Как построить крышу односкатную своими руками: Односкатная крыша своими руками – монтажная инструкция + видео

«; cachedBlocksArray[281763] = «

«; cachedBlocksArray[281761] = «

«; cachedBlocksArray[281757] = «

«; cachedBlocksArray[281758] = «

«; cachedBlocksArray[281762] = «

устройство, конструкция кровли, стропильная система своими руками, монтаж стропил, обрешетки

Содержание:

Конструкция односкатной кровли
Монтаж крыши с одним скатом для бани
Гаражная кровля
Устройство односкатной крыши над домом или верандой
Плюсы и минусы оборудования кровли с одним скатом
Подготовительный этап
Проекты односкатных крыш
Инструменты и расходники
Установка стропильной системы
Как сделать обрешетку своими руками
Укладка гидро- и пароизоляции
Укладка кровельного материала
Методы крепления отливов и обеспечения защиты дома от ветра
Утепление дома, имеющего односкатную крышу
Профилактические работы на односкатной крыше

Крыша является финальным этапом возведения любого здания. В зависимости от сложности строения она может быть самой разной формы.

Односкатная крыша считается наиболее простой в сооружении, для нее требуется лишь небольшой, наклоненный под углом не более 25º участок. Тем не менее данная конструкция не позволяет разместить под крышей мансарду или чердачное помещение.

Из кровельных материалов можно использовать шифер – крепкое и надежное покрытие, устойчивое к влажности и УФ-излучению, металлочерепицу, ондулин или профнастил.

Для того чтобы сделать односкатную крышу своими руками, вам потребуются такие материалы:

1. Деревянные балки.
2. Брусья для стропил.
3. Доски для обрешетки.
4. Доски для перекрытий.

Конструкция односкатной кровли

Конструкция односкатной крыши может существенно различаться в зависимости от углов наклона ската, ширины пролета, а также используемых материалов.

По этим признакам различают две группы односкатных кровель:

• стропила опираются на стены с разным углом уклона;
• для крыши сооружается треугольная односторонняя ферма, опирающаяся на плоскую поверхность.

Для первого варианта необходимо, чтобы противоположные стены здания имели различную высоту. При этом вам потребуется меньше дерева для стропил.

Вторая группа предполагает, что стены здания имеют одинаковую высоту. В таком случае постройка стропильной системы односкатной крыши своими руками будет несколько сложнее, да и материалов потребуется больше.

Следовательно, определяясь, как сделать стропила на односкатную крышу, стоит учесть ширину пролетов, расход материала и времени, а также ваши строительные навыки и условия труда.

Конструкции крыш с одним скатом могут отличаться еще и по количеству стропил – без промежуточных или с ними. Необходимость дополнительной опоры будет определяться, исходя из длины стропил и уклона ската. Укладывать стропила можно либо на балки перекрытия, либо на мауэрлат.

Монтаж крыши с одним скатом для бани

При устройстве своими руками односкатной крыши для бани стоит учитывать некоторые нюансы. В первую очередь следует позаботиться о выборе кровельного материала – он должен быть устойчивым к высокой влажности и достаточно долговечным, а также вписываться в общий дизайн постройки. Для этого подойдет металлочерепица, рубероид, профнастил, шифер или фальцевая кровля.

В деревянных постройках обязательным условием является гидро- и теплоизоляция кровли.

Гаражная кровля

Строительство односкатной крыши в гараже предполагает укладку стропил на стены здания. Чем надежнее и правильнее они будут уложены, тем долговечнее будет кровля.

Между собой стропила соединяют перемычками. Обратите внимание, что оптимально подойдет хвойная древесина, влажностью не более 22 %.

Для гидроизоляции под стропила на стены гаража укладывают рубероид. Далее выполняется обрешетка односкатной крыши с шагом, достаточным для укладки выбранного кровельного материала. Для гаража необходимости в мауэрлате или армопоясе нет.

Устройство односкатной крыши над домом или верандой

Для веранды или беседки, которая используется в теплое время года, односкатная кровля будет вполне приемлемым вариантом. Сначала нужно будет правильно подобрать уклон ската. После этого изготавливают деревянную каркасную конструкцию, монтируют стропила и укладывают кровельный материал.

Приобретать дорогой материал необязательно, ведь в данном помещении никто не будет проживать. Раньше большим спросом пользовался шифер, а в настоящее время можно найти массу более дешевых и качественных вариантов. Например, металлочерепица – достаточно надежный, легкий и доступный по цене материал.

Чтобы помещением можно было пользоваться зимой, необходимы работы по утеплению крыши. Между брусьями на дополнительную обрешетку помещают утеплитель и зашивают кровлю фанерой или гипсокартоном.

Если же вы хотите обустроить чердак, то лучше делать угловую кровлю.

Плюсы и минусы оборудования кровли с одним скатом

Понять, насколько оправдано устройство односкатной крыши в том или ином случае можно, если рассмотреть преимущества и недостатки такой конструкции.

Достоинства:

1. Низкая стоимость сооружения.
2. Надежная защита от сильного ветра, что актуально для отдельных регионов страны.
3. Простота установки.
4. Возможность использования в качестве площадки для отдыха или устройства оранжереи.

Минусы:

1. Зимой крыша может провалиться под тяжестью снега, поскольку уклон слишком мал.
2. Недостаточно места для создания мансарды или чердака.
3. Затруднен процесс полной теплоизоляции крыши.

Подготовительный этап

Первое, что нужно сделать прежде, чем начинать монтаж односкатной крыши своими руками – это составить чертеж и провести расчеты уклона. От этих данных будет зависеть количество материала, которое нужно закупить – чем меньше угол, тем меньше затраты.

Тем не менее на слишком пологой крыше будет задерживаться вода, так что увеличится риск подтекания на стыках кровельного материала, да и стропила будут подвергаться повышенной нагрузке.

Специалисты советуют опираться на такие нормы:

1. Устройство односкатной кровли из профнастила предполагает, что угол наклона ската будет не менее 20º, чтобы избежать ее прогибания под давлением снега. В данном случае понадобится гидроизоляция, особенно для скатов длиной более 5 метров.
2. При использовании шифера или металлочерепицы для кровли, следует увеличить уклон до 25-40º. В крайнем случае, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции.

Проекты односкатных крыш

Вариантами проектов кровли с одним скатом могут быть:

1. В домах с небольшим чердаком, где верхний этаж оборудован ровным потолком, есть возможность уложить качественную теплоизоляцию. Если чердак немного увеличить, то следить за состоянием крыши будет легче.
2. В зданиях без чердачных помещений крыша будет одновременно и потолком, хотя он будет достаточно неровным в верхней части дома. В данном случае уклон перекрытия будет совпадать с углом наклона крыши.

Форма небольших по площади домов очень часто является прямоугольной. В таком случае для постройки односкатной крыши потребуется найти разницу высот противоположных стен. Данный вариант чаще выбирают для дач, где прорезают небольшие окна, а дому придают сдержанный и простой внешний вид.

А вот в больших постройках с несколькими этажами чаще всего делают ломаную крышу, дополнительно добавив чердак или гараж. Если предусмотрено чердачное помещение, потолок внутри комнат будет прямым. А если чердака нет, он будет совпадать по форме с кровлей. Оригинально выглядят строения, в которых совмещено несколько видов кровельных материалов.

Инструменты и расходники

При строительстве односкатной крыши вам понадобятся:

• дерево для балок, опор и стропильных ног размером 7-15×20 см;
• бруски сечением 5 см или доска 4 см;
• обрезные доски 2,5-3 см толщины – ими зашивают торцы;
• кровельный материал;
• саморезы для крепления кровли;
• гвозди разной длины;
• ножовка;
• бензопила;
• нож;
• топор;
• молоток;
• степлер;
• шуруповерт.

Количество бруса стропильных ног будет зависеть от расстояния между ними, а также результирующей массы кровли. Как правило, стропила монтируются с шагом в 60-100 см. Расход материала для обрешетки будет зависеть от типа кровли, а также площади поверхности крыши.

Установка стропильной системы

Последовательность работ:

1. Для стропильной системы предпочтительней всего применить хвойные породы дерева. Лаги должны быть сухими, вскрытыми антисептическим средством и составом, защищающим от влаги и предотвращающим возгорание.
2. По всей длине несущей стены кладут мауэрлат. Для улучшения надежности конструкции его дополнительно можно привязать заложенной в стену проволокой или зафиксировать анкерами.
3. Далее в окончания балок мауэрлата врезают гнезда с двойным зубом, после чего уже на них закрепляют скобы.
4. Места, где расположен брус, для обеспечения гидроизоляции нужно укрыть рубероидом вдвое.

Как сделать обрешетку своими руками

Работы будут таковыми:

1. В качестве материала потребуются струганые доски, брусья и жерди. Их также крайне желательно покрыть защитными средствами.
2. Для придания обрешетке долговечности нужно под прямым углом к стропилам нашить доски с промежутком в 1 метр.
3. На каркас под нужным уклоном укладывают брусья и доски с промежутками до 15 см.
4. Короткие элементы во время настила обрешетки должны чередоваться в шахматном порядке.
5. Дополнительно учитывайте метод крепления кровельного материала.

Укладка гидро- и пароизоляции

Потребуется выполнить следующее:

1. Слой пароизоляции крепится к обрешетке при помощи строительного степлера или небольшими гвоздями с большой шляпкой. Исходя из типа здания, можно утеплить односкатную крышу.
2. После этого гидроизоляционным материалом устилаются стыки.

Укладка кровельного материала

Помогут следующие советы:

• Осуществлять укладку листов нужно начинать с подветренной стороны. Каждый последующий слой должен укладываться внахлест.
• Начальный лист укладывают около фронтального свеса.
• В первом ряду нужно постелить дополнительные два листа.
• После этого можно переходить к укладке двух листов второго ряда и одного в первом ряду.

Следите за тем, чтобы нахлест по вертикали равнялся приблизительно 15-20 см, а по горизонтали – занимал одну волну. Для устранения перекосов там, где сходятся четыре листа, потребуется срезать края. Этого не делают лишь в случае укладки коньковых и карнизных листов.

Категорически запрещается сламывать углы шифера, иначе возникает большой шанс появления на нем трещин.

Методы крепления отливов и обеспечения защиты дома от ветра

На завершающем этапе потребуется:

• На выступающие сверху и снизу лаги прибивается ветровая доска.
• Для крепления отливов нужно определить для них место, после чего прибить гвоздями.

Утепление дома, имеющего односкатную крышу

В настоящее время вместо цементно-стружечного шлака и глинобетона начали активно использовать такой утеплитель как УРСА, имеющий стекловолокнистую основу. Использование таких утеплительных плит позволит сэкономить значительные финансовые средства, при этом монтаж будет максимально простым.

Работы по утеплению будут таковыми:

• Первый слой укладывают под гидро- и пароизоляцию – это даст отличную вентиляцию и сухость.
• Под скатом организуют пароизоляцию, в особенности, если потолок будет подшиваться гипсокартоном, или они будут натяжными.
• Если планируется под крышей создать жилое помещение, не помешает в качестве теплоизоляции использовать пеноизол – он защитит комнату от влаги внутри и снаружи.
• В местах горизонтальных перекрытий теплоизоляцию нужно укладывать с наименьшей плотностью.

Профилактические работы на односкатной крыше

Так как зимой такая крыша испытывает большие нагрузки из-за обильных осадков, ее нужно периодически обслуживать. Наибольшую опасность представляют снегопады во время оттепели, так как в такое время на нее налипает много снега.

Ревизию крыши нужно проводить ежегодно, в особенности стропильной ее системы. Она может быть повреждена грызунами, или дерево может попросту прогнить. Каждый год сметайте с крыши весь скопившийся мусор.

Односкатная крыша своими руками пошагово, схемы

Содержание:

Особенности односкатной крыши
Проектирование односкатной крыши с учетом нагрузки
Расчет стропильной системы
Монтаж стропильной системы
Монтаж обрешетки односкатной крыши

Односкатная крыша своими руками пошагово для коттеджа

Благодаря простоте конструкции и легкости монтажа плоские односкатные крыши своими руками делают намного чаще, чем другие виды кровли. Они по-прежнему востребованы для защиты хозяйственных и производственных построек, складов, ангаров, мастерских, гаражей и других строений, где практичность и низкая себестоимость берет верх над эстетическими показателями.

Конструктивно крыша односкатная мало чем отличается от плоской, но расположена не горизонтально, а под наклоном. Для строящегося здания угол наклона выбирается согласно конкретным климатическим условиям и требованиям внешнего оформления. А для существующих построек он полностью диктуется конструкцией верхней части строения.

Особенности односкатной крыши

Односкатная крыша своими руками имеет свои особенности. Их баланс определяет сферу применения таких кровель.

Достоинства

• простое устройство;
• конструкция;
• небольшой вес;
• низкое ветровое сопротивление;
• стропильная система односкатной крыши легко монтируется;
• малое количество материалов;
• доступна для самостоятельной постройки.

Устройство односкатной крыши своими руками в частном доме

Недостатков односкатная кровля имеет совсем немного, но они довольно существенные.

Недостатки

• непрезентабельный внешний вид;
• ограниченная ширина ската;
• недостаточная вертикальная прочность при больших размерах;
• отсутствие или ограниченность площади под обустройство чердака или мансарды;
• повышенная парусность, если направление ветра противоположно направлению наклона.

Проектирование односкатной крыши с учетом нагрузки

Опишем, как делается односкатная крыша своими руками пошагово. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, необходимо правильно определить допустимый угол наклона. Этот параметр определяет предельные значения силы нагрузки от ветра и веса снегового покрова.

Ветровые нагрузки по регионам России и прилегающим странам

Таблица расчета ветровой нагрузки в определенной местности

Чем больше угол — тем меньше зимой будет проблем со снегом. Но чем меньше угол — тем меньше материалов понадобится для постройки крыши и тем дешевле она обойдется. Значения ветровой и снеговой нагрузки зависят от региона страны.

Снеговые нагрузки по регионам России и прилегающим странам

Таблица расчета снеговой нагрузки в определенной местности

Кроме того, угол наклона накладывает определенные ограничения на использование разных кровельных материалов. Например, при малых углах наклона очень нежелательно использовать шифер или черепицу, хотя обыкновенный рубероид в тех же условиях обеспечит ее работоспособность на протяжение нескольких десятилетий.

На диаграмме, приведенной в тексте, можно выбрать тот кровельный материал, который входит в группу допустимых при расчетной величине наклона.

Диаграмма предпочтительных материалов от угла наклона крыши

Нагрузка снега на крышу учитывается не всегда!

При наклоне поверхности крыши к горизонту более 45 градусов вес снега учитывать не нужно, поскольку он не задерживается, а съезжает по наклонной плоскости. Единственное, о чем следует позаботиться — это грамотная конструкция и расположение водостока, а также меры, препятствующие накоплению снега в этом месте.

Но, при таком наклоне сильно возрастает ветровая нагрузка, а строительных материалов для постройки потребуется практически вдвое больше, по сравнению с горизонтальной или пологой кровлей. Поэтому оптимальным принято считать угол 10-20 градусов. При таком наклоне достаточную защиту обеспечивает даже самая простая, дешевая и ремонтопригодная рубероидная кровля.

Расчет стропильной системы

Для выбора параметров бруса для стропил и материала обрешетки следует учитывать значение максимальной нагрузки на каждую стропильную ногу. Суммарная нагрузка на поверхность кровли является суммой давления ветра, веса снега и всех материалов.

Вычисляем распределенную нагрузку на один погонный метр стропы по формуле Q=A*V, где: Q — искомая величина, А — расстояние между стропильными брусьями, V — удельная нагрузка на один квадрат площади крыши.

Брус выбираем в соответствии с таблицей типовых размеров сечения:

Выбор толщины сечения бруса для стропильной системы

Если ширину сечения бруса выбрать произвольно, то высота сечения должна укладываться в промежуток, заданный такими формулами:

Формулы расчета высоты сечения бруса для односкатной крыши

Проверяем, чтобы изгиб ноги не превышал такой величины: D<L/200, где: D — проверяемое значение, L- длина стропила в см. Если неравенство не соблюдается — выбираем большую ширину сечения бруса и пересчитываем еще раз.

Как построить односкатную крышу своими руками видео

Монтаж стропильной системы

Как правило, стропила для односкатной конструкции укладываются на две, разные по высоте противоположные стены. Высота их перепада закладывается на этапе постройки здания. В зависимости от ширины здания конструкция стропильной системы может включать дополнительные элементы жесткости.

Виды конструкции односкатной крыши

Поскольку в отличие от двускатной, односкатная крыша не распирает стены, то дополнительной стяжки не требуется. Концы балок крепятся к мауэрлату, закрепленному по верхнему краю опорных стен. Крепления стропил к мауэрлату делаются болтами или шпильками. В крайнем случае, для небольшой крыши крепление можно сделать стальными скобами.

Крепление стропил односкатной крыши

Если стены постройки деревянные — роль мауэрлата играет последний ряд бревен или верхний брус каркаса стен, при каркасно-щитовой конструкции. Поскольку под действием ветра к нему будет прилагаться нагрузка вверх и вниз — желательно эту часть каркаса усилить внутренними распорками или другими необходимыми элементами жесткости.

Односкатная крыша своими руками пошагово видео

Такая конструкция односкатной крыши часто применяется в подсобных постройках. Например, традиционная русская баня строится из натуральных бревен. Поэтому как один из наиболее типичных примеров, когда в процессе строительства монтируется односкатная крыша своими руками пошагово — для бани загородного дома.

Для каркасной бани односкатная крыша своими руками видео

Монтаж обрешетки односкатной крыши

Тип и плотность обрешетки зависит от применяемого материала кровли. Далее описано, как сделать односкатную крышу своими руками для различных кровельных материалов.

Как построить односкатную крышу с мягкой кровлей

Для мягкой кровли вместо обрешетки часто используют листовые древесные материалы: листы водостойкого ДСП или фанеры. Подойдет также сплошная обшивка досками, но в этом случае они должны быть прочно сбиты и скреплены снизу брусками между собой. В противном случае — мягкая кровля быстро полопается на стыках обрешетки.

Односкатная крыша своими руками пошагово фото

Если конструкция кровли предусматривает дополнительную теплоизоляцию — утеплитель укладывают в пространство между стропилами и подшивают снизу досками, листами ДСП или ДВП. Сверху утепление защищается пленкой гидробарьера, а снизу — паробарьером.

Для беседки односкатные крыши своими руками видео

Как сделать односкатную крышу с жесткой кровлей

Тип обрешетки для жесткой кровли определяется требованиями производителя или геометрическими размерами кровельных элементов. Так, шаг реек для шифера составляет половину высоты листа — 85 см. Причем нахлест листов должен приходиться на одну из реек.

Гораздо меньший шаг требуется для металлочерепицы и классической глиняно-керамической черепицы. Для металлочерепицы шаг реек указан на упаковке. А современная керамическая кровля крепится специальным металлическим креплением, которое прибивается к обрешетке. Поэтому в данном случае роль обрешетки также может играть сплошная деревянная поверхность, укладываемая на стропила односкатной крыши.

Для гаража под покрытие профнастилом: монтаж односкатной крыши своими руками видео

Итог

Все описанные операции можно выполнить одному, но намного удобнее поднимать строительный материал и фиксировать его имея 1-2 помощников. Строительство односкатной крыши вполне доступно даже для мало подготовленных застройщиков, но требует определенных знаний на этапе проектирования строения и кровли. Выполняя работы на высоте, не забывайте о правилах собственной безопасности и необходимости использования монтажных поясов и креплений.

Как построить односкатную крышу своими руками

Односкатную крышу чаще всего используют для покрытия в основном легких строений: гаражей, различных строений хозяйственного назначения, летних домиков. Для больших строений такие крыши обычно не применяют из-за слабой изоляции. Даже одному человеку под силу построить самостоятельно односкатную крышу в быстрые сроки без помощи других работников и дополнительной техники.

Содержание:

• В чем плюсы односкатной кровли
• Из чего состоит кровля с одним скатом
• Как и какие стропила выбрать
• Как рассчитать угол наклона и сделать проект
• Какими инструментами и дополнительными материалами запастись
• Как установить систему стропил
• Укладываем обрешётку и кровельный материал
• Проводим изоляционные работы
• Создаем вентилирование

В чем плюсы односкатной кровли

Помимо высокой надежности и удобности в пользу выбора такой конструкции говорят следующие преимущества:

• Экономичность – небольшие финансовые расходы на материалы для строительства.
• Легкость проектирования – даже несведущий в строительстве человек сможет построить крышу такого типа.
• Возможность постройки мансарды при верном подходе к монтажу.
• Применения различного вида кровельных материалов при условии соблюдения верных углов наклона.
• Простота в ремонте при необходимости – из-за простоты конструкции обрешётки и системы строп.
• Все же односкатные кровли имеют и некоторые: у них не слишком эстетичный вид, они не могут переносить существенные нагрузки (например, при сильных снегопадах), при мощных порывах ветра не в состоянии удержать материал на крыше.

Чердак односкатной конструкции оборудовать сложно– это стоит брать во внимание при составление проекта строительства.

Но все недостатки крыши при грамотном планировании можно легко устранить. К примеру, чтобы предупредить срыв кровли, можно насадить вокруг деревья либо рядом построить более высокое здание.

Из чего состоит кровля с одним скатом

Комплектация такого типа кровли включает практически те же составляющие, что и другие типовые конструкции:

• Система стропил – важнейшая составляющая конструкции, т. к. именно от нее зависит защищенность, прочность и длительность эксплуатации кровли. Она принимает на себя главную нагрузку кровли и отвечает за то, чтобы она была равномерно распределена по всей площади несущих опор здания.
• Изоляционные слои. Чтобы защитить несущие составляющие и весь объект в целом от промерзания и попадания влаги, используют изоляцию. Такие слои кладут между стропилами, а после фиксируют на обшивку и обрешётку в внутренней стороны объекта.
• Обрешётка. С помощью нее закрепляется материал кровли, тем самым обеспечивая выдерживание собственной массы и других предполагаемых на крышу нагрузок.
• Материал для кровли. Обеспечивает внешний эстетический вид, и защищает объект от проникновения осадков.

Это основные элементы конструкции, но дополнительно, если это предусмотрено в проекте, могут использоваться также отделочный слой, антиконденсатная пленка, слои пароизоляции и т.д.

Как и какие стропила выбрать

Типы опоры, то есть стропильная система, выбирается исходя из ряда характеристик: габаритов пролетов, размеров здания, наличия промежуточных стен, материала для кровли.

Какие бывают стропила:

• Наклонные – это дополнительные составляющие, которые устанавливают по длине ската. Эти конструкции укладывают во внутренней части кровли равномерными слоями. Выглядят они, как «ноги», верхние части которых крепят к брусу, а нижние части упираются на внешние стены. Для большей устойчивости стропила соединяют обрешёткой. При длине стропил до 450 см обычно не требуется установка дополнительных опорных элементов, но, если длина больше, придется установить подстропильные опоры. По тяжести материала, используемого для кровли, выбирают шаг укладки – от 0,6 до 1,4 см (шаг будет меньше у более тяжелых материалов).
• Висячие – сама сложная схема крепления, которую применяют, если стропила невозможно зафиксировать дополнительными методами. Собирают их отдельно в специальные фермы, после чего собранную систему поднимают вверх и крепят на крыше.
• Скользящие – несколько трудоемкие в монтаже и потому их используют чаще при постройке деревянных домов. Сначала стропила нужно установить с опорой на мауэрлат, а затем с помощью подвижных элементов закрепить на стены.

Чтобы монтаж односкатной кровли проходил по всем правилам, перед тем, как выбрать типы стропил и другие необходимые материалы, следует создать проект-чертеж, на основе которого будет производиться сборка конструкции.

Как рассчитать угол наклона и сделать проект

Безопасность и защищенность крыши определяет верно рассчитанный угол наклона стропил. Он варьируется в диапазоне 10-60 градусов. От его выбора зависит, с какой эффективностью будут отводиться осадки, и сможет ли кровля устоять под порывами ветра.

При снежных зимах, когда на крыше может накапливаться значительный ледовый и снежный слой , это может создавать сильные перегрузки, вследствие чего кровля может начать терять форму и даже проваливаться. То есть, климатические условия обязательно стоит учитывать при расчете угла наклона.

Чтобы снизить сопротивляемость конструкции ветровым потокам, угол наклона следует направлять в ту сторону, откуда чаще всего ожидаются порывы ветра.

Угол наклона находится в прямой зависимости зависит от структуры и толщины применяемого материала:

• Наклон до 10 градусов – сравнительно гладкие и ровные рулонные материалы (рубероид, черепица битумная, лист профилированный).
• 10-20 градусов – допустимо применение рифленых материалов (профиль металлический, шифер либо ондулин).
• 28-35 градусов – подходит для гладких металлических листов, которые стыкуются фальцевым соединением.
• 25-35 градусов – используют для укладки черепицы.

Углы наклона больше 35 градусов не делают, потому что это ведет к нарушению обтекаемости и увеличению сопротивляемости воздушным потокам, из-за чего материал, покрываемый крышу, попросту может снести ветром.

Для создания проекта монтажа нужно замерять обвязки стен, после чего с учетом выбранных характеристик конструкции рассчитать параметры угол наклона. Затем выбирается шаг для установки обрешётки — он рассчитывается исходя из материала для кровли и требований, предъявляемых к его укладке.

Когда все перечисленные данные собраны, создается строительный план-чертеж, а затем подсчитывается примерное количество материалов для стройки. Лучше дополнительно запастись материалами – примерно на 10-15% от рассчитанной численности.

Какими инструментами и дополнительными материалами запастись

Для сборки надежной, долговечной и безопасной конструкции экономить на материалах не стоит. Выбирать нужно только высококачественную продукцию:

• Брус. Лучше всего подойдут материалы из хвойных пород либо лиственницы. Оптимальная толщина 10×10 см, но следует учитывать вес утеплителя, размеры перекрытия и структуру кровельного материала.
• Брусья для стропил – выберете оптимальное сечение 5×15 см.
• Обрешётка. Здесь необязательно использовать высококачественные и дорогие материалы. Вполне достаточно, чтоб на выбранном изделии не было заметно плесени и пятнышек гнили. Примерное сечение – 5×5 см.
• Материал для изоляции (гидро-, тепло- и пароизоляции).
• Элементы крепежа.
• Материал для перекрытия.

Запаситесь необходимым инструментарием, чтобы не прерывать процесс монтажа:

• Строительным степлером;
• Разметочным шнуром;
• Плоскогубцами;
• Шуруповертом;
• Строительным уровнем;
• Молотком;
• Ручной ножовкой или электролобзиком.

Позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда была под рукой удобная и надежная лестница, а в кармане у строителя должен всегда быть маркер или карандаш для проведения необходимых разметок.

Как установить систему стропил

Сначала подготовьте брус – деревянные балки нужно распилить по составленным размерам, а затем обязательно следует обработать антисептиками и нанести слой защиты.

Важно, чтобы все доски и балки были достаточно сухими — их влажность не должен быть более 10 процентов.

Техника выполнения установки стропильной конструкции:

• Опорные стойки установите с той стороны, которая будет противоположна углу наклона ската. На этом этапе также устанавливаются дополнительные опоры, если таковые предусмотрены в проектировки конструкции. Они представляют собой «распорки», между которыми делают интервал: для профильных листов свыше 6 метров, для черепицы – свыше 3 метров.
• Балки установите в мауэрлат, закрепляя их на стальные специальные штыри. Пазы для закрепления нужно подготовить заранее таким образом, чтоб их наклон совпадал с уклоном крыши. Дополнительно устанавливаются скобы из стали, чтобы повысить прочность стропил.
• Начинай укладывание стропил, учитывая «пошаговость» – шаг выбирай от вида материала, подобранного для кровли. К примеру, для покрытия листами шаг – 1,5 м, для металлической черепицы – 1-2 м.
• Зафиксируй стропила. Брусья закрепи к мауэрлату, используя для этого специальные метеллические накладки. Чтобы конструкция приобрела необходимую крепкость и жесткость, используй промежуточные стойки либо подкосы. Сначала закрепи крайние брусья, а по ним натяни веревку. Так ты сможешь уложить материал точно в один уровень.

Зафиксированные стропила сверху покрывают противоконденсатной пленкой — она закрепляется строительным степлером, все места состыковки обязательно «замазывают» герметиком или монтажной пленкой.

Укладываем обрешётку и кровельный материал

Обрешётку укладывай в зависимости от подобранного материала для кровли: сплошным слоем укладывают ее под рулонный и мягкий материал ее укладывают (например, из фанеры). Если материал «толстый», то под обрешетку стелят доски, делая интервал 50-80 см, при этом ширина досок — от 10 см, а толщина – от 20 мм.

Если планируется обустройство мансарды, необходимо оставить место для окошка. В этом месте обрешетка не набивается, а вместо этого горизонтально закрепляются две планки для окошка.

После того, как обрешётка установлена, начинается процесс укладки кровли.

Профнастил и шифер монтируются внахлест — укладывай их со сливной стороны и обязательно, начиная снизу вверх. Для крепежа материала используют саморезы или специальные гвозди.

При укладке металлочерепицы можешь использовать любое удобное направление монтажа – как с правого торца, так и с левого. Но не забывай при укладке листов с помощью уровня котролировать, чтобы они ложились ровно, дабы не получить сильных перекосов.

Проводим изоляционные работы

Паро и теплоизоляция производится внутри помещения.

Материалы для теплоизоляции укладывают между стропил – для этого хорошо подходит минвата, с которой проще работать, и которая имееет длительный эксплуатационный период. Чтобы повысить энергоэффективность, для теплоизоляции можно использовать доски или плиты МДФ, которыми обшиваюся стропила.

Пенопласт или пенополистирол тоже применяют в качестве теполоизоляторов. Здесь важно плотно укладывать утеплитель на стропила, чтобы не допустить ни малейших щелей.

Для пароизоляции используют плотную пленку — ее крепят к стропилам небольшими гвоздиками либо с помощью строительного степлера. Обязательно обработай все стыковочные места герметиком, чтобы изоляция была более результативной.

Создаем вентилирование

В ряде конструкций предусмотрено создание вентилирования крыши. Например, это описывается в условиях к отдельным типам кровельных материалов либо требуется при эксплуатации определенного объекта (например, бани).

Основной целью создания вентилирования является избавление от конденсата и предупреждения разрушения основных компонентов конструкции.

Завершают работы по установке и монтажу кровли с одним скатом обшивкой торцевый частей и эстетической отделкой крыши.

Установка, сборка и монтирование односкатной кровли не требует особо сложных действий. Главное – тщательно продумать каждый шаг работы, правильно спланировать все расходы, и действовать согласно приведенному руководству.

Как сделать крышу односкатную своими руками

Крыша односкатная – пожалуй, самый простой вариант кровли. Этот тип конструкции идеально подходит для обустройства гаража, веранды, различных малогабаритных строений, но может быть применен и при строительстве небольшого жилого дома. Если знать, как сделать крышу односкатную своими руками, какие материалы использовать и как правильно производить монтажные работы, то можно не привлекать к данным работам строителей.

Как сделать крышу односкатную своими руками

Содержание статьи

• 1 Чем хороша односкатная крыша?
• 2 Особенности проектирования
  • 2.1 Калькулятор расчета нагрузки на стропила односкатной крыши
  • 2.2 Калькулятор расчета длины стропила односкатной кровли
• 3 Важность параметров уклона скатов
• 4 Материалы для односкатной кровли
  • 4.1 Цены на брус
• 5 Кровельное покрытие
  • 5.1 Калькулятор расчета количества шифера на кровлю
  • 5.2 Цены на различные виды шифера
• 6 Делаем крышу своими руками
  • 6.1 Цены на доски строительные
  • 6. 2 Видео – Создание односкатной кровли

Чем хороша односкатная крыша?

Выбирая тип кровельной конструкции, важно знать преимущества и недостатки каждого варианта. Только в этом случае получится определить тот самый, который идеально подойдет в отдельно взятом случае. Но, так как в этом материале речь идет об односкатной кровле, то следует описать ее преимущества и сказать несколько слов о недостатках.

Односкатные крыши

Достоинства односкатной кровли:

• максимальная простота конструкции – построить ее можно самостоятельно, обладая незначительными строительными навыками;
• возможность использования любого кровельного материала;
• незначительная парусность, что позволяет обустраивать такую кровлю даже в ветреной местности;

Беседка с односкатной крышей

Важно! При строительстве кровли на ветреных участках важно учитывать розу ветров.

• небольшой вес;
• возможность экономить деньги и строительные материалы;
• при необходимости даже под такой кровлей можно обустроить небольшую мансарду.

Но односкатная кровля не лишена и недостатков. К ним можно отнести:

• скромный внешний вид, хотя при желании даже такую кровлю можно превратить в настоящее произведение искусства;
• то, что чердак и мансарда не получатся большими.

Пример односкатной крыши

Особенности проектирования

Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, все же необходимо учитывать ряд нюансов при проектировании этого варианта. В целом, при разработке проекта односкатной крыши самое важное – выбрать правильно направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство. Если кровля правильно ориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А мусор или снег, скапливающийся на крыше, будет просто унесен им.

Проект дома с односкатной крышей

Внимание! Если односкатную кровлю относительно направления ветра сориентировать неправильно, то высока вероятность, что ее просто сорвет. Данные относительно розы ветров можно выяснить в метеорологическом центре.

Баня с односкатной крышей

Крыши односкатные могут быть как невентилируемые, так и вентилируемые. Первые часто обустраиваются над навесами, террасами. У них небольшой угол наклона – около 3-6 градусов. Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных конструктивных элементов, а значит, упростить и саму конструкцию. Но ухаживать за такой кровлей нужно внимательнее – недостаточно лишь счищать снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно следить, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами.

Крыша вентилируемая обустраивается на домах или банях. Но тут уже требуется делать кровлю несколько по-другому, так как в таких помещениях нужно обеспечивать особый микроклимат. В этом случае необходимо озаботиться обустройством слоев гидроизоляции и вентиляции.

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

В любом случае, стропильная система у односкатной кровли достаточно простая. То есть в этом случае стропила упираются одним краем в мауэрлат, обустраивается фронтон, который дает возможность сделать определенный угол наклона.

Важно правильно спроектировать односкатную крышу

Конструкция системы стропил будет зависеть от ширины кровли. То есть если расстояние между опорами стропил составляет около 4,5 м или менее, то ноги укреплять дополнительно не нужно. Если же пролет будет больше, до 6 м, то устанавливаются подстропильные ноги. А если пролет составляет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильными ногами, а по обеим сторонам от него монтируются подстропильные ноги. Если же пролет будет достигать 16 м, то потребуется монтаж двух опор из прогона, стоек и лежня.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Укажите угол ската кровли

Укажите выбранный тип кровельного покрытия

Асбесто-цементный шифер обычного профиляАсбесто-цементный шифер усиленного профиляЦеллюлозно-битумные листы («Еврошифер», «ондулин»)Кровельное железо (оцинкованная сталь)Мягкая черепицаМеталлочерепица, профнастилКерамическая черепицаЧерепица на цементной основеПолимер-песчаная черепицаМягкая кровля — рубероид на битумной мастике в два слоя

Определите по карте-схеме и укажите зону своего региона по уровню снеговой нагрузки

IIIIIIIVVVIVII

Определите по карте и укажите зону своего региона по уровню ветрового давления

IaIIIIIIIVVVIVII

Укажите зону расположения здания

Зона «А» — Открытая местность (степь, пустыня), незащищённые от ветров побережья крупных природных водоемов. Зона «Б» — Пересеченные, лесистые участки местности с естественными преградами для ветра или с искусственными насаждениями, высотой до 10 метров, территории поселков и небольших городов. Зона «В» — Плотная городская застройка, с высотой искусственных преград для ветра высотой 25 метров и более.

Укажите высоту расположения кровли над землей

— не более 5 метров- от 5 до 10 метров

Ниже будет предложено ввести предполагаемый шаг установки стропил. Изменяя этот показатель, можно добиться оптимального значения распределенной нагрузки на стропильные ноги

Шаг установки стропил, метров

Калькулятор расчета длины стропила односкатной кровли

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стропила»

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стропила»

Величина превышения ΔН (метров)

Величина превышения ΔН (метров)

Базовая длина D или L (метров)

Базовая длина D или L (метров)

Условия расчета:

с учетом карнизных свесов без учета карнизных свесов

Условия расчета:

с учетом карнизных свесов без учета карнизных свесов

Требуемая ширина карнизного свеса (метров)

Требуемая ширина карнизного свеса (метров)

Количество свесов:

— с обеих сторон ската — с одной стороны (гараж примыкает к другой постройке)

Количество свесов:

— с обеих сторон ската — с одной стороны (гараж примыкает к другой постройке)

Важно! Дополнительные опоры устанавливаются не далее 6 м от стен. А между установленными стойками-опорами не должно быть более 1/3 длины всего пролета, и эти стойки скрепляются специальной схваткой.

Важность параметров уклона скатов

Угол ската, выбор материалов для кровли и многие другие аспекты регламентированы особыми документами:

• строительными нормами и правилами СНиП 2.08.02-89, которые носят название «Общественные здания и сооружения»;
• строительными нормами и правилами СНиП 3.04.01-87 с названием «Изоляционные и отделочные покрытия».

Также в качестве руководства могут быть использованы и другие СНиПы. Только на основе рекомендаций, приведенных в них, можно сделать ту кровлю, которая будет надежной и крепкой, сможет выдержать сильные ветровые и снеговые нагрузки, а главное – будет правильно построенной.

Конструкция пристройки с односкатной крышей

Чтобы произвести все расчеты, важно знать угол ската кровли, который определяется в зависимости от условий эксплуатации кровли, используемых для ее постройки материалов и ряда других аспектов. Например, снег лучше всего сходит с кровли самостоятельно, если угол ее наклона составляет 45 градусов. А вот при небольших углах самостоятельное схождение снега становится затрудненным. В местностях, где превалируют сильные ветра, важно помнить, что при угле ската в пределах 10-45 градусов давление ветра будет усиливаться в 5 раз.

На заметку! Кровли с углом ската более 10 градусов считаются скатными, менее 10 – плоскими.

Таблица. Угол наклона в зависимости от осадков.

Угол ската крыши зависит от некоторых факторов

Материалы для односкатной кровли

Материал для кровли — не важно, для односкатной или любого другого типа — должен быть подобран качественный. От этого будет зависеть ее долговечность и надежность. Рассмотрим, какие материалы могут понадобиться.

1. Брус, из которого производится монтаж стропильной системы и мауэрлат. Древесина должна быть качественной, с влажностью не более 20%. Идеальный вариант породы – лиственница, но можно рассматривать и другие хвойные. Сечение будет напрямую зависеть от параметров кровли, но должно быть не менее 100 мм. Перед использованием древесина обрабатывается различными защитными составами.
2. Доска для создания обрешетки. Для этой цели может быть использована менее качественная древесина. Главные качества, на которые следует обратить внимание – влажность (она должна быть незначительной), а также отсутствие большого количества сучков.
3. Доска для создания торцевой планки. Иногда она может быть заменена специальными доборами, как в случае с металлочерепицей.

   Древесина должна быть качественной

4. Крепеж. Это могут быть гвозди, саморезы, анкера. Они должны быть устойчивыми к воздействию влаги.
5. Гидроизоляционный материал, утеплитель.
6. Материал кровельный. Обычно выбирается в зависимости от бюджета и климатических особенностей региона.

Кровельные материалы

На заметку! Перед тем как покупать материал, нужно посчитать необходимое количество. И это – задача не из простых. Лучше всего попросить помощи у опытных сметчиков и строителей либо использовать онлайн-калькуляторы.

Количество бруса для стропильной системы зависит от параметров ската. Например, длина каждой стропильной ноги будет влиять на его длину и высоту. Важно учитывать, что шаг между стропилами будет варьироваться в пределах 60-100 см. И он сильно зависит от толщины брусового материала. Доски для обрешетки выбирают в зависимости от типа кровельного покрытия, рекомендуемого шага. Если говорить о ветровой доске, то здесь важно учесть периметр ската.

Общая схема устройства края кровельного ската

Количество утеплителя и гидроизоляции будет зависеть от площади всего ската. От этого же зависит и количество кровельного материала. Важно учитывать запас, который местами может быть использован для создания нахлестов.

Цены на брус

Брус

Кровельное покрытие

Кровельное покрытие может быть использовано разное, однако бездумно покупать его все же не стоит. Выбор стоит сделать еще на этапе проектирования. Учитывать нужно следующие аспекты.

1. Тип строения. В зависимости от того, на каком строении создается кровля, будет зависеть и ряд ее конструктивных особенностей.
2. Эксплуатационный срок материала. Каждый вариант имеет свои показатели качества, надежности, долговечности и т. д.
3. Стоимость покрытия. Пожалуй, в современных экономических условиях – один из важнейших показателей.
4. Простота/сложность монтажа. Ряд материалов требует особых навыков монтажа.
5. Внешний вид. Материалы могут отличаться внешним видом в значительной степени – какие-то смотрятся дорого, какие-то – банально и дешево.

Выбор кровельного покрытия для односкатной крыши

Для оформления односкатной крыши могут быть использованы такие материалы как ондулин, металлочерепица, профлист, битумная черепица, мембранное покрытие, рубероид, шифер и т. д. Чаще всего применяются профлист, обычный шифер, ондулин. Они отличаются невысокой ценой, простотой монтажа, долговечностью, что сказывается на выборе в их пользу.

Таблица. Зависимость выбора материала и уклона кровли.

Калькулятор расчета количества шифера на кровлю

Перейти к расчётам

Введите запрашиваемые данные и нажмите кнопку «Рассчитать количество листов в ряду».
Расчет производится для листов унифицированной длины 1750 мм.
Результат будет дан с округлением до десятых долей листа (для оценки возможности использования остатков) и округленно в целых листах

Длина фасада здания, метров

Длина ската от конька до внешнией поверхности стены дома, метров

Крутизна ската кровли

до 10 градусов 11-15 градусов 16 и более градусов

Планируемая ширина фронтонного свеса кровли, метров

Планируемая ширина карнизного свеса кровли, метров

Тип шифера

— шестиволновой — семиволновой — восьмиволновой

направление расчета

рассчитать количество листов в горизонтальном ряду рассчитать количество листов в вертикальном ряду

Цены на различные виды шифера

Шифер

Делаем крышу своими руками

Пошагово рассмотрим процесс создания кровли пристройки, имеющей один скат, самостоятельно.

Шаг 1. Определившись с проектом и решив, какой будет создаваться односкатная кровля, можно приступать к ее монтажу. Первым делом требуется уложить мауэрлат, на который и будет опираться система стропил. В данном случае мауэрлат нужно закрепить на несущей стене пристройки и на параллельной ей несущей стене. Для начала следует в тело стены установить болты.

Вначале устанавливаются болты

Шаг 2. Далее нужно просверлить в брусе, подобранном для мауэрлата, отверстия под болты. Чтобы нанести отметки на брус, по которым будут выполняться отверстия, можно уложить его поверх болтов и постучать в области них молотком. На дереве останутся отпечатки. Вот по ним и изготавливаются отверстия нужного диаметра.

В брусе сверлятся отверстия

Шаг 3. После этого мауэрлат нужно установить на его законное место, надев отверстиями на болты. А в области верхней части отверстий нужно сделать выемки для гаек, которыми мауэрлат будет притягиваться к торцу стены.

Установлен мауэрлат

Проделываются выемки для гаек

Шаг 4. Требуется закрутить все гайки на болтах, держащих мауэрлат.

Закручиваются гайки

Шаг 5. На мауэрлате нужно сделать разметку по местам крепления стропил в соответствии с выбранным шагом. Для этого используются карандаш и угольник.

Нанесение разметки

Шаг 6. Также на стене дома, противоположной предыдущей, крепится второй брус на болты, только закрепляется он выше в соответствии с выбранным углом ската. И на него также наносится разметка для установки стропильных ног.

Крепление второго бруса

Шаг 7. Стропильные ноги нужно подготовить к установке – обработать деревозащитными составами, а затем – сделать необходимые спилы, которые позволят их установить.

Создание спилов на стропильных ногах

Шаг 8. В соответствии с нанесенной разметкой стропильные ноги нужно установить. Один край упирается на мауэрлат, а второй – на доску, закрепленную на стене. Доски важно зафиксировать при помощи крепежного элемента.

Установка стропильных ног

Процесс установки стропил

Шаг 9. Далее останется только сделать обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам. И закрепить на ней выбранный кровельный материал.

В данном случае отмечается значительная экономия материалов, так как не нужно отдельно изготавливать фронтон – его заменит стена дома. В противном случае понадобится сделать подъем стены до требуемого уровня крыши или же создать фронтона кровли. Но и расход материалов будет больше.

Схема сооружения стропильной системы односкатной крыши над пристройкой

Также монтаж односкатной крыши, если она слишком большая, подразумевает установку дополнительных опор – подстропильных ног. Они одним концом должны упираться в балки перекрытия, давая опору стропилам. Это позволит избежать прогиба кровли под своим собственным весом. Если этой мерой пренебречь, то брус, использованный для создания стропил, со временем начнет провисать и может деформироваться, что отрицательно скажется и на состоянии остальных элементов кровли, в том числе и самого кровельного покрытия.

Если нужно укладывать теплоизоляционные материалы, а также гидроизоляцию, то они монтируются на этапе, следующим за созданием обрешетки. К ней сначала фиксируется гидроизоляционный материал (для крепления можно использовать строительный степлер), после чего укладывается слой утеплителя. Но понадобится смонтировать и уровень контробрешетки, к которой непосредственно будет прикрепляться сам кровельный материал.

Утепление односкатной крыши

На заметку! В качестве утеплителя можно использовать разные материалы. Но лучше всего себя показала базальтовая вата.

Процесс укладки кровельного покрытия будет зависеть от того, какой материал был выбран. Важно максимально придерживаться технологии укладки того типа материала, который используется. Обычно инструкции по монтажу предоставляет производитель покрытия.

Цены на доски строительные

Доски строительные

Видео – Создание односкатной кровли

Односкатная крыша – прекрасный вариант простой кровли, который позволит сэкономить деньги и время. С задачей ее возведения справиться сможет любой, даже начинающий строитель. Это – наилучший вариант для обустройства беседок, пристроек и простых сооружений на приусадебном участке или возле частного дома.

Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Главная » Разное » Как сделать односкатную крышу дома своими руками

Односкатная крыша своими руками пошагово: технология монтажа

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Самая частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Содержание статьи

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

• Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность обустройства мансарды с панорамным видом.
• Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
• Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
• Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Возвести односкатную конструкцию по силам даже неопытному мастеру

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10⁰ допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
• При наклоне от 10⁰ до 20⁰ возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При наклоне ската 28⁰ – 35⁰ применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
• Углы наклона 25⁰-35⁰ подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Определение угла наклона ската в процентном соотношении и выбор кровельного покрытия

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35⁰ делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли.

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

• Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
• Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
• Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Виды конструкций односкатной кровли

Статья по теме:

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

• Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

Наслонный тип кровли

• Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

Внешний вид дома с висячими опорами

• Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Пример скользящей опоры

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для реализации вентиляции крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Вариант обеспечения качественного вентилирования подкровельного пространства при укладке металлочерепицы

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Чертёж висячей односкатной кровли

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

• шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для проведения разметки;
• строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
• рулетка для проведения измерений;
• отвес для контроля вертикального положения.

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Распиливаем деревянные балки

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Установка стропил

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания.  Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Усиление крепления на стальные скобы

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

• для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
• для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Структура кровельного пирога

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Укладка минераловатного утеплителя в два слоя поверх пароизоляционной плёнки

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Установка обрешётки под металлочерепицу

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Укладка металлочерепицы

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Монтаж ветровой планки

Обшивка свесов сайдинговыми панелями

Внешний вид готовой односкатной кровли

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками необходимо поэтапно продумать проведение всех работ и чётко спланировать расходы. Основные нюансы монтажа были подробно описаны, а также даны рекомендации, позволяющие избежать множества стандартных ошибок.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

6 советов, которые помогут вам выбрать правильный тип крыши для дома вашей мечты

Когда люди говорят о привлекательности бордюров, чаще всего говорят о крытом крыльце, благоустроенном дворе, уникальной двери, окнах, ставнях . . . . Сколько раз дизайн крыши фигурировал в разговоре? Бьюсь об заклад, редко или совсем нечасто.

Пора выйти за рамки восприятия крыши как простого покрытия, защищающего дом и его жителей от непогоды. Крыша — это нечто большее, потому что правильный дизайн может добавить индивидуальности дому и повысить его привлекательность.

Вопрос в том, как тип крыши помогает определить общий вид и стиль дома?

Как вы можете выбрать из множества дизайнов и форм, представленных на рынке, и быть уверенным, что это тот, который подходит вашему дому? Вот несколько идей, которые помогут домовладельцу выбрать идеальный тип крыши для нового дома мечты.

Обуздание обращения по максимуму! Этот одноэтажный дом с 4 спальнями и 3,5 ванными комнатами в стиле ремесленника имеет красивый ландшафтный двор с кустами и яркими цветами, подходящие белые колонны, большие окна и привлекательную двускатную крышу, один из самых популярных и универсальных типов крыш ( План №142-1185).

От фронтона и его многочисленных вариаций до шатровой, мансардной, двускатной, плоской и соляной коробки — потенциальные домовладельцы могут выбирать из множества вариантов крыши.Стили крыш варьируются от области к области, и дизайн подчеркивает архитектурный дизайн дома, его уникальность и функциональность. Возможно, вы даже захотите начать поиск плана, используя «тип кровли» в качестве одного из «дополнительных вариантов выбора» в ваших критериях поиска — по крайней мере, для начала.

Сегодняшние крыши, которые часто рассматриваются как практическая защита от суровых погодных условий, содержат трубы, электрические провода, изоляцию, вентиляционные и отопительные компоненты; и они могут повлиять на освещение дома и уменьшить его энергетический след.Некоторые типы крыш добавляют дому универсальности, предоставляя место для дополнительных комнат.

Учитывая все факторы, которые следует учитывать при строительстве нового дома, выбор крыши сопряжен со своими проблемами. В большинстве случаев архитектурный стиль дома вашей мечты будет определять стиль крыши, которую вы получите в итоге.

Но, в конце концов, это дом вашей мечты и ваш голос, поэтому вы можете изменить любой дизайн крыши по вашему выбору.Поэтому, прежде чем вы выберете эти чертежи — и возможные изменения — вот краткое руководство, которое поможет вам ознакомиться и определить лучший дизайн крыши для дома вашей мечты.

Современный дизайн этого 2-этажного дома с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами площадью 3374 кв. Фута усиливает шатровая крыша из асфальтовой черепицы, колонны, окружающие его, и кустарник, в том числе огромные цветочные горшки, расположенные на выход на крытую веранду (план № 153-1808).

Основное назначение крыши — защитить дом от сильного ветра, воды, снега и других суровых погодных условий, поэтому подумайте о своем местоположении и климате в этой местности. Некоторые типы крыш лучше переносят жару и удары, а другие — от дождя и снега.

Тип крыши, который выглядит довольно эффектно на бумаге, может не работать в районах страны с сильными снегопадами или в поясах ураганов и тайфунов.Поэтому ваш выбор должен соответствовать требованиям вашего климата, чтобы обеспечить надежную и длительную защиту.

Двускатная крыша — со слуховыми окнами — как в этом одноэтажном здании площадью 2156 кв. Футов. Дом в фермерском стиле с 4 спальнями и 3 ванными комнатами — подходит для мест, где есть дождь или снег. Наклон крыши позволяет воде быстро стекать, что позволяет избежать протечек и повреждений (План № 123-1039).

Очевидно, что бюджет любого крупного проекта всегда учитывается.Затраты — как и климат — варьируются от одного района к другому и будут зависеть от размера крыши (квадратные метры), наклона и архитектурного дизайна дома, географического положения, требований кодов и количества световых люков, мансардных окон, дымоходов и соответствующего материалы. Планируйте потратить всего от 4500 до 7500 долларов (в среднем по стране) и до 30 000 долларов на крышу.

Что еще вы задумали для своей крыши? Будете ли вы использовать его для дополнительной жилой площади (спальная зона на чердаке), хранения вещей (чердак)? Вы ищете энергоэффективность и долговечность в дополнение к эстетике и доступности? Ваши потребности — как вы их определяете — в конечном итоге будут определять выбор типа крыши для дома вашей мечты.

Вот традиционные формы / комбинации крыш, наиболее часто используемые в современных домах, с их преимуществами и недостатками.

Двускатная крыша с перевернутой или перевернутой V-образной формой является одной из самых популярных в США и типичным выбором в холодных и дождливых регионах. Различные наклоны или уклоны двускатной крыши позволяют архитекторам сочетать в ней многие стили, в том числе ремесленный, современный, колониальный и тюдоровский.

Двускатные крыши часто имеют мансардных окон , которые сами по себе могут быть построены с двускатной крышей или плоской крышей, известной как навес (подробнее об этом позже).

Двускатная крыша легко сбрасывает воду, снег и мусор, а также обеспечивает большую вентиляцию чердака. Из-за простой конструкции его легко и относительно недорого построить. Однако двускатная крыша не выдерживает сильных ветров и ураганов. По крайней мере, двускатная крыша должна быть усилена оборудованием, называемым «ураганные стяжки», чтобы выдерживать сильный ветер.А если элементы каркаса крыши в двускатной крыше не имеют соответствующих опор, таких как хомуты, крыша может обрушиться.

На иллюстрации изображена двускатная крыша с двумя наклонными сторонами, которые встречаются наверху. Мансардное окно является главной достопримечательностью (любезно предоставлено Engineering Feed).

Более устойчивая, чем двускатная крыша, вальмовая крыша подходит как для сильных ветров, так и для заснеженных территорий. Со всех четырех сторон у него есть склоны, которые обычно равны по длине и сливаются наверху, образуя гребень.Наклон всех четырех сторон внутрь делает вальмовую крышу более прочной и долговечной. И шатровая крыша может выглядеть по-разному в зависимости от ее наклона, от неглубоких, низких стилей прерий и классических стилей California Ranch до крутых величественных стилей европейских и многих переходных стилей Ranch. Вальмовые крыши могут обеспечить достаточную вентиляцию и место для сводчатых потолков или чердаков.

Двумя вариантами вальмовых крыш являются полувальмовая крыша и голландская двускатная крыша .Половатная крыша — это, в основном, двускатная крыша, верхняя часть фронтонов которой на каждом конце обрезана, чтобы выглядеть как вальмовая крыша. Голландская двускатная крыша может считаться противоположной: низ крыши выглядит как шатровая, а верх превращается в двускатную. Изображения каждого из них представлены ниже.

Вальмовые крыши дороже в строительстве, потому что для их сложной конструкции требуется больше строительных материалов. Дополнительные «швы» бедер и выступов могут облегчить просачивание воды и создать утечки, если кровельная система не установлена ​​должным образом.

Вверху: Хотя чаще всего можно увидеть в европейских, прерийных, четырехквадратных домах и во многих домах на ранчо, шатровые крыши также популярны в таких проектах, как этот двухэтажный дом в современном стиле с 4 спальнями и 4,5 ванными комнатами. конструкция крыши которого распространяется на гараж на 3 машины (план № 107-1015). Центр: Этот дом в прибрежном стиле с полушатровой крышей и отдельным гаражом. Концы фронтона «обрезаны» для классического полубедренного вида на гараже и на обоих концах дома, но не на мансардных окнах (план № 116-1073). Внизу: Этот дом в стиле коттеджа с 3 спальнями и 2 ванными комнатами имеет голландскую двускатную крышу (план № 200-1009).

Мансардная крыша, описанная как французская версия фронтона, была названа в честь французского архитектора Франсуа Мансара, который использовал этот дизайн в парижских таунхаусах и замках. Мансарда представляет собой четырехскатную крышу с двойным скатом с каждой стороны. Верх мансарды обычно плоский (иногда имеет очень пологий, почти незаметный уклон), а нижний склон довольно крутой.Этот стиль помогает создать дополнительное жилое пространство (чердак или чердак) и подходит для открытых или закрытых мансардных окон для большей визуальной привлекательности.

Мансардную крышу построить сложно, и она стоит дороже из-за деталей и украшений, которые сопровождают ее строительство. Сегодня эти крыши иногда используются в одно- или двухэтажных жилых домах, ресторанах, французских усадьбах или домах в загородном стиле.

Вот визуализация великолепного дома в колониальном георгианском стиле с 5 спальнями, 3 ванными комнатами и 2 половинными ванными комнатами с мансардной крышей с тремя слуховыми окнами спереди и еще тремя слева (план № 137-1322).

Обычно это симметричная двухсторонняя крыша, у которой верхний скат расположен под пологим углом, а нижний — с почти вертикальным уклоном. Такая конструкция обеспечивает преимущества наклонной крыши, одновременно увеличивая высоту потолка внутри верхнего уровня здания и сокращая то, что в противном случае было бы высокой крышей.

Гамбрели предназначены не только для сараев, но и для домов в голландском колониальном стиле. Фактически, вплоть до 19, ^{-го и} -го века в Англии и Северной Америке их называли «голландскими крышами».”

В то время как кровли из каркаса позволяют использовать больше полезного пространства, они не рекомендуются для регионов с сильным ветром, где бывает много снегопадов. Открытая конструкция может привести к обрушению крыши под экстремальным давлением. Крыши Gambrel также необходимо гидроизолировать по гребням и регулярно поддерживать в хорошем состоянии.

На этом рисунке изображена двускатная крыша с двумя наклонными сторонами (любезно предоставлено агентством Realtor Mania).

Этот 2-этажный дом с 4 спальнями и 3 ванными комнатами в голландском колониальном стиле был вдохновлен классическим красным сараем с двускатной крышей (план № 132-1656).

Несмотря на то, что эти крыши выглядят плоскими, они могут иметь небольшой уклон для стока воды и дренажа. Плоские крыши обычно используются в промышленных или коммерческих зданиях, но были использованы в домах в современном стиле. Такой дизайн обеспечивает дополнительное жилое пространство на крыше для патио, сада или частично закрытого пентхауса. В коммерческих конструкциях крыш ОВК размещаются на плоских крышах. Их легко построить, и они подходят для установки фотоэлектрических солнечных панелей для более энергоэффективного дома.

Поскольку низкий уклон делает плоские крыши чувствительными к протечкам воды, плоские крыши не идеальны для областей с сильными дождями или снегопадами. Хотя первоначальная цена на строительство плоской крыши может быть меньше, чем у большинства крыш, затраты на техническое обслуживание, текущий ремонт и замену могут оказаться более дорогими в долгосрочной перспективе.

Этот впечатляющий современный дом с 3 спальнями и 3,5 ванными имеет очень простую и минималистичную плоскую крышу, которая дополняет внешний вид деревянного сайдинга (план № 202-1027).

Этот асимметричный дизайн, представляющий собой разновидность ранних колониальных конструкций и конструкций Кейп-Код, имеет одну сторону, которая больше похожа на слегка наклонную плоскую крышу, а другая — на наклонную. В колониальные времена первые поселенцы поняли, что они могут добавить больше места с меньшим количеством материала, добавив односкатную крышу к существующей двускатной крыше.

Асимметричный дизайн крыши с соляным ящиком делает ее более прочной, чем простая двускатная крыша, и увеличивает жилое пространство, увеличивая дом до полутора-двух этажей.Однако такая конструкция требует более высоких затрат на строительство и часто имеет помещения со скошенными потолками.

Рендеринг одноэтажного небольшого дома с 1 спальней и 1,5 ванными комнатами в колониальном стиле с крышей из соляного ящика, которая была очень популярна у первых поселенцев Новой Англии (план № 138-1233).

Односкатная крыша, которую иногда называют односкатной крышей, представляет собой односкатную крышу, которую также можно описать как наклонную плоскую крышу. Его простая форма привлекает архитекторов и строителей, которые ориентируются на минималистский дизайн. Односкатные крыши легко построить и использовать меньше строительных материалов. Их шаг позволяет легко стекать снегу и воде. Односкатные крыши могут быть проблематичными в регионах с сильным ветром.

Довольно поразительный своим простым дизайном, этот современный дом с 4 спальнями и 2 ванными комнатами использует односкатную крышу для основной резиденции и гаража, чтобы подчеркнуть его минималистские тона (План № 158-1319).

Разновидностью односкатной крыши является «двойной навес», в котором еще две плоскости крыши на доме наклонены в противоположные стороны.Двойной навес также можно рассматривать как разобранную двускатную крышу, причем две плоскости фронтона выглядят как две отдельные плоскости, одна выше другой в современном доме.

Этот дом в современном стиле с 2 спальнями, 1 ванной и 1 половиной ванны имеет двухскатную крышу. Меньшая и пологая крыша немного выше, чем более длинная крутая крыша. Это своего рода разобранная двускатная или решетчатая крыша (план № 138-1306).

Уникальная форма крыши в виде крыла чайки — перевернутый фронтон, который выглядит как крылья чайки в полете — сделала ее отличительной чертой многих современных домов середины века.Сегодня крыша в виде крыла чайки чаще всего используется в современных, экологически чистых и тропических домах.

Несмотря на то, что крыша в виде крыла «крыло чайки» выглядит потрясающе, она представляет собой проблему, связанную со сложностью конструкции и затратами на техническое обслуживание. Дренажные системы могут засориться и вызвать утечку воды. Со временем это может ослабить конструкцию и привести к обрушению крыши, если за ней не ухаживать. Но по чистой красоте и чистым линиям нет ничего лучше крыла чайки.

Использование сочетания стилей крыши позволяет создать интересный архитектурный профиль дома. В этом доме в стиле модерн середины века с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами используются плоские, навесные и — в средней части — крыши крыла чайки (план № 202-1026).

Существует не только кровля различной формы, но и ряд кровельных материалов, в том числе битумная композитная черепица; металлическая, глиняная или бетонная черепица; шифер; и деревянная черепица и тряска.

Ваш выбор зависит от формы вашей крыши; для более крутых склонов и плоских крыш требуются разные материалы.Например, на плоских крышах и крышах с очень низким уклоном нельзя использовать черепицу, тряпку, черепицу или любой другой фрагментарный, прерывистый кровельный материал; вам необходимо использовать листовую рулонную кровлю или металл для ровной поверхности с минимальным нахлестом, чтобы исключить или почти исключить возможность протекания на неглубокой поверхности. И помните, что вес материалов должен дополнять структуру нового дома.

Этот одноэтажный дом в переходном стиле с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами, оформленный в стиле ремесленников, отличается очень яркой комбинацией двускатной и шатровой крыши (план № 161-1081).

Проектируя крышу, проявляйте сдержанность. Имейте в виду, что простота — это красота . Вы можете создать интересную и привлекательную крышу, выбрав более традиционные варианты. Если вы хотите комбинировать дизайн, выберите интегрированную комбинацию фронтон / бедра. В противном случае просто выберите один привлекательный тип крыши для своего дома.

Хотя выбор конструкции крыши для вашего нового дома может быть трудным, постарайтесь не перегружать себя этой проблемой.Вместо этого сделайте его интересным и веселым, хорошо подготовившись и обращая внимание на детали.

Сноска : Основное изображение в этой статье представляет собой одноэтажный переходный дом с 4 спальнями и 2,5 ванными комнатами, оформленный в стиле ремесленника, который отличается привлекательной двускатной крышей и мансардой. Для получения дополнительной информации см. План № 142-1169.

Дополнительные источники:

Группа Элитного Дизайна

Сметчик затрат на кровлю

A1 Кровля и строительство

.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

КАК ПОСТРОИТЬ НЕБОЛЬШОЙ КАРКАСНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Строительство небольшого сада (дачного домика) своими силами — простая инструкция

Уютный каркасный дом , построенный своими руками, имеет массу преимуществ: он просторный, несмотря на внешнюю компактность, практичен и красив. Вы можете построить его всего за несколько выходных.

Фото проекта и схема коттеджа доступны по ссылке Посмотреть весь альбом

Новый садовый домик можно легко построить самому, своими руками.Весь материал для этого симпатичного домика площадью 12 кв.м мы купили в магазине стройматериалов. Дом построен по принципу модульного строительства. Получилось удобное садовое жилище, имеющее множество преимуществ.

Дача на неделю

Загородный дом построен из досок, бруса и стеллажа, а также из готовых окон и дверей. Стены представляют собой каркасы, обрамленные профильной доской, монтируются и крепятся уже в полностью собранном виде.

Принцип модульного строительства делает строительство нашей новой дачи очень простым. Сначала возводятся стеновые элементы и устанавливаются на фундамент. Затем кладут крышу, монтируют дверь и окна.

Изящная пергола-навес, прикрепленная к основной конструкции, не только украшает фасад дома, но и «скрывает» место отдыха от ветра и солнца.

Вам понадобятся следующие инструменты:

• Ручная циркулярная пила
• Торцовочная пила
• Аккумуляторная дрель
• Молот
• линейка
• Карандаш
• Маркировочный шнур
• Площадь
• Плоская щетка
• Клейкая лента

МОНТАЖНЫЕ СТЕНЫ

В качестве цоколя под дом можно залить монолит из мелкополированной плиты. Подходит и ровно уложена бетонная тротуарная плитка.

1. Сначала изготовим каркасные конструкции для стен: укладываем их на фундамент из доски и соединяем саморезами, для жесткости конструкции скрепляем раскосами под углом 45 °. Угол скоса поможет установить специальная торцовочная пила.
2. В передней стене делаем дополнительные планки для дверных и оконных проемов. Рейки в точках пересечения перекрываются. На готовом фундаменте работать удобнее — не придется переносить громоздкие конструкции с места на место.
3. Для обшивки каркаса мы кладем доски, соединенные шпунтом и пазом с нижней стороны готового каркаса, заподлицо и прибиваем гвоздями. Не забывайте оставлять проемы для окон и дверей. Все доски перед гниением необходимо обработать защитным покрытием.
4. Для удобства распиловка всех деталей фурнитуры вокруг оконных проемов выполняется той же торцовочной пилой.
5. Карандашом делаем разметку линии обрезки верхнего выступа обшивки доски и распиливаем циркулярной пилой прямо.
6. К плитам основания с интервалом 50 см прикручиваем бревна, на которые укладываем половые доски из пазогребневых досок.
7. Элементы пола и стен готовы к установке. Теперь для установки, выравнивания и соединения всех элементов вам понадобится помощник.
8. Первую стену закрепляем строго вертикально и крепим к полу саморезами из стали с интервалом 40 см. Аналогичным образом монтируем остальные элементы стены.
9. Выровняйте стены под прямым углом и соедините шурупы сначала друг с другом, а затем с половицей, если возможно, в тех местах, где дно отстает.

УСТАНАВЛИВАЕМ ДВЕРЬ И ОКНА В САДОВОМ ДОМЕ

1. Для облицовки откосов дверей и окон используйте оставшиеся дощатые доски, отрезав от них шпунт и расчесав.
2. Лобзиком обработать оконные проемы в передней стене. Края аккуратно обрезать рубанком.
3. Оконные откосы закрываются деревянными рейками толщиной 19 мм. Все вертикальные стойки через проход должны переходить в нижние углы.
4. Доска для облицовки снаружи, прибить к откосам.Верхняя доска сбоку должна выходить за вертикальные планки на 1-2 см.

СТРОИМ КРЫШУ ДОМА

Конструкция крыши отличается прочностью и устойчивостью. Однако изготовить его очень просто.

1. Основа кровли — стропила 45 х 150 мм. Чтобы обеспечить уклон крыши для отвода воды, разрежьте бревна от 15 см на переднем конце до 9 см сзади, предварительно сделав разметку с помощью шнура.
2. Дисковой пилой отпиливаем ненужную часть, сужая стропила.Линии отреза должны быть идеально ровными, иначе крыша при укладке будет лежать криво.
3. Уложите стропила на стены с интервалом 60 см. Установка дополнительных стропил (рисунок 1) пригодится в дальнейшем для крепления шкафа для хранения вещей.
4. Размечаем карандашом шаг установки стропил по верхнему краю стены и надежно прикручиваем их снизу к каркасу саморезами под углом 90 °.
5. Чтобы убедиться, что передние концы стропил составляют ровно одну линию, отметьте величину выступа на нижней стороне стропил и совместите отметку с передним краем стены.
6. Прибейте обшивку крыши к стропилам. Начать следует с лицевой стены, доски нужно разместить максимально плотно. Для покрытия используем обычные шпунтовые доски.

По линиям фронтона конструкция крыши облицована шпоном, чтобы не промокли концы стропил. Для этого вокруг крыши прибивается квадратный деревянный конверт: рейка (тоже до стойки), которая также служит упором для рейки. Украшение — это вторая, узкая полоска, которая прибивается к широкой.В результате между крышей и шкафом нет зазора. После того, как крыша покрыта, от задней стены к передней стене прибиваем слой рубероида, на который кладем черепицу.

Украшаем наш загородный дом

С помощью небольшой реконструкции мы придадим нашему дому новый облик. Добавьте боковое окно, перголу и закрасьте отдельные части нашего дома (рамы, стойки, край крыши, дверь) яркой солнечной краской.

Готово! Третье окно сделает комнату светлее, а балдахин закроет участок для семейного отдыха от палящего солнца.

Легко установить дополнительное окно благодаря рамной конструкции стен. Вам просто нужно разметить, вырезать часть стены, вставить рамки.

А чтобы решетку для вьющихся растений превратить в беседку с навесом, мы установили две новые стойки и удлинили обшивку крыши. Затем фермы между тремя перекладинами от ребер на концах укорачивали, так что с досками, закрепленными поперек спереди и сзади, получился почти квадратный элемент, который был прикручен к крыше.Для установки опор вам потребуются две ямы глубиной 80 см и бетонный раствор. Стойки отпиливают по длине только после того, как верхняя отделочная планка будет прикручена по высоте.

После всех изменений у вас будет приятный уголок для отдыха.

Особо уютный садовый домик по вечерам, когда светится и играет музыка. Для прокладки электропроводки вам понадобится водонепроницаемый силовой кабель, который лучше всего проложить под землей. Для защиты от повреждений кабель следует проложить на глубине не менее 60 см и засыпать слоем песка толщиной 10 см. Защитная лента или накладные кирпичи предотвратят повреждение кабеля лопатой при садовых работах.

Zest country house — шкаф с удобными секциями, в котором можно разместить даже громоздкую садовую мебель, а также есть место для всех садовых инструментов и материалов / которые обычно забивают углы: лопаты, грабли, садовые ножницы, мешки с семенами удобрения и цветочные горшки для рассады.

1. На выступающие половицы устанавливаем каркас шкафа, прикручиваем его к полу и к стропилам, а затем панель
2. Дверные коробки изготавливаются с точным соблюдением прямоугольности.Обшивка ведется по аналогии со стенами: сначала прибиваем доски, затем по контуру срезаем выступы.
3. Устанавливаем горизонтальные перегородки. Они разделят шкаф на 3 многосекционные секции. В большом месте даже садовые стулья!

По материалам спецвыпуска «Любимый коттедж

».

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

.

Как построить крышу своими руками без помощи специалистов

После приобретения земли оправдывается новая и серьезная задача — построить собственную крепость под названием «Дом». Его возведение можно доверить профессионалам, обратившись в одну из строительных компаний. В этом случае, потратившись на материалы, необходимо оплатить также выполненную работу всей бригаде. Этот вариант подходит тем, кто согласен платить больше, но не желает тратить силы и время на строительство дома, предпочитая переложить эти трудности на чужие плечи.Если хозяин будущего дома не собирается доверять столь ответственный процесс совершенно незнакомым людям, построить дом самостоятельно вполне реально. В этом случае, естественно, потребуется гораздо больше времени и сил, а возможно, и помощь друзей или родственников.

Касаясь темы самостоятельного строительства дома, стоит обратить особое внимание на вопрос: «Как построить крышу своими руками?».

Для начала нужно разобраться в типах крыш.Зная их разнообразие, вам нужно будет выбрать крышу, подходящую для вашего будущего дома. На сегодняшний день существуют крыши для домов: односкатные, двухскатные, четырехскатные, шатровые, мансардные, конические и пирамидальные. Однако этот список не является исчерпывающим.

При строительстве жилых домов наиболее распространена двускатная крыша, которая состоит из двух плоскостей (скатов), опирающихся на стены дома, образуя треугольное пространство. Явным плюсом такой кровли является то, что ее конструкция достаточно легкая, конструкция надежная и прочная, позволяет выбрать для кровли практически любой материал.

Несмотря на то, что монтировать придется самое, двускатную крышу своими руками построить совсем не сложно. Прежде чем приступить непосредственно к самому процессу, необходимо обратить внимание на регион, где будет построен дом, а также количество и периодичность осадков, в частности снега. Такие важные нюансы необходимо учитывать, так как от них зависит выбор конструкции и деталей кровли.

Как построить крышу своими руками, чтобы она была прочной, надежной, долговечной, защищенной от дождя и жары? Самое главное — правильно установить балочные перекрытия (переводы).Как правило, в качестве переводов используются деревянные балки. Их устанавливают только на стены. Расстояние между ними должно быть примерно 1,5-2 метра. При укладке балок перекрытия также необходимо учитывать расстояние от стены снаружи здания. Он должен быть не менее 40-50 см. Такое решение обеспечит сохранность стен дома от воды, которая будет стекать по крыше. Для того, чтобы делать крышу своими руками на долгие годы, также необходимо обработать все деревянные детали, включая балки, специальным раствором, который обеспечит их сохранность и убережет от гниения.

После того, как балки по всему периметру смонтированы и закреплены, самое время приступить к установке стропил. Очень важно уделить им особое внимание, поскольку они являются несущим элементом всей конструкции крыши. Кроме того, стропила тоже наклонены. Далее необходимо сделать их обрешеткой, подобрав при этом надежный крепеж. Они вполне могут служить болтами и скобами. Не забывайте, что именно на обрешетку будет производиться кровля. После этого можно приступать непосредственно к процессу установки кровли. Если к этому моменту еще оставались сомнения, как построить крышу своими руками и сделать из этого надежду, то, возможно, пора обратиться за советом к профессионалу. В случае, если все получится и результаты их работы не вызовут никаких опасений, можно продолжить. Когда работы с кровельными материалами закончены, пора изолировать все несущие конструкции. В этом отлично может помочь слой материалов, обладающих свойством теплоизоляции. Такой утеплитель не только обеспечит нужную температуру в самом доме, но и продлит срок службы всех деталей кровли.

После того, как постройка крыши своими руками прошла на 100% успешно, а результат хороший, вы можете поставить жирную галочку в списке ваших строительных побед и смело приступать к следующему делу.

p >> .

Смотрите также

• Как правильно положить поликарбонат на крышу веранды
• Как правильно класть лаги на крышу
• Как прикрепить гирлянду к крыше дома
• Как крепить последний лист на крышу
• Как правильно стелить гидропароизоляцию на крышу
• Как сделать односкатную крышу на гараже своими руками
• Как покрыть крышу рубероидом на деревянную обрешетку
• Как положить на крышу металлочерепицу
• Как покрыть крышу соломой своими руками
• Как утеплить односкатную крышу
• Как перекрыть трубу на крыше

Как построить односкатную крышу (Установка односкатной крыши и каркас)

Односкатная односкатная крыша — один из самых простых и надежных вариантов односкатной крыши. Научиться строить односкатную крышу в целом очень просто, но разрез птичьего рта (описанный здесь) может сделать каркас односкатной крыши для некоторых пугающим.

Чтобы построить односкатную крышу, начните с определения длины стропил и желаемого выступа спереди, сзади и по бокам сарая. Затем определите уклон крыши сарая. Сделайте надрезы в виде птичьего рта на передней и задней части стропила, что позволит стропилу ровно сидеть на верхних пластинах стены сарая. Затем спланируйте расстояние между стропилами наклонной и односкатной крыши и расположите стропила на месте. Наконец, прикрепите стропила к стенам сарая с помощью стропильных связей и установите настил фанерной крыши поверх односкатной крыши.

Выполняя шаги, описанные в этом руководстве, вы сможете построить и обрамить односкатную крышу, как профессионал.

Инструменты и материалы, необходимые для строительства односкатной крыши

Для успешного создания каркаса и сооружения односкатной крыши вам, вероятно, потребуются следующие инструменты и материалы: 

• Защитное оборудование (очки, перчатки, ботинки и т. )
• Рулетка
• Дрель
• Наружные винты
• Циркулярная ИЛИ Торцовочная пила
• Воздушный компрессор
• Фрэминг гвозди
• Внешние фреймунные ногти (для гвоздя)
• Реймбер и подручные материалы, теперь вы можете начать обрамлять и строить односкатную крышу.

  1. Обрамление стен сарая

  Вы должны обрамить стены сарая, прежде чем сможете обрамлять и строить односкатную крышу. крыша.

  При обрамлении стен наклонной крыши боковые и задние стенки сарая обычно имеют одинаковую высоту. Однако передняя стена сарая обычно выше трех других стен, создавая «наклон» или «скат» крыши.

  Lean to Shed будет иметь переднюю стену, которая будет выше, чем другие стены

  При обрамлении стен сарая потратьте некоторое время на планирование высоты передней стены, чтобы добиться желаемого уклона крыши. Обсудим односкатную крышу PITCH подробнее в следующем разделе.

  Подробное руководство о том, как обрамлять стены навеса от начала до конца, можно найти в моем руководстве «Как обрамить сарай», ссылка на которое приведена здесь.

  Приведенное выше руководство содержит подробные инструкции по обрамлению каждой стены сарая, включая примерные размеры, как показано ниже:

  Образец руководства по каркасу стены Из моего блога уклон крыши.

  2. Определите уклон вашей односкатной крыши

  Уклон вашей односкатной крыши определяется исходя из количества дюймов, на которое односкатная крыша поднимается по вертикали на каждые 12″ высоты крыши по горизонтали. См. рисунок ниже:

  Уклон наклонной крыши к навесу

  При определении уклона наклонной крыши от навеса обычно принято измерять дельту (подъем) между верхней пластиной задней стены и верхней пластиной передней стены. Затем просто возьмите это число (высота) и разделите его на расстояние между передней и задней стеной (расстояние по горизонтали), чтобы получить уклон крыши. См. пример ниже:

  Пример уклона односкатной крыши — шаг 2:12.

  После определения уклона вашей односкатной крыши вы можете перейти к следующему этапу процесса создания каркаса односкатной крыши.

  3. Определите желаемый свес стропил спереди, сзади и по бокам навеса

  После определения угла наклона крыши потратьте некоторое время на размышления о желаемом свесе стропил односкатной крыши спереди, сзади и по бокам навеса. пролить. Обычно желательно иметь выступ, чтобы дождевая вода не стекала по сайдингу сарая.

  Определите наклонную крышу сарая спереди, сзади и по бокам сарая

  Как правило, у вас будет более длинный свес в передней части сарая с более коротким свесом (~ < 12″) по бокам и сзади. Выберите выступ, который подходит для вашего конкретного приложения сарая.

  После выбора свеса стропил можно обрезать стропила крыши по размеру.

  Обрежьте стропила односкатной крыши по размеру, исходя из расстояния между передней и задней стенками, ПЛЮС требуемый свес спереди и сзади. Например, если у вас есть 10-футовый навес (от передней стены до задней стены) и вы хотите, чтобы 3-футовый свес спереди и 1-футовый свес сзади, обрежьте стропила крыши до 14-футовых.

  Обрежьте стропила односкатной крыши по размеру с помощью торцовочной или циркулярной пилы

  При рассмотрении вопроса о том, какого размера пиломатериалы использовать для стропила односкатной крыши, учитывайте расстояние от передней до задней стены навеса. Для пролетов от 4 до 6 футов подойдут стропила размером 2″x4″. Для пролетов от 4 до 10 футов рекомендуются стропила крыши размером 2″x6″. Для пролетов больше 10 футов обратитесь к таблице пролетов стропил.

  Важное примечание : Ознакомьтесь с требованиями местных норм относительно размеров стропил крыши. В районах с высокой снеговой нагрузкой, вероятно, потребуются более крупные стропила крыши.

  4. Определите расстояние между стропилами односкатной крыши

  После определения длины стропил односкатной крыши подумайте о расстоянии между стропилами односкатной крыши. Стропила крыши обычно располагаются на расстоянии 12 ″ или 16 ″ O.C. (По центру). Тем не менее, вы хотите внести коррективы по мере необходимости, чтобы края вашего фанерного настила прилегали к центру стропила крыши.

  Для односкатной крыши размером 10’x10’, которая была построена в качестве примера для этой статьи, использовалось следующее расстояние между стропилами.

  Образец расстояния между стропилами от наклона до крыши для сарая 10×10

  Для создания каркаса показанного выше примера наклона к крыше потребовалось тринадцать (13) кусков пиломатериала размером 2 x 6 x 16 футов. Определите расстояние между стропилами односкатной крыши, исходя из размера и желаемого свеса стропил для вашего конкретного наклона к навесу.

  5. Сделайте вырезы в виде птичьего рта

  На этом этапе будут сделаны вырезы в виде птичьего рта для всех наклонных стропил крыши, которые будут опираться на стены сарая.

  Вырез «птичья пасть» представляет собой небольшой треугольный вырез/выемку в нижней части (а также в верхней части для наклонных крыш) стропила, который обеспечивает плоскую поверхность, чтобы стропила могли ровно и надежно опираться на верхнюю пластину стены. См. пример разреза птичьего рта ниже:

  Пример выреза «птичья пасть» в стропиле крыши

  «Анатомия» выреза «птичья пасть» приведена на рисунке ниже:

  Анатомия стропил наклонной крыши, вырез «птичья пасть»

  Ваш вырез «птичья пасть» будет зависеть от установленного уклона односкатной крыши. ранее.

  Чтобы сделать вырезы для птичьего паза, я рекомендую сначала разместить стропило на односкатной крыше, как показано ниже: 

  Предварительно установить стропило односкатной крыши на место

  сначала отметьте желаемый свес (над задней стенкой сарая) на задней части стропила, как показано ниже: 

  Измерьте расстояние свеса от задней части стропила

  После отметки расстояния свеса от задней части стропила расположите стропило так, чтобы отмеченная линия точно совпадала с верхней пластиной.

  Расположите стропило так, чтобы отмеченная линия точно совпадала с верхней пластиной.

  Установив заднюю часть стропила навеса на место, перейдите к передней части стропила и отметьте заднюю часть выреза «птичья пасть» в том месте, где он совпадает с двойной стеновой пластиной, как показано на рисунке.

  Отметьте вырез «птичья пасть» на передней части стропила односкатной крыши, как показано на рисунке.

  Отметив расположение задней части выреза «птичья пасть» как спереди, так и сзади стропила, вы можете начать делать пропилы.

  Мы начнем с выреза в задней части стропила, как показано ниже: 

  Вырез в задней части стропила крыши будет выглядеть так

  Чтобы сделать вырез в виде рта, используйте столярный угольник. Начните с нанесения прямой отметки по всему стропилу вдоль линии, которую вы отметили ранее (которая соответствует задней части верхней пластины).

  Отметьте заднюю часть среза бридсмута на стропиле

  Затем отметьте 3-1/2 дюйма перед первоначальной отметкой (по направлению к передней части сарая/стропила), чтобы учесть верхнюю пластину размером 2”x4”. Обратите внимание, что стандартный кусок пиломатериала размером 2 x 4 дюйма на самом деле имеет размеры 1,5 x 3,5 дюйма.

  Отметка 3,5″ перед ранее отмеченной линией

  Как показано ниже, эта отметка на расстоянии 3-1/2″ от исходной отметки показывает, где стропила будут пересекаться с верхней пластиной.

  Навесное стропило будет опираться на верхнюю пластину, как показано на рисунке

  Затем поверните/поверните столярный угольник вдоль точки поворота, пока «2» не окажется на одной линии с нижней частью стропила. Эта «2» указывает на шаг стропил/крыши 2:12, который мы будем использовать в этом примере.

  Поверните квадрат плотника на «2» (или в соответствии с уклоном вашей крыши)

  Как только «2» окажется на одной линии с нижней частью стропила, отметьте диагональную линию.

  Отметьте диагональную линию на стропиле с шагом 2:12.

  После того, как вы разметите диагональную линию, используйте угольник и расположите его вдоль стропила, пока он не будет параллелен диагональной линии, отмеченной на предыдущем шаге.

  Расположите угольник так, чтобы он был параллелен диагональной линии ранее 

  Сдвиньте угольник вниз по стропилу, удерживая его на одной линии (параллельно) с отмеченной по диагонали линией. Продолжайте корректировать столярный угольник, пока он не совпадет с другой отметкой, сделанной на расстоянии 3-1/2 дюйма от отметки птичьего рта сзади.

  Отметьте линию вдоль плотницкого угольника, как показано выше.

  Как только низ плотницкого угольника коснется линии, которая была сделана на расстоянии 3-1/2 дюйма от первоначальной отметки, используйте карандаш, чтобы отметить эту линию.

  На изображении выше показана заштрихованная область птичьего рта, которую нужно вырезать  

  На этом этапе вырез птичьего рта в задней части стропила отмечен. Заштрихованная область (вверху) указывает на часть стропила, которую нам нужно будет вырезать, чтобы сделать птичий рот.

  С помощью циркулярной пилы вырежьте «сиденье» и «пятку» птичьей пасти, как показано ниже.

  Используйте циркулярную пилу, электролобзик или ручную пилу, чтобы вырезать «пятку» птичьего рта.0002 Поскольку эти надрезы небольшие, вам, скорее всего, придется зачистить внутренние углы надрезов с помощью ручной пилы или электролобзика.
  Очистите срезы с помощью ручной пилы или электролобзика по мере необходимости

  Ниже представлен законченный срез с обратной стороны стропила навесной крыши:

  Завершенный срез с обратной стороны стропила односкатной крыши

  Ниже представлен посмотрите, как будет выглядеть вырез «птичья пасть», который опирается на заднюю стенку сарая, после установки:

  Пример выреза «птичья пасть», который будет опираться на верхнюю пластину стены сарая

  Завершив вырез в задней части стропила, перейдите к передней части стропила и приготовьтесь сделать вырез, который будет опираться на переднюю стенку сарая.

  Подготовьтесь к вырезу в передней части стропила односкатной крыши

  Чтобы сделать вырез в передней части стропила, выполните те же действия, что и для выреза в виде птичьего рта в задней части стропила.

  Напоминаем: 

  1. Отметьте заднюю линию разреза птичьего рта в качестве контрольной линии с помощью столярного угольника.
  2. Отметьте переднюю часть выреза «птичий рот» на расстоянии 3-1/2 дюйма от задней линии выреза «птичий рот» и отметьте контрольную линию с помощью столярного угольника.
  3. Поместите точку поворота плотницкого угольника на заднюю отметку выреза «птичья пасть» и поворачивайте угольник до пересечения линии «2» с нижней частью стропила.
  4. Отметьте эту диагональную линию на стропиле.
  5. Используйте обрамляющий угольник и расположите его так, чтобы один конец был параллелен диагональной линии, а другой конец пересекал отметку, сделанную на расстоянии 3-1/2 дюйма от исходной отметки.
  6. Проведите линию карандашом.
  7. С помощью циркулярной пилы вырежьте посадочные и пяточные метки выреза «птичий рот».
  8. Очистите срезы (при необходимости) с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

  Выполнив следующие шаги для выреза птичьего рта в передней части стропила, у вас останется вырез птичьего рта, который опирается на переднюю стенку сарая, как показано ниже: 

  Пример того, как вырезается птичий рот в передней части стропила стропило будет опираться на верхнюю пластину

  Ниже приведен альтернативный вид того, как будет выглядеть вырез в передней части стропила:

  Альтернативный вид (модель) выреза в передней части стропила крыши. стропила, всухую установите их на место на крыше сарая. Если вы довольны подгонкой и вырезы птичьего рта правильно приземляются на верхней пластине как для передней, так и для задней стены, используйте это стропило в качестве шаблонной доски, чтобы отметить все остальные вырезы птичьего рта на оставшихся стропилах.

  Разметьте шаблонную доску и используйте ее, чтобы сделать отметки птичьего рта на оставшихся стропилах односкатной крыши.

  Используйте ОДНО стропило в качестве шаблона, чтобы разметить все остальные срезы стропил.

  После разметки всех линий спилов стропил на стропилах вырежьте стропила с помощью циркулярной пилы и ручной/лобзиковой пилы, как описано в предыдущих шагах.

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ – Отрежьте несколько стропил и проверьте посадку на навесе. В некоторых случаях вам может потребоваться внести небольшие коррективы в процессе работы.

  ПРИМЕЧАНИЕ : Некоторые люди обрезают переднюю и заднюю часть стропил, чтобы доски, прикрепленные позже, были идеально вертикальными. Для этого вам просто нужно отметить одинаковую линию шага (в данном случае 2:12) на концах стропил и соответствующим образом обрезать их.

  6. Разместите стропила односкатной крыши на месте

  На этом этапе вы разместите стропила односкатной крыши поверх навеса в соответствии с расстоянием между стропилами, определенным ранее.

  Перед установкой любой из стропил рекомендуется одновременно отметить расположение стропил на передней и задней стенках.

  Отметьте расстояние между стропилами крыши на верхних пластинах стены навеса

  После разметки расстояния между стропилами поднимите все стропила крыши на место:

  Разместите стропила односкатной крыши на месте

  7. Прикрепите стропила односкатной крыши к стенам стяжками для стропил

  После того, как все стропила односкатной крыши установлены на место, прикрепите стропила к верхней пластине с помощью ураганных или стропильных стяжек. Вы также можете «прибить» стропила к верхней пластине с помощью гвоздезабивного пистолета, но это не так надежно, как использование ураганных/стропильных стяжек.

  Используйте ураганные или стропильные стяжки, чтобы прикрепить стропила к стенам сарая

  8. Прикрепите лицевые доски

  На этом этапе установки сарая мы установим лицевые доски спереди и сзади сарая, как показано ниже: 

  Подготовьтесь к установке облицовочных досок Lean to Roof — аналогично приведенным выше

  . Обрежьте доски лицевой панели по мере необходимости, чтобы получить желаемый выступ с каждой стороны сарая. В этом примере у нас есть свес в один фут с каждой стороны сарая.

  Прикрепите первую бордюрную доску к передней части стропил сарая, оставляя желаемый выступ (в данном случае 1 фут) с каждой стороны, как показано ниже.

  Установите переднюю облицовочную доску на переднюю часть стропил сарая, как показано выше

  Если вы устанавливаете облицовочные доски самостоятельно, вы можете установить временную «удерживающую скобу» сбоку от стропил, как показано ниже: 

  Если вы установка бордюрных досок сарая вдоль с учетом установки временной удерживающей скобы

  После установки бордюрной доски на место прикрепите ее к передней части каждого стропила с помощью гвоздезабивного пистолета. Также рекомендуется установить несколько наружных винтов через лицевую панель и в стропила для дополнительной прочности.

  Прикрепите лицевую панель к передним стропилам с помощью гвоздей и/или наружных шурупов 

  При необходимости используйте зажим, чтобы обеспечить идеальное прилегание лицевой панели к верхней/нижней части стропила, к которому она прикреплена.

  Прикрепив переднюю облицовочную доску к каждому стропилу в передней части сарая, перейдите к задней части сарая и повторите тот же процесс.

  Установите лицевую панель на заднюю часть сарая, как показано 

  Сопоставьте тот же свес стропил, что и на передней панели, поместите ее на место на задних стропилах сарая, а затем прикрепите лицевую панель к стропилам.

  Прикрепите обшивку к стропилам в задней части сарая, как показано на рисунке. Не забудьте оставить 1 фут свеса с каждой стороны

  На этом этапе передняя и задняя обшивочные доски установлены, как показано ниже красным:

  Облицовочные доски прикреплены к передней и задней части сарая

  Далее мы установим последние две стропила крыши.

  9. Установите блокировку и свес бокового стропила

  После прикрепления бордюров с желаемым свесом (в данном случае 1 фут) вы можете теперь установить последнее стропило, которое будет выступать над сторонами навеса на 1 фут.

  Установите стропила между обеими бордюрными досками так, чтобы они были на одном уровне с концами бордюрных досок. См. рисунок ниже: 

  Наклон свеса стропила крыши с каждой стороны навеса

  При необходимости используйте зажимы, чтобы временно удерживать стропила на месте, пока вы крепите их к бордюру. Для крепления выступающих стропил к бордюрной доске рекомендуется использовать наружные винты (для дополнительной прочности).

  При необходимости используйте зажимы, чтобы временно зафиксировать выступающее стропило на месте, пока вы крепите стропило к бордюрной доске 

  Затем отрежьте брусок между крайними стропилами в зависимости от расстояния до свеса.

  Обрежьте двенадцать (12) обрезков от 2”x6” до 10-1/2” для использования в качестве опоры для выступающих стропил

  Эта блокировка будет установлена ​​для обеспечения дополнительной поддержки для крепления выступающего стропила к соседнему стропилу как показано ниже:

  Установите блокировку между выступающим стропилом и соседним стропилом  

  Сохраняйте расстояние между блокировкой, необходимое для конкретного применения сарая.

  Сохраняйте расстояние между блоками по мере необходимости  

  Выберите расстояние между блоками, чтобы края фанерного настила крыши (которые будут установлены позже) располагались непосредственно над стойкой/блоком. При необходимости используйте зажимы, чтобы временно зафиксировать блокировку на месте, и прикрепите блокировку к стропилам с помощью пистолета для гвоздей.

  После установки стропил, бордюров и опорных блоков ваша односкатная крыша будет выглядеть следующим образом:

  Каркас односкатной крыши с установленными стропилами, бордюрными досками и блокирующими опорами для выступающих стропил  

  Последним шагом для завершения каркаса односкатной крыши является установка блокировки между каждым стропилом в передней и задней части сарая, как показано на рисунке ниже:

  Установка блокировки между каждым стропилом в передней и задней части сарая

  Чтобы сделать это, я рекомендую сначала обрезать примерно ¼ дюйма по ширине от блокирующего пиломатериала, чтобы учесть угол крыши. Если этого не сделать, блокировка может выступать выше стропил, что недопустимо. Обратитесь к рисунку ниже, на котором показано, как блокирующая доска во всю ширину может помешать плоской укладке настила односкатной крыши.

  Блокирующий брус необходимо обрезать, чтобы он не мешал настилу крыши

  Для обрезки блокирующего бруса я рекомендую провести циркулярной пилой по всей длине доски, а затем отрезать отдельные куски бруса по длине.

  Поместите каждую часть бруса на место между стропилами и прикрепите их к каждому стропилу, забив гвоздями с помощью пистолета для гвоздей.

  Гвоздь в блоке между каждым стропилом с помощью пистолета для гвоздей, как показано на рисунке

  Ниже показан альтернативный вид блока, установленного на задней стене сарая.

  Блокировка Устанавливается между стропилами на задней стене сарая

  После того, как блокировка установлена ​​между стропилами односкатной крыши, остается только установить фанерный настил крыши.

  10. Установка фанерного настила крыши

  На этом этапе каркас односкатной крыши полностью готов. Последним шагом в процессе создания каркаса односкатной крыши является установка обшивки фанерной крыши. Если вы правильно спланировали расстояние между стропилами на предыдущих шагах, ваша схема настила из фанеры должна гарантировать, что края каждого куска фанеры приземляются в центре стропила. Для примера сарая, описанного здесь, схема настила фанерной крыши будет выглядеть следующим образом:

  Пример компоновки настила из фанеры

  Рекомендуется сначала установить все полные листы настила из фанеры. Затем заполните оставшиеся пробелы.

  Расположите каждый кусок фанерного настила крыши так, чтобы он был заподлицо с фасонной доской/стропилом, а затем прикрепите его к стропилам/бортовой доске с помощью гвоздезабивного пистолета.

  Убедитесь, что края фанерной обшивки прилегают непосредственно к центру стропила/блока.

  Для фанерного настила, который необходимо обрезать, рассмотрите возможность сухой установки листа фанеры на место и отметки линии разреза снизу:

  Рассмотрите возможность разметки срезов фанерного настила снизу

  После разметки линии среза фанерного настила сделайте разрез циркулярной пилой, как показано на рисунке.

  Обрежьте фанерный настил крыши по мере необходимости

  Опять же, края фанерного настила должны располагаться в центре стропила/блока, как показано ниже.

  Края фанерного настила должны упираться прямо в центр стропила.

  После размещения всего фанерного настила на месте может оказаться полезным провести мелом линию, чтобы определить расположение стропил под фанерным настилом крыши.

  Рассмотрите возможность отметки места расположения стропил (под обшивкой фанерной крыши) меловой линией

  Вставьте оставшиеся гвозди, необходимые для крепления фанерного настила к стропилам (распорные гвозди через каждые 12 дюймов)

  Прикрепите фанерный настил к наклонной крыше Стропила с гвоздями через каждые 12″

  На этом этапе настил вашей фанерной крыши уже установлен, и ваша односкатная крыша полностью построена – как показано ниже:

  Завершено Односкатная крыша

  ---

  Эта односкатная крыша была установлена ​​как часть Проект строительства современного сарая размером 10 футов x 10 футов — см. Ниже:

  Узнайте, как построить современный сарай, используя ресурсы ниже

  Для получения дополнительной информации о том, как построить современный сарай размером 10 x 10 от начала до конца, посетите ATimprovements. com или посмотрите мои пошаговые обучающие видео на Youtube.

  Спасибо!

  ---

  Большое спасибо, что ознакомились с ATImprovements! Если вы узнали что-то новое из этого проекта, вам также могут понравиться следующие проекты «Сделай сам»:

  • -slab-шаг-за-шагом-руководство-сделай сам/
  • Как обрамить основание сарая размером 10 x 10 футов: https://atimprovements.com/how-to-build-a-shed-floor-base-diy-step-by-step-guide/
  • Стены сарая: https://atimprovements.com/how-to-frame-a-shed-how-to-frame-walls-for-a-10×10-modern-shed-step-by-step-with-pictures /
  • Как установить навесное окно: https://atimprovements.com/shed-window-installation-how-to-install-a-window-in-a-shed-diy/
  • Как установить Roll Up Дверь в сарай или гараж: https://atimprovements.com/roll-up-door-installation/
  • Как построить забор: Как построить забор (Руководство своими руками) — Улучшения AT
  • Как построить забор: Как построить забор (7 шагов с фотографиями и видео) — Улучшения AT
  • Как сделать Установка проволочных перил настила «сделай сам»: кабельные перила своими руками — пошаговая установка кабельных перил — (atimprovements. com)
  • ком)

  Спасибо!

  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это только справочное руководство. Ознакомьтесь с требованиями местного законодательства. Ссылки, включенные в эту статью, могут быть партнерскими ссылками. Если вы приобретете товар или услугу по ссылкам, которые я предоставлю, я могу получить небольшую комиссию. Дополнительная плата с вас не взимается! Спасибо за поддержку ATimprovements, чтобы я мог продолжать предоставлять вам бесплатный контент каждую неделю!

  Как построить садовый сарай

  Строительство собственного садового сарая может быть весьма полезным занятием. Готовые навесы очень часто изготавливаются как можно дешевле, используя минимальное количество материалов, чтобы скрепить все вместе. Создание собственного гарантирует, что вы точно знаете, что входит в это, а также устраняете скрытые трудозатраты. Если вы умеете пользоваться основными ручными и электроинструментами, создать собственный сарай на заднем дворе не составит труда.

  На следующих шагах мы будем строить хранилище размером 5 x 8 футов с односкатной крышей. С помощью этого примера плана сарая поэтапно и пошагово можно применить ко всему набору наших проектов сарая, а также к большинству других проектов, найденных в сети.

  На всех этапах будут объясняться детали увеличения и изменения примера сарая. Шурупы рекомендуются для всех частей конструкции, так как они не так легко вырываются и более надежны, чем гвозди. Также всегда обязательно ознакомьтесь с нашими местными строительными нормами, прежде чем начинать какой-либо проект по деревообработке на заднем дворе.

  Шаг 1: Выбор фундамента

  Фундамент предназначен для обеспечения стабильной и ровной стартовой площадки для поддержки остальной конструкции. Когда дело доходит до выбора фундамента, независимо от того, какого размера сарай вы планируете построить, есть несколько вариантов на выбор.

  Деревянные рельсы и бетонные блоки 4×4 / 6×6

  Деревянные рельсы и бетонные блоки — самое простое и дешевое решение для фундамента сарая. Они не только могут быть размещены непосредственно на земле, они не требуют рытья ям, использования гравия для дренажа и не требуют обработки балок сарая под давлением, что приводит к снижению материальных затрат. Единственным реальным недостатком является то, что оценка должна быть близка к уровню, чтобы эта опция работала.

  Если вы решите использовать деревянные рейки, необходимо использовать как минимум две рейки непосредственно под двумя ленточной балкой. Мы рекомендуем использовать дополнительную направляющую на каждые 8 ​​футов глубины для балок 2×6. Поскольку в нашем примере навес 5×8 имеет глубину 5 футов, третья деревянная перекладина посередине была не нужна, но была установлена ​​для дальнейшего уменьшения прогиба.

  Если вы решите использовать бетонные блоки, тот же принцип пролетов применяется при использовании балок 2×6. Проверка того, являются ли рельсы и блоки квадратными, необходима для того, чтобы остальная часть платформы также была квадратной. Используйте 4-футовый уровень и двойную прямую, чтобы убедиться, что все находится на одной плоскости. Обычно для этого необходимо провести некоторые раскопки.

  Фундамент из гравия

  Другой вариант – уложить балки навеса непосредственно поверх гравийного слоя. Выкопайте в земле ровное отверстие глубиной 4–8 дюймов, примерно на 1 фут больше, чем каждая сторона сарая. В нашем примере 5×8 была выкопана прямоугольная яма глубиной 7 x 10 футов и 6 дюймов и заполнена камнем. .

  Гравий — отличный вариант для тех, кому нужен отличный отвод воды и чистый вид. Также легко выровнять лаги пола после того, как гравий был сгребен. Его недостатком является то, что он позволяет сильному ветру потенциально сдвинуть или опрокинуть навес из-за отсутствия крепления. Для выравнивания краев ямы можно использовать доски 4х4, чтобы предотвратить растекание гравия и создать еще более приятный аскетичный вид.

  Стойки и балки

  Для склонов, наклонных дворов и приподнятых площадок рекомендуется копать ямы и устанавливать стойки и балки. Начните с размеров вашего сарая и уменьшите ширину и глубину на 18 дюймов.  Если вы отцентрируете эти новые размеры внутри текущего контура сарая, это будет центр ям, которые вы должны выкопать. Используя наш пример сарая 5×8, мы должен центрировать прямоугольник размером 42 на 78 дюймов.

  Если есть какие-либо размеры более 8 футов и с использованием балок 2×6, необходимо выкопать третий набор отверстий. Проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, насколько глубоко должны быть вырыты ямы и с каким пролетом могут работать балки вашего размера. После того, как отверстия были отмечены, проверены на квадратность и выкопаны, столбы могут быть установлены.

  Балки, поддерживающие балки сарая, будут проходить перпендикулярно им. Из-за этого две противоположные боковые стойки должны быть параллельны. Закрепите и вставьте стойки в отверстия, а также прикрутите 2 винта к обеим стойкам, чтобы убедиться, что они параллельны. Как правило, достаточно оставить около 2 футов столба над уровнем земли, за исключением сильно наклонных ландшафтов. Перед заливкой бетона дважды проверьте, чтобы все было ровно, параллельно и располагалось там, где должно быть.

  После высыхания бетона балки можно разметить и вырезать пазы. Используя уровень и двойную прямую, отметьте, где будет начинаться низ балки для всех стоек. По этим отметкам вырежьте паз глубиной 1 1/2 дюйма, равный высоте балки.

  В примере с навесом 5×8 балка 2×8 опирается на паз примерно на 1 дюйм выше уровня. Установите два скошенных болта с квадратным подголовком 1/2 дюйма в каждую точку пересечения стойки и балки.  Для больших пролетов может потребоваться двойное 2 x 8 или 2 x 10, и в этом случае следует использовать стойки 6 x 6 с выемкой глубиной 3 дюйма.

  Шаг 2: Обрамление балок

  Большинство квадратных навесных платформ состоят из двух краевых/ленточных балок и обычных балок. Краевые балки — это то, с чем соединены все остальные балки и что удерживает все вместе. В большинстве систем балок используется 16-дюймовая раскладка по центру, что означает, что центр каждой балки находится ровно в 16 дюймах от следующей. Эта раскладка настолько распространена, что на большинстве профессиональных измерительных лент эти числа уже отмечены.

  ленту с конца краевой балки, отметьте 3/4 дюйма позади каждых 16 дюймов, в результате чего ширина первого открытого отсека будет 13 3/4 дюйма, а ширина остальных — 14 1/2 дюйма. ‘ листы фанеры, чтобы выровнять их посередине балок.  Чтобы упростить установку обычных балок на ободья, используйте скоростной угольник, чтобы нарисовать видимые отвесные линии на 16-дюймовом осевом креплении. Метки. Это нормально, если размер последнего пролета балки меньше 16 дюймов.

  В примере с навесом 5×8 две краевые балки имеют длину 8 футов, что в сумме дает семь общих балок. Используйте три винта #10 x 3″, чтобы скрепить балки 2×6 вместе, и четыре винта, чтобы скрепить балки 2×8.  Проверьте квадратность, измерив углы платформы, чтобы убедиться, что они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. выбранный вами фундамент

  Шаг 3: Напольное покрытие

  Настил сарая обычно изготавливается из листов фанеры толщиной 3/4 дюйма, чтобы адекватно выдерживать значительные постоянные и временные нагрузки. Волокна фанеры всегда должны располагаться перпендикулярно балкам для максимальной прочности. 

  Начните с сухой установки первого листа в углу, убедившись, что торцевая балка и краевая балка точно совпадают с фанерой. Когда балки идеально выровняются, прикрутите этот лист шурупами 2 1/2 дюйма через каждые 6 дюймов по периметру, если это возможно, и через каждые 12 дюймов в поле. швы не совпадают на одной и той же балке. Рекомендуется наносить строительный клей непосредственно перед прикручиванием фанеры, чтобы уменьшить скрип в будущем.

  На левом рисунке показано, как будет выглядеть навесная платформа 8×12 во время этого процесса. Обратите внимание, что 2-й ряд фанеры смещен на 4 фута, чтобы предотвратить длинные одиночные швы балок, а также использовать материал наиболее эффективным образом. В примере с навесом 5×8 использовались два листа фанеры 3/4 дюйма, один из которых был цельным куском, а другой был разорван до ширины 1 дюйм.

  Этап 4: Каркас стен

  Стены сарая во многом представляют собой просто вертикальные балки. Вместо краевых балок стены имеют нижнюю и верхнюю пластины. Вместо обычных балок стены имеют шпильки. Так же, как и балочная система, стеновые стойки должны располагаться точно так же, с шагом 16 дюймов и маркировкой на 3/4 дюйма сзади. Для сараев с односкатной крышей три стены будут одной высотой, причем четвертая стена будет выше. Пример сарая 5×8 будет иметь такой дизайн.

  Используйте те же винты #10 3 дюйма для обрамления стен.  Соедините 2×4 вместе, используя два винта на каждом пересечении.

  Высокая стена сарая размером 5×8 будет иметь высоту 8 футов. удвоенная верхняя пластина, в результате чего общая высота стены составляет 4 1/2 дюйма пластин. Из-за этого задняя стена будет иметь три 8-футовых пластины и семь 7-футовых 7 1/2-дюймовых шпилек. Для задней стены не требуются окна. Левая, правая и передняя стены навеса будут иметь размер всего 7 1 1/2 дюйма. в общей высоте, в результате чего 6 футов 9″ общая высота шпильки.

  Наиболее распространенный размер окна, используемый в наших планах, составляет 2 фута на 3 фута, с приблизительным размером проема 24 1/2 дюйма на 36 1/2 дюйма. Окна обрамлены с использованием королевских шпилек, домкратов, каленых шпилек, заголовков и подоконников. Перемычка состоит из двух 2×4 или 2×6, загнутых по краю и на 3 дюйма шире чернового оконного проема.  Это сделано для того, чтобы с обеих сторон можно было разместить два домкратных шпильки для поддержки перемычки. Два одинаковых шкворня как обычные шпильки, размещаются рядом с двумя домкратными шпильками.  Между домкратными шпильками будут установлены два подоконника, вырезанные по ширине оконных проемов. в схеме оконного проема.

  Оформление двери наружу обычно такое же, как и окна, только без нижнего подоконника. Для примера сарая 5×8 коллектор не нужен из-за отсутствия нагрузки на крышу. Грубый проем для этой двери сарая составляет 36 1/2 дюйма на 6 футов 9 дюймов.

  Поскольку левая и правая боковые стенки расположены между задней и передней стенками, их ширина будет на 7 дюймов меньше, чем 5 футов или 4 фута 5 дюймов в ширину. Из-за этого не забудьте компенсировать 16-дюймовую компоновку OC. 2-я верхняя пластина этих стен также натянется на 1-ю верхнюю пластину передней стены.  Это помогает соединить стены вместе.

  На передней стене будут два окна размером 2 х 3 фута на расстоянии одного фута от края стены. Используйте те же принципы, что и раньше, чтобы обрамить эти два окна. 2-я верхняя пластина должна быть на 3 1/2 дюйма короче с каждой стороны, чтобы оставить место для левой и правой боковых стен. трассировки устья стропила или пересечения стен и использования его в качестве шаблона для остальных стропил. Обычно для стропил используются 2 x 4 или 2 x 6, в зависимости от местных расчетов снеговой нагрузки.  Чтобы отметить устья стропила, просто поднимите стропила к наружной стороне стеновых пластин и отметьте линии разреза. Рты птиц должны, по крайней мере, полностью сидеть на верхних пластинах, но при желании могут быть ниже.  После того, как эти отметки будут сделаны, определите и отвесьте  свес.

  Используйте это стропило в качестве шаблона для всех остальных. Расположение стропил должно точно совпадать с лагами и стеновыми стойками. Вкрутите стропила на месте при их установке, затем вернитесь назад и установите анкерные стяжки, чтобы еще больше прикрепить крышу к стенам.
  
  

  Шаг 6: Обшивка стен и сайдинг

  Когда дело доходит до обшивки стен сарая, существует множество доступных вариантов. Для крыши рекомендуется фанера толщиной 1/2 дюйма или 5/8 дюйма. Используя ту же методику, что и в шаге 3, разрежьте, разметьте и прикрутите кровельное покрытие.

  Что касается стен, то здесь есть баланс между стоимостью, функциональностью и красотой. Всегда следует использовать краску, морилку или гидроизоляционные полимеры, чтобы предотвратить разрушение элементов. Вот 5 лучших вариантов для навесов на заднем дворе:

  T1-11
  Самый дешевый и, возможно, самый функциональный вариант сайдинга. Разработанный, чтобы выглядеть как корабельный колен, T1-11, по сути, представляет собой просто фанеру с более красивой отделкой. Он выпускается в листах размером 4 x 8 футов и отлично справляется с выравниванием и укреплением стен. Чтобы вырезать оконные и дверные проемы, просто закройте их пленкой и вырежьте изнутри ручной пилой.

  Винил
  Для установки винила, OSB или 1/2-дюймовой фанеры необходимо сначала установить так же, как T1-11. Положительным моментом является то, что он придает вашему сараю очень стильный вид, будучи водонепроницаемым и требующим минимального ухода.

  Один из самых красивых вариантов облицовки любого строения, кедровая древесина выглядит лучше всего, если ее смазать водостойким полимером или даже оставить на сером фоне, чтобы придать ей деревенский вид. В зависимости от того, какой размер раскрытия желателен, потребуется обрешетка и покрытие толем внешней стороны. Если работа и деньги не имеют значения, трудно ошибиться с кедром.

  Металлические панели
  Гофрированные металлические панели — это отличный долговечный кровельный материал, а также отличный сайдинг. В дополнение к длительному сроку службы при правильной установке, он также относительно недорог в расчете на квадратный метр площади стены. Есть, к сожалению, несколько минусов. Во-первых, это довольно сложная установка. Мало того, что его сложно вырезать и запечатать от элементов, он также должен иметь подложку из фанеры толщиной 1/2 дюйма, что добавляет еще один шаг в процесс. Перед использованием также следует позаботиться об острых краях.

  Деревянные доски внахлест/шпунт и паз
  Деревянные доски, такие как шпунт и шпунт, представляют собой отличный компромисс между красотой встряски и универсальностью винила. Хотя он требует годового или двухгодичного обслуживания, он дешевле на квадратный фут, чем кедровые встряски. Обрешетка или подложка из фанеры также не требуются, что еще больше снижает первоначальные затраты.

  Фиброцемент
  Последним распространенным вариантом является использование фиброцемента внахлест, черепицы и панелей. Несмотря на дороговизну, фиброцемент отлично справляется с водостойкостью, УФ-излучением и гниением, с которыми другие типы натурального сайдинга не могут сравниться. Единственным недостатком является то, что с ним трудно работать, и хотя он хорошо имитирует внешний вид натурального дерева, взгляд на него вблизи обычно разрушает намек.
  

  Этап 7: Окна и двери

  Для большинства навесов на заднем дворе более чем достаточно одного окна экономичного навеса. В примере сарая 5×8 для каждого из трех оконных проемов использовались окна размером 2 х 3 фута. В зависимости от того, какой тип сайдинга был выбран, его можно установить непосредственно на каркас стены или поверх сайдинга, что требует некоторой отделки.

  Сделать дверь сарая довольно просто. Это просто лист фанеры толщиной 3/4 дюйма, обрезанный на 1/4 дюйма меньше для всех четырех сторон дверного проема. В случае с навесом 5×8 лист фанеры размером 3/4″ будет обрезан до ширины 36″ и высоты 6 футов 8 1/2″. обрежьте, обведите и установите «X» внизу тем же материалом 1×4. Для этого используйте винты № 8 размером 1 3/4 дюйма.

  После того, как дверь будет построена, выровняйте дверной проем отделкой и передайте дверь с помощью трех мощных петель, с ручкой и защелкой с навесным замком на противоположной стороне.
  

  Этап 8: Кровля

  В большинстве садовых навесов для защиты крыши используется битумная черепица. Хотя есть и другие, более привлекательные варианты, асфальт прост в укладке и очень экономичен. Начните с установки капельника вдоль торцевых краев крыши. Те же алюминиевые кровельные гвозди, которые использовались для крепления битумной черепицы, можно использовать для удержания капельника на месте. Поскольку вода всегда хочет течь вниз, начните со дна и продвигайтесь вверх.

  Затем разметьте и прикрепите кровельный рубероид. Это предотвращает взаимодействие избыточной влаги с кровельным покрытием, но также позволяет древесине дышать и медленно выделять влагу, предотвращая гниение. После установки кровельного покрытия можно установить отливной колпачок на боковых сторонах крыши.

  После того, как все эти шаги будут выполнены, ознакомьтесь с указаниями на упаковке битумного кровельного покрытия для получения дальнейших указаний. Привязка параллельных линий к кровельной бумаге должна быть сделана, чтобы кровельная черепица оставалась прямой и ровной. Также располагайте ряды гонта в шахматном порядке, чтобы избежать длинных швов, которые позволят воде проникать в гонты.
  

  Дополнительно

  Тот факт, что вы закончили строительство своего сарая, не означает, что он не потребует обслуживания в будущем. Всегда проверяйте, как держится боль/пятно, и запечатывайте открытые швы, которые могут задерживать воду.

  Если ваш сарай находится во влажном климате, следует использовать соответствующие методы вентиляции. Горячий влажный воздух всегда больше всего задерживается в верхней части сарая. Установите решетки и вентиляционные отверстия на крыше турбины по направлению к самым верхним точкам навеса для достижения максимальной эффективности.
  

  6 Важные вещи, которые нужно знать

  Фото: istockphoto.com

  Односкатный навес — это классический садовый сарай на заднем дворе. Эти сараи дешевле, чем другие стили сарая, но они могут предложить такое же количество внутреннего хранилища для инструментов и оборудования. Кроме того, их простая конструкция упрощает их сборку. Неудивительно, что они так популярны.

  Но есть шесть вещей, которые вам нужно знать перед установкой навеса у себя дома, и они помогут вам сделать правильный выбор в отношении места, дизайна и подготовки площадки. Продолжайте читать, чтобы быть готовым установить идеальный навес на заднем дворе.

  Нужна помощь?

  Получите бесплатную предварительную оценку проекта от профессионалов рядом с вами.

  Find a Pro

  +
  1. Приставные навесы бывают разных размеров, но имеют одинаковую форму.

  Навес-навес невероятно универсален. По своей сути навес представляет собой навес с четырьмя стенами и всего одной наклонной поверхностью крыши (вместо двускатной крыши с осевым пиком). Как правило, они сделаны из дерева с большими дверями из фанеры, и в них редко есть окна или множество украшений.

  Поскольку навесы очень просты в изготовлении, их очень легко приспособить практически к любому желаемому размеру. Они могут быть такими маленькими, как садовый сарай размером 3 на 3 фута высотой всего несколько футов, или настолько большими, насколько это необходимо для размещения газонокосилок, снегоуборщиков и другого крупного энергетического оборудования.

  Отличительной чертой любого односкатного сарая вне зависимости от размера и конструкции является наклонная крыша. Они могут наклоняться из стороны в сторону, спереди назад или сзади наперед.

  СВЯЗАННЫЕ: Как построить сарай

  istockphoto. com

  2. Вы можете сэкономить на материалах, если навес примыкает к существующей внешней стене.

  Конструкция навеса не только делает его более простым и доступным вариантом по сравнению с другими типами навесов, но также позволяет строителям использовать имеющуюся внешнюю стену.

  Многие навесы строятся из-за того, что места внутри гаража или амбара не хватает. Вместо того, чтобы строить совершенно новую автономную конструкцию, строитель может фактически использовать существующий гараж, сарай или дом в качестве задней стены навеса, экономя деньги на материалах.

  Когда строитель устанавливает навес у существующей стены, крыша всегда выходит на существующую стену и наклоняется к параллельной стене сарая. Благодаря небольшому уплотнению в месте соединения крыши со стеной такая конструкция позволяет дождю и снегу стекать со стены и вниз по крыше сарая, не позволяя ему проникнуть ни в сарай, ни в существующую конструкцию.

  Реклама

  istockphoto. com

  3. Он должен дополнять или акцентировать внешний вид вашего дома.

  Навесы с навесом сами по себе не привлекательны. Большинство из них — это просто фанера, кровельная черепица и некоторое оборудование. По этой причине подумайте о том, чтобы украсить сарай, чтобы дополнить или подчеркнуть экстерьер вашего дома.

  Самый простой способ вписать навес в экстерьер вашего дома — добавить аналогичную отделку и покрасить фанерный сайдинг как можно ближе к экстерьеру дома. Также вполне возможно использовать сайдинг, который соответствует текущему сайдингу вашего дома. Однако, если навес примыкает к существующей стене, разница в цвете между выцветшим и новым сайдингом может быть более очевидной.

  Вы также можете немного улучшить сарай, сопоставив ландшафт вокруг него с растениями, цветами и деревьями вокруг вашего дома.

  Хотите построить навес?

  Получите бесплатную предварительную оценку проекта от профессионалов рядом с вами.

  Найти профессионала

  +
  4. Местоположение важно.

  Как и в любом сарае, важно найти правильное место. В то время как дизайн навеса является гибким, и есть способы смешать его с вашим существующим домом, во дворе также есть места, которые не станут отличным местом.

  Во-первых, если вы не готовы построить сложную фундаментную платформу или залить большую бетонную подушку, лучше найти плоскую поверхность, чем наклонную. Кроме того, избегайте любых участков во дворе, которые могут оставаться мокрыми и мокрыми дольше, чем другие, после ливня. Когда дело доходит до строительства рядом со структурой, обязательно избегайте блокировки каких-либо коммуникаций, таких как электрические счетчики, газопроводы или водопроводные линии, как для безопасности при копании, так и для удобства считывателей счетчиков.

  Если вы используете существующую конструкцию в качестве стены, обратите внимание на линию крыши. Эстетически односкатные навесы выглядят лучше всего, когда пик крыши сарая проходит параллельно пику существующей крыши. Если это невозможно, не считайте это нарушением условий сделки.

  СВЯЗАННЫЕ: Как перевезти сарай

  5. Фундамент обеспечивает гибкость.

  Фундамент важен, но, к счастью, он достаточно гибкий. Строители сарая могут выбирать между бетонными плитами (которые отлично подходят для навесов, пристроенных к домам) или конструкциями из деревянного пола, уложенными на гравий, бетонные блоки или даже фундаменты, выкопанные в землю.

  Объявление

  Самый простой вариант — найти ровный участок двора, постелить бумагу для ландшафтного дизайна и засыпать гравием. После уплотнения трамбовкой гравий образует твердую поверхность для строительства деревянного каркаса, обработанного давлением. Другой вариант — использовать уровень для размещения ряда бетонных блоков (сколько зависит от размера сарая). Если земля особенно неровная, может помочь сочетание гравия и бетонных подушек.

  Если навес будет примыкать к дому или гаражу, более надежным вариантом будет бетонная площадка. Этот метод включает в себя создание форм, смешивание бетона, заливку подушки, а затем прикрепление стен непосредственно к поверхности подкладки с помощью бетонных анкеров или шурупов. Бетонные фундаменты могут быть необходимы для больших навесов, где подушка может быть невозможна.

  istockphoto.com

  6. Местные строительные нормы и правила могут различаться.

  Одно из самых важных и важных соображений, с которыми придется столкнуться строителям сараев, — это местные строительные нормы и правила. Как правило, большинство местных строительных норм не учитывают сараи, построенные на временных фундаментах, таких как гравийные или бетонные подушки. Иногда для добавления бетонной подушки или фундамента требуется одобрение строительных норм и правил. Навесы, построенные на существующих постоянных конструкциях, почти всегда требуют разрешений.

  Единственный код, который требуют соблюдения почти все муниципалитеты, касается расположения сарая на участке. В большинстве городов есть требования «отступления», которые определяют, насколько близко к границе собственности вы можете построить строение. В некоторых областях требование отступа может составлять всего несколько футов, в то время как в других может потребоваться расстояние от 10 до 15 футов между конструкцией и границей участка.

  В некоторых случаях существующий забор может изменить препятствие, поэтому важно поговорить с местным строительным отделом, прежде чем строить сарай.

  Объявление

  istockphoto.com

  Найдите проверенных местных профессионалов для любого проекта дома

  Найдите профессионалов сейчас

  +

  Как построить сарай с односкатной крышей своими руками?

  На даче не обойтись без сарая, в котором можно убрать весь садовый инвентарь, гамак и легкую мебель. Зимним запасам в ней тоже найдется место. При этом необязательно строить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшом сарае с односкатной крышей.

  Особенности

  Сарай с односкатной крышей отличается простотой и скоростью возведения. Его можно либо построить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашние вещи от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

  Такой сарай имеет ряд недостатков, если сравнивать его со зданием с двускатной крышей. Итак, односкатная двускатная крыша может выдержать сильный порыв ветра, поэтому для большей безопасности возводите конструкцию за домом или пристраивайте к своей даче.

  Односкатная крыша не позволит построить мансарду, да и само здание зачастую выглядит не очень привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, с помощью которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн вашего участка.

  Проект

  В первую очередь найдите место для будущего строительства: оно должно располагаться либо на краю дачного участка, либо вплотную к дому, и для него следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ.

  Это может быть как отдаленное место, так и очень затененное место. Важно, чтобы он располагался недалеко от основного фронта работ: это позволит быстро достать и убрать необходимое оборудование. Если есть возможность, разместите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок ее эксплуатации.

  Сарай с односкатной крышей должен органично вписаться в существующий или проектируемый комплекс дач. Будущее подсобное помещение не должно мешать проезду транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая не требуется специальных согласований, но постройка должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам.

  Согласно СНиП расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке не менее трех метров. Если вы планируете размещать в пристройке какую-либо живность, держите сарай на расстоянии четырех метров от соседей. Сарай должен располагаться в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, два от среднерослых и четыре от высоких деревьев.

  Когда определитесь с местом, сделайте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы лучше представить размеры будущей постройки, разделить ее на несколько функциональных помещений, определиться со структурой электрических сетей. Оптимальными размерами конструкции считаются параметры 3х6 – даже такая скромная площадь позволит разместить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и летний душ или летнюю кухню.

  Если площадь участка позволяет, постройте сарай побольше — 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите поселить в ней животных или птицу. Если разведение живности не предусмотрено, в здании разместится и летний инвентарь, и любое функциональное помещение вроде душа или кухни, а соленья свободно займут место на полках.

  Материалы

  На этапе проектирования определите, какие материалы вам потребуются для строительства. Ведь от них зависит стоимость будущего строительства. Бюджетным вариантом считается деревянная или металлическая каркасная конструкция.

  В первом случае каркас изготовлен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором — из более прочных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

  Вне зависимости от ваших предпочтений, для строительства вам потребуются доски, сайдинг или профлист. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только быстрый монтаж и долгий срок службы, но и возможность преобразить навес заменой обшивки, не касаясь каркаса.

  Наиболее популярны постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянный брус. Из бруса соорудить каркас, обшитый досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция, срок службы которой составляет от силы пять-шесть лет. Здание следует постоянно обновлять и следить за его состоянием.

  Если вам нужна надежная, долговечная и пожаробезопасная конструкция, отдайте предпочтение фундаментным кирпичным постройкам. Создание такого каравана влетит в копеечку, но прослужит он не одному поколению.

  Вместо дорогого кирпича допустимо строительство и из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными строениями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже дерева, а также они безопасны и нетоксичны.

  Единственным недостатком блочного сарая является неприглядный внешний вид, который исправят только декоративные материалы: кирпич, сайдинг, штукатурка, а также натуральный или искусственный камень.

  После того, как вы определитесь с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного строительного материала, от которого зависит угол ската крыши. Таким образом, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, для профнастила – 8, металлочерепица и рубероид – 25 и шифер – 20-35 градусов. Угол наклона ниже указанных значений не делайте, иначе это приведет к протечке кровли и порче имущества, хранящегося в здании.

  Для обустройства кровли допустимо использовать листы монолитного поликарбоната с такими свойствами, как высокая ударопрочность, прозрачность и устойчивость к любым капризам погоды.

  УФ-защитное покрытие продлит срок службы этого материала, а его главный недостаток – тепловое расширение. Это явление происходит в жаркие летние дни, когда солнце прожигает крышу. Во избежание деформации материала оставляйте небольшой зазор при затяжке каждого крепежа.

  Рулонный рубероид считается самым дешевым вариантом для кровли. Он прост в монтаже и предназначен для кровли любой сложности. Но выглядит это не эстетично, и укладывать его следует в несколько слоев. Например, при уклоне ската крыши до 15 градусов потребуется четыре слоя рубероида. Если угол наклона до 45 градусов, то рубероид укладывается в три слоя. В конце концов, «многослойность» сказывается на стоимости стройматериалов.

  Строительство

  Проведены необходимые расчеты, подобраны материалы. Пора приступать непосредственно к строительным работам, ведь построить такую ​​пристройку, как односкатный сарай, вполне реально своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

  Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент предназначен для облегченного строительства (чаще всего его обустраивают под каркасные конструкции). Для его устройства необходимо разметить землю веревкой и колышками. По периметру и в углах выкапывают ямы глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпается слой песка и гравия. Затем установить один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб диаметром от 150 мм, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы из труб следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью обработать мастикой или любым другим гидрофобизатором.

  Для устройства ленточного фундамента по периметру будущего сооружения выкапывается траншея шириной 25-40 см и глубиной 40-60 (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года). Затем песок, на дно траншеи насыпают щебень и гравий, который следует тщательно утрамбовать, установить деревянную опалубку, закрепить арматуру и залить бетоном. После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, дожидаясь, пока он затвердеет, а затем приступают к следующему этапу строительных работ.

  Кроме известных типов фундаментов допустимо устройство фундамента из автомобильных покрышек. Помимо навесов, на покрышках также можно строить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, так как возведение крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

  В целом шины бюджетный и доступный материал, простой в монтаже. Он не пропускает влагу, защищает здание от появления трещин, а также гасит колебания грунта, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом регионе.

  Фундамент из шин может быть столбчатым или монолитным.

  Первый устанавливается следующим образом:

  • Со строительной площадки вывозится мусор и снимается плодородный слой почвы.
  • При установке заглубленного основания копаются колодцы под покрышки.
  • Колышки вбивают по периметру будущего здания, а затем проверяют их установку в одной плоскости путем измерения диагоналей.
  • Установить брусья, а потом на них надеть шины (или поставить их на ямы).
  • Внешние поверхности шин выровнены так, чтобы они находились на одном уровне.
  • Внутрь шины набиваются щебнем, гравием и любым другим плотным материалом. Аналогичным образом заполнить расстояние между шинами.
  • Следующим шагом будет заливка бетонного раствора внутрь покрышки. Цемент следует периодически увлажнять и накрывать полиэтиленом.
  • После этого следует накрыть шины рубероидом, смонтировать шлифовальную опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

  Заглубленный или надземный монолитный фундамент из покрышек идеален для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

  Расположите так:

  • Снять слой грунта толщиной 20-30 см и выровнять строительную площадку по горизонтали с помощью нивелира.
  • На площадь размеченного участка вплотную укладывают один или два слоя покрышек. Высота и диаметр покрышек положительно влияют на демпфирующие и гидроизоляционные свойства материала.
  • Внутренние части шин и промежутки между ними засыпаются щебнем и гравием (подойдет и любой плотный строительный материал), тщательно утрамбовываются и заливаются цементом.
  • Рубероид распределяют по всей площади уложенных шин и оставляют запасы со всех четырех сторон будущего фундамента.
  • Опалубка высотой 100-150 миллиметров монтируется по периметру будущего строения с учетом его перегородок. В него устанавливается металлическая арматура и заливается бетоном.

  После возведения фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполняемой из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «полдерева» и соединить металлическими скобами.

  Следующий этап работ — сборка каркаса: Для его изготовления установите вертикальные стойки и выровняйте их строительным уровнем. Монтаж передней стенки выполняется так, чтобы получился нужный угол наклона кровли. Стойки следует укрепить с помощью временных откосов и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы не мучиться с их выпиливанием.

  Затем на каркас следует смонтировать половые лаги, прикрепив их с интервалом 60-120 сантиметров. Пол укладывают из обрезных или специально шпунтованных досок.

  После этого на опоры устанавливаются балки (так называемая верхняя обвязка или мауэрлат) и начинают монтировать крышу: стены. Зачастую этот параметр не превышает 400-500 сантиметров.

• Приступаем к изготовлению контрольных стропильных ног: берем доску, обрезаем ее до нужной длины, примеряем и намечаем место для крепления.
• По образцу изготовьте необходимое количество стропил.
• Выполните установку передней и задней анкерных ног, а затем плотно затяните между ними резьбу.
• На нить установить остальные элементы с шагом 600-800 сантиметров, зафиксировав гвоздями и стальными уголками.
• Гидроизоляционные материалы типа пленки или рубероида крепятся к стропилам внахлест с помощью строительного степлера.
• Стропила укладываются на стропила, шаг которых определяется характеристиками кровельного материала.
• Завершающий этап работ – укладка и крепление кровельных материалов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Строительство завершено. Осталось установить двери и окна, а также обработать навес защитными средствами и обшить любым отделочным материалом, чтобы придать зданию эстетичный вид.

Удачные примеры и варианты

Темная обшивка небольшого здания контрастирует с яркой зеленью и цветами в горшках. Оптимальное решение не только для хранения дачного инвентаря, но и достойное дополнение дизайна загородного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада. Отличный вариант для владельцев средних и маленьких участков.

Пристроенная к дому конструкция сократит путь от кухни до запасов продуктов и от сада до необходимой техники. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха так, чтобы в нужный момент они были сразу же под рукой. И под крышей сарая, устроенного по всем правилам, они останутся в надлежащем виде.

О том, как построить сарай с односкатной крышей, смотрите в следующем видео.

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками?

1. Особенности
2. Проект
3. Материалы (править)
4. Строительство
5. Удачные примеры и варианты

На даче не обойтись без сарая, в который можно убрать весь садовый инвентарь, гамак и легкую мебель. Также есть место для зимних запасов. При этом необязательно возводить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшой сарайчик с односкатной крышей.

Особенности

Сарай с односкатной крышей отличается простотой и скоростью возведения. Его можно либо построить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашние вещи от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

Такой навес имеет ряд недостатков по сравнению со зданием с двускатной крышей. Так, односкатную крышу может снести сильным порывом ветра, поэтому соорудите конструкцию за домом или прикрепите ее к дачному домику для большей надежности.

Скатная крыша не позволит построить чердачное помещение, да и само здание зачастую выглядит не очень привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, с помощью которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн вашего участка.

Проект

В первую очередь найдите место для будущей постройки: она должна располагаться либо на краю дачного участка, либо вплотную к дому, и для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ .

Это может быть как удаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы он располагался близко к основному фронту работ: это позволит быстро достать и убрать необходимое оборудование. По возможности расположите здание на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сарай с односкатной крышей органично впишется в существующий или проектируемый дачный комплекс. Будущее подсобное помещение не должно мешать проезду транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая никаких специальных согласований не требуется, но постройка должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам.

Согласно СНиП расстояние от вашего дома до дома на соседнем участке не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай в четырех метрах от соседей. Сарай должен располагаться в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух от среднерослых и в четырех от высоких деревьев.

Определившись с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы лучше представить размеры будущего здания, разделить его на несколько функциональных помещений, определиться с устройством электросетей. Оптимальными размерами конструкции считаются параметры 3х6 – даже такая скромная площадь позволит разместить внутри сарая не только хозблок, но и оборудовать летний душ или летнюю кухню.

Если площадь участка позволяет, постройте сарай большего размера — 4х6 или 4х2. Просторный дизайн — отличное решение, если вы хотите содержать животных или птицу. Если разведение скота не предусмотрено, в постройке разместится и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение типа душа или кухни, а соленья свободно займут место на полках.

Материалы (править)

На этапе проектирования определите, какие материалы вам потребуются для строительства. Ведь от них зависит стоимость будущего строительства. Бюджетный вариант – деревянная или металлическая каркасная конструкция.

В первом случае каркас изготовлен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором — из более прочных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

Вне зависимости от ваших предпочтений, для обшивки здания вам потребуются доски, сайдинг или профилированные листы. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только скорость монтажа и долгий срок службы, но и возможность преобразить навес заменой обшивки, не касаясь каркаса.

Наибольшей популярностью пользуются постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянный брус. Каркас сооружается из бруса, обшитого досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция со сроком службы не более пяти-шести лет. Здание должно постоянно обновляться и контролироваться.

Если вы ищете надежную, прочную и пожаробезопасную конструкцию, отдайте предпочтение фундаментным конструкциям из кирпича. Создание такой бытовки влетит в копеечку, но прослужит она не одному поколению.

Вместо дорогого кирпича допустимо также строительство из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными строениями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а также отличаются безопасностью и нетоксичностью.

Единственным недостатком блочного сарая является неприглядный внешний вид, который можно исправить только декоративными отделочными материалами, такими как кирпич, сайдинг, штукатурка, а также натуральный или искусственный камень.

Определившись с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного строительного материала, определяющего угол наклона ската крыши. Так, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила – 8, металлочерепицы и штучного кровельного материала – 25 и шифера – 20-35 градусов. Угол наклона ниже указанных значений не делается, иначе это приведет к протечкам кровли и порче хранящегося в здании имущества.

Для устройства кровли допустимо использовать монолитные поликарбонатные листы, обладающие такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопроницаемость и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок службы этого материала, а его основным недостатком считается тепловое расширение. Это явление происходит в жаркие летние дни, когда солнце обжигает крышу. Во избежание деформации материала оставляйте небольшой зазор при затяжке каждого крепежа.

Самым дешевым вариантом устройства кровли считается рулонный рубероид. Он прост в монтаже и предназначен для кровли любой сложности. Но выглядит это не эстетично, и укладывать его нужно в несколько слоев. Например, при уклоне ската крыши до 15 градусов понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона до 45 градусов, рубероид укладывают в три слоя. В конечном итоге «многослойность» влияет на стоимость стройматериалов.

Строительство

Проведены необходимые расчеты, подобраны материалы. Пора начинать непосредственно со строительных работ, ведь построить такую ​​пристройку, как односкатный сарай, вполне реально своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент предназначен для легких конструкций (особенно часто его обустраивают для каркасных зданий). Для его устройства следует сделать разметку земли с помощью веревки и колышков. По периметру и в углах выкапываются лунки глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпается слой песка и гравия. Затем устанавливается один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб диаметром от 150 мм, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы из труб следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущего здания роют траншею шириной 25-40 см и глубиной 40-60 (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года). Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, который следует тщательно утрамбовать, устанавливают дощатую опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетоном. После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, ждут, пока он затвердеет, после чего приступают к следующему этапу строительных работ.

Кроме известных видов фундаментов, допустимо устраивать основание из автомобильных покрышек. Помимо сараев, на покрышках также можно строить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, так как возведение крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом шины — это бюджетный и доступный материал, который можно легко установить. Он не пропускает влагу, защищает здание от трещин, а также гасит колебания грунта, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом районе.

Фундамент из шин может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливается следующим образом:

• Со строительной площадки вывозится мусор и снимается плодородный слой почвы.
• Если планируется установка заглубленного основания, для покрышек выкапываются колодцы.
• Колышки вбиваются по периметру будущего здания, а затем проверяются, чтобы они были установлены в одной плоскости путем измерения диагоналей.
• Устанавливаются брусья, а затем на них надеваются шины (или укладываются в ямы).
• Внешние поверхности шин выровнены так, чтобы они были ровными.
• Изнутри шины заполняются щебнем, гравием и любым другим плотным материалом. Таким же образом заполняется расстояние между шинами.
• Следующим шагом будет заливка бетонным раствором внутрь покрышки. Цемент следует периодически увлажнять и накрывать полиэтиленом.
• После этого следует накрыть покрышки рубероидом, смонтировать дощатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

Заглубленные или приподнятые монолитные фундаменты из шин идеально подходят для районов с высоким уровнем грунтовых вод.

Расположите так:

• Снимите слой грунта глубиной 20-30 см и выровняйте строительную площадку по горизонтали с помощью нивелира.
• Один или два слоя шин укладываются вплотную к зоне отмеченной зоны. Высота и диаметр покрышек положительно сказываются на амортизирующих и гидроизоляционных свойствах материала.
• Внутренние части шин и промежутки между ними засыпаются щебнем и гравием (подойдет также любой плотный строительный материал), тщательно утрамбовываются и заливаются цементом.
• Кровельный материал расстилают по всей площади уложенных шин и оставляют запасы по всем четырем сторонам будущего фундамента.
• Опалубка высотой 100-150 миллиметров монтируется по периметру будущего строения с учетом его перегородок. В него устанавливают металлическую арматуру и заливают бетоном.

После обустройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполненной из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «полдерева» и соединить металлическими скобами.

Следующий этап работ — сборка каркаса: для этого установите вертикальные стойки и выровняйте их с помощью строительного уровня. Монтаж передней стены осуществляется так, чтобы получился нужный угол наклона кровли. Стойки следует укрепить временными откосами и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом не мучиться от их выпиливания.

Затем на каркас необходимо установить лаги пола, прикрепив их с интервалом 60-120 сантиметров. Пол укладывают из обрезных или специально шпунтованных досок.

После этого на опоры устанавливаются балки перекрытия (т.н. верхняя обвязка или мауэрлат) и начинается монтаж кровли:

• Длину стропил рассчитываем, добавляя к шагу двусторонние свесы между стенами. Зачастую этот параметр не превышает 400-500 сантиметров.
• Приступают к изготовлению контрольной стропильной ноги: берут доску, обрезают ее до нужной длины, примеряют и намечают место для крепления.
• Необходимое количество стропил изготавливается по образцу.
• Выполняется установка передней и задней стропильных ног, после чего между ними туго натягивается нить.
• Остальные элементы устанавливаются по резьбе с шагом 600-800 сантиметров, фиксируются гвоздями и стальными уголками.
• Гидроизоляционные материалы типа пленки или рубероида крепятся к стропилам внахлест с помощью строительного степлера.
• На стропила укладывается стоечная обрешетка, шаг которой определяется характеристиками кровельного материала.
• Завершающий этап работ – укладка настила и крепление кровельных материалов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Строительство завершено. Осталось установить двери и окна, а также обработать сарай средствами защиты и обшить его любым отделочным материалом для придания зданию эстетичного вида.

Удачные примеры и варианты

Темные панели небольшого здания контрастируют с яркой зеленью и цветами в горшках. Оптимальное решение не только для хранения дачи, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и маленьких участков.

Сооружение, пристроенное к дому, сократит путь от кухни к запасам еды и от огорода к необходимой технике. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха таким образом, что в нужный момент они будут сразу же под рукой. А под крышей сарая, оборудованного по всем правилам, они сохранятся в надлежащем виде.

О том, как построить сарай с односкатной крышей, смотрите в следующем видео.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем прочитать

пошаговые инструкции по благоустройству здания.

• Подходящее место для дачного сарая
• Типы навесов для сада
• Строительство сарая для дачи из пеноблоков своими руками
• Как построить деревянный сарай для сада

Первая уличная постройка, которая обязательно должна присутствовать на даче, это сарай, или другими словами, хозблок. Его польза заключается в том, что в то время, когда вы будете строить жилище на даче, в сарае можно хранить все необходимые инструменты, а когда дом будет строиться, сарай можно использовать как курятник, т.к. кладовая, место для хранения дров и т. д. Для того, чтобы построить сарай для дачи своими руками не потребуется много времени и денег, поэтому сейчас мы предоставим вам всю необходимую информацию для того, что бы вы сами сделали удобную служебная площадь.

Подходящее место для дачного сарая

Сарай для дачи своими руками

Чтобы сарай для дачи прослужил вам не один десяток лет, он должен быть построен в удобном месте, что бы получилась своеобразная УСАДЬБА территория не испорчена, и эксплуатировать этот билд было удобно. Для начала необходимо предоставить полный проект всех элементов дачной территории, исходя из этого проекта, необходимо определить место расположения сарая. Одни садоводы предпочитают размещать в жилом доме, что бы сарай не попадался на глаза гостям, другие наоборот декоративно украшают хозблок и размещают его в центре двора на всеобщее обозрение. Поэтому расположение сарая, в первую очередь, будет зависеть от ваших предпочтений, основания, опирания на сарай, назначения и т. д.

Виды навесов для дачи

На сегодняшний день целесообразнее строить следующие виды навесов:

• Сарай эконом класса из необрезной доски
• Сарай кирпичный
• Деревянный сарай
• Сарай из пеноблока

Кратко рассмотрим преимущества каждого типа.

Сарай эконом класса своими руками

Что касается сарая эконом класса, то основным его преимуществом является очень низкая стоимость и высокая скорость монтажа. Этот флигель будет служить лишь временной постройкой на то время, пока основное жилье строится или ремонтируется. Экономичный сарай можно построить даже без фундамента, просто поставив его на широкие брусья или поддоны, что бы дно не прогнило. Общее время возведения данного здания составляет не более двух суток, а особенности строительства следующие:

• Оптимальные размеры: длина 2 м, ширина 3 м, высота 2,4 м.
• Вариант крыши – односкатная, покрытая рубероидом или толем
• Материал изготовления – каркас из брусков, обшивка фанерной доской
• Украсить хозблок рекомендуется вьющимися растениями в касло или шпалере

Что касается сарая из кирпича, то основным его достоинством является долговечность, прочность и гармоничное сочетание с садовым декором. Строительство сарая из кирпича требует возведения ленточного фундамента, правильного выбора места расположения постройки, утепления стен, пола и крыши, а также применения солидных финансовых средств. Однако если построить сарай для дачи своими руками из кирпича, то такое сооружение прослужит вам не один год и может быть использовано в различных целях (как складское помещение, мастерская, садовый домик).

Сарай из кирпича своими руками

Деревянный сарай из бруса является одним из самых популярных и недорогих вариантов сарая, а сарай из пеноблока сможет прослужить дольше, поэтому ориентируйтесь на то, как построить сарай из бетонных блоков и дерева, т.к. последний раз дачники выбирают между вариантами строительства.

Деревянный сарай для дачи

Строительство сарая для дачи из пеноблоков своими руками

На сегодняшний день такой строительный материал, как пеноблок, является очень популярным и конкурентоспособным материалом. Главное его преимущество – скорость монтажа и высокая долговечность (не менее 25 лет). Не благополучие пеноблока заключается в его дороговизне и необходимости профессиональной помощи при возведении конструкции.

Рассмотрим инструкцию по строительству сарая из бетонных блоков своими руками:

1. Для начала подготовим участок под будущий фундамент: уберем мусор и уберем грунт (не менее 50 см).
2. После этого приступают к заливке ленточного фундамента (готовый фундамент должен полностью затвердеть в течение нескольких дней, если заливка осуществляется в жаркую погоду, то обязательно заливают свежую воду в фундамент, что бы не происходило высыхание и растрескивание раствора ).
3. Когда фундамент высохнет, нужно снять с него гидроизоляционный материал. Лучше всего использовать рубероид.
4. Приготовление раствора для кладки пеноблоков. Необходимо использовать цементно-песчаный раствор в пропорции 1:4

Стены из пеноблоков

1. Приступаем к кладке пеноблоков, необходимо реализовать угол, только после их возведения переходим теперь к возведению стен. При укладке пеноблока необходимо использовать отвес и строительный уровень, чтобы конструкция была идеально ровной как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Не забудьте оставить место для дверей и окон.

Конструкция сарая и пеноблок

1. Перейти на крышу. Для этого используют любой из популярных кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепицу). Конструкция крыши может быть и односкатной, и двускатной, но лучше использовать последний вариант, т.к. это более привлекательно.

Сооружение кровли

1. Приступая к финалу, вставляем двери и окна, строим и утепляем пол.

1. Ну и в завершение приступаем к отделочным работам: внешняя и внутренняя часть стен штукатурка? (внутри можно просто обшить гипсокартоном), обустроить территорию возле благоустройства садовыми фигурками и другими архитектурными формами.

Применение сайдинга

Вот и все, сарай из пеноблоков своими руками считается построенным. При необходимости ведите его к сетке и наслаждайтесь рукотворным садовым строительством!

Как построить деревянный сарай для дачи

Рассмотрим сначала более простую конструкцию дачных удобств, а именно строительство сарая эконом класса на дачном участке.

Как построить простой деревянный сарай далее:

1. Подготовить площадку для будущего сарая (убрать мусор и замостить площадку гравием)

Фундамент для сарая

1. По углам планируемой постройки вкопать 4 трехметровых столба по 60 см в грунт. Нижнюю часть будущих столбов следует утеплить от преждевременного гниения (в интернете масса вариантов утепления, например, с помощью толя). Задние стойки обязательно делайте на 15-20 см ниже, чтобы сделать уклон воды.

1. Выполнил конструкцию нижней и верхней рейки брусками 50*50 мм и уровнем. Обе обвязки должны быть на 10 см ниже/выше верхнего/нижнего края конструкции.

Создать дизайн

1. Создать еще один жгут по центру между двумя предыдущими
2. Подготовка дизайнерских досок, которые необходимо прибить вертикально. Обязательно создайте доски в проемах для дверей и окон.

Шов амбарных досок (вариант горизонтального расположения досок)

1. Перейти на крышу крыши. Для этого закрепите 3 бруска на верхней рейке (они будут как стропила). Расстояние между стержнями должно быть одинаковым. Далее стропила зашить досками и соорудить на них кровельное покрытие (внахлест на 5 см между стыками). Листы рубероида обязательно фиксируются с помощью брусков, которые прибиваются поперек крыши. Не забудьте построить дождевую воду.
2. Установлены двери и окна, выкатывается пол, сооружаются внутренние приспособления сарая (полки, шкафчики и т. д.)
3. Обработаны все конструкции антисептиком, которые защищают сарай от преждевременного гниения.
4. Украсить построенный своими руками навес для дачи с помощью ваз с цветами, муляжей и т.п.

Готовый сарай эконом класса

Как видите построить сарай эконом класса своими руками не представляет особой сложности, общее время может составить 4-5 часов, материальные затраты не превысят 1500 грн, а срок службы достигает 6 годы. Просто, дешево, удобно!

Ну а более прочный деревянный сарай для дачи можно построить следующим образом:

1. Как и в предыдущем варианте подготовьте местность для будущего строительства

подготовить фундамент под коровник

1. Фундамент столбчатый, для этого вырывают отверстия под опорные столбы (глубина около 1,5 м), устанавливают в них асбестовые трубы и с помощью бетона и раствора (2 количества цемента, 4 доли щебня и 3 доли песка) засыпать фундамент. Для того чтобы раствор застыл, потребуется не менее 3-4 суток.
2. Перед возведением конструкции деревянного сарая все элементы конструкции обрабатываются антисептиками, предохраняющими сарай от гниения и поражения насекомыми.
3. Соорудил каркасный сарай из деревянных брусков. Сразу рекомендуется делать нижнюю обвязку и лаги для пола.
4. К нижней рейке прибиты стойки, к которым рядом нужно прибить верхнюю рейку. Количество стоек рассчитывается так: по 2 на каждое окно и дверь и 4шт. на углах.
5. Соорудил крышу, используя предыдущую версию.

Конструкция из досок крыши

1. Обшивка конструкции обрезной доской, затем вставки дверей и окон.

Обшитая конструкция деревянного сарая

1. Доски обрезные зашиваются вагонкой или с помощью сайдинга
2. А как построить сарай эконом класса, в итоге создать внутреннюю конструкцию из приспособлений (полки, шкафчики и т.д.).

Последние штрихи постройки деревянного сарая

Строительство более прочного деревянного сарая для дачи своими руками завершено.