Как построить двухскатную крышу своими руками: Крыша двухскатная своими руками: инструкция по возведению

Как сделать двухскатную крышу своими руками?

Наиболее популярной и распространенной конструкцией покрытия здания является двухскатная крыша (щипцовая). Народная любовь к данному каркасу объясняется простой технологией сборки и высокой скоростью монтажа, надежностью системы, а также эстетической привлекательностью, которая позволяет подчеркнуть аккуратный и законченный вид дома.

 

Стандартная стропильная система двускатной крыши является одной из самых простых в конструктивном плане. Она состоит всего из нескольких основных элементов, количество которых увеличивается/уменьшается, в зависимости площади кровельного покрытия.

Несущими элементами системы служат мауэрлаты, то есть горизонтальные брусы, которые распределяют вышележащие нагрузки на внешние стены и лежень – центральный опорный брус. В свою очередь, на них опирается вся остальная конструкция – стропильные ноги, конек, прогоны, стойки, подкосы, ригели, обрешетка. Каждый элемент выполняет определенную функцию, а в комплексе они представляют устройство двускатной крыши.

Стропильная система двухскатной крыши бывает 2-х типов — наслонной и висячей. Первый вариант выбирается при наличии внутренних несущих стен (или опор) и величине пролета 10 метров и более. Наслонные стропила нижними концами опираются на наружные стены, а средней частью — на опору.

Второй (с висячими стропилами) применяется, если расстояние между опорами не превышает шести — девяти метров. В этом случае опорой для стропил служат боковые стены. Чтобы возникающая при этом распирающая нагрузка не нанесла вред стенам, используют скрепляющую стропильные ноги затяжку.

Чаще всего используется двускатная кровля, где балки стропил упираются в жесткую опору боковых стен и являются сторонами равнобедренного треугольника. Дополнительная консольная часть — кобылки, исключают попадание осадков на стены строения.

Лучшим материалом для элементов стропильной системы двускатной крыши является хвойная древесина. Она достаточно легка в обработке и доступна по цене. В отличие от металлической конструкции, деревянная имеет меньший вес и позволяет возвести двускатную крышу своими руками.

Размер бруса зависит от нескольких параметров — длины стропильных ног, угла установки, нагрузок непогоды и собственно крыши, выбранного материала для кровли. Чаще используют брус шириной 10-15 см и толщиной 5 см при длине стропильных ног не больше 6 метров. Расстояние между стропилами в этом случае обычно составляет в среднем 1 метр.

Если вместо бруса вы отдали предпочтение доскам, то их параметры должны быть 50 х 150 мм или 60 х 200 мм, а расстояние между стропильными ногами уменьшается до 0,6-1,0 м.

Мауэрлат должен безупречно выполнять роль основания, поэтому для него выбирают брус с сечением от 10 х 10 см до 20 х 20 см. На этапе проектирования очень важно просчитать все нагрузки, и с учетом полученных результатов планировать размещение стропил и других элементов системы.

 

Основные преимущества

Дом с двускатной крышей — идеальный выбор для возведения конструкции самостоятельно. Такое устройство надежно и практично, обладает отличными эксплуатационными характеристиками, позволяет избежать применения слишком сложных элементов и существенно сэкономить на простоте конструкции.

Возможность изменения угла наклона и высоты кровли предоставляет возможность создавать различные дизайнерские решения с учетом климатических условий и общего стиля здания. К достоинствам выбора популярной конструкции следует отнести:

• функциональность — под крышей можно обустроить стильную и уютную мансарду, чердачное помещение;
• скорость монтажа — для возведения простого каркаса не нужна подъемная техника, с работой можно справиться самостоятельно в довольно сжатые сроки;
• практичность и надежность — при условии правильно выбранного угла наклона скатов дождевая вода и снежный покров не задерживаются на крыше. Как результат — отсутствие протечки и долговечность служения конструкции;
• доступная стоимость — использование недорогих материалов позволяет сэкономить на стропильной системе;
• эстетичность и возможность применения нестандартных решений.

 

Типы двускатных крыш

Две наклонные плоскости и фронтоны с боков — самая простая система обустройства крыши. Однако многие стремятся разнообразить ее и придать жилищу нотку индивидуальности. Если вы чувствуете в себе силы немного усложнить задачу и создать дополнительный комфорт, можно выбрать одну из разновидностей стильных решений покрытий здания:

• стандартная классическая двускатная крыша – с мансардой или без, самый простой вариант;
• двускатная крыша с разными скатами — интересная конструкция для дополнительных хозяйственных пристроек или гаража, часто предполагает дополнительное жизненное пространство в виде просторной мансарды или большого чердака;
• асимметричная – у нее смещен центр, чердак получится не очень просторным, зато визуальная привлекательность строения увеличивается в разы;
• ломаная — расположение скатов на различных уровнях. Прекрасный вариант, однако, воплотить его в реальность самостоятельно довольно сложно.

 

Угол уклона двускатной крыши

Одним из важнейших условий правильного функционирования двускатной крыши является выбор угла наклона. Этот показатель находится в диапазоне 20-45°, а иногда и выходит за эти рамки. В среднем крыши с двумя скатами проектируют под углом от 35-40 градусов.

При расчете следует учитывать многие факторы — климатические условия, материал кровли, общую конструкцию здания. Слишком маленький уклон не обеспечивает схождение снега и сток воды, чрезмерно большой — увеличивает давление ветра. Правда, во втором случае проблема решаема — нужно просто принять меры по усилению обрешетки и стропил. Но если дом находится в зоне постоянных сильных ветров, лучше сделать уклон более пологим.

Если же зимы в вашем регионе долгие и щедрые на осадки, бороться со снежным покровом стоит увеличением угла наклона до 45°. Однако необходимо еще учесть вид материала, который вы облюбовали для будущей крыши — профнастил, шифер, металлочерепицу или мембранные покрытия.

Практическая деятельность начинается с установки мауэрлата и последующего монтажа системы стропил. Подробно рассказать обо всех этапах установки и крепления ее элементов следует в отдельной статье.

На первый взгляд монтаж стропил двускатной крыши не сложен. Но следует помнить об основных составляющих успешного результата — предварительном проектировании, тщательном расчете и четком понимании, как построить двухскатную крышу.

Вникнув в основные нюансы и воспользовавшись подсказками профессионалов, вы с легкостью справитесь с возведением конструкции, и даже привлекательный вариант двухскатной мансардной крыши не вызовет особых затруднений.

Если вы хотите рассчитать материалы на изготовления или узнать параметры отдельных элементов – воспользуйтесь нашим калькулятором крыши двухскатной.

как построить и установить стропила

Содержание:

Стропильная система двухскатной крыши своими руками
Особенности подготовки основы для кровли различного типа
Крыша дома своими руками: порядок возведения кровли

Двухскатная крыша своими руками

Двускатная крыша своими руками собранная – станет залуженной гордостью владельца дома и будет полностью соответствовать его желаниям. Для того чтобы она была не только украшением, но и надежной, долговечной, защитой здания, нужно очень тщательно продумать ее конструкцию, составить подробный план работ. Мы поделимся опытом и информацией о том, как сделать крышу дома своими руками.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками

Выбор конструкции двускатной крыши — наиболее важная часть подготовки. Прочность каркаса определяет не только ее устойчивость к весу снега и напору ветра, но и влияет на долговечность кровельных материалов.

Крыша своими руками — выбираем угол наклона

Крутая крыша

Чем круче наклон ската – тем больше свободного пространства будет иметь чердачное или мансардное помещение. К тому же, при наклоне больше 50°, снег на крыше не будет залеживаться.

Соответственно, прочность стропил может быть меньше, а это позволит неплохо сэкономить на объеме используемых пиломатериалов. С другой стороны, слишком высокая крыша испытывает большое давление ветра, и может быть разрушена во время урагана.

Пологая крыша своими руками

Низкая двускатная крыша легко переносит сильный ветер, но имеет уменьшенную нагрузочную способность и критична к большому весу толстого слоя мокрого снега. Наиболее идеальным принято считать наклон ската 30°. Именно такой угол обеспечивает:

• достаточную прочность,
• баланс между давлением и подъемной силой ветра,
• хорошее освещение плоскости крыши в зимнее время года.

Подбор угла наклона с учетом веса кровли

Вес кровли может составлять значительную часть общего веса крыши. Поэтому при проектировании конструкции каркаса учитываем также вес материала крыши.

Как сделать крышу дома своими руками: подбор угла наклона с учетом веса кровли

Преимущества использования современных кровельных материалов

Планируя, как построить крышу дома своими руками, следует иметь в виду, что современная двускатная кровля отличается облегченным весом и простотой монтажа. Покрывать крышу металлочерепицей не в пример легче и быстрее, чем делать то же самое с устаревшим шифером. А укладка самоклеющейся мягкой рулонной битумной черепицы не только в разы быстрее, но и под силу самому неопытному человеку. К тому же, она очень эффективно глушит шум падающего дождя и града.

Как сделать крышу дома своими руками: выбор материала

Особенности подготовки основы для кровли различного типа

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен соответствовать ширине одного листа. Под мягкую кровлю укладывается листовой материал. Как правило, для этого применяется водостойкое ДСП.

Использовать сплошной настил из досок не рекомендуется, поскольку их размеры и форма могут значительно меняться от уровня влажности воздуха, что может привести к преждевременному разрушению мягкой черепицы на швах. Использование толстой фанеры также не рекомендовано. Она менее долговечна, чем хорошая ДСП, и не позволяет пользоваться гвоздями.

Материалы каркаса

Для построения каркаса крыши используют только хвойные породы дерева. Брус и доски из хвойных пород очень прочные, упругие, практически не впитывают влагу, не подвержены гниению и не по вкусу жукам-древоедам. Для повышения пожаробезопасности крыши дерево следует обработать соответствующими огнезащитными средствами (специальным лаком ОЗЛ-СК, краской ВД-545 по дереву и антипиренами или биопиренами).

Как сделать крышу дома своими руками:материалы для каркаса

Размеры бруса и доски для различных элементов каркаса двускатной крыши

Минимальное сечение бруса и досок для элементов каркаса определяем по таблице ниже.

Как сделать крышу дома своими руками:как определить сечение досок и бруса

Сечение стропил зависит от шага и максимальной длины стропильной ноги.

Как сделать крышу дома своими руками:как определить сечение стропил

Инструменты и приспособления

Для возведения двускатной крыши своими руками потребуется такой инструмент:

• топор;
• молоток;
• пила универсальная или поперечного пиления;
• рожковый ключ нужного размера под гайки и стягивающие шпильки;
• плоскогубцы;
• строительный степлер;
• шуруповерт;
• гвоздодер;
• дрель.

Как построить крышу дома своими руками: инструмент

Обычно используется ручной инструмент, но применение вместо него электрического ускорит работу и упростит задачу. Очень полезно иметь под рукой отвес и водяной уровень. Роль отвеса может играть любой небольшой грузик на шпагате. Вместо водяного уровня можно использовать ватерпас, но это менее удобно, и точность установки горизонтали на протяженных участках – гораздо ниже.

Кроме, собственно, инструмента потребуются также такие приспособления:

• лестница или стремянка;
• лебедка, самодельный или разборный помост.

Как построить крышу дома своими руками: стремянка

Немного о безопасности

Если высота места работ превышает три человеческих роста, обязательно нужно позаботиться о своей безопасности перед тем как построить крышу. Все конструктивные элементы крыши имеют немалый вес и в сочетании с высотой представляют потенциальную опасность для человека.

Как построить крышу дома своими руками: безопасная работа

При поднятии деревянного бруса, досок, готовых стропильных конструкций с земли наверх нужно использовать лебедку, а не тянуть их руками. Во время настила кровли обязательно пользоваться страховочными веревками или канатами, надежно закрепленными к прочному основанию. На месте строительства обязательно должна иметься аптечка.

Крыша дома своими руками: порядок возведения кровли

Крыша двухскатная может иметь различную конструкцию. Рассмотрим наиболее простую реализацию.

Укладка мауэрлата

Как сделать крышу: укладка мауэрлата

По верхнему краю стен укладываем мауэрлат — основу для каркаса крыши. Мауэрлат делается из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. К деревянным стенам брус крепится гвоздями, болтами или скобами.

В каменных стенах крепления в идее анкеров или стержней с резьбой предусматриваются еще во время их возведения. Отдельные деревянные бруски в каменной кладке — не самый лучший вариант для крепления мауэрлата. В крайнем случае – деревянные вкладыши нужно продублировать крепежными скобами или металлическими накладками, стягивающими мауэрлат и каменное основание.

Чтобы крыша дома не оказалась снесена сильным ветром, стержни или анкера должны быть не менее 10 мм в диаметре. Между каменной кладкой и мауэрлатом укладывается слой гидроизоляции — рубероида или другого прочного материала.

Монтаж конькового бруса

Как сделать крышу: монтаж конькового бруса

Устанавливаем коньковый брус на фронтоны строения. Это позволит собирать скелет крыши прямо на месте. Установка стропил двухскатной крыши своими руками может производиться даже в одиночку. Стропила поочередно укладываются от конька к мауэрлату, скрепляются вверху между собой, обрезаются по месту и прикрепляются к коньку. Конструкция с несущим коньковым брусом позволяет собрать крышу своими руками самостоятельно или с одним помощником. Свес – часть кровли, выходящая за пределы стен строения, образуется за счет выступающих частей стропильных ног или дополнительных удлиняющих досок – кобылок.

Доски для них должны выдерживать вес свисающей части кровли и водосточного желоба, наполненного водой.

Если в конструкции здания капитальные фронтоны не предусмотрены, стропила нужно будет соединять между собой на земле и подавать на крышу уже в виде готовых стропильных углов. При этом их установка потребует скоординированного действия нескольких человек. Верхняя часть стропил скрепляется коньком, который подбивается снизу.

Как сделать крышу: конек под стропилами

В зависимости от конструкции крыши для крепления могут использоваться гвозди, металлические накладки, уголки или шпильки. Конструкция таких стропил обычно включает поперечную стяжку – ригель, и все необходимые зарезы и подпилы. С земли готовые стропильные конструкции подают по наклонным доскам при помощи веревок или лебедки. Местоположение стропильных ног размечается заранее на мауэрлате и коньке с учетом выбранного шага.

Как сделать крышу дома: установка обрешетки

Для увеличения жесткости конструкции и уменьшения распорного усилия нагрузки на стены стропила связывают затяжками. При построении крыши своими руками проще всего использовать длинные доски или наборные брусья.

Крыша двухскатная: пароизоляция

1. После монтажа каркаса устанавливается обрешетка. При этом руководствуются правилом: под жесткую кровлю шаг обрешетки должен соответствовать размерам кровельных листов, а для кровли из мягких материалов потребуется сплошное основание.
2. По внутренней части стропил натягивается пароизоляционная мембрана. Она защищает внутреннее пространство дома от атмосферной влажности. Поверх пароизоляции укладывается утеплитель, а на него – паропроницаемая гидроизоляция.
3. Многочисленные поры такой мембраны непроницаемы для воды, но пропускают водяной пар, благодаря чему утеплитель «дышит» и не страдает от конденсата. Двускатная крыша фото которой приведено в этом разделе, обеспечивает минимальные утечки внутреннего тепла.

4. На свесах крыши монтируются желоба и другие элементы водостока. Окончательным этапом постройки является настилание кровли и уплотнение всех технологических зазоров и щелей. После этого монтаж крыши считается завершенным.

Крыша двухскатная: как крепить водосток

Итог

Смонтированная своими руками двускатная крыша – это гарантия качественной кровли. Строго соблюдая все рекомендации специалистов, и следуя пошаговой инструкции с фото, вы без проблем справитесь со сборкой и монтажем. Если же вы решите доверить работу строительной компании, то сможете курировать любой процесс, сами подберете необходимый материал и произведете точный расчет расходов.

чертежи и фото, пошаговая инструкция

Автор Admin На чтение 10 мин. Просмотров 752 Опубликовано 27.04.2018

Самый распространённый вариант при строительстве частных домов, это двухскатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдёте чертежи и фото, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Вы также узнаете о том, какой высоты должен быть конёк и как это зависит от функционала чердачного помещения, научитесь рассчитывать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Содержание

1. Какими вообще бывают крыши
2. Этапы строительства двускатной крыши
3. Расчёт стропильной системы с учётом действующих нагрузок
4. Ветровые нагрузки
5. Масса кровли
6. Рассчитываем стропильную систему
7. Монтаж мауэрлата
8. Сборка стропильной системы
9. Кровля
10. Заключение

Какими вообще бывают крыши

Основные типы крыш частных домов

Для того чтобы ясно представить себе, что такое двускатная крыша, посмотрите какие ещё используют варианты при строительстве частных домов. И это далеко не все, но самые популярные:

1. Односкатная – самый простой вариант покрытия при строительстве в частном секторе. В основном используется для дачных домиков и подсобных помещений.
2. Двускатная – наиболее распространённый вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, такой тип очень практичен и красив в исполнении.
3. Вальмовая – больше подходит для домов с большой площадью. Такая конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря обтекаемой форме.
4. Полувальмовая – такой вариант делается больше для красоты, так как это прототип двускатной крыши со срезанными углами с торцов конька.
5. Шатровая – пирамидальная форма подходит для квадратных зданий. По сути, это прототип вальмовой крыши.
6. Сводчатая – для жилого строительства применяется редко, хотя и не является исключением.

Для прямоугольного дома с площадью от 60 до 100 м2 вариант с двумя скатами можно назвать наиболее подходящим – он прост в исполнении и недорог в осуществлении. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и мансарду.

Этапы строительства двускатной крыши

Теперь давайте разберёмся, как построить двускатную систему крыши в частном доме. В этом процессе несколько этапов и каждый из них мы рассмотрим отдельно.

Расчёт стропильной системы с учётом действующих нагрузок

Вы можете не использовать формулы для расчёта, если не будете делать крыши в дальнейшем и просто скачать программу (http://srub-banya. by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв скачанный файл, вы попадёте на страницу с меню – оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

1. Снеговой покров.
2. Давление ветра.

Помимо основных нагрузок существуют ещё вторичные или «по умолчанию», это:

1. Масса кровельного материала.
2. Масса утеплителя (если он предусмотрен).
3. Собственная масса стропильной системы.

Чтобы рассчитать снеговую нагрузку используют формулу: S=µ*Sg

Значения:

• S – величина нагрузки в кг/м2.
• µ – коэффициент соответствующий углу уклона ската.
• Sg –  норматив снеговой нагрузки в кг/м2.

Уклон ската выражается в градусах и обозначается символом α (альфа). Чтобы определить значение α, нужно высоту H разделить на половину пролёта L. Ниже приведена таблица с результатами определения основных наклонов.

Значение частного H/L	Угол α°
0. 27	15°
0.36	20°
0.47	25°
0.58	30°
0.7	35°
0.84	40°
1	45°
1.2	50°
1.4	55°
1.73	60°
2.14	65°

В тех случаях, когда:

• α≤30⁰, µ=1;
• α≥60⁰, µ=0;
• 30°<α<60°, µ = 0,033*(60-α).

Распределение снеговых нагрузок по России

На карте указаны восемь снеговых районов, а величина Sg для каждого исчисляется в кПа, переведенное на кг/м2:

• I – 0.8 кПа = 80 кг/м2;
• II – 1.2 кПа = 120 кг/м²;
• III – 1.8 кПа = 180 кг/м²;
• IV – 2.4 кПа = 240 кг/м²;
• V – 3.2 кПа = 320 кг/м²;
• VI – 4.0 кПа = 400 кг/м²;
• VII – 4.8 кПа = 480 кг/м²;
• VIII – 5.6 кПа = 560 кг/м².

Для карты, приведенной выше обязательно приложение 5 СНиП 2. 01.07-85 “Нагрузки и воздействия”. А сейчас произведём пробный расчёт для Иваново (это IV район по карте), значение 240 кг/м².

Значит: H/L=2,5/3,5=0,714

Согласно таблице α=35⁰. Учитывая, что 30°<α<60°, вычисление µ делаем по формуле µ = 0,033·(60-α)=0,033*(50-35)=0,825. Следовательно, S=Sg*µ=240*0,825=198 кг/м², что и есть максимально возможной снеговой нагрузкой.

Ветровые нагрузки

У крутых крыш, где α > 30°, то скаты обладают большой парусностью. У пологих крыш, где α < 30° увеличена турбулентность.

Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью грунта вычисляют по формуле Wm=Wo*K*C.

В этой формуле значение;

• Wo – ветровое давление;
• K – коэффициент изменения ветрового давления относительно высоты;
• C – коэффициент аэродинамики.

Ветровые нагрузки на территории бывшего СССР

№№ района	Ia	I	II	III	IV	V	VI	VII
Wo, кПа	0. 17	0.23	0.30	0.38	0.48	0.60	0.73	0.85
Wo ,кг/м²	17	23	30	38	48	60	73	85

Нормативы ветрового давления по районам

Высота, м	Открытая местность	Пересечённая местность, с препятствиями более 10 м	Городские районы, с высотой зданий более 20 м
до 5	0,75	0,5	0,4
5-10	1,0	0,65	0,4
10-20	1,25	0,85	0,53

Значение коэффициента

Произведём условный расчёт. Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, когда ветер подрывает кровлю до +0,8 при большой парусности (ветер давит на скат). Учитывая условность расчета, возьмём С=0,8.

В том же Ивановском районе берём дом, где h=6м (α=35⁰). Это район II, где Wo= 30 кг/м², коэффициент меньше 10, значит, K=1,0. Следовательно: Wm=Wo*K*C=30*1*0,8=24 кг/м².

Масса кровли

Кровельный материал	Масса, кг/м2
Шифер	10-15
Ондулин	4-6
Черепица (керамика)	35-50
Черепица (цементно-песочная)	40-50
Черепица (битум)	8-12
Черепица (металл)	4-5
Профнастил	4-5

Масса кровли меняется в зависимости от материала

Составляющая	Масса, кг/м2
Черновой настил	18-20
Обрешётка	8-10
Стропильная система	15-20

Масса всех составляющих

Условный расчёт для того же дома по цементно-песочной черепице составит:

Вид нагрузки	Масса кг/м2
Снеговая	189
Ветровая	24
Кровельный материал	50
Обрешётка стропильная система	20
Стропильная система	20
В сумме (Q)	303

А вот расчёт для самого лёгкого кровельного материала, металлочерепицы:

Вид нагрузки	Масса кг/м2
Снеговая	189
Ветровая	24
Кровельный материал	5
Обрешётка стропильная система	20
Стропильная система	20
В сумме	258

Рассчитываем стропильную систему

В данном случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 по хвойным породам.

Ширина сечения (по толщине доски), B	Высота сечения (по ширине доски), H
16	75	100	125	150	–	–	–	–	–
19	75	100	125	150	175	–	–	–	–
22	75	100	125	150	175	200	225	–	–
25	75	100	125	150	175	200	225	250	275
32	75	100	125	150	175	200	225	250	275
40	75	100	125	150	175	200	225	250	275
44	75	100	125	150	175	200	225	250	275
50	75	100	125	150	175	200	225	250	275
60	75	100	125	150	175	200	225	250	275
75	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	–	100	125	150	175	200	225	250	275
125	–	–	125	150	175	200	225	250	–
150	–	–	–	150	175	200	225	250	–
175	–	–	–	–	175	200	225	250	–
200	–	–	–	–	–	200	225	250	–
250	–	–	–	–	–	–	–	250	–

Берём произвольную ширину сечения и определяем высоту:

H ≥ 8,6*Lmax*√(Qr/(B* Rизгиба)), где уклон α < 30°,

H ≥ 9,5*Lmax*√(Qr/(B*Rизгиба)), где Rизгиба е уклон α > 30°.

Значения:

• H – высота сечения, см;
• Lmax – стропильная нога максимальной длины, м;
• Qr – распределённая нагрузка на метр стропильной ноги, кг/мпогонный;
• B- ширина сечения, см.

Для хвойных пиломатериалов Rизгиба:

• I сорт – 140 кг/см²;
• II сорт – 130 кг/см²;
• III сорт – 85 кг/см².

Теперь проверим, уложится ли прогиб в норматив, который для всех материалов под нагрузкой не должен превышать значения L/200 (L – длина рабочего участка ноги). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1.

Значение:

• Qr – распределённая нагрузка кг/мпогонныйй;
• Lmax – рабочий участок ноги максимальной длинны, м;
• B – ширина сечения см;
• H – высота сечения, см.

Рассчитываем на тот же дом в Иваново с учётом условий, где:

• уклон α=35⁰;
• шаг стропил А=0,8 м;
• рабочий участок ноги Lmax=2,8 м;
• сосновый брус 1-го сорта Rизгиба=140 кг/см2;
• цементно-песочная черепица 50 кг/м2.

В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q=303 кг/м².

1. вычисляем нагрузку на погонный метр ноги: Qr=A*Q= 0,8*303=242 кг/мпогонный.
2. Возьмём толщину доски 5 см и рассчитаем сечение по высоте: значит: H ≥ 9,5*Lmax* √(Qr/B*Rизг), так как уклон α>30°. H≥9,5*2,8*√(242/5*140)=15,6 см. Руководствуясь таблицей доска с ближайшим сечением будет 5×17,5 см.
3. Проверяем соблюдение неравенства: 3,125*Qr*(Lmax)³/B*H³≤1 или 3,125*242*(2,8)³*5*(17,5)³=0,61<1.

В результате мы получили сечение стропил для возведения крыши 50×175 мм с шагом 80 см.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат на кирпичной стене

Чтобы построить двухскатную крышу самостоятельно, вам никак не обойтись без мауэрлата, который является основой стропильной системы. Если речь идёт о жилом доме, то для него обычно используют брус сечением от 50×150 мм до 150×200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса по ширине). Доска или брус монтируется на несущие стены и фиксируется анкерами. Если учесть, что мауэрлат будет выдерживать всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его монтаж напрямую повлияет на механическую прочность всей крыши. Ниже находится видеоролик, на котором показано, как устанавливают мауэрлат на стены блочного дома.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rUREepaUOuY[/youtube]

Видео: Установка мауэрлата

Сборка стропильной системы

Стропильные ноги проще собирать на земле

Такую конструкцию, как стропила (2 ноги плюс добавочные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото вверху, а не на крыше, чтобы потом поднять блоками или просто верёвками, но это не является требованием. Выше вы могли узнать, как сделать расчёты такой системы с учётом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам понадобится, какая будет высота конька и размер шага. Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковая балка устанавливается только после монтажа крайних стропил.

Система без свеса, где ноги фиксируют разным крепежомУ систем со свесом крепёж тоже разный

Вверху вы видите две схемы, где показаны стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное обратить внимание на способ крепления, а точнее, на сам крепёж. Это может быть стальной уголок (желательно усиленный), коротыши, стягивающие доски, гвозди, саморезы и скобы. Это очень важный момент, так как при турбулентности крышу может подорвать, а при боковой нагрузке опрокинуть, хотя результат в обоих случаях окажется одинаково плачевным. После установки боковых стропил фиксируют коньковую балку, проверяя уровнем по вертикали каждую ногу.

Смотрите видео, где объясняются некоторые нюансы монтажа, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы услышите или увидите несоответствия с вашими представлениями, то это вполне нормально.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=E_PrWwcYT-8[/youtube]

Видео: Монтаж стропильной системы

Кровля

Монтаж керамической черепицы

Дальнейшие работы по устройству стропильной системы зависят от того, что предусмотрено в чердачном помещении и какой будет использоваться кровельный материал. Например, если вы хотите обустроить там мансарду, то вполне естественно, что без утепления и гидроизоляции вам не обойтись. Также определённую роль сыграет система отопления, вернее, наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляции.

В зависимости от выбора кровельного материала делается обрешётка. То есть, она может быть прерывистой, как на верхней фотографии или сплошной, если вы решили сделать кровлю из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривают установку греющего кабеля от обледенения, а монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, укладывая под кровлю.

Заключение

Вы, надеюсь, поняли, как сделать двухскатную крышу своими руками – самое главное, это правильные расчёты шага, сечения стропильных ног и уклона. Если же вас интересуют отдельные моменты, такие как крепления мауэрлата, стропил или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы тоже сможете ознакомиться на нашем сайте.

 

Как сделать крышу своими руками: секреты монтажа стропил

Содержание:
Как сделать крышу своими руками: сборка и установка стропил
Крыша своими руками: кровельное покрытие

На сегодняшний день существует много крышных конструкций и всевозможных кровельных материалов – крыши бывают односкатными, двускатными, вальмовыми, мансардными. Перечислять все виды смысла нет, главное понять одно – конструкции крыши достаточно сложные, и без специальных знаний сделать их самостоятельно достаточно трудно. Наиболее простыми в этом отношении являются односкатные и двухскатные крыши – именно ими мы и займемся в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org подробно разберем вопрос, как сделать крышу своими руками, и изучим тонкости этого процесса.

Для удобства и более глубокого понимания этой технологии весь процесс монтажа разобьем на два этапа – монтаж стропильной части крыши и ее покрытие кровельным материалом.

Как сделать крышу своими руками фото

Как сделать крышу своими руками: сборка и установка стропил

Стропила, называемые в народе крышным каркасом, являются несущей частью. От прочности стропильной конструкции зависит как долговечности крыши, так и ее способность противостоять природным стихиям.

Задаваясь вопросом, как сделать крышу дома, следует понимать важность уклона – чем он меньше, тем больше на нем задерживается снега и увеличивается шанс возникновения протечек. Во время монтажа кровельного каркаса этот фактор просто нельзя не учитывать – при уменьшении наклона прочность каркаса должна увеличиваться, иначе тяжелый снег просто раздавит его.

Как сделать крышу дома фото

Как правило, для изготовления стропильной части крыши применяется два типа материалов – металлический уголок или обрезная доска толщиной не менее 40мм. С металлом сможет работать не каждый, да и стоит он на порядок выше, а вот с деревом дела обстоят проще. Именно этот материал и выбирает большинство людей для сооружений стропильной конструкции.

Ну ладно, теперь к делу. Монтаж кровельного каркаса начинается с установки балок перекрытия. Доска усиления каркаса укладывается руба и для надежности крепится шпильками или анкерными болтами. Следует понимать, что опираться балки перекрытия должны исключительно на несущие стены и располагаться с шагом не менее чем 1м. Особое внимание необходимо уделить их положению в плоскости – здесь придется хорошенько поработать с уровнем и добиться полной горизонтальности балок. Игнорировать этот момент не стоит, так как от него в полной мере зависит внешний вид готовой конструкции крыши.

Обратите внимание на то, что балки перекрытия должны выступать за наружный край несущих стен дома хотя бы на 15-20см – этот выступ гарантирует непопадание стекающей с крыши воды на стены, что в свою очередь снижает шансы их преждевременного разрушения.

Как правильно сделать крышу своими руками

На следующем этапе работ предстоит собрать воедино стропила двух скатов. В зависимости от уклона две части стропил сначала подрезаются в необходимый размер, а после чего соединяются между собой и усиливаются дополнительной перемычкой. В результате должно получиться изделие, по форме напоминающее букву «А». Таких «букв» нужно изготовить ровно столько, сколько вы установили балок перекрытия.

Как сделать правильную крышу

В поисках ответа, как правильно сделать крышу, необходимо понимать важность подрезки досок, составляющих данное изделие. С углом здесь ошибиться нельзя – чем меньше зазор между элементами конструкции, тем она будет прочнее и надежнее. В этом отношении стропила лучше собирать непосредственно на крыше, уложив их на балки перекрытия. Немного неудобно, но зато практично. Изготовив одно изделие, ним можно воспользоваться в качестве шаблона для сооружения всех остальных. Сразу все изготавливать не стоит – у вас просто не хватит места на крыше. Шаблон оставляем, а каждую следующую конструкцию сразу же после изготовления можно устанавливать на свое место.

Как сделать двухскатную крышу фото

Установка стропил – процесс не слишком сложный, он в большей степени неудобный, и самостоятельно, без помощи напарника, в этом деле не обойтись. На данном этапе работ собранную букву «А» необходимо поднять в вертикальное положение, установить поверх балки перекрытия и надежно соединить их друг с другом. При установке первого стропильного изделия понадобится временное дополнительное крепление – сами понимаете, что ветер может сделать свое грязное дело и завалить конструкцию, сведя на нет все ваши усилия.

После установки второй стропильной балки, чтобы придать жесткость каркасу и не дать ветру нарушить все ваши планы, их соединяют меду собой длинной доской, закрепив ее с нижней стороны в верхний угол конструкции. Все последующие стропильные балки как бы надеваются на эту доску и крепятся не только к доскам перекрытия, но и к ней самой. Решая вопрос, как сделать правильную крышу, необходимо понимать важность установки стропил в вертикальном уровне – без измерительного инструмента здесь не обойтись никак.

Как сделать стропила для крыши своими руками

Закончив с установкой стропил, следует позаботиться об усилении их жесткости – каждому отдельно взятому стропилу нужно добавить дополнительную точку опоры. Для этих целей опять же необходимо подрезать в нужный размер доску и установить ее в торцы между балкой перекрытия и стропилом – не забывайте о правильной и точной подрезке.

Но и это еще не все. Вопрос, как сделать двухскатную крышу, а вернее ее каркас, не будет решен до конца, пока поверх стропил не установится обрешетка, которая придаст конструкции необходимую прочность. Поверх стропил необходимо закрепить поперечные доски, связав таким образом все отдельные элементы каркаса воедино. Здесь уже толстая и ровная доска не нужна – подойдет и необрезная толщиной 20мм. К стропилам она крепится либо гвоздями, либо саморезами – вторые предпочтительнее, так как удерживают они намного надежнее.

Вот теперь можно сказать, что вопрос, как сделать стропила для крыши, решен полностью. А вот решение вопроса монтажа полноценной крыши находится только на половине пути.

Крыша для дома своими руками фото

Крыша своими руками: кровельное покрытие

Кровельных материалов достаточно много, и каждый из них имеет свои тонкости установки. В целом, технология кровли крыши выглядит примерно одинаково. Поверх обрешетки набивается контробрешетка, обеспечивающая вентиляцию подкровельного пространства. Контробрешетка – это брус размером не менее чем 40 на 20, установленный над стропилами. Поверх этого бруса монтируется гидроизоляция, представляющая собой плотную армированную пленку. А уже сверху этой пленки с учетом всех тонкостей материала укладывается само кровельное покрытие.

Кровельное покрытие крыши фото

Рассказывать, как производится монтаж того или иного материала, в этой статье не буду, так как это отдельные темы, требующие особого внимания. Самое главное, что мы решили основную часть вопроса: как сделать крышу своими руками и научились самостоятельно монтировать стропила.

Автор статьи Дмитрий Ворохов

Как правильно сделать двухскатную крышу своими руками пошагово

В настоящее время при строительстве индивидуальных домов, коттеджей, дачных домиков всё чаще используют двускатные крыши. Данные современные системы будут практичными для бани, гаража и других подобных строений. Устройство такой конструкции представляет собой две поверхности, которые располагаются под необходимым углом по отношению друг к другу.

Опор системы происходит на несущие стены, располагающиеся на одной и той же высоте. В верхней части конструкции располагается конёк, а по бокам — фронтоны. Сделать такую крышу и покрыть её кровельными материалами можно самостоятельно — это будет простой процедурой для любого домашнего мастера, который умеет пользоваться строительными инструментами.

[contents]

Самые популярные виды крыш

Эти конструкции разнятся по форме, но самыми популярными видами являются (ниже приведены картинки):

• полувальмовая;
• мансардная;
• ломаная.

Первый вид системы используется на местности, где дуют сильные ветра. Такой элемент дома представляет собой обычную двускатную конструкцию, но с небольшими свесами с двух торцевых сторон. Срезанные поверхности с боков имеют по линии уклона меньшую длину, чем основные скаты.

Благодаря такой особенности возведения, здание способно выдержать большие ветровые нагрузки. Чердак получается просторным, и в нём можно обустраивать жилые или хозяйственные помещения. Фронтоны постройки отлично защищены от атмосферных осадков. Кроме этого данная система придаёт дому необычный сказочный вид.

Мансардная крыша — самая эффективная конструкция. Два пологих ската смыкаются в вершине, а два

Варианты устройства конструкции двухскатной крыши

крутых ската являются их продолжением. Данная конструкция обеспечивает лучшее обустройство мансарды.

Ломаная — это самый лучший вариант для возведения любой мансарды. На боковых сторонах делаются специальные изломы, благодаря которым получаются высокие потолки во внутреннем помещении.

При строительстве такой крыши большое значение имеет соблюдение правильных пропорций всех элементов конструкции, то есть система должна быть полностью пропорциональная с двух сторон. Но такое здание будет плохо выдерживать ветровую и другую атмосферную нагрузку, так как перелом в скате делает верхнюю часть крыши наиболее уязвимой. Нижняя часть резко направлена вниз и также является барьером для ветра.

Устройство двускатных крыш

Кровельный пирог имеет такое же устройства как и для других видах крыш. Его разделяют на:

• теплую крышу — жилую;
• холодную — нежилую.

Основное отличие — это наличие слоя утеплителя, которое варьируется, для средней полосы России, 100-200 мм. Выбор толщины утепления зависит от типа кровли и ее конструкции.

Тёплая крыша — мансарда

Стропильная система — это основной элемент крыши, на которую монтируют кровлю и внутреннюю обшивку. Она может быть использована в качестве ниши при прокладке инженерных коммуникаций. Стоит отметить, что совокупность составных элементов данной конструкции обеспечивает передачу любых внешних атмосферных нагрузок с кровли на несущие стены строения.

Устройство теплой крыши

Правильное взаимное расположение стропил (висячих и наслонных), прогонов (коньковых и боковых), связующих элементов (подкосов, распорок) и мауэрлата, позволяет добавить запас прочности, который поможет противостоять сильному ветровой нагрузке и обильному снегу.

Между стеной и мауэрлатом прокладывается качественная гидроизоляция. Крепление должно быть надёжным и прочным, так как именно на этой части крыши держится вся конструкция. Следует использовать деревянный брус сечением 100х100 или 150х150. Все стропила между собой соединяются специальными растяжками.

При проведении расчётов учитываться атмосферные нагрузки действующие на кровлю. С учётом этих параметров нужно будет выбирать необходимый материал для кровли, а также сечение и расстояние между стропилами. «Запасом прочности» в данном случае будет коэффициент от 1,5 до 3. Вес кровельной системы также учитывается. Например, если планируется использовать керамическую черепицу, тогда сечение бруса должно быть не менее 70х150 мм, с шагом равном 0,5 м.

Если стропильная система будет сделана из дерева, тогда следует выбирать прочные сорта древесины, которые не подвержены гниению. Оптимальным вариантом считается лиственница — это дешёвая, прочная древесина, стойкая к образованию разных грибков.

Размеры и взаимное расположение стропильных ног, ригелей, связок, подкосов и распорок определяется при составлении проекта дома. Все эти элементы в сборе образуют основу стропильной системы двускатной крыши. Высота конька может быть в пределах от 732 мм до 2170 мм, в зависимости от расположения стропил.

Холодная крыша — гараж, баня, беседка, теплица

По периметру такого строения также укладывается мауэрлат — деревянный брус сечением 100х50. Крепление выполняется при помощи арматуры. Гидроизоляцию для такой крыши так же рекомендуется укладывать. Стропила (брус 50х50 или 100х50) прикрепляются к мауэрлату при помощи шурупов. В верхней части крыши устанавливается конёк, выполненный из двух брусков.

Окончательный монтаж выполняется после проведения гидроизоляции. Если ширина опор стропил превышает 6 метров, тогда следует выполнять конструкцию с наслонными стропилами. Это более сложная система, которая имеет дополнительные опоры в промежутке и дополнительный конёк.

Конструкция стропильной системы

Устройство данной конструкции имеет различия в использовании опорных систем для стропил. Используют для установки висячие или наслонные системы. Можно также использовать гибридный вариант — устанавливается одновременно как висячая, так и наслонная конструкция.

Висячие устанавливаются в зданиях с расстоянием между деревянными опорами не менее 6,5 метров. Наслонные элементы применяются в домах с несущей средней стеной или со столбчатыми опорами внутри.

Стропила могут быть изготовлены из железа, железобетона или дерева. Наиболее популярны конструкции из древесины. Они получаются прочными, надёжными, с ними легко работать и производить монтаж.

Ниже приведены фото чертежей каркаса крыши.

Чертеж стропильной системы

Этапы строительства и возведения

• В первую очередь, на бетонную плиту укладывается рубероид или другая гидроизоляция. После этого крепится мауэрлат вдоль оси стены параллельно коньку. Укладка этого элемента должна происходить не ближе чем 5 см от наружной балки. Соединяется мауэрлат методом плотницкого крепления при помощи врубки на 50 см по ширине, а также закрепляется болтами и гвоздями.

• Следующий этап — крепление балок. Данный элемент крепится надёжно, чтобы крышу не снесло ветром. Крепление производится при помощи катанки или специальных металлических шпилек.

Как самостоятельно укладывать мауэрлат и балки смотрите в видео.

• Сборка стропильной системы. Конструкция крепится на мауэрлат на оба фронтона. После этого производится опора внизу у карниза. Стропила устанавливаются в верхней части конструкции. Соединение производится при помощи плотницкого способа врубки и скрепления гвоздями. Бруски размером 50х100 устанавливаются на расстоянии 60 — 100 см друг от друга. Крепление стропил производится разными способами: крепление бруса к поперечному коньку и бруса к мауэрлату.

• Стяжка. Горизонтальная стяжка необходима для защиты конструкции от «складывания» вовнутрь. Для этого используются доски толщиной равной толщине стропил. Они должны «распирать» прогоны, крепление производится болтами или гвоздями.

• Гидроизоляция. Нанесение специальной плёнки, которая не пропускает влагу. Её раскатывают поверх стропил, начиная снизу конструкции. Выше продвигаются таким же способом, отрезая от плёнки отрезок необходимой длины. Так нужно делать, пока не будет покрыта вся поверхность.

Крепление производится при помощи степлера. Если данная крыша производится для дома, тогда следует настелить утеплитель (минеральная вата, стекловата или др.). Если крыша предназначена для гаража и хозяйственных помещений, можно обойтись без данного материала.

• Обрешётка. Данная конструкция может быть выполнена из таких материалов: ОСП, ФСФ, деревянные доски, брус 50х50 или 60х60.

Перед креплением обрешётки, необходимо установить решётку из деревянных реек, которая обеспечит вентиляцию между гидроплёнкой и основной обрешёткой. На данном этапе следует соблюдать технику безопасности, чтобы не провалиться между элементов стропильной системы.

• Лицевая обработка крыши. Это завершающий этап строительства крыши. Технология проведения данного процесса зависит от выбора отделки. Работы начинаются с торца кровли. Все расчёты по расходы кровли выполняются до её приобретения. Необходимо учитывать расход кровельного материала с учётом карнизов и «нахлёстов».

Подробнее о правилах монтажа и как самому установить крышу смотрите в видео.

Утепление мансардной крыши

Основной этап создания надёжного кровельного пирога — это правильный монтаж утеплителя. Только так можно обеспечить комфортные условия для проживания в мансарде и зимой, и летом. Утепление ломаных крыш производится по тем же принципам, что утепление обычных кровельных конструкций, но с применением более повышенных требований. Утеплительный многослойный пирог мансарды состоит из таких компонентов:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• специальный зазор для вентиляции;
• гидроизоляционный слой;
• кровельный материал.

Наличие всех слоёв считается обязательным, так как каждый из них должен выполнять свою определённую функцию.

Варианты материала для кровли

Выбор материала для кровли следует производить с учётом нагрузок на её поверхность, архитектурного решения, необходимой долговечности и огнестойкости. Нагрузки состоят из всего «пирога» крыши и веса снегового покрытия в том или ином регионе, учитывается и сила ветра.

Архитектурное решение зависит от проекта крыши — форма, габаритыи конструктивные особенности. Например, выбирая керамическую черепицу, следует соблюдать уклон не менее 30-35 градусов — это предусмотрено по технологии устройства.

В зависимости от условий эксплуатации подбирается долговечность и огнестойкость крыши. Например, не целесообразно делать капитальную крышу с использованием новейших и дорогостоящих материалов для сарая.

В настоящее время существуют такие современные кровельные материалы:

• гибкая черепица;
• металлочерепица;
• натуральная черепица;
• шифер;
• битумные волнистые листы;
• профнастил и кровельная сталь;
• сланцевая кровля;
• фальцевая кровля.

Сроки гарантийного срока каждого из этих материалов равен от 10 до 15 лет при условии правильного монтажа и эксплуатации. При этом реальная долговечность превышает эти показатели в 10 раз — от 50 до 200 лет.

Подводим итоги

• Двускатная крыша — это наиболее популярный вид крыши для любых современных построек.

• Данная система подразделяется на несколько видов в зависимости от формы, расположения стропильной системы, наличия чердака и других элементов.

• Можно сделать тёплую двускатную крышу для мансарды дома или холодную — для гаража и различных хозяйственных построек.

• Стропильная система бывает двух видов — висячая или наслонная. Изготавливается она из дерева, металла или железобетона.

• К этапам строительства крыши следует отнести: укладку рубероида; крепление балок; сборку стропильной системы; стяжку; гидроизоляцию; производство обрешётки; лицевая обработка крыши.

• Утепление мансардной крыши по тем же технологиям, что и утепление обычных конструкций, но с применением более высоких требований.

• Видов материалов для кровли существует превеликое множество. Выбор производится в зависимости от эксплуатации, нагрузок и архитектурного решения здания.

Как сделать двускатную крышу своими руками

Крыша является одним из основных элементов дома, наряду со стенами и фундаментом. Без её правильного устройства дом не будет достаточно прочным и комфортным для проживания. Результатом плохой крыши станут сырость, мокрые стены, всевозможные заболевания и дополнительные траты на отопление.

Предпочтительный тип крыши зависит от климата местности, преобладающих погодных условий. Наиболее распространёнными в наших условиях являются двухскатные, достаточно простые в возведении и обслуживании, и снижающие нагрузку от снега или другой небесной влаги. Немаловажную роль в выборе именно их служит эстетика.

Виды двухскатных крыш

Содержание статьи

• 1 Виды двухскатных крыш
  • 1.1 Простая симметричная крыша
  • 1.2 Простая асимметричная крыша
  • 1.3 Ломаная крыша
• 2 Конструкция стропильной системы
• 3 Расчёты
  • 3.1 Нагрузка на систему
  • 3.2 Нагрузка от снега
  • 3.3 Угол наклона
  • 3.4 Длина стропил
  • 3.5 Шаг стропильных ног
  • 3.6 Сечение стропил
• 4 Виды стропильных систем
  • 4.1 Висячая конструкция
    • 4.1.1 Конструктивные особенности
    • 4.1.2 Крепление к мауэрлату
  • 4.2 Наслонная система
• 5 Отличия между висячими и наслонными стропилами
• 6 Устройство двухскатной крыши своими руками
  • 6. 1 Установка и крепление мауэрлата
    • 6.1.1 Соединение мауэрлата
    • 6.1.2 Крепление
  • 6.2 Установка стропил и стоек
  • 6.3 Утепление и защита от воды
  • 6.4 Установка обрешётки
  • 6.5 Расчёт площади крыши
  • 6.6 Типовые параметры
  • 6.7 Кровельное покрытие: выбор и установка
  • 6.8 Крепление деталей
• 7 Стоимость двухскатной крыши
• 8 Обшивка фронтона

Двухскатная крыша представляет собой довольно простую конструкцию, состоящую из двух скатов, соединённых между собой под углом. Они формируют что-то вроде треугольника. Но при всей простоте этой фигуры и треугольники бывают разными. Отличаются между собой и двухскатные крыши.

Основным отличием их конструкций является угол наклона. В зависимости от типа строения и других необходимых условий он может разниться. Кроме того, углы, под которыми устанавливаются скаты, могут отличаться и между собой. В результате возводят один из видов:

1. Простую симметричную;
2. Простую асимметричную;
3. Ломаную (излом может быть как внутренним, так и наружным).

У каждого из типов есть свои положительные и отрицательные стороны, заставляющие выбирать строителей тот или другой в зависимости от обстоятельств.

Простая симметричная крыша

Простая симметричная крыша

Этот тип конструкции несомненно является наиболее распространённым. Он является самым простым вариантом для изготовления своими руками. Его внешний вид всегда хорошо смотрится. В конце концов он хорош и тем, что под такой крышей остаётся немало полезного чердачного пространства.

По названию конструкции видно, что является её отличительной чертой: скаты формируют собой равнобедренный треугольник. Симметричность этой фигуры позволяет ей выглядеть пропорционально на любом доме.

Простая асимметричная крыша

Простая ассиметричная крыша

Основное отличие от предыдущего варианта также прямо отражено в названии. Конёк крыши такого типа смещён в сторону и в результате треугольник, формируемый ею, превращается из равнобедренного в разносторонний. Данная конструкция выглядит современно, поэтому хорошо подходит для домов в модерном стиле.

У асимметричной крыши есть две важных особенности:

1. Уменьшение размеров чердачных помещений;
2. Неравное распределение нагрузки.

В результате, такой тип конструкции хорош для тех, кому нужно дополнительное место для комнат, которые можно довести прямо до самой крыши. Но она требует правильных расчётов.

Ломаная крыша

Ломаная крыша

Этот тип конструкции наиболее сложен, поэтому его своими руками решаются делать не все. Хотя, на самом деле, это вполне возможно. Просто важно провести изначально правильные расчёты. Ведь основной особенностью является неправильная форма, где нагрузки распределяются крайне неравномерно.

Основным достоинством ломаной крыши, помимо её разнообразного внешнего вида, является то, что она даёт максимум свободной площади под ней. В результате, можно обустроить полноценный жилой второй этаж, мансарду. Благодаря этой особенности её ещё называют мансардной.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система — является основой крыши. Существует два основных конструктивных решения для стропил двухскатной крыши:

1. Наслонные стропила;
2. Висячие.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Первый из них применяется тогда, когда дом имеет внутренние опоры, например — несущие стены. В случае их отсутствия предпочтительнее висячий тип.

Но, независимо от того, какой тип стропильной системы решено построить, каждый кто хочет знать, как построить крышу своими руками, должен разбираться в главных элементах конструкции. А именно:

• Стропильная нога или просто стропила. Стропильные ноги являются основой конструкции всей системы. Их располагают сверху, вдоль здания, и соединяют между собой для образования фермы. Поскольку именно они держат на себе покрытие крыши, то и тут важно применять прочную древесину. Желательно, чтобы это были бревно или брус. Монтаж производится исходя из заранее произведённых расчётов, поскольку изменить что-то впоследствии будет очень сложно;
• Стропильная стойка. Этот элемент конструкции помогает распределять нагрузку от стропил. Представляет собой вертикально расположенный брус. Его месторасположения зависит от типа конструкции, которую имеет крыша, и от её размеров. Если речь идёт о простой симметричной крыше с незначительной шириной пролёта, то стойка устанавливается по центру. Если же ширина большая, то тогда дополнительно ставятся две по бокам. Асимметричный вариант предполагает расположение этого элемента в зависимости от длины стропила, а ломаный — двух по бокам. Правда, если комнат больше, чем одна, то в последнем случае нужна дополнительная стойка по центру;
• Прогон. Главная задача прогонов соединять стропила, одновременно придавая им жёсткость. Прогоны могут быть коньковыми или боковыми. Первый располагают на самом верху крыши, в районе её конька. Делают прогоны из брусов. Иногда применяют доски. Наиболее распространённым является сечение 50 на 150 мм. Если прогон делают не только коньковым, но из нескольких брусов или досок по бокам при большой длине крыши, то тогда их поддерживают стойкой, идущей от конька и опирающейся на лежень. Боковые прогоны соединяются с ней посредством подкосов;
• Подкос. Представляют собой конструкцию из брусов, расположенных под определённым углом и опирающихся на лежень. Их основная задача заключается в том, чтобы служить опорами для стоек. Могут быть диагональным или продольными. Последние используют чаще всего, они находятся на одной плоскости со стропилами. В то же время первые необходимы, если в местности наблюдается повышенная снеговая или ветровая нагрузка. При ней также желательно выбирать угол подкосов в 45 градусов;
• Лежень. Находится в самом низу конструкции. По возможности его располагают на внутренней несущей стене. Его основное предназначение в том, чтобы служить опорой для стоек. На него же крепятся откосы;
• Затяжка. Этот элемент соединяет стропильные ноги, располагаясь под ними перпендикулярно. Параллельно он обеспечивает большую жёсткость конструкции;
• Ригель. Также соединяет стропильные ноги, но в отличие от затяжки не снизу, а сверху. Устанавливается внахлест. Делают ригель из доски такого же сечения, что и сами стропила;
• Обрешётка. Этот элемент устанавливается на завершающем этапе монтирования стропильной конструкции, поскольку он является основанием для покрытия. Состоит из брусьев и досок, которыми параллельно соединяют между собой стропила сверху донизу. Кроме того, что она служит для крепления кровли, обрешётка помогает перераспределять нагрузку от неё. Поэтому расстояние элементов между собой зависит от материала, который будет применяться при покрытии.

Общее представление о значении каждого элемента конструкции существенно облегчит задачу строительства двухскатной крыши своими руками.

Расчёты

Расчёт нагрузки на различные элементы крыши является важнейшим этапом, поскольку от него зависит прочность и безопасность конструкции. Нужно помнить, что именно треугольник является её самой жёсткой частью.

Нагрузка на систему

Нагрузки на стропила могут быть трёх видов:

1. Постоянными. Это те нагрузки, которые стропила ощущают постоянно. Например, вес отделочных и кровельных материалов, обрешётки и т.д. Для того, чтобы её узнать достаточно сложить все эти веса. Обычно постоянная нагрузка составляет около 40 кг/м.кв.;
2. Переменными. Они действуют в разное время с разной силой. К ним относится, например, ветровая. Для того, чтобы посчитать ветровую нагрузку или нагрузку от осадков нужно заглянуть в СНиП;
3. Особыми. Речь идёт о нагрузках, связанных с повышенной сейсмической активностью.

Нагрузка от снега

При расчёте нагрузки, оказываемой снегом, его вес множится на установленный коэффициент поправки, учитывающий давление ветра. Также вводится коэффициент зависимости от угла наклона крыши — чем он ниже, тем больше нагрузка. При угле превышающем 60 градусов он не учитывается.

Угол наклона

Правильный расчёт угла наклона зависит от некоторых особенностей. Во-первых, многое зависит от выбранного материала. Так, ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер требуют угла в 20–45 градусов. А мягкая кровля — до 20 градусов.

Во-вторых, угол наклона зависит от климата в котором возводится крыша. Если мало осадков, то можно сделать его и незначительным. А при большом количестве — наоборот. Но, стоит помнить, что большие углы подвержены большим ветровым нагрузкам.

Длина стропил

Расчёт длины стропил не представляет особой трудности. Он производится на основе теоремы Пифагора. Длина стропила принимается за гипотенузу треугольника. А роль катетов исполняют — высота крыши и половина ширины дома. К полученному значению стоит добавить несколько десятков сантиметров для запила.

Шаг стропильных ног

Их выбор зависит от используемого для покрытия кровли веса конструкции и использованного материала. Обычно он варьируется в пределах 60-100 см.

Сечение стропил

Расчёт правильного необходимого сечения стропил — один из самых важных моментов, поскольку этот показатель сильно влияет на надёжность конструкции. При этом учитываются:

• Нагрузки;
• Длина стропила;
• Шаг стропил;
• Используемый материал;
• Тип древесины, применяемой в строительстве дома.

Виды стропильных систем

Существует два основных вида стропильных систем, из которых выбирают возводя двухскатную крышу. Речь идёт о висячих и наслонных и стропилах. Каждый из видов предназначен для различных сооружений.

Висячая конструкция

Висячая стропильная система

Висячие предназначены для небольших домов, чья ширина не превышает 6–6,5 погонных метров. Они не подходят для домов с широкой крышей. Также их не используют там, где есть средняя несущая стена.

Конструктивные особенности

Особенностью конструкции висячих стропил является то, что они опираются на две крайних несущих стены. В результате система находится под сильным воздействием распирающего усилия. В случае необходимости его снижают с помощью крепящейся внизу затяжки-ригеля.

Крепление к мауэрлату

Особенность конструкции висячих стропил диктует и то, как они крепятся к «фундаменту» всей системы — мауерлату. Единственным вариантом крепления является применение узла с нулевой степенью свободы. Шарниры, например, использовать нельзя.

Наслонная система

Наслонная система стропил

Наслонные стропила являются безальтернативным вариантом, когда речь идёт о большой крыше. Но для них нужно или наличие внутренней несущей стены, или же специально установленных промежуточных опор. Параллельно мауэрлату укладывается лежень, который принимает на себя часть нагрузки от конструкции.

Отличия между висячими и наслонными стропилами

Висячие стропила не требуют наличия промежуточных опор или внутренней несущей стены, но их распирающее усилие сильно влияет на конструкцию. В то же время, благодаря тому, что они опираются также на лежень посредине, наслонные стропила легче, в том числе и в сборке. Они лучше подходят для больших крыш.

Устройство двухскатной крыши своими руками

Как уже отмечалось, двухскатная крыша пользуется особой популярностью благодаря тому, что её конструкция позволяет возвести её своими руками. Что естественно довольно привлекательно для тех, кто любит строить сам или хочет существенно сэкономить.
Возведение конструкции двухскатной крыши состоит из нескольких больших этапов, каждый из которых важно выполнить правильно. В таком случае крыша будет стоять долго и не завалится.

Установка и крепление мауэрлата

Формально двухскатную крышу можно сделать без мауэрлата. В таком случае стропила будут опираться на балки перекрытия. Но так не рекомендуют делать по одной простой, но важной причине — балкам придётся принять на себя дополнительную нагрузку от крыши.
Устанавливается мауэрлат вдоль стены на которую будут опираться стропила, параллельно коньку дома, как это показано на фото.

Мауэрлат

Соединение мауэрлата

Концы брусьев, которые будут соединяться, запиливаются под углом в 90 градусов. После того, как концы прикладывают друг к другу, их скрепляют болтами и только ими. Важно не использовать вместо болтов какой-то другой материал, по типу гвоздей или проволоки.

Крепление

Способы крепления мауэрлата исходят из того, что он устанавливается поверху стены. При этом, он может располагаться как строго по центру стены, так и со смещением к одному из краёв. Но важно соблюсти расстояние в пять сантиметров до наружного края.

Между стеной и брусом кладётся слой гидроизоляции. Для этого подойдёт вполне и простой рубероид.

Это защитит дерево от влияния влаги, которая может попадать на стены. Само крепление должно быть максимально прочным, ведь ему придётся выдерживать ветровую нагрузку. Существует несколько способов фиксации мауэрлата к стене.
Способы крепления мауэрлата к стенам во многом зависят от того, из какого материала строится дом.

• Если здание возводят из монолита, то лучшим решением являются анкерные болты;
• Если дом возводится из бруса, то обычным решением являются деревянные нагели. Их можно усилить дополнительным креплением;
• Довольно распространённым вариантом крепления являются скобы. Их любят за то, что они довольно универсальны, хотя и не являются наиболее прочным решением;
• Если здание возведено из пористых материалов, таких как пенобетон, то правильным выбором будет крепление мауэрлата на арматуру;
• Шарнирное крепление, благодаря тому, что оно скользящее, подходит в первую очередь для тех домов, которые построены из материалов, дающих заметную усадку;
• Как дополнительное крепление можно применять прочную, например — вязальную, проволоку. Как самостоятельный вариант она не применяется.

Правильный выбор крепления даст возможность пережить крыше удары даже самого сильного ветра.

Установка стропил и стоек

Существует два варианта сборки стропильных ног. Их можно собрать или сверху, на крыше, или внизу, на земле. Второй вариант проще делать своими руками, но он занимает больше времени. Второй потребует использования механизмов, поскольку вручную конструкцию стропильной системы наверх поднять сложно.

Но, так или иначе, изготовление стропил нужно делать строго по разметке. Для этого хорошо подходят специальные шаблоны, которые делаются из фанеры после того, как были произведены все расчёты.

Схема крепления стропил

Перед креплением стропильных ног к мауэрлату в них надо сделать запил. Пилить можно только стропила, поскольку такие процедуры над мауэрлатом ослабляют его. Для крепления используют три гвоздя. Два из них забиваются по краям, а третий нужно вбить через верхнюю плоскость конструкции по центру. Благодаря использованию трёх вбитых таким образом гвоздей стропильная нога хорошо притягивается к мауэрлату и не двигается.

Что касается верхнего крепления стропил между собой, то существует три основных способа сделать это.

1. Без опорного бруса. Стропила можно сращивать встык или внахлёст. В первом случае концы обрезаются так, чтобы образовались равные углы. После прикладывания концов друг к другу, их соединяют с помощью металлической или деревянной планки. Кроме того, вверху вбивают гвоздь. При соединении внахлест концы обрезают нужным образом и соединяют болтами;
2. С использованием опорного бруса. Этот метод необходим, если речь идёт о большой крыше. Стропила у конька так же крепятся встык или внахлест, но дополнительно они опираются на брус, который в свою очередь также служит опорой для стоек;
3. Методом врубки. Он предполагает врубку стропильных ног в опорный брус.

Утепление и защита от воды

Правильные утепление и гидроизоляция очень важны в отечественном климате. Особенно, когда дело касается крыши, на которую постоянно и сильно воздействует окружающая среда. Да и влага, которая скапливается в самом доме, тоже поднимается на чердак в виде пара.

Исходя из вышесказанного, важно выбрать утеплитель, имеющий функцию пароизоляции. В остальном же его тип не имеет значения. А вот, что касается гидроизоляции, то и наиболее подходящими считаются рулонные её виды. Например, специальная плёнка. Её можно легко уложить прямо на стропила. Как это делается можно увидеть на видео.

Установка обрешётки

Обрешётка монтируется последней, но она играет не последнюю роль.

Без неё неудобно перемещаться по крыше, а кровельный материал излишне давит на стропила.Кроме того, она даёт возможность появиться воздушной подушке между кровельным материалом и утеплением.

Конструкция обрешётки и её шаг зависят от того, какой материал будет укладываться на кровлю.

1. Решетчатая обрешётка укладывается под шифер, черепицу или металлочерепицу, профнастил. В случае с металлочерепицей расстояние должно составлять 350 мм, а под шифер и профнастил — 400 мм;
2. Сплошная обрешётка используется для мягких типов покрытия.

Установка обрешётки

Делают её из бруса или доски, а если речь идёт о мягкой — из фанеры, листов ОСБ или той же доски. Укладывают на брус расположенный вдоль стропил, как это показано на фото и видео.

Расчёт площади крыши

Двухскатная крыша зачастую имеет простую форму, поэтому рассчитать её площадь не составит особого труда. А ведь это крайне важно сделать точно, ведь от знания площади зависит расход материалов.

Расчёт площади крыши

Рассчитывая площадь крыши, для этого, чтобы не путаться не стоит обращать внимание на параметры всевозможных вентиляционных отверстий, мансардных окон или дымоходов. Достаточно лишь узнать высоту от перекрытия потолка до конька и длину конькового прогона. Эти параметры перемножаются. Если площадь крыши разделить на синус угла наклона стропила, то можно узнать площадь одного ската.

Типовые параметры

Особенностью конструкции, которой отличается двухскатная крыша, является то, что её можно разбить на отдельные типовые части. Посчитав площадь каждого такого элемента, отдельно и сложив всё вместе можно получить искомую величину количества материалов.

Поскольку крыша делается с наклоном, то нужно знать его угол.

Косинус угла нужен для определения точного показателя площади почти всех элементов.

Типовыми элементами являются ноги стропил, формирующие основу ферм. Кроме них присутствуют раскосы, подкосы, опоры, прогоны.

Кровельное покрытие: выбор и установка

Монтаж кровли из металлочерепицы

Монтаж кровельного покрытия является завершающим этапом работ. Но ему предшествует выбор подходящего материала. В наше время производители предлагают огромный выбор кровельных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выбор всегда за потребителем и зависит от его эстетических предпочтений, денежных возможностей и климата.

• Натуральная черепица. Это очень красивый, традиционный, но вместе с тем и дорогой материал. Её высокая цена компенсируется очень долгим сроком службы, если конечно её специально не бить или же на неё воздействуют крайне неблагоприятные погодные условия;
• Металлическое покрытие. Такая кровля также является достаточно традиционным решением. Сегодня производители предлагают множество вариантов металлических листов для крыши, отличающихся не только прочностью, но и внешним видом;
• Деревянная крыша. Крыша из гонта или шпинделя несомненно имеет множеств эстетических достоинств. Но на довольно дорогая и без специальной обработки подвержена гниению;
• Наливное покрытие. Оно считается достаточно недорогим и надёжным. Относится к категории мягких покрытий. Недостатком является то, что его можно использовать лишь на крышах с не очень крутыми скатами.

Монтаж каждого из видов материалов производится по-своему и для них используются разные крепления. Информацию можно узнать из видео или у производителя. После монтируются карнизные свесы.

Крепление деталей

Умение правильно закрепить малейшие детали является важнейшим в деле изготовления крыши своими руками. Есть несколько основных методов соединения и крепления частей конструкции кровли.

Так, пазовое соединение используют, скрепляя диагональные части. Если же идёт речь о соединении перпендикулярных элементов, то оно годится только для тех из них, где не так важна прочность.

Металлические уголки и пластины также довольно популярны. Их отличает хорошая прочность. Но недостатком является опасность того, что некоторые шурупы вывернутся от нагрузок. Для минимизации рисков применяют комбинированный метод крепления.

Стоимость двухскатной крыши

Стоимость сильно разниться от того, делается ли крыша своими руками или с помощью мастеров. В последнем случае она выйдет существенно дороже и цена может достигать нескольких сотен тысяч. В первом же случае основные расходы уйдут на материалы.

В общую цену конструкции входят:

• Материалы;
• Установка мауэрлата;
• Установка стропильной системы;
• Установка гидроизоляции;
• Установка обрешётки;
• Монтаж кровли.

Выполнение любого из этих элементов собственноручно удешевляет строительство.

Обшивка фронтона

Отделка фронтона сайдингом

Фронтон является заметной частью дома. Поэтому для его обшивки принято использовать привлекательные материалы. Это может быть доска в тон крыше, фанера или сайдинг. В случае деревянных домов фронтон может вырезаться заранее. Подробнее об этом рассказано на видео.
Двухскатная крыша благодаря простоте и доступности конструкции, позволяющей её устроить в том числе и своими руками, стала по-настоящему универсальным решением. Знание отдельных особенностей позволит легко избежать главных проблем при её возведении.

Построить крышу гаража своими руками. Как построить качественную крышу гаража своими руками. Инструкция по устройству двускатной крыши гаража

Существует несколько типов конструкций крыши гаража. Для того чтобы выбрать наиболее подходящий, необходимо ознакомиться с особенностями каждого из них. Итак, разные варианты монтируются по-разному.

Особенности

Крыша гаража сильно отличается от крыши дома. Это связано не только с тем, что гараж используется как дополнительная хозяйственная постройка, но и с тем, что нет необходимости в такой качественной теплоизоляции. Поэтому крыши покрывают недорогими материалами, не вызывающими сложностей при их монтаже.

Особенностью крыши гаража является то, что ее форма и конструкция выбираются в зависимости от расположения гаражного дома. Кроме того, он определяется стилистической окраской фасада главного дома, а также окружающего ландшафта. Однако нужно помнить, что особых восторгов быть не должно, ведь гараж все-таки не является основным строением, и по идее не должен привлекать к себе лишнего внимания.

Благодаря простоте конструкции гаражные крыши не будут стоить дорого. Это связано с дешевизной материала и ремонтных работ. Благодаря простоте монтажа строительные работы обойдутся недорого. Благодаря этой же особенности монтаж можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов.

фото

Такая качественная изоляция не требуется, поэтому от этой боковой части можно легко отказаться.

просмотров

Нельзя сказать, что крыша гаража представлена ​​самыми разнообразными видами. Простота и функциональность – вот основополагающие принципы, в соответствии с которыми делается выбор в пользу той или иной конструкции. В этом причина такого скудного выбора.

Выбор в пользу того или иного типа делается на основании нескольких факторов. Во-первых, важна климатическая зона, в которой построен гараж. Насколько ветрена местность, сколько здесь выпадает осадков, напрямую влияет на выбор конструкции и уклон крыши. Во-вторых, опять же, важна общая гармония. Гораздо лучше, если крыша гаража будет похожа на крышу дома. В-третьих, играет роль выбранный материал. Одни типы хорошо работают только на крышах с одним скатом, другие — с двумя.

Прежде чем выбрать тот или иной тип, необходимо проанализировать ситуацию со строительством гаража. В первую очередь необходимо знать:

• климат, в котором будет находиться гаражное здание;
• будет ли гараж примыкать к дому или отдельно стоять;
• из какого материала сделана крыша;
• высота крыши над уровнем земли.

Ответив на каждый из поставленных вопросов, вы сможете выбрать оптимальный вариант, подходящий именно для вашего случая.

Каждый из типов крыш имеет свои подтипы, о которых тоже стоит помнить. Применение того или иного подвида определяется в зависимости от площади кровельного покрытия. Таким образом получается предотвратить обрушение кровли, ее проседание под тяжестью осадков, а также регулируется нагрузка на фундамент.

Квартира

Крыша с высотой ската до 3 градусов относится к плоской. По сравнению с скатными крышами имеет ряд преимуществ:

• плоская крыша занимает гораздо меньше места, чем скатная, что позволяет экономить материалы для ее изготовления;
• плоскую крышу можно построить намного быстрее, чем скатную, так как здесь не требуются сложные расчеты по поводу стропильной системы;
• ремонт плоской конструкции значительно проще и безопаснее за счет того, что снижается риск падения, перекатывания по поверхности с крутым уклоном;
• если к дому пристроен гараж, то такую ​​крышу можно переоборудовать в балкон или использовать как террасу на втором этаже.

Однако плоские крыши не подходят для районов с сильными ветрами и большим количеством осадков, так как не выдерживают и разрушаются под тяжестью снега. Это связано еще и с тем, что такую ​​крышу придется периодически очищать от снега и наледи.

фото

Для отвода воды с таких крыш часто приходится организовывать дополнительные водоотводные каналы. Герметичность кровли находится под угрозой: за этим нужно постоянно следить, ежегодно проводя профилактические работы.

Пологий

Малоскатные скатные крыши считаются универсальным решением. Они подходят для районов со средним климатом. Гараж может располагаться не в городе, но и на ветреном степном пространстве его располагать не следует. Угол наклона пологих сооружений колеблется от 3 до 30 градусов. Преимущества таких крыш заключаются в некоторых особенностях, о которых пойдет речь ниже. Особенностью является то, что уклон для каждого конкретного случая определяется расчетным путем, при этом выбирается минимально допустимое значение. Расчеты производятся исходя из кровельного материала.

При устройстве крыш с малым уклоном необходимо будет учитывать несколько особенностей:

• Необходимость оборудования водосточной системы внутреннего или наружного типа.
• Крыша должна иметь хорошую герметичность.
• Необходимость вентиляционного зазора под кровлей. Его размер определяется в соответствии с углом наклона: чем пологие крыша, тем больше зазор.

Таким образом, выбор в пользу малоскатной крыши гарантирует экономию на материалах, но на само обустройство конструкции придется потратить гораздо больше сил и средств. Убедитесь, что выбор низкого уклона оправдан с точки зрения эстетической привлекательности.

Крутой склон

Угол наклона крутых крыш начинается от 30 градусов. Как и у других вариантов, у этой разновидности есть как плюсы, так и минусы. Применять крыши с крутым уклоном необходимо в тех случаях, когда гараж находится на безветренной местности (например, в городской черте). Если на участке выпадает много снега, то такая кровля не будет тратить время на ее чистку, ведь снег не будет задерживаться на ней, скатываясь с крутых поверхностей.

Этот вариант совершенно неприемлем для ветреной местности. Так вот, крышу легко может снести сильный порыв ветра. Если местность спокойная, а осадков выпадает мало, то затраты на такое строительство не оправдаются.

Таким образом, выбор той или иной разновидности в первую очередь обусловлен расположением гаража и участка в целом.

Для ветреных степных пустынь лучше всего выбирать плоские или малоскатные кровли, для лесистой местности лучше всего подходят малоскатные варианты, а для городской застройки с большим количеством осадков лучше всего подойдет крутоскатная разновидность выбор.

Однако крыши делятся не только по углу наклона. Существует и другая классификация крыш – по количеству скатов. Для гаражей применяют всего две разновидности: односкатные и двухскатные.

Односкатный

Скатная крыша ценится за простоту и функциональность.

• Во-первых, его установка действительно занимает меньше времени, чем возведение двускатного варианта.
• Во-вторых, не составит труда произвести все расчеты необходимого количества материала. Этот шаг можно предпринять самостоятельно, и точность расчетов не будет вызывать сомнений.
• В-третьих, на такую ​​крышу расходуется гораздо меньше материала, чем на двускатную конструкцию той же площади.
• В-четвертых, скатная крыша – отличный вариант, если вам нужно устроить пристроенный к дому гараж. Она выглядит наиболее гармонично.
• В-пятых, считается, что скатные крыши более долговечны, чем двускатные. Кроме того, они более надежны и прочны, а благодаря своевременному ремонту смогут прослужить до 50 лет.

Не лишены навесных конструкций и недостатков.

• В связи с тем, что односкатные варианты в большинстве случаев плоские, зимой нагрузка на них увеличивается. Снег сам по себе не скатывается, и приходится либо счищать его самостоятельно, либо рассчитывать на то, что крыша выдержит.
• При односкатном варианте обязательно придется отказаться от мансарды, даже если изначально планировалась небольшая мансарда.
• Эту разновидность сложнее оснастить достойной теплоизоляцией.
• Многие замечают, что односкатная конструкция выглядит простовато на фоне выразительного фронтона, и в ряде случаев это доставляет владельцам определенные неудобства.

Фронтон

Двускатная крыша чаще используется для отдельно стоящих гаражей. Ее очень редко можно увидеть на конструкции, пристроенной к дому. Тем не менее, двухскатные варианты имеют свои преимущества.

• Благодаря особой форме на такой крыше не задерживаются снег и дождь. Они скатываются, а не утяжеляют конструкцию.
• Хотя двускатная крыша сложнее двускатной, но гаражный вариант можно сделать самостоятельно, если учесть некоторые поправки.
• Выбрав элементарный вариант, вы сможете значительно сэкономить на работе, так как сможете выполнять их в одиночку, максимум с напарником.
• Двускатная конструкция позволяет оборудовать его хорошей теплоизоляцией, благодаря чему достигается снижение теплопотерь. Так что при планировании теплого гаража другие варианты кровли можно не рассматривать.
• Двускатная крыша позволяет организовать небольшой чердак, на котором можно хранить инструменты и другое оборудование. В тех случаях, когда выбирается навесная двускатная конструкция, получается добиться увеличения высоты потолка.

Прикинув, каким именно вы хотите видеть свой гараж в итоге, вы без труда подберете для него тип конструкции крыши.

Материалы (редактирование)

Кровельные материалы – это не только те, что снаружи. Для внутренней конструкции также используются свои виды. Если стропила можно сделать из деревянного бруса, то для гидроизоляции подойдет сразу несколько материалов. Чаще всего для этого используют рулонные изоляторы, например, бикрост, рубероид, рубероид. Вместо нее можно использовать битумную мастику, которая надежно защитит крышу от проникновения воды.

Но также важно не покупать слишком дорогие материалы для обшивки крыши гаража. Например, крыша гаража, облицованная керамической черепицей, будет смотреться странно и неуместно. Если крыша основного дома отделана таким элитным материалом, для гаража все же лучше выбрать дешевый аналог. Это покажет как хороший вкус владельца, так и его практичность, позволяя существенно сэкономить.

Также есть аналог для внутренней деревянной конструкции — железобетонный каркас. Следует иметь в виду, что 9Бетон 0015 значительно тяжелее дерева, нагрузка на фундамент здания сильно возрастет. В связи с этим перед выбором такого варианта необходимо убедиться в достаточности прочности конструкции.

Гофрокартон

Одним из самых распространенных материалов, используемых для покрытия крыши гаража, является профнастил. Этот вид так часто используется благодаря ряду преимуществ, среди которых большой выбор цветов, цена, простота монтажа. Кроме того, профнастил долговечен. При правильной укладке гарантируется прочное, эстетичное покрытие.

Кровельный профнастил отличается высотой гофра, шириной самих листов и типом оцинкованной стали, которая используется в производстве. Материал категории НС относится к кровельному классу, поэтому при выборе обязательно нужно искать именно такую ​​маркировку. Обратите внимание на наличие знака ГОСТ. Если его нет, то это значит, что за образец при производстве были взяты другие эталоны, либо эталонов не было вовсе. Из этого можно сделать вывод, что профнастил без такого значка не всегда качественный.

Для кровли необходимо выбирать профилированные листы с полимерным покрытием. Подходящими считаются поливинилдихлорид, пурал и полиэстер. Первый – самый прочный образец, но стоимость его несколько выше, а вот остальные варианты дешевле, но менее износостойкие.

Шифер

Материал сланец

Тускло-серый давно стал классикой жанра, а когда речь заходит о сланце, все представляют себе именно такие крыши. Несмотря на непривлекательный внешний вид, шифер обладает отличными прочностными характеристиками. Если подобрать качественный образец, изготовленный в соответствии с современными технологиями, он легко может прослужить до 50 лет.

• Сланец производится из различных видов сырья. Используются пластиковые, асбоцементные, мягкие, резиновые и металлические. Каждая из этих подкатегорий имеет свои особенности и преимущества.
• Например, асбестосодержащий вариант имеет отличные технические характеристики и низкую стоимость, но асбест токсичен, а этот вид шифера вреден для здоровья.
• Мягкий шифер не обладает морозостойкостью, но он прочен, долговечен и в то же время гибок.
• Пластиковый шифер служит до 15 лет без потери прочности, но монтировать его нужно осторожно, учитывая, что он имеет свойство то сжиматься, то расширяться в зависимости от перепадов температуры.

Сейчас на рынке представлено большое разнообразие декоративных решений, и вы можете выбрать сланцевый материал любого цвета.

«Ондулин»

Название компании «Ондулин» давно стало нарицательным, которым обозначают кровельные листы, имитирующие другие материалы. Наиболее популярны три из них.

• Смарт. Материал имеет небольшую массу, вследствие чего его получается установить в одиночку, без помощи напарника. Благодаря оптимальному размеру листов и их небольшой толщине всего 3 мм полностью обшить крышу гаража можно за один день. Потребуется много гвоздей. А также при работе с материалом Смарт стыки нужно будет закрывать дополнительными декоративными элементами.
• Сделай сам. Эта разновидность обладает большей жесткостью, чем предыдущая. Это связано с тем, что волны здесь более частые и высокие. Масса материала остается прежней. Так что такие варианты больше подходят для крыш сложной архитектуры, а не для элементарных гаражных конструкций. Материал укладывается внахлест, из-за чего увеличивается его расход.
• «Плитка». Отделка данным типом листа неотличима от отделки металлочерепицей, но реализовать ее гораздо проще, чем выкладывать настоящую черепичную крышу. Представлено большое разнообразие расцветок, причем есть не только однотонные крыши, но и пятнистые.

Сложить

Стальные крыши вызывают больше вопросов, чем что-либо еще.

• Во-первых, они недостаточно сильны. Любое сильное механическое повреждение легко деформирует слишком гибкий материал.
• Во-вторых, сталь совершенно не держит температуру, вследствие чего придется дополнительно ухаживать за теплоизоляционным слоем.
• В-третьих, гидроизоляция тоже не на должном уровне: крыша запросто может начать протекать, ставя под угрозу безопасность вашего автомобиля. Потребуется дополнительно герметизировать крышу.

Однако стальные фальцевые полы имеют ряд существенных преимуществ. На первом месте цена: она на порядок ниже стоимости других вариантов. Ремонтировать эту крышу также несложно, так как панели крепятся друг к другу при помощи обычных штифтов. Крышу можно покрыть этим материалом даже зимой. Благодаря своей гибкости сталь идеально подходит для зимнего монтажа. Так что благодаря всему этому фальцевые кровельные покрытия уверенно держат в списке самых популярных среди всех материалов для оформления боковых построек.

Кровельный материал

Кровельный материал укладывается на сплошную обрешетку. Его преимущество в том, что он продается в рулонах, и сложностей с монтажом не возникнет. Однако и здесь есть несколько подводных камней.

• Стоит учитывать, что расход материала будет внушительным. Кровельный материал укладывается в три слоя, которые промазываются битумной мастикой для лучшей тепло- и гидроизоляции.
• Срок службы материала 15 лет, после чего его нужно будет демонтировать.
• Материал в основном используется для отделки плоских крыш. Покрытие рубероидом нельзя назвать эстетически привлекательным: при обшивке им скатных крыш их дополнительно покрывают каким-либо материалом с лучшими декоративными свойствами.

Рубероид выпускается четырех основных категорий, различающихся типом основы.

• Рубемаст придает покрытию долговечность за счет того, что оно более гибкое, менее склонно к растрескиванию.
• Стеклянный рубероид или стекловолокно имеет сходные характеристики с рубемастом, но в основе его лежит стекловолокно, а не строительная плита.
• Рубероид практически не производится, так как сильно отстает по качеству, но по цене изготовления находится на одном уровне с другими видами.
• Еврорубероид имеет сложную структуру. Этот материал является самым новым из всех, и его качества намного превосходят свойства традиционного рубероида.

Поликарбонат

Этот сорт представляет наибольший интерес благодаря своему необычному внешнему виду. Особенность поликарбонатных крыш в том, что они прозрачные. В зависимости от того, какой тип поликарбоната выбран, различается степень прозрачности. Так, поверхность может быть от слегка мутной до практически светонепроницаемой. По структуре различают монолитные и сотовые поликарбонатные плиты. Первый вариант дешевле, зато второй не требует дополнительной теплоизоляции.

Поликарбонат устойчив ко всем видам воздействий, как физическим, так и химическим. Он негорюч, поэтому его можно считать пожаробезопасным материалом.

Однако следует учитывать, что если вы планируете делать теплый гараж, поликарбонат не подойдет. Из-за обустройства дополнительной теплоизоляции все его декоративные качества будут потеряны, а результат не порадует так, как мог бы. Если вам нужен теплый гараж, крышу лучше сделать из более дешевого материала.

Угол наклона

Строительство крыши предполагает сложные расчеты, включая подъем крыши. Вне зависимости от того, выбрана двухскатная или односкатная конструкция, подъем обязателен. Исключение составляют только плоские крыши, но всегда есть небольшой уклон в пару градусов.

Высота, на которую необходимо поднять крышу, определяется многими факторами. Важной деталью является то, как будет располагаться пандус. обратите внимание, что оптимально расположите уклон на наветренную сторону … Неважно, закрыт ли гараж от ветра другими конструкциями или забором — это правило непреложно.

Предупреждение /var/www/krysha-expert..php онлайн 2580

Предупреждение /var/www/krysha-expert..php онлайн 1802

Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php онлайн 2580

Предупреждение : count(): Параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /var/www/krysha-expert..php в строке 1802

Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert. .php в строке 2580

Предупреждение : count (): Параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable in /var/www/krysha-expert..php онлайн 1802

Гаражное хранение автомобилей не только повышает их безопасность, но и увеличивает время эксплуатации. В большинстве случаев выбирается самый простой проект гаража с небольшой сметной стоимостью. Возвести такие конструкции можно всего за 2-3 недели, конкретные сроки зависят от сложности проекта и индивидуальных пожеланий застройщиков.

В настоящее время теплые гаражные варианты не пользуются популярностью по ряду причин.

Односкатная крыша – лучший вариант стропильной системы для бюджетных гаражных проектов. Каковы его преимущества и есть ли недостатки?

Объективные характеристики скатных крыш

Начнем обзор технических и эксплуатационных параметров скатных крыш нестандартно, не с достоинств, а с недостатков. К недостаткам можно отнести следующие факторы.

Отсутствие чердачного помещения или его малое количество

Действительно, скатные крыши могут одновременно служить перекрытием гаража (мансарда полностью отсутствует) или иметь отдельное перекрытие, но оно располагается на минимальном расстоянии от стропильной системы. Этот недостаток очень условный, сегодня нет необходимости хранить в гараже полный комплект запчастей из-за их нехватки, все недостающее можно без проблем докупить в магазинах. И от такого гаражного хранения технически сложные агрегаты быстро теряют свои заводские данные. Что касается комплекта зимней/летней резины, то для него всегда найдется место в самом гараже или на небольшом чердаке.

Высокие показатели снеговой нагрузки

Согласно СНиП, при уклоне кровли менее 20° весь снежный покров остается на поверхности скатов. Односкатные крыши редко имеют угол наклона, превышающий такие значения, соответственно при расчетах необходимо учитывать максимальные значения высоты снежного покрова для каждой климатической зоны, повысить устойчивость стропильной системы и принять специальные меры для повышения его надежности. Но для гаражей это не проблема, небольшие размеры здания значительно снижают общую нагрузку и облегчают работу.

Низкие конструктивные характеристики

Очень спорное утверждение, у каждого владельца гаража свои предпочтения. Не нужно во всем слушаться проектировщиков, проект они видят только один раз, и пользоваться гаражом они не будут. Лучше всего по конструктивным параметрам то здание, которое нравится хозяину, а не проектировщикам. Теперь пришло время немного рассказать о преимуществах односкатной крыши для гаража.

Таблица. Преимущества односкатной крыши для гаража.

Индекс	Краткое описание
Низкая стоимость	Если учитывать площадь помещения и стоимость кровли, то скатные — самые дешевые среди всех вариантов, используемых в строительстве. Крыши гаражей редко утепляют, и это существенно снижает сметную стоимость.
Минимальное количество непроизводительных отходов	Кровля не имеет стыков, скатов, ендов и других элементов, существенно усложняющих процесс покрытия. Простая геометрия скатов сводит к минимуму расход дорогих кровельных материалов.
Технологичность и простота монтажа	Стропильная система очень проста, нет необходимости устанавливать различные упоры и подкосы, прогоны и конек. Балки укладываются непосредственно на несущие стены небольшого здания или на обвязочный пояс.
Универсальность использования	Односкатные крыши можно делать не только на гаражи, но и на все хозяйственные постройки. Это позволяет строить конструкции различного назначения в одном стиле.

По мнению профессиональных строителей, односкатные крыши — единственный тип стропильной системы, которую могут собрать любители … Нужно лишь немного уметь пилить пиломатериалы и иметь большое желание построить гараж самостоятельно.

Цены на снегозадержатели

Снежный держатель

Варианты стропильной системы односкатной крыши

Простой дизайн в принципе не может иметь много вариантов; это правило касается и односкатных крыш для гаража.

Гараж с односкатной крышей может быть как отдельно стоящей конструкцией, так и примыкать к существующей. Второй вариант позволяет сэкономить свободное место на участке, сделать теплый вход/выход из дома, упрощает подключение инженерных систем и т.д. Это плюсы.

Но есть у пристроенных гаражей существенный недостаток. Показатели несущей способности фундамента дома и гаража непременно будут отличаться. При сезонных колебаниях архитектурных сооружений между гаражом и стеной дома появится щель; для предотвращения протечек придется проводить комплекс специальных строительных мероприятий, это несколько усложняет строительство. А в случае больших колебаний течи не устранить. Вывод – пристройки должны быть предусмотрены на этапе разработки проекта основных зданий и залиты для них общим фундаментом.

Искусственная фасадная стена односкатной крыши — столбы с верхней обвязкой и дощатой обшивкой

Цены на различные виды пиломатериалов

Практические советы по проектированию односкатной крыши гаража

Мы не будем описывать сложные инженерные расчеты, обычные разработчики ими не занимаются. Да и гараж не такое важное и ответственное сооружение, чтобы делать проект с учетом всех требований действующих ГОСТов и нормативов. Рассмотрим только общие положения и рекомендации, этой информации вполне достаточно для строительства надежного и долговечного гаража.

1. Определение угла наклона скатов . Как уже было сказано, для всех видов кровли угол наклона скатов не может быть менее 12°. На практике такие постройки встречаются редко, застройщики хотят перестраховаться и делают угол наклона до 20°, за счет этого увеличивается и чердачное пространство.

2. Определение перепада высоты скатов плоской крыши . После того, как вы определились с углом наклона, следует выяснить, на какую высоту поднимать второй конец стропил. Это делается с помощью таблиц, специального калькулятора на сайтах или самостоятельно. Для этого умножьте длину гаража на tg α, где α – уклон ската. Соответственно, если скат имеет уклон в сторону, то нужно умножать не длину, а ширину гаража.
3. Определение длины стропил … Можно и дальше пользоваться калькуляторами или формулами, но на практике длину лучше измерять обычной веревкой или рулеткой, что полностью исключает возможность ошибки. Один конец веревки крепится к стене, а другой к помосту или балке. К полученному размеру следует добавить свес. Обычно свес крыши составляет примерно 20 см по периметру гаража.

4. Количество стропил и расстояние между ними … Здесь очень сложны точные расчеты, количество элементов зависит от параметров пиломатериала, типа кровли и климатической зоны проживания. Не стоит слишком углубляться в расчеты, гораздо проще посмотреть на уже построенные конструкции и сделать стропильную систему тех же размеров. Старые гаражи выдержали нагрузки и проверены временем. Это намного проще и надежнее, чем делать сложные расчеты.

Калькулятор расчета длины стропильных ног

Введите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать длину стропильной ноги»

Высота конька (конькового узла) h, м

Ширина здания D, м

Для какой системы производить расчет?

Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропила скатной крыши

Указать угол ската крыши

Укажите выбранный тип кровли

Шифер асбестоцементный нормального профиля Шифер асбестоцементный армированного профиля Листы целлюлозно-битумные (Еврошифер, Ондулин) Кровельное железо (сталь оцинкованная) Мягкая черепица Металлочерепица, волнистая черепица Керамическая черепица Черепица на цементной основе Черепица полимерпесчаная на битумной мастика в два слоя

Определить по карте-схеме и указать зону вашего региона по уровню снеговой нагрузки

I II III IV V VI VII

Определите на карте и укажите зону своего региона по уровню ветрового давления

Ia I II III IV V VI VII

Укажите площадь здания

Укажите высоту крыши над землей

Не более 5 метров — от 5 до 10 метров

Описание стропильной системы

Необходимо помнить, что двух абсолютно одинаковых стропильных систем не бывает, каждая имеет свои особенности. При одинаковой длине и ширине гаража для стропил можно использовать одну доску 50×150 мм или две 25×150 мм, пиломатериалы могут быть сплошными длиной 6 м, но есть возможность наращивания двух более коротких досок. Стропила могут просто провисать или иметь дополнительные упоры или раскосы. Окончательное решение принимает опытный мастер на основе личного практического опыта. Крепкие цельные стропила нельзя усиливать распорками, а тонкие или наращенные без таких элементов не обойтись. Опоры можно размещать в центре крыши или по углам крыши.

Выбор обрешетки

Ящик имеет такие же многочисленные варианты изготовления. Под мягкие кровли обшивка должна быть сплошной, но ее можно сделать как из фанеры или листов ОСП, так и из плотно сбитой обрезной доски. Для металлочерепицы и профлиста нет необходимости делать сплошную дорогостоящую обрешетку, а расстояние между рейками зависит от их размеров и толщины металлических листов. Конечно, всегда необходимо учитывать снеговые нагрузки. Как видите, даже этот далеко не полный перечень факторов, влияющих на стропильную систему скатной крыши, позволяет подобрать широкий спектр оптимальных стропильных систем для каждого конкретного случая. А варианты с утепленными крышами мы еще не рассматривали, они тоже влияют на конструктивные особенности.

Выбор кровли для двускатной крыши гаража

В настоящее время существует множество кровельных материалов для кровли, в принципе все они могут быть использованы для гаража. Но профессиональные строители рекомендуют для скатных крыш всего несколько видов покрытий, именно на них следует остановиться подробнее.

Таблица. Кровельные материалы для гаража.

Тип кровли	Описание технических и эксплуатационных характеристик
	Наиболее часто используемое кровельное покрытие. Один из самых дешевых, не требует специальных инструментов для монтажа, имеет минимальное количество отходов. Срок использования от десяти лет, самые дорогие виды могут эксплуатироваться до пятидесяти лет. Профилированные листы имеют разную толщину, но выбирать нужно не тоньше 0,5 мм. Шаг обрешетки зависит от толщины кровельных листов.
	По цене и времени работы ничем не уступает профлистам. Недостатком является то, что при высоких температурах нагрева волны ондулина постепенно выравниваются, что вызывает ухудшение исходных технических показателей.
	Традиционный кровельный материал, хотя в последнее время не рекомендуется к применению из-за наличия канцерогена (асбеста). Такое заявление санитарных органов вызывает споры; люди живут в домах под шифером многие десятилетия и не ощущают никакого вреда для своего здоровья. В гаражах никто не живет, бояться не стоит. Недостаток в том, что большой вес требует усиленной стропильной системы.
	Это может быть как битумная черепица, так и рулонные покрытия. Они редко используются. Первые дорогие, а вторые плохо выглядят. Но нужно знать, что самая дешевая кровля для односкатной крыши гаража – рулонная.

Выбор кровельных материалов зависит не только от их цены и характеристик, но и от угла ската. Мы уже упоминали, что на практике этот параметр составляет 20° и выше, и их можно монтировать на склонах с углом наклона более 12°. Итак, все вышеперечисленные кровельные материалы можно использовать для гаражных крыш.

Типы крыш для гаража достаточно разные, здесь на первом месте стоит площадь постройки. Чем он больше, тем больше будет скатов.
Гаражные крыши также делятся по материалу изготовления, поэтому они тоже имеют разный вес. И чем тяжелее крыша, тем мощнее надо делать каркас.
Сегодня мы рассмотрим строительство крыши гаража. У вас будет возможность посмотреть крышу гаража своими руками видео и по фото вы сможете увидеть их разновидности.

Типы крыш и кровельных материалов

Сначала нужно подумать, какие бывают, а потом выбрать нужный материал и определиться, из чего делать крышу гаража. Крышу для гаража вполне можно сделать самостоятельно, тут не нужно быть большим специалистом, но конечно нужно иметь концепцию.
Причем делать можно только простые варианты. Для начала потребуется хорошенько изучить его конструкцию.
Для этих целей можно рассмотреть два самых популярных вида крыш. Каждый имеет свои конструктивные особенности.

Внимание: В первую очередь перед покупкой материала необходимо сделать проект крыши гаража. Тогда вы сможете правильно рассчитать количество материала.

Односкатная крыша

Плоская крыша гаража подходит для небольшого помещения. Этот тип кровли является самым простым в проектировании. Наиболее часто встречается каркасный гараж с плоской крышей.
Довольно легко собирается; при продаже дается инструкция по правилам установки. Деревянную крышу гаража делают и в строениях, где площадь земли не большая и нет возможности ее увеличить.

Итак:

• Упором для него служат стены здания, возведенные на разную высоту, причем используется простейшая стропильная система.
• Уровень наклона данной крыши может варьироваться. Его следует выбирать исходя из климатических условий (в том числе наличия постоянно дующих ветров) и выбранного материала для кровли.
• Уклон скатной крыши можно сделать от 0 до 60 градусов. Не рекомендуется делать уклон крыши больше этого значения. Свойства материала, выбранного для кровельного покрытия, будут определять величину уклона (ската).

Внимание: Чем больше крыша находится в плоскости, тем больше должен быть уклон. Это снизит нагрузку на раму и лучше будут удаляться осадки.

• Основой конструкции любой крыши являются стропила. Стропильная система изготавливается из хорошо просушенных еловых или сосновых досок и брусьев, которые предварительно пропитываются антисептиком.
  Именно он служит для защиты деревянных конструкций от огня, сырости и вредителей. Для строительства односкатной кровли больше других подходит наклонная стропильная система.

Двускатная крыша

Гараж на одну машину с двускатной крышей можно увидеть довольно часто. У нас есть инструкции по установке на нашем сайте.

Итак:

• Двускатная крыша гаража кроме эстетических преимуществ имеет и чисто практические. Дает возможность обустроить комфортное чердачное помещение. Самая простая двускатная крыша имеет форму равнобедренного треугольника.
• В его устройстве нет ничего сложного, если есть желание и необходимые материалы и инструменты. Стропильная система и кровельное покрытие являются составляющими любой крыши.
  Стропильные ноги устанавливаются попарно рядами и соединяются верхней частью в районе конька крыши, образуя тем самым ее каркас. Нижняя часть стропил опирается на мауэрлат (горизонт), который в свою очередь анкеруется к стенам здания.
• Ширина крыши и ее высота до конька необходимы для расчета количества требуемых материалов. Для расчета высоты конька и длины стропильной ноги нужно измерить ширину стен здания и угол наклона крыши.
• Монтаж стропильной системы производится поэтапно, начиная с укрепления мауэрлата и заканчивая устройством обрешетки для дальнейшего покрытия крыши выбранным материалом. Если мауэрлат крепится к стенам здания из бетона или кирпича, то между ними необходимо делать гидроизоляцию (см. ). В качестве нее может выступать подкладка из рубероида.

Кровельные материалы

Крышу гаража можно сделать из разных материалов. У них достаточно разные цены и тут все зависит от состояния вашего кошелька.
Гараж с черепичной крышей будет намного дороже с шиферной крышей. А вот укладка металлочерепицы займет меньше времени. Но есть и другие материалы, которые используются достаточно часто.

Кровельный материал

Этот широко известный материал считается самым простым в использовании и самым дешевым. Одного рулона рубероида хватает на покрытие 10 кв.м кровли.

Итак:

• Укладка рубероида (см.) на бетонное основание производится только после его полной очистки от старого покрытия и загрязнений. На бетон наносится слой горячей битумной мастики, и сразу, не дожидаясь ее остывания, укладывается слой рубероида. Для плотного прилегания материала к поверхности его выравнивают специальным валиком.
• Наплавленный рубероид можно укладывать без очистки поверхности от старого покрытия. С помощью газовой горелки рулон рубероида нагревают до тех пор, пока клеевой слой не начнет плавиться, и, плотно прижав его к поверхности, раскатывают. Полотно также выравнивается с помощью валика.
• Кровельный материал требует периодического осмотра с целью своевременного выявления повреждений и проведения необходимого ремонта.

Оцинкованное железо для кровли

Кровля из оцинкованного железа отличается длительным сроком службы и относительной дешевизной, но имеет некоторые недостатки.

Итак:

• Железные листы укладываются внахлест снизу вверх, начиная с нижнего угла крыши. Крепится саморезами со стальными прокладками.
• Монтаж листов с замковой системой позволяет избежать порчи материала, так как осуществляется без выполнения сквозных отверстий, что препятствует проникновению влаги.
• Чтобы продлить срок службы крыши, ее следует покрасить. Акриловая грунтовка-эмаль для оцинкованного железа хорошо защитит цинковый слой от негативного воздействия погодных условий.

Черепица битумная

Мягкая черепица – кровельный материал нового поколения. Изготавливается из целлюлозы, покрытой битумом.
По сути, это разноцветные куски рубероида разной формы, обработанные полимерами для прочности. Крыша из него получается похожей на классическую черепичную, но в современном исполнении.

Итак:

• В состав этого современного материала входит стекловолокно, модифицированный битум и каменная пыль. Его рекомендуется укладывать при температуре не менее 5 градусов, иначе он становится хрупким.
• Монтаж полос гонта начинается снизу от центра, а затем по карнизу идет вертикальными рядами. Каждый ряд смещается по отношению к предыдущему. Это делается для формирования красивого узора.
• Листы мягкой черепицы крепятся оцинкованными гвоздями. Края полос (гонта) проклеивают битумной мастикой, улучшающей гидроизоляцию.
• Рекомендуется смешивать гонты из разных упаковок для получения однородного цвета кровли.

Шифер

Традиционный асбестоцементный шифер чаще всего используется для кровли.

Монтаж и монтаж шиферных покрытий производятся так же, как и для профнастила крыш. Шифер крепится к подготовленной поверхности с помощью шиферных гвоздей или специальных саморезов.

Внимание: Сначала необходимо просверлить отверстия в листах шифера. Внутренние углы каждого листа обрезаются по диагонали, чтобы шифер плотно прилегал.

В последнее время большей популярностью пользуются современные кровельные покрытия, например, профнастил (см.). Он превосходит шифер как по простоте монтажа, так и по сроку службы.

Ондулин

Еще один популярный современный кровельный материал.

Итак:

• Изготовленный из целлюлозы и пропитанный битумом, ондулин намного более экологичен, чем материалы, содержащие асбест. Этот материал обеспечивает хорошую гидроизоляцию и предотвращает проникновение шума.
• При монтаже нужно обратить внимание на щели, которые могут образоваться на стыке скатов. Их необходимо уплотнить профильным уплотнителем.

Внимание: По кровле из ондулина не рекомендуется ходить, она плохо выдерживает большой вес. Во избежание быстрого выгорания материала при его покупке следует выбирать надежного производителя.

Поликарбонат

Крыши гаража можно покрыть 2-мя видами поликарбоната: монолитным и сотовым:

• Монолитные листы по внешнему виду и свойствам напоминают стекло, но они более прочные и легкие. Хорошо подходит для работы на ровных поверхностях.

Внимание: Из-за значительно большей стоимости, чем у других материалов, монолитный поликарбонат не пользуется спросом.

• Сотовый поликарбонат, напротив, стал очень популярен. Преимущества в гибкости и легкости позволяют использовать его при возведении причудливых конструкций. Он стоит гораздо ниже своего аналога, хорошо противостоит огню и воздействию химически активных сред.
• Высокая прочность сотового (иначе сотового) поликарбоната положительно сказывается на сроке его службы.

Крыша гаража может быть покрыта любым из перечисленных материалов, нужно только выбрать наиболее подходящий для вашего случая.

Во времена нехватки материалов из остатков досок и всего, что осталось после постройки дома, строились хозяйственные постройки. Функционал они, конечно, от этого не потеряли, но значительно испортили внешний вид сайта. Гараж Teter выполнен как часть архитектурного ансамбля, выполненного в едином стиле и цветовой гамме. В этой статье мы расскажем, как сделать качественную двускатную крышу для гаража своими руками, разберемся, как составить проект и правильно осуществить монтаж.

Двускатная крыша представляет собой простую конструкцию, состоящую из двух наклонных плоскостей, называемых скатами крыши. Они упираются в наружные стены гаража и сходятся в месте конькового соединения, являющегося самой высокой точкой крыши. Два ската и основание крыши образуют равнобедренный треугольник. Этот способ перекрытия гаража, по сравнению с другими вариантами, имеет следующие преимущества:

1. Обеспечение самоспуска снеговой и дождевой воды с кровли. Наклонная поверхность скатов двускатной крыши способствует отводу воды и снежных масс, благодаря чему нагрузка на стропильный каркас не увеличивается, а необходимость в очистке крыши от снега возникает редко. В регионах с большим количеством осадков в зимнее время двускатная крыша гаража – реальная альтернатива односкатным конструкциям, которые часто обрушиваются в снегопады.
2. Прибыльность. Чтобы сделать двускатную крышу своими руками, вам потребуется немного стройматериалов. Пиломатериалы, из которых изготавливается стропильный каркас и кровельные материалы, имеют доступную цену, поэтому общая стоимость покрытия гаража будет ненамного выше стоимости возведения односкатных аналогов той же площади.
3. Простота сборки. Отдельной статьей экономии может стать отказ от привлечения к строительству кровли профессиональных рабочих, так как правильно сделать двускатную крышу для гаража своими руками сможет даже неопытный мастер.
4. Высокая энергоэффективность. Благодаря своей форме двускатная крыша снижает потери энергии при обогреве помещений. Считается наиболее энергоэффективным способом перекрытия хозяйственных построек. Поэтому, если вы проводите отопление в гараже, двухскатная крыша своими руками – самый правильный вариант.
5. Организация хранения. Гараж, в первую очередь, отводится для обслуживания автомобилей и другой техники, однако в нем должно быть место для хранения сезонных инструментов, колес и запчастей. Двускатная крыша позволяет организовать на чердаке вместительные стеллажи, их легко сделать своими руками в соответствии с потребностями хозяев.

Внимание! Гараж с двускатной крышей, в отличие от двускатной, выглядит как самостоятельное сооружение. Его можно расположить не только возле дома, но и в любом удобном месте на участке. Опытные мастера рекомендуют делать скаты с уклоном 20-30 градусов и использовать для покрытия рубероид, который использовался для дома, чтобы выдержать единый стиль в дизайне.

Дизайн

Первым этапом строительства двускатной крыши для гаража своими руками является создание проекта, отражающего основные конструктивные параметры. Чтобы приступить к работе, нужно определить три основные характеристики: высоту конька, уклон скатов и тип кровельного покрытия. Расчеты при создании проекта выполняются с учетом нагрузок на элементы каркаса. Общий вес крыши рассчитывается для определения необходимой глубины фундамента. Для наброска рабочей схемы необходимо правильно произвести следующие расчеты:

Важно! Выбор подходящего кровельного материала зависит от угла наклона скатов. Уклон в 20-30 градусов, который рекомендуют для крыши гаража большинство опытных кровельщиков, позволяет использовать в качестве покрытия мягкую черепицу, профнастил, шифер или рулонные материалы. А вот металлочерепица, популярная для строительства своими руками, требует крутизны ската от 35 градусов и более.

Стропильная рама

Основу каждой двускатной крыши составляет стропильный каркас, совокупность элементов, обеспечивающих устойчивость и устойчивость кровельной конструкции. Крыша гаража построена на основе стропил из древесины хвойных пород, пропитанных антисептическими и огнезащитными веществами. В зависимости от планировки здания, веса и покрытия кровельного материала применяют 2 различных типа стропильных систем:

Внимание! При расчете стропильной системы учитывается вес ее элементов, так как он увеличивает нагрузку на фундамент. Во избежание перегрузок, приводящих к деформации основания здания, следует соблюдать баланс между толщиной сечения и количеством стропил. Размер пиломатериала выбирают в соответствии с таблицами с учетом длины стропил и шага между ними.

Крепление

Самый ответственный момент, если вы строите крышу своими руками, это сам монтаж. Во избежание ошибок лучше набросать схематический чертеж, отражающий все размеры элементов каркаса, расстояние между ними, а также способ крепления. Работы выполняются в следующем порядке:

Внимание! Если помещение гаража будет отапливаться, выполняется также теплоизоляция откосов. Для этого используют негорючий волокнистый утеплитель, например, базальтовую вату или пенополистирол.

Видеоинструкция

Треугольник очень стабилен по сравнению с другими простыми фигурами. Он составляет основу различных стропильных систем. Если перед вами стоит выбор формы, типа крыши и кровельного материала, то надежным вариантом будет сделанная своими руками двускатная крыша для гаража.

Почему фронтон?

Ответить на этот вопрос будет проще, если просто знать обо всех преимуществах:

• Удобство и простота установки. При наличии хороших инструкций с возведением такой конструкции справится даже тот, кто не имеет большого опыта в кровельных работах.
• Наличие компонентов. Все необходимые элементы можно купить или заказать специально для вашего проекта.
• Возможность выбора оптимального угла наклона. Это приводит к хорошему дренажу отложений, а значит долгий срок службы покрытия и других материалов.
• Если подкровельное пространство не планируется, холодный чердак снизит потребность в дополнительном отоплении и вентиляции.
• Удобство размещения различных агрегатов в подкровельном пространстве.
• Преимущество организации чердачного помещения.
• На выбор любой тип кровли.
• Установка дополнительных окон или световых люков.
• Возможность индивидуального подхода.

Иногда реализация формы двускатной крыши может быть очень интересной. Это не обязательно должна быть форма равнобедренного треугольника. Также различают:

• Асимметричный. При этом длина одного ската может превышать другой. Этот вариант можно использовать в тех случаях, когда дом расположен на значительном перепаде уровня земли. Или с одной стороны есть пристройка большой высоты.
• Бедро или бедро. Этот вариант больше похож на пирамиду, поэтому более устойчив. Кроме того, его внешний вид более привлекательный.
• Полубедро. В этом варианте два параллельных пандуса не опускаются до самого конца. Фронтоны могут содержать окна, а также люк.
• Сломанный или чердак. Этот вариант отлично подойдет, если вы планируете сделать дополнительную площадь в чердачном помещении.

Склоны не обязательно должны быть абсолютно плоскими. Они могут быть выполнены в китайском стиле – с углублением или, наоборот, в виде арки. Все будет ограничиваться фантазией заказчика и возможностями исполнителя.

Основные понятия

Перед началом любой работы необходимо ознакомиться с теорией. Основными составляющими стропильной системы являются:

1. Мауэрлат. Это основа всей конструкции. Изготавливается обычно из бруса или нескольких досок, которые скрепляются между собой, образуя монолитный прямоугольник.
2. Стропила или стропильные ноги. Это наклонные балки (стороны треугольника), которые проходят по всему периметру и отвечают за жесткость всей конструкции.
3. Брекеты. Они также представляют собой балки, установленные под определенным углом. Их назначение – создание опоры для стропильных ног.
4. Ригель или затяжка. Перекладина, являющаяся основанием треугольника. Она может быть приподнятой или располагаться между краями стропильных ног. Иногда в дизайне можно использовать два из них.
5. Бабушка. Это вертикальная полоса (высота треугольника). Его крепят между стропильными ногами. Применяется при ширине крыши более 6 м.
6. Выполнить. Дополнительный брус, который укладывается параллельно мауэрлату. Он является опорным и используется в тех случаях, когда необходимо установить переднюю бабку.
7. Кобылка. Применяется в случаях, когда пандус не выступает до необходимого уровня. Крепится как продолжение стропильных ног. Обычно изготавливается из досок меньшего размера.
8. Скейт. Стык двух стоек транца в вершине.
9. Бег по хребту. Продольный брус, который располагается внизу конька или служит для упирания ножек.
10. Стойка. Доска, которая устанавливается параллельно передней бабке, но ближе к углу. Служит для равномерного распределения нагрузки и передачи ее на внутренние стены.
11. Токарный станок. Рейки, которые крепятся снаружи всей плоскости крыши. Они необходимы для того, чтобы обеспечить хорошую фиксацию будущей кровельной обрешетки.

Важно помнить, что некоторые из этих элементов не будут необходимы для всех проектов. Они нужны для того, чтобы повысить жесткость и устойчивость, когда ширина несущих стен превышает 6 м. Также при такой ширине обычно выбирают висячие стропила, если ширина больше, то уже понадобятся опорные.

Внимание! В процессе монтажа иногда возникает необходимость увеличить длину стропильных ног или других элементов. Чтобы сделать это правильно, нужно состыковать две доски и прихватить их отрезками по обеим сторонам шва.

Любая стройка начинается не с применения силы, а с применения умственных способностей. Сначала — цифры, потом — как это сделать. Расчет крыши начинается с выбора угла наклона скатов. Это будет зависеть от:

• количество осадков;
• расположение здания;
• выбор материала для пола;
• максимальная сила ветра;
• желания установить зениты или окна;
• бюджетный — чем больше угол наклона, тем дороже будет стоить. Ведь в этом случае материала для настила понадобится больше.

Чем больше осадков в течение года, тем больше должен быть угол, чтобы вода или снег могли беспрепятственно удаляться. Важно, чтобы критическая нагрузка не возрастала и не происходило застоя влаги. Если часто наблюдаются сильные ветры, то угол нужно будет уменьшить. Если планируется наличие зенитных фонарей, то угол не должен превышать 25˚. Обычно наиболее оптимальными считаются значения 20–35˚ (иногда уклон может достигать 45˚).

Внимание! Степень нагрузки от дующих ветров берется из средних показателей по региону и умножается на поправочный коэффициент. Значение снежного покрова также берется из средних значений и умножается на поправочный коэффициент (обычно этот показатель находится в пределах 80-320 кг/м 2 ).

Когда угол определен, можно задать высоту будущей конструкции. Для этого нужно использовать основные понятия из геометрии. Нужно разделить равнобедренный треугольник на два прямоугольных. Так мы будем знать длину основания, она будет равна половине ширины здания. Теперь, имея это значение, его нужно умножить на тангенс выбранного угла (значение тангенса можно посмотреть из таблиц Брадиса). Когда мы знаем длину двух катетов, мы можем узнать длину будущего ската. Для этого мы возводим длину каждого в квадрат, а затем складываем результат. После этого его необходимо вынуть из-под корня. Но помните, что уклон нужно будет немного увеличить, чтобы опалубку можно было накрыть.

Внимание! Шаг между стропильными ногами подбирается индивидуально, в зависимости от нагрузок. Обычно она находится в пределах 60-120 см.

Двускатная крыша представляет собой, по сути, два прямоугольника, опирающихся друг на друга, поэтому площадь подсчитать несложно. Для этого умножьте длину ската на общую длину крыши и полученный результат умножьте еще на два.

Имея все значения, вы можете составить калькуляцию требуемого материала. Количество рубероида будет равно площади скатов. Для мауэрлата понадобится брус 15×15 или 10×10 см. Общая длина будет равна двум длинам здания. Для стоек транца обычно используют доску 15×10 см (она же используется для передних бабок и укосин). Чтобы узнать, сколько их понадобится, нужно определить, на каком расстоянии они будут находиться. Это даст количество в штуках. Зная количество и размер, можно рассчитать количество м 3 . Также необходимо учитывать, какие дополнительные элементы будут применяться. Для прогона можно использовать брус 15×10 см. Для обрешетки материал выбирается в соответствии с рекомендацией производителя напольного покрытия.

Внимание! Онлайн-калькуляторы теперь доступны для автоматизации расчета всех значений.

Крепление

Перед началом монтажа убедитесь, что несущие стены достаточно прочны, чтобы выдержать не только вес крыши, но и вес максимальных осадков. Идеальным вариантом будет наличие усиленного пояса в верхней части.

• Первым делом нужно сделать гидроизоляцию мауэрлата. Для этого по всей плоскости верхнего торца стены укладывается рубероид или другой подобный материал. Древесина хорошо впитывает влагу, которая прекрасно может подняться сквозь макропоры бетона. Если этого не предотвратить, балки просто сгниют.
• Балки нарезаются до нужного размера и поднимаются на стену. Они крепятся к бетону с помощью болтовых (нажимных) анкерных болтов. Ни в коем случае нельзя использовать рамку. Они служат распорками. Шпильки — еще один способ. Но их нужно будет замуровывать еще на этапе возведения стены или заливки армопояса. Их глубина должна быть около 1 м. Мауэрлат располагается либо ближе к внутреннему краю, либо посередине. Расстояние от внешнего края не должно быть меньше 5 см.
• Кроме бруса для мауэрлата можно использовать несколько досок. В этом случае их нужно будет хорошо стянуть саморезами или гвоздями. Если приходится делать ее из не цельного бруса, то перевязка должна находиться посередине стены и не смещаться к краям.
• Далее можно приступать к установке поперечных балок. Конструкция может быть разной: монтируется несколько продольных прогонов, а к ним уже подшиваются потолочные доски.
• Теперь нужно установить ориентиры для установки ферм. Для этого на мауэрлате нужно разметить места установки будущих стропил. Мы уже знаем их количество и шаг. Сначала измеряются крайние точки от стен по краям опорной балки. После этого обязательно проверьте диагонали, чтобы не было смещения.
• Фермы можно собирать прямо наверху, либо поднимать в гараж уже готовые конструкции.

• Большинство строителей натягивают несколько направляющих канатов, чтобы сохранить одну плоскость. Один идет по гребню и еще два на расстоянии около 50 см. Но такой подход не всегда рационален. Ветер может раскачать уровень нити, а может поднять ее доской. Чтобы этого не произошло, можно сделать следующее. Устанавливается несколько вертикальных опор, они фиксируются укосинами. К этим опорам крепится продольная доска. Она будет служить уровнем. Его жесткости достаточно, чтобы правильно выставить угол и общую плоскость. После установки его можно демонтировать. Однако этот метод будет неактуален, если фермы уходят вниз.
• Есть еще вариант. Устанавливаются две крайние фермы, между ними набрасывается коньковая опора или несколько продольных досок. Они будут служить уровнем.
• Если не хотите возиться с подгонкой, чтобы вершины ферм были встык, то можно их наложить внахлест. Монтаж начинают с фронтонных стропильных ног (их необходимо соединить встык, чтобы облегчить будущую обшивку), с одного и другого края. Вам нужно двигаться в середину. Соединение ножек между собой осуществляется с помощью гвоздей или болта. Снизу нужно накинуть деревянную пластину, ее можно заменить гвоздевой металлической пластиной.
• По пути установлены временные мосты, удерживающие всю конструкцию.
• В местах примыкания стропила к мауэрлату необходимо запилить его, чтобы нога легла хорошо. Фиксация происходит с помощью выдвижной опоры или металлического уголка.
• Важно следить, чтобы разница в высоте стропильных балок не превышала 1 см, иначе крыша не получится ровной.
• После того, как все стропильные ноги смонтированы, можно приступать к монтажу пароизоляции. Крепится строительным степлером к стойкам транца по меткам на фольге.

Какие бывают гаражные крыши: выбираем подходящий вариант. Стропильная система двускатной крыши своими руками

Очень много вопросов возникает у домовладельцев, когда в планах обустройства дома стоит крыша гаража своими руками. Пройдемся по всем этапам обустройства шаг за шагом, уделяя внимание главному.

В этой статье

Выбор типа крыши

Первое, с чем необходимо определиться на этапе проекта, это тип крыши: плоская, односкатная или двускатная.

Плоские крыши сделаны из бетона. Для укладки бетонных плит перекрытия вам понадобится крановая установка, крановщик и бригада опытных монтажников. Для заливки пола бетонным раствором нужны опалубка, арматура, большой запас бетона и опять же люди. Понятно, что в случае, когда требуется плоская крыша для гаража, лучшим решением будет нанять квалифицированную бригаду.

По этой причине мы будем говорить об односкатных и двускатных крышах, доступных для самостоятельного монтажа.

Чтобы выбрать один из двух вариантов, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки каждого вида кровли:

• Односкатная крыша для гаража обойдется дешевле в плане материальных затрат;
• Монтаж односкатной конструкции проще;
• Делайте эту работу быстрее.
• Монтаж односкатной крыши может выполнить даже один человек;

Но если важнее надежность кровли, крышу предполагается активно использовать под склад или проживание, то вариант двускатной крыши предпочтительнее:

• Снеговая нагрузка на двускатную крышу меньше. При правильном уклоне крыши снег на ней не задерживается;
• Возможно сделать дополнительную комнату на чердаке;
• Помещение лучше проветривается, поэтому проще выполнить теплоизоляцию;
• Меньший риск благодаря универсальной ветровой нагрузке;
• Двускатная крыша выглядит более презентабельно

В случае примыкания гаража к зданию для обеспечения отвода атмосферных осадков возможно сооружение только односкатной крыши гаража. Этот вариант хорош тем, что сэкономит значительную часть финансов на материалы и время на возведение стен.

С типом крыши важно определиться на начальном этапе, ведь для двускатной крыши стены будут одинаковой высоты, а для односкатной — разные.

Определить угол наклона крыши

Оптимальный угол наклона односкатной крыши гаража 25-300. Если сделать его выше, верх будет непропорционален по отношению ко всему зданию. Не стоит делать его меньше 100, т.к. давление снежных масс на этом склоне критическое. Ассортимент для двускатной крыши намного шире. В районах с сильным снегопадом угол наклона составляет 450. В целом, чем сильнее ветры в регионе, тем меньший уклон следует выбирать. И наоборот, чем спокойнее погода и больше осадков, тем круче угол крыши.

Выбор кровельного материала также влияет на высоту ската. При использовании рулонных кровельных материалов угол ската может быть 100. Для шифера — 200. А для черепичной кровли — не менее 300.

С типом и материалом кровли важно определиться еще до начала строительства, еще и потому, что от этого будет зависеть размер и тип фундамента: плитный под весь гараж, ленточный или столбчатый.

Кровельные материалы

• Рубероид. Недорогой мягкий кровельный материал. Срок службы до 5 лет (у современных аналогов – 15 лет). Не подходит для очень жаркого или холодного климата. Продается рулонами. Легкая транспортировка и установка. Укладывается в несколько слоев. Склеены битумной мастикой. В этом случае гидроизоляция крыши гаража не требуется. Учтите дополнительные расходы на мастику, т.к. расход ее составляет в среднем 0,8 кг на 1 м 2
• Шифер – недорогой, более прочный и долговечный материал, чем кровельный материал (срок службы около 10 лет). Продается листами. Относительно прост в установке. Минусы: тяжелый, сложно менять из-за хрупкости. Подходит для кровли крыши гаража из 300
• металлочерепицы и профнастила. Современные прочные легкие материалы на основе оцинкованного профлиста. Сверху покрыт полимерным защитным покрытием. Простая установка. Подходит для угла наклона от 150. Прочный. Выдерживают широкий диапазон температур. Широкие декоративные возможности. Требуют качественного крепления специальной фурнитурой и аккуратности при монтаже. поврежденное полимерное покрытие необходимо срочно ремонтировать для сохранения его защитных функций. Низкая звукоизоляция. Относительно дорогой по цене.

Для расчета расхода кровельного материала необходимо знать длину и ширину гаража, а также ширину свеса крыши (от 20 до 40 см, в зависимости от уязвимости материала стен). Расчет площади для односкатной крыши: числовые значения ширины и длины гаража (со свесами) умножить и разделить на косинус угла ската. Для двускатного варианта аналогичным образом необходимо рассчитать площадь каждого ската, а затем полученные значения сложить. Далее площадь крыши делится на площадь листа рубероида. Получается необходимое количество листов. Также следует учитывать запас на возможный брак.

Выбор стропильной системы

Существует несколько способов возведения скатных крыш. Например, способы с балками перекрытия или без них. Способы, когда стропила укладываются поверх противоположных стен с перепадом высот. Способ при предварительном креплении на грунте стропильных ферм, в том числе балок перекрытий, стоек высоты скатов и стропил. Особое значение для выбора стропильной системы имеют размеры гаража.

То же самое относится и к двусторонним вариантам. При наслонном оборудовании сначала монтируется прочный каркас, опирающийся на центры противоположных стен, а затем на него укладываются верхние концы пары стропил. Также есть разные варианты с двускатными фермами: с опорой по центру и без. Наконец, древняя техника скатной кровли.

Чтобы узнать, какая конструкция крыши подходит в данном случае, вам придется ознакомиться с соответствующими обучающими материалами. Выбрав конкретный дизайн, необходимо внимательно изучить пошаговую инструкцию. Определите, на каких шагах вам может понадобиться помощь.

Рассчитать расход материалов

После выбора стропильной системы необходимо рассчитать для нее длину и толщину материала. Это самая ответственная часть создания стропильной системы. Для этого нужно знать:

Высота падения крыши. Рассчитывается по формуле: длина стены (по которой будет проходить скат) умножить на тангенс угла наклона.

Длина стропил рассчитывается по формуле теоремы Пифагора:

Числовое значение длины стропил в квадрате равно сумме квадратов длины стены и высоты разница. К полученной длине стропил нужно прибавить длину свеса крыши.

Шаг стропил рассчитывается индивидуально и составляет от 1 м до 60 см в зависимости от нагрузки на крышу.

Сечение стропил рассчитывается по формуле, учитывающей множество факторов от удельного веса кровельных материалов до ветровых нагрузок в регионе. Поэтому для таких сложных расчетов лучше использовать онлайн-калькулятор.

Сечение балок мауэрлата и перекрытия при необходимости принимается от 100 х 50 мм. Расстояние между потолочными балками примерно 1 м. Для них используется анкеровка

Какие еще инструменты и материалы понадобятся для кровли:

• Топор, ножовка, молоток.
• Степлер строительный со скобами, уровень, рулетка, маркер, отвертка.
• Доска необрезная 25х150 мм с учетом того, что на каждый лист рубероида должно приходиться не менее 3 досок.
• Брусок 50*50 мм для контробрешетки.
• Пароизоляция — мембрана, которая с одной стороны работает как гидроизоляция кровли гаража, а с другой пропускает пар из помещения на улицу. Такая пленка должна подходить для приклеивания специальной мастикой или специальным скотчем.
• Утепление (если помещение капитальное, то потребуется утепление кровли).
• Уголки металлические для балок, гвозди, саморезы.
• Мастика для приклеивания пароизоляции.

Устройство односкатной крыши

Важно ориентировать скат крыши на ветреную сторону, чтобы поток воздуха не задирал вверх, а прижимал крышу.

• Монтаж начинается с установки мауэрлата — обвязки стен гаража из сухих, пропитанных противогрибковым составом деревянных брусьев. Он тщательно выровнен по горизонтали. Крепится к стене длинными анкерными болтами
• Выбранная стропильная система монтируется на мауэрлат. Для крепления стропил используются 100-миллиметровые гвозди или анкеры. Все места крепления обработаны биозащитным составом.
• Гидроизоляция крыши гаража укладывается на стропила с нахлестом слоев около 20 см. Крепится степлером. Нахлесты мембраны соединяются и проклеиваются мастикой или скотчем.
• Монтаж контробрешетки из брусков. Позволяет создать вентилируемый зазор под кровлей.
• Укладка обрешетки из досок с периодичностью в зависимости от кровельного материала.
• Монтаж кровли. Начинается с нижнего угла крыши. Первый лист кладется по уровню. От него ориентируются следующие. В общем, следуйте пошаговым инструкциям для конкретных кровельных материалов.
• Утепление кровли происходит в межстропильных промежутках или укладывается в промежутки между балками перекрытия.

Монтаж двускатной крыши выполняется по той же схеме, только стропильные треугольники будут равнобедренными. Рассмотрим вариант устройства двускатной стропильной системы.

Конструкция простой двускатной крыши

Материал для балок, стропил, подкосов — доска 50х150 мм, для конькового прогона — доска 50х200 мм. Для затяжек – доска 25х10 мм.

• Отмечаем равные отрезки (от 60 до 40 см) по длинным сторонам обвязки на гараже. Делаем разметку симметрично от внешнего угла коробки, откуда будут крепиться крайние стропила.
• По отметкам укладываем потолочные балки на ребро. Располагаются строго горизонтально, проверяем уровнем.
• Закрепите гвоздями или шурупами. В этом варианте потолочные балки также играют роль стяжек, компенсирующих распор.
• На балки укладывают доски или фанеру для обеспечения доступа для дальнейшего монтажа.
• Отмечаем центры торцевых стен. В этих местах временно прибиваем рейки вертикально, одна сторона которых совпадает с воображаемой осью симметрии. По этим рейкам, натянув между собой шнур на нужной высоте, определяем положение конька.
• Приложив доску в месте расположения крайнего стропила, размечаем получившиеся линии среза доски. Шаблон готов. По нему подготавливаем необходимое количество стропил
• Что касается временных реек, то примерно через 1,5 метра крепим опорные стойки для конькового прогона. Проверка вертикали. Скрепляем уголок металлической стяжкой.
• Доску конькового прогона укладываем на опоры ребром. Проверяем горизонтальность, фиксируем гвоздями или
• Внизу, параллельно прогону, к основанию центральных опор прибиваем бруски, которые будут играть роль станины.
• По центру крыши с углом наклона 450 устанавливаем подкос. Его верх упирается в плечевой ремень, низ – в перекладину в основании опор. Симметрично с другой стороны опоры устанавливаем парную распорку.
• Устанавливаем стропила. Начинаем с крайних пар, натягивая между ними ниточку. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами к обвязке и к потолочной балке.
• Крайние стропила укрепляем дополнительными вертикальными стойками, прикрепленными снизу к обвязке.
• Каждая пара стропил дополнительно фиксируется затяжкой.

Было бы полезно иметь в гараже устройство выхлопной трубы. Его диаметр должен быть не менее 100 мм, длина не менее 50 см. Он может уходить как в стену, так и в крышу. Хорошо, если он оборудован специальным клапаном для сохранения тепла в гараже.

Удобным вариантом хозяйственной постройки будет совмещение гаража и бани под одной крышей. В этом случае в подкровельном пространстве можно организовать полноценный чердак.

Крыша гаража отличается, поэтому нужно заранее определиться с дизайном. В большинстве случаев можно заменить один сорт другим. Но это всегда связано с лишними расходами и заботами. Поэтому лучше сделать правильный выбор с самого начала. Из статьи вы узнаете, какие бывают гаражные крыши, разберетесь в их особенностях, преимуществах и недостатках.

Прежде чем выбрать один из типов каркаса, важно решить, будет ли гараж отапливаться. Информация определит форму коробки, ее размеры и несущую способность. После этого можно рассмотреть один из следующих вариантов конструкции крыши:

• плоский;
• навес;
• фронтон.

В первом случае я часто использую сыпучие материалы, например керамзит, для утепления крыши гаража. Его заливают по бетонной плите или деревянному каркасу со сплошной обрешеткой. Второй вариант потребует покупки теплоизоляции в виде рулонов или матов. Их укладывают между стропилами в гараже. Последнюю конструкцию можно утеплить так же, как и сарай, но есть дополнительная опция. В некоторых проектах делают чердачное помещение, а поверх балок укладывают теплоизоляционный материал. Покрыть всю конструкцию можно металлочерепицей, профлистом, керамической черепицей или мягкой кровлей.

Поскольку каждый вид кровли гаража требует соблюдения собственной технологии, важно принять проектное решение на этапе проектирования.

Плоская крыша

На фото видно, что, несмотря на простоту, плоская крыша может выглядеть современно. При строительстве гаражных комплексов в городах обычно используется именно этот вариант конструкции крыши. Этому есть простое объяснение – скорость и простота возведения. Правда, такое преимущество сохраняется только при определенном способе строительства. Всего технологий три:

1. Применение железобетонных плит перекрытий. Сначала строится кирпичный или бетонный короб. Перед тем, как покрыть крышу гаража, плиты укладываются с помощью крана и монтажников. В завершение поверхность покрыта кровельным пирогом и постройка готова к эксплуатации. К сожалению, этот способ не подходит для частного строительства. Придется закупить железобетонные плиты, доставить их на площадку, арендовать монтажный кран. Хотя скорость строительства высокая, цена кусается.
2. Заливка бетонной плиты. Эта технология позволит сделать такую ​​же прочную конструкцию, как и в первом варианте. Нет необходимости заказывать детали на заводе ЖБИ, но придется потратиться на большое количество сопутствующих материалов. Вам понадобится цемент, заполнитель, арматура, специальная опалубка. Такой способ возведения крыши требует много времени и сил. Чтобы избежать долгого и трудоемкого перемешивания бетона, можно нанять бетономешалку. В любом случае вам придется подождать несколько недель, пока бетонная плита наберет прочность. Кроме того, для возведения такого каркаса потребуется точный проект.
3. Деревянные балки. Самый популярный способ соорудить плоскую крышу для гаража – накинуть между несущими стенами деревянные балки с шагом 700-800 мм. На них уложите сплошную обрешетку, а затем уложите кровельный пирог. Это более дешевый способ, не требует больших затрат ни по ресурсам, ни по времени. С этой работой справится любой здоровый человек.

Все описанные выше способы устройства плоской крыши гаража имеют общие преимущества:

• скорость сборки;
• долгий срок службы;
• простой внешний вид;
• практическое использование крыши;
• хорошая теплоизоляция.

Недостаток только один — из-за небольшого уклона на крыше скапливается большое количество осадков. Зимой приходится очищать его от снега, но и в этом случае, если не соблюдать технологию гидроизоляции, появятся протечки. Кроме того, с плоской крышей придется возиться каждый год, постоянно ремонтируя ее после холодного сезона.

В последнее время этот вариант набирает большую популярность, и хорошей альтернативы ему нет. Его устройство не требует специального оборудования, специальных материалов и глубоких познаний в области дизайна. Суть конструкции в следующем:

• возводится коробка несущих стен так, чтобы противоположные длинные стены находились на разных уровнях;
• На них лежит мауэрлат;
стропила
• монтируются поверх балки скользящим способом;
• далее делают обрешетку и укладывают кровельный пирог;
• При желании можно утеплить конструкцию.

Литые стропильные ноги можно использовать из двух соединенных досок, а лучше — брусков сечением 50х150 или металлических балок.

Преимущества данной технологии очевидны:

• низкая стоимость;
• скоростная конструкция;
• простота в эксплуатации;
• необычный внешний вид.

Недостаток в том, что односкатные крыши из деревянного бруса могут загромождать небольшие гаражи. Если пролет больше 4,5 метров, потребуется усиление конструкции подкосами. Тем не менее, установив опоры посередине гаража, можно сделать односкатную крышу на расстояние до 16 метров.

Для такой конструкции подойдет любой тип крыши гаража: профнастил, металлочерепица, рубероид и так далее.

двускатные крыши

Как и плоская крыша для гаража, двускатная крыша имеет три варианта. Хотя инструменты и материалы используются те же, технология сборки меняется. Ориентируясь на материал и конструкцию несущих стен, выберите одну из следующих технологий:

• Слоистая. Он подразумевает, что стропила будут упираться как в карнизную, так и в коньковую часть. Низ крепится к мауэрлату, лежащему на стенах, а верх крепится к прочному прогону, опирающемуся на внутреннюю стену или опорные столбы. Перед установкой стропильной системы подготавливают опорный каркас. Покатая двускатная крыша разорвет стены, поэтому подходит не для всех гаражей.
• Подвешивание. Здесь упор делается только на несущие стены, при этом нагрузка от кровли и снега не лопает коробки. Стропила в коньке упираются друг в друга и скрепляются между собой накладкой. В нижней части сделана затяжка, она не дает раздвигаться раме и меняет направление усилия на вертикальное. Это позволяет делать такую ​​крышу на легких гаражах из сэндвич-панелей. При больших пролетах в конструкцию добавляют ригель, под конек, бабку, удерживающую затяжку, и подкосы, предохраняющие стропила от провисания.
• Без стропил. Нет необходимости в сложных конструкциях, больших подъемных механизмах и подробных расчетах. Упором служат треугольные фронтоны, обычно их делают из кирпича. Раньше такие крыши применялись на бревенчатых постройках. Единственным недостатком является ограничение по длине гаража. Максимум, на что можно рассчитывать, это 9-метровые металлические балки.

Двускатные крыши гаражей кажутся архитектурным излишеством. На самом деле, у них есть ряд хороших особенностей:

• Возможность сделать мансардный этаж или чердачное помещение. Конечно, этот вариант подходит не для каждого проекта. Но если позволяют средства, то мансардный этаж можно сделать комнатой отдыха или мастерской.
• В мансарде можно установить систему отопления, кондиционер. Если оставить потолок сломанным, то на него можно повесить дополнительное освещение, сэкономив место над автомобилем.
• Большой уклон и разделение крыши на два ската эффективно справляются со снеговой нагрузкой.
• Привлекательный внешний вид.

Однако у этой конструкции есть и недостатки:

• Чем круче требуемый скат, тем выше будет крыша и тем больше материала потребуется.
• Если планируется сделать мансарду, то высота крыши будет еще больше, потребуется врезать мансардные окна.

Рассмотрев ключевые особенности всех видов крыш для гаража, вы сможете выбрать, какая конструкция подойдет.

Всегда точно соблюдайте технологию строительства, не экономьте на материале. В этом вопросе лучше довериться профессионалам, тогда гараж долго будет простаивать, а автомобилю не грозит обвал крыши из-за сильного снегопада.

От качества монтажа крыши гаража напрямую зависит надежность конструкции и необходимые условия для хранения автомобиля.

Все крыши для караванов принято делить на двух- и односкатные. Они отличаются друг от друга следующими факторами:

• конструкция;
• возможность обустройства полноценного чердачного помещения в гараже;
• стоимость выполнения строительных работ и их сложность.

Двускатная крыша рекомендуется для домов на колесах, которые отделены от других гаражей и других объектов. Такая крыша выполнена с точки зрения геометрии в виде равнобедренного треугольника. Возможна надстройка над гаражом с любыми параметрами. Вам нужно будет только точно рассчитать угол наклона кровли.

Устройство двускатной конструкции относительно простое. Кровля состоит из двух стропильных ног, образующих единую стропильную конструкцию. Ноги в верхней точке соединяются друг с другом. Функцию опоры для стропил в этом случае выполняют несущие стены гаража.

Двухскатное устройство

Односкатная кровля чаще монтируется, когда здание для хранения автомобилей является частью или примыкает к какому-либо другому зданию.

Такая крыша требует установки двух опор, на которых размещаются висячие наклонные стропила.

Односкатную крышу сделать проще, чем двухскатную. Но при этом необходимо учитывать геометрические размеры автодома. При ее ширине 4–4,5 м стропила монтируются на опорные поверхности под специально рассчитанным углом. Если ширина гаража 4,6–6 м, требуется дополнительно монтировать подкосы. Они укрепят конструкцию и обеспечат бесперебойную работу здания.

Далее мы подробно расскажем о том, как строится крыша гаража своими руками каждого из этих видов. Сразу отметим, что такие действия необходимо выполнять с одним-двумя помощниками. Самостоятельно выполнить эту работу очень сложно – практически невозможно.

Угол наклона такой крыши зависит от типа покрытия, которое вы планируете использовать. Если вы решили делать шиферную крышу, этот угол должен быть не менее 20°. При укладке черепицы угол составляет 30 и более градусов, рубероида – около 10°. При таких углах наклона крыша будет полностью освобождена от снега и воды.

Строительство односкатной конструкции начинается с установки деревянных балок — так называемого мауэрлата. Опорные доски крепятся большими анкерными болтами в стенах гаража. Древесина, которую вы используете при монтажных работах, должна быть хорошо просушена и покрыта специальными защитными составами, предохраняющими балки от насекомых, плесени и гниения.

Гаражная конструкция с односкатной крышей

Затем необходимо уложить стропильную систему на балочную конструкцию. Устройство такой системы осуществляется с учетом следующих требований:

• балки скреплены на 10 см, все стыки метизов с элементами конструкции обработаны антикоррозийной смесью;
• наклонные балки размещают на расстоянии около 80 см друг от друга;
• обрешетку, являющуюся основой для монтажа выбранного вами кровельного покрытия, желательно изготовить из деревянных брусков квадратного сечения с параметрами 5х5 см;
• рейки прибиваются к стропилам под углом 90 градусов, при этом кровельный материал должен выступать за реечные элементы на 20 и более сантиметров.

Сооружение односкатной крыши выполняется по следующей схеме:

1. Крепление мауэрлата строго горизонтально.
2. Поместите стропила в гнезда.
3. Уложите слой изоляции поверх ферменной конструкции. Рекомендуется использовать мембранный пленочный материал. Его крепят к стропилам степлером или скотчем, обладающим влагозащитными свойствами.
4. Укладка деревянных досок.
5. Установите ящик. При монтаже листовых материалов расстояние между рейками принимают в пределах 40–50 см, рулонных – не более 1 см (по сути, нужно делать сплошную обрешетку, чтобы односкатная крыша имела требуемые эксплуатационные характеристики).

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу кровельного покрытия. Ваша односкатная крыша готова для каравана!

Устройство кровли с двумя скатами более сложное. В такую ​​систему входят:

• конструкция крыши;
• пароизоляционный слой;
• ящик;
• кровля.

Конструкция крыши с двумя скатами

Фронтонная конструкция состоит из определенного количества равнобедренных треугольников. При этом их геометрические параметры одинаковы. Сделать подобную крышу можно так:

1. Установить мауэрлат. Лучше всего для этих целей использовать деревянные брусья размерами 1,5х1,5 см. Профи советуют дополнительно установить арматурные прутья, которые имеют резьбу с одной стороны. Арматура должна быть забетонирована примерно на 100 см в стену.
2. Закрепите стропила с требуемым уклоном, а затем закрепите их саморезами.
3. Соедините стропила между собой растяжками. Это обеспечит хорошую жесткость системы.
4. Уложить слой пароизоляции и выбранного кровельного материала.

Важный момент! Между стеновой поверхностью и мауэрлатом желательно уложить рубероид (в один слой). Этот материал значительно повысит гидроизоляционные свойства конструкции.

Для двускатных крыш допускается применение в качестве покрытия металлочерепицы и кровельных профлистов различных. Если хотите сэкономить, можно использовать недорогой кровельный материал. Но помните, что такой материал служит не более 8 лет.

Многие говорят, что для монтажа крыши гаража потребуется вызов специалистов. Да, это ответственный этап работы, требующий некоторых навыков и базовых знаний. Но, если вы умеете держать в руках молоток и считаете себя способным выполнить эту работу, то крыша для гаража своими руками – вполне реальная цель. Нужно только изучить тонкости работы и инструкцию по установке.

Со всеми инструментами и материалами работа пойдет быстро, и вы сможете хорошо покрыть гараж. А мы вам в этом поможем. Эта статья познакомит вас с технологией двускатной крыши для гаража.

В чем преимущества двускатной крыши

Для начала хотелось бы отметить, что гараж – это не дом. Он не требует сложных форм, элегантного дизайна и т. д. Это чисто функциональное здание. И чем проще это сделать, тем лучше. Самый простой вариант – односкатная крыша. Но мы будем рассматривать двускатную крышу. Это простая конструкция, состоящая из двух наклонных плоскостей. Плоскости называются скатами крыши. Откосы упираются в коробку здания и сходятся в одной точке вверху. Это называется скейт. Если смотреть издалека, двускатная крыша напоминает равнобедренный треугольник. Почему мы решили покрыть наш гараж таким образом? На это есть несколько причин:

Построив на гараже двускатную крышу, вы получаете массу преимуществ. Это выгодно и просто.

Внимание! Такое здание будет выглядеть как отдельное сооружение, чего нельзя сказать о односкатных конструкциях. Его можно разместить не только возле дома, но и в другом удобном месте на участке. По мнению многих специалистов, рекомендуемый уклон крыши составляет 20-30˚. А кровельный материал можно подобрать идентичный тому, что есть у вас на доме. Так все будет смотреться гармонично.

Создание проекта крыши для гаража

Перед тем, как сделать двускатную крышу, необходимо заранее все продумать. Что включено? Важно знать следующие параметры:

• высота конька;
• количество расходных материалов;
• тип кровли;
• скат крыши.

Кроме того, после возведения крыши необходимо подумать о том, как сделать водосток своими руками. Он эффективно справится с дождевой водой, отводя ее от здания. В противном случае ваши усилия могут сойти на нет через несколько лет.

При выполнении конструктивных расчетов учитываются нагрузки, которые будут воздействовать на элементы каркаса. Необходимо рассчитать вес крыши, чтобы понять, какой глубины должен быть фундамент. Для создания рабочей схемы правильно выполните следующие расчеты:

Стропильный каркас

В основе любой двускатной крыши лежит конструкция крыши. Это комплекс элементов, обеспечивающих устойчивость, прочность и устойчивость кровли. Каркас выполнен из деревянных стропил. Лучше, если это будет хвойная древесина. А чтобы продлить срок их службы, перед работой их покрывают антисептиком и огнеупорным составом.

В зависимости от планировки здания, веса и площади стропильная система бывает двух видов:

Двускатная крыша для гаража своими руками

Теперь наступает самая сложная часть работы. Все это нужно применять на практике. Будет хорошо, если вы заранее сделаете схематический чертеж, на котором будут указаны все размеры каждого из элементов каркаса, необходимое расстояние и способ фиксации. После этого можно приступать к работе.

Процесс выполнения выглядит следующим образом:

Внимание! Во фронтонах можно сделать окна для естественного освещения и вентиляции, а также двери, через которые вы будете выходить на чердак. Теперь крыша вашего гаража готова. После прочтения этой информации вам все может показаться сложным. Но это только на первый взгляд. Когда вы начнете процесс, дело пойдет. А чтобы вам было легче, предлагаем дополнительно посмотреть видео о том, как сделать крышу для гаража.

Выбор кровельного материала для гаража

Часто многие задаются вопросом, чем покрыть крышу гаража, ведь материалов для этой цели очень много. Исходя из климата в вашей местности, ваших финансовых возможностей и долговечности материала. Рулонные изделия не совсем подходят, так как срок их службы невелик. Чаще всего они используются для этих целей.

Во времена нехватки материалов из остатков досок и всего, что осталось после постройки дома, строились хозяйственные постройки. Разумеется, от этого они не потеряли функциональность, но значительно испортили внешний вид сайта. Гараж Teter выполнен как часть архитектурного ансамбля, выполненного в едином стиле и цветовой гамме. В этой статье мы расскажем, как сделать качественную двускатную крышу для гаража своими руками, разберемся, как составить проект и правильно осуществить монтаж.

Двускатная крыша представляет собой простую конструкцию, состоящую из двух наклонных плоскостей, называемых скатами крыши. Они упираются в наружные стены гаража и сходятся в коньковом стыке, который является самой высокой точкой крыши. Два ската и основание крыши образуют равнобедренный треугольник. Этот способ перекрытия гаража, по сравнению с другими вариантами, имеет следующие преимущества:

1. Обеспечение самоспуска снега и дождевой воды с крыши. Наклонная скатная поверхность двускатной крыши способствует отводу воды и снежных масс, благодаря чему нагрузка на стропильный каркас не увеличивается, а необходимость очистки кровли от снега возникает редко. В регионах с большим количеством осадков в зимнее время двускатная крыша гаража является реальной альтернативой односкатным конструкциям, которые часто разрушаются в снегопады.
2. Прибыльность. Чтобы сделать двускатную крышу своими руками, требуется немного стройматериалов. Пиломатериалы, из которых изготавливается стропильный каркас и кровельные материалы, имеют доступную цену, поэтому общая стоимость работ по перекрытию гаража будет ненамного выше стоимости возведения односкатных аналогов той же площади.
3. Простой монтаж. Отдельной статьей экономии может стать отказ от привлечения профессиональных рабочих к строительству кровли, так как правильно сделать двускатную крышу для гаража своими руками сможет даже неопытный мастер.
4. Высокая энергоэффективность. Благодаря своей форме двускатная крыша снижает потери энергии при обогреве помещений. Считается наиболее энергоэффективным способом покрытия зданий хозяйственного назначения. Поэтому, если в гараже проводится отопление, двухскатная крыша своими руками – самый правильный вариант.
5. Организация хранения. Гараж, в первую очередь, отводится для обслуживания автомобилей и другой техники, однако в нем обязательно должно быть место для хранения сезонных инструментов, колес и запчастей. Двускатная крыша позволяет организовать на чердаке вместительные стеллажи, их легко сделать своими руками в соответствии с потребностями хозяев.

Внимание! Гараж с двускатной крышей, в отличие от односкатной, выглядит как самостоятельное сооружение. Его можно расположить не только возле дома, но и в любом удобном месте на участке. Опытные мастера рекомендуют делать скаты с уклоном 20-30 градусов и использовать кровельный материал, который использовался для дома, для выдержки единого стиля дизайна.

Проект

Первым этапом строительства двускатной крыши для гаража своими руками является создание проекта, отражающего основные конструктивные параметры. Чтобы приступить к работе, нужно определить три основные характеристики: высоту конька, уклон скатов и тип кровельного покрытия. При создании проекта расчеты ведутся с учетом нагрузок, возлагаемых на элементы каркаса. Общий вес крыши рассчитывается для определения необходимой глубины фундамента. Для наброска рабочей схемы нужно правильно произвести следующие расчеты:

Важно! Выбор подходящего кровельного материала зависит от угла наклона скатов. Уклон в 20-30 градусов, который рекомендуют для крыши гаража большинство опытных кровельщиков, позволяет использовать ее в качестве покрытия. мягкая черепица, профнастил, шифер или рулонные материалы. А вот металлочерепица, популярная в строительстве своими руками, требует уклонов от 35 градусов и более.

стропильный каркас

Основой каждой двускатной крыши является стропильный каркас, совокупность элементов, обеспечивающих устойчивость и устойчивость стропильной конструкции. Крыша гаража построена на основе стропил из древесины хвойных пород, пропитанных антисептическими и огнеупорными веществами. В зависимости от планировки здания, веса и площади покрытия кровельного материала различают 2 типа стропильных систем:

Внимание! При расчете стропильной системы учитывается вес ее элементов, так как он увеличивает нагрузку на фундамент. Во избежание перегрузок, ведущих к деформации основания здания, следует соблюдать баланс между толщиной сечения и количеством стропил. Размер пиломатериала выбирают в соответствии с таблицами с учетом длины стропил и шага между ними.

Установка

Самый ответственный момент, если вы строите крышу своими руками, это сам монтаж. Во избежание ошибок лучше начертить схематический чертеж, отразив все размеры элементов каркаса, расстояние между ними, а также способ крепления. Работы выполняются в следующем порядке:

Внимание! Если помещение гаража отапливаемое, теплоизолируют и откосы. Для этого используют негорючий волокнистый утеплитель, например, базальтовую вату или пенополистирол.

Видеоинструкция

Как построить крышу дома своими руками

Один из самых сложных этапов строительства дома, который требует расчетов, навыка работы с инструментом и покупки большое количество материалов — рассказываем как построить крышу дома своими руками

Дом не имеет необязательных элементов. Плохо заложите фундамент и конструкция может не выдержать. Сэкономьте на материале пола, стен – будете страдать от сквозняков. Так что крышу нужно делать с умом. Правда, у большинства мастеров после других работ ресурсы – финансовые и личные – истощены. В этом случае крышу уже делают, лишь бы она была. А то мучаются с протечками, думают, как переложить плитку. В помощь всем, кто собрался строить крышу дома своими руками, КП вместе со специалистом подготовили инструкцию.

Пошаговая инструкция по строительству крыши

Крыша является одной из самых ответственных ограждающих конструкций любого здания, а дома тем более. Для частного дома чаще всего выбирают скатные крыши. И уже на этапе эскизного проекта понимают, будет ли это утепленная кровля с мансардным этажом или классическая с холодным чердаком», — говорит специалист техподдержки торговой сети ТехноНИКОЛЬ Станислав Гапеев.

По форме скатные крыши бывают односкатными, двускатными, вальмовыми, полувальмовыми, шатровыми. Форма крыши зависит не только от пожеланий будущего домовладельца или архитектора, но и зачастую обусловлена ​​техническими возможностями: расстоянием между несущими стенами, высотой здания, общим архитектурным ансамблем. Времена хаотичной застройки потихоньку уходят в прошлое и уже строятся современные поселения с учетом общей архитектурной концепции.

Самыми простыми в производстве работ можно назвать односкатные и двускатные крыши. Ниже мы публикуем пошаговую инструкцию по строительству крыши.

Как построить скатную крышу

Подготовительный этап

Для начала необходимо определиться с дизайн-проектом применительно к вашему дому. Допустим, вы решили, что будете строить односкатную крышу. Проект будет зависеть от площади здания под ним.

Если вы не знаете, что означают эти строительные термины, не пугайтесь. Мы будем объяснять каждое незнакомое слово по ходу дела.

Заказ пиломатериалов

Основан на ваших расчетах. Калькуляторы односкатной крыши можно найти в Интернете. Это трудоемкий процесс, который требует от человека базового понимания чертежей и эскизов. В этом могут помочь некоторые строительные магазины. Важно учитывать нагрузку на стропила и исходя из этого определять шаг укладки, сечение и длину.

– Стропильная система – несущий каркас, основа любой скатной крыши. Как правило, его собирают из дерева, в качестве стропильных ног выбирают доску 100х50 мм, шаг стропил обычно составляет 600 мм. Но так как стропильная система является несущей конструкцией, то сечение стропил шаг должен определяться проектным расчетом с привязкой к региону. Так, например, расчетная снеговая нагрузка в Екатеринбурге составляет 210 кг/м2, а в Ростове-на-Дону — 140 кг/м2, — говорит 9. 1620 Станислав Гапеев.

Инструмент для проверки

Если в вашей домашней мастерской чего-то не хватает, то самое время купить недостающий инструмент в строительном магазине или на рынке вместе с заказом пиломатериалов. Вам обязательно понадобятся пила, ножовка, сверла по дереву, уровень, молоток и различные крепежные элементы.

Начинаем монтаж с мауэрлата

Это слово пришло к нам из Германии. Мауэрлат представляет собой опорную балку, на которую укладываются стропила. Для монтажа возьмите брус сечением не менее 10×10 см.

Поскольку односкатная крыша не имеет конька (ребра, образующегося в месте соприкосновения двух скатов), его роль выполняет высокая стена. Мы будем укладывать стропила на два бруса, которые кладутся с двух сторон.

Если дом деревянный, то роль мауэрлата будет играть верхний каркас. Если здание кирпичное или каменное, то нужно уложить опорный брус. Предварительно следует покрыть его рубероидом – он продается в рулонах и способствует гидроизоляции.

Мауэрлат выносят, т.е. отступают от края стены дома на 50 см. Закрепите анкерами с шагом не менее метра. Но не затягивайте их слишком сильно. Сначала поднимите уровень. Если все ровно, то можно монтировать. Анкеры можно заменить скобами или соединительными планками.

Укладываем стропила

Когда опорный брус закреплен, можно приступать к укладке стропильных ног. Это балки, на которые в дальнейшем будет устанавливаться остальная обшивка односкатной крыши.

Шаг между стропилами тоже требует расчетов. Чем тяжелее покрытие, тем короче расстояние. Например, для шифера или черепицы лучше выдержать интервал 600 мм, если нагрузка выше, то увеличить сечение стропильной ноги или выбрать другие материалы — брус ЛВЛ или металлопрокат. Для профнастила интервал можно сделать больше.

На мауэрлате нужно замерить места, где мы будем заделывать стропила. Обратите внимание, что стропильные ноги не подходят вплотную к краю стены. Должен быть зазор в 5-7 сантиметров.

Пазы под стропила на мауэрлате долбят или вырезают. Уклон делается исходя из уклона кровли. Для начала устанавливаются крайние стропильные ноги. Их чаще всего прибивают длинными гвоздями по 12-15 см каждый. Затем монтируются остальные стропила. Для удобства между крайними можно натянуть леску, которая будет служить своеобразной меткой и уровнем.

Изготовление карниза

Помните, что стропила должны выступать за габариты стен? В противном случае все осадки с крыши будут стекать прямо под ноги или на стену дома. Вам нужно сделать карниз.

Вам нужно собрать кобылку. Так называются доски, удлиняющие стропила, чтобы вышел карниз. Можно сделать кобылку из того же бруса, но она должна иметь меньшую ширину. Чтобы не вырезать, можно заранее приобрести пару более тонких стропильных досок. Если дом каменный или кирпичный, снова понадобится рубероидная прокладка.

Устанавливаем гидроизоляцию

Или ее еще называют пароизоляцией. Самый дешевый материал – плотная полиэтиленовая пленка. Лучше, если он будет армирован, то есть армирован специальной сеткой. Можно использовать рубероид или приобрести специальную изоляционную мембрану.

Но этот вариант подходит только для сезонных домов. Если вы хотите надежную крышу, вам также придется раскошелиться на утепление.

Выносим ящик

Она будет держать кровельное покрытие. Самый популярный материал для обрешетки – брус 50×50 мм. Проще всего прочитать о шаге и участке обрешетки, который предстоит выполнить, в инструкции к выбранной вами плитке. Если вы планируете укладывать шифер, то каждый лист должен иметь опору не менее чем из четырех брусков: одного по краям и двух посередине. Обратите внимание, что ондулин укладывается на сплошную обрешетку, а мягкая черепица и другие рулонные материалы требуют фанерной основы. Напоминаем еще раз: читайте инструкцию к своей кровле.

Покрываем крышу

Завершающий этап. К этому моменту вы собрали все необходимые элементы и осталось только уложить и закрепить покрытие.

Как построить двускатную крышу

Делаем или ищем проект

Любое строительство должно начинаться с чертежа. Визуализация здания послужит более точной работе. При строительстве двускатной крыши крайне важно определиться с углом наклона. Золотой серединой считается угол не менее 25, но не более 55 градусов. Все зависит от количества осадков в вашем районе. Поговорите с соседями, как им нравится их крыша: справляется ли она с потоками, нет ли протечек, пробоев?

Подготавливаем материалы и инструменты

Этот этап ничем не отличается от описанного нами при обустройстве скатной крыши. Когда у вас будет чертеж, вы хотя бы примерно будете представлять количество материала, которое вам понадобится. Зайдите в строительный магазин или к производителю, чтобы заказать брус, купить, утеплить, покрыть.

Монтируем мауэрлат

К нему подходят бруски сечением от 10×10 до 15×15 см. Если дом деревянный, то в роли мауэрлата выступает крайний брус стен. Если дом каменный, не забудьте уложить рулонную гидроизоляцию: дерево и кирпич не должны взаимодействовать.

Двухскатная мауэрлатная крыша должна быть строго горизонтальной. Уровень поможет. Самое надежное крепление мауэрлатной балки анкерами. Для их установки потребуется просверлить отверстия. Возьмите сверло того же диаметра, что и ваши крепежные детали.

Установка стропил

Стропила выбирают сечением 5×10 или 10×15 см. Их укладывают с шагом около 10 см. Существуют разные типы двускатных крыш. Самые популярные – многослойные. Они состоят из двух стропильных ног, нижние части которых удерживаются мауэрлатом. Сверху их скрепляют коньковым прогоном – это своеобразный каркас, горизонтальная балка, удерживающая стропы. Сам прогон устанавливается на вертикальные стойки.

Односкатные двускатные крыши собираются прямо вверху. Имеются висячие стропила. В этом случае ферму собирают на земле. Ферма представляет собой сколоченный из бруса треугольник – стропила, стойки. Возле здания собирается необходимое количество таких ферм, а затем поднимаются вверх. Здесь нужно либо специальное оборудование, либо оборудовать сборочную систему из канатов. С этим нельзя справиться.

Гидроизоляция и утепление

Когда стропильные ноги установлены, можно приступать к монтажу пароизоляции. Возьмите многослойный полиэтилен, который продается в строительных магазинах. Его легко закрепить строительным степлером. Утепление лучше делать двухслойным – сверху и снизу стропил. А между ними лежал утеплитель. Нельзя ставить голый утеплитель без пленки. Через пару сезонов он намокнет и потеряет свои свойства.

Диски

Технология его выполнения зависит от типа покрытия. Если вы покупаете металлочерепицу, то шаг обрешетки под тип профиля уточняйте у производителя или продавца. Для гибкой черепицы необходима сплошная обрешетка из ОСП или фанеры ФСФ. Но все же с небольшим зазором, т.к. древесина расширяется и высыхает.

Установка покрытия

К этому моменту вы должны уже определиться с кровельным материалом. Так как на основе этого строился каркас. Ондулин, профнастил, металлочерепица, композит или что-то другое — все зависит от ваших предпочтений и кошелька.

Какие работы необходимо будет выполнить

при строительстве кровли

Установка мауэрлата

Не забудьте, что перед установкой все деревянные элементы неплохо бы обработать антисептиком. Так вы «укрепите» материал и продлите срок службы бруса. А современные пропитки несут противопожарную функцию.

Как мы уже говорили, мауэрлат – это опора для стропил. Прослойка между стенами и каркасом крыши. Некоторые вообще пренебрегают его установкой. Это допустимо при устройстве беседок, веранд, навесов или уборных. Но если вы строите дом для проживания, без этого опорного пояса крыша долго не протянет.

Самый популярный материал для мауэрлата – сплошной брус 5×15, 10×15 см. Лучше без сучков, трещин и прочих дефектов. Это своеобразный фундамент крыши. Он должен быть прочным. Последний вариант – собрать опору из нескольких досок самостоятельно.

Вот пошаговое руководство по установке.

1. Раскладываем брус по периметру крыши: примеряем и вырезаем в нужных пропорциях.
2. Если стена каменная, укладываем битумную гидроизоляцию. Он выкатывается на несущую опорную стену.
3. Делаем отступ 20-50 см от края стены и укладываем брус.
4. Проверяем уровень ровности укладки.
5. Фиксируем анкером, витой проволокой или металлическими скобами.

Установка стропил

Чаще всего для стропил берут деревянные балки. Почему не металл, если он прочнее? Пользоваться конечно можно, но тогда придется заниматься сваркой. Деревянные стропила бывают наслонными и висячими.

Стропила упираются в мауэрлат снизу и в конек сверху. Они собираются наверху. Считается простым в установке. Такая укладка способствует естественной вентиляции, что важно для сохранения свойств древесины.

Висячие стропильные ноги вверху упираются друг в друга, а снизу скрепляются другим брусом, который называется затяжкой. Получается такой треугольник, который строители называют фермой. Более прочная конструкция, но для установки вам понадобится несколько больше рук.

В идеале проектировщик должен рассчитать стропильную систему. Необходимо учитывать:

Короче говоря, действует следующий принцип: чем больше нагрузка на крышу, тем меньше шаг между стропильными ногами.

Устройство гидроизоляции

Без нее невозможно построить качественную крышу дома. Раньше укладывали полиэтилен. Неважно какой, лишь бы он был лучше. Но сегодня строительные магазины предлагают широкий ассортимент пленки в рулонах. Для сертифицированных даже рассчитывается показатель паропроницаемости. В идеале она должна быть меньше 1 г/м2.

Изолятор армирован специальной армирующей сеткой. Дополнительно его можно накрыть фольгой, чтобы уменьшить потери тепла. Вот порядок установки.

1. Осмотрите каркас крыши: нет гвоздей и сучков, чтобы не порвать пленку.
2. Измерьте длину.
3. Раскатайте необходимый кусок материала на земле.
4. Поднимите и закрепите степлером.
5. Куски пленки перекрываются.
6. Стыки заклеены лентой. Лучше, если это будет специальный скотч для утепления.
7. Пленка должна быть натянута.

Как мы писали выше, в идеале должно быть два слоя гидроизоляции: над и под стропилами. Между ними укладывают базальтовый утеплитель толщиной не менее 250 мм.

Изготовление ящиков

Наиболее надежным материалом является брус или доска хвойных пород. Между собой они скреплены гвоздями. В зависимости от вида дальнейшего покрытия выполняется насыпная (с зазором в пару сантиметров) или сплошная (с зазором в пару миллиметров) обрешетка. Второй вариант подходит для черепицы. Для остальных предпочтительнее первое. Однако подробные инструкции есть в инструкциях производителя кровли.

кровельное покрытие

Если вы ищете лучшее покрытие, то вам стоит присмотреться к металлочерепице или гибкой черепице. Наиболее прочными материалами являются цементно-песчаные и керамические. Бережно возьмите битумный лист. Профлист или ондулин чаще используют для хозяйственных построек или дач.

Советы специалиста

– Материалов для скатной крыши сегодня очень много, это связано как с развитием технологий, так и с историческим опытом, ведь даже первые жилища в виде шалаша тоже действительно имели скатные крыши. Сегодняшний выбор — металлочерепица, мягкая черепица, натуральная черепица, цементно-песчаная черепица, профлист, камыш и другие, — говорит 9.1620 специалист технической поддержки торговой сети ТехноНИКОЛЬ Станислав Гапеев.

Каждый тип покрытия имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее распространенными на сегодняшний день можно смело назвать гибкую черепицу и металлочерепицу. Гибкая черепица отличается разнообразием цветов и форм срезов, объемной фактурой, небольшим количеством обрезков, отсутствием коррозии, а также она способствует сходу снега и не резонирует звуком.

Металлочерепица – широкая цветовая гамма, виды профилей и полимерных покрытий, высокая скорость монтажа, особенно если речь идет о простых одно- или двухскатных крышах, давно известная технология. В зависимости от выбранного материала зависит шаг и наличие обрешетки и контробрешетки.

Например, для монтажа гибкой черепицы список действий будет выглядеть так:

Для работы с гибкой черепицей вам понадобится только ручной инструмент: нож с выдвижным лезвием, молоток, шнур разметочный, рулетка, пистолет для герметика для мастики в картушах, ножницы по металлу для монтажа планок.

В том случае, если ваша крыша планируется с мансардным этажом, то добавьте в список материалов еще один утеплитель. В среднем по Нашей Стране это 200-250 мм легких минераловатных плит, пароизоляционная пленка со стороны помещения и гидроветрозащитная мембрана со стороны улицы. И начнется ваша работа с монтажа пароизоляции и далее весь кровельный пирог по порядку.

Популярные вопросы и ответы

Что лучше: односкатная или двускатная крыша?

Лучше собранная крыша. Каждая конструкция имеет свои преимущества. Односкатную крышу монтировать намного проще. Он более экономичен в плане расхода материала. На его создание уходит меньше времени. Однако при такой конструкции хозяева дома практически лишают себя мансарды.

Двухскатные крыши более трудоемки в плане сборки своими руками. В одиночку собрать будет проблематично. На каком-то этапе обязательно понадобится вторая пара рабочих рук. В противном случае вам придется построить временные опорные конструкции для поддержки стропил, пока вы их ремонтируете. Зато вы гарантированно получите просторную мансарду. А если еще и утеплить, то получится дополнительная комната.

Как утеплить крышу?

Требуемая минимальная толщина изоляции 200-300 мм. Сегодня в строительных магазинах доступно большое количество различных материалов.

Минеральная вата занимает первое место по распространенности. Чаще изготавливаются на основе базальта и стекловолокна. Существует пенопластовый утеплитель, основное преимущество которого – невысокая цена и простая технология укладки. Но он зависит от тепла — есть риск, что он не выживет, если крыша дома большую часть дня находится на солнце. Если взять очень дешевый материал, то при нагревании он может быть токсичен.

Хорошие отзывы имеют также пенополистирольные плиты, изовер и стекловата. Но все преимущества современных материалов для утепления кровли будут нивелированы при неправильном монтаже. Помните, что в обрешетке должен быть зазор для вентиляции. Утеплитель должен быть шире шага между стропилами, а пароизоляционный слой должен защищать материал от внешней среды.

Как можно упростить строительство крыши своими руками?

В специализированном строительстве можно найти готовые скатные кровельные системы как для холодного чердака, так и для утепленного чердака. Это своеобразный конструктор, в который сразу входят все необходимые материалы: черепица, стропила, утеплитель, гидроизоляция, обшивка, деревянный настил. Также в комплекте идет довольно точная инструкция по сборке. Однако такие решения могут оказаться дороже, чем выбор и покупка материалов по отдельности. Как правило, такие предлагают крупные производители, а значит, можно рассчитывать на достойное качество. К тому же в таком магазине помогут с расчетами.

Строим мансардную крышу своими руками. Строим мансардную крышу своими руками С чего начать строительство мансардной крыши

Стремясь максимально эффективно использовать любое свободное пространство в своем загородном доме, хозяева рано или поздно приходят к обустройству мансарды. Более того, многие мечтают справиться с этим самостоятельно.

Да только ли они знают, что возведенная своими руками мансардная крыша действительно будет надежной и долговечной только при соблюдении определенных правил и требований. Было бы не совсем корректно сказать, что возведение мансардной крыши по технологии сильно отличается от возведения других крыш, тем не менее, определенное отличие все же есть. Так чем же отличается мансардная крыша?

Разновидности мансардных крыш

Мансардная крыша своими руками – это прекрасная возможность расширить полезную площадь в частном доме. Какими будут размеры пространства, заключенного между фронтонами здания и скатами крыши, зависит от формы и конструкции крыши.

Мансардная крыша: фото крыши с ломаными скатами

Крыша мансардного типа бывает нескольких видов:

Сарай. Это самый простой вариант, однако на практике его применяют редко, в основном для изготовления мансард на небольших загородных домах.

Проекты двухскатных мансардных окон

Различают следующие типы двускатных крыш: двускатные и ломаные. Двускатный фронтон, пожалуй, пока не имеет себе равных по популярности. Ни его проектирование, ни строительство своими руками, как правило, не вызывают особых затруднений.

Двускатная крыша мансарды

Схема мансардной крыши с симметричной двускатной системой достаточно проста. Фронтоны таких домов, чаще деревянных, имеют треугольную форму. Несущая конструкция мансарды двускатной крыши включает наклонные или висячие стропила.

На заметку: для зданий шириной до 6 м оптимальным считается вариант классической крыши с уклоном 45 градусов. Для более широких подходят заостренные – с углом наклона 60 градусов.

Конструкция двускатной крыши

Ломаная мансардная крыша отличается от двускатной наличием на каждом из скатов двух наклонных плоскостей, пологой и крутой. Уклон верхней примерно 20-30 градусов, нижней 60-80 градусов. Это экономичный вариант для частного дома, ширина которого не более 6 м. Сделать ломаную мансардную крышу своими руками немного сложнее, но она окупается полноценной площадью мансардного этажа. , что позволяет обустроить спальню, детскую, кухню и т.п. типа состоит из ферм, в которых стропила усилены стойками, а нижний пояс становится основой чердачного перекрытия. Места перелома укрепляются растяжками.

Устройство мансардного этажа наклонно-щипцовой крыши

Другой тип фронтона — полувальмовый. Он может быть спроектирован как единое целое, как обычная симметричная стропильная конструкция, опирающаяся на мауэрлат, с той лишь разницей, что над его фронтонами имеются небольшие скаты.

Четырехскатная мансардная крыша

Конструкция четырехскатной крыши позволяет оборудовать под ней дополнительный этаж — просторный и удобный. Монтаж четырехскатной мансардной крыши, безусловно, сложнее, чем изготовление двускатной системы. Его стропильная система считается самой сложной. Размещение мансардных окон требует особого подхода. В вальмовой крыше их обычно устанавливают в плоскости пирога крыши. Красивые обеспечивают эффективное освещение.

Важно: у такого решения есть, однако, определенный недостаток. Если в непогоду окна не будут плотно закрыты, помещение будет затапливать дождевой водой.

Вертикальные мансардные окна на датской вальмовой крыше

Более практичным в этом смысле является датский вариант. В отличие от классических вальмовых, в их верхней части имеются фронтоны, позволяющие организовать освещение мансарды с помощью обычных вертикальных окон.

Каркас вальмовой крыши с мансардой

В обычной вальмовой крыше стропила прямые, без изломов. Верхний конец угловых ребер опирается на конек, длина которого зависит, в частности, от планируемой стропильной системы. Двускатные крыши также сломаны. Реализация такой конструкции достаточно сложна, но позволяет получить в соответствии с планом значительное увеличение полезной площади мансардного этажа.

Вальмовый чердак почти вальмовый. Почти потому, что все ее скаты, имеющие форму равнобедренного треугольника, сопрягаются в одной точке, то есть шатровая крыша не имеет конька.

Купольная крыша

На этом разнообразие мансардных крыш не заканчивается.

• Многощипковые, представляющие собой соединение нескольких двускатных, имеют сложную геометрию с множеством изломов.
• Конические, сводчатые, куполообразные с изысканным дизайном и т. д.

Все эти варианты считаются очень сложными в исполнении и изначально требуют профессионального подхода. Это целый комплекс задач, начиная от чертежа и расчета и заканчивая материалом покрытия, для которого нужно найти правильное решение. Необычность и особая эстетика этих крыш, как правило, увеличивают количество скатных изломов, образующих множество внутренних углов (ендов). Каждый из них несет в себе потенциальную опасность для целостности кровли. Эти районы, как правило, задерживают дождевую воду и образуют снежные мешки, вызывающие протечки.

Крыши домов с мансардой: фото основных вариантов перекрытий

Расчет мансардной крыши в этом случае практически невозможен без специальных навыков, поэтому если ваша мечта иметь мансардную крышу своими руками, затем выберите проект с меньшим количеством сложных элементов, чтобы не сталкиваться с необходимостью постоянного ремонта.

Как рассчитать мансардную крышу

Конструкция мансардной крыши, по сравнению с обычной, отличается наличием множества дополнительных элементов, например выходов на крышу или световых люков. Довольно часто проекты мансард включают в себя также балконы или террасы. Все это, конечно, несколько усложняет стропильную систему строения, вместе с этим и ее расчет.

Мансардная крыша возводится не только при строительстве дома, это может быть и переустройство нежилого чердака в жилое отапливаемое помещение, и тогда его размеры и площадь могут быть сильно ограничены. Все это учитывается при выборе и расчете стропильной системы. Помимо стропил, несущая система, как правило, включает стойки, ригели, подкосы, подвесы, и для каждого из них необходимо правильно рассчитать сечение.

Мансардная крыша: чертежи каркаса мансарды

Расчет площади крыши

Следующим шагом является расчет площади самой крыши. Самыми простыми вариантами являются односкатные и двускатные крыши. Для расчета площади используются элементарные формулы из школьного курса геометрии: перемножаются длина и ширина ската. Для односкатного это будет искомое значение, а для двухскатного складываются полученные значения.

В качестве примера возьмем более сложную многоугольную поверхность. Для вычисления площади условно все ее разбивают на отдельные элементарные геометрические фигуры, вычисляют площадь каждой из них и складывают результаты.

План мансардной крыши поможет выделить цифры, необходимые для расчета.

Как рассчитать уклон крыши без ошибок

Как построить мансардную крышу, чтобы она была удобной и теплой, но в то же время безопасной, устойчивой к различным воздействиям и в рамках бюджета, подходящего вашим возможностям? При устройстве мансарды необходимо учитывать все требования в комплексе, так как они в той или иной степени взаимосвязаны. Например,

• при большом угле наклона значительно снижается нагрузка на стропильную систему. Это с одной стороны, а с другой, сокращается полезная площадь чердака, а материальные затраты увеличиваются в разы;
• чрезмерно малый уклон увеличивает климатические нагрузки, испытываемые кровлей, поэтому расчет ведется с учетом повышенной прочности. При этом увеличивается вес конструкции, из-за чего значительно возрастает нагрузка на фундамент.

Зависимость угла наклона от стропильной системы

При расчете угла наклона учитывают следующие факторы:

• климатические условия, в частности, уровень осадков в данной местности, максимальные ветровые и снеговые нагрузки;
архитектурное решение
• ;
• конструктивные особенности домов и чердаков;
• рубероид.

На заметку: для двускатной крыши оптимальным считается уклон в 45 градусов, а для ломаной – 60 для нижнего и 30 для верхнего скатов соответственно. С такими параметрами при продуманном интерьере можно получить удобную для проживания комнату.

Формулы расчета угла наклона вальмовой крыши

Для индивидуального расчета уклона достаточно знания основ геометрии. В разрезе со стороны фронтонов крыша чаще всего имеет треугольную форму. Имея значения высоты и основания, можно легко вычислить длину стороны и величину прилежащего к ней угла. В расчетах используются таблицы Брадиса, которые позволяют найти сам угол по значению тангенса.

Как правильно построить мансардную крышу

Итак, как сделать мансардную крышу, чтобы пространство под ней стало максимально удобным и полезным? Не будем заострять ваше внимание на описании и расчете стропильной системы и начнем пошаговое описание сборки мансардной крыши с установки мауэрлата.

Мауэрлат представляет собой квадратный брус (100х100 или 150х150 мм), на который опирается вся конструкция крыши. При этом он равномерно распределяет нагрузку на фундамент и конструкцию здания. Его необходимо тщательно закрепить. Например, в кирпичных домах заливают балку из монолитного бетона, в которую вставляются шпильки крепления, на которые монтируется мауэрлат.

Мауэрлат, крепящийся к стене

Чтобы построить ломаную крышу для мансарды, сначала нужно приобрести каркас для стен. Это конструкция из вертикально установленных опорных стоек с горизонтальными фермами. Их высота с учетом требований к мансардному помещению должна быть не менее 2 м. На каркас в дальнейшем будет собираться стропильная система, поэтому опорные стойки устанавливаются в соответствии с предварительно рассчитанным шагом стропил.

Возведение каркаса скатной мансардной крыши

Порядок монтажа следующий:

• П-образные стойки монтируются на фасадах здания;
• шнур натягивается строго горизонтально между ними, при необходимости стойки регулируются по высоте;
• с ориентиром на шнур установить остальные арки;
• соедините их горизонтальными перемычками.

Монтаж стропил

Монтаж стропил начинают с максимального угла наклона.

Установка боковых стропил

В основании бруса вырезается паз, а верхняя часть срезается под определенным углом. Затем каждое стропило скрепляется пазом с мауэрлатом, причем с верхним концом основной конструкции.

Крепление стропил к мауэрлату

Следующим этапом является установка верхних стропил. Здесь очень важно не нарушить выравнивание конструкции. Для этого можно сделать шаблон из длинных досок по оптимальному углу наклона этих стропил.

Шаблон верхнего стропила

Затем по шаблону для удобства сначала на земле изготавливаются Г-образные конструкции, поднимаются на крышу и прочно закрепляются на каркасе.

Важно: для тяжелой стропильной конструкции в длинных мансардах (более 7 м) лучше устанавливать коньковую балку, по которой равномерно распределяются нагрузки.

В зависимости от выбранного покрытия на стропила набивается сплошная или разреженная обрешетка.

Мансардный пирог

Технология возведения крыши мансардного типа, как видите, не очень сложная, тем не менее будет полезно посмотреть, как на практике построить мансардную крышу своими руками. В видео материалах также представлено, как правильно выполнять крепеж.

Мансардная конструкция мансардного помещения позволяет не только увеличить жилую площадь дома, но и сделать здание необычным и красивым. При этом здание с таким типом кровли можно выполнить практически в любом стиле. Крыша мансардного типа, варианты оформления которой могут быть самыми разными, встречается как в городских условиях, так и в сельской местности. Рассмотрим, как создать такую ​​конструкцию самостоятельно, и узнаем, в чем ее особенности.

Мансардная крыша — варианты

Такая крыша имеет особую конструкцию скатов, состоящую обычно из верхней наклонной части и более крутой нижней. Благодаря такой форме внутри появляется достаточно просторное помещение, которое можно использовать как чердак или даже превратить в очень уютную гостиную.

История мансард началась в 17 веке, такую ​​конструкцию крыши изобрел архитектор Франсуа Мансар — его именем названа такая крыша. Но этот француз был далеко не первым, кто реализовал идею. экономное использование мансардного этажа дома. Первую мансардную крышу построил Пьер Леско, тоже француз, работавший над строительством таких известных зданий, как Лувр и Собор Парижской Богоматери.

На заметку! В девятнадцатом веке на мансардных этажах обычно жили бедняки, а сейчас этот этаж может появиться в жилье и вполне состоятельных людей.

В настоящее время при строительстве часто возводят мансарды. загородные дома или небольшие двухэтажные коттеджи, но идея вполне может быть реализована при создании других типов построек. Мансарда имеет ряд преимуществ:

• построить дом с мансардой дешевле, чем с двумя полноценными этажами и крышей;
• затраты на фундамент для возведения такого строения также снижаются;
• мансарда способна значительно увеличить жилую площадь любого строения;
• придает дому необычный и красивый вид;
• построить конструкцию несложно, работы можно выполнить достаточно быстро;
• мансарда всегда ассоциируется с уютом;
• дом с мансардой теплее за счет снижения потерь тепла через крышу.

Но у чердаков есть и несколько недостатков. Этот тип мансарды имеет наклонные потолки, что делает высоту стен небольшой, что затрудняет выбор мебели. Также крыша должна быть хорошо смонтирована, чтобы не протекала и не выделяла тепло из дома – на хорошие гидро- и теплоизоляционные материалы придется потратиться. Да и построить мансарду все же сложнее, чем, например, обычную. двускатная крыша.

Конструктивные особенности

Чердак — универсальный элемент. Его использовали как для обычных домов, так и для строительства загородных домов; часто такой тип чердачных помещений выбирался даже для строительства дворцов. Конечно, ею можно было украшать мастерские, хозяйственные постройки и т. д. И несмотря на то, что для ее постройки использовались разные материалы, выбирались разные стили, мансарда все же была мансардой — она имеет определенные конструктивные особенности.

Итак, это здание может иметь различную геометрическую форму – треугольную, ломаную, иметь симметричные или, наоборот, геометрически сложные и нестандартные скаты. Он может располагаться как по всей ширине конструкции, так и только с одной ее стороны относительно продольной оси.

Цены на древесину

На заметку! Если крыша ломаная, то нижняя часть будет иметь очень крутые скаты с углом наклона около 60-70 градусов, а наверху скаты, наоборот, будут пологими (около 15-30 градусов).

Но какой бы ни был чердак, он будет в стенах основного корпуса. Относительно наружных стен мансарда может быть несколько шире, но тогда она опирается на смещения перекрытий. Если вынос большой, то придется устанавливать дополнительные опоры (например, колонны, стены и т. д.).

Высота мансардной крыши не может быть меньше 2,5 м, иначе сделать под ней просторное помещение не получится. Окна, которые также должны быть здесь предусмотрены, будут изготовлены по специальным технологиям с использованием закаленного прочного стекла и надежной рамы. Они будут стоить в несколько раз дороже обычных. Несущие конструкции могут быть выполнены из железобетона, металла или дерева. Но в случае с последним важно тщательно продумать меры пожарной безопасности.

Мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию, что усложняет монтаж. Его можно утеплить полностью или только в зоне жилого помещения – там, где есть отопление. Но в любом случае конструкция мансарды подразумевает наличие стропил, конька, непосредственно кровельного материала, тепло- и гидроизоляции, пароизоляционного слоя. Межэтажное перекрытие будет выполнять роль основания под кровлю.

Стропила крыши должны иметь хорошую несущую способность. Сечение используемых материалов будет зависеть от угла ската кровли и не может быть меньше 5х15 см с шагом 100 см. Если угол ската 45 градусов, то выдерживается шаг 140 см.

Внимание! В районах с частыми снегопадами и большим количеством осадков рекомендуется устанавливать стропила с шагом не более 80 см.

Если чердак будет использоваться как жилое помещение, то важно учитывать, что в этом случае существует риск образования большого количества конденсата под кровлей. Из-за этого внутри конструкции могут появиться очаги плесени, развиться грибок и т. д. Наличие большого количества влаги негативно скажется на теплоизоляционных свойствах материала. Именно поэтому важно соблюдать все правила устройства мансардной крыши, а теплоизоляционный материал должен быть надежно защищен от проникновения влаги не только снаружи, но и изнутри, то есть слой пароизоляционного материала также находится с этой стороны.

Важно! Не забудьте о создании вентиляционных отверстий, которые позволят воздуху спокойно циркулировать внутри кровельной конструкции и помогут вывести конденсат.

Типы мансардных крыш

Существует 4 основных типа мансардных крыш, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями. Их можно разделить на одноуровневые и двухуровневые. Первые наиболее просты в исполнении, обычно сочетаются с ломаной или двускатной крышей с углом ската 35-45 градусов. Вторые предполагают обустройство двух комнат на разных уровнях. Здесь используется смешанная система поддержки.

На заметку! При устройстве мансарды под двускатной крышей высота стен может быть не более 1,5 м с последующим наклонным перекрытием. При ломаной кровле высота потолка по периметру стен до 2,5 м.

При строительстве дома можно остановиться на одном из видов мансард — одноуровневая мансарда при устройстве двускатной крыши, одноуровневая с ломаной крышей, с выносными консолями, или двухуровневая с специальный смешанный тип опор.

Таблица. Основные виды мансард.

Тип А	Описание
	В этом случае мансарда имеет один уровень и устраивается под обычной двускатной крышей. Самый простой вариант, при проектировании которого можно не использовать сложные расчеты. Осадки с простой двускатной крыши исчезают сами собой, никаких дополнительных элементов обустраивать не нужно.
	В этом случае мансарда также имеет один уровень, но стропильная система выполняется иначе. Образуются как бы четыре ската крыши. Под ним может поместиться гораздо более просторное помещение, но создать такую ​​крышу сложнее.
	Из одноуровневых мансард это самый сложный вариант. Здесь помещение под крышей еще просторнее. Обычно в этом случае мансардное помещение оказывается смещенным к одному из краев дома. Такая конструкция позволяет делать большие вертикальные окна с одной стороны. Основные недостатки — сложная форма, трудоемкость конструкции. Но зато под краем такой мансарды можно сделать функциональный навес, где может располагаться терраса, гараж или другая пристройка.
	Самый сложный вариант мансарды, так как здесь устроено как минимум два помещения под крышей, расположенные на разных уровнях. При проектировании дома такая конструкция сразу входит в его структуру.

Мансардная крыша также может иметь балкон. Он создан по принципу построения окна. Главное, чтобы несущая способность стены позволяла ее обустроить. Кстати, колонны тоже могут поддерживать балкон, но в этом случае его строят над входом.

Виды стропил для мансард

Стропильные фермы могут быть двух видов — и наслонные. Вам придется выбирать между ними в зависимости от способа крепления к стенам дома. Вешалки проще и обычно используются для домов, не имеющих средней несущей стены. Стропила опираются только на капитальные стены дома, без промежуточных опор. Ширина пролета между стенами не может быть большой – обычно она не превышает 6 м. Если размах больше (более 9м), то вам нужно будет устроить подкосы, обслуживающий персонал.

Наслонные стропила обычно применяют при создании домов с двумя пролетами, то есть таких, которые имеют посередине несущую стену. При этом у стропил есть три точки опоры – это сама стена, а также основные по периметру дома.

Материал для изготовления стропильной системы

Стропила могут быть металлическими, железобетонными или деревянными. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Стропила из дерева экологичны, ими легко пользоваться, их легко подогнать под нужный размер. А вот деревянные конструкции боятся избыточной влаги и подвержены образованию на них плесени и грибка.

На заметку! Древесные материалы перед строительством рекомендуется обрабатывать защитными составами, которые продлят срок их службы.

Металлические и железобетонные конструкции нельзя покрывать такими составами — на них не появляется грибок и плесень. За счет этого они считаются более надежными и долговечными. Но главный минус в том, что при необходимости подогнать их на месте под нужный размер будет сложно, а малейшая ошибка в расчетах может привести к перекосу крыши. Также мастер, работающий с железобетонными или металлическими стропилами, может столкнуться с другими трудностями – это большая масса изделий, что вынуждает использовать специальную технику даже для подъема элементов.

Сложности и особенности устройства мансардной крыши

При проектировании и строительстве мансардной крыши следует учитывать ряд конструктивных особенностей, на основании которых формируется ряд правил эксплуатации. Например, мауэрлат должен быть очень надежно закреплен анкерными болтами. Именно он будет испытывать максимальную нагрузку, а значит, будет держать на себе всю крышу. Анкеры дополнительно рекомендуется замуровывать цементной смесью, если капитальные стены дома выполнены из камня, кирпича и других подобных материалов.

Также важно помнить о правильном проектировании и слоях кровли. Например, мансардные крыши нельзя покрывать металлочерепицей. В них очень жарко, а летом на верхнем этаже будет слишком жарко, ни о каком комфорте проживания не может быть и речи. В качестве гидроизоляционного материала не советуют использовать рубероид – при нагревании он начинает специфически пахнуть. Чердачную крышу лучше всего покрыть шифером или мягкой черепицей. Для теплоизоляции обычно рекомендуют приобретать минеральную вату, которая с обеих сторон укладывается гидроизоляционной пленкой.

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно снизить потери тепла через крышу – вот задачи, которые решает мансарда. При наличии определенного запаса прочности у фундамента таким образом можно превратить коттедж в двухуровневый. Привлекательно и то, что мансардная крыша была построена своими руками, даже без наличия специальных строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна на обычном этаже расположены в стенах. На чердаке нет или почти нет стен. Их заменяет крыша. Поэтому окна делают особенными: они должны не только пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыше гораздо больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировке мансарды стоит учитывать рекомендации СНиП. Они рекомендуют делать площадь окон не менее 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько комнат, в каждой должно быть по окну.

Из всех показанных на фото способов обустройства мансардных окон с мансардой наклонный монтаж является самым простым в реализации. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции стыка, а также использовать специальные модели с усиленным каркасом и армированным стеклом – нагрузка на поверхность может быть значительной.

Преимущества мансардного окна:

• больше света, менее резкие границы света и тени;
• поверхность кровли остается ровной, ее рельеф не усложняется;
• относительно простая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с увеличением угла наклона. На какой высоте удобнее устанавливать такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости от наклона смотрите на фото.

Чем круче уклон относительно пола, тем ниже должна быть высота окна.

Ширина оконной рамы должна быть на 4-6 см меньше шага между стропилами. Тогда его можно будет легко установить, не нарушая структуру каркаса. Если окно более широкое, над ним необходимо сделать усиленную балку, рассчитать нагрузку.

Если вам нужно большое окно, проще поставить рядом два узких. Выглядят не хуже одного большого, да и проблем меньше будет.

При установке слухового окна геометрия крыши усложняется: сверху и по бокам появляется ендова. Из-за этого стропильная система усложняется как в планировании, так и в сборке. Также возрастает сложность монтажа кровельного покрытия. Во всех долинах наиболее вероятно возникновение утечек. Поэтому здесь все нужно делать очень аккуратно. В регионах с большим количеством над такими окнами целесообразно устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком спуске их не сдуло.

Устройство вертикального окна-мансарды в мансардной крыше

Преимущество такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но они пропускают меньше света, рельеф становится сложнее, а крыша – проблематичнее.

Встраиваемое окно обычно используют, если через него сделать выход на балкон. В остальных случаях этот прием устройства не лучшим образом: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что утомительно для глаза, геометрия тоже усложняется, хотя и не в такой степени, как в предыдущем версия.

Проще всего сделать окно в конце чердака. В этом случае вам не понадобится усиленный каркас или армированное стекло. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно такой вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который легко делается своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардой обычно выбирают ломаную крышу. Она позволяет получить помещение большой площади, большей, чем под фронтоном.

При равной ширине основания (дома) чердачное помещение под ломаной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система усложняется, но все же большей популярностью пользуется двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей.

Конструкция наклонной мансардной крыши такова, что свесы можно опускать довольно низко, придавая дому интересный вид… Но длинный свес крыши выполняет не только декоративную роль. Они также закрывают верхнюю часть стены от атмосферных осадков и отводят основную часть воды в сторону от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виду, что при сильном ветре они увеличивают парусность. Из-за этого приходится использовать более мощные доски и брусья. Поэтому размер свеса крыши выбирают, исходя из нескольких соображений, главный из которых – погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант показан на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости мансардного этажа наклонены на 60°, верхние — на 30°. На основании этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что по СНиП высота потолков на чердаке не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это чердак. Человек будет чувствовать себя комфортно, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого, по правилам геометрии рассчитайте необходимые длины.

В классическом варианте можно не учитывать нагрузку от осадков на боковые поверхности. Осадки смогут задерживаться только на верхней части, угол наклона которой менее 45°.

Обычно наклон боковых поверхностей составляет от 45° до 80°. Чем круче скат, тем больше у него парусность, это надо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более плоские крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Устройство ломаной мансардной крыши один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Чтобы сделать ломаный каркас крыши своими руками, чаще всего использовать пиломатериал из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров кровли, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага монтажа стропила. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведу чертеж каркаса с висячими стропилами. Его можно реализовать только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, то придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посередине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Другой вариант верхней части показан на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усиливают подкосами. Они значительно повышают жесткость системы.

Есть и второй способ добиться аналогичного эффекта — установить схватки — на рисунке они только обведены едва заметными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, и в этих местах ставят стяжки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломаной крыши — с подкосами, повышающими жесткость системы

Для небольшого по габаритам здания каркас крыши может быть вообще простым: вверху есть представляют собой две висячие стропильные ноги, затяжку, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото ниже).

Устройство стропильной системы ломаной мансардной крыши для малоэтажного дома

Как рассчитать ломаную крышу

Ломаная мансарда небольшого дома (шириной не более 6-7 метров) строилась столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависят от других материалов. Например, шаг установки стропил привязан к параметрам утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо, чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собираетесь использовать минеральную вату, ее ширина составляет 60 см. Затем стойки необходимо установить так, чтобы зазор между двумя соседними был 57-58 см и не более.

Ширина доски для стропильной ноги снова определяется исходя из утеплителя. Для средней полосы России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это не все. Чтобы утеплитель просох, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат будет постепенно гнить древесину и приводить минеральную вату в негодность). Итого получается, что, как минимум, ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски – не менее 50 мм. Это в регионах со слабым ветром и не очень сильными снегопадами. Подводя итог, на все стропила — коньковые и боковые — необходима доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками окажется слишком дорогим, можно будет сделать утепление в двух направлениях: часть по стропилам, часть, заполняя обрешетку, поперек. Базальтовой ваты можно укладывать минимум 100 мм, поэтому можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить 50 мм на вентиляционный зазор, либо заказать нестандартную 130*50 мм. Смотря что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в районах со сложными погодными условиями – с обильными снегопадами или сильным ветром.

Заказать более точный расчет у специалистов. Это длительный процесс, который заключается в сборе нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После этого по определенной формуле происходит подбор элементов. Более подробную информацию, как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного варианта. Если или бревна, то верхний венец можно использовать как мауэрлат. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена из пеноблоков, армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушечника, других подобных материалов устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается гидроизоляция в два слоя, а сверху – обработанный антисептиком брус – 150*150 мм или бревно. Он фиксируется встроенными штифтами.

При сборке всех элементов используются длинные гвозди — длиной не менее 150 мм. В наиболее ответственных местах три и более элемента лучше соединить болтами или шпильками с двусторонней резьбой. Все стыки желательно усилить стальными пластинами или уголками.

Первый способ

Монтаж стропил мансардной крыши производится двумя способами. Сначала: собирают детали на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставить крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их ставят вертикально, закрепляют. Зачастую их удобнее закрепить длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (изготавливаются с необходимым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставлены строго вертикально, тщательно закреплены. При необходимости установите дополнительные временные распорки, фиксирующие их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как построить ломаную крышу таким способом, собрать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй способ — возведение ломаной крыши осуществляется последовательно собирая элементы прямо на месте. Этот способ более удобен, если конструкция большая и в собранном виде ее можно поднять только с помощью специальной техники (крана).

Сначала укладываются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, для удержания их в вертикальном направлении ставятся временные распорки. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются крайние элементы и выставляются в нужном положении, надежно фиксируются. При необходимости используйте временные прокладки. Между ними натягивается леска, веревка, шнурок, которые будут служить ориентиром для установки всех последующих элементов. Этот простой ход позволяет получить идеальную геометрию (не забудьте проверить угол наклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепятся затяжки — бруски, к которым затем крепятся боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Пуфы скреплены металлическими уголками. Так как балки длинные, они провисают. Это устраняется дополнительно — после установки верхних стропильных ног — использованием вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянуть всю систему).

Чтобы легче было выдержать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливаются шаблоны, по которым делаются пропилы. Но поскольку геометрия построек, сделанных своими руками, редко бывает идеальной, может потребоваться корректировка. Для проверки получившегося угла наклона из нескольких досок сбивается еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают нужную длину (дорого) или наращивают. При наращивании к стыку прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны стыка). Их прибивают с обеих сторон или используют болты.

Надежный способ сборки стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них также делается шаблон, он сначала подпиливается на земле, а сверху устанавливается.

Верх можно сделать по-разному. Его структура зависит от ширины основания. Как это сделать, смотрите на фото ниже.

Поскольку устройство мансардной ломаной крыши не предусматривает наличие конька, посередине набивается брусок для затяжки, к которому крепятся скаты, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — пересечение и соединение нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи основных соединений.

Второй вариант — соединение боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Болты используются для более надежного крепления.

Как сделать своими руками крепление верхней тегональной и стропильной ног на мансардной крыше

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы облегчить монтаж тяжелого элемента, к стропилам снизу прибивается упорная доска (брус), которая ограничивает его перемещение: доска упирается в край и не дает ему провалиться вниз.

На первый взгляд функции крыши очевидны — это защита от осадков, ветра, холода. Однако это еще и возможность увеличить полезную жилую площадь за счет мансардного помещения. Даже в собственном доме квадратные метры никогда не бывают лишними, поэтому не стоит безрассудно пренебрегать возможностью обустроить полноценную комнату или дополнительную спальню, не подвергая опасности семейный бюджет.

Мансардная двускатная крыша известна очень давно, сначала помещения под ней использовались только для проживания прислуги, хранения вещей. Условия проживания, обеспечиваемые такой конструкцией, конечно, нельзя назвать комфортными – ни отопления, ни окон, низкий нависающий потолок. Однако архитекторы стали искать способы рационально использовать это пространство. И, надо признать, они нашлись, так как теперь двускатная крыша с мансардой ничем не уступает по удобству остальным жилым помещениям, тем более, что при разумном подходе можно обеспечить стандартную высоту Потолок, окна нормального размера и комфортной температуры.

Преимущества и недостатки

Получается при соединении двух скатов, как и любое строительное решение имеет свои плюсы и минусы, о которых строитель должен знать заранее. К плюсам можно отнести:

1. Его конструкция не требует усиления фундамента, что упрощает строительные работы и оптимизирует затраты. Мансарду можно обустроить даже в полностью готовом доме, просто перестроив, утеплив крышу.
2. Простота установки. Эта конструкция проста в сборке, с ней справятся даже несколько мастеров или бригада из двух человек.
3. Рациональность. Эффективно использовать подкровельное пространство, которое можно оборудовать под рабочий кабинет, зимний сад. Двускатная крыша с неотапливаемым чердачным помещением подойдет для сезонного хранения.
4. Наличие. Все используемые материалы недороги и доступны для покупки.
5. Низкая стоимость. Квадратный метр жилой площади при устройстве мансардной крыши своими руками обойдется вам гораздо дешевле, чем строительство пристройки или полноценного второго этажа.

Ниже приведены, если можно так сказать, недостатки двускатной крыши с мансардой, которые правильнее было бы назвать ее особенностями:

• Для обустройства просторного помещения своими руками необходима достаточно высокая двускатная крыша, конструкция которой технически более сложна.
• Увеличение уклона скатов крыши увеличивает расход материалов, следовательно, стоимость строительства, даже если работать своими руками.
• Конструкция предполагает возможность потерь тепла в отопительный сезон.
• Усиленный обогрев кровли и подкровельного пространства в жаркую погоду.

Виды конструкции

Хотя конструкция двускатной крыши с мансардой считается традиционной, она имеет множество различных конструкций:

Устройство двускатной кровли с мансардой

Наиболее важной в конструкции мансарды является стропильная система , который как каркас, как каркас несет на себе вес кровли, придает ей необходимую форму и служит основанием для перекрытий. Поэтому он должен быть прочным, способным выдерживать большие нагрузки. Чтобы не сомневаться в его надежности, лучше провести инженерный расчет своими руками или с помощью калькулятора рассчитать временные и постоянные нагрузки, которым он будет подвергаться. Каждая стропильная система состоит из следующих элементов:

• Мауэрлат. Основа кровли, устанавливаемая заподлицо по верхнему периметру несущих стен. Обычно в качестве нее используется брус, сечение которого зависит от массы кровли. Закрепите его на металлические шпильки или арматуру, предварительно гидроизолировав рубероидом.
• Стропила. Доски размером 50х150 мм или 100х150 мм, устанавливаемые под углом, верхней частью сходятся в конек, а нижней упираются в мауэрлат. Стропильные ноги являются основным несущим элементом системы, именно они придают крыше треугольную форму, формируя ее скат. Расстояние между ними закладывается в пределах от 60 до 120 см.
• Скейт. Верхний угол треугольник двускатной крыши, образованный в месте встречи двух стропильных ног.
• Перекладины, растяжки. Горизонтальные усиливающие элементы, установленные между стропилами для поглощения распирающей нагрузки. Чем выше расположен этот элемент, тем толще брус для него выбирают.
• Стойки, бабки. Вертикальные опоры, расположенные под центром стропила или под коньком, поддерживают крышу. Они передают нагрузку от конька на несущие внутренние стены.
• Подкос. Стропильные ноги, угловые опорные элементы, передающие нагрузку от стропил на несущую перегородку.
• Подоконник. По сути, тот же мауэрлат, только расположенный поверх внутреннего несущего перекрытия, тоже из квадратного бруса.
• Бой. Турник, воспринимающий разрывную нагрузку между вертикальными опорами больших крыш.
• Токарный станок. Основание, на которое в последующем укладывается кровельное покрытие. Чаще всего для него используют необрезную доску или листы влагостойкой фанеры. Двускатная крыша оснащается сплошной или решетчатой ​​обрешеткой в ​​зависимости от материала кровли.

Этапы монтажа

Если вы хотите ограничить затраты на строительство, то лучший вариант для вас — двускатная крыша с жилой мансардой. Его можно построить своими руками за пару недель, а небольшая профессиональная бригада сделает это за считанные дни. Возведение следует начинать с установки нижних балок, без чего можно обойтись только при наличии деревянного перекрытия. Следующим этапом является установка стоек, они фиксируются скобами или шипами и подпираются временными раскосами для большей устойчивости , потому что они станут «каркасом» мансарды. Далее начинается установка мауэрлата, на который крепятся стропильные ноги. В качестве стропил можно использовать только прямые доски, без сучков.

В первую очередь подгоняются стропильные ноги по фронтонам, а затем по всей длине стен с шагом 60-120 см в зависимости от ширины утеплителя и веса кровельного материала. Завершающей частью работ должен стать монтаж гидроизоляции, пароизоляции, обрешетки, контробрешетки. Если в качестве жилья будет использоваться двускатная крыша с мансардой, ее необходимо утеплить минеральной ватой на базальтовой основе, эковатой или пенопластом. В завершение фронтоны и свесы обшиваются любым пиломатериалом, а поверхность крыши покрывается металлочерепицей, ондулином или еврошифером. Итак, потратив минимум средств, вы своими руками сможете увеличить жилую площадь своего дома в полтора раза, сделав его комфортным и привлекательным!

Видео-инструкция

Стремясь эффективно использовать все доступное пространство загородного дома, многие владельцы обустраивают мансарду. При этом необходимо быть готовым к обустройству кровли определенным образом. По своей сути мансарда представляет собой переоборудованный чердак и требует определенных конструктивных решений и некоторых переделок в теплоизоляции и кровельном покрытии. В целом устройство мансардной крыши загородного дома мало чем отличается от устройства других видов крыш. Но в связи с эксплуатационными характеристиками мансардной крыши и предъявляемыми к ней требованиями необходимо иметь знания и понимание специфики обустройства этого вида кровли.

Типы мансардных крыш

Как и любые строительные работы, возведение мансардной крыши начинается с этапа проектирования и выбора наиболее подходящей мансардной крыши для строения, ее типа и вида. Для чердака применяют односкатные или рядовые и ломаные двускатные крыши. Помимо всего прочего, на внешний вид крыш влияют используемые материалы и конструктивные особенности самой кровли.

В зависимости от конструктивных особенностей самого здания при возведении мансарды применяют несколько типовых кровельных решений. Мансардные крыши: фото и описание

• Двускатная крыша для одноуровневой мансарды. Этот вариант представляет собой обычную двускатную крышу, под которой устраивают мансарду. При проектировании и строительстве не возникает больших сложностей благодаря простоте расчетов и легкости работ по возведению стропильной конструкции. Основным недостатком такой конструкции крыши является маленькое мансардное помещение с довольно низкими потолками.

• Односкатная двускатная крыша для одноуровневой мансарды. В отличие от обычной двускатной крыши для мансарды, в ломаной конструкции используются 4 скатные плоскости, расположенные под разными углами. Этот тип конструкции крыши несколько сложнее в проектировании и возведении, но его неоспоримым преимуществом является полноразмерное внутреннее пространство.

• Одноуровневая мансардная крыша с внешними консолями. Конструкция этого типа кровли более сложная по сравнению с предыдущими. Но просторное помещение и полноценные вертикальные окна компенсируют недостатки в сложности дизайна и конструкции. Конструктивной особенностью мансарды с такой крышей является ее смещение и выдвижение за пределы одной из сторон дома, а крыша больше похожа на скатную.

• Двухуровневая мансардная крыша со смешанным типом крепления. Крыши этого типа являются самыми сложными в проектировании и строительстве. Такие крыши проектируются совместно с домом, в целом, за счет многоуровневого размещения комнат.

Различные проекты мансардных крыш по своей конструкции мало чем отличаются от обычных. скатные крыши . Определенные конструктивные особенности, конечно, есть, но в целом они такие же, как двускатные или односкатные, и состоят из следующих основных элементов:

. Крыша … Внешняя часть крыши, служащая защитой от различных погодных условий.

. Обрешетка . Чаще всего деревянные планки, к которым крепится крыша, а также изоляционные материалы.

. Коньковый прогон . Верхняя часть всей стропильной конструкции.

. Стропила . Это ребра жесткости всей конструкции крыши; они могут быть многослойными и подвесными. Для крыши мансарды используются наслонные стропила.

. Мауэрлат . Этот конструктивный элемент состоит из балок, уложенных по периметру наружных стен и соединенных со стенами при помощи специальных креплений. Вся стропильная конструкция крепится к мауэрлату.

. Диагональные связи . Для обеспечения надежности и прочности всей стропильной конструкции стропила соединяют с продольными балками и вертикальными стойками при помощи диагональных связей или скосов.

. Внутренние опоры … Для стабилизации кровли стропила и/или коньковый прогон подпирают вертикальными балками.

. Изолирующий слой … В связи с тем, что кровля мансарды и внутренние помещения представляют собой практически одно целое, для сохранения температурно-влажностного режима между кровлей и стенами помещения прокладывается многослойный теплоизоляционный пирог. Утеплитель состоит из гидро- и пароизоляции, звуко- и шумоизоляции, а также толстого слоя теплоизоляции. Кроме того, правильное утепление мансардной крыши также важно для сохранности самой крыши.

Технология строительства мансардной крыши

При проектировании и возведении мансардной крыши многие строители и проектировщики либо по незнанию, либо, так или иначе выполняя свою работу, допускают серьезные ошибки в изоляции, вентиляции и стропильной конструкции. В результате получается мансардная крыша, которая буквально через пару сезонов приходит в негодность, появляется грибок, плесень, крыша начинает протекать или полностью разрушается. Происходит это из-за нарушения технологии возведения мансардной крыши.

В связи с тем, что крыша мансарды максимально притягивается к стенам внутреннего пространства, и получить в этом случае отличные показатели теплоотдачи достаточно сложно, вся конструкция мансардной крыши должна иметь отличную теплоизоляцию, вентиляцию и правильно возведенная стропильная конструкция из древесины, обработанной антипиренами.

Чтобы крыша мансарды была надежной и долговечной, необходимо знать следующее:

• толщина стропил должна быть более 250 мм. Для таких стропил можно использовать клееный брус;
• использовать в качестве теплоизоляции материалы, которые не потеряют своих свойств в случае повышения влажности. Например, экструдированный пенополистирол или пеностекло;
• между кровлей и слоем теплоизоляции делаем полноценную вентиляцию с форточками и вытяжками, по которым воздух будет циркулировать под всей поверхностью кровли;
• С внутренней стороны необходимо обустроить слой пароизоляции по всей поверхности теплоизоляции;
• Снаружи стропила под кровлей укладываются слоем гидроизоляции и, при необходимости, слоем звукоизоляции.

Такие требования обусловлены некоторыми природными и физическими явлениями. Но обо всем по порядку:

Требуется большая толщина стропил, чтобы можно было уложить между ними слой теплоизоляции толщиной 20 см, а это, в свою очередь, влечет за собой увеличение массы всей крыши конструкция, на которой держатся стропила.

Древесина для всей конструкции обрабатывается специальными средствами для защиты от огня и микроорганизмов, что является строгим требованием СНиП. Это предохранит его от порчи грибками и увеличит срок службы.

Если использовать для теплоизоляции такие популярные материалы, как минеральная и стекловата, то можно только выиграть в простоте монтажа и облегчении всей конструкции в целом. А вот вата, какой бы она ни была, это вата, которая, как губка, впитывает воду, слеживается и теряет теплоизоляционные качества. При выборе любого другого материала, кроме пенополистирола и пеностекла, следует ориентироваться на полную устойчивость к влаге, низкий коэффициент теплопередачи и относительно небольшой вес.

Толщина утеплителя 20 см необходима, так как в наших широтах зимой очень холодно, а летом очень жарко. А особенностью мансардного дизайна являются большие теплопотери зимой и быстрый прогрев помещения летом. Большой слой теплоизоляции предотвратит потери тепла и проникновение внутрь. Но это только одна из причин, вторая – безопасность кровли. Дело в том, что тепло, покидающее их помещения зимой, нагревает крышу, на которой лежит слой снега, и частично заставляет его таять, а снег является естественным утеплителем. Растаявший снег при минусовой температуре превращается в лед, не обладающий теплоизоляционными свойствами, утяжеляет кровлю и в конечном итоге разрушает саму крышу. А так как за один день может пройти до 100 циклов оттаивания и замерзания, то кровельный материал выйдет из строя всего за один сезон. Летом в помещении становится невероятно жарко и душно, и требуется кондиционер, а то и два. Но этих неудобств можно избежать, обустроив толстый слой правильной теплоизоляции.

Полная вентиляция крыши не менее важна. Он поможет охлаждать крышу, как летом, так и зимой, а также выводить лишнюю влагу из-под кровли. Все это обеспечит комфортное проживание в мансардном помещении, защитит от появления плесени, грибков и гниения, кроме того, убережет крышу от разрушения зимой.

По паро-, гидро- и шумоизоляции все просто. Пароизоляция пропускает лишнюю влагу со стороны помещения и препятствует ее проникновению снаружи, гидроизоляция защищает теплоизоляционные материалы и помещение от случайного попадания влаги. А звукоизоляция снижает уровень шума от дождя, града и ударов ветра по поверхности крыши.

Поэтапное строительство мансардной крыши

Выполнение всех работ по созданию крыши для мансарды требует от строителей определенного опыта в этой области. В отличие от обычных скатных крыш возведение мансардной крыши своими руками несколько сложнее из-за расположения угловых окон в самой кровле и ломаной конструкции скатов. Для выполнения строительства мансардной крыши своими руками необходимо придерживаться следующих этапов работ:

Проект

Первым делом необходимо разработать проект крыши. Для этого можно обратиться к специалистам или, если вы хорошо владеете компьютером, сделать все самостоятельно в архитектурной программе. Также на этом этапе выполняются все необходимые расчеты нагрузок, угла наклона скатов крыши и т. д. Чтобы все сделать правильно, следует обратиться к такому документу, как СНиП «Нагрузки и воздействия» за необходимой информацией.

Монтаж стропильного каркаса

Этот этап работ самый трудоемкий, и чтобы мансардная крыша своими руками была сделана качественно, потребуются совместные усилия 3-4 человек. Строительство мансардной крыши начинаем с укладки и закрепления мауэрлатов по всему периметру дома, используя брус сечением 100х100 мм.

Конструкция мансардной крыши фото:

После этого устанавливаем каркас мансардного помещения, стойки которого также будут выполнять роль опор для стропильной конструкции. Для этого используем брус сечением не меньше сечения продольных балок, на которые будут опираться стойки. Первым делом необходимо установить вертикальные стойки в начале и в конце здания. Крепим их к продольным балкам с помощью специальных штампованных металлических уголков и саморезов. Для облегчения всех работ по креплению используем отвертку. Теперь поверх стоек кладем перемычку и фиксируем ее.

Натягиваем шнур между двумя получившимися арками, и если все сделали правильно, то он будет строго по линии горизонта, если нет, то придется одну из арок разобрать, немного подрезать и установить заново. Теперь по натянутому шнуру устанавливаем аналогичные арки с шагом, который предусмотрен для стропил. Полученные арки соединяем перемычками, которые фиксируем штампованными уголками или гвоздевыми пластинами.

Собрав каркас будущего интерьера, приступаем к установке стропил. Начинаем с тех, которые имеют наибольший угол наклона и находятся на одном уровне с каркасом мансардного помещения. Здесь особых сложностей нет. Стропильный брус обрезается на нужную расчетную длину, в основании бруса вырезается паз для установки на мауэрлат, а верх срезается под определенным углом. После этого каждое стропило устанавливается на место и крепится к основной конструкции.

Следующий шаг немного сложнее, так как вам нужно будет установить верхние стропила. Сложность заключается в соблюдении определенного угла и центрировании всей конструкции. Для облегчения задачи можно предварительно сделать шаблон из двух длинных досок, которые будут в точности повторять будущие соединенные стропила. Используя этот шаблон, вырежьте стропила на земле, а затем установите их на место. Алгоритм установки стропил такой же, как и для арок межкомнатного каркаса.

По окончании монтажа стропильной конструкции прибиваем обрешетку. Для обрешетки могут использоваться как обычные доски, так и листы фанеры или плиты ДСП. Это уже будет зависеть от вида кровельных материалов.

Изготовление изоляционного пирога

Установив стропила и обрешетку, приступаем к созданию изоляционного слоя. Для этого в первую очередь укладываем пароизоляцию с внутренней стороны стропил и крепим ее к стропилам скобами. Далее укладываем теплоизоляционный материал и тщательно следим, чтобы он ложился вплотную к стропилам и не оставлял зазоров. Поверх теплоизоляции с шагом 50 см набиваем обрешетку, которая будет держать на себе всю теплоизоляцию.

С внешней стороны стропил укладываем слой гидроизоляции, который защитит от случайного проникновения влаги. Наконец, укладываем крышу поверх гидроизоляции.

Устройство мансардной крыши: видеоурок

Разнообразие готовых проектов мансардной крыши довольно обширно. Они могут быть с окнами или без них, округлые или строго прямые, с одним скатом или несколькими. Но какой бы ни была крыша мансарды, ее устройство потребует знаний и навыков мастера строительства.

Плюсы и минусы каждого

Какую крышу выбрать для строительства дома?

 

За свою жизнь вы, вероятно, видели тысячи жилых крыш, большинство из которых либо двускатные с двумя наклонными плоскостями, либо вальмовые с четырьмя наклонными плоскостями. Но знаете ли вы, как они обычно строятся, есть ли различия в дизайне сборки и что означают эти различия?

Оказывается, на месте можно построить как двускатную, так и вальмовую крышу, также называемую каркасной, с использованием коньковых досок, стропил, хомутов и поясов. Оба типа крыш также могут быть построены с использованием сборных ферм, которые в основном выстраиваются, крепятся на месте и соединяются с обшивкой крыши.

Мы собираемся объяснить оба типа конструкции кровли, различия между двумя кровельными системами и то, чем одна лучше другой. Подсказка: как и во многих других случаях, это зависит от многого.

Независимо от того, имеет ли дом двускатную крышу (вверху) или шатровую крышу (внизу), конструкция крыши может быть построена на месте из габаритных пиломатериалов (собрана из палочек) или собрана из сборных ферм, доставленных на грузовике на рабочая площадка (ферменная). Выбор за вами.

 

Крыша из клееного бруса

Когда вы представляете себе обычную крышу строящегося дома, будь то двускатная, вальмовая, навесная или вальмовая (четыре наиболее распространенных, помимо плоской), вы, вероятно, думаете о стропилах. , нижние пояса и, возможно, хомуты, охватывающие среднюю или верхнюю треть стропильного пролета двускатной крыши. Вот основные определения, соображения, плюсы и минусы этого типа кровли.

 

Что такое стропила?

Стропила обычно представляют собой отрезки пиломатериалов размерами 2×6, 2×8, 2×10 или 2×12 и являются традиционным средством каркаса крыши. Процесс строительства с ними называется «каркас из палочек». Дома, построенные из стропил, часто называют «домами из палочек».

Эта двускатная крыша является хорошим примером конструкции крыши из стержней. Вид сверху ясно показывает стропила и относительную простоту конструкции. Основная сложность связана с пересекающимися фронтонами сложной конструкции крыши (план № 19).8-1095).

 

Как вы строите со стропилами?

Плотники вырезают каждое стропило из мерных пиломатериалов на стройплощадке. Каждый кусок дерева нужно обрезать по размеру и скрепить вручную вместе с коньковой доской, чтобы сформировать крышу. Это очень ручной процесс.

 

Части возведенной на месте крыши

• Стропильная доска. Стропила – это то, что создает уклон крыши. Обычно они шире классического бруса. Плотники обычно используют 2×8, 2×10 и 2×12. Эти доски крепятся в двух местах: к коньковой доске на вершине крыши и к верхней пластине в месте примыкания к стене.

• Коньковая доска. Это доска, которая образует козырек крыши и редко является несущим элементом конструкции. Важно, чтобы коньковая доска была того же размера, что и стропильные доски, хотя в некоторых случаях вместо нее можно использовать коньковый брус — более значительную длину пиломатериала, способную выдерживать структурную нагрузку.

• Потолочная балка. Это доска, которая служит нижним поясом каждой стропила и образует перекрытие нижнего пространства.

• Галстук-воротник. Этот кровельный элемент представляет собой отрезок размерного пиломатериала, который соединяет стропила двускатной крыши в средней и верхней трети пролета стропил, чтобы противодействовать естественному распиранию стропил.

На этом виде строящейся крыши показаны некоторые из основных элементов двускатной крыши из клееного бруса: стропила, коньковая доска, затяжка воротника. Не показан нижний пояс или потолочная балка ( фото : © Leerobin | Dreamstime ).

 

Преимущества каркасных крыш

Существует множество причин, по которым дизайнеры, подрядчики по строительству домов и сами строители считают использование каркасных крыш привлекательным вариантом.

 

Все работы на месте

Каждое стропило необходимо создавать на стройплощадке. Из-за этого, если вы строите в более отдаленном месте, значительно проще доставить сырье к месту работы, чем пытаться переместить что-то уже построенное и довольно громоздкое.

При необходимости материалы можно доставить на грузовике, лодке или даже на вертолете.

 

Построено по индивидуальному заказу

Благодаря уникальному характеру строительных стропил вы можете быть уверены, что в последний момент будут внесены изменения в план здания. Никогда не будет «остановить прессу!» момент при сооружении каркасной крыши.

Кроме того, в подобном проекте нет времени на подготовку, потому что стропила не нужно заказывать или изготавливать заранее. А если в последнюю минуту вносятся изменения на месте — как это часто бывает во время строительства — строительство может начаться в тот же день, когда будут проработаны детали, если у вас есть доступ к лесопилке.

Этот строящийся дом имеет комбинированную шатровую и двускатную крышу, которая строится на месте с использованием традиционных методов возведения дома. Необходимая индивидуальная резка и каркас упрощают сборку по сравнению с использованием готовых ферм (фото : Janece Flippo | Dreamstime ).

 

Крыши с крутым скатом

Крыши с крутым скатом — это очень популярный стиль для многих, а стропила легко поддерживают этот вид и создают широкое открытое пространство под крышей. Из-за этого открытого пространства стропила могут обеспечить 

На этом виде Большой комнаты в строящемся одноэтажном доме видна крыша с крутым наклоном в средней части, которая позволяет создать впечатляющий сводчатый потолок (план № 198-1095).

 

Недостатки каркасной конструкции

Вы обнаружите, что каждый недостаток строительства на месте на самом деле является оборотной стороной каждого из преимуществ , которые следует учитывать при строительстве каркасной крыши.

 

Все работы ДОЛЖНЫ выполняться на объекте

Поскольку все работы должны быть завершены на месте, это означает, что погода полностью контролирует темпы строительства.

Нехорошо, чтобы пиломатериалы намокали (или вы можете рассчитывать на страховые претензии в будущем), поэтому не стоит работать под дождем или хранить материалы на месте слишком долго. Вы также должны учитывать воздействие ветреных дней и экстремальных температур, как холодных, так и жарких.

 

Последствия индивидуального строительства

Это преимущество особенно двустороннее по следующим причинам:

• Вопросы безопасности. Поскольку крыша из палочек требует много ручной работы на месте, всегда существует большая вероятность несчастных случаев или травм. Необходимо активно применять меры безопасности на рабочем месте, поскольку плотники будут проводить много времени на строительных лесах и лестницах высоко над землей. Когда крыша закончена, она также обычно не имеет подписи инженера-строителя, прикрепленной к конечному продукту, как это может быть на крыше, построенной из ферм.

• Затраты. Для каркаса из стержней требуются более крупные куски пиломатериалов и их больше, чем для других типов кровли. Из-за требуемой рабочей силы, если вы нанимаете подрядчиков для сборки, эта стоимость также значительно выше из-за времени, проведенного на месте. Наконец, иногда доски могут уходить с рабочими, тем более что древесина обычно разрезается на удобные для переноски части и не хранится в инвентаре.

• Мастерство. Вы можете столкнуться с множеством человеческих ошибок при строительстве крыши на месте. Даже самый опытный плотник может столкнуться с трудностями при изготовлении большого количества одинаковых стропил.

 

Крутые крыши – до крайности

Крыши с очень крутым уклоном часто могут создавать много неиспользуемого – потраченного впустую – пространства внутри дома, если они не преобразованы в жилые помещения или сводчатые внутренние потолки.

 

Крыша из ферм

Экономичные и экономящие время фермы в большинстве случаев приветствовались на строительной площадке, особенно в последние 50 лет или около того. Вот основные определения, соображения, а также плюсы и минусы кровли, построенной из сборных ферм, которые доставляются на место и поднимаются на место с помощью крана.

 

Что такое ферма крыши?

Ферма крыши жилого дома представляет собой готовую деревянную конструкцию, обычно треугольной формы, которая крепится к наружным стенам дома и соединяет их; он обеспечивает структурную поддержку обшивки крыши, подстилающего слоя и черепицы.

На этих стопках ферм двускатной крыши показаны различные конструкции структурной сетки. Лента обеспечивает прочность и позволяет использовать в каркасе пиломатериалы меньшего размера. Нижняя свая фермы показывает каркас торцевой стены на верхней ферме ( фото: © Jeffreymetcalf31 | Dreamstime ).

 

Как построить дом из ферм?

Фермы чаще всего изготавливаются из 2×4 или 2×6 и изготавливаются на заводе за пределами площадки до начала строительства дома (известное как предварительное изготовление или «сборное производство»). Затем фермы доставляются в целости и сохранности на строительную площадку. Поскольку каждую доску разрезает машина, это чрезвычайно точный процесс.

 

Части ферменной крыши

• Стропила, или Верхние пояса. Эти доски образуют верхнюю часть фермы.

• Нижние хорды. Доски, образующие основу фермы.

• Скоба паутины. Эти доски соединяют верхний и нижний пояса — часто под разными углами — для обеспечения структурной целостности.

Вверху:  Этот набор из восьми ферм опускается на место в строящемся доме. Обратите внимание, что процесс требует надлежащего доступа для использования большого автокрана ( фото: Public Domain ). Внизу:  На этой диаграмме показаны части фермы со стойкой королевы, стиль фермы позволяет выделить свободное пространство в центре, которое можно использовать для ограниченного пространства для хранения на чердаке ( Иллюстрация предоставлена: Королева-пост- ферма Билла Брэдли по лицензии CC BY-SA 3.0 )

 

Преимущества ферменной крыши

Вот причины, по которым использование ферм является привлекательным вариантом для многих строителей:

 

Заводское изготовление

Фермы созданы в точном соответствии с потребностями вашего дома. Их можно модифицировать для защиты от землетрясений (например, если вы строите в Калифорнии) и других особых событий. Независимо от требований, они соответствуют универсальным стандартам проектирования и имеют одобрение инженера-строителя.

Кроме того, точность использования пиломатериалов, обработанных машинным способом, означает, что меньше места для ошибок.

 

Строительство за пределами строительной площадки

Поскольку фермы доставляются на строительную площадку готовыми к работе, вы не зависите от погоды, как в случае со стропилами. Фермам также труднее вернуться домой с рабочими, как это могут сделать запасные пиломатериалы от стропил.

Кроме того, поскольку фермы создаются на земле, а затем крепятся к стенам, рабочие тратят меньше времени на леса и лестницы (и меньше времени на строительную площадку в целом), что снижает вероятность падения и снижает трудозатраты. .

 

Скорость строительства

Установка ферм в американском доме среднего размера занимает всего один день. Оттуда все идет довольно хорошо, так как затем можно приступить к обшивке крыши, а затем к черепице, причем довольно быстро.

Если вы домовладелец, который хочет, чтобы проект был завершен быстро, или подрядчик, заинтересованный в максимальном сокращении графика строительства, тогда это является важным соображением.

 

Недостатки крыши, построенной из ферм

Здание со сборными фермами крыши не полностью перевернуто; есть еще несколько минусов в использовании их для вашей крыши.

 

Масса и размер

В полностью собранном виде фермы громоздки и имеют большой вес. Из-за этого сокращается количество способов доставки ферм на строительную площадку. Вы не можете доставить их на пикапе, лодке или вертолете. Им нужно приехать через грузовой автомобиль; и их нужно поставить на место с помощью крана.

Было бы также сложно транспортировать фермы на более удаленную строительную площадку.

 

Жесткая конструкция

Фермы необходимо заказывать заранее, и они доставляются в основном в собранном виде. Из-за этого у вас нет творческой свободы дизайна, которую может предложить крыша из стропил, просто потому, что вы не можете вносить какие-либо изменения или корректировки в последнюю минуту.

 

Чердачное пространство

Как правило, чердачное пространство сужается, если перед изготовлением не указана специальная конструкция фермы (например, матричная).

Эти вальмовые стропильные фермы в строящемся доме демонстрируют нехватку открытого, свободного пространства на чердаке из-за замысловатой конструкционной лямки (фото : © Олександр Радо | Dreamstime ).

 

Фермы и стропила: что и когда?

При рассмотрении преимуществ и недостатков решетчатых и ферменных крыш существуют определенные ситуации, в которых одна явно превосходит другую.

Вы должны использовать фермы, когда

• До строительной площадки легко добраться, так как вам понадобится грузовой автомобиль, чтобы добраться до нее.

• Вам не нужно готовое чердачное помещение (то есть это может быть подполье и его не нужно использовать для реального хранения или жилого помещения).

• Низкие затраты являются важным фактором.

Вы должны использовать стропила, когда

• Вы хотите использовать чердак в качестве жилого или складского помещения и хотите, чтобы он был больше.

• Труднее добраться до дома (например, в горах или дома вне сети).

 

Если бы кровля из стержней или ферм была идеальной, то нам не нужно было бы обсуждать, какая из них лучше. При выборе типа крыши важно учитывать бюджет, сроки и местоположение вашей постройки.

 

 

Сноска: первое фото этой статьи сделано Авель Чукланов на Unsplash

 

крыша {как построить домик на дереве}

Счастливый пост 4 ^го июля! Мы надеемся, что вы отпраздновали стильно, с большим количеством громких фейерверков и хорошим барбекю!

Джамин снова здесь с 4 ^th,  и последней частью создания собственного убежища ручной работы. Не волнуйтесь… это не конец, друзья. Эшли вернется с некоторыми техниками рисования, стилем и ответами на несколько часто задаваемых вопросов в обзорном посте… так что, если у вас есть какие-то конкретные вопросы, обязательно задайте их нам! (Если вы пропустили начало, вы можете найти часть 1, часть 2 и часть 3 здесь.)

Итак, давайте начнем….

Список поставок  (как всегда приводятся ссылки на случай, если вы не уверены, что это за товар, и мне очень нравится делать покупки на Amazon. Ха!)

• Дрель

• Пила

• Магнитная гайка длиной ¼ длины отвертка

• 7 – 2 x 4 x 6

• 6 – 1 x 4 x 6

• плотницкий угольник

• 2-дюймовые винты (маленькая коробка) (должно остаться немного)

• 4 ½-дюймовые винты (маленькая коробка) (должно остаться)

• Оцинкованная деревянная рукоятка толщиной 1 ½ дюйма (большая сумка

• 4 листа жести (калибр 29 x 3 фута) @ 6 футов в длину

• Широкий уступ конька @ 10 футов

• 3 — передняя планка 1-дюймовое орлиное ребро @ 10 футов

• Ножницы по металлу

Обрезка конька

Это может быть самое простое из всего, о чем мы собираемся поговорить. Настенная пластина, полностью до передней части боковой стенки. Это даст вам длину конька. Затем возьмите один из ваших 2 x 4 и отрежьте его до этой длины. Теперь у вас есть вырез конька, отложите его в сторону, и мы будет использовать его через минуту.

Общие сведения о стропилах

Изготовление домкрата, ендовы или вальмового стропила может оказаться непростой задачей. Но так как мы решили пойти по простому и сделать нашу крышу двускатной, все, о чем мы будем беспокоиться, это то, что называется «обычное стропило». Любой может построить такую ​​крышу, даже если это ваша первая попытка построить крышу.

Прежде чем мы начнем, вам нужно понять пару простых строительных терминов.

•Подъем – На сколько дюймов поднимается крыша на каждый фут прогона.

• Пробег — длина от края центральной доски вашей крыши до края верхней части стены. Один простой способ вычислить это — измерить расстояние от крысиного тюленя до крысиного тюленя, вычесть ширину вашей коньковой доски и разделить на два.

Для нашего убежища мы пошли по простому и использовали шаг 6/12. Другими словами, наша крыша поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега. Что поместит центр нашей крыши прямо на 7 ½ футов. (помните, что наши стены находятся на высоте 5 футов, поэтому у нас есть высота 2 ½.)

Шаг 6/12 даст нам уклон на 26,5 градусов на нашей крыше. Если вы хотите что-то с большим или меньшим наклоном, вы можете настроить его на желаемый шаг. Просто отрегулируйте разрезы и размеры досок.

через

Обрезка стропил

Существует два различных способа обрезки стропил: «полная опора» и «метод 2/3». Я предпочитаю «полный подшипник», но любой из них приемлем. Для экономии места мы обсудим здесь только метод полной опоры.

Чтобы разрезать методом полной опоры, мы должны начать с разреза по сливной линии (26,5 градусов).

Поместите 2 x 4 x 6 на торцовочную пилу, установите угол пилы на 26,5 градусов (можно округлить до 27 и все будет в порядке) и отрежьте один конец доски. Этот конец будет концом, который прикрепляется к вашему хребту.

Далее нам нужно будет разрезать доску в том месте, где она будет лежать на верхней плите стены. Этот разрез известен как разрез птичьего рта просто потому, что так он выглядит. Чтобы сделать этот пропил, отмерьте от конца стропила, просто урежьте до 48 дюймов и 51 ½ дюйма и поставьте отметки в обоих местах.

Теперь нам нужно сделать выемку, известную как птичий рот в стропиле. Для метода полного подшипника нам сначала нужно провести сливную линию на нашей отметке 51 ½. Нарисуйте угол 26,5 (или 27 градусов, в зависимости от того, что вы использовали) там, где находится эта отметка. (Вы можете схитрить, поместив его обратно на торцовочную пилу и используя полотно в качестве направляющей.)

Далее мы возьмем ширину нашего стропила 3 ​​½ дюйма и используем его, чтобы сделать вторую отметку. Возьмите свой плотницкий угольник, найдите на нем 3 ½ дюйма, выровняйте верхний или внешний край квадрата по линии сливы, которую вы уже нарисовали, и доведите угольник до отметки 3 ½ дюйма. Проведите линию от линии сливы, уже проведенной вниз к краю доски. (Вы будете использовать внешнюю часть квадрата) Это даст вам линии, по которым можно разрезать рот вашей птицы. Теперь вы можете вырезать пасть птицы или часть стропила, которая будет опираться на пластину.

Повторите этот процесс еще 5 раз, чтобы завершить все 6 стропил.

Размещение стропил

Самый простой способ сделать это — начать строительство на земле. Размещение одного из 2 х 4 разреза линии сливы (не конца рта птицы) на конце коньковой доски. Убедитесь, что доски находятся заподлицо на концах, а затем привинтите их. Повторите это с противоположной стороны.

Повторите этот процесс на противоположном конце коньковой доски. Как только вы это сделаете, у вас должно получиться по две стропила с каждой стороны на противоположных концах коньковой доски.

Теперь поместите то, что вы только что построили, на стены. Ротовой срез птицы должен плотно прилегать к настенным панелям, полностью упираясь в них (если осталось немного места, не волнуйтесь, оно все затянется завязками воротника). Внесите необходимые корректировки и убедитесь, что заднее стропило находится на одном уровне с внешней стороной задней стены. Затем вкрутите стропила в стены.

Когда все четыре стропила будут привинчены, найдите середину крыши и прикрепите два оставшихся стропила. Вы можете использовать эти два стропила, чтобы подтянуть крышу.

Добавление завязок для воротника

Из обрезков 2 x 4, оставшихся от других фаз, отрежьте 2 куска длиной 3-4 фута. Прикрутите эти детали к передней паре стропил и средней паре стропил (с обратной стороны). Они помогут затянуть и скрепить стропила.

(фотографии после установки жестяной коробки и покраски дерева… но вы поняли основную идею)

Распорка фронтона

заднее стропило. Вы хотите, чтобы ширина конца распорки покрывала ширину верхней пластины на задней стенке.

Из обрезков 2 х 4, оставшихся от других фаз, отмерьте и вырежьте 3 раскоса, чтобы укрепить фронтон или заднюю балку. Прикрутите их на место.

Крепление стропил

Измерьте от внешней стороны задней стены до края переднего стропила. Это должно быть примерно 63 ½ дюйма, но всегда обязательно измеряйте свои собственные, когда готовитесь к резке.

Возьмите свои 6 – 1 x 4 x 6 и сократите их до нужного размера. Вы поместите их поверх стропил и привинтите их 2-дюймовыми винтами. Поместите один на внешний край стены, а другой — в середину стропила между внутренним краем стены и коньком, а последний — ближе к коньку. Сделайте то же самое с другой стороны.

Установка формы

Начните с задней стенки. Совместите край формы с краем внешней стены. Жесть также должна быть выровнена с нижней частью стропил. Вам не нужно беспокоиться о том, что он выстроится наверху. Мы покроем это отделкой конька.

После того, как вы выровняете его, используйте оцинкованные шурупы с кровельными наконечниками для дерева, чтобы вкрутить его. (Винт в ложбинке между гребнями. ) Убедитесь, что вы не перестарались и не помяли жесть. Я предпочитаю излишество, поэтому я вставил шурупы в каждый выступ банки.

(подсказка: убедитесь, что вы не завинтили последний гребень, пока не наденете второй кусок жести. Кроме того, старайтесь держать прямую линию, это придаст ей более чистый вид. Если вам нужно вытолкнуть мел нанесите на него линию, но не используйте красный мел, это больше похоже на перманентную отделку, для чего-то подобного лучше подойдет синий. Если вы хотите, когда закончите, вернитесь к дремелю и удалите острые концы мела. винты проходят через верхнюю часть крыши.Если вы не можете найти у вашего поставщика более короткий винт, что я не смог.)

После того, как вы привинтите первый кусок жести {за вычетом последнего выступа}, поместите второй кусок жести на крышу. Он должен перекрывать первую часть на один выступ. Совместите его с передним краем первого стропила и нижним краем стропила. Затем повторите процесс.

Обрезка переда и спинки

Наконец, вам нужно будет установить обшивку. Начните с отделки передней и задней части. У моего поставщика была отделка граблей 1-дюймовым орлиным ребром @ 10 футов. Возможно, вы сможете получить его в более подходящем размере. Так как наш был на высоте 10 футов, я решил сэкономить деньги и просто собрать заднюю правую часть вместе, так как она была наименее заметной.

Начиная с передней стороны, вам нужно будет отрезать две части отделки под углом 26,5 градусов, чтобы верхний край был более длинной стороной. (Начните резать с того места, которое должно быть верхом, и отрежьте назад.)

Совет: при использовании ножниц для обрезки убедитесь, что вы берете маленькие ножницы.

Поместите обе части обшивки на внешнее стропило и убедитесь, что они соприкасаются на одном уровне с коньком. Если нет, внесите некоторые коррективы в свои разрезы. Как только вы будете довольны тем, как они подходят, отметьте противоположный конец обрезки, где заканчивается стропило, и используйте ножницы по металлу, чтобы отрезать его.