Как обшить вагонкой комнату своими руками: Как обшить стены вагонкой, отделать, крепить, установить и монтировать своими руками

Как обшить стены вагонкой, отделать, крепить, установить и монтировать своими руками

Облицовка стен вагонкой включает в себя несколько функций: престижный внешний вид, зримый уют, комфорт, дополнительная звуко- и теплоизоляция. Вагонка из некоторых пород дерева обладает антибактерицидными свойствами, источает приятный аромат, даже способна нейтрализовать запахи. К тому же она считается достаточно прочным и надежным отделочным материалом. Чтобы осуществить обшивку самостоятельно, какими-то особыми навыками или супермастерством обладать не обязательно. Разобраться более детально, как обшить стены дома вагонкой самостоятельно, поможет этот материал, фото и видео, приложенное ниже. Главное здесь – изучить очередность выполнения работ и строго следовать порядку выполнения задач. Выбрать качественный материал, запастись немного терпением, проявить желание.

Содержание

1. Виды и назначение вагонки
2. Из дерева
3. Из МДФ
4. Из пластика
5. Назначение, использование и особенности
6. Порядок выполнения укладки вагонки
7. Пошаговая инструкция по самостоятельной укладке вагонки на стену
8. Подготовка стеновых поверхностей
9. Монтаж каркаса и теплоизолятора
10. Установка панелей

Виды и назначение вагонки

Сегодня отреставрировать старые стены, придав им современный декоративный вид, очень просто, если в качестве облицовки использовать именно вагонку. Она производится из разных материалов. Все виды объединяют общие задачи – декоративность, теплоизоляция, звукоизоляция и защита стен от механических повреждений. Имеются у них и собственные особенности, присущие определенному типу материала.

Поэтому перед тем, как обшить вагонкой стены дома, следует ознакомиться с самыми часто используемыми разновидностями вагонки.

Из дерева

Считается родоначальницей всех современных видов. Довольно респектабельно и стильно смотрится в банях, саунах, прихожих, на фасаде. Чтобы она прослужила долго, правильно выбирайте тип древесины.

Самой стойкой и прочной считается вагонка из ольхи, дуба, кедра и липы. Их смело можно использовать в помещениях с высокой влажностью. Менее подходит еловая и сосновая. Их желательно применять в помещениях с приемлемой для нее влажностью и температуре.

Из МДФ

Можно считать относительно древесной. Изготавливается это тип вагонки из мелкоизмельченных древесных отходов и пыли. Сырье подвергается специальной обработке, что и делает ее прочной, легкой и крепкой. Материал считается экологически чистым, поэтому может использоваться в детских помещениях, больницах, офисах, квартирах и домах.

Несомненным и важным преимуществом панелей из МДФ считается разнообразие оттенков – это натуральные рельефы дерева, камня, мрамора и иных материалов, которые пользуются популярностью у российского потребителя.

Такая вагонка – идеальное решение для тех, кто хочет, но не знает, как качественно отделать вагонкой стены, при минимальных расходах семейного бюджета.

Из пластика

Пластиковую вагонку (ПВХ) можно считать сильным конкурентом первых двух видов в плане эстетики, легкости. Выигрывает она и в цене, так как считается самой дешевой. Используется для внутренней облицовки и для внешней. Однако показатели прочности у нее ниже, чем у предыдущих вариантов.

Материал считается тоже экологически чистым, не испаряет вредных веществ, но отделывать им полностью помещение нерационально.

Уюта интерьеру она не придаст, но неплохо смотрится на отдельно облицованных участках, например, потолке, части стен. А также на балконе, в комнатах общего пользования: туалете, коридоре или ванной.

Перед тем, как класть ПВХ вагонку на стены, убедитесь, что поблизости нет очагов открытого огня, батарей отопления. Материал легко поддается деформации при высоких температурах, утачает свою первозданную привлекательность и красоту. Отреставрировать такие повреждения не представляется возможным – нужна будет полная замена.

Разновидности вагонки по форме сечения:

1. Ландхаус;
2. Блок хаус;
3. Американка;
4. Стандартная;
5. Евровагонка.

Отличается каждый подвид только наличием, количеством и формой фасок, выполняющих роль вентиляции.

Универсальной считается фаска вагонки Блок Хаус – ее вырезы (замок) позволяют в одной обшивке комбинировать остальные виды панелей.

Назначение, использование и особенности

Материал относится к натуральным и экологичным, поэтому имеет ряд преимущественных качеств:

1. Внешний вид. Древесная хороша тем, что имеет неповторимый рисунок натурального дерева. Это дает возможность создавать оригинальное чередование панелей. Цвета, оттенки, контрасты, их часто используют в современных дизайнерских проектах. С их помощью можно кардинально менять общую картину интерьера или фасада.
2. Износоустойчивость. При изготовлении вагонки каждая панель тщательно пропитывается качественными защитными средствами, что увеличивает срок службы не на одно десятилетие. Доски плотно прижимаются при монтаже, формируют цельное, плотное покрытие, защищая стену от проникновения влаги.
3. Легкость монтажа. Укладка производится быстро и легко, зная, как обшить вагонкой стены, а, просмотрев видео, сможет любой, даже начинающий мастер по ремонту. Затратив минимум времени на изучение правил монтажа, можно сэкономить кучу денег на наем бригады облицовщиков.
4. Звукоизоляция. Вагонка имеет высокий показатель шумопоглощения. Это поясняется тем, что монтируется она на каркасную конструкцию. Между доской и стенкой образуется небольшой зазор (воздушный слой), именно он препятствует проникновению в дом сторонних шумов, обеспечивая домочадцев тишиной.
5. Стоимость. Стоимость зависит от вида материала, из которого вагонку произвели и классности.

Вагонка – универсальное облицовочное покрытие для стенок и поверхностей потолка. Ее смело можно использовать в отделке:

• Школ и детских садов;
• Саун и бань;
• Офисов и промышленных помещений;
• Квартир и частных домов;
• Развлекательных заведений и больниц;
• Стен из бруса или сруба;
• Кирпича или камня;
• Бревен или пеноблоков;
• Террас и балконов.

При правильном подборе вида вагонки и соблюдении технологии укладки покрытие сможет прослужить около 30 лет.

Для мастеров, которые имеют представление, как обшить стены квартиры вагонкой, обучающее видео без надобности. Гораздо нужнее оно тем, кто хочет попробовать свои силы в ремонтном ремесле.

Порядок выполнения укладки вагонки

Этим материалом можно облицевать комнату в любом стиле. С ее помощью можно сооружать декоративные арки, многоуровневые потолки, разделять комнату на зоны. Каждый из перечисленных процессов осуществляется в установленном порядке:

Подготовка поверхностей к монтажу. Если стенки имеют пористую поверхность или слишком холодные, их надо будет предварительно гидроизолировать и утеплить. Возможна наружная, внешняя и декоративная обшивка. Если этими процессами пренебречь, то все последующие старания будут сведены на нет.

Подбор материала. Вид вагонки зависит от выбора самого пользователя, его предпочтений и денежных возможностей. Сюда входит также ширина материала, длина, вид профиля и комплектующих.

Внутренняя базовая подготовка поверхностей состоит из выравнивания стеновых или потолочных поверхностей, прокладки гидроизоляции и пароизоляции.

Монтаж обрешетки (каркаса) под обшивку досками.

Обшивка планками. Может производиться по упрощенной или типовой технологии. И та, и другая характеризуются высокой прочностью, хорошими декоративными качествами.

Нанесение ЛКМ (лакокрасочного покрытия) на лицевую сторону покрытия.

Установка розеток, светильников и других электроустройств и приборов.

Заделка деформационных зазоров, укладка плинтуса, откосов на окно, дверных четвертей.

Этот порядок действий желательно не просто прочитать, а по возможности, запомнить или переписать на листик. Его придерживаются все мастера, включая тех, кто все время работает с вагонкой.

Пошаговая инструкция по самостоятельной укладке вагонки на стену

Перед тем, как крепить вагонку на стену, смотрим видео и следуем инструкциям:

• Хвойные доски обрабатываются (обезжириваются) ацетоном, потом на них наносится обеззараживающий слой, они протираются смоченной водой мягкой ветошью и просушиваются.
• Чтобы поверхность сделать однородной, ее следует обработать раствором из перекиси и щавелевой кислоты.
• Если так получилось, что в упаковке попалась доска с небольшими повреждениями и заменить ее нет возможности, восстановить ее можно специальной шпаклевкой для дерева.
• Чтобы поменять оттенок доски, используйте морилку или специальную пропитку.
• Устанавливать только на обрешетку, а не на стенку. Рассмотрим пошагово, как обшить стены вагонкой своими руками, обучающее видео можно посмотреть чуть ниже, для большей наглядности.

Подготовка стеновых поверхностей

Перед монтажом:

• Просушивают стенки;
• Исправляют дефекты;
• Выравнивают стены неровности;
• Грунтуют и гидроизолируют.

Без этих действий нельзя приступать к работе.

Без их выполнения материал может не справиться с высокой влажностью. Чтобы потом не пришлось переделывать все заново, игнорировать эти этапы работы строго запрещается. Зоны с грибковыми поражениями обязательно очищаются и обрабатываются антисептиком. После того, как они тщательно пропитаются растром, у них повысится устойчивость к негативным факторам, влаге, плесени и огню. Пропитку желательно выбирать с водоотталкивающим эффектом.

При желании стенки можно дополнительно утеплить тепловым или шумопоглощающим материалом. Для этого подойдет минеральная вата или пенополистерол. Пароизоляционный слой также обязателен. Его укладывают перед монтажом обрешетки и теплоизолятора. Он будет выполнять очень важную задачу – изоляцию пара.

Монтаж каркаса и теплоизолятора

Установка обрешетки производится по следующему принципу:

• После укладки пароизоляционного слоя (крепится прямо на стенку внахлест 10-15 см). Крепятся (саморезами или гвоздями) деревянные брусья. Надежнее конструкция будет, если крепить их по горизонтали.
• Если стенка выстроена из кирпича, то фиксацию рекомендуется делать рамным дюбелем. Сначала сверлятся отверстия, потом фиксируется брус дюбелем.
• После того, как первые балки обрешетки будут зафиксированы, к ним прикрепится теплоизолятор. Сверху уложить гидроизолирующий слой, он фиксируется скобами.
• Затем, к уже готовому каркасу, крепится новый слой обрешетки. Только на этот раз балки устанавливаются вертикально.

Правильность установки брусьев проверяется строительным уровнем. Это очень важно, поскольку панели будут крепиться и равняться по их поверхности. Деревянная вагонка тяжелее, чем пластиковая или МДФ, поэтому каркас должен быть прочным и устойчивым.

Перед тем, как монтировать вагонку на поверхность стены, надо наметить места расположения розеток и выключателей.

Установка панелей

Чтобы установить доски ровно, пользуйтесь отвесом, уровнем или угольником. Высчитать расход материала можно простой арифметикой: общую полезную площадь помещения делят на площадь одной планки вагонки. Покупать материала надо процентов на 10 больше, учитывая непредвиденные погрешности и их устранение.

Панели фиксируются на предварительно установленную обрешетку. Первую доску крепят на расстоянии (отступе) в 1-2 см от пола. Этот зазор будет в дальнейшем служить вентиляцией и защитой покрытия от деформирования. Такой же отступ сделают и сверху.

Планки фиксируются саморезами так, чтобы их шляпка заходила внутрь доски приблизительно на 3 мм. Шипы при монтаже должны смотреть строго вверх, угловые соединения можно скреплять уголками. Шляпки саморезов прячутся (маскируются) клеем ПВА, деревянной пастой, специальными шляпками, штукатуркой.

Есть два способа крепления планок – вертикальный и горизонтальный.

Перед тем, как установить вагонку-доску на стены, определитесь и с этим параметром:

• Горизонтальное положение. Выбирают тогда, когда надо визуально увеличить небольшую комнату;
• Вертикально расположенная вагонка делает потолок ниже.

Предварительную подготовку и обработку вагонки игнорировать нельзя. Это будет считаться серьезным нарушением технологии укладки. А значит, она не будет отвечать обещанным ранее качествам и преимуществам. Правила устанавливаются для того, чтобы им следовали, а не просто прочитали и забыли.

Технология обшивки стен вагонкой своими руками, какие виды вагонки применяются, видео

В настоящее время различные сооружения часто изготавливаются из бетона, металла и стекла.

Такие материалы не слишком полезны для человеческого организма, а некоторые даже очень вредны. Их лучше использовать для производственных помещений, а вот в жилых домах необходимо использовать натуральные материалы, что с успехом и делается в последние годы. Такая обшивка из натурального материала обеспечивает в доме природный микроклимат. Одним из таких материалов является вагонка. Она применяется для различных отделок. В этой статье речь пойдет о том, как обшить стены вагонкой своими руками.

• Что представляет собой вагонка
• Сфера применения
• Как подготовить вагонку
• Способы крепления вагонки
• Обшивка стен своими руками
  • Горизонтальная обшивка стен своими руками
  • Вертикальная обшивка стен своими руками
• Заключение

Что представляет собой вагонка

Это замечательный материал для отделки, придающий помещению комфорт и создающий уютную атмосферу. Она может быть сделана:

• Из натуральных пород дерева (береза, сосна, лиственница, осина, липа).
• Из пластика.

Пластиковая вагонка имеет следующие преимущества:

• Низкая цена.
• Простой монтаж.
• Легкий уход.
• Она богата на цветовую гамму, за счет чего возникают интересные цветовые решения.

Однако у нее есть и недостатки – она обладает низкой экологичностью и повреждается даже от незначительных механических воздействий, поэтому служить будет непродолжительное время.

Только деревянная вагонка из натурального дерева, которой обшито помещение, способна создать в нем неповторимый микроклимат. Так что если позволяют средства, лучше приобрести в качестве отделочного материала деревянную вагонку. Кроме дополнительных затрат много усилий придется приложить при монтаже, но все это замечательно окупится. Можно немного сэкономить, если делать работы самостоятельно.

Положительные стороны деревянной вагонки – хорошая звукоизоляция, отлично держит тепло, высокая сопротивляемость гниению, долговечность, благотворное влияние на человеческий организм.

Сфера применения

Сфера применения такого материала – внешняя отделка (заборы, балконы, стены домов) и внутренняя (сауны, бани, лоджии и загородные дома).

От типа помещения зависит выбор материала, который будет использоваться для обшивки стен. Для комнат, которые характеризуются повышенной влажностью, такие как ванная и туалетная комната, балкон, кухня, используется пластиковая вагонка. Стены спальни, прихожей, кабинета, гостиной обшиваются деревянной вагонкой.

Однако деревянный облицовочный материал, изготовленный из сосновых пород дерева, нельзя использовать для бань, потому что от высоких температур начинают выделяться смолы. А это можно навредить бане или сауне.

Как подготовить вагонку

Прежде чем начать обшивать стены вагонкой своими руками, ее следует подготовить. Этот материал покрывают специальными защитными средствами, которые не позволяют древесине портиться. Кроме того, древесину рекомендуют обрабатывать лазурью или морилкой, что обеспечивает приобретение желаемого цвета.

Затем деревянный отделочный материал следует просушить и занести на сутки в дом. Это необходимо для адаптации панелей к температуре помещения, чтобы они не рассохлись и не произошла их усадка.

Монтируется вагонка на обрешетку, которая представляет собой несущую конструкцию всей обшивки. Рейки для такого каркаса покупаются готовые или нарезаются из досок с небольшим сечением необходимой длины при помощи электропилы. Затем обрешетку плотно крепят к стене с помощью саморезов или шурупов с шагом 50−60 см. При сооружении каркаса следует выравнивать несущую конструкцию с помощью отвеса или строительного уровня.

Для долгой службы обшивки, между стеной и облицовкой оставляют зазор, который впоследствии будет представлять собой пространство для вентиляции. Если это требуется, можно стены утеплить специальным материалом, который позволит посторонним шумам не проникать внутрь помещения. После этого устанавливают обрешетку, на которую потом будут производить монтаж вагонки. При необходимости обрешетку покрывают грунтовкой против грибка, которая предотвращает возникновение плесени.

Способы крепления вагонки

После изготовления каркаса приступают к монтажу вагонки своими руками. Это довольно просто, но существует несколько способов крепления, имеющих свои преимущества и недостатки.

Способы крепления бывают:

• Гвоздями.
• Скобами.
• Кляймерами.
• Шурупами.

Следует выбрать самый предпочтительный способ. Однако стоит помнить, что независимо от того, какой способ выбран, крепежные элементы необходимо скрывать под следующей доской.

Крепление гвоздями должно осуществляться очень аккуратно, чтобы шляпка гвоздя вошла полностью в древесину. Для этих целей следует использовать добойник. При этом необходимо следить, чтобы не сколоть паз, в противном случае крепление может ослабнуть.

Металлические кляймеры изготавливаются из оцинкованной жести самых разных форм и размеров. Подбирают их, ориентируясь на вид вагонки и толщины ее пазов. С одной стороны, зубцами они вставляются в пазы доски, а с другой — они прикручиваются или прибиваются к обрешетке.

Следующий способ – использование скоб для степлера, которые при помощи специального пистолета пробивают паз вагонки, таким образом крепясь к обрешетке. Здесь необходимо умение обращаться с пистолетом для степлера, чтобы ничего не повредить и в то же время очень крепко пришить вагонку скобами к рейкам обрешетки.

Существует еще один способ крепления – при помощи декоративных шурупов. Такое крепление создает эстетическую красоту.

Обшивка стен своими руками

После того как вагонка высохнет, обрешетку изготовят, проведут тепло- и звукоизоляцию, выберут способ крепления, приступают к процессу монтажа.

Еще перед тем как строить несущую конструкцию, определяются с направлением облицовки, потому что обрешетку строят перпендикулярно к обшивке вагонкой. Это зависит от того, какая преследуется цель. Если необходимо визуально расширить пространство – делают горизонтальную обшивку, а чтобы зрительно поднять потолок, создавая впечатление высокой комнаты – делают вертикальную обшивку.

Обшивка стен своими руками делается планомерно, доска в доску. Подробности смотрите на видео ниже.

Горизонтальная обшивка стен своими руками

Крепить облицовочный материал начинают по направлению с потолка к полу, направляя пазы вниз. В этом случае никакая влага не страшна, и мусор не сможет засорить досочные пазы. Это означает, что при эксплуатации преждевременное разрушение не грозит, и обшивка прослужит очень долго.

Если при такой обшивке стен используются кляймеры, крепеж необходимо вставлять в углубление предыдущей облицовочной доски, саморезами прикрепляя к обрешетке. В этом случае никаких препятствий для шипа следующей за ней доски не должно быть.

Чтобы монтаж был качественным, необходимо проверять ровность стен через каждые 10 досок при помощи строительного уровня.

Перед закреплением последней доски облицовки, ее необходимо подогнать по ширине циркулярной пилой. После этого ее прибивают гвоздями, а зазор закрывают плинтусом.

Если стены обшиваются такой вагонкой, как блок-хаус, которая имитирует оцилиндрованное бревно, монтаж следует начинать пазом вверх, скрывая места стыковки. Чтобы между панелями не было щелей, их подгоняют друг к другу молотком.

Блок-хаус прикрепляют к рейкам обрешетки саморезами под углом в 45 градусов, а шляпки должны скрываться под пазом следующей доски. Чтобы в проеме не было зазоров и как следствие – сквозняков, между панелями блок-хаусов вставляют обработанный брус. Такую стену красить не стоит, потому что натуральный цвет дерева внесет в интерьер интересный природный колорит.

Обшивка стен блок-хаусом, видео.

Вертикальная обшивка стен своими руками

Вертикальную обшивку начинают с угла. На заднюю стенку доски в паз устанавливают кляймеры, которые прибивают к рейке обрешетки. Первую доску в углу прикрепляют гвоздями, закрывая шляпки декоративным уголком. Если такие уголки отсутствуют, шляпки гвоздей следует откусывать бокорезами.

Далее монтаж вертикальной обшивки осуществляется таким же образом, как и при горизонтальной, вставляя одну дощечку в другую. Если при этом используются кляймеры, то они плотно поджимают доски между собой, в результате выстраивая единое полотно.

Завершают монтаж таким же образом, как и вначале, прибивая гвоздями последнюю доску. Чтобы работа имела завершенный образ, обшивку декорируют при помощи реек.

Все стыки, а также наружные и внутренние углы следует закрывать декоративными рейками, плинтусами и уголками.

Заключение

Обшивка стен вагонкой своими руками сделает помещение уютным и обеспечит необыкновенным природным теплом. Чтобы такая облицовка прослужила как можно дольше, 2−3 раза в год ее поверхность следует обрабатывать специальными биозащитными средствами, которые надежно защитят от любых неблагоприятных воздействий. В результате этого обшитые стены всегда будут выглядеть красиво.

Обшивка вагонкой стен своими руками внутри и снаружи дома: правильная технология крепления (видео)

Обшивка вагонкой поверхностей осуществляется в несколько взаимосвязанных этапов, каждый из которых требует особого подхода. Тщательное выполнение всех технологических процедур – это гарантия того, что удастся получить надежное покрытие, отличающееся отличными свойствами и экологичностью. Материал идеально подходит для любых видов работ.

Содержание

• 1 Нюансы, которые необходимо учитывать
• 2 Обработка материала
• 3 Общие рекомендации
• 4 Создание обрешетки
• 5 Выбор варианта фиксации
• 6 Крепление декоративного материала
• 7 Отделка дома снаружи

Нюансы, которые необходимо учитывать

Вагонка – представляет собой доску (разной толщины), которая изготовляется из различных пород дерева. Материал получил свое название из-за первоначального места использования. А именно – вагонов поездов, внутренние поверхности которых обшивались небольшими деревянными рейками, что создавало отличный микроклимат. В настоящее время изделие из дерева возвращает свою былую популярность, которая немного уменьшилась, когда стали появляться пластиковые и МДФ варианты.

Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент видов вагонки

Необходимо учитывать, что обшивка стен вагонкой своими руками требует взвешенного подхода. Поэтому важно уделить внимание изделию еще на стадии его приобретения. Обращают внимание на следующие моменты:

1. Правильность хранения приобретаемого товара. Упаковки должны храниться в горизонтальном положении на подложке.
2. Уровень влажности складского помещения должен быть в пределах нормы.
3. Не допускается нахождение продукции на открытом пространстве, под лучами солнечного света.

Также следует обратить внимание на срок годности, имеющийся на этикетке.

Вся информация о хранении и сроке годности вагонки должна быть указана на упаковке материала

Такая предосторожность необходима для того, чтобы нивелировать возможные риски. Дело в том, что работу с вагонкой осуществляют только после того, как полностью убедятся в том, что материал соответствует всем нормам.

На заметку! Приобретать изделие следует с необходимым запасом, который равняется десяти процентам. Чтобы получить точное количество элементов, проводятся предварительные подсчеты, а также составляется схема. Важно учитывать, что размер ширины каждого фрагмента – отмеряется по внутренней глубине. То есть необходимо вычесть глубину паза (10-12 мм).

Покупать материал необходимо с запасом в 10%

Обработка материала

После покупки нужного количества изделий и крепежа, сразу возникает вопрос: как правильно обшивать стены вагонкой? Но это не первоочередная задача. Нужно знать, что материал нуждается в предварительной обработке, ведь на производстве никаких действий, кроме изготовления, не выполняется. Поэтому производятся следующие манипуляции:

• Хвойные сорта древесины нуждаются в полном обезжиривании. Удаляются все пятна смоляного вещества. Доски хорошо промываются ацетоном (необходим 25% раствор). Далее, тщательно протираются тряпками, предварительно смоченными в воде. После всех действий – изделия сушатся.
• Для получения одинакового оттенка поверхности, каждый фрагмент обрабатывается заранее подготовленной смесью. Она состоит из перекиси водорода и кислоты (щавелевой). Раствор готовится исходя из породы дерева.
• Все повреждения, даже незначительные, заделываются шпаклевкой. Лучше выбирать смесь по дереву. Ее можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно.
• Если требуется изменить оттенок, то применяют морилку или другие специальные пропитки, которые сохраняют текстуру дерева.

Обработка вагонки позволяет продлить срок ее службы и изменить цвет материала

Конечно, можно найти изделия, которые будут предварительно обработаны, но их стоимость будет существенно ваше.

На заметку! Предварительную обработку пропускать нельзя. Это будет грубое нарушение технологии обшивки вагонкой поверхностей.

Общие рекомендации

Существует два основных варианта, позволяющих облицевать поверхность вагонкой: клеевой и каркасный. Первый требует наличия идеально ровной плоскости. Поэтому предпочтительнее является метод, который подразумевает возведение обрешетки. Кроме того, она позволяет создать дополнительное пространство для утепления помещения.

Возведение каркаса дает дополнительные возможности для утепления помещения

Для крепления вагонки к стене понадобится:

1. Инструмент. В данном случае необходимо подготовить: дрель с различными насадками, уровень (отвес), молоток, плоскогубцы, электрический лобзик или ручную пилу.
2. Рейки для каркаса. Для этой цели отлично подходит цельный деревянный брус, сечение которого составляет 30*60 мм. Сразу подготавливают подложки. Они применяются для выравнивания стоек.
   

   На заметку! Если поверхность обладает значительным уклоном, то выставление деревянного бруса окажется довольно сложной процедурой. В таком случае используется металлический профиль.

3. Крепеж: саморезы, дюбеля, гвоздики, кляймеры; если требуется, то дополнительные элементы для каркаса (подвесы).

Следует знать, что перед тем как обшить вагонкой, даже если применяется каркасный способ, требуется предварительная подготовка поверхности. Процедура несложная, заключается в том, что старый декоративный слой удаляется, а все дефекты – хорошо замазываются. Дополнительно проводится грунтование.

Создание обрешетки

Обрешетка тщательно крепиться к стене. Порядок размещения реек определяется выбранной схемой укладки вагонки.

Схема создания обрешетки под вагонку

Общие рекомендации таковы:

• Брус обрабатывается огнеупорной пропиткой и защитой от плесени. Деревянная обшивка предполагает, что стена будет сухой.
• Рейки должны располагаться перпендикулярно декоративным доскам.
• Между рейками устанавливается единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.
• Обязательно оставляют промежуток между потолком и полом. Особенно важно это для деревянных домов, которые подвергаются постоянной усадке.
• Ровность установки каркаса для обшивки деревянной вагонкой – тщательно проверяется. Для этого применяют строительный уровень и отвесы.
• Если образуется пустое пространство между стеной и рейкой, то его заполняют подготовленными плашками.

Пустое пространство между рейкой и стеной заполняют деревянными плашками

На заметку! Обрешетка дает возможность отделывать стены дополнительным слоем утеплителя. Его закрепляют непосредственно между стойками.

Выбор варианта фиксации

Сразу определяются со способом фиксации. Ведь обшивка вагонкой может выполняться разными методами:

1. Сквозной вариант. Это самое простое решение, которое не требует особых усилий. Заключается в том, что саморезы вкручиваются непосредственно через лицевую часть. Такая технология предполагает, что будет произведена разметка, чтобы крепеж находился по одной линии. А также заранее просверливаются отверстия, которые не дадут дереву треснуть. Шурупы вкручиваются так, чтобы шляпка полностью утопала. Этого легко добиться, если заранее рассверлить место под шляпку сверлом большего размера. Получившиеся отверстия закрываются специальными пластиковыми заглушками или шпаклюются. Естественно, что такой вариант сильно нарушает эстетическую привлекательность.

   Сквозной монтаж вагонки

2. Обшить вагонкой комнату можно также с помощью декоративных гвоздиков. Их шляпки изготавливаются под цвет материала. Важно учитывать, что забивать их нужно очень аккуратно, так как шляпка легко может повредиться.
3. Отличным вариантом являются гвозди без шляпки (потайные). Забивают их исключительно под углом 80 градусов. Это дает возможность скрыть те места, которые были повреждены.
4. Можно крепить на скобы, но для этого требуется профессиональный степлер. Такой метод хорошо подходит тогда, когда элементы начинают укладывать сверху вниз.
   

   На заметку! Ручной инструмент для забивания скоб, который продается повсеместно, не справляется с необходимой задачей. Крепление получается ненадежным.

5. Кляймеры применяются для обшивки комнаты вагонкой тогда, когда материал обладает наименьшей толщиной. Это отличный вариант, который делает крепление невидимым. Правда, придется приложить намного больше усилий.

Монтаж вагонки на кляймеры позволяет сделать крепления невидимыми

Необходимый крепеж подбирается исходя из конкретной ситуации. В настоящее время все большей популярностью пользуются именно кляймеры.

Крепление декоративного материала

Крепление вагонки начинается с того, что материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Это время необходимо, чтобы изделие полностью акклиматизировалось. Если осуществлять монтаж сразу, то велика вероятность того, что начнется коробление элементов – конструкция деформируется. Работы проводят только при положительной температуре и влажности, которая составляет не мене 60%.

Предварительно вагонку заносят в помещение и оставляют на двое суток

Общая методика такова:

• Зачастую монтаж досок осуществляется в горизонтальном порядке. Поэтому первый элемент устанавливается внизу так, чтобы шип смотрел вверх.
• Фиксация начинается от угла, который находится вдали от основного входа в помещение.
• Первую доску хорошо проверяют по уровню, учитывают горизонтальную и вертикальную плоскость. Если допустить даже мелкие отклонения, то они станут весьма заметны, когда будет крепиться верхняя панель.
• Первый фрагмент закрепляется. Еще раз проверяется возможность наличия отклонений.
• Далее, устанавливаются следующие элементы, которые сначала пазуются, а затем – фиксируются.

Но как обшить стену вагонкой вертикально? Процедура не отличается от предыдущего варианта:

• Элементы располагают от дальнего угла. Первый фрагмент выставляется и закрепляется.
• Следующие элементы вставляются в паз и фиксируются. Важно проверять, чтобы стык полностью соединился. Для этого слегка простукивают рейку по ребру.
• Для такого способа используется более широкая рейка. Она создает красивую поверхность с меньшим количеством стыков.

При наличии опыта, стены удается отделать за один день (даже с учетом каркаса). Когда установка будет полностью завершена, крепятся декоративные элементы: уголки и плинтуса. Поверхность хорошо пропитывают морилкой и лакируют.

Отделка дома снаружи

Отделка дома вагонкой снаружи

Обшивка дома вагонкой снаружи – практически полностью повторяет внутренние работы. Процедура делится на три этапа: разметку, монтаж обрешетки и облицовку. Но имеются некоторые нюансы:

1. На каждый угол дома обязательно устанавливается по две стойки.
2. Оконные и дверные проемы – обрамляются профилем (брусом).
3. Для работ используется качественная доска, которая не имеет выпадающих сучков.
4. Фиксация выполняется сквозная.
5. Элементы крепятся пазом вниз. Это позволяет не допустить скопления атмосферных осадков.

Если понять основные правила и хорошо изучить выбранный метод фиксации, то работа выполняется довольно быстро. Итогом будет служить поверхность, которая привнесет в интерьер уют и тепло натуральной древесины и будет радовать своей красотой долгие годы.

Как обшивать вагонкой стены: советы профессиональных строителей

Время чтения ≈ 6 минут

Нередко для того, чтобы найти ответ на вопрос, как обшить стены вагонкой своими руками, приходится нанимать специалистов, что, в свою очередь, приводит к необходимости дополнительных трат.

Таким образом, затраты становятся двойными – за материал и непосредственно работу. Тем не менее, выполнить облицовку стен, как внешних, так и внутренних, вполне можно своими руками. Плюс это позволит сэкономить средства.

На фото видно, как правильно обшить вагонкой комнату.

Для чего нужна отделка

Содержание

• Для чего нужна отделка
• Проведение монтажа
  • Инструменты для обшивки стен
  • Монтаж обрешетки
  • Монтаж панелей
  • Дальнейшая обработка
• Как выбрать качественный материал
  • Покупка деревянных панелей для внешних стен
  • Покупка деревянных панелей для внутренних стен
• Заключение

Облицовка стен вагонкой имеет предостаточно положительных сторон. Прежде всего, благодаря такому виду отделки можно получить не только привлекательный вид стен, но и их высокую экологическую чистоту, поскольку панели выполнены из чистой древесины.

Помимо натуральности сырья, стоит отметить простоту укладки такого материала, справиться с этой задачей под силу даже дилетанту. Тем не менее, часто после монтажа вагонки придется заняться нанесением дополнительного покрытия в виде краски или лака, чтобы добиться высокого срок эксплуатации с эстетической и практической точки зрения.

Задумавшись над вопросом, как обшить дом вагонкой, обычно пытаются решить две первостепенные задачи в ходе ремонта:

• Защитить дом от природных воздействий, особенно в условиях нестабильного климата;
• Выполнение работ в косметических целях, для придания красоты помещению.

Это важно! Цена на вагонку является действительно привлекательной. Стоит учитывать и тот факт, что для установки панелей можно обойтись своими силами без помощи специалистов.

Проведение монтажа

Процесс установки деревянных панелей не потребует наличия каких-либо навыков, соответственно, проведение отделки не является трудной задачей для новичка. Тем не менее, все-таки существует ряд определенных требований, которые следует выполнить. См. также статью отделка веранды вагонкой.

К примеру, стоит использовать вагонку с требуемым уровнем влажности, желательно, чтобы изделия проходили через автоклав. В принципе, сырая продукция может приобретаться в конце весны, просушив ее летом, к монтажу можно приступить к августе.

На фото видно, как обшить веранду вагонкой.

Инструменты для обшивки стен

• Сама вагонка, которая может быть выполнена из различного вида древесины. Чаще всего для обшивки стен помещения используется осина. При условии, что в комнате не планируется резкий скачок температурного режима;
• Специальные бруски, которые необходимы для монтажа обрешетки. Их крепление необходимо с шагом в 40 или 50 сантиметров;
• Для фиксации конструкции необходимы саморезы или дюбеля, все зависит непосредственно от материала, их которого выполнены стены;
• Чтобы крепить планки к основанию, необходимы кляймеры. По видео можно заметить, что потребуются еще гвоздики и скобы;
• Степлер, молоточек небольшого размера, он более удобен для завершающего этапа;
• Последним действием установки вагонки является нанесение финишного слоя на уже готовую конструкцию, для этой цели понадобится любое лакокрасочное средство, либо простой лак. Выбирать покрытие следует в зависимости от того, какие условия планируются в этой комнате;
• Для древесины необходима специальная качественная грунтовка.

Стоит обратить внимание! Для дополнительного утепления стен, которое проводится на этапе монтажа вагонки, следует использовать теплоизоляционный материал, а также мембрану, не пропускающую пар и влагу. Особенно важна паронепроницаемая мембрана в случае отделки внешних стен строения

Монтаж обрешетки

Нередко панели из дерева можно крепить непосредственно к старой поверхности стен, при условии, что поверхность имеет ровную плоскость и при этом крепка и прочна.

Тем не менее, если вы задались вопросом, как обшить сруб вагонкой, лучше заняться предварительным монтажом обрешетки.

Создать обрешетку нетрудно, самое главное – соблюдать кое-какие моменты и нюансы.

На фото показано, как обшить окно вагонкой.

• Несущий элемент обрешетки имеет унифицированные размеры, они не должны превышать 20х40мм. В том случае, если установка теплоизоляции необходима, следует учитывать ее толщину при монтаже обрешетки. Что касается длины стоек, то она зависит непосредственно от габаритов помещения;
• Крепить обрешетку следует в зависимости от материала, из которого выполнены стены. Для деревянного основания потребуется использование саморезов, в то время как для камня или кирпича подойдут лишь дюбели. Шаг более 50 сантиметров является не рациональным и опасным;
• Стойки располагаются перпендикулярно панелям, а сами элементы будущего покрытия могут быть установлены по желанию вертикально, горизонтально, либо даже наискосок;
• Стоит отметить, что все составляющие каркаса обязательно лежат в одной плоскости, для получения ровного результата необходимо использовать уровень. Помочь в выравнивании могут заранее заготовленные клинья из дерева.

Это важно! Чтобы несущая конструкция получилась наиболее прочной, следует использовать цельный брус. Использование частей бруса существенно снижает срок эксплуатации.

Монтаж панелей

Собираясь задуматься над вопросом, как обшивать стены вагонкой, следует определиться с выбором способа монтажа. Кроме того, следует нарезать нужное количество досок, для чего требуется замерить все исходные поверхности. Это позволит использовать материал рационально.

Фиксация панелей к обрешетке может осуществляться тремя следующими способами:

1. Использование кляймеров. Это наиболее оптимальный вариант, поскольку вгонять какие-либо элементы в деревянную вагонку не придется. В результате облицовка получается очень аккуратной и достаточно надежной;
2. Использование степлера и скоб. Эта фиксация называется срытой, поскольку монтаж крепежей осуществляется под углом в 45 градусов. Место установки скоб – шип каждой панели. Каждая очередная доска будет входить без проблем в предыдущую;
3. Использование гвоздей. Это крепление также считается потайным, при этом принцип его аналогичен использованию скоб. Различие в использовании крепежей, кроме того важным является использование молотка-добойника, который позволяет утопить шляпку.

На фото показано, как обшить оконный проем вагонкой.

Обратите внимание! Собираясь воплотить в реальность способ как обшить комнату вагонкой, можно применить любой из методов, описанных выше. Тем не менее, существуют и иные способы.

Дальнейшая обработка

Чтобы завершить укладку вагонки, следует нанести финишный слой, это может быть лак, краска, специальная пропитка или глазурь. Общепринято использовать краски, которые обычно лишают древесину всех ее естественных свойств.

В принципе, на рынке можно встретить и такие покрытия, которые пропускают воздух, но их цветовая гамма закрывает природный узор. Собираясь решить задачу, как правильно обшить стены вагонкой, необходимо заранее изучить все свойства лакокрасочных покрытий.

Как выбрать качественный материал

Чтобы отделать помещение, которое может иметь различное назначение, необходим качественный материал. Тем не менее, существуют определенные характеристики, по которым следует выбирать материал, позволяющий ответить на вопрос, как правильно обшивать вагонкой стены.

Стоит обратить внимание на породу древесины, а также непосредственно на класс, к которому данная вагонка относится.

На фото как обшить гараж вагонкой.

 

Покупка деревянных панелей для внешних стен

Обшивать помещение снаружи необходимо не только в декоративных целях, но и для того, чтобы предохранить здание от любых воздействий природы. Тут следует уделить особенное внимание породе дерева.

Необходимо получить такое покрытие, которое будет не будет бороться сырости, перепадов температуры, а также воздействию осадков и прочих показателей нестабильного климата.

Наиболее предпочтительными породами являются:

• Дуб. Очень удачно подходит для наружной отделки, поскольку отличается характерными признаками устойчивости к внешним воздействиям, прочным в плане эксплуатационных сроков. Кроме того, цветовая гамма его достаточно широка – от светло-желтого до темно-красного оттенков;
• Лиственница. Отличное дерево для использования в условиях сырого климата, поскольку вполне устойчива к такому процессу, как гниение. Структура дерева очень ярко выражена. Если говорить про минусы – то это слишком сложная обработка сырья для изготовления деревянных панелей. Это приводит к слишком высокой стоимости;
• Кедр. Представитель хвойных, устойчив к гниению. Отличают интересные тона;
• Мербау. Вариант скорее экзотический, отличается интересной фактурой. Говоря про достоинства, следует выделить устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влажности и слишком резким колебаниям температуры.

На фото представлено, как обшить дачу

Это важно! Для отделки стен снаружи могут подойти почти любые породы дерева, при этом желательно выбирать наиболее ценные, которые обеспечат долговечность обшивки постройки.

Покупка деревянных панелей для внутренних стен

Узнавая, как обшить вагонкой стены внутри здания, следует учесть, что внутренняя сторона дома лишена негативного воздействия вроде осадков или влияния ультрафиолета. Соответственно, изнутри дом можно облицовывать менее устойчивыми породами, которым, тем не менее, располагают наиболее высокими показателями с точки зрения эстетики.

Примером тому служат:

• Клен. Наделен широкой гаммой цветов. Текстура благородна Недостатков у этой породы практически нет, прочен, легко обрабатывается;
• Ясень. Очень перспективен для оформления стен внутри здания. На его поверхности находятся мелкие сосудики, что позволяет получить на срезе интересные орнаменты;
• Орех. Отличается твердостью, которая, тем не менее, совершенно не мешает обработке для создания вагонки. Может различаться по цвету и структуре, в зависимости от того, в каком регионе растет.  Даже при длительном сроке использования панели из ореха не деформируются;
• Вишня. Благородный оттенок, который делает эту породу дерева узнаваемой. Тем не менее, со временем древесина вишни темнеет.

Это важно! Для внутренней отделки существует намного больше возможностей в плане выбора типа древесины. Это позволяет существенно разнообразить варианты дизайнерских решений.

Фото показывает, как обшить дом пластиковой вагонкой.

Заключение

Инструкция выше рассказывает о том, как обшить вагонкой стену, как внутри, так и снаружи. Самое главное – рассчитать требуемое количество материала для работы, это достаточно легко сделать, вычислив площадь каждой поверхности.

Как обшить дом вагонкой внутри: пошаговая инструкция с фото и видео про интерьер стен из вагонки внутри дома, цена работ

Время чтения ≈ 5 минут

Внутренняя отделка дома вагонкой окрашенной

Дерево, как известно, материал универсальный и остается таковым, независимо от сферы его использования и вариантов обработки. Особенно актуальным является использование древесины в строительстве, в частности в обшивке стен внутри дома. Благодаря этому материалу можно создать в доме благоприятный микроклимат, уют и красивый интерьер.

Применение

Содержание

• Применение
• Классификация по сортам
• Поэтапная отделка вагонкой
  • Монтаж каркаса
  • Закрепление вагонки
• Окрашивание
• В заключение

Все больше жителей частных домов выбирают интерьер стен из вагонки внутри дома. Это объясняется не только уютом и великолепной красотой интерьера, которые достигаются благодаря использованию дерева, но и из-за наличия определенных свойств, которыми обладает вагонка.

Среди них:

• Отличная изоляция звука;
• Поверхность не требует дальнейшего выравнивания;
• Прекрасный аромат древесины, который придется по вкусу всем жильцам;
• Биологическая особенность и высокая экологичность дерева;
• Различные способы кладки вагонки, а также различная ее ширина и другие основные параметры панелей позволяют зрительно изменить пропорции пространства.

Так выглядит обшивка дома вагонкой внутри

Скажем несколько слов по поводу свойств вагонки изменять пространство:

• Для начала стоит отметить, что любая декоративная вагонка для внутренней отделки – это деревянные дочки, ширина которых составляет обычно 8,8 см, это в свою очередь является стандартным рабочим размером. Длина реек будет варьироваться (от 1 до 6 метров), зависит их вариация от габаритов комнаты и способов укладки. Перед тем, как закупать обшивной материал, необходимо обязательно сделать точные предварительные замеры;
• Также важный момент – способ укладки реек на стены. Они могут располагаться вертикально либо горизонтально. Горизонтальное положение расширяет пространство комнаты, в то время как вертикальная кладка увеличивает комнату в высоту.

Классификация по сортам

Классификация вагонки напрямую зависит от качественных показателей, по которым материал принято разделять на 4 сорта, от чего, в свою очередь, зависит цена на  изделия.

Внешний вид того или иного сорта наглядно показывает различия

Экономить в данном случае не стоит, однако покупка слишком дорогой вагонки может оказаться бессмысленной тратой денег. В продаже чаще всего встречается 4 сорта вагонки: «Экстра», далее следуют сорта «А», «В» и «С».

Отделка вагонкой внутри дачи – отличный вариант оформления.

Трудно представить себе породу древесины, из которой  невозможно было бы выполнить вагонку, при этом качества отделочного материала будут напрямую зависеть от используемого вида.

На российском строительном рынке обычно используются следующие породы дерева:

• Сосна;
• Ель;
• Береза;
• Лиственница;
• Дуб;
• Ясень и прочие варианты.

Однако, подходя к выбору породы дерева, из которого выполнена вагонка, следует учитывать один момент — все вышеперечисленные сорта дерева подходят для того, чтобы была проведена внутренняя отделка вагонкой дома.

Важно! Стоит учитывать некоторые физические особенности пород, к примеру хвойные сорта не подходят для оформления бани, поскольку при повышенной температуре из этого материала начнется выделение смолы.

Поэтапная отделка вагонкой

Если хотите подробно узнать, как обшить дом вагонкой внутри, следует изучить поэтапный алгоритм процесса работ. Своими руками выполнить эту процедуру не трудно, в помощь вам придет специальное видео и инструкция, которая шаг за шагом расскажет, как необходимо проводить облицовку стен.

Вертикальная обшивка вагонкой внутри дома

Первоначальный этап – выбор способа расположения вагонки, горизонтальный или вертикальный. Выбор в данном случае должен быть продиктован размерами комнаты и вкусом владельца. Для вертикального расположения реечный каркас располагается горизонтально, противоположное расположение для горизонтальной укладки вагонки.

Каркас под вертикальное расположение панелей смонтирован на утепляющую подложку

Предварительно необходимо заготовить рейки (или купить), распилить для них можно доски, ширина которых составляет от 25 до 30 мм. Обязательное условие – материал должен быть сухим.

Монтаж каркаса

Обустройство каркаса под панели

Главное условие установки каркаса – выставление его в одной плоскости. Первую рейку для горизонтальной укладки следует устанавливать строго вертикально, используя отвес. Закреплять рейку можно посредством саморезов или обычных гвоздей.

Использование отвеса при монтаже реек

Переходим в противоположный угол, где требуется установка аналогичной рейки, между ними натягивают несколько капроновых нитей для создания единой плоскости. Затем по этим нитям осуществляется установка всех элементов каркаса.

Совет: Расстояние между рейками строго выдерживается в диапазоне должно быть от 50 до 60 сантиметров, обрешетка после установки требует обработки антисептиком.

Обшивка внутри дома вагонкой – крепление потолочных элементов

Закрепление вагонки

Главное правило размещение вагонки горизонтального типа кладки заключается в том, что паз должен располагаться вниз, а шип вверх. Это позволит избежать попадания влаги в паз, в случае ее образования на стенах. Ведь скопление влаги в пазах приведет к потере внешнего вида облицовки, а также к образованию плесени, опасной для здоровья.

Один из надежных вариантов крепления панелей на обрешетку

Собирать вагонку можно как от потолка, так и снизу, от пола, продиктован этот момент исключительно желанием владельца. Однако, вагонку желательно оставить в помещении, где она будет монтироваться на сутки, чтобы дерево адаптировалось к будущим условиям.

Крепить рейки к каркасу можно посредством гвоздей, вбиваемых в пазовую часть, обязательно тут следует использовать такой инструмент как добойник (фото), либо воспользоваться гвоздем большого размера.

Добойник позволяет забить гвоздь, не повредив поверхность панели

Задняя стенка паза требует к себе особенного внимания, важно, чтобы она не треснула в процессе монтажа. Более того, между элементами допускается небольшой зазор (1-2 мм), это позволит скорректировать форму вагонки в случае деформации дерева из-за повышенной влажности помещения.

Завершающий этап – установка плинтусов, напольных и потолочных, если того требует проект. Иногда бывает, что рейки не доходят по своей длине до конца стены, в этом случае можно прибегнуть к сборке вагонки, а для стыков использовать декоративные планки.

На фото – потолочный плинтус, скрывающий все неровности

Окрашивание

После укладки вагонки обычно встает не менее насущный вопрос – как и чем защитить вагонку внутри дома? Пренебрегать этим моментом не стоит, тем более, что строительные магазины предлагают своим покупателям большую вариацию пропиток и различных составов для защиты облицовки.

Ассортимент магазинов очень объемный

Иногда вагонка просто лакируется, если это помещение не отличается какими-либо условиями. В том случае, если речь идет о стенах бани или сауны, потребуется использование защитных средств, способных не только предотвратить негативное влияние влаги, но и защитит от перепада температур.

Отделка дома вагонкой внутри подразумевает и нанесение защитных составов

В заключение

Задаваясь вопросом, как обшить вагонкой дом внутри, вовсе не обязательно прибегать к услугам специалистов. Выполнить эту работу вы сможете самостоятельно, воспользовавшись нашим руководством.

Как обшить потолок из вагонки своими руками

Читайте в статье:

• Виды каркаса для потолка
• Виды вагонки
  • Вагонка – панель
  • Евровагонка
  • Вагонка – Штиль
  • Вагонка – Американка
• Инструмент и материалы
• Как крепить деревянный каркас
• Металлический каркас
• Обшивка потолка вагонкой
• Пластиковая вагонка
• Потолочный плинтус

Потолки из вагонки смотрятся просто шикарно, в современном стиле и подчеркивают индивидуальный дизайн комнаты. Характерные полосы, которые образуются в результате отделки вагонки на потолок могут визуально сделать комнату более просторной, а потолки идеально ровными.

Последнее время вагонка стала популярным материалом и используется не только для обшивки стен, но и для отделки потолков. С ней легко работать и фактически каждый, кто не ленится сможет обновить свой потолок, задекорировав его вагонкой.

Виды каркаса для потолка

Первое, что каждый должен знать, что при монтаже вагонки на потолок необходимо сделать каркас. Основная задача каркаса – это отделение неровной и некрасивой поверхности от ваших будущих новых потолков. Так же каркас позволит вывести потолок в единую плоскость и обеспечит всей конструкции хорошую прочность.

Вагонка на потолок нашивается поверх каркаса, поэтому вам в любом случае понадобится обрешетка, кто бы что ни говорил. Сам каркас делается гораздо проще, чем каркас для потолков из гипсокартона. Можно использовать как металлический профиль, так и простые деревянные рейки.

Выбрать материал из которого изготавливать каркас очень просто. Здесь все будет зависеть от условий эксплуатации и от древесины из которой изготовлена сама доска. Для помещений где превышен уровень влажности лучше использовать для каркаса металлический профиль и обшивать потолки панелями ПвХ. Для кухни так же необходимо использовать именно металлический профиль, а отделочный материал – вагонку здесь уже можно применять.

Виды вагонки

В любых других помещениях каркас из деревянного бруса будет отличным решением. Его так же можно будет сочетать со многими материалами. Во вторых, сам процесс монтажа вагонки на деревянный каркас гораздо легче, чем на каркас из металлического профиля.

Вагонка – панель

Имитирует обычный деревянный брус и имеет более простую форму. Бывает как деревянной, так и пластиковой.

Евровагонка

Имеет более углубленное пазо-гребневое соединение и более увеличенный шип. Данная технология способствует лучшей вентиляции помещения, дренажа влаги и различных испарений. Чаще всего используется для фасадной обшивки. Для внутренней отделки используется чаще чем Вагонка-Штиль, так как по стоимости евровагонка гораздо дешевле.

Вагонка – Штиль

Материал имеет идеально гладкую поверхность, которая не имеет пазов – углублений на лицевой части доски. Применяется для внутренней отделки стен и потолков.

Вагонка – Американка

Имитирует укладку доски внахлест, в результате чего место стыка между досками отлично защищено от различных природных воздействий. Часто используется при наружной отделке.

Инструмент и материалы

При работе с вагонкой, да и вообще с деревом вам нужно держать при себе следующий набор инструментов, чтобы ваши потолки из вагонки были безукоризненными.

• Обычный молоток.
• Шуруповерт, либо дрель с отбойником.
• Уровень и строительный уголок.
• Точная рулетка.
• Электролобзик или ножовка.
• Ножницы по металлу, если каркас из металлопрофиля.

Сами материалы для потолков из вагонки необходимо подбирать согласно составленных ранее расчетов. Брус для деревянного каркаса можно использовать как от 20х20 и до 50х50 миллиметров.

Чем толще брус, тем ниже уровень ваших потолков. Вагонка будет прекрасно держаться и на каркасе сделанном из брусьев 20х20.

Для монтажа брусьев к потолку вам нужно приобрести пластиковые дюбеля которые идут совместно с шурупами. Длину необходимо определять исходя из толщины брусьев, самой вагонки, а так же той длины, которая будет утоплена в бетонное перекрытие. Шуруп должен отлично сидеть в плитах, а не держаться за них самым кончиком. Обычно берут шурупы с маркировкой 8х45 или же аналогичные анкера.

Если вы решили сделать каркас из металлического профиля, то здесь уже семейный бюджет будет опустошен гораздо больше. Так как количество составляющих каркаса гораздо увеличится и вам потребуется дополнительно:

• Направляющий профиль – UD.
• Профиль лежащий в основе каркаса – CD.
• Крепления “Краб” и “П”- образные крепления.
• Саморезы по металлу.

Для монтажа самой вагонки на каркас можно использовать строительный степлер, саморезы имеющие пресс-шайбу. Если каркас деревянный, то можно использовать обычные гвозди.

Как крепить деревянный каркас

Первым делом необходимо сделать разметку будущего потолка из вагонки. Для этого нужно найти на вашем потолке самую низкую точку от которой сделать замер вниз по стене на 6-10 сантиметров и поставить первую отметку. Ее необходимо будет перенести на все стены используя водяной или лазерный уровень. Именно по данным отметкам вы будете выверять горизонтальность монтируемого каркаса для будущего потолка.

Используя деревянный брус или иные материалы из древесины помните, что их необходимо предварительно обработать против появления различных вредителей, гнили и для повышения пожарной безопасности.

Деревянные брусья монтируются к потолку строго перпендикулярно тому, как будет монтироваться сама вагонка. Шаг между брусьями не должен превышать более 100 сантиметров. Если отделочным материалом будут являться панели ПВХ, то шаг брусьев не должен превышать 60 сантиметров.

Если вы решили сделать потолок не только изысканным, но и усовершенствованным, например: уложить на потолок шумоизоляцию или же теплоизоляцию, то в данном случае шаг между брусьями должен быть в любом случае не более 60 сантиметров. Так как обычно так называемые “плиты” минеральной ваты или другого тепло- и звукоизоляционного материала имеют ширину так же 60 сантиметров. Нижняя грань всех брусьев должна быть параллельно вашему полу и на одном уровне с остальными брусьями. Обязательно используйте водяной уровень.

Вдоль двух стен крепим два бруса с разных сторон. Расстояние от них до стены не должно превышать 15 сантиметров. выверяем четко уровень не только посередине, но и по краям брусьев. Далее с шагом в 60 сантиметров продолжаем монтировать брусья проверяя свою работу с помощью уровня в разных точках. В местах, где брус отстает от потолка в связи с искривлением, необходимо обязательно подложить деревянные подкладки, которые можно изготовить из остатков самого бруса. Далее натягиваем леску и по ней крепим весь каркас для потолка из вагонки.

Если вы не уверены в надежности изготовленной вами конструкции, то можно установить дополнительные поперечные брусья, которые обеспечат так же и жесткость всей конструкции. Усилить можно и исключительно в тех точках, где по вашему замыслу будут устанавливаться светильники или другие элементы. Обязательно перед монтажом бруса, проводится вся необходимая проводка. Вот и весь принцип изготовления деревянного каркаса для потолков из вагонки.

Металлический каркас

Как всем известно металлический профиль для создания различного рода потолков универсален и подходит абсолютно для любого отделочного материала. Сам каркас и его система монтажа будет точно такая же как при создании каркаса для навесных одноуровневых потолков из гипсокартона. Поэтому я не особо хочу повторяться, все описано в статье.

Обшивка потолка вагонкой

Вагонка изготовленная из древесных пород или из МДФ будет укладываться на потолок одинаково. Все доски нужно подготовить и нарезать по размеру идентичному расстоянию между стенами. Так же необходимо учесть и небольшой зазор в 5 миллиметров между вагонкой и стенами, чтобы обезопасить себя от теплового расширения. Если вы не совсем уверены в том, что ваши стены ровные, то обрезать каждую ламель вагонки лучше под конкретное место.

Если вы планируете монтировать вагонку на потолок с помощью саморезов, то обязательно заранее просверлить отверстия, иначе от шурупов будут образовываться трещины. Если же используете гвозди, то необходимо использовать добой, чтобы молотком не повредить замок и лицевую часть доски.

Когда ваш потолок из вагонки будет находиться процессе набора, нужно обязательно отметить все места для будущих светильников и прорезать отверстия для проводов. После того, как потолок уже будет готов, прорезать отверстия будет сложнее, так как будет риск повреждения.

Последнюю полосу вагонки обычно устанавливают с помощью клинышков. Их аккуратно необходимо вбить между стеной и последней доской вагонки и равномерно подбивая, вгонять доску в замок. Если же доска по ширине гораздо шире, чем оставшееся отверстие, то нужно ее разрезать по всей длине с помощью ножовки или электролобзика. Дополнительно садить вагонку на клей не стоит, так как у вас и так получится долговечная и прочная конструкция.

Пластиковая вагонка

Принцип монтажа пластиковой вагонки на потолок будет такой же как и при укладке деревянных ламелей. Главное отличие будет только в том, что первая доска пластиковой вагонки и каждая последующая должны вставляться в специальные направляющие для панелей ПВХ. Направляющие имеют паз в форме буквы “П” в котором все торцы панелей буду спрятаны.

Сейчас частенько изготавливают потолочные плинтуса, которые уже изначально имеют данный паз. Есть и разборная конструкция в форме буквы “Г”, которая состоит из двух деталей. Первую деталь монтируют перед тем как обшить каркас вагонкой, а вторую деталь просто защелкивают в конце отделки потолка. В результате общий уровень потолка будет определен предварительно собранным каркасом. А вот при монтаже вагонки необходимо следить, чтобы все полосы более плотно прилегали к установленным направляющим и не расходились между собой в местах соединения.

Потолочный плинтус

После того, как работы по отделке потолков вагонкой завершены, нужно закрепить по периметру вашего нового потолка уголок или декоративный плинтус. Плинтус скроет все зазоры между стенами и вагонкой. Монтируется плинтус обычно жидкими гвоздями. Так же существуют специальные клипсы.

Потолок из вагонки

Watch this video on YouTube

Если есть желание, то вагонку можно покрыть лаком в несколько слоев, а так же с помощью морилки придать необходимый потолку оттенок. И только после этого можно наслаждаться видом вашего потолка, работу над которым можно считать полностью законченной. Потолок из вагонки это не только декоративное украшение комнаты, но и более легкий вариант отделки.

Как обшить ванну вагонкой. Отделка бани внутри вагонкой своими руками

Использование бани издавна считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: в ней «дышат» стены парилки, что способствует улучшению вентиляции горячего воздуха.

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока набирает популярность только магнелит. Однако наиболее подходящей отделкой по-прежнему считаются натуральные материалы, а именно дерево. Благодаря деревянной вагонке становится возможным создать специфический микроклимат и уютную атмосферу, необходимые для бани или сауны. Собираясь обшить баню вагонкой своими руками, нужно учитывать не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

Выбор вагонки и расчет площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и рассчитать его количество.

Обшивка внутренней поверхности помещения типа бани необходимо только материалами, выдерживающими:

• большие колебания температуры;
• высокая влажность;
• постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип платы и марка материала

Сегодня рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от многих производителей. Ламели производятся как в России, так и за рубежом. Евровагонка выпускается с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может отличаться качеством поверхности тыльной и лицевой сторон доски, формой замка и его размерами, типом материала и другими не менее значимыми параметрами.

Чаще всего используется вагонка из нескольких популярных профилей.

• Евровагонка, имеющая четкие острые края и образующая швы, видимые невооруженным глазом при обшивке.
• Softline с более закругленными углами.
• Спокойствие. Шов при такой отделке практически незаметен, так как в нем нет утопленных полочек. Он может имитировать древесину, иметь как достаточно острые, так и более плавные закругленные края.

• Наземный дом, лицевая сторона которого не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели шезлонга наносится фигурным фрезерованием на более дорогие материалы и методом горячего тиснения на более дешевые.
• Сруб (сайдинг).
• Двусторонняя подкладка. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны одинаково ровные — между ними можно выбирать. Однако у этого материала почти нет вентиляции (способности «дышать»), поэтому он не очень хорошо подходит для внутренней отделки влажных помещений, таких как баня, бассейн или сауна.

Для определения марки покупаемой вагонки можно воспользоваться европейским стандартом DIN. Сложность заключается в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные спецификации, поэтому в первую очередь надо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится на одном оборудовании и по единой технологии, поэтому марку материала определяют при проверке после завершения производственного процесса.

• Премиум (или дополнительно). Почти идеальное качество футеровки. На ламелях не допускаются ни ответвления, ни трещины. Светло-голубой оттенок, мелкие щели, шероховатости и шероховатости возможны только изнутри.
• Класс А Ветви на такой доске не должны быть более 1 см в диаметре и встречаться не чаще одного раза на секции длиной один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно же, несквозными. Желательно, чтобы производитель шпаклевал их самостоятельно. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
• Класс Б. Сучки в диаметре могут быть не более трети ламели, но в любом количестве. Также допускается наличие сквозных щелей и открытых карманов.
• Класс С — это вся оставшаяся вагонка, на которой видны синие пятна и большое количество крупных сучков. На поверхности той стороны, которая видна после установки, могут быть даже не выступы. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для отделки стен.

Дерево

Баня – это не только парилка, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений уместнее будет выбрать древесину определенной породы.

Древесина делится на две категории:

• хвойные: сосна, ель, кедр;
• лиственные: липа, осина и другие.

Одним из самых популярных вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа достаточно прочная, длительное время не меняет структуру волокон и устойчива к различным негативным факторам. Атмосфера липовой бани пропитана свежестью и чистотой.

С вагонкой из осины легко работать, время только делает этот материал прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнела, ее первоначальный вид легко восстановить, отшлифовав поверхность. И липой, и осиной украшают самое жаркое и влажное помещение сауны — парилку.

Также допускается использование для его отделки кедра, однако из-за того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают в основном помывочную или гардеробную. Сосна и ель дают много смолы и, как и кедр, имеют высокую скорость нагрева, но использование этого материала сэкономит деньги и позволит вам выбрать из обширного декоративного ассортимента вагонки. Следует отметить, что хвойную древесину необходимо предварительно просмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Варианты крепления

Есть два варианта размещения элементов лицом к сауне. Обить стену евровагонкой можно, расположив доски как горизонтально, так и вертикально. Для каждого из вариантов требуется определенный тип каркаса, который также делается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из методов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимущества горизонтального варианта:

• снижение вероятности попадания и застоя воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стекать вниз;
• рамка для данного способа крепления вагонки выполнена вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
• даже самая качественная древесина подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен снизу и более поврежден, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки усыхание древесины менее заметно, что неизбежно произойдет с любым типом материала.

Вертикальная отделка сауны евровагонкой быстрее и проще, чем горизонтальная. Этот способ также имеет свои преимущества:

• быстрое протекание влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• эта отделка лучше сохраняет тепло помещения.

Пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к самой обшивке, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать способ крепления вагонки к стенам: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны можно утеплить изнутри ватой или другим видом утеплителя. Любой утеплитель должен быть не только правильно подобран и установлен, но и покрыт сверху слоем теплоизоляционного материала с фольгой во избежание попадания влаги. Такой материал необходимо прибить к стене перед установкой обрешетки. Также необходимо смонтировать вентиляционную систему и печь, и только потом к стенам можно прибить каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливают обрешетку и обшивают вагонкой потолок, и только потом приступают к работе со стенами.

ящик

После проведения всех подготовительных работ можно приступать к созданию деревянного каркаса — ящика. Для начала нужно тщательно подготовить сам брус. Его можно как строгать, так и оставить в первозданном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – их устанавливают перпендикулярно будущему расположению вагонки. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение балки, так как на одной стене можно совмещать вертикальную и горизонтальную планировки. Профиль можно крепить обычными гвоздями, если сруб бани тоже из дерева, но лучше крепить его к стене с помощью дюбелей. Следует учесть, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

Далее монтируются стойки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно положить дополнительный кусок доски или использовать вешалку для каркаса из досок гипсокартона.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности необходима хорошая вентиляция.

Технология его установки следующая.

• Уже при монтаже обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий. Одно отверстие размещают под потолком, а второе – не выше 150-300 мм от пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено возле топки.
• Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру диаметром сечения 100 мм. Отверстия для крепления гофры необходимо разместить в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро регулировать подачу свежего воздуха.

• Применение пенополистирола в качестве теплоизоляционного материала при устройстве вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.

Подогрев

Необходимо более подробно остановиться на утеплении стен. Из-за постоянно высокой влажности помещение бани нуждается в особом креплении и многослойном утеплении.

Для начала нужно постелить на стену гидроизоляционный материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Гидроизоляционный материал можно прибить к самой стене или дополнительно закрепить на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату необходимо уложить между каркасом (брусьями) обрешетки с нахлестом 10 мм.

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только защищает утеплитель от влаги и пара, но и отражает уходящее тепло в помещение. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к балкам обрешетки внахлест.

Можно также воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой на обшивку.

Крепление

Крепление евровагонки в банях и саунах производится только скрытым способом. Во-первых, фурнитура, с помощью которой ламели крепятся к раме, нагревается настолько, что может вызвать боль при прикосновении к ее головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти застежки выглядят слишком неряшливо, особенно при использовании подкладки очень светлых тонов.

Обшивку парилки в бане всегда нужно проводить в первую очередь по потолку. Начинается от входной двери. Вагонку крепят либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький отделочный гвоздь не выдержит веса висящей на потолке в таком положении ламели. Кляймер – это разновидность хомута (прищепки, скобы), который изготавливается из нержавеющих материалов и лучше сохраняет вагонку от разрушения при монтаже. Последние доски достаточно сложно прибить в паз или поставить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. При забивании такого гвоздя очень легко задеть саму доску и повредить ее, поэтому необходимо использовать молоток. В местах стыков со стенами необходимо оставлять зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а слегка набухшие от влаги ламели не ломали друг друга.

Облицовка стен парилки выполняется по аналогии с обшивкой потолка. Начинать лучше с угла, оставляя возле пола зазор в 10-30 мм во избежание гниения досок в местах их стыковки с полом. Стыковать вплотную отдельные части вагонки при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставить небольшой запас, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Зазор делается следующим образом:

• изначально ламель загоняется до упора в паз уже установленной другой ламели, острым предметом делаются небольшие метки по линии шва между двумя досками;
• доска немного снята относительно сделанных отметок и выровнена;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут выглядеть более аккуратно, если выдержать одинаковые отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проемы, обрезав доски необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним концом к деревянному брусу, а остальным – к пластиковому. Такой простой вариант подходит для металлопластиковых окон. Можно использовать и более сложный способ: установить на откосе отдельный каркас и уложить на него деревянную вагонку. Этот способ хорошо подходит для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если откос стены не очень широкий, можно просто облицевать его деревянным накладником.

Отделка помывочной производится аналогично отделке парилки, однако с обязательной фиксацией нижних торцов досок (или самих досок, которые укладываются у пола при горизонтальном способе укладки) на высоте не менее 30 мм от пола. Также в помывочной можно использовать вагонку из ПВХ или пластиковые панели, декорированные под дерево для создания единого дизайна. Плитка и керамика также отлично подходят в качестве альтернативной отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, но возле топки монтировать облицовку нельзя. Стены возле печи лучше всего обложить кирпичом или камнем. Часто используются листы металла или другое негорючее покрытие. Не допускается соединение трубы дымохода с чем-либо, кроме закрепленного на потолке металлического экрана. За экраном дымоход желательно обернуть минеральной ватой.

Бани в наше время, кроме дерева, строят из разных материалов – это может быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, натуральное дерево было и остается традиционным материалом для строительства и отделки бань. Только она, благодаря своим природным свойствам, способна создать в этих специфических помещениях благоприятный микроклимат. Поэтому можно смело сказать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки ванных комнат просто нет.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками вполне выполнимая операция, доступная даже начинающему строителю, если знать последовательность работ и соблюдать технологические рекомендации. Есть, конечно, свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой банных помещений, что необходимо учитывать при выборе качественного материала, так и при монтажных работах.

Выбор деревянной вагонки для облицовки бани внутри

Древесина, предназначенная для отделки банных помещений, должна выдерживать условия повышенной влажности, частых и резких перепадов температур. Поэтому при выборе материала для таких целей необходимо опираться на определенные критерии, такие как порода дерева, порода доски и вид вагонки по форме профиля.

Для облицовки стен может использоваться вагонка из древесины как хвойных, так и лиственных пород, причем выбор материала во многом зависит от того, в какой именно бане она будет использоваться. Например, для паровой сауны или русской бани наиболее подходящей часто используется, так как при нагревании не выделяет смолистых выделений, которые можно легко обжечь.

Итак, самыми популярными породами для отделки банных помещений являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая древесина африканского абаши.

Иллюстрация	Краткое описание свойств материала
	Липа. Специалисты считают этот материал наиболее подходящим для обшивки стен парилки, поэтому чаще всего для этой цели используется именно он. Липа имеет пористую структуру, а значит имеет низкую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парилке. Имея в своем составе лечебные эфирные масла, при нагревании древесина выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики респираторных заболеваний. Древесина липы практически не имеет сучков, имеет приятные мягкие оттенки без резких переходов. При использовании материала в условиях повышенной влажности эта древесина очень долго не меняет цвет и аромат. Однако пористость липы является не только ее достоинством, но и недостатком, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, обшитое липовой вагонкой, необходимо оборудовать хорошей вентиляцией и оставить для проветривания после завершения водных процедур.
	Осина имеет твердую древесину, но хорошо обрабатывается. Благодаря плотности структуры она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно подготовлено, то такая отделка будет долговечной, так как ей не страшны вредители, а под воздействием влаги древесина станет прочнее. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, повышает тонус, снимает усталость и головную боль, а также способствует повышению иммунитета. Кроме того, эта древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше из осиновых бревен строили колодцы, вода в них не мутнела и не цветела, оставаясь кристально чистой многие десятилетия. Многие мастера выбирают вагонку из осины для облицовки парилки из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
	Ольха имеет приятный золотисто-оранжевый, а иногда и розовый цвет, который как бы излучает тепло. По своим характеристикам эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных банных помещений. Ольха не требует антисептической обработки, так как ее древесина содержит антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству в нем не заводятся бактерии, плесень, насекомые. Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благотворно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не меняет своей геометрии при любых температурах. Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому, как и осина, использовалась для строительства срубов для колодцев.
	Кедр – это, наверное, идеальная древесина для облицовки банных помещений, но ее довольно редко выбирают для этой цели лишь по той причине, что изделия из нее имеют достаточно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещении, а также антисептическими качествами, что делает срок его службы достаточно длительным даже в парилке. Вагонка из кедра имеет красновато-розовый оттенок, что придает интерьеру богатый, респектабельный вид. Кедр обладает приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
	Лиственница обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для установки вагонки из нее требуются определенные навыки, так как доска может расколоться. При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Древесина не боится влаги и со временем становится только крепче, но без дополнительной обработки быстро теряет свой естественный цвет. Благодаря присущим ей характеристикам лиственница подходит не только для облицовки стен и потолка, но и для обустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней облицовки стен.
	Болиголов или Болиголов — канадское хвойное вечнозеленое дерево. Вагонка из него пользуется постоянным спросом, так как древесина болиголова устойчива к агрессивным факторам, таким как влажность и перепады температур – не деформируется и не гниет. Благодаря этим качествам этот материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и строительства беседок. Структура болиголова обладает умеренной твердостью и жесткостью, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из болиголова хорошо подходит для облицовки стен в парилке. Болиголов подходит для этого помещения еще и потому, что в его древесине содержатся эфирные масла, применяемые в медицине и парфюмерной промышленности, а при нагревании в парилке эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и обеззараживая его. Текстура древесины имеет равномерный рисунок и цвет, но оттенки могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
	Абаши — Это африканский дуб, который может иметь высоту 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может быть желтого, соломенного или светло-кремового цвета. К достоинствам этого материала для облицовки банных помещений можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, простота обработки, высокая прочность, устойчивость к деформационным процессам, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
	Сосна — это самая популярная порода дерева, используемая для отделки банных помещений, благодаря своей максимальной доступности. Эта вагонка очень широко используется для облицовки помещений в бане. Однако следует отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные полезные масла, но и смолистые вещества, способные вызывать ожоги. Поэтому сосновую вагонку рекомендуется использовать для помывочной, гардеробной или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создать в помещении здоровый микроклимат, источая аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности. Вагонка имеет эстетичный вид и долгий срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50 лет. Доступная цена и положительные характеристики древесины сосны делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этой серии. Недостатками вагонки можно назвать ее относительную гигроскопичность и низкую устойчивость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в плитах. Кроме того, в структуре древесины может появиться грибок в виде синеватых пятен. Именно поэтому для отделки парилки не рекомендуется использовать сосновую вагонку.
	Дуб всегда славился прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ. Вагонка из этого материала не только создаст эстетичный и богатый интерьер в банном помещении, но и наполнит его воздух эфирными веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Древесина дуба устойчива к процессам плесени и гниения, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам. Поэтому дубовая доска отлично подойдет для отделки как парилки, так и любых других банных помещений. Цветовая палитра этой вагонки очень разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания дерева. Общий цвет может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого.

Классификация вагонки

Вся деревянная вагонка делится на классы в зависимости от ее качества. Есть определенные критерии, по которым они определяются.

• «Прима», «Экстра» или «Премиум» – это высший класс облицовочного материала, поэтому он самый качественный из всей линейки подобных отделок. Древесина, выбранная для изготовления вагонки экстра-класса, не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других пороков. Доска должна отличаться однотонным оттенком и ровным фактурным рисунком.
• Класс «А» (первый сорт) – такая вагонка также считается качественным отделочным материалом. Однако на ней допускаются мелкие изъяны – это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
• Класс «Б» (второй сорт) — этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как допускается наличие на досках смоляного кармана, не более 2-х трещин, незначительные механические повреждения, а количество сучков увеличивается до четырех за полтора погона метров.
• Класс «С» (третий сорт) – самый доступный отделочный материал такого типа, который может иметь различные повреждения. Использовать такую ​​натуральную вагонку для отделки любых банных помещений недопустимо, так как срок службы таких досок, в условиях повышенной влажности и перепадов температуры, будет очень коротким. В этом случае владельцам вскоре придется демонтировать старую облицовку, а затем приобретать качественный материал и производить отделку.

Стандартные параметры футеровки

Никогда нельзя пренебрегать нормами, прописанными действующими ГОСТами, которые призваны обеспечить безопасность человека, а также максимально долгую эксплуатацию используемого материала. Нормы основаны на изучении характеристик древесины и на определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.

По установленным нормам для облицовки стен банных помещений толщина досок вагонки должна быть от 12 до 25 мм. Использование более тонких досок материала, учитывая условия эксплуатации, было бы неразумным. Основные параметры футеровки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:

• ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород».
• ГОСТ 8242-88 «Детали профильные деревянные для строительства». Этот стандарт устанавливает размеры вагонки, которая варьируется по ширине от 45 до 120 мм, а по толщине от 13 до 16 мм. Устанавливаются также допуски отклонения: по толщине и ширине не более 1 мм, а по прямолинейности — отклонение не более 3 мм на 1000 мм длины.
• DIN 68126/86 — европейский промышленный стандарт.

Эти документы не регламентируют длину доски. Но на практике она обычно колеблется от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.

Разновидности вагонки по профилю

Существует множество различных профилей облицовки, но наиболее часто используются те, которые показаны на рисунке ниже. Точнее будет сказать, что сегодня в моде рельеф, который образуют такие доски при обшивке стены.

Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены помещений, отделанные вагонкой, представленной на следующей иллюстрации. Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (и кому-то это сейчас понравится), и фрезеровались они индивидуально.

Понятно, что такие профили более сложны в исполнении, что и предопределяет высокую цену таких «штучных» изделий. Поэтому сегодня потребители чаще всего выбирают стандарты, выпускаемые в промышленных масштабах.

По статистике самой популярной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для облицовки стен бани, является так называемая «евровонка». От других видов вагонки этот вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединительными пазами, наличием специального антидеформационного вентиляционного зазора, «солидными» размерами по высоте и ширине.

Хоть обшивка стен вагонкой и довольно простой и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе есть свои нюансы, о которых лучше знать заранее.

Цены на вагонку

• При расчете вагонки для облицовки внутренних поверхностей бани также необходимо учитывать обязательный запас. Сумму площадей всех отделываемых поверхностей необходимо разделить на площадь одной панели (этот параметр обычно указывается производителем на упаковке). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15÷20% – это станет резервом на неизбежные отходы при раскрое и подгонке материала.
• При обшивке парных и моечных, то есть тех, где поверхности будут непосредственно контактировать с водой, доски закрепляют на стенах вертикально или по диагонали, чтобы исключить попадание влаги в соединительные пазы. В предбаннике или комнате отдыха вагонку можно закрепить в любой ориентации, как предпочтет владелец этой ванны.
• Каркас обрешетки для вагонки, закрепленной в бане, должен быть изготовлен из деревянных брусьев. Металлический профиль или другой материал для этой цели совершенно не подходит.

• Крепление вагонки к обрешетке производится гвоздями длиной 15 ÷ 20 мм, которые необходимо умело забить в паз замка. Простым, но неосторожным движением легко можно повредить поверхность платы или целостность замкового соединения. Другой вариант крепления предполагает использование хомутов, которые надеваются на нижнюю полку соединительного паза доски, а через него в направляющую рамы забивается (вкручивается) гвоздь или саморез.

Узнайте из нашей новой статьи на нашем портале.

Обработка футеровки средствами защиты

Как бы ни была устойчива древесина к влаге, все же рекомендуется защищать ее от агрессивного воздействия окружающей среды. Для этого сегодня существует множество различных средств, которые создадут защитное покрытие и не окажут негативного влияния на здоровье людей, принимающих водные и паровые процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этого необходимо будет приобрести специально разработанные растворы, рассчитанные на эксплуатацию в определенных условиях.

В парной нельзя использовать любые материалы по вашему выбору для обработки поверхности. Многие защитные покрытия забивают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не выдерживают высоких температур и влаги. Кроме того, при нагревании некоторые составы могут выделять ядовитые пары и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Специализированные не только предотвратят поражение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические мероприятия по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме того, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Раньше для обработки вагонки использовали натуральный воск, конопляное или льняное масло. На сегодняшний день наиболее эффективными специалисты считают специальные материалы финских и российских производителей.

Акриловый лак цены

акриловый лак

• Например, зарубежные и российские компании предлагают лак на акриловой основе для защиты древесины, используемой в парных. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, отталкивающую попадающую на нее воду, способную выдерживать воздействие температур 100 ÷ 120 градусов, а также отлично сопротивляющуюся появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при плюсовой температуре, не ниже пяти градусов, на хорошо отполированную, очищенную от пыли и грязи облицовку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и на нее в два слоя наносится акриловый состав. Если выбран цветной лак, то в него обычно добавляют 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак, как правило, не разводится.

• Отечественные производители выпускают составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска. Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы облицовки ванны. В состав компонентов такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы – экологически чистый материал, не выделяющий токсичных паров при повышенных температурах. Специалисты рекомендуют обрабатывать деревянные стены комнаты отдыха и гардеробной матовым или полуматовым лаком на водной основе.

• Мастера не отказались от защиты вагонки для бани с помощью льняного или другого масла растительного происхождения, так как оно хорошо пропитывает структуру дерева, создавая водоотталкивающий слой. Этот вид обработки особенно хорошо подходит для пород древесины с высокой пористостью. Перед нанесением масла облицовку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50÷60 градусов. На поверхность древесины наносится от 4 до 6 слоев, и когда каждый слой высохнет, древесина зачищается наждачной бумагой. Льняное масло можно использовать в чистом виде или в него добавляют деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают исходное состояние изделия. Такую пропитку древесины с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде рекомендуется делать 1 раз в 3-4 года.

Нагреватели для бани под вагонку

Как правило, внутренние для сохранения тепла, полученного при прогреве бани. Однако не все изоляционные материалы подходят для бань и саун, так как не подходят для эксплуатации в достаточно агрессивной влажной среде.

Итак, перед покупкой утеплителя необходимо уточнить, для каких теплоизоляционных материалов можно использовать. При выборе обогревателя следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

• Экологическая чистота, то есть отсутствие токсичных веществ в составе утеплителя.
• Теплостойкость, обеспечивающая пожарную безопасность помещения.
• Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
• Низкая теплопроводность.
• Устойчивость структуры материала к повышенным рабочим температурам.

В таблице ниже представлены несколько утеплителей, хорошо подходящих по своим качествам для теплоизоляции стен бани:

Иллюстрация	Характеристики обогревателей
	Минеральная вата – этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в теплоизоляционный «пирог» стен бани. Однако следует напомнить, что в производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, являющиеся связующим для хлопкового волокна. Смолы при повышении температуры в помещениях могут начать выделять ядовитые вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому вместо лечения баня может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, приведенных в ГОСТах. Не приобретайте товары неизвестных марок — никто не знает, как на это отреагирует организм каждого человека. Выбор следует сделать в пользу базальтового утеплителя от ведущих фирм, а в рекомендациях по эксплуатации оговорить возможность использования материала именно для банных условий. Такая изоляция из минеральной ваты по своей природе гидрофобна, и некоторые изделия выпускаются с уже нанесенным фольгированным отражающим слоем. Ярким примером специального утеплителя на основе базальта является ROCKWOOL Sauna Butts, показанный на иллюстрации.
	Само понятие «стекловата» плохо вяжется с условиями бани. Однако это совсем не так, когда речь идет о качественном утеплителе URSA PUREONE. Нареканий на экологическую чистоту к данной теплоизоляции пока не поступало. Материал относится к продукции нового поколения, а в качестве связующего для волокон используется химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции ни с какими другими веществами, а потому не выделяет вредных для человека веществ даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. условия. В подтверждение этого факта можно привести сертификат EUCEB, который свидетельствует об абсолютной экологичности утеплителя. Этот материал имеет сертификат M1 Eurofins группы EcoStandard.
	Фольгированный пенополиуретан – современный материал, который используется для утепления любых зданий, так как обладает отличными эксплуатационными и тепловыми характеристиками. «СПУ Сауна-Сату» — теплоизоляционный материал от финского производителя, который отлично подходит для утепления стен, построенных из дерева, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов. Пенополиуретановые панели имеют двухстороннее фольгированное покрытие и обладают многочисленными положительными качествами. К ним относятся экологическая безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), низкая теплопроводность, почти вдвое меньше, чем у минеральной ваты. Кроме того, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает возможность появления на его поверхности плесени или другой микрофлоры. Благодаря небольшой толщине утеплителя поверх него легко закрепить деревянную обрешетку для монтажа вагонки. Жесткость и малая масса матов позволяют приклеивать их к стене из любого материала без использования обрешетки. При необходимости фольгу с одной стороны мата можно снять и приклеить керамическую плитку прямо на пенополиуретан. Благодаря простоте монтажа СПУ Сауна-Сату прогрев бани можно осуществить чрезвычайно быстро.
	Торфяные блоки — экологически чистый материал, изготовленный из измельченных опилок, мелкой щепы, соломы и других природных компонентов, которые смешаны в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом. Из полученной массы формуют и прессуют изоляционные блоки, обладающие низкой теплопроводностью и высокой степенью звукопоглощения. Преимуществом этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу, а также отдают ее без вреда для себя, то есть поддерживают оптимальный баланс влажности воздуха в помещении. Материал относится к группе средней горючести (Г2), обладает бактериостатическими свойствами (не допускает развития микроорганизмов).
	Пеностекло – современный прочный и экологически чистый материал, не теряющий своих свойств на протяжении всего срока эксплуатации. Блоки обладают устойчивой формой и абсолютной негорючестью, отличаются легкостью, химической инертностью, водо- и термостойкостью, высокой прочностью, а также отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относятся высокая цена и низкая ударная вязкость, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться бережно. В связи с последним «минусом» материала некоторые производители покрывают плиты с обеих сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод такой — утепление должно делать банные помещения комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе оно может не только испортить стены здания, но и нанести существенный вред здоровью людей . Поэтому очень важно приобрести не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих конкретных условий материал для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Утепление и отделка вагонкой внутренних стен бани

Далее, например, будет представлено утепление стен бани, которые затем обшиваются натуральной вагонкой. Для того чтобы иметь возможность выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных, доступных для самостоятельного выполнения.

Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуретановой теплоизоляцией «СПУ Сауна-Сату»

Иллюстрация
	В первом случае утепление производится финским утеплителем «СПУ Сауна-Сату». Устанавливается на стену, обработанную антисептическим составом и просушенную, после прокладки в ней вентиляционных каналов.
	Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать друг с другом, идти «вразбежку». Перед установкой первого ряда на пол, по стене, а также по вертикали, по углу помещения, строительным пистолетом наносится монтажная пена, имеющая небольшое объемное расширение. Кроме того, пена наносится на вертикальные стыки плит и будет служить как клеем, так и герметиком для утеплителя.
	Далее на каждый установленный ряд, перед укладкой следующего, также наносится монтажная пена, то есть ряды должны быть склеены пенополиуретановым составом.
	Дополнительно плиты крепятся к стене дюбелями или саморезами. Головка крепежа должна быть утоплена в изоляцию.
	Окна вырезаны для вентиляционных труб. После монтажа утеплителя к стене зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
	Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, а образующиеся между ними зазоры снова заполняются монтажной пеной.
	Утеплитель, устанавливаемый на стену, должен образовывать практически цельное, монолитное покрытие, так как все сопряжения плит будут производиться с помощью монтажной пены.
	На следующем этапе утеплитель крепится к потолку, на котором предварительно устраивают обрешетку из бруса сечением 50×50 или 70×70 мм. Балка должна располагаться так, чтобы стык двух соединяемых пластин лежал на ней. При этом также необходимо учитывать расположение вентиляционных каналов, если они обустроены на потолке. Перед монтажом каждого блока утеплителя на него наносится монтажная пена, с помощью которой он приживается к брусу обрешетки. Нельзя забывать, что плиты также «сажаются» на пенопласт между собой.
	Затем края плиты утеплителя дополнительно крепятся к балке двумя саморезами.
	Закрепив один ряд фольгированного утеплителя, на его торцевую сторону снова наносится монтажная пена, затем монтируется и закрепляется второй ряд материала.
	После установки каждой из пластин она дополнительно фиксируется на рейках обрешетки саморезами.
	В том случае, если дымоходная труба от печи проходит через перекрытие, вокруг нее необходимо соорудить теплоизолированную проходку – обычно это металлический короб, заполненный жаростойким материалом. В качестве такого изолятора можно использовать керамзит . Его заливают в короб, вмонтированный в потолок. Зазоры внутри этого прохода, то есть между трубой и окружностью отверстия, через которое она проходит, можно заделать термостойким герметиком.
	При полной обшивке помещения теплоизоляционным материалом все негерметичные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) запениваются.
	Кроме того, зазоры вокруг всех элементов, пропущенных через изоляцию, заполняются пеной, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
	Когда пена расширится и полностью затвердеет, ее выступающие излишки необходимо срезать. Этот процесс следует проводить в обязательном порядке даже в тех местах, где пены выступили, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
	Следующим этапом все без исключения стыки между плитами, запененные зазоры вокруг труб, а также шляпки ввернутых саморезов на стенах и на потолке заклеиваются влагостойкой пленкой лента. Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности изоляции.
	Если планируется облицовка нижней части стены керамической плиткой, то с утеплителя необходимо снять алюминиевое покрытие. Для этого по уровню отмечается линия на уровне верхнего края планируемого плиточного «пояса», затем без особого нажима проводится по ней острым ножом.
	Затем отрезанную металлическую пленку осторожно подхватывают кончиком ножа и медленно отделяют от изоляционной плиты.
	Далее изоляционный материал, пол и особенно стык между ними покрывают гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной. Пока гидроизоляция еще не затвердела, на нее наклеивают армирующий материал полосой, ширина которой должна быть такой, чтобы она закрывала нижнюю часть стены и пола на 150÷170 мм и хорошо прижималась к стыку между ними. При необходимости, то есть, если армирующая сетка сразу не заглублена в гидроизоляцию, поверх нее накладывается еще один слой.
	После высыхания гидроизоляционного материала поверх него на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
	Разметку утепляемой поверхности выполняют с помощью строительного уровня с линейкой и черным маркером, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности. Направляющие рейки для вагонки устанавливаются на расстоянии 500 ÷ 600 мм друг от друга.
	Затем по размеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, которые вкручиваются с шагом 200 ÷ 300 мм, закрепляются рейки обрешетки, сечением 15×50 или 20 × 50 мм. В данном случае обшивку планируется устанавливать горизонтально, поэтому элементы обрешетки крепятся к стене вертикально. К потолку рейки крепятся перпендикулярно балке каркаса, на которую крепится утеплитель.
	Следующий этап – обшивка потолка. Доски собираются с помощью пазогребневых соединений. При необходимости, так как шип может войти в паз с сопротивлением, накладку можно немного выбить молотком, прикрепив к ней вспомогательную рейку.
	В этом примере для фиксации облицовки используется электрический пистолет. С ними очень удобно работать, а процесс крепления досок вагонки происходит достаточно быстро.
	После завершения обшивки потолка переходят к обшивке стен вагонкой. В данном случае было выбрано горизонтальное расположение досок обшивки a, типичное для финских саун. Однако, как было сказано выше, оптимальным вариантом, особенно для русских бань, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под облицовку.

Второй вариант обшивки — с применением утеплителя из стекловолокна типа «URSA PUREONE»

Для утепления стен бани может быть использован теплоизоляционный экологически чистый материал на основе стекловолокна – «URSA PUREONE». Однако в этом случае необходимо будет покрыть утепляющий слой паронепроницаемым материалом. Для этих целей обычно используют вспененный фольгированный полиэтилен, которым покрывают всю утепляемую поверхность.

Как осуществляется такая отделка — пошагово в таблице ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Этот вариант утепления и обшивки банного помещения происходит в ином порядке, чем первый рассмотренный способ обшивки, так как для него используются другие материалы. Первый этап работ заключается в закреплении каркаса на стене, предварительно зачищенной, обработанной грунтовкой, хорошо просушенной и размеченной под брус. Направляющие устанавливаются с шагом 600 мм, чтобы расстояние в свету было с учетом ширины балки примерно 560-580 мм. Брус крепится дюбелями, причем шляпки этих элементов должны быть утоплены заподлицо с древесиной. Затем между вертикально установленными направляющими укладывается утеплитель. Здесь необходимо уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя. Выбранный шаг установки направляющих позволяет плотно, без зазоров, неожиданно за счет эластичности, надежно установить маты утеплителя шириной 600 мм.
	Затем уложенный утеплитель по всей его площади уплотняется пароизоляционным материалом, в качестве которого чаще всего используют вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 1,5÷2 мм. Полотна из этого материала прибиваются скобами к деревянным брускам, а затем все их стыки герметизируются водонепроницаемой фольгированной лентой.
	Поверх фольгированного утеплителя горизонтально закрепляют рейки сечением 20×40 мм с шагом 400÷500 мм. Крепление осуществляется с помощью саморезов к вертикально установленным брускам обрешетки.
	При установке реек их ровность контролируют с помощью строительного уровня, как по горизонтали, так и относительно стены. Поэтому при необходимости под планки в определенных местах подкладывают фрагменты фанеры или более тонкие рейки, чтобы добиться ровной плоскости стены.
	При использовании деревянных накладок рейки крепятся через них к балке каркаса более длинными саморезами — 50 ÷ 60 мм.
	Нижние рейки следует закрепить на высоте 30 ÷ 50 мм от пола, чтобы потом было удобно крепить к ним вагонку.
	Дополнительные рейки крепятся вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах и могут монтироваться вертикально и горизонтально, в зависимости от места установки.
	Далее устанавливается облицовка. Облицовка начинается с угла. Первую доску необходимо выверить по строительному уровню, а ее правильное положение можно отметить на горизонтальных рейках простым карандашом.
	Эта доска прикручивается к каждой из планок обрешетки саморезами в угловой зоне. Чтобы вагонка не растрескалась, рекомендуется предварительно просверлить отверстие под саморез более тонким сверлом.
	С другой стороны, плата крепится к каждой рейке через зажим. Вдвигается в паз накладки до упора, и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или забитыми степлером скобами. При забивании гвоздя в отверстие кляймера, чтобы не повредить край доски, плоскогубцами захватывают гвоздь за шляпку и только после этого ударяют по нему молотком.
	На этом фото кляймер и забивной гвоздь показаны в другой проекции, чтобы было наглядно видно, как осуществляется процесс фиксации.
	Следующая подкладка вбивается пазом в шип предыдущей, уже закрепленной доски поверх кляймеров. Затем также крепится к рельсам через хомуты, установленные в его пазу.
	Если шип накладки входит в паз с трудом, то доску осторожно выбивают молотком, прикладывая дополнительный кусок рейки, чтобы не повредить замковую часть.
	В результате должна получиться ровная (или с вертикальными «бороздками», в зависимости от выбранного типа облицовки) деревянная стена.
	На следующем этапе все небольшие щелевидные зазоры, образовавшиеся на стыках плоскостей, закрываются фурнитурой – это могут быть деревянные уголки или плинтуса. Фурнитура крепится поверх подкладки мелкими гвоздиками или теми, с которых сняты шляпки.
	Если после монтажа облицовки на стену решено ее дополнительно подкрасить, то рекомендуется использовать для этой цели комбинированный тонирующий защитный состав, в состав которого входят антисептические компоненты и антипирен.
	Такой состав не только придаст намеченный цвет и эстетичность смонтированной обшивке, но и станет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания. Вопросы окончательной отделки вагонки в бане соответствующими пропитками или лаками подробно описаны выше в статье.

Конечно, кроме этих двух продемонстрированных способов утепления стен в бане с последующей обшивкой вагонкой, есть и другие – все зависит от специфики здания и используемых утеплителей. Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема теплоизоляционно-отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.

В конце публикации — обучающее видео от компании «ТехноНИКОЛЬ» по утеплению стен бани с последующей обшивкой их натуральной вагонкой.

Видео: правильное утепление стен бани под вагонку — материалы компании «ТехноНИКОЛЬ»

Качество лечебных банных процедур во многом зависит от уровня теплоизоляции парилки. Утеплением парилки добиваются снижения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом системы теплоизоляции является обшивка парой вагонки. Для отделки парилки изнутри необходимо использовать только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предотвратить теплопотери, но и намного дешевле, чем вагонка из натурального дерева.

Преимущества использования вагонки в бане

Обшивка вагонкой в ​​парилке предполагает использование дерева, а небольшая толщина панелей удешевляет строительство парилки.

Преимущества использования футеровки:

1. Регулировка влажности в ванне, предотвращающая возможность образования конденсата и грибкового поражения;
2. Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
3. Хорошая тепло- и звукоизоляция;
4. Экологичный материал и красивый внешний вид;
5. Долгий срок службы с сохранением исходных характеристик.

Породы древесины для отделки

Лучшие породы деревьев для бани:

1. Липа , которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, идеально подходит для организма человека;
2. Осина обыкновенная — по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
3. Кедр имеет приятный запах при нагревании, долговечен, обладает лечебными свойствами;
4. Сосна — прочная, легко переносит сырость и значительно дешевле других пород деревьев. Недостатком является то, что смола выделяется при нагревании и со временем меняется цвет.

Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что недоступна большинству потребителей. Удешевить облицовку парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород дерева, исходя из места расположения.

Например, в местах соприкосновения кузова и дерева использовать накладки из твердых пород дерева (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.

Варианты крепления футеровки

Приступая к отделочным работам парилки, основным вопросом будет то, как расположить облицовку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетику, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий поднимается к потолку.

Вертикальное расположение зрительно увеличивает высоту помещения, делая его зрительно просторнее. Однако при этом в пределах одной платы наблюдаются перепады температур из-за разницы температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллера и других поверхностных дефектов доски. Кроме того, процесс гниения может начаться в нижней части профнастила.

Важными преимуществами горизонтального расположения футеровки при облицовке парилки являются:

1. Равномерный нагрев доски по всей ее длине;
2. Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
3. Упростите процесс ремонта, если вам нужно заменить плату.

Существенным является тот факт, что вода, попавшая на стену, не просачивается в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, что возможно при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, что требует оборудования помещения системой принудительной вентиляции.

Конкретный выбор в пользу расположения футеровки в парилке вертикально или горизонтально зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в работе.

Установка вагонки в ванну

Перед обшивкой парилки фиксируется вагонка. Для этого балка крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикаль, на нее устанавливается брус обрешетки. Первая рейка устанавливается от угла, а последующие рейки – с шагом 50-60 см, переходя к следующему углу. Под рейки укладывают слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Необходимо заранее разобраться, чем обшить парилку в бане, только после этого приступать к работе.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), который обладает отличными водо- и паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости выполнить дополнительную герметизацию монтажной пеной или самоклеющейся лентой.

На минеральную вату укладывают пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляют скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе вагонка укладывается вертикальным или горизонтальным способом.

Очень важно вставлять планки максимально ровно, так как при малейшем нарушении на стене от вагонки будут появляться углубления или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходима предварительная обработка для удаления смоляных и жировых пятен. Для этого деревянные рейки смазывают 25% раствором ацетона.

Установка обрешетки, и укладка утеплителя, при этом разметив место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной вентиляция будет при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго — на высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используется алюминиевая гофра 100 мм.

Отделка парилки начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (подробнее: «»). Для монтажа используются кляммеры и только для последней доски используется отделочный гвоздь. Подклад крепят исключительно скрытым методом.

Этот выбор продиктован следующими обстоятельствами:

1. При нагревании через скрученные детали, которые могут обжечь кожу;
2. Возможность появления ржавчины на фурнитуре при воздействии влажного пара;
3. Не эстетичный вид при открытом креплении.

Закрепите деревянную вагонку с помощью хомутов или саморезов. Кляймер, как называют монтажный кронштейн, изготавливается из оцинкованного железа и прикручивается к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждений листов вагонки при монтаже. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота до 5 мм.

Как класть вагонку в баню зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении кладку начинают от угла с закрепления торцевой доски в специальном кронштейне – кляймере. Работу начинают с левого угла, подкладывая доску длиной на 5-10 мм меньше, чем положено, коньком к углу.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посередине. Следующая доска накрывает уже прибитую гребенкой доску, а также крепится к обрешетке обрешетки. При использовании отделочных гвоздей их прибивают строго под углом. Таким же образом крепятся все последующие доски. При этом правильность расположения досок постоянно проверяется уровнем. Прежде чем прибить последнюю доску, измерьте ширину и при необходимости обрежьте ее.

При горизонтальном монтаже доски можно прибивать сверху или снизу. Укладка по горизонтали начинается с потолка путем крепления первой рейки к обрешетке пазом вниз. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с заходом шпунта верхней доски в паз нижней панели.

Установка снизу вверх проще, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине придает стене неопрятный вид. А при движении сверху вниз образовавшийся зазор после подрезки на нужную ширину последней доски можно замаскировать красивым плинтусом.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, шнуров осуществляется окончательная отделка поверхности. Откосы дверных проемов отделаны обрезанной до нужного размера вагонкой и обрамлены наличниками. Для дополнительной защиты от влаги смонтированная вагонка обрабатывается специальным составом на восковой или водной основе.

Парная – самое главное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парилке и ощутить максимальную пользу от ее воздействия на организм, необходима правильная отделка стен.

Эффект от посещения еще больше усилится, если отделка бани будет выполнена своими руками.

Выбор материала

На вопрос «Чем отделать баню внутри?» однозначно можно ответить, что наиболее подходящим материалом является — специальные панели для облицовки стен, к основным достоинствам которых можно отнести:

• хорошая микроциркуляция, позволяющая стенам дышать
• без конденсата
• приятный на вид
• простота установки
• приемлемая стоимость

Лучшие породы Лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень) издавна считаются исходными для изготовления вагонки, так как стены из них позволяют быстро прогреть помещение, а сами остаются комфортно для человека в плане температуры.

Этот вид материала не выделяет смолистых веществ при нагревании и поэтому не нанесет вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для облицовки стен) является лиственница, но она же и самый дорогой материал по стоимости.

Вагонка из липы желательно обработать специальным составом (разумеется, из натуральных компонентов), чтобы сохранить первоначальный — почти белый — цвет.

Вагонка из осины

благодаря своей твердости также является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать для потолков и стен .

прочный, устойчивый к гниению – это ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно добиться привлекательного эффекта.

Ольха

, имеющая прочную ровную структуру и приятный светло-коричневый цвет со своеобразным розовым оттенком, может быть достойным отделочным материалом ( Особенно внутри бани, построенной из пеноблоков ).

Береза ​​ не рекомендуется брать в качестве исходного материала для вагонки из-за ее рыхлой структуры и склонности к высыханию при заготовке.

Если по каким-то причинам вам все-таки придется делать вагонку из этой породы, то необходимо учитывать, что она имеет рыхлую структуру и в процессе подготовки к эксплуатации будет подвергаться усадке .

Относительно новый материал, который профессионалы советуют использовать для обшивки стен в парилке – это вагонка из Дуб африканский Абаш (или Абаши).

Такое покрытие обладает ценнейшими свойствами , благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

• низкий уровень теплопроводности;
• легкость и в то же время прочность;
• устойчивость к деформации, отсутствие трещин и сколов при пилении и сверлении;
• устойчивость к гниению;
• наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

Этот материал имеет только один недостаток — его достаточно высокая стоимость . Но на него распространяются те свойства, о которых говорилось выше.

Из какого бы исходного материала не была изготовлена ​​вагонка, она должна быть предварительно хорошо высушена и обработана, чтобы на ней не было шероховатостей.

Что нельзя использовать в парилке?

Недопустима отделка парилки хвойными породами (ель, сосна). Причины этого следующие:

• при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
• капель выделившейся смолы могут попасть на кожу и обжечь ее.

Не рекомендуются твердые породы дерева, такие как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоемкостью , что приводит к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парной, стены которой обшиты вагонкой из дуба или ореха, обычно Трудно дышать . Кроме того, случайное прикосновение к ним может обжечь кожу.

Не покрывать стены в парилке химическими материалами: лаком, морилкой и другими подобными составами.

Связан с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками

Основные моменты внутренняя отделка поэтапно:

1. Производство ящиков;
2. Крепление паро- и теплоизоляции;
3. Монтаж деревянных панелей.

Требования к установке ящика

Гидро- и теплоизоляция стен парилки

Для пароизоляции чаще всего используется алюминиевая фольга, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов в том, что они одновременно обладают и паро-, и теплоизоляционными качествами.

Эти фольгированные материалы не только помогают поддерживать высокую температуру в парилке, но и противостоять накоплению сырости и появлению грибка .

Секвенирование:

1. Крепление к стене из бруса (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
2. Прикрепите слой фольги к изоляции.
3. Установить обрешетку (необходимо создать воздушный зазор между вагонкой и слоем фольги).

Монтаж футеровки

Пошаговую инструкцию, как правильно обшить стены и потолок вагонкой, смотрите в видео-инструкции:

Особенности отделки гардеробной

Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

Материалы для обшивки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева – ни камень, ни керамическая плитка не могут обеспечить необходимый микроклимат в парилке и моечных. Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно отдают его во время стирки, не вызывая ожогов и перегрева. Оптимальный вариант отделки своими силами – вагонка из натурального дерева.

Облицовка бань подвергается большим перепадам температур, высокой влажности и пару. Поэтому его технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

• Под воздействием высоких температур (70-90°С) он не должен деформироваться и выделять вредные для здоровья пары.
• Не допускается наличие скользящих и необработанных шероховатых поверхностей во избежание травм и осколков.
• Древесина не коробится от пролитой воды, особенно для полов.

Важен эстетический параметр — приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и релаксации. Такие условия соответствуют качественной евровагонке.

Характеристики материала
С чего начать обшивку деревянной вагонкой? При правильном выборе материала. Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза ​​или орех подвержены поражению грибками и плесенью, ель слишком пропитана смолами. Оптимально использовать такие породы:

• Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не навредит аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Он отлично выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги.
• Аспен. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Он может потемнеть от перегрева, но его целебные свойства от этого не уменьшатся.
• Дуб, бук. Они хорошо сохраняют тепло, подходят для бань и саун, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым людям в такой парилке придется несладко, так как возможен перегрев.
• Кедр сибирский или канадский. Красноватая древесина красива и долговечна, не гниет. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток – высокая стоимость.

Сосна не подходит, так как выделяет много смолы и не такая прочная, но для гардеробной вполне подойдет.

Купите материал, завернутый в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве продукта.

Нюансы работы с евровагонкой при облицовке бани своими руками

1. Перед отделкой правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Это несложно сделать самостоятельно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за вычетом окон и дверей. Разделите полученное значение на площадь доски и прибавьте 15% на расходы по резке.

2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость указана за 1 м3, то самостоятельно рассчитать расход сложно. В этом случае свяжитесь с менеджером магазина, и он произведет расчет по специальным таблицам.

3. В целях экономии отделка выполнена из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен обшивают досками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работ занесите открытые пакеты с евровагонкой в ​​баню, чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения.

5. Крепить к обрешетке только подходящими хомутами, не удешевлять крепеж, вбивая наискось маленькие гвозди. В противном случае колебания температуры внутри парилки приведут к деформациям, а также заклиниванию и гниению.

Облицовка пошаговая инструкция

Сначала ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами. К моменту облицовки стены и потолок должны быть утеплены. Используйте минеральную вату или другой термостойкий утеплитель. Теплоизолятор необходимо покрыть слоем пароизоляционной фольги. Перед монтажом чистовой обшивки внутри парилки устанавливают печь и устраивают систему вентиляции. Работа начинается с потолка.

Технология отделки потолка евровагонкой

Работа выполняется от двери в помещение и состоит из следующих этапов:

1. Обрешетка.

Изготавливаются из сухого бруса сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируются сверху пароизоляционной пленкой, под которой уже находится каркас для утепления. Расстояние между соседними брусками от 400 до 600 мм.

Бруски укладываются перпендикулярно финишной обшивке, их концы должны иметь вентиляционный зазор со стенками 5-10 см. Ровность проверяют уровнем или натянутым шнуром. Отверстия под саморезы сверлятся заранее, с шагом 40-50 см.

2. Монтаж футеровки.

Шип стартовой планки должен быть отрезан. Затем их прикручивают к обрешетке шурупами по дереву, так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. Кляймеры вставляются в паз стартовой доски с шагом, равным расстоянию между брусками обрешетки.

После фиксации первой панели шип следующей вставляется в ее паз и закрепляется струбцинами. По мере раскроя обшивки вырезаются отверстия для крепления светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри. Отделочную рейку обрезают на нужном расстоянии от стены, вставляют в паз предыдущей и закрепляют скобами или скрытыми гвоздями.

Отделка стен вагонкой изнутри

Есть два способа — вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подойдет второй. Рейки крепятся шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или загнивания дерева горизонтальный метод позволяет заменить только поврежденные элементы. Обрешетка ставится вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагонкой происходит равномерно, чего нельзя сказать о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

• образующийся от пара конденсат быстро стекает по вертикальным ламелям;
• вода не застаивается между канавками и гребнями;
• высокая температура в парной держится дольше.

Хорошо подходит для саун/бань с сухим паром, легче изготовить облицовку.

Из недостатков отмечают неравномерный нагрев: у потолка воздух горячее, у пола температура ниже. В результате накладки могут коробиться, а менять одиночные вертикальные проблематично.

Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала закрепляют вертикальные рейки обрешетки, а затем поперечные. При горизонтальном способе укладки порядок монтажа каркаса обратный: поперечные бруски располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных плоскостей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор 20 мм, такое же расстояние выдерживают между стартовой планкой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропиточными составами. Это делается для того, чтобы избежать гниения и растрескивания древесины.

Обработка производится следующим образом:

• Корпус очищается от пыли и грязи. Можно мыть водой с содой (на 10-литровое ведро достаточно 300 г пищевой соды).
• Деревянные поверхности обезжириваются, все шероховатости полируются.
• Подкладка обработана антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью.

Распространенные ошибки при отделке парилки

Основные нарушения:

1. Панели набиваются непосредственно на стены через пароизоляционную пленку. Это происходит, если они изготовлены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность. Здесь мастер не учитывает возможную усадку: провисая, брус будет продавливать кожу, а подкладка будет прогибаться и перекашиваться. Обязательно устройте клетку.
2. Вентиляционные зазоры между облицовкой и пароизоляцией отсутствуют. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
3. Утепление стен и потолков неподходящими материалами — например, из вспененных полимеров. В таких случаях лист утеплителя может разрушиться под воздействием высокой температуры.
4. Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные балки не были выровнены.
5. Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парилки. Внимательно изучите инструкцию перед покупкой лакокрасочной продукции, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
6. Головки саморезов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (клеймеры, скобы, «гвоздь в паз»).
7. Размеры креплений не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя – это приведет к тому, что вагонка будет расходиться.

Иногда, чтобы удешевить отделочные работы, неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Делать это недопустимо, так как под воздействием высокой температуры доски быстро приходят в негодность. Для парилки следует приобретать евровагонку или панели класса Экстра, а в предбанник – класса пониже (А, В и С).

как обшить стены своими руками. Как обшить дом вагонкой снаружи Как обшить дом изнутри вагонкой

Внутренняя отделка – завершающий этап работ на любом строительном объекте. Выбор вида внутренней отделки влияет не только на внешний вид, но и на эффективность эксплуатации помещения. Отделка вагонкой – популярный выбор сегодня. Рассмотрим тонкости облицовки вагонкой в ​​нашей статье.

Особенности

Благодаря современным технологиям появилось большое количество материалов, которые можно использовать в отделке и ремонте. Пластик, ОСП, гипсокартон пользуются большим спросом и используются в различных областях строительства. Однако натуральные древесные материалы по-прежнему востребованы и не теряют своих позиций.

Эксплуатационные характеристики вагонки достаточно высокие. Вагонка натуральная нетоксична, идеальна для внутренней облицовки помещений разностороннего назначения. Материал подходит как для внутренних, так и для наружных работ.

Варианты изделий из пластика, ламината, панелей МДФ и других изделий очень похожи на натуральную вагонку. Идеально повторяют фактуру натурального дерева и при этом создают атмосферу уюта. Но все же эти прототипы натуральных продуктов уместны только в качестве офисного украшения.

Натуральные и искусственные варианты облицовки, безусловно, имеют общие характеристики. Например, тип соединения облицовки торцевой, коньковый, в «язычок», в «четверть». Варианты соединения в конце обработки позволяют добиться отделки швов без соединительных узлов.

Инструменты и оборудование, необходимые для отделки натуральными или искусственными видами вагонки, также аналогичны. Например, и натуральному, и искусственному нужен шуруповерт с подходящей насадкой для саморезов. В любом случае инструмент сверла должен соответствовать диаметру используемых дюбелей или саморезов. Они должны отличаться длиной 60 мм и дюбелем 6 мм.

Эти продукты выбираются в зависимости от типа основания. Например, если стена бетонная, нужны более длинные гвозди. Если он деревянный, пригодятся саморезы поменьше – 5,5 мм, для гипсокартонных поверхностей изделия лучше выбрать еще меньше.

Иногда маленькие гвозди поставляются с зажимами. Эти детали обеспечивают установку пазогребневой планки. Еще один инструмент, который пригодится, – строительный или мебельный степлер. Им иногда удобнее всего прикрепить детали обшивки к обрешетке.

Общим признаком является обязательная подготовка стен. Например, если это кирпич или бетон, требуется его антисептическая пропитка, которая исключит появление грибков. Но гидроизоляция для этих поверхностей не нужна. Часто эти материалы не нужны для внутренней отделки.

Обязательными при выполнении как наружных, так и внутренних отделочных работ являются завершающие элементы:

• плинтус;
• склоны;
• уголки.

Эти детали нужны для того, чтобы скрыть щели в стыках, которые всегда возникают в процессе работы. Они обеспечат привлекательный и законченный вид отделки вагонкой. Этот параметр, кстати, тоже связан с правильным хранением купленного товара.

Хранение любых видов вагонки допускается только в горизонтальном положении и на специальной подставке. В помещении, где хранится материал, не должно быть слишком сыро. Любой продукт не должен находиться на открытом воздухе. Ультрафиолет пагубно влияет как на искусственные, так и на натуральные материалы. Перед покупкой важно убедиться в пригодности материала. Это можно сделать, осмотрев упаковку с материалом, а также визуально осмотрев. Для последнего варианта важно знать, какими характеристиками обладает тот или иной вид товара.

Виды

Если всю вагонку подразделить по признакам, то можно выделить следующие виды:

• деревянная;
• пластик;
• из МДФ;
• алюминий.

Для создания деревянной вагонки используются различные породы дерева. Высокая популярность у вагонки лиственных и хвойных пород. Классификация натуральных отделок связана с сортом и качеством основы, выбранной для изготовления материала.

Общепринятое подразделение предполагает наличие:

• высшего сорта;
• класс «А», «Б»;
• класс «С».

Также есть разница в размерах материалов. Выбор варианта зависит от места нанесения материала. Если отделка натуральной вагонкой выполнена качественно, она добавит уюта и комфорта любому помещению. Материал отлично гармонирует с различными красками, обоями, предметами интерьера из натуральных материалов. Нередко натуральные стеновые панели используют, чтобы подчеркнуть те или иные стилистические решения. В дизайне прекрасно сочетаются широкая и узкая подкладки. Этот материал считается одновременно практичным и дорогим выбором.

Внешний вид пластиковой вагонки идентичен деревянной. Материалом для изготовления панелей ПВХ служат поливинилхлорид и пластификаторы. Сырье экологически чистое, что подтверждено сертификатами. Посуда для пикника изготавливается из того же сырья.

Стандартные размеры пластиковой вагонки идентичны натуральной. Внешний вид отделки эстетичен. Его преимуществом является разнообразие цветов. ПВХ также устойчив к гниению и ультрафиолетовому излучению. Внешний вид покрытия на лицевой стороне изделий глянцевый или матовый.

Качество продукции не страдает от варианта покрытия. Комплектация способов крепления изделий из ПВХ идентична деревянным материалам. Выбор пластиковой вагонки – решение не затратное, но функциональностью помещение не будет обделено.

Вагонка МДФ относится к натуральным породам, так как для ее изготовления используются прессованные при высокой температуре опилки. Продукция не содержит синтетических или неприродных веществ, поэтому считается экологически чистой.

Изделия из МДФ делятся на виды в зависимости от обработки внешней части. Ламинированный, идеально имитирующий натуральное дерево. Также есть шпонированные изделия. Здесь используется ценная древесина, которая впоследствии окрашивается в любой оттенок.

Существуют окрашенные изделия, обработанная поверхность которых обычно блестящая. Этот вариант считается особо стойким и защищенным от химического воздействия. Внутри дома можно использовать вагонку из МДФ. Это практичный облицовочный материал для балконов, коридоров и других подсобных помещений. Если изделия отличаются влагостойкими характеристиками, то допустимо их использование на кухне, в ванных комнатах.

Алюминиевая вагонка имеет другое более популярное название – сайдинг. Основу изделий составляет не только алюминий, но и различные сплавы, в состав которых входит магний, медь, марганец. Отделка идеальна для внешней обшивки зданий и даже крыш. Некоторые виды материала используются в качестве внутренней подкладки.

Например, материал устойчив к влаге, поэтому подходит для облицовки прихожих, кухонь, ванных комнат, балконов. Внешний вид изделий часто является имитацией таких материалов, как камень, дерево. Характеристики этого типа позволяют использовать его даже тем, кто не имеет опыта подобной работы. Дополнительным плюсом является широкий выбор из представленного производителями ассортимента. Стоимость материала невысока, а продолжительность срока его службы достаточно велика. Помимо отделки, используется как самостоятельный строительный материал.

Например, секционные заборы часто изготавливают из различных видов алюминиевой вагонки. Популярность таких заборов очень высока. Изделия привлекательны внешне, недороги, долго не теряют красивого вида.

Область применения

Если говорить о деревянной вагонке, то она чаще используется в качестве обшивки стен внутри сруба. В интерьере вагонка используется как декоративное оформление комнат. Дизайн деревянной вагонкой может стать ярким акцентом террас и балконов.

Мастера, оказывающие услуги по обшивке стен, утверждают, что труднее всего крепить широкие панели. Да и дизайнеры советуют разнообразить внешний вид кожи, комбинируя широкие и узкие панели подкладки.

Возможны два варианта обшивки деревянной вагонкой:

• Горизонтальная. Обшивка производится от угла.
• Вертикальный. Крепления проводятся от пола к потолку.

Если в помещении, где планируются отделочные работы, повышенная влажность, то это самое подходящее помещение для использования вагонки ПВХ. Эти панели не боятся влаги. Также их очень часто используют в качестве отделки подсобных помещений.

Существует несколько видов пластиковой облицовки. Например, самый экономичный вариант – виниловая вагонка. Он подходит только для внутренней отделки. Вагонка ПВХ для наружных работ подойдет в качестве внешней отделки дачи. Он устойчив к морозам, так как содержит специальные компоненты.

Область применения вагонки МДФ — вагонка внутри. Это часто используемый материал для отделки прихожей в квартире. Лакированные панели МДФ – распространенный вариант отделки ванной комнаты. Не страшны этому материалу влага и пар, как и другие негативные факторы.

Эти панели отличаются многочисленными вариантами укладки.

Помимо вертикального и горизонтального расположения, такие способы известны как:

• укладка елочкой;
• комбинированный стиль.

Монтаж вагонки из МДФ возможен на стены, пол, потолок и другие поверхности. МДФ нежелательно крепить в ванных комнатах, не стоит их монтировать и на кухне. А вот отличным вариантом отделки панелями МДФ будет терраса сруба, а также веранда брусового дома.

Вагонка алюминиевая применяется для внутренней и внешней отделки. На потолке их можно использовать при условии тщательной изоляции проводки. Алюминий является хорошим проводником электричества, поэтому даже небольшой оголенный участок кабеля может привести к большим повреждениям.

Алюминиевая вагонка также может использоваться в качестве отделки стен. Порядок работ также подразумевает полную изоляцию электропроводки.

При соблюдении всех требований применение алюминиевой накладки дает следующие преимущества:

• экономичность;
• эстетика;
• долговечность;
• простой уход.

Эксплуатационные возможности алюминиевой вагонки во многом превосходят другие варианты данного вида отделки. Несмотря на большое разнообразие представленных материалов, подготовительные работы, которые следует провести перед монтажом изделий, идентичны.

Подготовительные работы

Монтаж панелей подразумевает обязательную подготовку стен. Поверхности должны быть сухими и ровными. Иногда требуется гидроизоляция поверхностей, представляющая собой специальные пленки или пропитки.

Если на стенах есть участки с грибком и плесенью, то потребуется дополнительная антисептическая обработка. Чем тщательнее будет проведен этот этап, тем более защищенными будут все поверхности.

Шумоизоляционные или теплоизоляционные конструкции легко спрятать под облицовку — пенополистирол или минеральные плиты. Также вместе с облицовочным материалом может потребоваться пароизоляционная пленка. При его наличии подготовительные работы следует начинать с монтажа пароизоляции.

Важным этапом работы с любой вагонкой является изготовление каркаса. Если требуется пароизоляция, выбранный материал укладывается внахлест прямо на стену. В качестве защелки подойдет строительный степлер и специальные скобы.

Обрешетка крепится поверх пароизоляции. Если вагонку планируется укладывать горизонтально, то бруски необходимо крепить вертикально, если же вагонка монтируется вертикально, то оптимальный вариант обрешетки – в горизонтальном направлении. В качестве фиксирующих деталей подойдут гвозди или саморезы. Лучшей фиксацией каркаса, устанавливаемого на кирпичные блоки, будут каркасные дюбели. При этом в стенах обязательны монтажные отверстия.

Если вы планируете использовать пароизоляцию, то она также крепится к обрешетке степлером. Гидроизоляционную пленку, закрепленную поверх теплоизолятора, можно армировать скотчем.

Основная рама может быть дополнена еще одним слоем обрешетки. Второй слой брусков следует закрепить поперек первого. Важно, чтобы этот поверхностный слой обрешетки был идеально ровным, так как на этот слой будут крепиться панели. Если выбрана деревянная вагонка, то стоит учитывать ее вес. Каркас для этого вида обшивки должен быть надежным. Необходимое количество брусков для каркаса лучше рассчитать заранее. Это позволит вам не отвлекаться на их изготовление во время монтажа каркаса.

Как сшить своими руками?

Чтобы правильно начать крепление натуральных видов панелей, их сначала нужно акклиматизировать в помещении. Для этого вагонку заносят внутрь и оставляют в покое минимум на двое суток. Нельзя сразу приступать к монтажу, так как велика вероятность коробления элементов облицовки. Деформация конструкции произойдет, если отделку стен проводить при минусовой температуре и повышенной влажности.

Монтаж вагонки производить только после полной установки обрешетки. Если вагонку планируется установить горизонтально, то первый элемент необходимо монтировать снизу, шипом вверх. При вертикальном расположении полос монтаж начинают с дальнего от входа в помещение угла.

Первая доска должна быть идеально ровной. Правильно учитывать как горизонтальное, так и вертикальное расположение уровня. Даже при небольшом отклонении первой панели последующие отклонения будут очень заметны. Последующие планки подкладки необходимо сначала установить в паз предыдущих, а затем зафиксировать подручными средствами.

Несмотря на кажущиеся трудности, обшить стены вагонкой вместе с утеплителем и с установкой каркаса можно в достаточно короткие сроки. Особой осторожности потребует крепление декоративных деталей. Углы и плинтусы необходимо устанавливать при помощи специальных креплений или скоб строительного степлера. Деревянная вагонка дополнительно пропитана морилкой и покрыта лаком. Другие виды вагонки не требуют дополнительной обработки.

При использовании алюминиевых панелей работа выглядит немного иначе. Традиционная технология предполагает монтаж алюминиевых профилей из набора простых модулей. Установка возможна с помощью маленьких ключей, которые обычно используются для сборки современных предметов мебели, обитых фанерой.

Несмотря на элементарность, разработчики добиваются максимального разнообразия и оригинального дизайна. Модули можно укладывать вместе с кирпичной кладкой. При этом установка модулей возможна как горизонтально, так и вертикально. Облицовка выполняется разряженными панелями, их также можно прибивать сплошными рядами. Вы можете закрепить алюминиевые панели на любой высоте. Обшивать таким готовым конструктором очень удобно. Эта технология доступна даже новичкам.

Деревянная вагонка вроде бы обычный и простой материал. Но отделка приобретает совсем другой вид при правильной покраске. Крашеная вагонка уместна в дизайнерских интерьерах. Особенно интересно этот вид отделки будет смотреться с технологией искусственного состаривания.

Если целью обработки является изменение цвета, решением проблемы послужит краска, эмаль, морилка. Если отделке нужно добавить блеска, то лаки пригодятся. Если исходный материал менять не нужно, а поверхность отделки нужно защитить, нужны антисептики и антипирены. Первый вариант нужен в качестве дезинфицирующего средства, а второй повысит стойкость отделки к огню.

Декоративные составы, необходимые для изменения цвета вагонки, делятся на масляные и акрилатные. Масляные красящие вещества образуют защиту и отличаются длительным сроком службы. Эти краски проникают в структуру отделочного материала. Из минусов отметим стойкость неприятного запаха, длительное высыхание.

Акриловые изделия без сильного аромата быстро сохнут. Также долго сохраняют блеск и оттенок. Эти типы красителей обычно дороже первого варианта. Акриловые или алкидные лаки способны изменить цвет материала, сохранив неповторимую древесную текстуру. Нужный оттенок достигается с помощью цвета. Обратите внимание, что составы можно наносить только на хорошо просохшую основу. Если нанести лак на влажную основу, на ней появятся трещины.

Оттенок подкладки проще всего изменить с помощью морилки. Однако вариант подходит для хорошо обработанной поверхности.

Вагонка из ценных пород дерева будет лучше и выигрышнее смотреться в обрамлении прозрачным лаком. Если в доме есть аллергики, обработайте основание акриловым аквалангом.

Учитывать склонность маслянистых веществ к изменению цвета после высыхания. Выбирайте цвет на 1-2 тона темнее, чем вам нужно. Самый практичный вариант обработки сосновой вагонки – покраска маслянистыми веществами. Антисептик не требуется.

Выбор цвета во многом определяется назначением помещения и размером помещения. Взгляните на примеры ниже. Они помогут определиться с вариантами отделки и комбинирования разных видов вагонки.

Красивые примеры

Например, если вы хотите добавить в интерьер открытости, обратите внимание на тонированные варианты отделки в светлых тонах. Матовое светлое дерево добавит архитектурной динамики.

В интерьере хорошим вариантом отделки могут стать окрашенные изделия. Выбирайте мягкие тона. Фактуру вагонки хорошо подчеркнет фактурная доска на полу.

Хорошо будет смотреться мансардный потолок из вагонки. Особой изысканности добавит состаренная окрашенная отделка.

Не менее интересно будет выглядеть тонирование лаком. Стены и потолки, выкрашенные в один тон, — прием, полюбившийся многим дизайнерам.

Если отделка качественная, то при любом дизайне вагонка обеспечит комфорт и уют. Это модный, но практичный выбор. Использование такой облицовки возможно в помещениях любого функционального назначения.

Хозяева любого дома неизменно ищут способы облагородить его минимальными денежными средствами. При этом они естественно отказываются от всех решений, которые могут оказаться слишком сложными или непрактичными в отдельном помещении. Довольно привлекательным шагом является отделка внутренних стен вагонкой.

Особенности

Обшивка деревянного дома вагонкой изнутри привлекательна… но чтобы результат оправдал ожидания, нужно тщательно выбирать породу дерева. Применимы как хвойные, так и лиственные виды, однако следует ориентироваться на требования конкретного помещения. Задачи, которые решает покрытие, могут быть разными, а также меняется их приоритет:

• сохранение тепла;
• глушение шума;
• обеспечение комфорта;
• сохранение приятного внешнего вида.

Вагонка хороша тем, что она теплая на ощупь, безвредна для здоровья и очень прочная. Это один из самых комфортных материалов для повседневного ухода. Существует, помимо обычной, еще и так называемая вагонка европейского формата. Второй тип более экономичен и практичен, так как толщина 1,25 см при ширине 9.6 см считается большинством экспертов лучшим выбором.

Блоки большего размера означают только переплату за дополнительный материал без существенного повышения качества.

При покупке более тонкого материала нужно опасаться поломки при стыковке и простом перемещении. Конечно, сегодня практически невозможно встретить отделочные работы, где бы использовался не евровагонка, а прежний вариант. В жилых комнатах предпочтительнее хвойная древесина. А вот в банях лиственный материал оказывается намного лучше, потому что из хвойного массива при нагревании выходит смола. Это отнюдь не безобидно и может спровоцировать ожоги.

Преимущества вагонки:

• отличная звукоизоляция;
• нет необходимости в дополнительном выравнивании;
• биологическая и химическая безопасность материала;
• возможность выбора различных вариантов укладки материала с неодинаковой шириной и другими ценными свойствами.

Подготовка к монтажу

Обшивка стен вагонкой изнутри производится поверх специального каркаса. Для формирования обрешетки берется брус сечением 2,5х5 см. Такая подложка дает возможность отделки ровных стен с необработанными и недостаточно ровными поверхностями. В большинстве случаев сами панели идут горизонтально, поэтому детали каркаса монтируются вертикально. Конечно, иногда верно и обратное. До черновой стены следует сделать зазор, чтобы предотвратить возникновение сырости. Перед монтажом деревянной вагонки в местах соединения пола и потолка оборудуются вентиляционные каналы. Обязательно нанесите антисептическую пропитку на стержни каркаса.

При подготовке к установке панелей нужно убедиться, что стены абсолютно ровные и абсолютно сухие, не имеют ни малейшей деформации. Проводится гидроизоляция, для чего берется специальная пленка или проводится глубокая пропитка. Если этого не сделать, панели могут быстро утратить свои ценные качества, и работу придется выполнять заново.

Участки, пораженные грибками, необходимо обработать специальными составами, а в идеале ими обработать всю поверхность. Также рекомендуется использовать пропитку, защищающую от возгорания (это важно не только для бань, но и для обычных домов).

Если возникнет желание, вполне можно утеплить или смонтировать слой шумоизоляции. Для защиты от посторонних звуков хорошо использовать пенополистирол или минеральные плиты. Выбирать парозащитную пленку стоит одновременно с облицовочным материалом и в согласовании с ним. Пароизоляцию крепят внахлест на расстоянии 100–150 мм. Материал следует закрепить скобами с помощью степлера, а поверх гидрозащиты сформировать обрешетку.

Эта конструкция будет работать более надежно при горизонтальном монтаже. Брус крепится на саморезы или гвозди, но если под ним находится кирпичная кладка, придется установить каркасные дюбеля, вставленные в заранее подготовленные отверстия. Важно: сначала идет слой теплозащиты, а поверх него уже выкладывается гидроизоляционная пленка. Обратное чередование не допускается. Над основной рамой формируется дополнительный вертикальный ряд обрешетки, который проверяется гидравлическим уровнем, т. к. он будет служить опорой для фасадных панелей.

Если изготавливается каркас для блок-хауса, необходимо сформировать цельную деревянную подложку. Устанавливаются перила, расстояние между которыми максимально 0,65 м. Перед формированием каркаса отмечают точки, где будут установлены розетки, рубильники и другие электроприборы. Наиболее точные замеры производятся с помощью угольника, отвеса и уровня. При вкручивании шурупов их необходимо вставлять под углом от 30 до 45 градусов.

Выбор материала

Для отделки можно использовать 4 различных вида деревянных накладок. В зависимости от выбранной марки меняется стоимость ремонта и эстетические достоинства покрытия, а также надежность. Рекомендуется придерживаться золотой середины, так как ни самые дешевые, ни самые дорогие варианты не будут лучшим выбором. Различные компании сейчас производят не только деревянную вагонку, но и декоративные изделия из других материалов. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки:

• алюминий легкий и достаточно прочный, но не переносит значительных температур и не очень хорошо выглядит; полимерные панели
• относительно дешевы, но служат не слишком долго;
• МДФ прекрасно вписывается в любой интерьер, маскирует проводку и не создает трудностей при уборке помещения.

При всех преимуществах современных материалов нельзя недооценивать традиционную древесину. Его выбирают различные строительные и отделочные фирмы – и их выбор не случаен. Возвращаясь теперь к разновидностям вагонки из дерева, можно охарактеризовать их следующим образом:

• Экстра — все, что не имеет малейших деформаций и отклонений от нормы;
• группа А — допускаются блоки без сердечника, одиночные ответвления и заполненные смолой полости;
• группа Б — может быть уже два сучка и пара смолистых полостей на элемент, иногда встречаются участки контрастного цвета и даже трещины;
• группа С — вагонка, практически непригодная для отделочных работ, кроме вторичных помещений с не очень привлекательными хозяевами, отличается массовыми недостатками, но должна иметь прочность не ниже стандартной.

Последовательность работ и требования

Каркас под вагонку установить в одной плоскости. Исходную рейку укладывают строго по прямой, ориентируя по отвесу. Рейки крепятся как саморезами, так и простыми гвоздями (на выбор самих строителей). Затем переходят в противоположный угол и ставят там точно такую ​​же рейку. Чтобы появилась единая плоскость, натягиваются прочные капроновые нити и по ним ориентируется установка компонентов каркаса.

Важно: расстояние между рейками должно быть выдержано не менее 0,5 и не более 0,6 м, а смонтированная обрешетка должна быть пропитана антисептиками.

Обшивка вагонкой, расположенной горизонтально, требует направления пазов вниз, а шипов, соответственно, вверх. Тогда в пазы не будет попадать влага, если она возникает на стенках (в результате образования конденсата или в жидком виде). Монтаж можно вести и с потолка, и начиная с поверхности пола – это исключительно выбор самих владельцев и монтажников, так как они считают это более удобным.

Но в обоих случаях вагонку необходимо выдержать в том самом помещении, где она будет монтироваться, не менее суток до раскладки. Только при этом условии можно будет гарантировать адаптацию древесины к последующему использованию.

Для крепления реек к раме с помощью гвоздей, вбитых в пазы, необходимо использовать перфоратор. Этот инструмент удобен тем, что вбивает гвоздь, не ломая панель и не портя ее внешний вид. С обратной стенкой канавок следует обращаться осторожно, так как малейшая трещина в процессе работы оказывается фатальным нарушением. Не следует подгонять блоки слишком плотно друг к другу, наоборот, оставляя зазор в 0,1 или 0,2 см, позволяет компенсировать расширение переувлажненного дерева при последующей эксплуатации.

Сегодня вагонка часто используется как натуральный отделочный материал. Материал — тонкие деревянные панели с шипом и пазом для более точной сборки обшивки. При производстве древесина проходит тщательную обработку, что позволяет получать идеально ровные ламели с гладкой поверхностью. Популярность такого отделочного материала ставит перед частным застройщиком вопрос, как обшить дом вагонкой своими руками и при этом получить качественный результат.

Важно: для внутренней отделки чаще всего используется деревянный материал. При этом для наружной облицовки можно использовать как металлические, так и пластиковые панели.

Немного о деревянной вагонке: классификация и разновидности

Вагонка (деревянные ламели для обшивки) производится из различных пород древесины. Если это лиственные породы, то чаще используют дуб, березу, орех, бук, ясень, березу. Хвойные породы дерева – сосна, ель, лиственница, кедр и др. Но в любом случае подготовленная обшивка при производстве проходит камерную сушку, что делает панели плотными и прочными. Кроме того, низкий процент влажности готовой панели приводит к практически нулевой усадке в течение всего срока службы панели.

По классификации вагонка делится на следующие виды:

• Вагонка экстра класса. Поверхность таких панелей идеально ровная, без смоляных карманов, сучков и трещин. Оттенок панелей ровный и равномерный. Стоимость вагонки класса ЭКСТРА принципиально отличается от других видов панелей.
• Вагонка класса А. Поверхность таких панелей может содержать в единичном варианте срезы сучков, однако видимых дефектов в виде смоляных карманов, трещин или сколов на такой древесине не бывает. Древесина класса А чаще всего используется для внутренней отделки жилых помещений.
• Вагонка класса В. Поверхность древесины имеет заводской брак и видимые дефекты в виде смоляных карманов, срезанных сучков или неравномерного оттенка. В основном этот материал используют при отделке небольших вспомогательных помещений, таких как балкон, лоджия и т. д. Цена материала значительно ниже первых двух вариантов.
• Вагонка класса АВ. Такая древесина для отделки отличается невысоким качеством и, соответственно, невысокой ценой.

Помимо классификации вагонка также делится по внешнему виду на следующие категории:

• Евровагонка. Отличается гладкой поверхностью, равномерным оттенком и большим количеством замков, что упрощает его монтаж.
• Вагонка. Такие деревянные ламели внешне напоминают брус. При этом плотность материала для обшивки довольно высокая, что делает обшивку красивой и однородной.
• Американский универсал. Планки выполнены под скос, что позволяет сформировать на поверхности обшивки своеобразные деревянные нахлесты. Такая вагонка-американка особенно хороша в тех случаях, когда помещения эксплуатируются в условиях повышенной или переменной влажности. Конденсат таким образом стекает по уступам, не попадая в канавки отделки.
• Подкладка от блох. Поверхность выглядит как круглое бревно. Поэтому при такой внутренней обшивке стены приобретают вид бревен, что передает исконно русский колорит здания.

Преимущества и недостатки вагонки как вагонки

В качестве внутренней облицовки вагонка является отличным материалом. На это есть несколько причин:

• Деревянные ламели высокой прочности, не подверженные ударным нагрузкам.
• Эстетическая привлекательность готовых стен или потолка.
• Экологичность материала.
• Устойчивость к УФ-излучению.

Однако деревянные панели имеют и ряд недостатков:

• Склонность к впитыванию влаги. Решить вопрос можно покрытием отделки специальными лаками на водной, полиуретановой или акриловой основе.
• Тенденция дерева к линейному расширению. При монтаже необходимо оставлять технологические пазы по 0,5 см в углах помещения. Затем углы закрываются декоративными уголками и плинтусами.

Самостоятельный монтаж деревянной обшивки стен дома можно сделать просто. Но при этом нужно соблюдать несколько основных правил:

• Перед монтажом деревянных панелей их необходимо акклиматизировать. То есть сначала нужно выдержать панели в том помещении, в котором они будут использоваться. Такая «выдержка» позволит дереву принять нужный уровень влажности и параметров при определенной температуре в помещении.
• Также перед установкой обшивки следует проверить все ламели на наличие дефектов, чтобы потом не прерывать работу.
• Вагонку можно монтировать как горизонтально, так и вертикально. При этом первый способ чаще применяют для «сухих» помещений, а второй — для «влажных» (сауна, баня, кухня и т. д.).
• Крепить вагонку можно как открытым способом, просто прибивая панели к обрешетке гвоздями, так и скрытым способом, используя тонкие гвозди и финишер или кляймеры (специальные клипсы для крепления ламелей).

Важно: при отделке помещения вагонкой в ​​горизонтальном направлении шип должен быть внизу, а паз вверху. Эта технология предотвратит возможное попадание влаги в замковые соединения.

Монтажная техника

Для выполнения внутренней отделки дома вагонкой необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Панели деревянные выбранного типа;
• Деревянный брус сечением 40х20 мм или металлические профили для создания обрешетки;
• Электрическая отвертка;
• Молоток и добойник;
• Кляймерс;
• Декоративный лак выбранного оттенка.

Работы по монтажу деревянных панелей выполняются в следующем порядке:

• Сначала поверхность полностью очищается от грязи, пыли и жира. Если есть остатки старого декоративного покрытия, то их желательно удалить.
• Затем определяемся с типом установки вагонки (горизонтальная или вертикальная) и наносим на стену разметку для обрешетки. Первый брус монтируют от угла, четко выравнивая его по вертикали (под горизонтальную облицовку) или от пола/потолка, выравнивая по горизонтали (под вертикальную облицовку). Помните, первая панель будет началом для устройства всей обрешетки с идеальной ровностью. От того, насколько ровно смонтирован каркас, зависит ровность деревянных стен из вагонки и сама простота ее монтажа. Шаг досок каркаса должен быть не более 50-60 см. Однако ширина шага может варьироваться в зависимости от длины деревянных панелей.

Совет: под горизонтальную обшивку можно смонтировать две вертикальные планки обрешетки в двух противоположных углах стены и натянуть между ними леску. Проследить за ровностью установки остальных реек будет проще.

Важно: если обрешетка из бруса, то ее необходимо предварительно обработать антисептиком против гниения древесины.

• После установки каркаса можно приступать к монтажу вагонки. Вертикальная обшивка дома вагонкой намного проще. Здесь достаточно прикрепить к обрешетке первую ламель вагонки и закрепить ее гвоздями по задней стенке паза под углом 30 градусов по отношению к обрешетке. Я использую тонкие гвозди, а чтобы шляпка не мешала шипу войти в паз, его вбивают в дерево молотком. При этом нужно действовать осторожно, чтобы не повредить древесину. Следующий паз забивается в прибитую к обрешетке ламель и снова фиксируется со стороны задней стенки паза. Таким образом монтируется вся обшивка. При этом желательно не загонять пазы панелей до упора. Небольшой технический зазор позволит дереву свободно расширяться под воздействием перепадов температуры или влажности. Если при монтаже используются хомуты, то сначала они крепятся к задней стенке паза, а затем через отверстия в них монтируются гвозди.
• При горизонтальной установке панелей лучше начинать работу сверху. Так крепить ламели будет удобнее и гвоздями, и струбцинами. Ход работ осуществляется так же, как и при вертикальной обшивке.
• После завершения работ все обрезки и зазоры закрываются деревянными плинтусами.

Дополнительная обработка вагонкой

Чтобы стены из деревянных панелей служили долго и не портились под воздействием пыли, влаги и бытовых пятен, можно дополнительно обработать древесину лаком. Чаще всего используют акриловые, водно-дисперсионные или полиуретановые лаки.

Первый вариант имеет богатую цветовую палитру от бесцветного до венге. Так можно будет полностью преобразить дом. Акриловый лак быстро сохнет, после него можно проводить влажную уборку.

Лак на водной основе позволяет древесине дышать и одновременно защищает поверхность ламелей от грязи и влаги. Наносить такой лак необходимо в несколько слоев, дождавшись полного высыхания предыдущего. Лак на водной основе также имеет множество оттенков.

Полиуретановый лак предотвращает пожелтение древесины с течением времени. Главное подобрать для него тон грунтовки, который не будет отличаться от конечного оттенка лака, особенно если его цвет светлый.

Готовая деревянная поверхность выглядит богато и уютно. И дом, отделанный таким образом, доставит массу эстетического удовольствия своим владельцам.

Важно: если по каким-то причинам вы не можете сделать вагонку своими руками, то будьте готовы к тому, что за работу, проделанную мастерами, вам придется отдать все. Так, монтаж облицовки внутри на ровную поверхность обойдется примерно в 5-7$/м2. Если объем и сложность работы увеличить в несколько раз, то цена здесь уже утроится. Цена самой вагонки за м2 варьируется от 140 до 180 долларов.

Современные технологии не стоят на месте, появляется все больше материалов, которые активно используются в строительстве и ремонте. Гипсокартон, пластик, ОСП востребованы и широко используются, но дерево по-прежнему востребовано и не уступает ему позиций. Это связано с высокими эксплуатационными характеристиками и отсутствием равной конкуренции – высокая экологичность, нетоксичность и качество не повторяются ни одним материалом. Вагонка остается очень популярной и востребованной, ее используют для облицовки стен, потолков, дверных и оконных откосов. Материал можно использовать для наружных и внутренних работ.

Разновидности вагонки

Вагонка — хорошо обработанная строганная доска с высокими характеристиками, имеющая естественную степень влажности, однотипные соединительные элементы — шпунт и паз.

Преимущества или недостатки материала зависят от породы дерева. Самый популярный и дешевый материал – сосна. Он представлен в большом разнообразии цветов. Вагонка из сосны проста в обработке и монтаже. С помощью современных средств можно изменить не только внешние характеристики вагонки, но и повысить износостойкость материала. Чтобы доска не потемнела и не потеряла внешней привлекательности, поверхность изделия рекомендуется покрыть лаком или краской.

Вагонка из липы активно используется для отделки саун и бань. Он очень медленно нагревается и не выделяет смолы, обладает высокой влагостойкостью, практически не подвержен гниению и плесени, грибку.

Вагонка из дуба имеет немалую стоимость, но пользуется повышенным спросом. Материал очень устойчив к гниению, легко обрабатывается и без проблем монтируется. С помощью вагонки из дуба можно создать интересный образ в интерьере. Для сохранения материала необходимо дубовую вагонку подвергнуть окрашиванию и травлению.

Вагонка славится большим ассортиментом и разнообразием цветов. Можно легко подобрать оттенок материала под определенный интерьер. Если вам нужно преобладание желтого цвета, стоит остановить свой выбор на осине или ели. Коричневатый оттенок придаст ольха или лиственница. Последний материал имеет очень высокие характеристики, но является одним из самых дорогих видов вагонки.

Доски из дерева имеют большой список достоинств:

• натуральная древесина экологична;
• внешний вид комнаты, обшитой вагонкой, отличается стилем и солидностью;
• появляется возможность выровнять поверхность помещения;
• в помещении появляется аромат натурального дерева;
вагонки
• легко монтируются и соединяются друг с другом;
• отличается устойчивостью к механическим нагрузкам;
• легко чистить.

Но наряду с достоинствами есть и недостатки:

• дорогой материал;
• на прочность, за поверхностью следует тщательно ухаживать.

Основные характеристики вагонки

Помимо породы дерева, из которой изготовлена ​​вагонка, материал разделяют по следующим признакам:

• Степень влажности. Вагонка сухая или естественной влажности имеет отличия не только по стоимости, но и по характеристикам. Сухая вагонка получается путем удаления влаги из доски и стоит на треть дороже необработанной доски.
• Форма, размеры материала. Существует четыре варианта досок: вагонка, евровагонка, блок-хаус и облицовочная доска. Выбор того или иного материала зависит от назначения вагонки.

Вагонка очень практичный материал и мнение, что она разрушается под воздействием солнца, перепадов температур или активности грызунов, ошибочно. При правильном уходе материал может прослужить более двадцати лет. Производители обрабатывают древесину специальными материалами, которые делают вагонку устойчивой к воздействию окружающей среды.

• доп.;
• класс А;
• класс Б;
• класс С.

Класс экстра характеризуется очень высоким качеством древесины, видимых дефектов нет, поверхности профиля однородные, гладкие. Сорт А также высокого качества, не имеет повреждений, но могут присутствовать сучки. Класс В имеет некоторые внешние дефекты в виде сучков, сколов, неоднородной окраски. Класс С характеризуется низким качеством, может иметь отверстия от сучков, различные поверхностные повреждения.

Самые дорогие – класс Экстра и категория А. Если нет финансовой возможности приобрести вагонку этого класса, можно подобрать хорошие экземпляры классов В и С. Главное внимательно осмотреть доски на отсутствие свадьба. Незначительные дефекты, обнаруженные в досках, можно устранить с помощью шпаклевки. В конечном итоге можно скрыть некоторые недостатки вагонки.

Особенности крепления вагонки к основанию

Вагонка крепится к предварительно установленному каркасу. При условии идеально ровной поверхности стен возможен монтаж материала прямо на стену, но при установке обрешетки качество крепления будет выше, а также появляется возможность укладки слоя теплоизоляции . Следует использовать уровень, в этом случае поверхность будет идеально ровной. Каркас может быть брусом или металлическим профилем. Но все же предпочтительнее использовать деревянный каркас, так как при использовании металла для основы дерево может деформироваться.

Установка профиля может производиться несколькими способами:

• горизонтально — самый популярный вариант, к тому же некоторые виды вагонки крепятся только таким способом;
• вертикально – практикуется при обшивке потолка, поверхность рекомендуется обшивать по направлению от света;
• по диагонали – декоративный способ, практикуемый для украшения помещения;
• смешанный способ укладки вагонки – размещение досок в разных направлениях дает возможность украсить помещение и создать узор.

Выбор опции зависит от многих факторов. Исходя из назначения помещения, его особенностей и ожидаемого результата используется тот или иной вариант обшивки.

Как сделать ящик своими руками

Сначала нужно подготовить рейки, которые можно сделать самостоятельно или купить на рынке. Оптимальным расстоянием для реек считается полметра: это удобно для монтажа и позволяет максимально надежно монтировать вагонку. В зависимости от типа помещения под каркас укладывают пароизоляцию и теплоизоляцию. Не рекомендуется использовать для этих целей минеральную вату в тех помещениях, где присутствует высокая температура.

Доски рекомендуется обрабатывать антисептиками и препаратами для уничтожения насекомых, разрушающих древесину. Вагонку необходимо занести в помещение накануне крепления, иначе монтажные работы могут повредить материал.

Погрузочно-разгрузочные работы

Изготовление ящика, закупка материалов и креплений — это только часть задачи. Необходимо правильно подготовить материал для крепления. Чаще всего вагонка не проходит никакой предварительной обработки, а та, что обработана, стоит очень дорого. Поэтому перед обшивкой необходимо сделать следующее:

• вагонка из хвойных деревьев должна быть обезжирена, для этого используется ацетон, после обработки дезинфицирующим средством доски протираются смоченными в воде губками, после всех манипуляций доски высушиваются;
• для однородности поверхности каждая доска обрабатывается специальной смесью перекиси кислорода и щавелевой кислоты;
• малейшие повреждения необходимо заделать шпаклевкой, смесью дерева;
• для изменения оттенка, морилки или пропитки для деревянных поверхностей.

Нельзя пренебрегать предварительной обработкой, так как это будет нарушением технологии.

Подготовительные работы по строительству каркаса подготовка поверхности основания и материала

Перед началом работ по облицовке вагонкой необходимо установить обрешетку. Чаще всего выбирают вертикальную или горизонтальную обрешетку. При горизонтальном способе следует правильно задать направление доски, чтобы влага или конденсат могли свободно стекать вниз, а не скапливаться.

Крепить вагонку можно различными способами, самые популярные из них:

• крепление кляймерами — самый безопасный способ, при котором практически не происходит разрушения поверхности доски;
• крепление гвоздями — гвозди вбиваются в паз или шпунт, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить облицовку;
• крепление степлером;
• крепление саморезами.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и может использоваться на усмотрение мастера. При любом способе первая и последняя доска крепятся гвоздями с маленькими шляпками, утопленными в материал. 9№ 0003

Крепление струбцинами помогает создать идеально ровную поверхность. Этот вариант подходит для обшивки евровагонкой, предпочтительнее крепить саморезами обычную доску. Крепление подкладки скобами происходит быстро, главное держать степлер под прямым углом и максимально утопить скобу в материале. Прибивать гвоздями имеет смысл, если по окончании работ поверхность будет покрыта другими материалами.

Поверхность вагонки после монтажа необходимо обработать. Это продлит срок службы изделия и сделает его более привлекательным. Рекомендуется следующий порядок работ: покрытие грунтовкой, антисептическая пропитка, финишное покрытие краской или лаком.

Процедура отделки стен вагонкой своими руками

После того, как поверхность вагонки обработана, уложена обрешетка, установлены теплоизоляционные материалы, переходят к монтажу вагонки. Следует определиться с вариантом крепления подкладки. Все зависит от личных предпочтений, но стоит помнить, что горизонтальная облицовка делает помещение более просторным. Вертикальный способ облицовки позволяет визуально увеличить высоту потолков.

Горизонтальная обшивка начинается с крепления вагонки от потолка до пола. Пазы должны быть направлены к полу, чтобы не собирался мусор и пыль. Первый лист фиксируется на брусьях каркаса и крепится через паз или шип любым выбранным для креплений материалом. Через каждые три-четыре доски ровность получившейся стены контролируют с помощью строительного уровня. Последняя доска подгоняется ножовкой. Поверхность установленной вагонки протирают от пыли и мусора. При необходимости вагонку окрашивают, но внешний вид досок имеет привлекательный вид без дополнительного вмешательства.

Вертикальная облицовка начинается с угла комнаты. Первая доска прибивается и закрывается декоративным уголком. Монтаж происходит аналогично горизонтальному варианту крепления. Кромочная доска обрезается по размеру ножовкой.

Необходимые материалы и инструменты для обшивки стен вагонкой своими руками

Кроме материалов нужно подготовить определенные инструменты, их не так много. Для обшивки стен вагонкой вам понадобится:

• деревянный брус;
• дюбелей или шурупов;
• растворов для обработки поверхностей;
строительный уровень
• ;
• сантиметров или рулетка;
• леска;
файл
• ;
• топор;
клинья
• ;
отвертка
• ;
• карандаш и маркер.

Обшить комнату вагонкой можно самостоятельно. Сделать это несложно, нужно запастись материалом, которого потребуется процентов на десять больше, чем получилось при расчете и инструментов. Если у вас остались вопросы, как отделать стены вагонкой своими руками, стоит посмотреть видео. Там вы найдете ответы на все ваши вопросы.

В этом веке современные здания в основном строятся из стекла, металла и бетона. А это пагубно влияет на человека, потому что это хоть и модно, но холодно. Оставляем этот стиль офисным и промышленным зданиям. В строительстве домов для жилья все чаще используются натуральные материалы, и сегодня такая популярная деревянная обшивка вагонкой создает в доме прекрасный природный микроклимат.

Технология «вагонки» появилась при производстве грузовых вагонов, которые сбивались из досок. Такие вагоны были крепкими и служили долгие годы. Пришла идея по той же технологии сделать вагонку из красиво обработанных досок, и обшить ими стены дома.

Выполнить монтаж вагонки своими руками несложно, в этом деле главное аккуратность, терпение и элементарные навыки работы со строительным инструментом. Чтобы обшивка дома вагонкой дала желаемый результат, необходимо изучить сам процесс, выбрать необходимый материал, определиться, каким способом, горизонтальным или вертикальным, будут обшиваться стены и можно приступать к работе.

Вагонка из натурального дерева — сосна, осина, береза, липа, лиственница. Также производится пластиковая (ПВХ) вагонка.

Выбор вагонки определяет помещение, стены которого будут обшиты. Если это помещения с повышенной влажностью, такие как балкон, кухня, ванная и туалетная комната, берется пластиковая вагонка; для стен спальни, кабинета, прихожей, гостиной – деревянные облицовочные панели. И выбор древесины тоже важен, так как баню, например, нельзя обшивать доской из сосны, потому что при нагревании до высоких температур она начинает выделять смолы. Таким образом можно испортить баню или сауну.

Пластиковая вагонка имеет огромную цветовую гамму, за счет чего достигаются интересные цветовые решения. За стенами, обшитыми пластиковой вагонкой, легко ухаживать, ее очень легко монтировать. В то же время есть и недостатки – пластик подвергается даже легким механическим воздействиям, а значит, такая вагонка не прослужит долго, и его низкая экологичность.

Достоинствами деревянной вагонки являются ее звукоизоляционные свойства, сохранение тепла, устойчивость к гниению, длительная эксплуатация, благотворное влияние на здоровье человека.

Вагонка из дерева делится на «Экстра», а также сорта А, В и С. Понятно, что «Экстра» — самая дорогая и качественная облицовочная доска. Обшивка стен вагонкой производится на долгие годы, поэтому рекомендуется не экономить и покупать лучшие облицовочные деревянные панели. Для спальни, гостиной, кабинета больше всего подойдет хвойная древесина. Такое помещение всегда будет наполнено неуловимым запахом леса, а атмосфера в доме подарит ощущение единения с природой.

Подготовка к обшивке дома вагонкой

Перед тем, как приступить к монтажу обшивки своими руками, ее необходимо подготовить. Вагонка покрыта специальными биозащитными средствами, предотвращающими любые повреждения древесины – гниение, плесень, вредоносные насекомые. При желании древесину можно обработать лазурью или морилкой, тогда помимо защиты поверхность вагонки приобретает нужный цвет.

После обработки деревянную вагонку необходимо хорошо просушить и занести в дом на сутки. Это делается для того, чтобы панели адаптировались к температуре помещения, впоследствии просохли и дали усадку.

Монтаж вагонки осуществляется на обрешетку — несущую конструкцию всей обшивки. Рейки для такого каркаса можно купить готовые, либо вырезать из дюймовых досок небольшим сечением электропилой нужной длины. Обрешетка жестко крепится к стене с постоянным шагом 50-60 см при помощи саморезов или шурупов. При сооружении обрешетки необходимо выровнять несущую конструкцию с помощью отвеса или такого инструмента, как строительный уровень.

Чтобы облицовка служила долго, между стеной и облицовкой оставляют зазор, который становится своеобразным вентиляционным пространством. При необходимости стены утепляют специальным материалом, что также делает их непроницаемыми для внешнего шума. Для этого сначала укладывается утеплитель, затем накрывается пароизоляцией. В конце сооружается обрешетка, на которую будет устанавливаться вагонка.

Обрешетку также желательно покрыть грунтовкой против грибка, чтобы не возникала плесень и не портился внешний вид облицовки.

Процесс установки обрешетки можно посмотреть на видео по ссылке:

Способ крепления хомутами, скобами и гвоздями

Перед обшивкой несущей конструкции вагонкой необходимо выбрать способ крепления крепление вагонки. Их несколько, каждый выбирает для себя более удобный и привычный способ крепления. Вагонка имеет вид дощечки, с одной стороны которой имеется углубление, а с другой стороны шип, который вставляется в углубление соседней планки.

Крепеж может быть наружным или скрытым и может выполняться с помощью простых гвоздей или декоративных шурупов, зажимов, скоб. Главное стараться не повредить вагонку, быть аккуратным в работе, чтобы не расколоть древесину и не испортить внешний вид. Для того чтобы крепление было аккуратным, а шляпка гвоздя полностью входила в древесину, используют перфоратор. Важно не сколоть паз, иначе крепеж расшатается.

При выборе скрытого способа крепления вагонка прибивается или привинчивается к обрешетке со стороны паза в месте стыковки со шпилем. Если допустимо, чтобы гвозди были видны, планку прибивают гвоздями с маленькими шляпками, рассыпая их хаотично по всей облицовке. Этот способ быстрее и проще, но из эстетических соображений такую ​​обшивку стен вагонкой выполняют при обшивке подсобных помещений.

Но в основном используют более сложный и точный способ — забивают гвозди в пазы самой вагонки. При этом крепеж практически незаметен, такой способ называется скрытой установкой вагонки.

Для того чтобы качественно прикрепить вагонку к обрешетке продаются специальные приспособления — металлические фиксаторы для вагонки. Такие монтажные захваты изготавливаются из оцинкованного листа, различной формы и размеров и подбираются непосредственно в зависимости от типа накладки и толщины ее пазов. Зубьями с одной стороны врезают в пазы доски, с другой стороны прикручивают или прибивают к обрешетке. Обычно кляймеры для вагонки продаются в комплекте с гвоздями.

Также существует способ крепления степлером с использованием специального пистолета. Жесткая скоба пробивает паз вагонки и крепит ее к обрешетке. При таком креплении важно иметь навыки и опыт работы со степлером, чтобы без повреждений и при этом достаточно плотно пришить скобами подкладку к рейкам деревянной конструкции обрешетки.

Есть еще один надежный способ крепления сделать монтаж вагонки своими руками – использование декоративных саморезов. При таком креплении соблюдается эстетическая красота и даже новичок может добиться хорошего результата. Хотя, тем не менее, здесь тоже необходимы навыки, так как скрыть любую возникшую ошибку на поверхности облицовки будет достаточно сложно.

Производим монтаж вагонки своими руками

Вагонка высохла, обрешетка готова, утепление и шумоизоляция сделаны, способ крепления выбран, поэтому приступаем к монтажу вагонки сам.

Еще до возведения несущей конструкции необходимо определить направление обшивки, так как обрешетка строится перпендикулярно обшивке вагонкой. Здесь все будет зависеть от преследуемой цели – горизонтальную облицовку делают, если необходимо расширить комнату, создать ощущение просторного помещения, а вертикальную – для того, чтобы зрительно приподнять потолок и сделать помещение выше.

Обшивка дома вагонкой выполняется планомерно, доска к доске.

Облицовка горизонтальная

Крепление вагонки всегда начинается от потолка к полу, причем желательно, чтобы пазы были направлены вниз. Тогда никакая влага, мусор не сможет забить пазы доски, а значит, преждевременные разрушительные процессы при эксплуатации будут сведены к нулю, и такая обшивка прослужит долго.

При горизонтальном монтаже вагонки с помощью кляймеров крепеж вставляется в углубление предыдущей обшивочной доски, крепится к рейкам гвоздями или саморезами. При этом для шипа, следующего за доской, не должно быть никаких препятствий.

Чтобы монтаж вагонки был проведен качественно, необходимо проверять ровность стены строительным уровнем или отвесом через каждые десять досок.

Перед креплением последней облицовочной доски ее подгоняют по ширине циркулярной пилой или ножовкой. Затем прибивается гвоздями, а щель закрывается плинтусом.

При обшивке стен вагонкой типа блок-хаус, имитирующей оцилиндрованное бревно, монтаж начинают пазом вверх, таким образом скрывая стыки. Зазоров между панелями не будет, если их подгонять друг к другу молотком, а чтобы не повредить материал, используется подрезка панелей.

Блок-хаус крепится к рейкам обрешетки саморезом под углом 45 градусов, а шляпки прячутся под паз соседней вагоночной доски. Для оформления угла между панелями блок-хауса вставляется обработанный брус, тогда в проеме не будет щелей и в доме не будет сквозняков. Красить такую ​​стену не обязательно, натуральный цвет дерева придаст помещению интересный природный колорит и уют. Достаточно очистить поверхность кожи от пыли сверху.

Посмотрите видео как обшивают стены дома блок-хаусом.

Вертикальная облицовка

Начало вертикального направления обшивки начинается с угла. На задней стенке планки в паз устанавливаются хомуты для вагонки, которые прибиваются к рейке обрешетки. Первая доска в углу крепится гвоздями, шляпки которых будут закрыты декоративным уголком. При отсутствии таких декоративных реек шляпки гвоздей откусывают бокорезами.

Монтаж вагонки продолжается, как и при горизонтальной обшивке — одна планка вставляется в другую. При этом, если выбран способ крепления кляммерами, то эти крепления плотно прижимают доски друг к другу и строится единое полотно.

Предлагаем вашему вниманию видео

Установка завершается так же, как и в начале — прибивается последняя доска. Для того чтобы работа имела законченный вид, обшивку украшают рейками.

Все стыки, внутренние и внешние углы должны быть закрыты специальными декоративными планками, плинтусами и уголками.

Если используется обшивка потолка вагонкой, то она монтируется по направлению от окна к противоположной стене. Это делается для того, чтобы уменьшить тени между панелями вагонки.

Обшивка вагонкой комнаты придаст ей ощущение уюта и необыкновенного природного тепла. Дом, построенный из кирпича, камня и различных других строительных материалов, отличается прочностью, но красота его холодна. Обшивка из деревянной вагонки выполняется снаружи и внутри дома, чтобы максимально приблизиться к натуральному и модному сейчас эко-стилю. Это создает впечатление, что весь дом построен из дерева.

Для продления срока службы такой облицовки необходимо раз в 2-3 года обрабатывать поверхность специальными огнебиозащитными средствами, свойства которых обеспечат максимальную защиту от любых вредных воздействий. Благодаря этой процедуре обшивка дома вагонкой даст хороший результат, как эстетический, так и оздоровительный на долгие годы.

Как обшить потолок вагонкой своими руками. Обшивка потолка вагонкой своими руками. Потолочная установка

Одним из самых распространенных способов отделки потолка является его обшивка вагонкой. Для этого используются такие материалы, как массив дерева, МДФ и пластик. В любом случае поверхность потолка при правильном монтаже превращается в идеально ровную поверхность с характерным видом. Расположение полос может способствовать правильному визуальному восприятию помещения. Сделать потолок из вагонки своими руками может любой заинтересованный хозяин, не боящийся работы и не прочь поработать строительным инструментом. Ознакомившись с подробной инструкцией и купив все необходимые материалы, можно приступать к реализации задуманного.

В обычном понимании, чтобы обшить потолок вагонкой, сначала формируется каркас. Его назначение – отделить будущую чистую поверхность потолка от неровного и непривлекательного основания, вывести единую ровную плоскость и обеспечить прочность всей конструкции. Именно на каркас впоследствии будут держаться обшивка и осветительные приборы. Уже поверх каркаса пришивается подкладка выбранного типа. Даже в том случае, когда говорят, что вагонку пришивают прямо к стене или потолку, вроде как без каркаса, все равно образуется обрешетка.

Полосы материала (собственно «подкладка») закрепляются поперек направляющих каркаса. Общее направление полос выбирается в соответствии с требованиями дизайна помещения. Визуально комната будет казаться длиннее именно в том направлении, в котором уложена вагонка.

Вы можете сформировать рамку из. То же, что используется для крепления гипсокартона. Кроме того, классическим вариантом остается вариант использования деревянного бруса.

Что именно выбрать из этих материалов? Все зависит от материала, из которого изготовлена ​​вагонка и условий эксплуатации. Так что для влажных помещений вроде ванной или кухни лучше подойдет металлический каркас и пластиковые накладки на потолке. На кухне допускается деревянная или МДФ вагонка, опять же с металлическим каркасом.

деревянная обшивка различных видов

В жилых помещениях деревянный брус прекрасно сочетается с любым понравившимся материалом. Положительная сторона деревянного каркаса облегчает процесс монтажа вагонки. Маленькие гвозди проще прибить к дереву, закрутить саморезы и закрепить клипсы.

Что потребуется?

Вам понадобится следующий набор инструментов, который всегда нужно держать рядом при обшивке потолка вагонкой своими руками:

1. Молоток;
2. Ударная дрель или перфоратор, отвертка;
3. Строительный угол, водяной уровень, пузырьковый уровень или линейка;
4. Рулетка, сантиметр;
5. Ножовка, ножницы по металлу (для металлического профиля).

Материал естественно выбран из отборных материалов. Так для деревянного каркаса лучше всего использовать брус 20Х40, 40Х40, 50Х50 мм. Вся конструкция будет состоять из выбранной древесины и ее производных. Для крепления балок и крепления к потолку и стенам используются пластиковые дюбели совместно с гвоздями-шурупами (8Х45) или анкерами, шурупы для закаленного дерева (4Х50, 4Х75).

Для металлокаркаса уже список закупок увеличится, как минимум на количество комплектующих:

• Профиль UD для формирования периметра;
Профиль CD
• как основа каркаса;
• П-образные крепления и крестовины «краб»;
• Саморезы «блоха» с наконечником-сверлом, саморезы по металлу с прокалывающей головкой.

Приведенная ниже инструкция поможет вам узнать, сколько материала вам необходимо приобрести, прочитав которую вы сможете рассчитать количество исходя из ваших потребностей.

Для крепления вагонки к потолку, а точнее к каркасу, используются скобы, строительный степлер, саморезы с пресс-шайбой, гвозди, специальные клипсы, последние в основном для пластиковой вагонки, также называемой панелями ПВХ. Гвозди можно использовать только в сочетании с деревянным каркасом.

Монтаж каркаса

Еще до начала основных работ выбирается самая нижняя точка на потолке и от нее делается замер на 6-10 см вниз по стене, где делается первая отметка. Далее отметка переносится на все четыре стены при помощи водяного уровня. В лучшем случае используется лазерный уровень. В результате получится линия по периметру комнаты, по которой и будет выверена установка каркаса.

Важно: Если в строительстве или ремонте используется деревянный брус и доска, то они совершенно необходимы и огнезащитны для защиты от гнили, вредителей и повышения пожарной безопасности.

Вариант 1: каркас на основе деревянных балок

Брусья необходимо закрепить на потолке в направлении, перпендикулярном тому, как будет обшиваться вагонка. Расстояние между брусками выбирают в пределах 40-60 см для пластика и 60-100 см для дерева. Крепить бруски нужно так, чтобы их нижний край был строго параллелен полу и находился на одном уровне со всеми остальными брусками. Проверить это можно с помощью уровня воды.

Итак, в начале крепятся две балки по противоположным сторонам комнаты на расстоянии примерно 10-15 см от стены. Обязательно проверяйте уровень не только по краям бруса, но и посередине. На каждые 60 см необходимо прикрепить к потолку балку. Для этого используются ударные шурупы и дюбели или анкеры. Если балка отделяется от потолка, укладываются деревянные чаши, вырубленные из остатков того же бруса.

Между установленными брусьями по их нижнему краю натянута веревка или леска. Ориентируясь по леске на стену и натянутой леске, устанавливаются остальные бруски. Когда все будет готово, можно приступать к укреплению.

Для надежности можно установить перемычки между основными стержнями. Так из той же балки вырезаются куски длиной, равной расстоянию между установленными балками, и крепятся к ним посередине потолка. Однако достаточно установить перемычки только в тех местах, где предполагается повышенная нагрузка на каркас, то есть там, где установлены светильники. На этом кадр считается готовым.

Вариант 2: каркас на основе металлического профиля

Правила построения каркаса те же, что и для и . По периметру стен по линии уровня подвесного потолка с помощью дюбелей крепится профиль UD. Далее крепятся первые два крайних CD-профиля на расстоянии 10-15 см от стены, также перпендикулярно направлению укладки вагонки. По длине профиля его следует закрепить П-образными креплениями к потолку, с периодичностью через каждые 40-60 см. Остальные профили устанавливаются и закрепляются вдоль потолка по натянутой веревке или леске на расстоянии, таком же, как и при использовании бруса. Перемычки в местах, где требуется усиление каркаса, монтируют с помощью крабовых крестовин.

Перед началом монтажа вагонки также прокладывается проводка системы освещения. Петли или выводы проводов оставлены в нужных местах. После обшивки вагонкой их можно вытащить через подготовленные отверстия и наружу.

Вагонка

Если вагонка из дерева или МДФ

Вагонка из массива и МДФ монтируется идентично. Для этого нарезаются полоски материала по длине, равной расстоянию между стенками минус 5 мм. Чуть меньший размер необходим для образования зазора, это защитит потолок от воздействия теплового расширения. Если нет уверенности в идеальной параллельности стен, полосу вагонки лучше отрезать под конкретное место установки.

Монтаж вагонки на потолок начинают с первой планки, которая крепится с двух сторон по всей длине, то есть к каждой направляющей. При этом остается зазор до стены 3-5 мм. Последующие планки вставляются под небольшим углом с пазом в замок предыдущей планки и плотно в нее вдавливаются. Для надежности можно использовать резиновый молоток, которым следует слегка постучать по торцу полоски. Вторая сторона прибивается или прикручивается к направляющим рамки за нижний край замка. Как было сказано выше, для этого используются либо саморезы с пресс-шайбой, либо гвозди.

Консультация: При использовании саморезов желательно предварительно просверлить отверстия в местах их установки на планках, иначе материал может отколоться. При использовании гвоздей используйте отделку, чтобы не повредить лицевую часть вагонки ударом молотка.

В процессе установки потолка важно заранее позаботиться о выводе питающих проводов в необходимых местах и ​​сделать соответствующие отверстия на планках обшивки. После того, как потолок будет полностью установлен, сделать это без риска повредить лицевую сторону будет практически невозможно.

Продолжайте устанавливать полосы в противоположном конце комнаты. Последнюю планку лучше всего вбивать в замок небольшими клиньями, которые вбиваются между планкой и стеной. Скорее всего, вам придется разрезать полосу по всей длине, потому что вся полоска не влезет. Вагонку из МДФ, как и пластик, легче резать ножом. Делаются надрезы по всей длине с обеих сторон, после чего полоска аккуратно ломается. Планки из цельного дерева придется вырезать либо ножовкой, либо электролобзиком. Дополнительно клеить потолки из деревянной вагонки не нужно, закрепление всех планок на каждой из направляющих позволит получить прочную и долговечную конструкцию. Более того, приклеенная вагонка со временем начнет скрипеть и трескаться.

Видео: отделка потолка в квартире деревянной вагонкой

Если вагонка пластиковая

Пластиковая вагонка, или панели ПВХ, укладываются так же, как деревянная вагонка, и с такими же зазорами на со всех сторон для компенсации теплового расширения 3-5 мм. Однако перед установкой первой полосы по периметру нового потолка следует закрепить П-образный паз, в котором будут спрятаны крайние концы всех полос. Часто этот паз является составной частью плинтуса или представляет собой разборную конструкцию из Г-образных деталей. Один из них закрепляется до обшивки вагонкой, а второй защелкивается после. Все зависит от того, какой вариант будет приобретен.

Обшивку гостиной можно сделать из чего угодно, благо рынок предоставляет огромный выбор. Это всего лишь вопрос личных предпочтений и цены. Одного желания самостоятельно отремонтировать потолок будет недостаточно, так как потребуется специальный инструмент и хотя бы малейшее представление о ремонтных работах. Сама вагонка – достаточно простой в работе материал, а значит, ее установка не составит труда настоящему мужчине.

Подготовительные работы перед нанесением покрытия

Нельзя сразу обшивать потолок вагонкой. Для начала необходимо выбрать и приобрести отделочный материал, крепеж и недостающие инструменты. И, конечно же, не обойтись без предварительной очистки поверхностей, подготовки и утепления.

Но давайте сделаем это правильно. Для начала нужно выбрать качественный, а главное прочный материал, который к тому же придется вам по вкусу.

Разновидность вагонки

Вагонка деревянная

Облицовочные панели имеют определенную структуру для удобной фиксации. Все брусья крепятся с помощью пазов и гребней, которые собираются как пазл. Поэтому важно подобрать материал, который будет иметь идеальную форму и не иметь следов дефектов.

Деревянные панели делятся на категории:

• Категория «Экстра» присваивается материалам, изготовленным из сырья высшего сорта, не имеющим сучков и темных пятен. Эта категория самая дорогая;
• Категория «А» включает прутки того же качества, но без большого количества сучков. Эдакий союз цена-качество. При этом цены на такие товары вполне приемлемы;
• Категория «В» лучше всего использовать в помещениях, не требующих пристального внимания – зоны отдыха на даче, балконы, лоджии;
• Категория «С» — это панели из самых дешевых пород дерева с сучками и темными пятнами.

Здоров! Лучшие материалы для обивки из таких деревьев: сосна, липа или кедр. Это классификация деревянных полов. А вот обшивка потолков вагонкой более разнообразна, к ней можно отнести и ПВХ-материалы.

Панели пластиковые

Панели ПВХ подразделяются на:

• Панели бесшовные. Их конструкция и ребристая технология обшивки позволяет сделать потолок максимально ровным с едва заметным швом. Чаще всего в этом случае используют панели большей ширины, чтобы уменьшить количество видимых швов. На фото хорошо видно качество панелей;

• Панели с отмеченным швом . По внешнему виду они похожи на вагонку из дерева. Однако такую ​​подкладку не нужно предварительно ничем обрабатывать;

Перед обшивкой потолка пластиковой вагонкой необходимо обратить внимание на некоторые моменты в работе с панелями ПВХ:

• Сам по себе пластик имеет достаточно гибкую структуру и хорошо скрывает дефекты поверхности. Но такие панели не должны подвергаться постоянным нагрузкам, так как впоследствии образуются трещины, которые никак не убрать;
• обладает высокой влагостойкостью, но солнечные лучи для него губительны. Если на такой потолок будет постоянно падать солнце, то со временем он потеряет свой первоначальный вид.

Панели МДФ

Крепления на изделия из дерева и МДФ аналогичны между собой, поэтому подшивка потолка производится так же, как и с деревянными брусками.

Следующий шаг после выбора деревянных панелей

Когда весь облицовочный материал закуплен, его необходимо подготовить. Нельзя сразу приступать к обшивке помещения.

• Сразу после приобретения материалов их необходимо вынуть из упаковки и разложить отдельно друг от друга;
• Панели рекомендуется укладывать на деревянные бруски или просто на ровную сухую поверхность;
• Деревянные панели должны быть предварительно высушены. Никто не может гарантировать полное отсутствие влаги в продукте.

Совет! Оптимальное время сушки деревянных материалов – 1 квартал.

Обязательно воспользуйтесь этими советами, так как обшить потолок вагонкой на долгие годы можно только при условии равной влажности помещения и дерева. В противном случае всегда будет возможность деформации кожи.

Внимание! Пластиковые и МДФ панели не нуждаются в сушке. Перед монтажом материалы следует выдержать не более трех дней в теплом месте.

Приступаем к установке

Для начала необходимо запастись специальным инструментом:

• Перфоратор , дрель или дрель. Если в помещении бетонный потолок, то нужно использовать сверло диаметром 6-8 миллиметров.
• Электрическая отвертка или отвертка для закручивания саморезов. Такое приспособление значительно ускорит и упростит процесс облицовки.
• Электролобзик или ножовка для резки панелей нужных размеров. Подходит для дерева, пластика и МДФ.
• Рулетка строительная .
• Строительный уровень для максимально ровной отделки.

Совет! Если нужного инструмента дома нет и, скорее всего, в будущем он не пригодится, то в специализированных строительных магазинах есть услуга проката инструмента. За пользование нужно будет не только заплатить, но и оставить какой-то документ или иной залог.

Теперь можно смело приступать к работе. Ниже инструкция: как правильно обшить потолок вагонкой своими руками и с помощью рекомендаций выше.

Подготовительный этап работ:

• очистить потолок от пыли, грязи и даже штукатурки, так как она часто крошится;

• Нарисуйте разметку , чтобы построить ящик. Сразу определитесь с направлением, в котором будет идти вагонка. Выбор следует делать в пользу того направления, в котором между панелями не будет межторцевых стыков;

Внимание! Деревянные материалы не так долговечны, как металлические конструкции. Если выбор сделан в пользу дерева, то перед установкой его необходимо обработать. дополнительные средства на охрану. Но полностью избавиться от вероятности появления гнили или плесени с годами невозможно, так как в любой момент там может скопиться влага.

• Если вы владелец дома или коттеджа, то обязательно уложите в потолок теплоизоляционный слой. Профильные стойки устанавливаются на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга и в это пространство помещается утеплитель. В квартирах этого делать не следует;
• Ящик крепится к потолку с помощью дюбель-гвоздей. Глубина фурнитуры подбирается по толщине каркаса;

• Крепеж должен быть установлен на расстоянии не более 50 сантиметров. Если потолок обшивается евровагонкой, расстояние крепежа уменьшается вдвое. Это связано с большим весом и толщиной материала.

Подготовительные работы – очень важный шаг к красивому потолку, который прослужит долгие годы. На этом этапе важно сделать поверхность идеально гладкой и ровной.

Монтаж вагонки на конструкцию

Монтаж панелей на обрешетку достаточно простая задача и не требует применения специальных знаний. Желательно, если у вас есть помощник в этом деле. Тогда вагонка любой длины будет установлена ​​быстро и качественно.

• Первая перекладина должна быть прочно прикреплена к стене.

• Последующие ряды панелей вставляются в пазы предыдущих. Каждая панель должна быть закреплена на месте обрешетки.
• Отверстия под осветительные приборы и трубы измеряются при непосредственном монтаже, чтобы не ошибиться и не сделать лишнего.

Чтобы потолок получился безупречным, в месте соединения паза и конька вставляются крепления панелей. Таким образом, шляпки винтов не будут видны. Если для обшивки используются гвозди, то их шляпки срезаются специальным инструментом. Впоследствии на места крепления необходимо нанести воск.

Перед обшивкой потолка пластиком во всех панелях делаются проемы. Для этого используется сверло (обязательно небольшого диаметра), которое не испортит поверхность панели.

• Прежде чем зашить потолок вагонкой, проведите тщательную проверку электричества и коммуникаций в потолке. Если проблемы обнаружатся после установки облицовки, то при ее снятии могут остаться повреждения и дефекты;
• Если обшивка из деревянного материала, то и фурнитура из нержавеющей стали, например, так как от нее не появится ржавчина. В случае с пластиком можно использовать любые крепления, так как его легко чистить;

• Ни в коем случае нельзя начинать монтаж, если температура в помещении ниже 10 градусов. Также нельзя работать во влажном помещении;
• Нелишним будет изолировать накладки в местах соприкосновения с проводкой.

Эксплуатация вагонки

Если для потолка используются деревянные материалы, то их необходимо сначала покрыть антисептиком, а затем лакокрасочными материалами для защиты от ультрафиолета и других вредных воздействий.

Обшивка потолка пластиковой вагонкой своими руками также предусматривает некоторые мероприятия по уходу:

• Очистка поверхности от скопившейся пыли и грязи;
• Обработка сколов и царапин специальным воском.

В случае панелей МДФ следует избегать только влаги. Его процент в помещении не должен превышать 75%.

Заключение

В статье подробно и пошагово описано, как подшить потолок вагонкой своими руками. Советуем посмотреть видео в статье — там более наглядно показан процесс.

Работая над внутренней отделкой, используйте различные материалы. Но, несмотря на современные технологии и разработки, вагонка пользуется большим спросом на рынке. строительные материалы. На сегодняшний день вагонка является лидером в сфере потолочных покрытий. Поэтому в этой статье мы рассмотрим вопрос, как происходит обшивка потолка вагонкой на балконе или любом другом помещении.

К достоинствам вагонки можно отнести простоту монтажа, красивый вид натурального дерева, относительно недорогую цену.

Материалы и инструменты для крепления накладок

Из инструментов необходимо взять:

• отвертку или ударную дрель;
• гвоздей/дюбелей/шурупов/саморезов/хомутов;
• молоток;
• сантиметров/рулетка;
строительный уровень
• ;
• ножовка по металлу;
• стол и стремянка.

Основными элементами установки являются вагонка и каркас. Каркас для обшивки потолка бывает двух видов – деревянный и металлический.

При монтаже с деревянным каркасом (обрешеткой) потребуются:

• подвесы для крепления каркаса к потолку;
• деревянных брусков размером 40х40 мм, из которых собирается каркас;
• саморезы.

Брусья для деревянного каркаса должны быть идеально ровными и целыми.

Если вы выбрали металлический каркас, вам понадобится металлический профиль из оцинкованной стали, подвесы, саморезы по металлу.

Материал обшивки потолка разнообразен – это может быть дерево, ДВП, поливинилхлорид или МДФ. Большим спросом пользуется вагонка из дерева (сосна, липа).

Для ванных комнат с повышенной влажностью и кухонных помещений следует выбирать металлический каркас и пластиковую облицовку. Также для кухни подойдет и деревянная вагонка, но лучше монтировать ее на основу из металлической обрешетки.

В отличие от деревянного каркаса оцинкованные металлические профили не подвержены деформации от влажного воздуха.

В бане для обшивки потолка идеально подходят облицовочные панели из натурального дерева, несмотря на высокую степень влажности в помещении.

Подготовительные работы

Как обшить потолок вагонкой, с чего начать? Перед началом работ по креплению необходимо подготовить потолок – снять люстру и небольшие светильники. Также осмотрите потолочную поверхность на наличие поврежденной штукатурки или побелки и трещин.

После устранения дефектов поверхность потолка обработать средством против плесени. При необходимости потолок можно утеплить слоем теплоизоляционного материала.

Монтаж

Шаг 1. Установка рамы

Крепление вагонки к поверхности потолка начинается с установки каркаса. Без обрешетки обшивка вагонкой не только не скроет недостатки потолочной поверхности, но и подчеркнет их.

Перед установкой обрешетки первое, что нужно сделать, это сделать разметку. Стоит обратить внимание на то, в каком направлении будет укладываться вагонка. Профили металлического каркаса или рейки деревянной обрешетки должны лежать поперек (т.е. перпендикулярно направлению вагонки), при продольном направлении вагонки — наоборот.

Обрешетка должна быть установлена ​​максимально ровно, иначе вагонка может перекоситься. Деревянная обрешетка обладает меньшей прочностью, чем каркас из металлических профилей. А вот деревянный каркас больше подходит для обшивки потолка вагонкой из дерева.

Монтаж деревянного каркаса под обшивку состоит из нескольких этапов:

1. Если нет необходимости снижать уровень потолка, то деревянные балки крепятся непосредственно к потолочной поверхности.
2. Для выравнивания рамы следует использовать деревянные или пластмассовые клинья.
3. Кронштейны сначала устанавливаются на потолок и к ним уже есть бруски.

Если потолок обшит пластиковыми панелями вагонкой, то между деревянными брусками мастера рекомендуют выдерживать расстояние 40-60 см. Для облицовочных панелей из массива дерева расстояние между брусками должно быть соответственно от 60 до 100 см.

Монтаж металлической обрешетки состоит из следующих этапов:

1. Произвести замеры высоты комнаты/помещения по всем углам, тем самым определив самую низкую точку.
2. От выбранной точки отмерить линию 5-10 см — уровень.
3. По всему периметру стен с учетом установленного уровня крепится исходный металлический профиль. В качестве крепежа можно использовать дюбели.
4. Подвесы для профиля должны крепиться к потолочной поверхности. Подвесные пластины загнуты вниз.
5. Металлические основные профили крепятся к подвесным и исходным профилям.
6. Перед окончательным креплением следует проверить уровень расположения всех профилей каркаса.

Выбор ящика зависит от предпочтений и финансовых возможностей. Металлические профили долговечны, но и дороже деревянных каркасов.

Этап 2: Прокладка коммуникаций (электропроводка)

Перед монтажом облицовки следует проверить работоспособность прокладываемой электропроводки, ее надежность и прочность изоляции.

Этап 3: Обшивка вагонкой

В процессе работы материал, из которого изготовлена ​​обшивка, значения не имеет. Так как рабочий процесс для каждого вида вагонки аналогичен. Полосы (панели) вагонки нарезаются длиной, равной длине потолка (минус 0,5 см). Если стены не идеально ровные, то панели располагают впритык к стене. Полоса должна быть уложена перпендикулярно направляющим рамы и пазом к углу.

Затем прикрепляется первая полоска с двух сторон по всей длине. От стены необходимо отступить на расстояние 5 мм.

Завершающие планки вагонки должны быть плотно вставлены под определенным углом в паз (замок) предыдущей панели. Для достижения более плотного прилегания допускается использовать небольшой резиновый молоточек: слегка постукивать по торцам панелей.

Вторую сторону панели следует привинтить/прибить гвоздями к направляющим ящика в нижней части замка.

В ходе укладки вагонки нужно определиться с проводкой — сделать соответствующие выходные отверстия. В противном случае после завершения работ снять электропроводку проблематично и можно деформировать материал.

Процесс крепления панелей к потолку продолжается до противоположной стороны комнаты. самую последнюю панель следует вбить в паз, дополнительно используя небольшие клинья. Эти клинья вбиваются между облицовочной панелью и стеной.

Скорее всего, последнюю полосу нужно будет подогнать по длине. В случае использования деревянной вагонки полосу нарезают ножовкой. Если панель из пластика, необходимо сделать по одному ровному надрезу с обеих сторон панели и аккуратно разломить ее.

Из распространенных способов крепления планок вагонки к потолку специалисты выделяют 2 основных способа:

• фиксация струбцинами. Использование специального строительного кронштейна (клеймера), который «надевается» на паз панели вагонки и крепится к каркасу. Использование таких скоб полностью исключает повреждение материала облицовки. Крепление кляймерами подходит для вагонки из пластика.
• открытая фиксация. Этот способ применяется в случае обшивки потолка тяжелыми вагоночными панелями. При открытом методе требуется хотя бы минимальная сноровка и аккуратность.
• крепление винтами. Этот способ используется, как и кляймеры, при обшивке пластиковыми вагоночными панелями.

В качестве крепежа в этом способе используют саморезы или маленькие гвозди с маленькими шляпками (или без шляпок). Гвозди следует аккуратно вбивать вертикально в пазы панелей, чтобы не исказить внешний вид покрытия. Но если после крепления планки вагонки обработать лаком темного цвета, то шляпки гвоздей можно не прятать, а забить их по центру панели.

При креплении гвоздями нельзя наносить удары молотком непосредственно по шляпке гвоздя. В этом случае можно использовать специальное наращивание ногтей (добойник).

В процессе крепления вагонки необходимо избегать образования зазоров и щелей между панелями. В противном случае внешний вид потолка значительно пострадает.

Этап 4: Установка плинтусов

В завершение монтажных работ по периметру обновляемого потолка устанавливается декоративный плинтус (или уголки). Плинтус скроет щели между потолком и стеной, концы обрезанных планок вагонки и придаст законченный вид потолочной поверхности.

Заключение

Процесс крепления вагонки к потолку сам по себе не трудоемкий. С ней сможет справиться человек без опыта ремонтно-отделочных работ или обладающий минимумом ремонтных навыков.

Лучше всего крепить вагонку на потолочной поверхности не в одиночку, а с помощником. Так можно значительно сократить время, сделать крепление качественнее и ровнее. Кроме того, самостоятельно держать панель вагонки очень сложно и неудобно.

В результате обшивка потолка вагонкой выглядит презентабельно, такой потолок долго будет радовать своим безупречным видом, фактурой и цветом.

Облицовка потолочных поверхностей – строительное мероприятие, к которому изначально предъявляются высокие требования. Это связано с характером используемых материалов и тем, что в большинстве случаев домовладельцу, решившему сделать обшивку потолка самостоятельно, потребуются опыт и наличие. специализированные инструменты. Вне зависимости от типа используемых материалов, технология обшивки потолка в целом схожа и предполагает обустройство каркаса и последующую его обшивку. Однако материалы, используемые в процессе отделки потолков, бывают разными, и их выбор определяется особенностями того или иного способа отделки. Несмотря на то, что проведение отделочных мероприятий большинством способов требует определенных навыков специалиста в данной области, есть и такие, которые доступны каждому, в том числе новичкам, и самый распространенный из них – обшивка потолка вагонкой. Он широко используется на строительных площадках, являясь предпочтительным материалом в процессе как наружных, так и внутренних отделочных работ. Всемирная паутина предлагает много информации по этой теме, однако данная статья, будучи наиболее полной и структурированной, наиболее эффективно ответит на вопрос: «Чем обшить потолок вагонкой?».

Вагонка потолка: основные виды материала

Несмотря на то, что строительный рынок предоставляет потребителю свободу выбора среди множества недорогих полимерных материалов для внутренней отделки, завоевавших доверие застройщиков, на сегодняшний день существует множество истинные ценители натурального дерева. Приверженность мастеров к использованию этого материала обусловлена ​​его эстетическими характеристиками, экологической безопасностью и простотой использования, а о неповторимом древесном аромате в помещении, где потолок обшит вагонкой, ходят легенды, в прямом смысле этого слова. Кроме того, теплоизоляционные характеристики дерева позволяют создать в помещении, где потолок обшит вагонкой, сбалансированную микроклиматическую среду.

Вагонка деревянная: особенности материала

Вагонка – облицовочная доска, особенностью которой является пазогребневая система крепления. В прошлом веке он применялся только для обшивки вагонов, за что и получил свое название, став впоследствии материалом, широко применяемым как для внешней, так и для внутренней отделки помещений. В послевоенные годы, являясь одним из самых бюджетных вариантов, вагонка была единственным доступным отделочным материалом. За прошедшие десятилетия вагонка не только не утратила былой популярности, но и зарекомендовала себя как надежный облицовочный материал. Впоследствии, вместе с появлением новых технологий изготовления вагонки, сфера ее применения значительно расширилась.

Производство вагонки — многостадийный процесс, включающий изготовление обрезной доски с последующей ее промышленной сушкой, нанесение пазогребневых соединений, тщательную шлифовку поверхностей материала и, наконец, сортировку готовой товары. Эти производственные особенности определяют такие преимущества материала, как возможность получения прочного соединения панелей без зазоров, привлекательный внешний вид, в связи с чем материал не нуждается в дополнительной обработке, а его декоративные характеристики значительно выше эксплуатационных.

Существуют различные классификации натуральной вагонки, предполагающие деление вагонки в соответствии с различными признаками. Среди них качество готового изделия, порода древесины, используемая для производства вагонки, и сфера ее использования, и другие не менее важные параметры. Рассмотрим подробнее наиболее распространенные классификации.

Потолок из вагонки фото

Для изготовления вагонки используются следующие породы дерева:

• Благородные породы древесины, в том числе особого внимания заслуживают дуб и ясень;
• Мягкие породы, в том числе ольха и липа;
• Универсальные породы — ель и сосна (в данном случае толщина профиля 12,0 х 25,0 мм, ширина — 90,0 х 150,0 мм и длина до 6 м).

В соответствии со сферой применения различают также несколько видов вагонки:

• «Евровагонка» — вид вагонки, чаще экспортируемый в страны Европы и характеризующийся гладкой лицевой поверхностью и наличием глубокой пазогребневой системы;
• «американка» — разновидность вагонки, с помощью которой можно имитировать перекрытие, популярную в Америке;
• «Вагонка панельная» — вид материала, внешний вид которого имеет явное сходство с брусом;
• «Блок-Хаус» — профиль, имеющий внешнее сходство с оцилиндрованным брусом.

Другая классификация деревянных панелей предполагает их деление в зависимости от качества:

• «Экстра» — панели, входящие в эту категорию, характеризуются высоким качеством, отсутствием темных пятен и сучков, что обуславливает наиболее высокую стоимость материала;
• Категория «А» – на поверхности панелей, входящих в эту группу, можно обнаружить мелкие сучки, что существенно влияет на цену этого материала и делает его доступным для большинства покупателей;
• Категория «В» — панели среднего качества, наиболее подходящие для отделочных работ на даче, балконе или базе отдыха;
• Категория «С» — низкосортные панели, поверхность которых характеризуется большим количеством темных пятен и сучков.

Важно! Среди многообразия деревянных панелей специалисты рекомендуют отдавать предпочтение изделиям из кедра, осины или липы. Однако для обшивки потолка можно использовать не только деревянные, но и пластиковые панели.

Пластиковые панели: краткое описание

Традиционная классификация пластиковых панелей предполагает их деление на бесшовные панели и панели с маркированным швом, в результате чего поверхность потолка характеризуется внешним видом, схожим с деревянным настилом.

Важно! В отличие от деревянной вагонки, пластиковые панели не нуждаются в дополнительной обработке, которую необходимо проводить до или после отделки потолка вагонкой. Это связано с изначальной практичностью пластиковой вагонки и разнообразием ее цветов, позволяющим подобрать пластиковую вагонку, имитирующую деревянную поверхность.

• Вагонка пластиковая бесшовная Характеризуется наличием скрытой пазогребневой системы, что позволяет сделать швы практически незаметными после монтажа потолочного покрытия. Также в процессе производства бесшовной вагонки производитель делает акцент на уменьшении количества стыков между панелями, увеличении их ширины, которая в пять раз превышает ширину традиционных панелей;
• Пластиковая подкладка со специальным швом имеет внешнее сходство с деревянной вагонкой, отличаясь от нее тем, что в отличие от последней не нуждается в дополнительной обработке.

Важно! Отдавая предпочтение пластиковой вагонке, необходимо внимательно ознакомиться с основными особенностями панелей ПВХ:

• Хотя пластиковые панели предназначены для скрытия имеющихся неровностей на готовой поверхности, а потому легко гнутся, чрезмерное напряжение, постоянно действующее на панель, может привести к появлению трещин. Поврежденная панель восстановлению не подлежит;
Пластиковые панели
• влагостойки, однако ультрафиолетовое излучение, постоянно воздействуя на материал, может привести к его выцветанию.

Панели МДФ: особенности применения

Существует еще один вид вагонки — панели МДФ, представляющие собой вагонку из ДВП. В основе производства этой разновидности лежит метод прессования древесного волокна с последующим приданием материалу необходимой формы и установкой пазогребневой системы. Если размеры и форма панелей МДФ в целом стандартны, то цветовая гамма практически не имеет ограничений. Принцип обшивки поверхности этим материалом аналогичен таковому при использовании деревянной вагонки. В связи с тем, что одним из недостатков панелей МДФ является низкая влагостойкость, а постоянное воздействие влаги может привести к их деформации и разрушению, облицовка данного типа может применяться только в помещениях, характеризующихся низким уровнем влажности, и является не подходит для обустройства натяжных потолков в ванной или на кухне.

• Деревянная вагонка – универсальный материал, сочетающийся практически с любыми актуальными на сегодняшний день отделочными материалами. Что касается отделки загородных домов, саун и бань, то в данном случае вагонка является предпочтительным материалом для отделки мероприятий. У владельцев квартир деревянная вагонка также на хорошем счету, ее используют для отделки балконов и лоджий, а также для частичной или полной отделки кухни или гостиной.
• Если вы всерьез задумываетесь об использовании дерева при отделке помещения и, в частности, потолка, ознакомьтесь с этой статьей, в которой речь пойдет о том, как крепить вагонку на потолок, чтобы было не только надежно, но и стильно и гармонично ;
• Потолок, обшитый деревянной вагонкой, должен органично вписываться в целостную концепцию интерьера, выгодно сочетаясь не только с полом и мебелью, но и с домашним текстилем. Этот совет будет особенно актуален, если вы планируете оформить интерьер в классическом или деревенском стиле;
• Чтобы поверхность потолка, обшитого вагонкой, не была однообразной, рекомендуется установить рейки в разные стороны, что поможет создать на потолке определенный узор. Для усиления создаваемого декоративного эффекта можно использовать рейки или декоративные балки разного цвета;
• Подвесной потолок — идеальный вариант для гостиной. Для его установки можно использовать не только длинную плату, но и готовые модули. Панели, используемые для монтажа подвесного потолка в гостиной, могут быть украшены резьбой, росписью или витражами – благодаря использованию современных технологий производители предлагают массу вариантов.

Что делать, если вы приобрели деревянную вагонку?

После того, как вы приобрели деревянную вагонку, специалисты не рекомендуют сразу приступать к монтажу потолка. В связи с этим советуем ознакомиться со следующими советами по сохранению исходного качества материала:

• В первую очередь необходимо освободить купленную подкладку от упаковки;
• Далее панели аккуратно раскладываются на ровной поверхности, лучше если это будут деревянные доски;
• Прежде чем приступить к монтажу потолка, выждите время, необходимое для полного высыхания вагонки. При этом важно знать, что вагонки необходимо максимально просушить, что положительно скажется на их качестве. Сушку панелей необходимо проводить в помещении, где планируется установка.

Важно! Специалисты не рекомендуют торопиться с установкой вагонки на потолок и давать ей полностью высохнуть. Наиболее оптимальным сроком для полного высыхания вагонки считается срок в три месяца, однако, если вы не можете ждать слишком долго, срок можно сократить до нескольких недель.

• Важность этого совета нельзя недооценивать, так как в идеале влажность помещения, где будет производиться монтаж, и влажность панелей должны совпадать. В противном случае несоблюдение этих рекомендаций может привести к деформации панелей. В этом смысле практичность панелей МДФ и пластиковых панелей гораздо выше, так как они не нуждаются в предварительной сушке. Чтобы провести монтаж пластиковой вагонки на потолок, достаточно оставить ее на двое-трое суток в отапливаемом помещении, где будут проводиться работы и смело приступать к монтажным мероприятиям.

Расчет количества материала. Необходимые инструменты

• Расчет необходимого количества материала – мероприятие несложное, но достаточно кропотливое, и его выполнение должно быть проведено на должном уровне. Специалисты советуют приобретать материал с определенным запасом, чтобы в процессе работы не было неприятных сюрпризов.
• В первую очередь определитесь с направлением крепления элементов, а затем отобразите это на чертеже. Он станет вашим верным помощником при правильном определении и расчете необходимого количества материала;
• Если площадь вашего помещения рассчитывается по схеме 2,5 х 3,3 м, приобретите материал длиной 3 м и закрепите в ширину 2,5 м, обрезав материал на 50 см, что пойдет в отходы. При выборе другого размещения придется стачивать часть элемента, что будет заметно после завершения монтажа;
• В процессе рассмотрения ширины конфигурации важно помнить о канавке, которая проходит по краю каждой детали.

Для того, чтобы сделать потолок из вагонки своими руками, вам потребуется следующий набор инструментов:

• Дрель, отвертка и перфоратор;
• Ножовка, а также ножницы по металлу;
• Молоток;
• Рулетка;
• Строительный уголок и строительный уровень;

Для изготовления деревянного каркаса подготавливают брус, толщина которого рассчитывается исходя из особенностей выбранной конструкции, но его сечение не должно быть менее 20 мм. В случае установки дополнительной изоляции ее толщина должна быть добавлена ​​к толщине бруса.

Важно! В случае установки дополнительного утеплителя материал также следует брать с запасом. При монтаже утеплитель не должен чрезмерно прижиматься – его крепление должно осуществляться свободно, без дополнительных зажимов, так как в случае жесткого крепления утеплитель потеряет свои свойства.

Если вы планируете установить потолок из деревянной вагонки на металлический профиль, будьте готовы к тому, что затраты увеличатся. Помимо основного материала потребуются дополнительные элементы:

• Профиль UD, который крепится по периметру всего помещения;
• Профиль CD, который выступает в качестве основы каркаса;
• Крабы, представляющие собой крестообразное крепление и П-образные крепления;
• Саморезы.

Важно! Несмотря на то, что некоторые мастера предпочитают крепить вагонку степлером или гвоздями, мотивируя это быстротой метода. Однако такое крепление считается недостаточно надежным, а потому специалисты рекомендуют использовать проверенные саморезы.

Обшивка потолка вагонкой: пошаговая инструкция

Монтаж потолочного каркаса

При монтаже каркаса важно не торопиться и соблюдать все рекомендации, так как в случае нарушения расположение элементов, будет нарушена геометрия всей конструкции, которую впоследствии нельзя будет исправить.

В соответствии с инструкцией в первую очередь находят самый нижний угол в помещении и, прибавив к нему высоту бруса и толщину обшивки, ставят на этом месте отметку и переносят на другие плоскости в комната. Для облегчения этой задачи рекомендуется использовать гидравлический уровень;

Полученные метки соединяются капроновой нитью и полученный уровень отбивается по стенам в комнате.

Важно! Если вы используете дерево при монтаже каркаса, предварительно обработайте его антисептиком, который защитит материал от плесени и гниения. Эту работу рекомендуется выполнять заранее, так как материал должен просохнуть. Способ обработки, а также ее сроки указываются производителем антисептического состава на упаковке.

Для обеспечения крепления вагонки к потолку подготовьте ровную опорную поверхность, на которую будет крепиться облицовка.

Для этого закрепите по периметру прямые брусья сечением 40 х 40 мм, постоянно контролируя уровень воды;

Для их подгонки используют деревянные пластины различной толщины, которые необходимо подкладывать в местах крепления брусков к несущим панелям потолка;

После того, как вы вкрутите все шурупы, на потолке образуется сплошное основание, которое ограничено поверхностью брусков;

Если вы имеете дело с бетонным полом, перед монтажом облицовки выполните следующие действия:

Установите дюбели 8 х 40 мм, для чего необходимо с помощью твердосплавного сверла просверлить отверстие глубиной 40-50 мм и вставить дюбель. Далее с помощью сверла диаметром 5 мм просверлите бруски в местах установки дюбелей;

Шнуром отбить на потолке линии, по которым будут крепиться промежуточные брусья обрешетки, которые должны располагаться на расстоянии 0,6 мм друг от друга.

Важно! В связи с тем, что даже на этапе монтажа облицовочной поверхности остается вероятность ошибки, приводящей к нарушению ровности и появлению заметной неровности, рекомендуется использовать леску, натянутую по размеченным линиям. Это позволит отказаться от использования строительного уровня.

Для установки внутренней части ящика потребуется помощник, который будет держать бруски как можно ближе к натянутым лескам и при необходимости подкладывать регулировочные пластины. В это время вы будете сверлить и прикручивать бруски.

Важно! Если вы столкнулись с необходимостью дополнительного утепления, установите блок и раскатайте между брусьями обрешетки теплоизоляционные материалы, поверх которых необходимо натянуть пароизоляционную пленку, препятствующую контакту обрешетки с влагой.

Обшивка потолка вагонкой: как крепить облицовочный материал

• Следующий этап – обшивка потолка вагонкой деревянного дома.
• Этот этап не отличается особой сложностью, но, несмотря на это, вам понадобится помощник. Если вы используете длинные панели, это обязательно.
• Возьмите первую панель и, плотно прикрепив ее к стене, закрепите;
• Следующая панель вставляется в паз к предыдущей и фиксируется в месте расположения обрешетки;
• Если планируется установка отверстий под светильники и трубы, то они сверлятся в процессе работы, что исключает возможность ошибок;
• Если в процессе обшивки потолка вагонкой в ​​деревянном доме успеете сделать крепления в месте входа конька в паз, то получится действительно гармоничное потолочное покрытие, спрятав саморезы;
• Если вы обшиваете потолок пластиковыми панелями, все необходимые отверстия необходимо просверлить заранее, исключив риск повреждения поверхности.

Важно! Заранее убедитесь, что все коммуникации и электропроводка не повреждены, так как демонтаж поверхности крайне нежелателен. В качестве креплений используйте изделия из нержавеющих материалов, что позволит избежать появления пятен от ржавчины.

Важно! При эксплуатации учитывайте температуру и влажность помещения, где будет производиться установка. При температуре ниже +10 градусов и повышенной влажности монтажные работы рекомендуется отложить.

Сегодня получил распространение такой способ отделки, как обшивка потолка вагонкой. С помощью эстетичного, декоративного и красивого материала будет легко преобразить пространство, освежить помещение.

Что такое вагонка

Вагонка для обшивки потолка представлена ​​тонкими досками с особым типом соединения, когда в паз одной планки вставляется выступ другого элемента.

Разнообразие видов и качеств материала делает его пригодным для монтажа в помещениях с разными условиями эксплуатации, а обшить потолок вагонкой несложно своими руками. Панели изготовлены из:

• массив дерева;
• Плиты МДФ;
• пластик.

Например, для ванной или кухни предпочтительнее устанавливать пластик, устойчивый к влаге, не боящийся грибка, легко моющийся. Деревянные плиты или МДФ лучше использовать в жилых комнатах.

Виды строительной вагонки

Деревянная вагонка — натуральный материал (из лиственных или хвойных пород), основными критериями качества которого являются:

• сила;
твердость
• ;
класс
• ;
• огнестойкость.

Ламели деревянные делятся на несколько классов:

• класс экстра или премиум . Такие доски отличаются идеальной гладкостью и отсутствием каких-либо дефектов. При отделке потолков евровагонкой премиум вам не придется подгонять детали друг к другу;
• класс А . Возможны мелкие дефекты:

— небольшая шероховатость на некоторых участках;

— мелкие включения смолы на поверхности;

— мелкие несквозные трещины;

• B-класс . Для этого типа характерно наличие значительного количества дефектов. Торцевые части могут иметь небольшие сколы. Этими панелями лучше обшить комнаты загородного коттеджа, балкон или лоджию;
• Класс C — низший сорт и самая дешевая категория материала. В этом случае запрещены только гнилые доски. Обшивка потолка вагонкой класса С рекомендуется для подвалов, чердаков или подсобных помещений.

К его преимуществам относятся:

• отсутствие необходимости тщательной подготовки потолочного пространства к отделке;
• простота монтажа позволит подшить потолки панелями МДФ своими руками;
• простота ухода;
• Разнообразие вариантов ламелей МДФ позволяет подобрать подходящий цвет или фактуру, которые органично впишутся в общий дизайн и стиль помещения.

Вагонка МДФ

производится на основе метода прессования древесного волокна с последующим приданием материалу нужного размера и формы.

К недостаткам можно отнести низкие эксплуатационные характеристики, так как со временем поверхность таких панелей начинает трескаться, приобретает темный оттенок.

Это не менее популярный материал, чем натуральное дерево или ДСП. Производство этого типа ламелей основано на методе экструзии, при котором вязкая масса ПВХ выдавливается через специальные отверстия.

• из деревянного бруса . Для этого по противоположным сторонам комнаты закрепляют два бруса, отступив 10-15 см от поверхности стены. Закрепите их гвоздями или саморезами через каждые 60 см.

Важно! Крепление бруса должно осуществляться перпендикулярно расположению ламелей.

Расстояние между брусьями 60-100 см, если устанавливается вагонка из дерева, и 40-60 см, когда планируется установка пластиковых панелей.

Нижние края каждой балки должны быть параллельны полу и находиться на одном уровне с другими балками. Натянув с нижней стороны перекладины капроновой нитью, прикрепите остальные перекладины. Для усиления конструкции монтируются перемычки из бруса одинакового размера;

• из металлического профиля. Если устанавливается такой каркас, то сначала на дюбеля по горизонтальной линии крепится профиль UD. С противоположных сторон профиль CD крепится на расстоянии 10-15 см от поверхности стены с шагом 60 см. В этом случае профили CD будут перпендикулярны полосам профиля UD и облицовке. К потолку профиль крепится на П-образных подвесах с расстоянием 40-60 см.

По завершении монтажа каркаса любым из способов к местам расположения осветительных приборов подводятся провода.

Монтаж вагонки

Первая панель крепится путем плотного прижатия к стене. Далее гребень следующей ламели вставляется в паз предыдущей и укрепляется крепежными элементами в местах соприкосновения вагонки с каркасом.

На заметку! Отверстия для светильников вырезаются в процессе обшивки потолка вагонкой. В противном случае на нем могут остаться повреждения, которые трудно замаскировать.

Заключительный этап

После изготовления перекрытий из вагонки необходимо подогнать ламели по длине и выпилить угловые стыки. Щели на стыке стен и потолка маскируются плинтусами. Декоративные заглушки должны соответствовать интерьеру помещения по цвету, поэтому их рекомендуется покупать вместе с панелями.

Этот способ декорирования часто используется в стиле прованс. Подчеркивая свое направление, вагонка выглядит особенно оригинально и эффектно. Дизайнеры советуют наносить на отделанные вагонкой потолки слоем специальной краски, придавая им эффект состаривания.

Панели серого цвета из лиственницы хорошо подчеркнут, а бесцветный лак придаст покрытию дополнительный блеск и красоту.

Если предварительно изучить технологию, как правильно обшивать потолки вагонкой, то монтаж не займет у вас много времени и сил. В результате работы у вас получится оригинальный и красивый потолок.

Отделка потолка вагонкой видео

как правильно обшить пленкой своими руками, какая лучше и чем обработать

Лучшего материала, чем вагонка, для внутренней обшивки парилки просто не придумаешь. Он отлично смотрится и создает неповторимую атмосферу в бане. Чтобы всегда получать удовольствие от времени, проведенного в парилке, важно правильно выбрать среди разновидностей отделочной доски.

Особенности

Вагонка получила свое название из-за того, что изначально использовалась для обшивки легковых автомобилей изнутри. Со временем он перестал быть принадлежностью железных дорог, но нашел применение во внутренней отделке различных помещений, в том числе бани.

• Вагонка отличается экологичностью, простотой и удобством использования.
• Позволяет сократить затраты и время на нагрев бани.
• Не допускает образования конденсата и развития плесени в помещении с повышенной влажностью.
• Скрывает неровности и трещины электропроводки.
• В отапливаемом помещении дерево отдает полезные для здоровья человека вещества, что является несомненным плюсом для парилки.

Виды

Выбор вагонки того или иного вида для парилки зависит от свойств различных пород дерева, предпочтений, отдаваемых в пользу той или иной древесины, а также от затрат, понесенных при отделке помещения. Сосновая доска, как и вагонка из других хвойных пород, при всех своих достоинствах для парилки не лучший выбор, так как выделяет смолу.

Предпочтительны лиственные породы — осина, липа, ольха, дуб, ясень. Не нагреваются в условиях высокой температуры, что немаловажно с точки зрения комфорта и безопасности в парилке.

У каждой породы есть и другие достоинства. Липа способна создать неповторимую атмосферу в парилке, не высыхает, отличается долговечностью, имеет красивый цвет и фактуру.

Осина – мягкое дерево, с которым удобно работать. Его положительная сторона в том, что со временем он набирает силу. За таким материалом легко ухаживать. Если осина темнеет, вернуть ей прежний цвет можно наждачной бумагой. Также считается, что это дерево забирает негативную энергию, исходящую от человека. Такой аспект также учитывается некоторыми людьми при выборе вагонки.

С точки зрения полезности для организма человека доска из ольхи интересна большим количеством содержащихся в этой древесине дубильных веществ, которые обладают противовоспалительным действием, уничтожают бактерии. Ольха хорошо впитывает влагу и сохраняет тепло. Но вагонка из этого дерева отличается высокой ценой и не каждый готов выбрать ее для отделочных работ.

Дубовый материал будет еще дороже. Он не прост в обработке, хотя и служит очень долго.

В помещениях с повышенной влажностью древесину дуба можно использовать без специальной обработки — она ​​не будет гнить. Так же дорогая и редко используемая для отделки парилки и всей бани зола.

Выбирая вагонку, необходимо учитывать такой фактор, как сорт древесины, от которого зависит долговечность материала. Лучшими сортами являются доски уровня Экстра, А и Б. Подкладка класса «С» не подходит для спаривания. На поверхности качественных экземпляров не остается следов сучков. Это очень важный показатель, так как доски с такими «отметинами» со временем неизбежно растрескаются в условиях парилки.

Чем обшить?

Есть два способа обшить стены парной вагонкой. Он может быть установлен горизонтально или вертикально. Считается, что вертикальное крепление панелей позволяет справиться с отделкой быстрее, чем при горизонтальном способе их размещения. Такое расположение позволяет быстро очистить поверхность стен от конденсата, ведь он легко стекает. При таком подходе к отделке парилки лучше использовать обшивку, снабженную пазами и гребнями, позволяющими надежно и просто соединить доски между собой.

При горизонтальной укладке подкладки соединительный гребень находится в верхней части доски, что также предотвращает попадание жидкости под кожу. Вертикальная обрешетка, которая монтируется под эту установку, помогает воздуху свободно циркулировать между стеной и панелями.

Также положительной стороной данного способа отделки парилки изнутри можно назвать удобство дальнейшего ухода за помещением. Доски, расположенные у пола, обычно всегда остаются влажными, а потому портятся раньше других. Гораздо проще заметить нижний ряд панелей, чем вырезать снизу вертикально прикрепленную стеновую панель, не говоря уже о ее полной замене.

Качество отделки вагонкой в ​​парилке во многом будет зависеть от того, насколько правильно под нее смонтирована обрешетка. Для его устройства используется брус, который необходимо покрыть грунтовкой.

Приступая к монтажу своими руками, сначала на стену крепится гидроизоляция. Можно прибить к стене или закрепить рейками. Для гидроизоляции следует слой минеральной ваты, уложенный между брусками. Слой ваты накрывается фольгой, которая может «вернуть» тепло в парилку. Его укладывают внахлест и фиксируют алюминиевой лентой. Затем прибивается контррейка, которая создает вентиляционный зазор между пароизоляцией и облицовочной доской.

При утеплении под вагонкой необходимо предусмотреть места для вентиляционных отверстий. Один из них должен быть под потолком, а другой на уровне 15-30 сантиметров от пола возле плиты.

Вагонка крепится скрытно, так как металлическое изделие, выбранное для крепления и скрученное открытым способом, нагревается в парилке. Прикоснувшись к нему можно получить если не ожог, то очень неприятное ощущение на коже. К тому же такие хомуты могут заржаветь, испортив саму накладку, да и смотреться открытое крепление будет очень некрасиво.

Варианты крепежа могут быть разные — шурупы, кляммеры и гвозди. Если использовать саморез, то можно закрепить его с лицевой стороны стеновой панели, но закрыть специальной деревянной заглушкой, хотя это не очень удобно, поэтому чаще используют струбцины и гвозди. Вагонку следует прибить к обрешетке (а также прикрутить на саморезы). Благодаря креплению досок между собой пазами и шипами хомуты скрыты. Сам крепежный материал должен быть оцинкован для предотвращения коррозионных процессов.

Что касается дополнительной обработки стеновой панели после ее установки, то однозначного мнения на этот счет нет. Некоторые считают, что это вредно, так как при высоких температурах в помещении будет появляться сам запах пропитки, что негативно сказывается на состоянии организма человека. Другие утверждают, что обрабатывать вагонку необходимо, так как без нее дерево быстро начнет гнить. При этом следует использовать материалы на натуральной основе.

Обрабатывать доски лучше всего натуральными маслами или воском. Если пропитать их тем же льняным или подсолнечным маслом, то на самочувствие людей, пришедших отдохнуть в баню, его пары не повлияют, а сама подкладка сохранит «здоровое состояние» очень долго.

Всегда будет удобно и полезно находиться в хорошо утепленной и отделанной таким покрытием парилке.

Советы и рекомендации

При формировании внутреннего пространства парилки следует учитывать некоторые особенности работы с вагонкой и ее физические свойства.

• При вертикальном расположении досок срок службы такого покрытия может быть меньше, чем при горизонтальном, т.к. температура вверху и внизу доски при эксплуатации помещения сильно отличается.
• Вертикально расположенная облицовка уместна в саунах, где воздух всегда сухой. Там древесина не темнеет и долго сохраняет свою первоначальную красоту.

• При горизонтальном размещении досок стены кажутся шире, как будто увеличивается внутреннее пространство. Если парилка небольшая, это весомый плюс. Также за горизонтальными досками лучше проходит воздух, так как для крепления отделочного материала используется вертикальный каркас.
• Чтобы со временем вагонка в парилке и во всех остальных частях бани не потемнела, не сгнила, не покрылась плесенью, а также известковым налетом, рекомендуется использовать современные средства обработка его поверхности. Это акриловые водные пропитки, пропитки на масляной основе и антисептики зарубежного и отечественного производства.

Красивые примеры

• Горизонтально расположенные доски на стенах парилки, изящно оформленный дизайн потолка, удобные округлые полки создают в этом помещении уютную и комфортную атмосферу. Игра оттенками досок придает финишу подвижность.
• За счет использования резных наличников на окне, деревянной посуды и простой скамейки можно оформить парилку, отделанную вагонкой, в древнерусском стиле.
• Грамотное использование текстуры дерева, продуманная игра с геометрией и цветом позволяют выполнить парилку в современном стиле.

О том, как выбрать и закрепить вагонку в баню, смотрите в следующем видео.

Как обшить вагонкой деревянный дом изнутри? 25 фото Утепление и обшивка деревянного дома внутри, технология отделки вагонкой

Деревянный дом – это всегда неповторимый уют и непередаваемая атмосфера. Чтобы не потерять эту самую «натуральность», многие предпочитают обшивать ее изнутри вагонкой. Такая недорогая и качественная отделка позволит решить сразу несколько сложных задач. Обшить дом вагонкой изнутри вполне возможно и самостоятельно, главное знать все секреты и тонкости этого дела.

Преимущества и выбор вагонки

Вагонка привлекает многих именно тем, что это натуральный материал, благодаря которому в доме будет приятно находиться. Материал полностью безопасен, не выделяет никаких вредных веществ, стоит относительно недорого и всегда отлично выглядит.

Кроме того, с помощью этого материала можно решить множество проблем. Так как такая отделка прекрасно выдерживает перепады температур, она прослужит долгие годы. Он не деформируется и не теряет своего первоначального вида. Благодаря этому изоляция кожи увеличивается.

Кроме того, это своего рода отличный утеплитель, который можно оценить в холодное время года.

Вагонка – универсальный материал, так как подходит для любого помещения и для обшивки не только стен, но и потолка. Так как этот вид материала очень прочный, к его выбору нужно подходить со знанием дела, чтобы отделка дома служила долгие годы.

При выборе материала обязательно обращайте внимание на его класс. Материал экстра-класса, конечно, лучший. Футеровка класса А также является качественным сырьем. Остальные, «В» и «С», классом пониже, поэтому не могут похвастаться таким идеальным качеством. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать панели шириной не более шестнадцати миллиметров.

При этом помните, что панели тоньше двенадцати миллиметров могут оказаться слишком хрупкими.

На что еще нужно обратить внимание, так это на породу древесины, из которой изготовлен шпон. Это может быть сосна, береза, дуб, ясень или лиственница. Все они отлично подходят для внутренних стен или потолков.

Если вы предпочитаете материал из сосны, то помните, что со временем такая вагонка приобретет неприятный темный цвет, если ее не покрыть специальным лаком или краской. Ясень отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и отлично подходит для помещений с повышенной влажностью. Что касается дуба, то явных недостатков у этого материала нет.

Единственное, цена высокая.

Подготовительный этап

Обшивка внутри деревянного дома возможна только в том случае, если все наружные работы уже выполнены. Деревянный дом, несмотря на все свои очевидные достоинства, имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать, прежде чем приступать к отделочным работам.

Конечно, в первую очередь — это повышенная влажность, а значит, появление плесени и других вредных организмов. Поэтому перед тем, как приступить к отделке, стены необходимо тщательно подготовить.

Вагонка всегда монтируется на сухие и идеально ровные стены. , иначе любой дефект испортит конечный результат всей работы.

Предварительно все стены необходимо обработать специальным средством против грибка и плесени. Для этого можно использовать современные антисептики, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Обрабатывать нужно все стены, несмотря на то, что они не поражены плесенью.

При необходимости перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стены и позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Например, можно использовать материал на основе минеральной ваты или использовать специальную пароизоляционную пленку.

Любой утеплитель или специальная фольга должны монтироваться внахлест непосредственно на саму стену. Укрепить их можно специальным степлером. Поверх этого материала нужно будет монтировать брусья, а не наоборот.

После того, как стены подготовлены, можно переходить к следующему этапу – изготовлению каркаса, на который будет крепиться сама вагонка.

Каркас может быть выполнен из металлического профиля или из дерева. Если вы планируете крепить стеновую панель вертикально, бруски каркаса следует монтировать горизонтально и наоборот.

Рекомендуется заранее подготовить рейки, которые станут основой каркаса. Выбирайте ширину не более тридцати миллиметров.

Каркас должен быть выполнен в одной плоскости, иначе конечный результат вас не порадует.

Первую рейку, вне зависимости от того, как будет крепиться вагонка, необходимо устанавливать строго вертикально. При креплении рейки, например, с помощью саморезов, обязательно используйте отвес. Для того чтобы весь каркас был выполнен в единой плоскости, можно использовать нитки, которые нужно протянуть между рейками. Ориентируясь на резьбу, вы легко сможете установить остальные элементы для каркаса.

Делая обрешетку, помните, что расстояние между планками не должно быть больше или меньше пятидесяти сантиметров. После того, как все будет готово, обрешетку необходимо обработать специальным антисептиком.

Итак, подготовительный этап завершен. Далее следует приступить к монтажу самой вагонки.

Тонкость обшивки

Обшивка внутри деревянного дома может быть горизонтальной и вертикальной. Все зависит от того, какой стиль вы хотите придать комнате и, конечно же, от личных предпочтений.

В том случае, если вы планируете монтировать отделочный материал горизонтально, рекомендуем запомнить простое правило. Шип обязательно должен располагаться в верхней части, а паз соответственно в нижней. Это позволит избежать серьезных неприятностей, если произойдет попадание влаги. Если канавка расположена сверху, то в ней может скапливаться вода, тем самым запуская деформацию, и будет велик риск появления плесени или грибка.

Монтаж стеновой панели лучше начинать от потолка к полу, так будет намного удобнее. Конечно, можно и наоборот. Рейки крепятся друг к другу гвоздями, которые следует аккуратно вбить в паз. Все нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность самой панели и не деформировать заднюю стенку паза.

А еще можно прибить отделочный материал специальными скобами, которые профессионалы называют «зажимами». Такие кронштейны обычно крепятся винтами.

Первую панель следует монтировать с небольшим расстоянием от потолка около одного сантиметра. Таким образом будет происходить естественная вентиляция стен, что поможет избежать деформации отделки.

Такой же отступ необходимо сделать внизу стены.

Плотно крепить вагонку не нужно, так как между элементами должен быть едва заметный зазор – один-два миллиметра. Это нужно для того, чтобы при повышенной влажности в помещении обшивка не деформировалась.

После того, как вся вагонка укреплена, следует заключительный этап – это усиление плинтусов. Конечно, это нужно только в том случае, если вы сами этого хотите. Плинтус может быть напольным и потолочным. Все зависит от того, какой дизайн и стиль вы хотите придать помещению.

Наружные и внутренние углы можно оформить специальными уголками из дерева. Это придаст отделке законченный вид, а также поможет скрыть изъяны и пятна. Дверные проемы можно декорировать наличниками.

То же самое рекомендуется для оконных проемов.

Советы и рекомендации

Специалисты делятся своим опытом монтажа вагонки, и таких рекомендаций лучше придерживаться для успешной работы своими руками.

• Перед началом установки стеновой панели рекомендуется оставить ее открытой в помещении на сутки. Таким образом, натуральный древесный материал может адаптироваться к условиям помещения, приобретать одинаковую температуру, что поможет избежать деформации. Если монтаж будет производиться в холодное время года, материал следует оставить в помещении не менее чем на двое суток.
• После завершения монтажа самой стеновой панели стоит позаботиться о ее защите, а именно, чем укрыть материал сверху. Обработка облицовочного материала является обязательной частью ремонта. Таким образом можно будет защитить вагонку от внешних повреждений и не только. Можно просто покрыть лаком. А если он установлен в помещении с повышенной влажностью, то необходимо обработать его защитным составом.

• Перед монтажом каркаса обязательно разметьте места, где будут располагаться выключатели и розетки.
• Обработав стены раствором антисептика, обязательно дождитесь его полного высыхания, и только после этого продолжайте работу.
• Если помещение не нуждается в утеплении, то для каркаса вполне можно использовать брусья толщиной менее пяти сантиметров.
• Чтобы шляпки гвоздей не портили внешний вид стеновой панели, нужно забивать гвозди специальным инструментом, который называется добойником.

Не вставляйте шляпки гвоздей больше трех миллиметров.

• Если есть необходимость распилить вагонку, то лучше всего это сделать самой обычной ножовкой. Просто выберите инструмент с мелкими зубьями.
• В том случае, если монтаж вагонки производится в помещении с повышенной влажностью, то рекомендуем обработать все панели специальным влагостойким лаком. Монтировать панели можно только после полного высыхания лака.
• Выбирая способ обшивки, помните, что вертикальная обшивка стен зрительно способна придать помещению дополнительную высоту, а горизонтальная визуально делает комнату намного шире, чем она есть на самом деле.

Дополнительную информацию по данному вопросу вы можете узнать из видео ниже.

Как обшить баню парную вагонкой. Отделка бани внутри вагонкой своими руками

Выбор облицовочных материалов значителен. Но когда речь идет о таком специфическом «объекте», как баня, то вариантов при детальном рассмотрении не так много. И это в основном касается только видов панелей, так как и специалисты, и владельцы участков сходятся во мнении, что лучшее решение для отделки – деревянная вагонка. Рассмотрим все нюансы отделки бани изнутри вагонкой.

Всегда имеется в виду понятие «сделай сам» — простой инструмент (бытовой уровень), доступная для реализации технология и недорогие материалы. Отсюда родом автор. Начнем с этапа подготовки к отделке бани.

Тип

По удобству монтажа желательно ориентироваться на вагонку класса «евро». Отличается от традиционных образцов параметрами паза. В чем преимущество отделки бани этой доской?

• Так называемая «гребенка» длиннее, поэтому даже при температурной деформации (а она неизбежна, особенно в парной) зазоров между панелями точно не будет.
• Наличие специальных (компенсационных) каналов на изнаночной стороне вагонки способствует естественной вентиляции (повышает ее эффективность) под отделкой, инициирует удаление конденсата и предотвращает растрескивание досок из-за некоторой их деформации при перепадах температур.
• Еще один плюс, отмеченный пользователями, евровагонка от известного производителя должна быть пропитана на этапе изготовления. С точки зрения автора, с этим, так или иначе, придется разбираться. А вот что касается евроборта, то можно сделать все необходимое по упрощенной методике. Это значит, что вы немного сэкономите на подготовке, а на дополнительную обработку уйдет гораздо меньше времени.

Разнообразие

По этому критерию чрезмерная экономия неуместна — только «Премиум», «Экстра», «Прима» (высший) или А (первый). И поэтому. У низших сортов допускаются такие дефекты, как трещины, сучки и ряд других. Отличие заключается в их параметрах и количестве на единицу площади. Но, в условиях, типичных для любой бани (перепады влажности и температуры, их высокие значения, особенно в парилке), те же сучки со временем могут просто выпасть, а трещины «расползтись». А потом приходится делать ремонт, а значит тратить деньги.

Порода

Баня на несколько комнат. Вагонка из хвойных пород не подходит для парилки – при нагревании дрова выделяют смолу. Поэтому только доски из лиственных деревьев. Для остальных комнат — на усмотрение владельца. Профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие породы для парилки:

• Липа. Пожалуй, самая используемая вагонка в банях. Основные его преимущества – прочность материала в сочетании с простотой резки и обработки, красивая структура, благородный оттенок. Принято считать, что липа отдает положительную энергию, поэтому для бани это лучший выбор.

• осина. Такая вагонка несколько «мягче», так как древесина менее плотная. Плюсы этого дерева в том, что за ним легко ухаживать, доска со временем набирает прочность, а вагонка из него выглядит очень привлекательно. Для интересующихся вопросами биоэнергетики можно добавить – она буквально вытягивает из нас весь «негатив».

• ольха. Цена на такую ​​вагонку выше, чем на осину и липу, но оно того стоит. Главное достоинство – дубильные вещества, содержащиеся в древесине. Он хорошо обрабатывается и практически не проводит тепло. Для парилки очень важно качество доски.

Нет смысла рассматривать такие породы, как абаши, ясень, дуб, болиголов и ряд других — вагонка из этой древесины довольно дорогая. Но если позволяют финансовые возможности, стоит обратить внимание.

Для всех остальных помещений лучше приобрести хвойную вагонку. Обрабатывать его в принципе не придется, так как он по определению защищен от гниения содержащейся в конструкции смолой. Разве что чисто символически, для «профилактики» (имеется в виду обессмоливание древесины). Если к этому добавить приятный аромат, источаемый хвойным деревом, разнообразие оттенков, красивую структуру и легкость резки, то такая вагонка для всех банных помещений, за исключением парилки, является отличным выбором.

Калькулятор количества футеровки

Составление схемы отделки

Это необходимо сделать по двум причинам:

• Составленный чертеж поможет определить необходимый объем закупки пиломатериалов. Вагонка в основном продается образцами длиной 3 м. Естественно, при монтаже панели придется подпиливать, подгонять, как-то совмещать отдельные фрагменты. Если покупать древесину «на глаз», то и затраты будут выше, и будет излишек. Хороший хозяин так не делает.
• Именно схема поможет понять, как лучше разместить вагонку в бане (по всей площади или в отдельном помещении). Вариантов несколько, хотя основными считаются два. А в вопросе, какой из них предпочтительнее, единого мнения нет даже у специалистов. Поэтому решать вам придется самостоятельно, учитывая габариты помещения, его конфигурацию и «начинку» (мебель, бытовая техника и так далее).

Крепление досок вертикально

Сторонники такой схемы выделяют следующие преимущества:

• Монтаж отделочной доски производится быстро за счет простоты технологии.
• Брызги воды и конденсат не затекают в щели, а смещаются вниз.
• При таком способе монтажа вагонки достигается наиболее эффективная циркуляция воздушных потоков (за счет каналов с изнаночной стороны), которые устремляются снизу вверх.
• Что касается парилки, то такая отделка позволяет добиться максимального накопления тепла в помещении.

Крепление досок горизонтальное

Сторонники именно такого способа укладки вагонки оперируют следующими аргументами:

• Вагонка крепится вверх «шипом» (выступом), поэтому вода не будет задерживаться между панелями.
• Циркуляция воздуха не уменьшится, так как ей способствует ориентация направляющих несущей рамы (вертикальное положение).
• Практичность. Этот аргумент очень впечатляет, учитывая специфику помещений с повышенной влажностью. В основном сырость скапливается на уровне, близком к полу. Это значит, что дно будет гнить интенсивнее. В этом случае при вертикальной установке вагонки придется менять все доски, а при горизонтальной только пару панелей днища.
• Перепад температур приводит к тому, что доски начинают деформироваться. Особенно это заметно при их вертикальной установке.

Получается, что в парилке вагонку лучше располагать горизонтально. А вот в остальных помещениях бани – на личное усмотрение владельца с учетом особенностей их оформления. Это и «начинка», и общий дизайн, и многое другое – для фантазии домашнего мастера нет предела.

Возможен также диагональный монтаж вагонки. Выглядит впечатляюще, не более того. В практическом плане такое крепление досок не дает никаких преимуществ. И это несмотря на то, что установить их таким методом своими руками достаточно сложно. Даже опытные мастера тратят на это уйму времени. Это связано с обязательной точностью подгонки образцов и их грамотной подгонкой по месту.

Внутренняя отделка ванны вагонкой – порядок работы

Сделай сам — это еще и свобода выбора — инструмента, техники, той же схемы, препаратов и так далее. Гораздо полезнее будет остановиться на особенностях этапов работы.

Подготовка основания

Многое зависит от того, новая баня или построена давно, а решение доделать ее вгонкой было принято намного позже. Читатель сам решит, что ему нужно делать.

• Очистка. Задача состоит в том, чтобы выявить имеющиеся дефекты при осмотре поверхности и наметить пути их устранения, а также решить, что для этого необходимо.

• Устранение выявленных повреждений. Например, если баня представляет собой бревенчатый дом, то весьма вероятно, что вам придется заниматься удалением грибка, отбеливанием древесины и пропиткой ее специальными составами. В здании из кирпича или ячеистого бетона могут быть обнаружены трещины, которые следует заделать.

• Лечение. В зависимости от материала стен, их также необходимо покрыть соответствующим препаратом. Зачем, если они не деревянные? Своими руками абсолютно грамотно все не получится. Практика показывает, что образование конденсата на стенах – обычное явление при самостоятельной отделке. А это значит, что он (и сопутствующий сырости грибок) будет постепенно перебираться на утеплитель и саму вагонку.

Традиционно применяемые в данном случае пропитки (для дерева, бетона) малоэффективны по одной причине — кратковременность действия. Кирпичные и бетонные изделия опытные мастера советуют покрывать шпаклевкой ПВА. Плотно схватывается, образует непроницаемый слой и держится не менее 5 лет. А вот для деревянной бани — не вариант, так как она перестанет «дышать».

Гидроизоляция

Даже если стены обработаны шпаклевкой, то пренебрегать этим слоем нельзя. К тому же полиэтиленовая пленка дешевая, а ее полотна (внахлест) можно фиксировать с рейками несущего каркаса. Стыки заделываются строительным скотчем. Все достаточно просто и быстро.

Установка несущей рамы

• Рейки — только деревянные; металлический профиль под вагонку не устанавливается. Объяснение простое – численное значение коэффициента расширения сопрягаемых материалов должно быть примерно равным (в идеале – одинаковым).
• На брусьях экономить не стоит — лучше дорогие, но прямые. С «горбылем» возникнут проблемы, так как на неровное основание деревянную вагонку не получится качественно уложить. Причина в твердости материала; сухая древесина (а другая не монтируется при отделке) в отличие от пластика не гнется.
• Способ установки решетки зависит от расположения панелей. При вертикальном креплении вагонки рейки фиксируются горизонтально, и наоборот. Это ясно. Другое дело, как подобрать параметры кадра. Все зависит от того, будет ли монтироваться теплоизоляционный слой или нет. В первом случае необходимо будет предусмотреть контробрешетку, иначе не получится добиться качественной циркуляции воздуха под отделкой. В некоторых помещениях утепление может не понадобиться (теплый климат, толстые стены, внешняя теплозащита). Тогда можно уменьшить толщину рамных реек; оставить лишь небольшой зазор между вагонкой и стенами.
• Фиксация — самая жесткая. Но не ногти. Крепления этого типа легко колют древесину, особенно сухую. Если и используются, то только специальные, анкерные, с предварительным засверливанием реек.

На данном этапе необходимо срочно провести ряд коммуникаций:

• Эл/проводка. Но только в рукаве, причем металлическом (гофре). Провод (кабель) должен быть с влагоотталкивающей изоляцией.
• вентиляционные каналы. Несложно своими руками установить отрезки металлической трубы или гофры (сечением 80 – 100 мм), проходящие сквозь стены. Вверху – на уровне 15 – 20 см от потолка; ниже — 20 (±5) от напольного покрытия. И желательно ближе к банной печи. Также необходимо предусмотреть заслонки, чтобы можно было регулировать интенсивность воздухообмена.

Внутренняя изоляция

К этому процессу следует подходить рационально. Если решение принято, то как именно создать тепловой слой? Для парилки оптимальным вариантом является пенопласт с фольгированным покрытием. Размещается под обрешеткой металлизированной стороной внутрь помещения (для эффективного отражения ИК-лучей).

В остальных помещениях (если требуется утепление) можно ограничиться минеральной ватой. Учитывая, что это баня, а прослойка внутренняя, целесообразно приобретать модификацию «эко», как наиболее «экологичный» материал.

Укладка плит (рулонов) производится в ячейках, между рейками. Так как вата эластичная, то после распрямления надежно держится без дополнительной фиксации. Но при условии, что схема несущего каркаса составлена ​​с учетом размеров образцов!

Слой пароизоляции

Во многих статьях на эту тему указан один и тот же фильм. Здесь есть некоторая неточность. Пленки доступны в различных дизайнах. Обыкновенный (твердый) для пароизоляции не подходит, так как не пропускает воздух. Поэтому только специальные модификации (с микроскопическими отверстиями) или соответствующие мембраны — выбор достаточно большой.

После монтажа этого слоя, как было отмечено выше, ламели контробрешетки (для создания вентиляционного зазора). Крепление материала к дереву – скобы (с помощью строительного степлера).

Непосредственно отделка ванны

Если подкладка от известного производителя, то к товару всегда прилагается инструкция. Но даже при его отсутствии несложно придумать, как состыковать доски. Есть выступы, канавки — все очень просто. С чего начать сборку тоже непринципиально, так как по углам устанавливаются более тонкие вертикальные планки. Или угловые профили. Декоративная составляющая здесь стоит на втором месте. Основная функция этих элементов – не допустить затекания воды в стыки панелей в углах помещения. Главное, как правильно закрепить отделочную доску.

• Обязательно с «углублением» фурнитуры в древесину. Поэтому в футеровке делают фаски. В противном случае при нагревании их можно обжечь. Да и с точки зрения эстетики они не добавляют отделке из дерева привлекательности.
• Любой металл ржавеет во влажном состоянии. И это «растекается» по дереву и проявляется в виде красных разводов, пятен. Поэтому только оцинкованный крепеж.
• Еще нюанс — что использовать? Для фиксации вагонки не годятся саморезы, шурупы, то есть все, что крепко схватывается. Причина та же — тепловое расширение. Для крепления отделочной доски нужно взять мелкие гвозди или специальные/детали – скобы, кляймеры (имеются в продаже).
• Места крепления должны быть герметизированы. Шляпки покрываются грунтовкой (соответствующей оттенку дерева) или миниатюрными пластиковыми заглушками. Купить его также можно в любом мебельном магазине, и стоят они недорого.

При стыковке досок необходимо добиться их максимального прилегания, а затем немного раздвинуть (на 2 — 3 мм). Для чего? Тепловое расширение — это одно. Но не следует забывать, что вагонка будет постепенно накапливать влагу, что неизбежно даже при регулярном проветривании и просушке бани. Так, доски немного разбухнут.

Обшивка потолка – отдельная тема. Именно с него нужно начинать внутреннюю отделку бани. Какие нюансы?

1. Во-первых, скобы для фиксации доски здесь не подойдут, так как под тяжестью вагонки они легко выйдут из дерева. Итак, только клеймеры или гвозди.
2. Во-вторых, укладка осуществляется только от двери (в данном случае имеет значение визуальный эффект).
3. В-третьих, вагонка располагается так, чтобы между торцами досок и стеной оставался зазор не менее 4,5 (±0,5) см. Причина в том, что все тепло собирается под потолком, поэтому именно на нем доски подвергаются максимальному расширению.

В заключение следует отметить, что пиломатериалы, независимо от степени промышленной сушки, породы и сорта, перед использованием по назначению подлежат обязательной обработке. Поскольку речь идет о бане, то и составы нужно подбирать правильно, с учетом особенностей строения. Особое внимание следует уделить облицовке самого «проблемного» помещения – парилки.

Все декоративные элементы, различные откосы, рейки и так далее крепятся одинаково — метизами. На клей их не приклеишь. В противном случае в процессе деформации древесины вся отделка начнет коробиться.

Трудно представить полноценный отдых в собственном загородном доме без посещения бани. Поэтому каждый владелец такого дома старается построить его на своем участке. Но чтобы пребывание в бане приносило как можно больше радости и пользы, необходимо грамотно выполнить ее внутреннюю отделку. Наиболее подходящим материалом для этих целей является вагонка из различных пород дерева. Внутренняя отделка бани вагонкой позволяет создать в ней благоприятную атмосферу уюта и природного тепла для здорового отдыха тела и духа. Отделочные работы можно выполнить самостоятельно, ничего сложного в этом нет, главное знать, что и как делать, а также немного разбираться в свойствах древесины.

Какой вагонкой обшить ванну

Отделка бани вагонкой своими руками начинается с выбора древесины. И прежде чем обшивать вагонкой стены и потолок в бане, необходимо определиться с ее внешним видом. Ведь это зависит не только от того, из какого дерева будет сделана вагонка. внешний вид стен, но и оздоровительный эффект при посещении бани. Кроме того, важен класс вагонки, ее профиль.

Отделка бани вагонкой: видео

Сегодня для производства вагонки используют лиственные и хвойные деревья. В зависимости от помещения отделка ванны внутри вагонкой производится различными породами. Для помещений с высокими температурами, таких как парилка, больше всего подойдут лиственные породы. При этом комнаты отдыха можно отделать вагонкой из хвойных пород.

Из твердой древесины использовать:

Дуб . Этот вид древесины славится своей прочностью и гибкостью. Кроме того, благодаря наличию в структуре древесины специфических веществ баня, обшитая дубовой вагонкой, будет защищена от плесени и гнили. В результате воздух в сауне всегда будет чистым и свежим. При высоких температурах из дубовой вагонки в больших количествах выделяются фитонциды, устраняющие различные болезнетворные бактерии и неприятные запахи. Цвет вагонки из дуба колеблется от тускло-светлого до темно-коричневого, а сама поверхность на ощупь слегка шероховатая и не поддается шлифовке до идеально гладкого состояния. При обработке дуба необходимо использовать твердый и острый инструмент, иначе можно испортить доску.

Липа – одна из самых подходящих пород древесины для внутренней отделки бань. Обладает приятным запахом, целебными свойствами, низкой плотностью древесины и однородной структурой. В бане, отделанной липовой вагонкой, к стенам можно смело прикасаться даже при очень высоких температурах без риска обжечься. Вагонка из липы, даже находясь в условиях экстремальной температурной эксплуатации и повышенной влажности, сохраняет свой естественный цвет. Обработка вагонки из липы не представляет особой сложности, так как древесина мягкая и податливая.

Аспен . Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и природным качествам осина является отличным выбором в качестве вагонки для бани. Имеет приятный цвет, легко и просто обрабатывается. Обладает низкой теплопроводностью, что при высоких температурах защитит от ожогов при прикосновении к поверхности. Осина обладает отличной устойчивостью к влаге, практически не рассыхается и не трескается. Пожалуй, единственным существенным недостатком является то, что древесина очень быстро темнеет, теряя свой естественный цвет.

Ольха . Так же, как и дуб, эта древесина насыщена дубильными веществами, что обеспечивает чистоту воздуха в бане и защиту от грибков и плесени. При нагревании ольха выделяет вещества, обладающие кровоостанавливающим и противовоспалительным действием. В отличие от дуба, ольха легко поддается обработке.

Ясень . Эта древесина несколько уступает по плотности и прочности дубу, но превосходит его по лечебным свойствам и красоте среза. Цвет вагонки из ясеня светлее и мягче, чем у дуба. Ясень легко обрабатывается, обладает отличной гибкостью, не трескается.

Из хвойных использовать:

Кедр — одна из самых ценных и красивых пород древесины. В качестве вагонки для бани кедр, как и почти все хвойные породы дерева, лучше всего использовать для таких помещений, как комната отдыха или помывочная. Сам по себе кедр имеет приятный запах, антисептические качества, красивый цвет, легко и просто обрабатывается. Выделяемые кедровым деревом эфирные масла и смолы способствуют расслаблению и отдыху.

Лиственница . Это хвойное дерево славится своей прочностью, которая сравнима с прочностью дуба. Вагонка из лиственницы обладает низкой теплопроводностью, имеет красивый и приятный оттенок, устойчива к условиям повышенной влажности, даже при низких температурах издает приятный, ненавязчивый и успокаивающий аромат. К сожалению, как и дуб, лиственница достаточно сложна в обработке и требует определенных навыков в этом деле.

Сосна — самая распространенная порода дерева для вагонки. Она красива и проста в обработке, имеет приятный запах, но, к сожалению, использовать сосну в бане можно только в помещениях с температурой не выше комнатной. Причиной этого являются смолы, выделяемые сосной, которые очень липкие и могут вызвать ожоги при очень высоких температурах. А вот в помывочной и комнате отдыха сосна пригодится.

Ель . Как и сосна, ель имеет красивый цвет и приятный запах. Из-за наличия большого количества смол еловую вагонку лучше всего использовать в помещениях, где температура не очень высокая. Древесина мягкая, с ней легко работать.

Следует отметить, что при отделке бани вагонкой можно комбинировать разные породы дерева. Так вы сможете получить уникальный оздоровительный эффект и сделать неповторимый интерьер. При отделке бани вагонкой цена вопроса зависит от цены конкретной породы дерева. Так, самый дорогой сорт — кедровый, а самый дешевый — сосна.

Классификация вагонки

Определившись с породой дерева для отделки бани, можно приступать к ее покупке. И здесь нужно быть особенно осторожным. Во-первых, потому что, взяв самую дешевую вагонку, можно испортить весь салон. Во-вторых, при его монтаже могут возникнуть трудности из-за наличия сучков и сколов. Чтобы избежать подобных неприятностей, важно знать классификацию вагонки и виды ее профиля.

По классу вагонка делится на «Премиум» («Экстра» или «0»), «А», «В» и «С».

Вагонка класса «Премиум» самая дорогая. Он не содержит сердцевины, на нем нет сучков и других дефектов древесины. Цвет и текстура равномерные.

Вагонка класса «А» не имеет сердечника, но может иметь 1 сучок на каждые 1,5 м, а также пару щелей и смоляных карманов. Цвет и текстура равномерные.

Вагонка класса «АТ» может содержать до 4 узлов на каждые 1,5 м, пару сквозных щелей и смоляных карманов. На такой подкладке, скорее всего, будет одно или несколько пятен контрастного цвета, а также различные механические повреждения.

Вагонка класс «ИЗ» низшего качества. Содержит много сучков, сколов, трещин и пятен. Такая вагонка самая дешевая, и использовать ее для облицовки бани будет нецелесообразно.

Вагонка также делится на несколько видов профиля: «Евро» , «Софт-лайн» , «Штиль» , «Шип-паз и фаска по длине» , «Шип-паз по длине» » . На самом деле вагонка с пометкой «евро» отличается от обычной только размерами и качеством исполнения, а это напрямую влияет на ее цену. Важным отличием является эргономичность евровагонки. Его длина, ширина и качество изготовления специально подобраны таким образом, чтобы свести расход материала к минимуму. Есть еще два отличия: наличие специального паза для слива воды и увеличенное по глубине соединение шип-паз.

Варианты крепления футеровки

Для отделки бани вагонкой инструкция в основном одинакова для всех ее видов, так как крепление планок происходит на деревянный каркас. Что касается способов крепления и вариантов размещения самих ламелей, то их несколько.

Отделка вагонкой ванны: фото

Существует три основных варианта размещения планок: горизонтальный, вертикальный, диагональный и комбинированный. В горизонтальный В варианте размещения досок бруски каркаса крепятся к стене вертикальными рядами и, в результате, будут перпендикулярны доскам обшивки. При вертикальном размещении подкладки брусья каркаса монтируются горизонтально. Для по диагонали раскладку каркаса нужно делать также по диагонали, но так, чтобы бруски были перпендикулярны планкам вагонки. Основные три варианта обшивки вагонкой можно комбинировать между собой, тем самым делая интерьер более замысловатым и красивым.

Обшивка бани вагонкой правильно выполняется только при ее вертикальном и диагональном размещении. Это связано с высоким уровнем влажности. При таком варианте планировки вода не будет застревать между планками, а будет стекать. Конечно, для помещений, где уровень влажности низкий, это условие не так важно. Поэтому их можно отделывать любым из вышеперечисленных способов.

Определившись с тем, как правильно обшить ванну вагонкой, нужно выбрать наиболее удобный способ крепления планок к каркасу. Их всего четыре: с помощью кляймера, косое забивание гвоздя, прямое забивание гвоздя и сквозное крепление пробкой.

Или зажимы — самое простое и удобное, особенно если обшивка вагонкой делается впервые. Такой способ крепления позволяет быстро и качественно выполнить монтаж. Еще одним неоспоримым преимуществом является возможность аккуратно и без повреждений вагонки выполнить демонтаж. Сами кляймеры крепятся к рейкам гвоздями или саморезами.

Нанесение наклонных гвоздей в потаи , а именно забиванием гвоздя в паз планки и утапливанием его доминатором, есть риск увеличения брака планок вагонки. Этот способ крепления довольно сложен, требует определенных навыков и опыта. Кроме того, для крепления вагонки таким способом требуется минимум 6 гвоздей на планку. А когда работают большие объемы, риск отказа только возрастает.

Для прямого забивания гвоздя в планку шипа необходимо приобрести соответствующий деревянный профиль. К сожалению, не всякий вид вагонки подходит для этого способа. Но если вам удалось приобрести вагонку Софт-лайн или обычную евровагонку, то крепление делается следующим образом. В шип под прямым углом вбивается гвоздь, который плотно прилегает к обрешетке, а затем забивается перфоратором. Есть риск брака, но он небольшой по сравнению с угловым креплением.

В основном используется для сидений и полок. Он хорош тем, что саморез вкручивается прямо в брусок. Это приводит к появлению отверстий на поверхности вагонки, что выглядит не очень эстетично. По этой причине данный способ не рекомендуется для обшивки стен и потолков вагонкой.

Обшивка ванны вагонкой

Выполнение работ по отделке ванны вагонкой не представляет особой сложности. Весь процесс разбит на несколько этапов и занимает совсем немного времени. На первом этапе проводятся подготовительные работы. На второй устанавливается деревянный каркас. На третьем этапе укладываются теплоизоляционные материалы и монтируются обшивочные плиты. Четвертый этап – завершающий, на котором поверхность вагонки покрывается защитным слоем.

Подготовительные работы

Перед тем, как обшить ванну изнутри вагонкой, необходимо провести ряд подготовительных работ. В первую очередь это касается поверхности стен и потолка. Если они имеют слишком большие перепады, более 2 мм на 1 м, то их придется выравнивать штукатуркой или шпаклевкой. Для защиты бани от появления грибков и плесени поверхность стен и потолка обрабатывают специальными средствами. Во-вторых, прокладываются все коммуникации, электрика, водопровод, все, что можно и нужно прятать за панелями вагонки. После этого закупаются материалы, а именно вагонка, крепеж к ней, деревянный брусок, металлические подвесы, тепло- и пароизоляционные материалы. Саму вагонку заносят внутрь бани на двое суток и там выдерживают, привыкая к микроклимату помещения.

Установка обрешетки

Для ящика используем деревянный брусок. Его сечение подбирается индивидуально, исходя из толщины утеплителя. В нашем случае это деревянный брусок 20х50 мм. Режем бруски длиной 1000 мм и 500 мм, при необходимости можно выбрать другое соотношение размеров. Это делается для того, чтобы закрепить брусья на стене врозь, тем самым сделать всю конструкцию более надежной. Теперь размечаем на стенах места для установки металлических подвесов. Вешалки будут располагаться рядами, шаг между вешалками 30 – 40 см. Расстояние между каждым рядом будет 40 – 50 см.

Важно! Все металлические детали — подвесы, шурупы, гвозди и т. п. лучше брать из оцинкованного железа. Если использовать обычные, на дереве со временем появятся полосы ржавчины. Каркасные брусья, как и некоторые породы дерева для вагонки, необходимо обработать средством против плесени и грибков.

Обшивка бани вагонкой: фото-инструкция

Далее сверлим отверстия, вбиваем дюбели и крепим подвесы. К подвесам крепим брусья для обрешетки. От того, как будет крепиться вагонка, зависит вариант обрешетки, сами бруски одного ряда крепятся на небольшом расстоянии друг от друга. Это необходимо для того, чтобы между рядами циркулировал воздух. вокруг оконных и дверных проемов бруски каркаса крепятся вертикально по периметру откосов на расстоянии 30 мм от края.

Важно! Первый ряд обрешетки начинаем с длинного бруска, второй – с короткого. Весь каркас должен находиться в одной плоскости, поэтому каждый установленный ряд проверяется вертикальным уровнем. При очень больших перепадах под бруски можно подложить прокладку.

Укладка изоляции

Прежде чем обшить баню вагонкой полностью, необходимо уложить теплоизоляцию и пароизоляцию. Для этого между рядами каркаса укладываем теплоизоляционный материал. Многие используют для этих целей минеральную вату, но этот материал плохо переносит условия повышенной влажности. На рынке можно найти и другие, например, пеностекло. Этот теплоизоляционный материал не боится влаги и обладает прекрасными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, а главное, при нагреве совершенно не выделяет вредных веществ. Поверх пеностекла нельзя укладывать пароизоляционный слой. Но если вы хотите перестраховаться, вы можете. Накладываем листы пароизоляции внахлест и склеиваем их между собой скотчем.

Монтаж футеровки

Теперь можно приступать к обшивке стен и потолка вагонкой. Первым делом нарезаем полоски нужной длины. Затем у планки, которая устанавливается первой, аккуратно срезаем шип, после чего устанавливаем его на место. Начинаем отделку с угла. Первая планка устанавливается с разрезом в угол и фиксируется. Для удобства монтажа используем хомуты. Сам кляймер с небольшим усилием вбивается в паз доски и затем закрепляется на обрешетке. На каждую планку обрешетки устанавливаем хомуты. Следующая планка вагонки вставляется шипом в паз предыдущей и аккуратно забивается через деревянный брусок, чтобы она плотно села на свое место, после чего фиксируется струбцинами. Дальнейшая обшивка происходит по аналогичному алгоритму.

Завершающим этапом отделки бани вагонкой является нанесение защитного слоя на планки вагонки. Это могут быть различные масляные составы и воски. Ухаживать за подкладкой нужно очень тщательно. Не используйте абразивы или растворители. А при сильном повреждении платы ее лучше заменить. Также со временем вагонку необходимо обновлять защитным покрытием.

Как обшить ванну вагонкой: видео инструкция

Вагонка (шалевка) — недорогой и экологически чистый чистый материал, идеальный для отделки банного помещения. Отделка деревом позволяет стенам «дышать», улучшает циркуляцию воздуха в парилке и предбаннике и не дает конденсату концентрироваться на поверхности.

Чтобы обшить ею ванну изнутри, совершенно не обязательно приглашать специалистов. Работать с деревом несложно, достаточно ознакомиться лишь с некоторыми тонкостями его монтажа.

Выбор материала

Для обшивки жилых помещений очень часто используют плотную и достаточно прочную вагонку из хвойных пород . Благодаря высокому содержанию природных смол, являющихся антисептиками, он мало подвержен гниению и может служить долго. Однако он не подходит для влажной парилки. При нагревании в присутствии большого количества влаги такой материал будет иметь резкий смолистый запах. Кроме того, вагон из хвои довольно сильно нагревается, а при прикосновении к стенкам из такого материала можно даже обжечься.

самым лучшим вариантом отделки бани будет вагонка из липы или осины. Опытные банщики рекомендуют выбирать первый вариант. Шалевка из меда липы имеет приятный, но не слишком резкий запах, почти не нагревается под воздействием высоких температур и почти не подвержена гниению. Очень качественный и прочный дуб . , но цена его, к сожалению, очень высока.

Обшивка из осины обойдется дешевле. Такой материал обладает достаточно высокой плотностью и теплоизоляционными свойствами, не боится влаги и имеет приятный запах. Осина немного светлее липы, поэтому помещение, обшитое этим материалом, будет визуально выглядеть просторнее и светлее.

Вагонка из липы и осины

Так называемая евровагонка уже обработанная средствами против гниения. Она чаще всего немного шире обычной и имеет систему « пазогребневая ». Компенсационные прорези на ее обратной стороне предназначены для предохранения от растрескивания и вентиляции.

Евровагонка с «паз-гребень » система и щели для вентиляции

Расчет количества материала

Чтобы доску не пришлось резать, вагонку лучше брать по высоте потолка, например 2,5 м. В данном случае для расчета необходимого количества достаточно будет измерить длину стены, а затем разделить ее на ширину доски. Детали подкладки необходимо уточнять у продавца. Максимальная ширина 15 см без учета канавок.

Типы вагонки

Если выбрать другую высоту доски, расчеты будут немного сложнее. Для начала нужно рассчитать площадь стен и потолка парилки. Например, при длине стены 4 м и высоте потолка 2,5 м она будет равна:

4 × 2,5 = 10 м2.

Найдем площадь второй стены и потолка:

3 × 2,5 = 7,5 м2.
4 × 3 = 12 м2.

Так как таких стен будет две, умножаем их площади на два:

(10 + 7,5) × 2 = 35 м2.

Осталось рассчитать общую площадь облицовки, прибавив к площади стен площадь потолка:

35 + 12 = 47 м2.

Площадь одной доски шириной 15 см (0,15 м) и длиной 3 м будет равна:

3 × 0,15 = 0,45 м.

Теперь определим, сколько вагонки понадобится для обшивки:

140/0,45 = 311,111 м2.

Материал брать с запасом 5% на обрезки и брак. Для внутренней отделки лучше использовать доску толщиной 1,6 мм (более толстая используется в основном для наружных работ).

Подготовительные работы

1. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, шалевку следует просушить. Но даже идеально просушенная доска должна лежать не менее дня в помещении, чтобы материал мог адаптироваться.

2. Перед обшивкой для защиты от гниения дерево необходимо промазать антисептиком . При наличии на поверхности небольших участков, испорченных грибком, их следует тщательно зачистить, обработать хлоркой для дерева и только потом покрыть защитным составом.

Обработка вагонки защитным составом

3. После высыхания антисептика с дерева следует убрать все шероховатости. Большие неровности могут очистка стальная щетка. Небольшие заусенцы сглаживаются наждачной бумагой. Гладкие доски (кроме срубной доски, имитирующей оцилиндрованное бревно) после облицовки стен можно обрабатывать болгаркой со специальной насадкой.

Обработка вагонки наждачной бумагой

Основные этапы обшивки вагонкой

1. Перед обшивкой бетонных или кирпичных стен к ним сначала крепят деревянную или металлическую. ящик с отступом 0,5 м . При горизонтальном расположении вагонки она монтируется вертикально, при вертикальном – поперек стен. Шалевку на деревянные стены можно крепить без обрешетки, однако в этом случае не будет обеспечена достаточная вентиляция, что может привести к ее быстрому загниванию.

Деревянные и металлические рейки

2. Крепление накладки с системой шип-паз с помощью скоб или планок. Конечно, можно использовать и простые гвозди или дюбели, но в этом случае снижается декоративность покрытия. Кроме того, слишком толстые гвозди могут расколоть древесину.

3. Кронштейн прикладывается к шипу вагонки, после чего крепится к стене двумя шурупами (см. фото). При последующем наложении новой доски хомут спрячется под ее паз. Для подгонки доску слегка простукивают (допиливают) резиновым молотком.

Кронштейн крепления

Совет. Чтобы не повредить доску, при ее отделке можно использовать обрезки вагонки и простукивать по ней обшивку обычным молотком.

4. Чтобы не видеть самое последнее крепление, примените дюбель (деревянный уголок).

Дюбели для вагонки

5. Если обшивка ведется горизонтально, скобы вкручиваются в паре миллиметров от пола, чтобы саморез можно было легко закрутить отверткой. При этом одна доска вставляется пазом в крюк, а вторая — пазом в гребенку и крепится к кляммеру.
6. При вертикальном расположении плит для установки первого крепежа следует отступить от стены на расстояние, равное ширине панели.

Важно! Зажимы и скобы могут иметь разную высоту, поэтому перед их выбором следует проконсультироваться с продавцом накладки или самостоятельно измерить высоту паза.

Скобы для накладки

7. Крепление накладки начинается с уголка . Каждая доска выравнивается уровнем. Особенно тщательно следует закрепить первую доску, так как на нее будут равняться остальные планки. При необходимости его можно подрезать сбоку. рубанок . Между примыкающей стеной и планкой в ​​углах небольшой, в несколько миллиметров, зазор для вентиляции .

Выравнивание по уровню

Как прибить вагонку гвоздями?

При использовании досок без пазов и шипов вагонку можно прибить к обрешетке обычными гвоздями или прикрутить саморезами. Гвозди в данном случае используются отделочные (со шляпкой).

Консультации. Металлические темные пятна , возникающие от ударов молотком, выглядят не слишком аккуратно, поэтому перед последней парой ударов его следует протереть.

Чтобы не повредить древесину, лучше использовать пробойник или зенкер. Для монтажа также можно использовать гвозди Durect с почти незаметной шляпкой и небольшим углублением в ней для перфоратора. Образовавшиеся после такого крепления отверстия зашпаклевываются.

Зенковки и сверла по дереву

После того, как баня полностью обшита, можно приступать к.

Современные строители возводят бани из самых разных материалов: кирпича, блоков, панелей, бруса. Для внутренней отделки традиционные натуральные материалы. Атмосфера в банях получается благоприятной благодаря их природным качествам.

Виды

Перед началом отделочных работ важно определиться, какими видами изделий обшить те или иные помещения бани. Обобщенные характеристики всех видов подкладки следующие:

• Дышащая структура . Благодаря этому свойству на вагонке редко образуется грибок и плесень, обеспечивается надлежащая вентиляция.
• Экологическая чистота . Этот материал полностью безопасен для человека.
• Крепления с шипами и пазами . На заре становления производства вагонки крепления были «в шпунт». На сегодняшний день эти варианты не используются, так как быстро выходят из строя.

Для обшивки бани внутри можно использовать вагонку из различных пород дерева. Единые условия для материала – он должен быть устойчив к влаге, частым и резким перепадам температуры. При выборе материала необходимо опираться на основные критерии породы дерева.

Породы древесины для вагонки могут быть:

• хвойные;
• лиственные.

При выборе материала нужно понимать, для каких помещений бани его можно использовать. Наиболее популярные виды вагонки для бани изготавливаются из:

• кедра;
• ольха;
• дуб;
• ясень;
• липы;
• сосны.

Вагонка из липы

считается наиболее подходящей для облицовки стен парилки. Структура материала пористая, малой плотности, дерево не нагревается от высоких температур. Липа обладает лечебными свойствами, выделяя эфирные частицы при нагревании. Они полезны для профилактики многих заболеваний.

Дерево липа характеризуется мягкими оттенками, не меняющими свой цвет на протяжении всего периода эксплуатации. Единственным недостатком липы является ее пористость – материал впитывает влагу. Помещение должно хорошо проветриваться.

Вагонка из осины

по сравнению с липой имеет более плотную структуру. Несмотря на твердость, материал легко обрабатывается. Поверхность материала не пропускает пар, не впитывает влагу. Под влиянием перепада температур он только усиливается.

Колодцы построены из осины. Вода в них оставалась чистой долгие годы. Многие мастера советуют выбирать именно осиновую вагонку для бани.

Считается, что древесина осины снимает головную боль, повышает иммунитет, а также обладает антисептическими свойствами.

Вагонка из ольхи

обладает хорошей теплопроводностью и отличной водостойкостью. Материал не подвержен деформации практически при любой температуре. Цвет вагонки из ольхи приятный золотисто-оранжевый.

Характеристики материала позволяют облицовывать как сухие, так и влажные ванные комнаты. Никакой дополнительной обработки для вагонки из ольхи не требуется. На организм человека ольха действует как общеукрепляющее средство.

Вагонка из кедра

считается идеальным подходящим вариантом для покрытия зоны бани. Изделия достаточно дорогие, поэтому для обшивки бань их используют редко. Древесина кедра прочна и устойчива к влаге. Еще одно положительное качество – респектабельность ее внешности.

Из лечебных качеств кедра известны бактерицидные свойства, а также способность делать воздух чище. Материал длительное время не меняет своих первоначальных параметров. В банных помещениях сохраняется приятный аромат кедровой хвои.

Еще один вариант основы под вагонку – лиственница. Его установка затруднена, так как доска хрупкая и при обработке раскалывается. Лиственница устойчива к влаге. Через некоторое время отделка приобретает нужную прочность, но все равно требует дополнительной обработки. В противном случае материал потеряет свой естественный оттенок.

Лиственница игольчатая, но смолы не выделяет, поэтому подходит для отделки парилки. Его можно использовать для стен, потолков и полов. Материал универсален, его можно использовать как внутри, так и снаружи бани. Лечебные качества материала такие же, как и у других хвойных пород.

Вагонка из сосны

часто используется для внутренней отделки бань. Цена материала доступная, но использовать его можно не во всех помещениях. Например, в парилке из него будет выделяться смола, которая при попадании на кожу вызовет ожоги.

Однако в банных помещениях с нормальной температурой вагонка из сосны создаст особый микроклимат. В комнатах с нормальной влажностью, обитых вагонкой, будут ощущаться ароматы леса. Внешний вид материала сохранится надолго. Деформационные процессы могут происходить из-за некоторой гигроскопичности материала.

Вагонка из дуба

славится своей прочностью и высокой плотностью древесины. Дуб – красивый и богатый материал. Дубовая отделка насыщает помещения эфирными ароматами, подавляющими болезнетворные микроорганизмы. Дуб обладает высокой устойчивостью к влаге и перепадам температур. Дуб подходит для любой ванной комнаты. Вагонка из него бывает самой разной по цвету.

Любой тип вагонки имеет классовое деление. Сортовые качества определяются некоторыми общими критериями, в зависимости от которых специалисты выбирают методы отделочных работ.

Методы отделки

Отделка бани изнутри вагонкой своими руками возможна двумя основными способами:

• вертикальный;
• по горизонтали.

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим эти качества подробнее. Например, получил распространение вертикальный способ установки панелей в парилке. Удобство метода в том, что плата быстрее монтируется. Общая стоимость монтажа по сравнению с горизонтальным расположением досок меньше.

При вертикальном расположении досок крепления они получают большую надежность. Конденсат будет легко стекать вниз. Кстати, тот же конденсат легко поднимется вверх вместе с паром. Для пары это хорошо, потому что в парилке сохраняется больше тепла. При горизонтальном креплении бруса такого же свободного перемещения не наблюдается. Вертикальная облицовка оправдана и для сухих паровых бань.

Вагонка, установленная вертикально, показывает меньший процент усадки и последующего расширения при намокании, что удобно при стирке. Кроме того, такое расположение визуально увеличит площадь маленькой комнаты.

Преимущества горизонтальной установки вагонки:

• простая замена материала при необходимости;
• горизонтально установленные доски быстрее высыхают, а значит, прослужат дольше;
• горизонтальный монтаж обеспечивает лучшую внутреннюю циркуляцию воздуха;
• грызуны реже заводятся в горизонтально установленных досках;
• проще реализовать устройство горизонтальной отделки.

Отрицательные стороны горизонтальное расположение облицовки:

• Различные условия для элементов облицовки, которые будут влиять на общее состояние внешнего вида. Особенно неблагоприятные условия возникают для нижнего ряда, примыкающего к полу.
• Трудоемкость работ, повышенная материалоемкость.
• Каркас обшивки для горизонтального монтажа крепится на брусьях-накладках, уменьшающих размеры помещения.
• Ухудшение условий естественной вентиляции помещения.

Отрицательные стороны в вертикальном исполнении расположение облицовки:

• неравномерный нагрев;
• непредсказуемая деформация;
• возникновение процессов распада.

Монтажные работы: пошаговая инструкция

Перед обшивкой бани нужно правильно сделать каркас. Его необходимо обрабатывать специальными растворами, препятствующими гниению. Можно покрыть бруски антисептическими пропитками. Поверх каркаса нужно прибить доски вагонки. Крепить подкладку можно на гвоздики или кляймеры. Это специальное крепление, в которое вкручиваются винты. Устанавливать доски нужно на некотором расстоянии от стен. К потолку нужно прибить ламели вплотную.

Если обшить баню изнутри, соблюдая простые правила, то можно избежать преждевременной деформации досок, а также их вздутия. Необходимо обработать стены рядом с топкой и дымоходом другими материалами. Это также важно учитывать для обеспечения пожарной безопасности. Рассмотрим технологию монтажа обрешетки, утеплителя, пароизоляции и вентиляции для бани более подробно.

ящик

Для обшивки ванны вагонкой нужна обрешетка. Баня должна сохранять тепло, поэтому под обрешетку нужно поставить обогреватель. Для обрешетки необходимо использовать бруски большей толщины, чем существующий теплоизоляционный материал. Направление обрешетки должно быть перпендикулярно устанавливаемой вагонке. Между брусками важно соблюдать шаг в 50-60 см.

Если при монтаже обрешетки возникают неровности, под бруски следует подложить подкладки. Эти детали изготовлены из того же дерева, что и сам ящик. Для крепления брусков к стене используйте шурупы, пластиковые дюбели или оцинкованные саморезы.

Выбор крепежа зависит от материала стен. Например, для кирпича и камня подходят шурупы с пластиковыми дюбелями, а для дерева — оцинкованные саморезы.

Балка для ящика требует тщательной подготовки. Доски необходимо обработать пропитками. Профессионалы советуют изначально еще на схеме продумать правильное расположение бруса. Правильность вертикального или горизонтального крепления проверяют по уровню и отвесу.

Для подкладки нужна качественная вентиляция. Обычно имеют два отверстия — одно под потолком, другое на некотором расстоянии от пола. Для отверстий предусмотрена специальная сетка. Он нужен для того, чтобы мусор не забивался внутрь – под вагонку и обрешетку.

Подогрев

Приступать к прогреву сауны или бани можно сразу после возведения стен. В большинстве случаев утеплителем служит минеральная вата. Он представлен на рынке в самых разных видах и модификациях. Укладывать материал необходимо с учетом отсутствия зазоров между отдельными частями постройки. В противном случае образуются мостики холода, и качественно утеплить баню не получится. Минеральная вата – идеальный вариант, так как зимой спасает от замерзания, а летом защищает от перегрева. В настоящее время производится:

• стекловата;
• шлак;
• каменная вата.

Эти материалы различаются по плотности. каменные плиты отличаются наиболее привлекательными свойствами, но и цена на этот материал самая существенная.

Выбранный теплоизоляционный материал укладывается в следующей последовательности:

1. Сначала укладывают маты в образовавшиеся зазоры между обрешетками. Утеплитель располагают снизу вверх, прижимая каждый верхний слой к нижнему.
2. Работу выполнять осторожно, следя за образованием зазоров и трещин. При необходимости маты разрезают ножом.
3. При работе используйте защитное снаряжение. Они должны препятствовать попаданию ваты на тело, руки и глаза.

Минеральная вата — хороший утеплитель, но она впитывает влагу, а ее в бане много, поэтому для защиты утеплителя необходим пароизоляционный слой.

пароизоляция

Пергаминовый материал используется для пароизоляции. В продаже бывает полосами, которые при монтаже фиксируются в строго горизонтальном направлении. Работу следует начинать снизу вверх. Материал закрепляют строительным степлером с нахлестом полос около 10 см. Если не обеспечить перекрытие, в обшивку будет проникать влага, испортится утеплитель, а на стенах появится грибок и плесень.

Еще одним вариантом пароизоляции является специальная защитная пленка. Эту пароизоляцию можно приклеить самоклеящейся алюминиевой лентой. Под крышей и на полу делаются фольгированные выпуски размером около 10 см.

Крепление для настенного покрытия

Перед началом монтажа вагонку необходимо выдержать не менее суток внутри бани. Считается, что таким образом материал лучше адаптируется к внутренней атмосфере помещения. Монтаж специалисты советуют начинать с самого труднодоступного угла.

Специалисты советуют ставить первую доску шипом к внутреннему краю угла стены. Эта доска будет направляющей для всех последующих планок. Поэтому устанавливать его нужно, ориентируясь на показатели уровня. Прикрепите выровненную доску к рейке обшивки с помощью шурупов. Головки шурупов должны стать незаметными после установки декоративного уголка. Кляймеры необходимо устанавливать в выступающий край паза. Затем саморезы прибиваются к рейкам обрешетки. Каждая последующая доска вставляется в паз до упора неподвижного элемента. Доски также крепятся струбцинами к рейкам.

Последнюю доску в ряду приходится обрезать, так как часто ее просто подгоняют по ширине. Обрезанная доска крепится по аналогии с первой.

Весь остальной материал, подготовленный для стен, крепится таким же образом. При этом в углах, на косяках дверей и окон устанавливаются специальные отделочные гвозди. Шляпки таких гвоздей покрыты медью и имеют небольшие размеры, поэтому обычно малозаметны и не портят общий вид.

обшивка потолка

Лучший материал для потолочной конструкции – дерево. деревянный потолок может быть панельным, напольным, подшивным. Чаще используется последний вариант, при котором балки обшиваются снизу досками. Над ними укладывается пароизоляция, а сверху – утеплитель.

Обшивка потолка бани начинается от входа в помещение. Для фиксации панелей специалисты рекомендуют использовать небольшие гвозди и кляммеры. Метод с кляймерами предпочтительнее, и это ограничение связано с достаточно серьезной нагрузкой массы материала. Последняя доска крепится гвоздями без шляпки, которые забиваются специальным инструментом(киллером).

Место, где будет гвоздь без шляпки, обрабатывается наждачной бумагой. Между торцами последней панели на потолке и стеной бани должен быть небольшой зазор, при этом обшивка стен должна плотно прилегать к обшивке потолка. Это обеспечит естественную вентиляцию.

После строительства бани возникают вопросы, как правильно обшить ее вагонкой и не допустить частых ошибок. Представляем полезные советы по выбору материала и способу его монтажа.

Содержание:

Отделка вагонкой – решение близкое к идеальному. Кроме пары отрицательных моментов. Пар, вырабатываемый сейчас дорогими парогенераторами и печами, быстро рассеивается, и температура воздуха падает. Да и выбрать и правильно уложить вагонку не так-то просто. Но для настоящего русского хозяина нет ничего невозможного!

Необходимость отделки бани вагонкой

Настоящая русская баня, прославившаяся в России, представляет собой обычную парилку в голом срубе без какой-либо отделки. Эта технология способствовала длительному сохранению пара: теплоемкие массивные стены отлично справились со своей задачей. Бревенчатый дом хорошо впитывает влагу и так же легко ее отдает со временем.

Но такая конструкция сегодня имеет существенные недостатки. Во-первых, бревна, которые раньше считались самым доступным материалом, теперь стоят немалых денег. Так что разрушать здание таким беспощадным способом просто жалко. Во-вторых, чтобы полностью нагреть массу влажной древесины, потребуется не менее 4–5 часов, что тоже не очень удобно.

Сегодняшние технологии обустройства бани существенно отличаются от древнерусских. Теперь гораздо удобнее отделывать стены вагонкой, уложенной на утеплитель и фольгу. Снижается потребление тепловой энергии, сокращается время прогрева, здание дольше сохраняется в презентабельном виде.

Особенности выбора вагонки для бани

Прежде чем обшивать ванну вагонкой, необходимо разобраться в видах материала. От того, насколько грамотным будет выбор, зависит не только внешний вид здания, но даже лечебный эффект от его посещения. Причем имеет значение и порода дерева, и класс, и даже его профиль.

Вагонка для бани: выбор дерева

Большинство производителей строительных материалов использует для создания вагонки как лиственные, так и хвойные породы. Ведь для разных типов помещений актуальны разные виды вагонки. Для парилки материал из лиственного дерева. А комнаты отдыха лучше отделать хвойным деревом.

Среди хвойных используются:

• Лиственница . Прочный материал с низкой теплопроводностью. Имеет приятный внешний вид, способен издавать ненавязчивый запах древесины при сильном нагреве.
• Кедр . Одна из самых красивых и ценных пород. Такая древесина выглядит дорого и обладает антисептическими качествами.
• Ель . Мягкая и легкая в обработке древесина. Вагонка из ели выглядит аккуратно и привлекательно. По прочности он уступает материалу из лиственницы и дуба, но имеет право на существование за счет других положительных качеств.
• Сосна . Самый распространенный облицовочный материал. Так как такая древесина пропитана смолами, которые выделяются при нагревании, ее лучше укладывать в комнате отдыха с более низкой температурой. В остальном высокое качество, отличный вид, приемлемая цена.

Среди лиственных пород популярны:

1. Дуб . Дорогая порода, зарекомендовавшая себя как прочный и гибкий материал. Помещение, обшитое дубовой вагонкой, меньше подвержено воздействию гнили и плесени. При повышении температуры древесина дуба выделяет вещества, убивающие болезнетворные бактерии в значительных количествах.
2. Аспен . материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Основные преимущества: простота обработки, презентабельный внешний вид, низкая теплопроводность.
3. Липа . Древесина с однородной структурой и приятным запахом. Вагонка из липы считается, пожалуй, самым лучшим вариантом для внутренней отделки бани. Он сохраняет свой естественный цвет даже при резких перепадах температур.
4. Ясень . Он отличается меньшей прочностью, но гораздо лучшим с точки зрения красоты кроем. Более того, материал из ясеня никогда не трескается и обладает целебными свойствами.
5. Ольха . Древесина, которая в значительной степени насыщена дубильными веществами. Благодаря им воздух в бане всегда будет чистым и свежим. К тому же, в отличие от дуба, ольха легко поддается обработке.

На заметку! Удачно сочетая различные виды деревянной вагонки, можно будет создать максимально удачный интерьер и глубокий оздоровительный эффект.

Классы вагонки для ванн

Если породу дерева определить легко и просто, то выбрать вагонку подходящего класса несколько сложнее. Купив самый дешевый материал, легко испортить всю постройку, а слишком дорогой – не всегда оправдывает свою стоимость. Во избежание неприятностей из-за наличия сколов, сучков и других дефектов материала следует особенно внимательно ознакомиться со следующей классификацией:

• Класс «Премиум», «Экстра», «О» . Дорогая однородная древесина без дефектов.
• Класс «А» . Материал с однородной структурой и наличием 1 сучка на 1,5 метра.
• Класс «В» . Подкладка, допускающая наличие смоляных карманов, сквозных щелей, более частых сучков.
• Класс «С» . Материал очень низкого качества. Не подходит для обшивки бани, так как имеет массу дефектов.

Среди обилия вариантов профиля («Штиль», «Софт-лайн», «Шип-паз по длине» и др.) большой популярностью пользуется тип «Евро». В принципе, его отличает от остальных повышенное качество, что также отражается на цене. Эргономика подкладки, ширина, длина и другие характеристики подобраны идеально, что позволяет снизить расход материала. Тип европрофиля также характеризуется наличием более глубокого паза и канавы для отвода воды.

Способы установки вагонки в баню

Независимо от вида монтажа вагонки крепление досок осуществляется на каркас из деревянных планок.

Что касается способов крепления, то существует несколько различных вариантов:

1. Горизонтальное . При этом брусья каркаса крепятся на стене вертикально, а сами планки перпендикулярны им. То есть по горизонтали.
2. Вертикальный . Метод противоположен предыдущему. Рейки каркаса устанавливаются горизонтально, а к ним вертикальными рядами крепится вагонка.
3. Диагональ . Каркас состоит из деревянных планок, наклоненных в одну сторону, а вагонка, соответственно, монтируется с наклоном в противоположную сторону.

На заметку! Идеальный вариант крепления для ванны – вертикальное или диагональное. В этом случае вода от испарения не будет скапливаться между досками, а будет свободно стекать. От того, насколько удобным будет выбран способ крепления планок, напрямую зависит скорость работы и окончательный вид помещения.

Существует 4 наиболее распространенных варианта:

• Через метод . Чаще всего используется для полок и сидений. Так как саморез в данном случае вкручивается прямо в планку, на поверхности остается отверстие, что значительно ухудшает внешний вид покрытия.
• Застежка-молния . Самый удобный и примитивный. Таким способом проще всего произвести качественную эстетическую установку. Поскольку кляймеры крепятся к брускам каркаса, допускается демонтаж обшивки без повреждения досок.
• Крепление путем прямого забивания гвоздя в шип . Подходит не для всех видов футеровки. Гвоздь вбивается под углом 90 градусов в шип, который плотно прилегает к обрешетке. Всегда есть небольшой риск брака, но он незначителен по сравнению со следующим типом.
• Косое забивание гвоздя в пот . Самый сложный способ, требующий большого мастерства и усилий. Используется реже других, потому что часто приводит к браку.

Инструкция по отделке ванны вагонкой своими руками

Если материал был выбран правильно и способы монтажа изучены должным образом, отделка ванны вагонкой не составит труда. Быстротекущий процесс разбит на несколько примитивных этапов, под силу даже новичку. Сначала проводятся подготовительные работы, затем монтируется обрешетка, укладывается утеплитель и утеплитель, в конце крепятся полосы и покрываются защитными средствами.

Подготовительные работы перед обшивкой ванны вагонкой

Перед отделкой вагонкой необходимо подготовить поверхности стен и потолков. Глубокие впадины и выпуклости обязательно следует выровнять штукатуркой. Не менее важно обработать все поверхности бани противогрибковым средством, спасающим постройку от появления болезнетворных грибков. На этом этапе также стоит провести все необходимые коммуникации, которые впоследствии будут скрыты под панелями вагонки. Сам материал заносят в помещение за 2 дня до начала монтажа, чтобы он созрел и привык к климату.

На заметку! Поскольку баня – это здание с повышенной влажностью, любые металлические элементы должны быть выполнены из оцинкованного железа. В противном случае есть риск быстрого выхода из строя из-за повреждения ржавчиной.

Установка каркаса под вагонку в бане

Для изготовления обрешетки используют деревянные бруски различного сечения в зависимости от толщины утеплителя. Самый часто используемый вариант – брус 20х50. В начале процесса определяются места крепления металлических подвесов. Как правило, их располагают рядами с интервалом в 40 см. Расстояние между самими рядами не должно быть более 50 см. Подвесы крепятся на дюбели в заранее просверленные отверстия.

Брусья обрешетки крепятся к готовым металлическим подвесам с учетом будущего расположения вагонки. При вертикальном монтаже доски вагонки устанавливаются горизонтально, и наоборот. Между перегородками обрешетки должно быть расстояние, способствующее нормальной циркуляции воздуха.

Обшивка утеплителя в баню

Обшивка бани внутри вагонкой подразумевает обязательное наличие теплоизоляции и пароизоляции. Между рядами обрешетки плотно укладывают утеплитель. Для бани лучше использовать пеностекло – материал, отлично справляющийся со звукоизоляционными и теплоизоляционными функциями во влажной среде. А вот обычную минеральную вату лучше оставить для помещений с более стабильными микроклиматическими условиями.

Поскольку пеностекло обладает универсальными свойствами, пароизоляционный слой можно не использовать. Для других видов утепления этот шаг обязателен. Полосы пароизоляции лучше наложить внахлест и закрепить скотчем.

Крепление вагонки в ванне

Монтаж вагонки начинается с нарезки полос нужной длины. У первой планки необходимо срезать шип, затем аккуратно поставить его срезом в угол и зафиксировать. Для легкого и быстрого монтажа можно использовать кляймеры, закрепив их на брусе и зафиксировав на обрешетке. Новая планка устанавливается шипом в паз предыдущей и слегка постукивается молотками для большей герметичности. Этот алгоритм характерен для всех последующих скинов.

На завершающем этапе готовое покрытие стен и потолка обрабатывается восками или масляными составами для продления срока службы облицовки. Защитный слой следует время от времени обновлять. Во время эксплуатации помещений не рекомендуется наносить на паркет различные растворители и абразивы. Если со временем одна из досок повреждена каким-либо механическим воздействием, ее необходимо немедленно заменить.