив его на широкие бруски либо поддоны, что бы дно не прогнило. Общее время возведения данной постройки составляет не более двух дней, а особенности построения следующие:

• Оптимальные размеры составляют: длина 2 м, ширина 3 м, высота 2,4 м.
• Вариант крыши – односкатная, покрытая рубероидом либо толем
• Материал изготовления – каркас из брусков, обшитый необрезной доской
• Украсить хозблок рекомендуется вьющимися растениями в кашло либо шпалере

Что касается сарая из кирпича, основное его достоинство это долговечность, прочность и сочетание с общим садовым декором. Построение сарая из кирпича требует возведение ленточного фундамента, правильный выбор месторасположения постройки, утепление стен, пола и крыши, а так же использование существенных материальных средств. Однако, если построить сарай для дачи своими руками при помощи кирпича, данная постройка послужит вам не один год и может применяться для самых разнообразных целей (как кладовка, мастерская, садовый домик).

Сарай из кирпича своими руками

Деревянный сарай из бруса является одним из наиболее популярных и экономически выгодных вариантов сарая, а сарай из пеноблока сможет дольше прослужить, поэтому остановимся на том, как построить сарай из пеноблока и древесины, т.к. в последнее время дачники выбирают между данными вариантами возведения.

Деревянный сарай для дачи

Построение сарая для дачи из пеноблока своими руками

На сегодняшний день такой строительный материал, как пеноблок является очень популярным и конкурентоспособным материалом. Его основное преимущество заключается в быстроте монтажа и высокой долговечности  (как минимум 25 лет). Не достатком пеноблока является его высокая стоимость и требование помощи специалиста в возведении конструкции.

Рассмотрим инструкцию по построению сарая из пеноблока своими руками:

1. Для начала подготавливаем местность для будущего фундамента: убираем мусор и снимаем слой почвы (не менее 50 см).
2. После этого приступаем к заливке ленточного фундамента (готовому фундаменту необходимо полностью застыть на протяжении нескольких дней, если заливка осуществляется в жаркую погоду, тогда обязательно поливаем свежий фундамент водой, что бы не произошло рассыхание и растрескивание раствора).
3. Когда фундамент высохнет необходимо выстелить на него гидроизоляционный материал. Лучше всего использовать рубероид.
4. Готовим раствор для кладки пеноблоков. Нужно использовать цементно-песочный раствор с соотношением 1:4

Стены из пеноблока

1. Приступаем к кладке пеноблоков, ее нужно осуществлять с углов, только после их возведения переходим к поднятию стен. При укладке пеноблока обязательно необходимо использовать отвес и строительный уровень, что бы конструкция была идеально ровной как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Не забываем так же оставлять место для дверей и окон.

Конструкция сарая и пеноблока

1. Переходим к перекрытию крыши. Для этого используем любой из популярных кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепицу). Конструкция крыши может быть как односкатная, так и двухскатная, но лучше использовать последний вариант, т.к. он более привлекателен.

Строительство крыши

1. Приближаясь к финалу, вставляем двери и окна, стелим и утепляем пол.

 

1. Ну и в завершении переходим  отделочным работам: внешнюю и внутреннюю часть стен штукатурим (внутреннюю можно просто обшить гипсокартоном), обустраиваем местность возле хозблока садовыми фигурками и прочими архитектурными формами.

Использование сайдинга

Вот и все, сарай из пеноблока своими руками считается построенным. При необходимости проводим к нему электросеть и наслаждаемся собственноручной садовой постройкой!

Как построить деревянный сарай для дачи

Рассмотрим сначала более простую конструкцию дачного хозблока, а именно построение сарая эконом класса на дачном участке.

Инструкция по созданию простейшего деревянного сарая следующая:

1. Подготавливаем место для будущего сарая (убираем мусор и отсыпаем местность гравием)

Фундамент для сарая

1. По углам планируемой постройки вкапываем 4 трехметровых столба на 60 см в почву. Нижнюю часть будущих опор необходимо заизолировать от преждевременного гниения (в интернете масса вариантов изоляции, например, при помощи толя). Задние столбы обязательно делаем на 15-20 см ниже, что бы осуществить скат воды.

 

1. Осуществляем нижнюю и верхнюю обвязку конструкции при помощи брусков 50*50 мм и строительного уровня. Обе обвязки должны проходить на 10 см ниже/выше от верхнего/нижнего края конструкции.

Создаем конструкцию

1. Создаем еще одну обвязку, по центру, между предыдущими двумя
2. Зашиваем конструкцию досками, которые необходимо прибивать вертикально. Обязательно создаем в досках отверстия под двери и окна.

Зашиваем сарай досками (вариант горизонтального расположения досок)

1. Переходим к кровле крыши. Для этого крепим 3 бруска на верхнюю обвязку (они буду в качестве стропил). Расстояние между брусками должно быть одинаковое. Далее стропила зашиваем досками и стелим на них рубероид (напуская по 5 см между стыками). Листы рубероида обязательно закрепляем при помощи брусков, которые прибиваются вдоль крыши. Не забываем соорудить сток дождевой воды.
2. Устанавливаем двери и окна, стелим пол, сооружаем сарай внутренними приспособлениями (полками, шкафчиками и т.д.)
3. Обрабатываем всю конструкцию антисептическим средством, которое защити сарай от преждевременного гниения.
4. Украшаем построенный своими руками сарай для дачи при помощи вазонов с цветами, подделок и т.д.

Готовый сарай эконом класса

Как вы видите, построение сарая эконом класса  своими руками не представляет особой сложности, общее время работы может составить 4-5 часов,  материальные затраты не превысят 1500 грн, а срок службы достигает 6 лет.  Просто, дешево, удобно!

Ну и более долговечный деревянный сарай для дачи можно построить следующим образом:

1. Так же как и в предыдущем варианте подготавливаем местность для будущей постройки

подготавливаем фундамент сарая

1. Фундамент будет столбчатый, для этого вырываем ямы для опорных столбов (глубина около 1,5 м), устанавливаем в  них асбестовые трубы и при помощи бетонного раствора (2 доли цемента, 4 доли щебня и 3 доли песка) заливаем фундамент. Для того что бы раствор застыл, потребуется как минимум 3-4 дня.
2. Перед возведением деревянной конструкции сарая, все элементы конструкции обрабатываем антисептическим средством, которое защити сарай от гниения и вреда насекомых.
3. Возводим каркас сарая из деревянных брусков. Сразу же рекомендуется сделать нижнюю обвязку и лаги для пола.
4. К нижней обвязке прибиваем вертикальные стойки, к которым далее необходимо прибить верхнюю обвязку.  Количество стоек рассчитывается следующим образом: по 2 на каждое окно и дверь и 4шт. на углы.
5. Возводим крышу, используя руководство предыдущего варианта.

Возведение крыши из досок

1. Обшиваем конструкцию при помощи обрезных досок, после чего вставляем двери и окна.

Обшиваем конструкцию деревянного сарая

1. Обрезные доски зашиваем вагонкой либо используя сайдинг
2. Как и в построении сарая эконом класса, в конце концов, создаем в постройке внутренние приспособления (полки, шкафчики и т. д.).

Финальные штрихи построения деревянного сарая

Построение более долговечного деревянного сарая для дачи своими руками считается завершенным. Данная постройка прослужит вам около 20 лет, при том что материальные затраты на построение не превысят и 4000 грн.

Предоставим вам видео о том, как сделать деревянный сарая своими руками:

Видео-урок построения деревянного сарая своими руками

Рекомендуем так же ознакомится с похожей статьей: как сделать летнюю кухню для дачи своими руками.

 

 

Понравилась статья? Легко поделиться закладкой с друзьями, в соц. сетях:

Как построить сарай на даче своими руками | Строительство и инфраструктура

Без хозяйственных построек не обходится ни один загородный участок, у каждого хозяина должно быть вместительное хранилище утвари, инструмента, расходных материалов, а именно сарай.

Для того, чтобы построить просторный сарай своими руками , в первую очередь необходимо учитывать, с какой стороны участка он будет размещен. Как правило, сарай строят в наиболее затененной стороне, но некоторые дачники предпочитают размещать постройкупоближе к отделке дома современными строительными материалами. В любом случае, по нормам расстояние между хозяйственным и жилым зданием должно быть не менее 8 метров, учитывайте это при составлении схематического чертежа. Место должно быть сухим, не нужно скапливать талую воду, а проход к зданию должен быть легким, так как пользоваться им придется часто.

Самый популярный материал для строительства – дерево, у него масса достоинств: это относительно недорогой материал, который прост в эксплуатации, продления срока «жизни» сарая можно добиться путем обработки специальными пропитками и антигрибковыми составами, препятствующими гниющая древесина. Сарай обычно строят из твердых пород дерева, которые меньше подвержены гниению и гниению – это дуб, орех, тис, груша. Мягкими считаются осина, сосна, пихта, липа, ива и другие.

Вы можете построить хозблок из кирпича или шлакоблока, он будет прочнее дерева и прослужит вам десятилетиями. Вы можете украсить конструкцию искусственным камнем, декоративной штукатуркой, покрасить, тогда она идеально подойдет для оформления вашего участка.

Подготовительные работы

Размеры сарая зависят от функциональных особенностей будущего помещения: хорошо бы сделать двухчастным, в одной части можно расположить летнюю кухню, а с другой стороны – подсобное помещение для хранения вашего инвентаря.

 

Перед началом строительства необходимо очистить место, где будет построен коровник, от мусора и растительности. Снять внешний дерн (дерн), а на его место сделать подсыпку из гравия, песка или керамзита. Почва уплотняется с помощью преукатчиков. Не следует забывать и о фундаменте, тем более внутри сарая будет расложен погреб. Поверх подушки укладывают гидроизоляцию из рубероида и специальной пленки для предотвращения затекания воды под фундамент. Поверх гидроизоляционного слоя насыпается слой щебня, образуя небольшой отступ до сдвига для стока воды. Позже на склоне можно посадить газонную траву или цветущие растения.

Фундамент может быть различным: деревянный, кирпичный, бутовый, отмостка из бетона. Самый простой вариант – ленточный фундамент.

Можно применить и столбчатый фундамент: для этого понадобятся асбестоцементные трубы. Для лучшей гидроизоляции необходимо промазать трубы гидроизоляционной мастикой, что продлит срок службы вашего фундамента. Фундамент можно создать с использованием гравия и цемента. Для приготовления соответствующего раствора из 3 частей цемента, 5 частей песка и 10 частей щебня. При заполнении необходимо установить диаметр анкера от 10 до 12 мм.

Нижняя обвязка из досок 10х15 см, соединить их между собой гвоздями, длиной 15-20 см. С помощью уровня следите за тем, чтобы рейка располагалась горизонтально.

При возведении каркаса сарая установите вертикальные деревянные стойки. Стеллажи можно использовать вместо деревянных досок и, предварительно обработав их антисептиком. Если доску вкапывают в землю, лучше всего обработать битумом. Затем устанавливают вертикальные балки, которые крепят гвоздями «косого забоя». Для того, чтобы сохранить вертикальное положение с помощью резервной копии.

После этого устанавливают верхнюю обвязку из досок 4 х 10 мм, которые врезаются в стойку. Сама обвязка осуществляется методом «на ребро», крепление производится гвоздями размером не менее 20 см. Рейка должна выступать на 20-30 см, тогда крышу будет легче крепить. Если вы планируете делать оконные рамы, то эти работы проводятся на данном этапе, устанавливается и дополнительный брус к дверному проему. Из досок через 60-80 см укладываются лаги, которые потом будут поддерживать пол.

Конструкция будет обшита вагонкой или металлическими листами. Затем приступайте к возведению крыши. Крыши могут быть как двускатными, так и односкатными, проще всего использовать шифер илиондулин. Для односкатной крыши угол наклона не должен превышать 20%. Обрешетка крыши делается из досок толщиной 2,5 см и укладывается через 60-80 см. Листы шифера будут крепиться к обшивке. Шифер необходимо прибить снизу, постепенно поднимаясь вверх внахлест, оставляя за собой следующую волну шифера, для этого нам понадобятся специальные шиферные гвозди. Один лист шифера прибивается не менее чем четырьмя гвоздями, причем выступ для обрешетки шифера не должен быть более 5-7 см.

Затем в оконные и дверные проемы вставить окна и двери. На последнем этапе строительства к полу прибиваются лаги. В качестве пола обычно используется доска толщиной не менее 3-4 см. Аналогичным образом можно построить навес из профнастила. Такой сарай строится проще, но дороже. Возводить хозяйственные помещения можно и из бруса, бревна или шпал.

Строительство сарая своими руками из пеноблоков

Для тех, кто находится рядом с домом только летом или нерегулярно, лучше построить сарай из пеноблоков. Такая конструкция не станет для злоумышленников легкой добычей.

Строительство начинается с фундамента сарая. Для этого снимают плодородный слой и выкапывают траншеи глубиной 80-100 см, соответствующие размерам будущей постройки. Затем засыпать траншею песком слоем 30-40 см, залить водой и утрамбовать. После установки деревянной опалубки, которая должна быть выше поверхности земли не менее чем на 20 см, приступают к сборке арматурного каркаса, состоящего из металлических прутков для лучшей прочности фундамента.

Затем бетонируем нашу траншею. После застывания бетона, которое происходит в течение трех недель, приступаем к возведению стены.

Пеноблоки проще всего крепить специальным клеем – так процесс возведения стен пойдет быстрее. Этот материал очень легкий, поэтому выдавленного клея между стыками не будет. Толщина клеевого слоя около 5 мм. Продолжаем строить стену, начиная с углов, ряд за рядом, пока они не станут нужной высоты.

Завершение строительства возведением крыши, наклонной или лучше скатной. Получившееся чердачное пространство можно заполнить любыми ненужными вам сейчас вещами или даже организовать сарай. Однако можно сделать обычную односкатную крышу из шифера или ондулина.

Кирпичный сарай на даче своими руками

Наиболее распространенным видом хозяйственной постройки является сарай из кирпича. Он прочный, прочный и практичный. Сарай из кирпича, можно обыграть изготовление одной стены пристройки к беседке, можно поставить арку плетенки винограда сделать настилы для сушки фруктов. При строительстве кирпичного сарая необходимо помнить о ленточном фундаменте, способном выдержать вес кирпичной конструкции. А два слоя рубероида, уложенные на наш будущий опалубочный сарай, спасают его от разрушительной влаги и чрезмерной влажности почвы.

Залив Качественный фундамент для начала форсирования стен нашей будущей постройки. В целях экономии материала можно построить сарай и в полкирпича. Раствор готовится строго по технологии, но надо учитывать время года и погодные условия. Не спешите пинать стену сразу, нужно дать время стене схватиться с раствором, чтобы он не «поплыл». При этом не стоит забывать о расшивке стен. Изготавливается до полного высыхания цемента. Обязательно нужно предусмотреть в коровнике окно для просушки помещений. Крыша сарая может быть любой из вышеперечисленных. В качестве кровельного материала может использоваться как шифер, так и более дорогие современные материалы: черепица, металлочерепица, еврорубероид. Не забудьте наклон крыши для отвода воды. Сарай должен быть герметизирован и гидроизолирован.

Можно построить не просто сарай, а самый настоящий хозблок, который непосредственно примыкает к дачной кухне. Можно построить хозблок и как отдельно стоящее здание. Очень часто первым возводитсяхозблок, который служит временным убежищем, пока не построил себе новый дом. Его можно построить из досок, кирпичей, пеноблоков и других материалов.

Как видите, построить сарай своими руками – не такая уж невыполнимая задача. Наберитесь терпения и у вас все получится!

Смотрите также:  

• Устройство дровяника дачного
• Патио на даче своими руками
• Красивая дача своими руками

Возведение каменной стены – Новости Матери-Земли

Мое знакомство с возведением каменной стены, как и с началом многих навыков ведения домашнего хозяйства, произошло неожиданно, срочно и в неподходящее время. Это было редкое ясное утро дождливой весной в конце 60-х, и я уезжал на работу с некогда заброшенной фермы в верхнем округе Бакс, штат Пенсильвания, которая давала мне убежище на выходные от городской работы. Здания на этом месте были старше 150 лет и имели каменные стены толщиной в аршин. Дом снаружи был оштукатурен и находился в приличном состоянии, но амбар находился в ужасном запущении. Его прохудившаяся крыша опиралась на стены десяти футов высотой, которые изначально были построены в виде сэндвича: вертикальные скальные поверхности из округлого полевого камня снаружи и смесь глиняного раствора и щебня внутри. Большая часть «указаний» (известковый раствор, залитый в трещины между камнями, чтобы замедлить выветривание изнутри) давно исчезла. Зимний дождь или талая вода стекали внутрь, замерзали и постепенно вымывали раствор, а внутренняя грязевая набивка постепенно следовала их примеру, пока — местами — сквозь стены можно было ясно видеть. Тем не менее, сама скала была уложена достаточно хорошо, чтобы выдержать много поколений дождя и бури.

То есть до того дня. Подойдя к машине, я обнаружил, что гроза, которая не давала мне спать полночи, также размыла юго-западный угол сарая вместе с половиной каждой прилегающей стены. Теперь крыша трепетала на ветру. . . готовы следовать вниз по южной стене.

Я поспешно укрепил крышу старыми балками, обменял свою городскую форму Brooks Brothers/Florsheim на честного Sears/Endicott Johnson и заказал отпуск на несколько дней. Затем, когда «Желтые страницы» вообще не смогли найти ни одного каменщика (и единственный генеральный строительный подрядчик, который разговаривал со мной, порекомендовал нам снести стены и позволить ему возвести фундамент из бетонных блоков, соответствующий строительным нормам), Я начал изучать каменную кладку единственным доступным мне способом, изучая сам фундамент амбара: стены, которые были построены вскоре после американской революции фермерами-земледельцами без дипломов архитектора, без строительных норм и правил, без двигателей, чтобы облегчить нагрузку — просто обычное дело. смысл и практический опыт, простые пандусы, рычаги и шкивы, упряжка тягловых животных, которые тянут каменную лодку, и сильные спины, не боящиеся работы.

Работа по ремонту моего медленно обучающегося заняла большую часть недели, и большинство секций было построено, снесено и перестроено несколько раз, прежде чем я сделал их наполовину правильными. Но я могу честно сказать, что чувство удовлетворения, которое я испытал, наконец, завершив эту стену амбара, больше, чем какой-либо другой опыт, переместило меня из городских крысиных бегов в жизнь, основанную на независимости от земли.

Первые уроки каменной кладки

Я предполагаю, что то, что я сделал за неимением альтернативы — изучить существующую стену и скопировать ее, — это лучший способ для людей научиться каменному строительству самостоятельно. Конечно, как и в большинстве случаев, мастер своего дела может научить вас быстрее (некоторые скажут, что за лучше ), и я многому научился у настоящих каменщиков. Тем не менее, каменное строительство — это очень индивидуальный навык, поэтому, как только вы освоите основы, вам просто нужно будет уделить время работе с камнем, чтобы выработать свой собственный стиль.

Видите ли, два строителя не воздвигнут одну и ту же стену из одной и той же груды камней. Оштукатуренная кирпичная стена — ровная, квадратная и красивая — несомненно, произведение искусства. Но это цельный кусок керамики, собранный из одинаковых компонентов и построенный практически так же, как и любой другой. Каменная стена, с другой стороны, представляет собой сочетание выученного ремесла и индивидуального интуитивного ответа на сложную трехмерную головоломку, имеющую бесконечное количество и разнообразие решений. Каменная стена — это произведение искусства в самом прямом смысле, мой друг, создание порядка из хаоса, красоты из шлака — настолько же усовершенствование природы, какое может быть достигнуто рукой человека.

И, черт возьми, но это сытно! Безусловно, с трудом завоеванное удовлетворение; камень много весит, тяжело поднимается и еще тяжелее падает. Прежде всего, давайте поговорим о том, как не дать этому камню слишком сильно вдавить вас, когда он движется в любом направлении.

Предупрежден

Купите себе пару перчаток из конской кожи, пару хорошо сидящих ботинок с жесткими носками и высокими голенищами и крепкие длинные брюки. Камень абразивный и тяжелый, а возведение из него стен — очень увлекательная задача, которая заставляет вас забыть о безопасности. При правильном ношении верхней одежды вы можете избежать царапин и вмятин — и не обращать внимания на случайные перекатывающиеся камни — которые в противном случае могут испортить как вашу шкуру, так и вашу концентрацию. Подъем стопы и пальцы ног — части тела, подвергающиеся наибольшей опасности, поэтому правильная обувь особенно важна: они позволяют ставить ногу в любом месте, которое требует наилучшего рычага, не беспокоясь о том, что вас могут уложить.

Вероятно, самое ценное для вас — здоровая спина. Знаете старую пословицу «Поднимайте ногами, а не спиной»? Ну, вы можете просто забыть об этом при строительстве стен. Вместо этого не поднимайте любой камень, который больше, чем вы можете легко поднять, сидя. Сверните его, сдвиньте, сдвиньте или переверните из конца в конец. Используйте пандусы, рычаги или сани. А когда вам нужно применить грубую силу, отойдите назад и оттолкнитесь ногами: согнуться вдвое в талии и подняться на тяжелый камень — это приглашение на месяц вынужденного постельного режима.

О, да: начни с легкого. Любой человек со средним здоровьем может работать рок. Но вы, вероятно, будете задействовать мышцы, которые раньше почти не использовались. Так что поначалу делайте это медленно, особенно если (как и я) вы обнаружите, что в первый теплый весенний день после размягчающей мышцы зимы возникает желание поднять каменные стены. Скорее всего, ваш камень покоился там, где вы его впервые нашли, как минимум более 20 000 лет и не спешит двигаться. Не торопитесь. Камни не будут возражать, и твоя спина может.

Полезным, но не обязательным, является набор инструментов для обработки камня, подобных тем, которые показаны на рис. 1. Вы можете найти обычные и наиболее полезные тяжелые молотки и долото каменщика в любом деревенском хозяйственном магазине или заказать по почте. или оптовые каталоги в разделах «Мастерская» или «Масонские товары». Чтобы найти большой монтировку, звездообразные сверла, железнодорожные костыли и другие инструменты, которые вам понадобятся для самостоятельной добычи полезных ископаемых, может потребоваться некоторое время. Мне сказали, что есть заостренные салазки для карьера и такие тонкости, как инструменты для колки с клиньями и прокладками, но я никогда ими не пользовался. Если вы действительно хотите заняться обработкой камня, посетите местные мастерские по изготовлению надгробных памятников, чтобы получить советы и источники инструментов. И обязательно надевайте рубашку с длинными рукавами и используйте защитные очки во время любой работы с молотком и зубилом. Каменные осколки могут быть острее хирургического скальпеля и разлетаются со значительной скоростью.

Чтение камня

Большая часть того, что я читал о каменном строительстве, предполагает наличие хорошего запаса столовой породы (мягкой осадочной породы, такой как сланец, песчаник или, возможно, хороший гладкозернистый известняк, который первоначально был уложен в виде листов аллювиальный ил, песок или крошечные ракушки на дне древних морей). Многие такие куски сохраняют свою зернистую структуру и многослойную структуру осадконакопления, и поэтому им можно легко придать форму. (Некоторые из них можно разделить на ровные и квадратные, как кирпич, с помощью ручного топора!) Если вам посчастливилось иметь доступ к хорошему строительному осадочному камню, благослови вас Бог.

На моем собственном горном плато Беркшир есть смесь двух других менее податливых основных типов горных пород: магматических и метаморфических. В садовом суглинке слишком обильно вкраплены полевые камни. . . местные жители называют булыжником или твердолобым , а геологи — ледниковым валуном . Более или менее круглые куски магматических пород образовались из минералов, которые расплавились глубоко в недрах земли, остыли и превратились в кристаллические породы, такие как гранит или полевой шпат, а со временем откололись и скатились к нам под плейстоценовыми ледниками. Там, где коренная порода выступает из нашего пастбища уступом, лежит мягкий и жирный, легко расщепляющийся слюдяной сланец — метаморфическая порода. Мрамор и сланец являются более привычными разновидностями метаморфического камня. Все они представляют собой осадочные (или другие) породы, которые были достаточно нагреты подземным давлением, чтобы расплавиться, но не настолько, чтобы вызвать полное расплавление и преобразование в магматические.

Если вы не можете позволить себе буксировку плоского камня из ближайшего открытого карьера (в этом случае вы, несомненно, можете позволить себе собственного каменщика, чтобы он работал с ним!), вы, как и я, будете строить из того, что у вас есть под рукой. И, если у вас нет много времени и терпения — или пневматического молотка и долота для придания камням формы — вы, вероятно, будете использовать родной камень так, как найдете.

Где это, спросите вы? К несчастью для моего сада, мне никогда не приходилось искать камень самостоятельно. Скалы «вырастают» из нашей почвы в Новой Англии, поскольку ледниковые неровности каждый год поднимаются ввысь из-за сильных морозов. Если вы не так благословлены, посмотрите вдоль ручьев или русел рек, там, где дороги пересекают холмистую местность, или там, где идет тяжелое строительство. Рок часто появляется там, где кто-то этого не хочет, и, следовательно, его можно взять бесплатно. Даже если вам придется покупать местный камень, это дешево. Погрузка и перевозка — это то, что вам действительно будет стоить.

Не пытайтесь построить стену из гравия или даже груды булыжников размером с кулак. Множество маленьких камней заставят стену двигаться так далеко, что она быстро рухнет. Вам нужны камни размером в две горсти и крупнее. . . больше лучше. (В некоторых частях страны есть большие каменные плиты, которые нужно разбить, и это даст вам возможность узнать, что на самом деле означает «тяжелый труд».)

размеры вашей стены. не нужно решать какой вы строите однако. Стены беговые в Китае и Великобритании, пирамиды в Мексике и Египте, повсюду памятники и храмы, каждый из «облагороженного» камня всех сортов, сложенного вручную сотни и тысячи лет назад. назад и до сих пор стоит. В часе езды от меня дома и фундаменты из большого камня, мелкого камня, круглого камня и плоского камня. Я знаю несколько местных заборов, настолько хорошо сделанных, хотя и из потенциально неустойчивого — почти шаровидного — полевого камня, что простояли без ремонта 200 лет.

Настоящими ограничивающими факторами в строительстве стен являются ваше собственное время и терпение, ваше мастерство и уверенность в себе, характер конструкции, которую вы строите, и, еще одно, все, что говорит об этом местный строительный кодекс. В некоторых местах знатоки зонирования будут против вас, если вы попытаетесь построить каменный забор высотой в фут вдоль собственной садовой дорожки. Если это произойдет с вами, я бы предложил получить разрешение на создание экрана конфиденциальности; затем делайте свою работу за этим. (Снимите экран после следующих выборов, и всем будет похуй.)

Если поблизости достаточно камня для возведения здания, то, скорее всего, предыдущие поколения строили из него. В этом случае используйте «дедушкин пункт» в вашем местном постановлении о зонировании и строительных нормах, который освобождает старые постройки от новых правил и просто восстанавливает существующую строительную площадку или фундамент. Я перестроил некоторые щегольские старые каменные здания, придав им такие формы и размеры, которые первоначальный архитектор не мог вообразить. . . и сейчас я на полпути к строительству фундамента для антенны спутниковой антенны (!) в яме погреба восемнадцатого века на моем месте, разрешение не запрашивалось и не требовалось. В следующем году мы с моей десятилетней дочерью Мартой планируем начать работу над старомодным амбаром из стоечно-балочного, врезного и шипованного шифера на еще одном «древнем» каменном фундаменте: один Прошлой осенью я не закончил укладку до первого снега. (Дату 1787 я вырезал на краеугольном камне!)

Подготовка к строительству каменной стены

Наконец мы подошли к практическому строительству и к одной элементарной истине каменного строительства. Адам Смит и Карл Маркс в унисон содрогнулись бы от такого предложения, но главная составляющая каменной стены — это не скала и не ваша собственная тяжелая работа. Это гравитация. Расположите свои камни таким образом, чтобы сила тяжести продолжала тянуть их прямо вниз, и стена будет стоять долго после того, как мы с вами больше не сможем.

Во-первых, вам понадобится хороший фундамент. Чем более прочной вы хотите свою стену, тем большую ее часть вы должны навсегда похоронить под землей. Основание любой стены, которая, как ожидается, прослужит несколько сотен лет, должно по возможности опираться на коренную породу, в противном случае — на твердую почву. Так что возьмите себе лопату, чтобы срезать дерн, и лопату с длинной ручкой, чтобы выкопать траншею. Вы обнаружите, что любой почвопокровный покров лучше всего срезается ранней весной до того, как его корневая система схватится; в любое время года легче режется во влажном состоянии. Выньте дерн и верхний слой почвы и перетащите их в компостную кучу. Затем удалите все свободные камни и вырежьте все корни. Вы также можете удалить близлежащие деревья. Если их оставить стоять, их корни со временем отрастут и поднимут любую воздвигнутую стену, пока на другой стороне есть почва, в которую могут прорасти корни. (Корни не сильно беспокоят стены вокруг дыр в подвалах — дальше некуда расти. )

Если вы живете в Снежном поясе и хотите, чтобы стена была постоянным памятником времени и трудам, которые вы вложили в нее, вы должны выкопать фундамент ниже линии промерзания. Если вы планируете свои стены как часть здания, особенно того, в котором будут жить люди или домашний скот, вы должны вырыть траншею для фундамента такой глубины. Проще говоря, зимние температуры замораживают почвенную влагу, которая расширяется и выталкивает все, что находится над ней (например, те валуны, которые растут в моем саду каждую зиму). Затем, когда весной почва прогревается, вода оттаивает и сжимается, а влажная земля отваливается от твердых предметов. Сухой каменный забор, который имеет большую гибкость, чем забор, закрепленный раствором, поглощает колебания вверх-вниз и внутренние движения, такие попеременные заморозки и оттепели, которые возникают каждый сезон. Даже один, заложенный без особого фундамента, сохранит свою целостность в течение многих лет, если только ежегодно проводить патрулирование для замены упавших верхних камней. С другой стороны, безфундаментная цементная стена треснет на вторую зиму. Вы не хотите ни трещин, ни падений с домом, сараем или сараем. . . так ставь любое здание на глубокий фундамент.

Размеры 

Чем больше ширина стены на единицу высоты, тем больше ее площадь и тем более стабильной она будет. Поэтому выкопайте траншею немного шире основания стены и сделайте ее настолько глубокой, насколько сможете. Я планирую, чтобы основание моих собственных стен было примерно в полтора раза больше их ширины на уровне земли, с постепенным уклоном вверх от основания к уровню (от дна траншеи к вершине). Я пытаюсь построить каждую грань с наклоном внутрь примерно под углом 15 градусов, который называется 9.0081 тесто , от основания к верху (см. рис. 2).

Тесто позволяет гравитации притягивать стену к себе, а также прямо вниз к каждому отдельному камню. Конечно, ни один строитель стен не придерживается единого, строгого соотношения высоты и ширины, и часто доступность камня и использование стены будут определять ваши размеры. Небольшое количество камней и необходимость в высоком экране создают тонкую, хорошо продуманную стену; много камня, и совсем не нужно, не производят ничего, кроме груды камней. Большинство массивных каменных стен Новой Англии, которые окружают наш дом, были воздвигнуты главным образом для того, чтобы спрятать избыточное количество ледниковой ерратики, которая торчала из сенокоса и ждала, чтобы косить лезвие косы во время скашивания, так что они хороши. и широкий. Они также определили границы собственности. Многие документы на недвижимость содержат такие формулировки, как «. . . 20 1/3 цепей, идущих на 67,5° вдоль каменной стены от большого каштана, оттуда 62 фута до увядшего вяза, оттуда 115 ярдов 57,3° вдоль рыхлого каменного забора. . .», и так далее. Сегодня, к сожалению, остались только каменные стены.

Разметка

Затем найдите кусок шпагата и несколько кольев и разложите стену. Обязательно выровняйте ставки прямо и не экономьте на них. Слишком малое количество колышков и сильный ветер могут выгнуть вашу струну, и в итоге вы получите нежелательный изгиб стены (см. рис. 3).

Если вы планируете стену высотой более нескольких футов, вы можете сделать настоящие доски , отрезки пиломатериалов, прикрепленные к доске на уровне земли под нужным углом наклона. Используйте их несколько раз, как плотник использует угольник, чтобы проверить угол того, что строится. Уровень каменщика иногда полезен при установке отдельных камней, особенно на верхнем ряду и при выравнивании каменных столов, скамеек и такой настенной мебели, как ворота и ступени.

Всегда держите направляющую струну строго горизонтально (используйте для этого линейный уровень в хозяйственном магазине , показанный на рис. 3), потому что вы будете использовать ее для выравнивания слоев или рядов камней в стене, поднимая линия, как вы строите. Ровные трассы не обязательны на плоской поверхности, и их трудно поддерживать точно на любой местности, если вы работаете с большим количеством камней неправильной формы. Например, на рис. 4 необычные, гигантские и частично засыпанные валуны сделали плоские трассы почти невозможными. . . но тем не менее это хорошая стена.

Тем не менее, вам следует стараться держать слои горизонтально ( прямо ), особенно на холмистой местности, просто чтобы гравитация тянула прямо вниз (см. рис. 5). Если вы наклоните трассы, идущие по подъему, со временем стена просядет под гору.

Здание

После того, как выложена стена и вырыта траншея для фундамента, начинается настоящее испытание. Теперь можно приступать к строительству. Вы быстро согласитесь, что чем больше он похож на кирпич, тем легче в него поместиться. Но приберегите свои самые тяжелые тонкие камни, чтобы сделать красивую плоскую вершину. Положите свои самые большие и худшие камни в траншею гнилой стороной вниз. Возможно, вам придется выкопать отверстия в нижней части опоры, чтобы приспособить неровности («качающиеся ручки») в настоящих вонючках.

Всегда старайтесь, чтобы верх каждого ряда, даже подземного, был ровным и ровным, а стороны параллельными и квадратными. Если у вас есть много мелких вещей, которые вы должны использовать, попробуйте чередовать сложенные друг с другом тонкие камни с толстыми одиночными в ряду, размещая слои тонких камней с каждой стороны одного толстого камня и избегая, по возможности, прислонения нескольких тонких камней друг к другу. (см. рис. 6). Сложенные друг на друга тонкие панели будут скользить друг по другу, позволяя всей стене соскользнуть с себя. . . так же, как колода карт рассыпается, когда ее толкают ладонью.

Здесь начнет развиваться ваша любовь к ремеслу и ваш собственный стиль. Возможно, вам будет удобнее сначала уложить весь нижний ряд. . . или вы можете захотеть проложить несколько рядов, всегда оставляя нижние ряды впереди верхних на несколько камней. Некоторые люди находят в своем характере убедительную потребность оставлять как можно меньше открытого пространства, поэтому они часами работают над созданием как можно более замкнутой и похожей на кирпич стены. . . другие могут терпеть много пробелов. . . Третьим нравятся щели, но они захотят заполнить их щебнем и прокладками. Стене все равно, какой способ вы выберете, при условии, что большие камни уложены правильно.

Делайте это так, как подсказывает ваше чувство порядка: стена простоит столетие или два (пока вы действительно наслаждаетесь обществом друг друга). Но — честное предупреждение — вы можете обнаружить, что, попробовав немного, вам просто не нравится строить стены. Это тяжелые, часто потные роды, которые могут оставить вас болезненными, кровоточащими и грязными. Рок — это грубое художественное средство, требующее небольшого контроля над мелкой моторикой и допускающее лишь несколько точных украшений. Если вам это не нравится, если вы обнаружите, что не получаете настоящего интеллектуального удовлетворения от превращения груды камней в зачатки настоящей стены, не заставляйте себя. Заполните траншею компостом и посадите спаржу. . . который обеспечит удовлетворение другого рода.

Последующие курсы

После того, как базовый слой уложен, начинается удовольствие от выращивания стены на ваших глазах. И мы подошли к еще нескольким основным правилам возведения стен. Во-первых, вы не ставите и не кладете камни, вы их роняете (с небольшой высоты). Попробуйте аккуратно положить их друг на друга, и вскоре вы раздавите палец посередине. Так что бросьте камень и вытащите руки из-под него. . . быстрый.

И класть камни всегда как можно ровнее, и по старинной формуле: один на два, два на один (см. рис. 7). Иными словами, всегда закрывайте обращенный вверх стык между двумя камнями твердой нижней поверхностью другого камня. Это правило применимо и к вертикальному измерению: положите один рядом с двумя рядом с одним и так далее.

Наконец, ни один настоящий строитель стен не взвешивает камень больше одного раза. Весь выбор и настройка делается мысленно заранее. Мне сказали, что есть некоторые шутники, которые утверждают, что мы, каменщики, никогда не признаемся, что поднимаем камень более одного раза. . . но это, скорее всего, люди, которые наблюдали издалека, но сами никогда не поднимали камень. И любому, кто может наблюдать за работой каменщика и сопротивляться желанию вмешаться некоторое время — по крайней мере, достаточно долго, чтобы узнать факты — нельзя верить в любом случае.

Избегание наплывов и связывание

Если вы не закроете слишком много стыков, вы создадите вертикальный набег , и стена согнется в месте сгиба (см. рис. 8). Правильно притертые камни в сухой стене будут смещаться в зависимости от времени года, но не выпадут слишком быстро.

Время от времени, если позволяет скала, свяжите грани вашей стены. То есть положите длинный камень, пересекающий стену по ширине, так, чтобы покрыть все камни по ходу ниже, как показано на рис. 9.. Это добавляет боковой устойчивости.

Некоторым строителям нравится затаскивать гигантские камни, которые заполняют всю секцию, прерывая ход и образуя прочный пирс. Предположительно, это помогает стабилизировать стену за счет уменьшения продольного смещения вдоль стены. Лично мне кажется, что великан в стене вызывает выпадение так же, как и чрезмерный бег, но опытные каменщики не всегда соглашаются. (Действительно, я бы сказал, что они склонны чаще не соглашаться, чем не соглашаться.)

Еще одна тема спора — чиханье: чихаешь ли ты в или из ? То есть, когда скальные поверхности плохо соприкасаются или в забое имеется значительный зазор, вы заполняете эти отверстия прокладочными камнями, уложенными большим концом внутрь стены (с прорезью «вне»)? Или вы забиваете клиновидную прокладку снаружи (с щелью внутрь)? Я делаю это в обоих направлениях, и вы тоже, я полагаю, хотя чихание занимает больше всего времени.

Когда вы строите, постарайтесь представить себе влияние гравитации на каждый камень, когда вы его кладете, устанавливая каждый камень так, чтобы гравитация притягивала прямо вниз вашу стену . Мне нравится, когда камни на всех участках наклонены под небольшим углом к ​​центру стены: то есть, чтобы камни на каждой грани немного наклонялись внутрь и вниз к средней линии. Не всегда возможно, но помогает стене держаться вместе.

Концы и углы

Секции, создающие вашу репутацию строителя стен, — это концы, особенно те, которые торчат на виду у публики. Я знал строителей стен, которые таскали хорошие торцевые камни за мили, чтобы произвести неизгладимое впечатление на потомков. Вы хотите, чтобы концы держались без посторонней помощи; за ними больше нет стены, на которую можно опереться. Так что приберегите самые большие и лучшие квадратные и длинные камни для концов. Затем провяжите чередующиеся ряды в противоположных направлениях (сначала лицом к лицу, а затем обратно в длину стены). См. рис. 10. Для действительно прочного конца выдвиньте свою опору клином перед стеной как можно дальше.

Угол — это пара концов, построенных вместе, но здесь вы связываете чередующиеся ряды сначала с одной, а затем с другой длиной стены. Так как из-за сезонного износа стена будет вздыматься на углу с обеих сторон, она должна быть прочнее, чем простой конец. Так что приберегите лучшие связующие камни для углов (см. рис. 11). Гигант может даже найти здесь хорошее применение.

Вот и все. Подведем итог: чтобы построить хорошую каменную стену, выкопайте фундамент как можно глубже, проложите ряды параллельно и на одном уровне и обязательно чередуйте их толщину. Придерживайтесь принципа «один на два» и хорошо завяжите концы и углы. Приберегите самые тяжелые и плоские камни для верхнего ряда (и хорошо проложите верхний полет, если вдоль вашей стены будут бегать люди или существа). Вы тоже хотите построить ворота? Затем сделайте два конца и повесьте деревянную дверь на петли, вбитые раствором в трещины в скале.

Возведение каменного здания — это совсем другая тема, хотя бы потому, что в нее вступают строительные нормы. Тем не менее, принципы возведения стен те же; просто увеличьте свои размеры. Подвал — это не что иное, как очень глубокая траншея, вырытая под прямым углом и вычерпанная посередине. Дверной проем состоит из двух концов с тяжелой древесиной или длинным квадратным камнем в качестве перемычки. Фасад камина представляет собой низкую дверцу, а окно — полудверцу. Вы создаете окна и двери, устанавливаете пластины и крепите кровлю так же, как и в строительстве из бетонных блоков (и об этом есть много практических книг).

Откровенно говоря, я не настолько доверяю своей каменной кладке, чтобы пытаться строить каменное здание из чистой сухой кладки или даже с заполнением глиняной матрицей, поэтому мы с Мартой будем использовать стальные арматурные стержни и матрицу из строительного раствора и щебня внутри планируемого амбара. каменные стены. . . тот же принцип — с некоторыми современными украшениями — использовался в том старом пенсильванском голландском амбаре, который в первую очередь привел меня к каменной кладке.