Изготовление металлических дверей своими руками: Металлическая дверь своими руками в 7 этапов

Изготовление металлических дверей своими руками

Входная металлическая дверь стала обязательным атрибутом любого современного дома, квартиры, коттеджа или офиса. Сейчас благодаря наличию самых разнообразных материалов и доступных технологий можно создать многие нужные и полезные в быту вещи и аксессуары своими руками.

Дверь для дома или квартиры – не исключение: изготовление металлических дверей своими руками может стать вполне посильным процессом для умельцев, желающих создать конструкцию такого типа самостоятельно. Чтобы приступить к делу, необходимы определенные знания.

Стоит учесть, что двухстворчатые металлические двери потребуют от вас еще большей сноровки и точности при проведении всех операций, чем изделия с одним полотном. Забегая вперед, скажем, что двери, изготовленные кустарным способом, всегда будут уступать заводским конструкциям по эстетичности и безопасности. Экономия, в итоге, окажется мнимой.

Этапы самостоятельного изготовления дверей из металла

Размер двери

Начало работы заключается в точном замере дверного проема. Норма размеров (стандарт) конструкции двери — 2000 мм на 800-900 мм. Можно легко создать любые по размеру металлические двери своими руками, не беспокоясь о том, что проем не соответствует стандарту.

Изготовление коробки металлической двери

Коробка – это прочно сваренные уголки, образующие ее основу. Следует учесть такой факт: после того, как приварены вертикальные и горизонтальные стороны, должны обязательно оставаться зазоры. Эти зазоры необходимы для дальнейшей работы по созданию дверей.

Двери чаще всего принято сваривать в «один» уголок. После этого к уголкам прикрепляют точечной сваркой стальной лист, составляющий основу дверной конструкции. Толщина стального листа должна быть не меньше 2 мм: такая толщина металлического полотна сможет надежно защитить квартиру или дом.

Закрепление основы дверей на петлях

Петли приваривают по особой схеме. Обычно сначала приваривают к коробке часть петли, оснащенную штырем. При этом ответная часть петли крепится непосредственно к полотну. Важно изначально верно определиться с размерами, точно отмерить расстояние для петель на самом полотне двери и на коробке.

Следует добиваться того, чтобы обе петли идеально совпадали. Это предохранит конструкцию от перекоса и будет способствовать улучшению герметичности и долговечности изделия.

После того, как петли приварены, выполняется зачистка сварных швов, затем – покраска готового изделия.

Монтаж фурнитуры

Металлические двери своими руками будут лучше по качеству, если особое внимание уделить установке и закреплению замкового механизма.

Можно подобрать любые замки не ниже 2 класса. Достаточно купить 2 надежных замка разного типа, которые при монтаже располагают наиболее удобным образом. Тщательно нужно следить за тем, чтобы все элементы замковой группы совпадали и легко взаимодействовали. Лучше, когда замки при открывании не скрипят и не скрежещут.

Далее в двери вырезается отверстие под хороший современный глазок.

Установка дверей

Когда полностью готово дверное полотно, вам понадобится ответственный и сильный помощник для установки дверной коробки в проем. При этом особое внимание уделяется:

— точному геометрическому расположению короба относительно трех плоскостей (определяется с помощью уровня),

— надежному креплению коробки к проему,

— запениванию монтажных зазоров между стеной и коробом.

После чего навешивается дверное полотно и еще раз проверяется слаженность работы запорных механизмов.

Не стоит забывать о таких важных дополнениях, как наличники на двери и оформление откосов. Данные элементы не просто улучшают внешний вид изделия, но и повышают его безопасность и тепло- звукоизоляционные характеристики.

Внешняя отделка металлической двери

В плане дизайна можно выбрать декор, соответствующий вкусам владельца дома или квартиры, его финансовым возможностям и обстоятельствам эксплуатации конструкции.

Подойдут как шпон и МДФ, так и порошковая покраска полимерами, отделка винилискожей или специальной антивандальной пленкой. Входная металлическая дверь своими руками – отличный вариант для всех желающих создать уют и комфорт собственными усилиями.

Выгода покупки готовых дверей у надежного поставщика

Изготовление металлических дверей своими руками – процесс достаточно хлопотный, хоть и увлекательный. Не каждый сможет создать по-настоящему надежную и красивую дверь, которая бы служила долгие годы и обеспечивала безопасность жилища.

Поэтому для тех, кто не обладает специальными знаниями и всем объемом необходимого инструмента и материалов, выгоднее купить подобное изделие в проверенной компании.

Компания «Ягуар-М» избавит вас от необходимости заниматься утомительным и сложным процессом изготовления входных дверей. В ассортименте предприятия – сотни самых различных вариантов и моделей по отличным, доступным ценам. Качественная металлоконструкция, приобретенная у специалистов и созданная по всем правилам и стандартам, станет действительно надежной защитой жилья и вашей безопасности.

Как сделать входную металлическую дверь своими руками – мастер класс с фото

В данном мастер классе пошагово с подробными фото разберем изготовление входной металлической двери своими руками.

Изготовление входных дверей начинается с определения габаритов дверного проема. Традиционно сегодня пустота между дверной луткой и стеной заполняется монтажной пеной, для чего необходимо оставить минимум один сантиметр (лучше 1,5 – 2) с каждой стороны. Таким образом, монтажный габарит лутки будет на 2 – 4 сантиметра меньше габаритов проема.

Содержание

1. Заготовки для изготовления лутки
2. Сборка лутки
3. Увеличение жесткости изделия
4. Изготовление двери с дверным полотном из обычного листа металла
5. Изготовление дверной рамки
6. Теперь можно заняться врезкой замка
7. Приваривание навесов двери
8. Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Заготовки для изготовления лутки

Зная размер будущей двери, можно вычислить длину заготовок, из которых будет изготавливаться лутка и дверь. Сейчас речь идет об изделии из гнутого профиля, который изготавливается на гибочном станке. Мало кто может себе позволить его в своем хозяйстве, однако заказать профиль можно в специализированной мастерской. Толщина металла для изготовления лутки – 1,5 мм, обычная листовая сталь.

Фото 1. Представлено два профиля: левый – для стояков и косяка, правый – для порога.

Их изгибы во многом повторяют друг друга, но на пороге нет «наличника», и минимальный изгиб для придания жесткости сделан на внешнюю сторону, от дверного проема, в то время как на наличнике он делается в направлении стены. Не будет необходимости в дополнительном изгибе, учитывающем толщину дверного полотна, если внешняя часть двери будет выполнена из обычного листа металла. В нашем случае дверное полотно имеет толщину 15 миллиметров и для того, чтобы в закрытом положении дверь была на уровне с наличником, был сделан дополнительный изгиб на глубину 15 мм плюс толщина резинового уплотнителя (3 – 5 миллиметров). Высота этого изгиба от 10 до 15 миллиметров (в зависимости от ширины уплотнителя, который будет наклеиваться на дверь).

Далее гнется глубина дверной рамки. Она зависит от толщины утеплителя, который будет закладываться внутрь двери. В нашем случае утеплитель – пенопласт толщиной 50 мм. Следовательно, глубина изгиба составила 55 миллиметров (с учетом 2х1,5 мм толщина листового металла и небольшой зазор на случай, если владелец двери захочет приклеить второй уплотнитель).

Следующий изгиб – глубина лутки. Она должна быть в пределах от 30 мм и более, поскольку здесь будут сделаны отверстия для крепежных анкерных болтов. На лутке делаются отверстия диаметром под заглушку, а на дополнительных усилителях, которые позже будут привариваться для придания жесткости рамке лутки – под диаметр анкерного болта. Чтобы не портить вид лутки заглушками, закрепить лутку можно при помощи монтажных косынок.

Фото 2. Монтажные косынки и усилительные пластины коробки дверей.

Но для такого крепления необходима достаточная толщина стены. Также во время монтажа двери и заполнения пустоты монтажной пеной, необходимо учесть, что лутка будет больше деформироваться за счет расширения пены, поэтому необходимо предусмотреть дополнительные распорки.

Зная размеры толщины дверного полотна, дверной рамки, лутки и наличника, вы можете заказать изготовление заготовок лутки.

Сборка лутки

На фото 1 обозначены ребра монтажного габарита. По ним меряется и варится лутка. Это будет размер на 2 – 4 сантиметра меньше дверного проема. По наличнику размет будет больше.

Поскольку очень сложно добиться изгиба на 90 градусов при изготовлении заготовок, скорее всего, потребуется некоторая предварительная рихтовка (лучше всего это делать резиновым молотком или через деревянную накладку, чтобы избежать местной деформации и вмятин). Проще всего будет собирать лутку следующим образом. Стояки лутки выкладываются на столе или ровной поверхности на расстоянии габаритного размера по монтажным ребрам, а далее на пороге и заготовке, из которой будет делаться косяк, делаются вырезы, повторяющие профиль стояков таким образом, чтобы опустив сверху вырезанный косяк и порог, они заняли свое место. При необходимости производится подгонка деталей так, чтобы зазоры между стояками и заготовками порога и косяка были минимальными.

Можно попробовать подогнать стояки и косяк путем реза под 45 градусов, но если гнутье профиля было не достаточно качественным, то этот рез необходимо делать на станке, чтобы профили срезов совпали. В противном случае после сваривания наличник может уйти из необходимой плоскости (для устранения этого дефекта потребуется дальнейшая подгонка, что необходимо предусмотреть, когда делаются заготовки стояков и косяка – их нужно сделать на несколько сантиметров длиннее, чем размер двери по наличнику).

На двери, у которой дверное полотно будет изготовлено из листа, это имеет принципиальное значение, поскольку не будет плотного прилегания. Если дверь будет иметь объемное дверное полотно, то выпирание наличника наружу может придать дополнительную красоту двери. В этом случае необходимо, чтобы это выпирание было одинаковым с обеих сторон. Однако если после сваривания наличник загнется в сторону стены, это испортит внешний вид двери. Поэтому правильной подгонке срезов (или ее разметке) следует уделить серьезное внимание.

В случае сваривания косяка под 45 градусов, сначала делается подгонка косяка, чтобы иметь возможность «украсть» лишние сантиметры на подгонку среза.

Когда срезы подогнаны, можно прихватить сваркой детали лутки в нескольких точках таким образом, чтобы была возможность некоторого изгиба в местах соединения на случай, когда диагонали изделия не будут совпадать. После выравнивания диагоналей и выставления прямых углов, желательно детали закрепить жестко, чтобы изделие не повело при сварке. Только после этого можно обваривать швы, но желательно это делать постепенно и симметрично относительно продольной оси двери, переходя от одного соединения к другому. Конечно, это немного неудобно и хочется полностью обварить одно соединение, прежде чем перейти к другому, но это принципиально важно для уменьшения деформаций.

Важно помнить, что видимые поверхности необходимо шлифовать. Поэтому не стоит заваривать швы изнутри там, где дальнейшую обработку вести сложно.

Фото 3. Сварка лутки.

Если вы сваривали косяк и стояки не под 45 градусов, то необходимо будет отрезать лишний металл на стояках, который будет мешать будущему монтажу лутки в дверной проем. При этом способе соединения на наличниках стояков сверху останется некоторая пустота, которую необходимо будет заварить в будущем. Эти маленькие детали можно будет изготовить из обрезков.

После того, как рамка лутки сварена, ее необходимо отрихтовать резиновым молотком, чтобы наличники были в одной плоскости или имели симметричную форму относительно вертикальной оси лутки (если они выпирают наружу).

Увеличение жесткости изделия

Теперь лутке необходимо придать дополнительную жесткость усилительными пластинами.

Фото 4. Усилительные пластины для увеличения жесткости лутки.

Если заготовки были изогнуты правильно, то эти пластины должны входить между наличником и ребром монтажного габарита. При этом желательно выдержать прямой угол, чтобы не уменьшить зазор между луткой и стеной.

Наличие ребра жесткости, к которому будут привариваться пластины, позволяет немного не угадать размер высоты пластины, но к наличнику пластина должна прилегать плотно, без зазоров. Это уменьшит деформацию при сварке.

Здесь важно учесть два момента:

1. Обязательно наличие усилительной пластины в месте приваривания навесов (на 2 фотографии видна ошибка, так как верхний навес приварен между усилительными пластинами), и желательно, чтобы на углах усилительные пластины сошлись между собой и были сварены, что придаст дополнительную жесткость на изгиб. Возможно, для этого придется немного подточить ребра жесткости на стояках лутки, чтобы они пустили угловые пластины.
2. В пороге также желательно приварить несколько усилительных пластин.

Не лишним будет напомнить, что сначала все усилительные пластины только прихватываются (по две точки сверху и снизу), а потом обвариваются постепенно, чтобы избежать излишней температурной деформации. Особенно важно это условие соблюсти при обваривании на наличнике, поскольку его может повести внутрь.

После того, как пластины приварены, лутку еще раз можно рихтовать резиновым молотком. Стоит также заранее разметить расположение замка и в этом месте пока не варить пластину. Это можно сделать позже, когда замок будет врезан в дверь и в лутке будет вырезан паз или просверлены отверстия под ригеля и язык защелки. Возможно, придется в этой усилительной пластине делать вырез и зашивать его коробом (если ригеля выдвигаются дальше пластины), чтобы в отверстия не зашла монтажная пена.

Осталось проверить, не повело ли лутку винтом. Для этого ее нужно поставить в вертикальное положение и проверить параллельность стояков. Если в таком ненагруженном состоянии они параллельны, значит лутка готова. Если нет, необходимо обратным гибом вернуть лутке правильную форму. Для этого «западающий» угол фиксируется, под два соседних подкладываются деревянные бруски, а противоположный угол вдавливается. Операцию придется повторять с нарастающим усилием, если лутка не возвращается в необходимое состояние.

Теперь можно приступить к изготовлению двери.

Изготовление двери с дверным полотном из обычного листа металла

Толщина металла для дверного полотна – от 1,5 до 3 мм, дверная рамка и ребра жесткости – 1,5 мм.

Чтобы определить размер дверного полотна, необходимо замерить на лутке размер проема, в который будет входить дверная рамка. Хорошо бы их записать, обозначив названием, к примеру, «рамочный проем», и добавить в стороны стояков и косяка по 15 – 20 миллиметров, а в сторону порога – расстояние, которое было согнуто на профиле в плоскости наличников, уменьшенное на несколько миллиметров (обычно оно составит 10 – 15 миллиметров).

Этот напуск необходим для перекрытия зазоров и приклеивания уплотнителя на дверное полотно по периметру. Размеры напусков фиксируем на бумаге, обозначив их. Прибавляем их к размерам рамочного проема, и полученные размеры тоже фиксируем на бумаге (эскизе двери). Эти размеры имеют название «дверное полотно». По полученным размерам вырезаем болгаркой или рубаем на гильотине из листа металла дверное полотно и укладываем его на ровный стол или другую ровную поверхность.

Изготовление дверной рамки

На подготовленном листе металла чертятся размеры и расположение будущей дверной рамки. Определяем, где будет низ и верх двери. От габаритов листа производим обратную разметку: от низа (порога) вовнутрь отмеряем расстояние, которое мы дали как напуск и добавляем 4 – 5 миллиметров. Это необходимый зазор для того, чтобы дверь могла легко закрываться, и имелся небольшой запас на случай, если рамку двери немного поведет при сварке.

Подобным образом мы отмечаем по бокам и сверху расстояния, учитывающие напуск и необходимый зазор. Обычно для верха двери и той стороны, где будут привариваться навесы, достаточно 3 миллиметра зазора, а со стороны замка зазор необходимо увеличить на 2 – 3 миллиметра.

Фото 5. Это делается для того, чтобы учесть толщину крепежной пластины замка на двери, и приемной пластины на лутке.

По полученным размерам стоит очертить будущую дверную рамку. По ним будем выставлять, и приваривать профили, из которых будет собираться рамка. Профили будут гнуться на гибочном станке (но вместо профилей можно использовать профильную квадратную или прямоугольную трубу соответствующего размера). Как уже упоминалось ранее, глубина дверной рамки будет составлять 55 миллиметров, полку, которая будет привариваться к дверному полотну, большой делать нет смысла. Это будет минимальный изгиб станка (приблизительно 10 – 15 миллиметров). Противоположная полка должна быть больше.

В зависимости от того, из чего будет изготовлена внутренняя поверхность двери, ее размер может быть от 20 до 50 миллиметров. В нашем примере этот профиль имеет размеры 20х55х40. Длинна профиля, который будет необходим, составляет периметр рамки и внутренние ребра жесткости рамки.

Фото 6. Изготовление входной металлической двери.

Как будут подгоняться эти профили друг к другу (срезом под 45 градусов или перпендикулярно), принципиального значения не имеет. Сложности и нюансы здесь будут такие же, как и при сборе лутки.

После того, как отрезали и подогнали части периметра, мы выкладываем их на листе металла и прихватываем между собой так, чтобы можно было немного менять размеры. Это необходимо, чтобы добиться одинаковых диагоналей. Когда диагонали выставлены, рамку можно прихватить к дверному полотну.

Процесс выставления рамки по диагоналям будет проходить гораздо проще, если мы разметили будущее положение рамки на листе дверного полотна, однако проверить диагонали все равно необходимо на случай, если была температурная деформация при сварке.

После этого можно усилить дверную рамку дополнительными ребрами жесткости. Ребра жесткости можно пускать из углов двери или от навесов, чтобы добиться более равномерного распределения усилий по всей площади и предотвратить деформацию от своего веса или других нагрузок.

Прежде, чем производить подгонку ребер жесткости, следует разметить положение замка и ребра жесткости развести от замка, или вообще пустить их в другую сторону.

Фото 7. Чтобы предотвратить вздутие листового металла или уменьшить его, если оно появилось, можно приварить дополнительные ребра жесткости.

Теперь стоит проверить нашу конструкцию на предмет деформации в плоскости. Традиционный совет: не спешите приваривать профиля между собой и к листу во многих точках. Сначала стоит сделать все на прихватках, и позже, если конструкция держит форму, можно постепенно равномерно обварить ее.

Прихватки делайте в таких местах, в которых их можно было бы без труда отрезать болгаркой в случае необходимости. Если необходимо, рамку стоит подравнять.

Теперь можно заняться врезкой замка

Фото 8. Изготовление металлической двери – врезка замка.

На торце отмечаем будущее расположение замка перпендикулярными полосами. Обычно это в пределах 90 – 100 сантиметров от пола. Затем замеряем толщину замка и симметрично отмечаем этот размер. В итоге получается прямоугольник, который будет необходимо вырезать.

Желательно его сделать чуть шире, чтобы замок легко входил, но не переусердствовать, особенно в ширину, так как широкая прорезь может не перекрыться крепежной пластиной замка.

По концам нарисованного прямоугольника можно рассверлить отверстия малого диаметра, по которым потом отломается отрез, а по продольным линиям вырезаем болгаркой. До красивой формы торцы прорези доработаем плоским напильником. Проверим, легко ли входит замок в прорезь. Если где-то цепляется, можно расточить болгаркой или напильником. После того, как вставим в прорезь замок, нужно замерить расстояние от замка до дверного полотна и к дверному полотну приварить пластину, которая будет полочкой для замка, удерживающей ее в нужном положении.

Фото 9. Крепим замок в металлическую дверь.

Эту пластину можно сделать из имеющихся обрезков или вырезать полосу. В нашем случае была подобрана по высоте комбинация из обрезков гнутого уголка и полосы.

Фото 10. Теперь стоит закрепить замок с торца двери и на дверном полотне обозначить и высверлить отверстия под личинку замка и ручку.

Фото11. Можно «зашить» замок с внутренней стороны двери и на этом коробе тоже обозначить и высверлить эти отверстия.

Снимаем замок и растачиваем отверстия до нужного размера сверлами большего диаметра. Окончательно подогнать в размер необходимые прорези можно круглым напильником. Желательно эти отверстия сделать чуть больше, поскольку их трудно разметить и рассверлить так, чтобы они совпали с лицевой и тыльной стороны. Позже они будут закрыты декоративными накладными пластинами замка.

Теперь можно вставить квадратный стержень для ручек, одеть на него ручки, разметить и высверлить отверстия для крепления накладных декоративных пластин на лицевой стороне двери и коробе, зашивающем замок.

Важно убедиться, что эти отверстия сделаны соосно, и пластины можно прикрепить сверху и снизу общим болтом или шпилькой.

Устанавливая отделку внутренней стороны двери в ней необходимо просверлить отверстия, через которые будут проходить крепежи декоративных пластин. Разметку довольно просто можно сделать продеванием заостренной проволоки или электрода с внешней стороны двери.

Приваривание навесов двери

Перед тем, как приварить навесы, необходимо правильно расположить дверь в лутке. Нужно учесть все зазоры, которые мы зарисовали или запомнили: сверху и со стороны навесов – минимум по 3 миллиметра, со стороны замка и снизу – зазоры увеличенные. Чтобы дверь не сместилась относительно лутки в момент сварки, необходимо задать ее положение и зафиксировать при помощи пластин нужной толщины.

Фото 12. Фиксируем дверь в лутке.

Лучше всего пластины прихватить к лутке так, чтобы они не отвалились, но их можно было бы, потом отломать или отбить. Не забываем про зазор между луткой и дверью в местах выступа дверного полотна, чтобы позже наклеить уплотнитель. Обычно толщина этого зазора 3 миллиметра. Пластины соответствующей толщины необходимо подложить по периметру (минимум по 2 на каждую сторону), а у навесов их нужно положить возле каждого с двух сторон, чтобы дверь не повело от сварки.

Необходимо задать зазор между дверным полотном и навесами, а также между луткой и навесами, чтобы в будущем не обдиралась краска на навесах и дверях.

Фото 13. На готовой двери краска содрана при открывании.

Задать этот зазор удобно при помощи узеньких пластин, которые можно сразу прихватить к навесам в местах их прилегания к дверям и лутке.

У этого варианта двери в районе приваривания навеса к дверному полотну нет усиления. Поэтому все усилия от веса двери воспринимаются непосредственно листом металла в месте прилегания к навесу. Чтобы распределить эти усилия и увеличить прочность сварного соединения, можно сначала прихватить пластину к дверному полотну в трех точках по трем граням так, чтобы она выступала на необходимый зазор и прилегала к верхней части навеса, а потом прихватить эту пластину к навесу двумя точками по краям верхней части навеса.

В этот момент нужно удерживать навес прижатым к пластине на лутке (не руками, чтобы не получить ожег, но чем-то плоским, чтобы прижать по всей длине навеса) так как сварка будет его смещать. Когда будет обвариваться это соединение, можно будет наплавить металл, чтобы придать ему более эстетичный вид.

Фото14. Правильное приваривание навесов металлической входной двери.

После этого прихватить навесы к пластине и пластину к лутке в двух точках по краям нижней части навеса. Пластины, которые привариваются к половинкам навесов, должны быть чуть короче соответствующих половинок и не доходить до сопряженной части навеса. Таким образом, во время прихватывания и обваривания будет виден конец свариваемого соединения, и половинки навеса не будут сварены между собой.

Замечание 1. Обваривать соединения можно только после того, как вы надежно прихватили все навесы (а их может быть не только 2, но и 3, если дверь тяжелая) и убедились в том, что их не повело (то есть все зазоры равномерны и одинаковы), и навесы находятся соосно. В этом можно убедиться, постепенно приоткрывая дверь и просматривая зазоры. Дверь должна открываться без усилий.

Замечание 2.Если обнаружили деформацию, можно попробовать слегка подбить навес, чтобы вернуть изделие в нужное положение, но надежнее будет срезать проблемную часть навеса, и прихватить ее заново.

Замечание 3. Когда будете обваривать верхние части навесов, не перегревайте металл, потому что соединение внутри навеса может спечься, и дверь будет очень тяжело открываться. На всякий случай можно внутрь набить немного солидола и добиться его равномерного распределения по оси навеса. Сделать это необходимо еще до того, как будете устанавливать навесы на их место перед прихватыванием.

После того, как вы обварили видимые части соединений, дверь можно снять, или открыть на максимальный угол (осторожно, чтобы не отломать), и обварить невидимые части с другой стороны.

Закончив сварочные работы, лишний металл на швах убирается болгаркой (так, чтобы в закрытом положении двери были необходимые зазоры в местах невидимых швов), и швам придаются плавные формы (по желанию).

Не забудьте отломать или отбить пластины, которыми вы задавали положение двери относительно лутки, и зачистить болгаркой места сварки.

На этом этапе было бы хорошо поднять лутку и дверь в собранном виде, и прочно выставить их в вертикальном положении. Убедиться в том, что дверь не просела, и остаются необходимые зазоры.

Если они не равномерны, попробуйте добиться равномерности небольшими неударными деформациями лутки. Если удается добиться равномерности, то запомните, что для этого нужно было сделать. Эту операцию нужно будет повторить, когда вы будете монтировать дверь в проем и фиксировать ее. Если добиться равномерности зазоров не получается и они уменьшенные внизу (это наиболее частый дефект, который возникает после приваривания навесов), попробуйте в навесы вложить шарики чуть большего диаметра. Необходимо добиться достаточных зазоров с учетом будущей краски.

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

• малая – 15 – 20 миллиметров;
• большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

Как установить металлическую дверь своими руками

Обязательным элементом любой квартиры или дома является металлическая входная дверь. Солидная и надежная конструкция металлической двери вызывает полное доверие и спокойствие. Осталось дело за малым, надо правильно его выбрать и установить.

Содержание

1. Выбрать металлическую дверь видео
2. Дверные петли, ручки и замок
3. Демонтаж старой дверной конструкции
4. Как установить металлическую дверь видео

Выбрать металлическую дверь

Перед установкой и покупкой металлической двери необходимо сделать правильный выбор. Существующие металлические двери делятся на два основных типа, характеризующих технологию изготовления:

цельногнуто-сварные

профильные.

Цельная гнутосварная металлическая дверь состоит из нескольких листов металла. Каждый лист имеет толщину до 1,25 мм. Листы гнутся на гибочных приспособлениях таким образом, что общая конфигурация двери создает сложный многослойный профиль. От толщины листа металла будет зависеть конструкция двери и ее жесткость. Внутренняя конструкция дополнена стальными ребрами жесткости. Все массивные гнутые двери имеют стандартные размеры. Стальные гнутосварные двери состоят из полотна и дверной коробки.

Профильные двери из металла отличаются повышенной прочностью. Дверная коробка профильного типа дверей собирается из стального гнутого профиля до 110 мм. Профиль усилен Z-образными ребрами жесткости с помощью контактной сварки. Профильные двери считаются идеальной входной дверью для частного дома.

Хотите получить консультацию специалиста по установке металлической двери? Тогда предлагаемое видео раскроет все секреты правильного выбора.

При выборе и установке металлической двери для частного дома необходимо обратить внимание на тип и форму петель, а также выбрать качественный замок.

Дверные петли, ручки и замок

Дверные или шарнирные петли являются основным элементом для крепления к дверной коробке. Дверные петли обеспечивают открывание и закрывание металлической двери, поэтому отличаются направлением открывания, способом установки и зависят от веса двери.

Кроме того, дверные петли, помимо функции крепления, выполняют функцию противосъемных устройств. Рекомендуется выбирать винтовые петли или комбинированные петли.

Важный, а точнее основной элемент двери дверные ручки . Ручки для металлических дверей не только украшают, но и служат своеобразным надежным ключом. Дверные ручки по конструкции делятся на неподвижные и нажимные. Нажимные дверные ручки имеют сплошную и раздельную накладки. Непрерывная накладка включает в себя файловую защелку и засов, которые начинают функционировать при прямом нажатии ключа.

Ну какая же эта дверь без надежного и долговечного замка. Дверной замок должен быстро и мягко открываться и закрываться, не пугая кошку, которая согрелась на кухне звонким хлопком.

Сложная и продуманная комбинация рабочих штифтов дверного замка представляет собой слаженный механизм. Выбор и установка дверных замков не менее важны, чем установка металлической двери. Что предлагает нам сегодня рынок дверных замков? Выбор дверных замков впечатляет:

 это недорогие, но надежные модели китайского производства

 модные замковые системы ярусного типа.

Самыми распространенными были и остаются цилиндровые замки, в просторечии называемые английскими. Ключ такого замка имеет сложную конфигурацию с множеством отверстий и вырезов. Наивысшая скрытность достигалась при использовании цилиндров с левосторонней боковой перфорацией.

Лидером замковых систем является уровневый замок.

Схема устройства, позаимствованная когда-то из недр потайных сейфов, не оставляет ни малейшего шанса ворам и взломщикам. Поэтому ключ сувальдного замка имеет форму круглого стержня и в мире называется сейфом. Для частного дома подойдет замок такого типа на металлическую дверь.

Установка дверей своими руками начинается с демонтажа старых и замены дверей.

Демонтаж старой дверной конструкции

До. для установки новой выбранной двери необходимо демонтировать старую дверную конструкцию и расчистить дверной проем. Демонтаж будет заключаться в освобождении дверного проема от всех элементов: полотна и коробки. Изначально отделяется дверное полотно. Дверное полотно открывается широко. С помощью любого удобного приспособления полотно поднимается до полного выхода дверных петель. Демонтаж всех частей деревянного ящика осуществляется закручиванием и выдергиванием гвоздей и закреплением анкерами. Если дверная коробка металлическая, то необходимо срезать крепежные болты и стержни.

Последующий способ монтажа будет зависеть от взаимного расположения устанавливаемой металлической двери и дверного проема.

Способы крепления дверной коробки

Наиболее распространенными способами крепления металлических дверных коробок являются:

монтажная планка

монтаж методом утопления в дверной проем.

Первый способ выполняется на боковых стойках дверной коробки, имеющих выступающие накладки. Такие монтажные пластины накладываются сбоку помещения. Так как лицевая часть двери расположена в одной плоскости со стеной, удобство расположения монтажных планок способствует надежному монтажу. Дверная коробка крепится к стене с помощью стальных стержней, вбитых в монтажные пластины.

Как установить металлическую дверь

Установка входной двери в частном доме будет затруднена из-за ее значительного веса и громоздкой конструкции. Металлические дверные коробки крепятся на анкер или металлические штыри. Монтажные анкеры и штыри арматуры вбиваются в стену через просверленные отверстия в коробе. Затем крепеж тщательно закрепляют и приваривают. Поэтому установка металлической входной двери будет сопряжена с технологическими нюансами установки, в которых прекрасно разбираются монтажники специализированных мастерских по установке дверей. Воспользуйтесь их услугами!

Как установить металлическую дверь вам поможет предлагаемое видео.

И, наконец, о будущих дверях. Новейшие инновационные технологии и европейские разработки привлекают внимание владельцев дверей с электронными, кодовыми и биометрическими дверными замками. Эти гости из будущего прекрасно и комфортно чувствуют себя на родине в дверях, установленных своими руками.

Самые интересные варианты на тему как установить металлическую дверь своими руками.

Деревянные двери против металлических дверей

Деревянные двери против металлических дверей

Автор: AR Iron Webmaster Опубликовано 28 июня 2014 г.

Первое, что делают многие люди, переезжая в новый дом, — меняют двери. В некоторых случаях это связано с желанием сменить замки и при этом обновить дом. В других — просто сделать первый шаг к тому, чтобы сделать новый дом по-настоящему своим. Надежная и декоративная входная дверь — это способ выразить свое личное чувство вкуса и стиля. Часто возникает вопрос, что выбрать: традиционную деревянную наружную дверь или металлическую. Вот преимущества и недостатки деревянных дверей по сравнению с металлическими, а также причины, по которым вы можете выбрать металл вместо дерева.

Деревянные двери

Деревянные двери классические и традиционные. Они выглядят красиво, солидны и тяжелы и по самой своей природе обладают художественным чутьем. Они также служат в течение многих лет и просто добавляют ощущение традиционного класса в дом. Самым большим недостатком деревянной двери является то, что погодные условия воздействуют на нее и изнашивают ее с годами, сдирая отделку и изнашивая петли из-за многолетнего многократного использования — шурупы по дереву очень легко сдираются. В конечном итоге вам придется отполировать и, возможно, заменить вашу деревянную дверь.

Металлические двери

Двери, сделанные из металла, такого как железо, с другой стороны, даже тяжелее и надежнее, чем деревянные. Они служат десятилетиями и изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы идеально соответствовать вашей дверной раме. В отличие от деревянных дверей, металлические не набухают от влаги и долго сохраняют форму. Кроме того, винты и петли не так легко отделяются от металла, и они даже более прочные, чем деревянные, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Многие считают металлические двери менее привлекательными, чем деревянные. Тем не менее, новые технологии и мастерство позволяют изготавливать металлические двери по индивидуальному заказу в самых разных отделках и стилях, чтобы удовлетворить практически любой вкус или эстетику.