alexxlab Самостоятельное изготовление дверной коробки, сборка, монтаж
Практически любой капитальный ремонт жилого дома или квартиры не проходит без замены дверей. В случае установки новых дверных полотен не лишним будет и поменять и дверные коробки. О том, как это сделать своими руками и пойдет речь в дальнейшем.
Изготовление и установка дверной коробки из массива
В том случае, если вы приобрели дверные полотна из натурального дерева, коробки для их установки так же лучше выбирать из того же материала. Приобретая коробочный профилированный брус обратите внимание на толщину ваших стен. Этот показатель может потребовать использование коробки с добором по ширине. Более качественная установка дополнительных коробочных доборов возможна при использовании специального бруса с продольным пазом (на фото он справа).
Выбирая коробку из массива, особое внимание обратите на отсутствие в деталях сучков и других пороков, которые могут осложнить сборку изделия и установку навесок.
После покупки и доставки бруса не торопитесь использовать его в работе. Дайте дереву привыкнуть к тем условиям, в которых ему придется «работать», пусть оно достигнет оптимальной влажности и температуры.
После этого приступим к разметке. Само собой, что установка коробки без наличия дверного полотна, под которое она делается – нонсенс. Именно габариты двери являются отправной точкой в процессе изготовления основы для ее навешивания и крепления.
С помощью рулетки тщательно измерьте длину, ширину дверного полотна и его диагонали. Равенство последних величин покажет правильность геометрической формы изделия. Обычно, длина полотна равна 2000 мм. В этом случае длина продольных брусков будет 2006 мм. при наличии порога и 2023 – при его отсутствии. Увеличение длины стоек связано с необходимостью получения достаточного зазора между дверью и напольным покрытием, так как попадание в проем каких-либо небольших элементов может привести к порче пола и дверного полотна.
Аналогично выполним разметку одной или двух (порог) поперечных деталей коробки.
Их ширину рассчитаем, суммируя ширину полотна, зазоры в 3 мм. с каждой стороны и две толщины коробочного бруса в самой тонкой их части. При стандартном полотне 600 мм., поперечные детали будут равны 600+6+50=656 мм.
Выполнив разметку приступаем к пилению деталей. Для этих целей подойдет торцовочная пила или столярная ножовка со стуслом. При их отсутствии подойдет электролобзик. Кроме этого перед сборкой на коротких деталях с каждой стороны необходимо надпилить и сколоть долотом и киянкой небольшие кусочки выступающей части, предварительно замерив величину самой толстой части брусков.
Проверив соответствие размеров деталей коробки размерам полотна, приступаем к сборке. Для этого в верхних торцах продольных брусков сверлим отверстия диаметром 4-5 мм. и соединяем детали с помощью саморезов длиной 60-70 мм.
Варианты соединения деталей коробки
В прошлом веке отсутствие современного электрического инструмента вынуждало строительных плотников использовать достаточно трудоемкие способы соединения брусков дверных коробок.
Речь идет о шиповом соединении. При этом, использовались как открытые (а), так и закрытые (б) виды соединений.
Для их изготовления требовалось достаточно много времени и полный набор столярного инструмента. При этом, наличие пороков резко снижало качество сборки, что приводило к различных дефектам, проявлявшимся при последующей эксплуатации дверей.
Более качественные варианты шиповых соединений (трапециевидный или ящичный шип) являются и более сложными в изготовлении, что требовало высокой квалификации работников, и не было доступно в массовом строительстве.
Сборка дверной коробки из фанеры или МДФ
В случае покупки двери из МДФ к ним в цвет реализуют коробочные бруски из того же материала или фанеры. В этом случае лучше выполнить сборку коробки «на ус».
Для этого приобретенный материал предварительно торцуют на торцовочной пиле. При этом обращают внимание на взаимное расположение вертикальных брусков в коробке.
Затем выполняют разметку деталей с учетом размеров дверного полотна и желаемой величины зазоров.
Для выполнения соединения верхние стыкуемые торцы деталей коробки запиливают под углом 45о. Достичь высокой точности можно, применяя упоминавшуюся уже торцовочную или стационарную циркулярную пилу с поворотным столом или регулируемым упором.
Важно контролировать направление пиления, так как бруски будут смотреть друг на друга, то и запилы необходимо выполнять с учетом этого.
Разметку поперечного бруса выполняйте с учетом запиливания на ус, отступив от торца на несколько мм.
Сборку подготовленных таким образом деталей так же рекомендуем выполнять с помощью саморезов. В торцах предварительно просверлите отверстия диаметром 4-5 мм. Во избежание взаимного сползания деталей относительно друг друга засверливать необходимо перпендикулярно к срезанным кромкам брусков.
Соединять коробку удобно с помощью саморезов по дереву, предварительно уложив детали на ровную поверхность или выровняв взаимное расположение деталей подкладками различной толщины.
Установка дверной коробки
Важным элементом получения высокого качества будущих дверей является правильная установка дверной коробки в проем.
С этой целью готовую раму из трех или четырех брусьев тщательно выставляют с помощью строительного или лазерного уровня, отвеса. Окончательное положение коробки фиксируют деревянными клиньями.
Затем через вертикальные бруски просверливают по два отверстия в стены проема и крепят всю конструкцию дюбельгвоздями или саморезами, ввинчиваемыми в пластиковые дюбели, установленные в отверстия в стене.
Образуемые просветы между брусками коробки и перегородкой заполняют монтажной пеной, предварительно установив внутри коробки 2-3 куска доски или бруска враспор. Эта мера предотвратит возможный перекос конструкции.
После застывания пены излишки срезаются ножом и шпаклюются строительными смесями.
Дверная коробка, как правильно выбирать дверную коробку
Для того чтобы придать межкомнатному блоку законченный эстетичный вид, повысить его износоустойчивость производители предлагают различные виды дверных коробок. Они отличаются по конструкции, материалам, комплектации и размерам.
Для повышения износоустойчивости межкомнатного блока нужно правильно подобрать дверную коробку к проему и двери. Тогда все элементы составят единую прочную и эстетичную конструкцию.
У нас вы можете купить недорогие коробки для межкомнатных дверей с доставкой по Москве и РФ.
Что такое дверная коробка
Коробка представляет собой неподвижный конструктивный элемент дверного блока, выполняемый в виде рамы. Она чаще всего комплектует двери распашного типа и является местом крепления петель для навешивания полотна. Установка межкомнатной дверной коробки производится креплением в проем стены, который покрывается этим элементом.
Коробка представляет собой цельное прямоугольное изделие, состоящее из одной горизонтально расположенной планки и двух вертикальных стоек. Некоторые модели снабжены также четвертым горизонтально расположенным элементом – порогом. Чаще всего коробки с порогом устанавливаются в ванных и туалетах для придания высокой гидроизоляции помещению.
Для повышения эстетичности к коробке крепятся наличники или доборы.
Виды и размеры дверных коробок
Производители изготавливают различные типы дверных коробок, которые отличаются по конструктивным особенностям, материалу и комплектацией.
По конструктивным особенностям
По конструкции различают дверные коробки разного устройства:
- Угловой короб изготавливается из бруса. Посредством наличника он прикрывает угол с наружной части проема. Чаще всего этот тип применяется для монтажа на входном блоке.
- Торцевой короб отличается тем, что его установка осуществляется непосредственно к дверному проему. На короб монтируются наличники. Этот вид дверной коробки наиболее распространен для установки в паре с межкомнатными дверями.
- Телескопический короб имеет особую Г-образную форму, в его комплектацию входят доборы и наличники. Он отличается универсальностью, полностью охватывает дверной проем с трех сторон, придавая эстетичный вид.
- Скрытый короб покрывает потребность в оформлении дверей потайного типа. Это изделие представляет собой обычную раму, лишенную порога, доборов и наличников. После установки скрытой коробки производят ее отделку, идентичную оформлению стены, что делает конструкцию абсолютно незаметной.
Конструкция короба подбирается исходя из особенностей проема, функциональности помещения, стилистических особенностей комнаты.
По используемому материалу
Помимо конструктивных особенностей, дверные коробки могут отличаться по виду материала, из которого они производятся. Каждый из материалов имеет свои преимущества и особенности.
|
Материал короба |
Преимущества и особенности |
|---|---|
| Массив дерева |
Короб из ценных пород дерева стоит дорого. Высокой прочностью к износу отличаются изделия из дуба, ореха, ясеня, бука, эвкалипта. Короб из сосны обойдется дешевле, однако износостойкость его ниже. Часто массив имеет сучки и прочие естественные дефекты, что снижает качество изделий. Сверху необходимо обязательно наносить слой краски или лака.
|
| Клееный брус | Посредством промышленного расслоения и удаления дефектных частей с последующим склеиванием с сегментов удается достичь высокой прочности материала. Износоустойчивость клееного бруса выше природного аналога, однако, содержание клея снижает его экологичность. Финишная отделка из краски или лака придаст необходимую гидрофобность. |
| МДФ, ХДФ |
Композитные материал древоволокнистого типа, которые производятся из отходов деревообрабатывающего производства. Материалы отличаются низкой ценой, но уступают в износостойкости. Чаще всего изделия из МДФ покрываются пленкой или ламинатом, что повышает прочность и устойчивость к влаге.
|
| Слоистые композитные материалы | Состоят из нескольких типов материалов, соединенных путем смешивания или наслоения, за счет чего достигается высокая прочность изделия. Сверху композит покрывается слоем ламината, что снимает необходимость в финишной отделке. Стоимость короба из слоистого композита примерно равняется аналогу из клееного бруса или МДФ, но превышает изделие из сосны. Отличными эстетическими качествами и высокой износоустойчивостью отличается композитный короб с покрытием экошпон. |
По комплектации
Исходя из наличия составных элементов, различают следующие разновидности дверных коробок:
- полной комплектации, состоящей из 4 деталей, включая порог;
- П-образные, включающие 3 детали;
- с уплотнителем и без.
Уплотнитель – это опционная составляющая дверной коробки. Он укладывается по всему периметру конструкции, повышая изоляционные свойства дверного блока. Помимо улучшения тепло и звукоизоляции, уплотнитель позволяет повысить амортизацию, увеличивая эксплуатационный срок двери. Как правило, дверные коробки класса «премиум» имеют в заводской комплектации уплотнитель. В изделиях «масс-маркет» уплотнителя может не быть, однако его можно установить своими руками.
Размеры дверных коробок
Поскольку большая часть потребителей живет в типовых квартирах, покупает стандартные межкомнатные двери, то и основное предложение дверных коробок, представленных на рынке, имеет стандартизированные размеры.
В процессе строительства квартир соблюдаются нормативы по дверным проемам для комнат с определенным функциональным назначением.
Таким образом, в кухню устанавливается дверь с габаритами 70×200 см, в комнаты — 80×200 см, а в кухню — 70×200 см.
| Ширина | Оптимальная ширина дверной коробки 50 – 90 см. Максимальный показатель для гостиной – 124 см (при ширине двери 120 см) |
| Высота | В отечественных конструкциях стандартная высота проема – 190, 200, 210 см. |
| Толщина | Соответствует толщине стены: для кирпичной кладки – 75 мм, для деревянной -100 мм. |
Если дверная коробка оснащена порогом, его размеры обязательно учитываются. Если его нет, то зазор между полотном и полом должен составлять 5-10 мм. Для кухни, в которой используется сжиженный газ зазор между нижней частью двери и полом в целях обеспечения безопасности должен быть не менее 15-20 мм.
Как подобрать дверную коробку
Обычно для идеальной подгонки короба к проему, подбирает изделие, которое отличается от проема по габаритам на 3-4 см в меньшую сторону. Отечественные производители работают по утвержденным строительным СНИПам и не изготавливают коробки шире 90 см. Изделия зарубежного производства имеют отличные размеры, при их покупке следует предварительно «примерить» их габариты к имеющемуся проему. В нашем интернет-магазине можно заказать также межкомнатные двери в сборе с коробкой.
Если вы не уверены высоте проема или не смогли найти модель, точно подходящую по вашим габаритам, то можно брать модель П-образной комплектации. Вертикальные стойки в случае необходимости можно подрезать по высоте. Рамы с порогом нужно подбирать точно по определенному размеру проема и двери. Выбор дверной коробки зачастую производят по размеру проема в стене.
Также дополнительно измеряют толщину и диагонали проёма. Диагонали должны быть максимально приближены по номиналу. Большая разница в них говорит о «заваленности» проема в сторону, его углы далеки от 90 градусов. Потребуется коррекция проема перед установкой короба для обеспечения долговечности межкомнатного блока.
Заключение
Выбор дверного короба осуществляется согласно комплексу критериев: материалу двери, особенности эксплуатации помещения, габаритам проема и двери. Высокой экологичностью отличаются модели из цельного массива дерева, однако их цена может быть достаточно высокой. Оптимальный вариант по соотношению цены и качества – коробка из композитного материала с покрытием из экошпона. Модели с порогом обеспечивают повышенное тепло, гидро и шумоизоляцию. Однако коробки П-образной формы – универсальны, их можно подогнать под проем различной высоты.(2).jpg)
При выборе готового изделия следует учитывать страну их производства. Отечественные и импортные модели производятся по разным стандартам и могут отличаться по соотношению размеров.
ВОПРОС — ОТВЕТ
- Как определить необходимую ширину коробки для межкомнатной двери?
- Как выбрать материал для коробки межкомнатной двери?
- Какая должна быть толщина коробки межкомнатной двери?
- Как установить коробку межкомнатной двери?
Установка карманной двери своими руками —
Ладно, правда, ПОЧЕМУ карманные двери не более распространены? Эта магия экономии пространства меняет жизнь!
На этой неделе я взял на себя задачу снять нашу текущую дверь в ванную и заменить ее дверью с карманом. Наша предыдущая дверь открывалась прямо в сторону ванны в нашей главной ванной и блокировала довольно много движения в пространстве.
Установка карманной двери здесь была в моем списке в течение довольно долгого времени… но процесс ее установки немного напугал.
ПОДГОТОВКА
Вот как это было.
Сначала я подготовил дверной проем. Я снял существующую дверь и начал снимать всю обшивку дверного короба с обеих сторон. Для этого я использовал малярный инструмент и молоток. Затем я начал снимать дверной косяк, представляющий собой куски дерева, которые находятся внутри дверного проема. Ударять по нему молотком с одной стороны до тех пор, пока он не расшатается, было наиболее эффективным методом.
Я также удалил существующий порог в дверном проеме (это было не обязательно, но все равно пришлось снять, чтобы заменить пол).
На стене со стороны ванной комнаты (где должна была скользить дверца) я начал снимать гипсокартон, чтобы получить доступ к каркасу. Я использовал мультиинструмент для резки, а затем просто начал тянуть гипсокартон руками (я бы рекомендовал использовать для этого перчатки, чтобы у вас не было зуда стекловолокна, как у меня).
Как только весь гипсокартон был удален, я смог оценить свои следующие шаги!
Я заказал этот комплект для карманных дверей на Amazon, основываясь на хороших отзывах о нем. Я нашел много других вариантов, которые были более доступными, чем этот… но в конце концов я решил, что это то, за что стоит доплатить. По сравнению с другими, которые я смотрел, этот кажется намного более качественным. В дополнение к этому, он предлагает мягкое закрытие, что было для меня НЕОБХОДИМО!
Обратившись к инструкции, приложенной к моему набору карманных дверей, я нашел схему грубого открывания. Черновой проем представляет собой проем в стене размером 2×4, внутри которого будет установлен комплект рамы. Используя схему в этих инструкциях, я смог понять, какие шпильки нужно удалить из моей текущей ситуации со стеной.
Судя по диаграмме, я понял, что эти части нужно удалить.
***Не удаляйте стойки без надлежащего исследования! Новые дома строятся с использованием ферм на чердаке для поддержки конструкции дома.
Из-за этого большинство стен не являются несущими. Если вы не уверены, является ли стена несущей, проконсультируйтесь с инженером.
Я уверен, что есть разные способы удалить шпильки из стены, но я сделал это так!
Начав с этого парня посередине, я взял молоток и начал бить по верхней части доски (с большой силой). Для этого вам НУЖНА защита для ушей. После нескольких сильных ударов он начал двигаться. Я продолжал, пока он не стал полностью свободным наверху. потом я его вытащил! Не плохо.
Переходя к следующим трем доскам, которые были склеены вместе, я использовал свой малярный инструмент, чтобы разъединить их. Как только внешняя доска начала сдвигаться, я положил инструмент на внутренний край и ударил молотком по концу инструмента, чтобы выдвинуть его дальше. Затем я смог использовать свой молоток в одиночку, чтобы нанести ему несколько хороших ударов, пока он не ослаб. Я повторяю это со всеми оставшимися досками.
Теперь моя стена была очищена и готова для того, чтобы я мог приступить к строительству чернового проема!
РАМА
Я купил несколько новых 2×4 и начал резать их по длине, руководствуясь инструкциями, прилагаемыми к моему комплекту карманных дверных коробок.
Грубый проем требовал того же макета, что и обрамление до того, как я его снял, но шире (примерно в 2 раза больше ширины двери).
Вот так выглядел кадр в готовом виде!
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Руководствуясь инструкциями по комплекту дверной рамы, во время установки я вставил гвоздь в каждую шпильку для упора комплекта. Чтобы подготовить пол, я провел мелом линию, чтобы совместить ее с краями напольной стойки. Это будет использоваться для крепления напольных кронштейнов. Чтобы прикрепить металлические шпильки к спальне со стороны комплекта (где был гипсокартон), мне пришлось вкрутить их перед установкой комплекта в раму. Я сделал это, чтобы не снимать больше гипсокартона! Затем я поместил комплект рамы на гвозди.
Убедившись, что рама выровнена, я закрепил ее гвоздями. Затем я прикрепил и закрепил металлические шпильки со стороны ванной комнаты. Затем я выровнял напольные кронштейны с помощью меловой линии и убедился, что металлические шпильки выровнены.
Затем я прибил шпильки к полу после того, как выровнялся с меловой линией.
ГИПСОКОН И УСТАНОВКА ДВЕРИ
С помощью металлических шурупов для гипсокартона, входящих в комплект, я вырезал и установил новые куски гипсокартона, чтобы закрыть открытую стену. Затем я подготовил новую дверь к установке. Я купил простую полую дверь в Home Depot (того же размера, что и предыдущая дверь). Все мои измерения установки были основаны на этом размере двери. Я прикрутил бампер с обратной стороны двери, а затем подвесные кронштейны сверху.
Затем я смог повесить дверь на комплект карманной двери. Эта часть была бы намного проще двумя руками. Пришлось подпереть дверь снизу, тщательно выровняв кронштейны и закрыв защелку.
Я также установил маленькие бамперы вдоль нижней части двери, которые поставлялись с комплектом карманной двери. Это помогает предотвратить раскачивание двери при открытии/закрытии.
ТРИМ
Я прихватил молдинги для нового дверного косяка в Home Depot в отделе молдингов. Этот особый вид имеет точный размер стандартных дверных косяков и закругленные края. Я обрезал по длине и установил с помощью гвоздезабивателя на закрытой стороне дверного проема. Я обрезал до противоположного размера и пропустил его через настольную пилу на 1,5 дюйма, чтобы получить две части. Я установил вдоль противоположной стороны дверного проема, чтобы зажать дверной карман. Я повторил этот шаг для верхней части дверного проема.
Затем я вырезал новую дверную коробку и установил ее с помощью своего гвоздезабивателя!
ОБОРУДОВАНИЕ
Следуя инструкциям и шаблону для карманного дверного замка, я пометил дверь для вырезания. Я использовал сверло Форстнера (размер, рекомендованный на шаблоне оборудования) и вырезал неглубокие отверстия между моими метками. Затем я использовал долото, чтобы выровнять его.
Затем я использовал большое сверло, чтобы полностью просверлить врезную коробку и выточил до гладкости.
Далее я использовал большое сверло Форстнера, чтобы прорезать два отверстия с каждой стороны двери по моим отметкам (отметки сделал по шаблону). После того, как отверстия были вырезаны, я соединяю отверстия в овал с помощью своего многофункционального инструмента. Затем я смог установить врезную коробку и ручки с каждой стороны. На дверном косяке я отметил место, где соприкасается замок.
Затем я выровнял свою пластину на запорном косяке и проследил, чтобы повторить тот же процесс, что и для врезной коробки. С помощью сверла Форстнера проделайте неглубокие отверстия и долбите их, пока они не станут гладкими и квадратными. С помощью пластины я отметил, где будет отверстие для замка, и просверлил его. Я расширил это отверстие еще примерно на полдюйма. Я прочистил отверстие и установил пластину!
После того, как все было затянуто и установлено, я вернулся и немного подкрасил.
Мне также нужно будет заполнить отверстия и подправить краску вдоль дверной коробки, но это мы отложим на другой день. И СДЕЛАНО!
Цвет краски: Anew Grey by Sherwin Williams 0003 – Комплект дверных карманов – Замок дверных карманов – Дверной косяк – Набор бит Форстнера –Инструмент маляра –Брэд Гвоздарь – Мультитул Плавающие руки — Scientific American
Bring Science Home
Автор: Друзья-ученые Сабин Де Brabandere на
Поделиться на LinkedIn
Поделиться по электронной почте
Распечатать
Ключевые понятия
Биология
Мышцы
Движение
Нервная система
Введение
Вы когда-нибудь задумывались, как решение пошевелить рукой может заставить вашу руку двигаться? Когда ваш мозг создает команду для движения рукой, нервы проходят по этой команде, а мышцы руки сокращаются в соответствии с приказом.
Эти сокращения мышц заставляют вашу руку двигаться. Но могла ли ваша рука двигаться без команды мозга? Это занятие — веселый и удивительный способ узнать!
Фон
Сокращения мышц создают телесные движения. Точнее, скелетные мышцы, или мышцы, прикрепленные к нашим костям, помогают нам двигаться и даже глотать и чихать! Большую часть времени скелетные мышцы сокращаются по команде — мозг производит команду, которую передают нервы, а мышцы выполняют. Мы называем эти произвольные сокращения или произвольные движения.
Иногда скелетные мышцы сокращаются без указания со стороны мозга. Мы называем это непроизвольными мышечными сокращениями. Когда ваши пальцы касаются чего-то горячего, вы автоматически отводите руку назад, даже не осознавая, что коснулись чего-то горячего. Еще одним примером является чих. Эти непроизвольные сокращения мышц полезны и защищают нас от вреда. Но некоторые непроизвольные мышечные сокращения, такие как спазмы, менее желательны.
Иногда мозг может подавлять или подавлять непроизвольное сокращение мышц.
Вы можете осознать надвигающийся чих и быть в состоянии подавить его, или вы можете намеренно коснуться чего-то горячего, и ваш мозг прикажет вашей руке оставаться вытянутой, прежде чем вы почувствуете боль. Нейробиологи исследуют, как работает этот механизм. Приказывает ли мозг мышцам растягиваться, когда сигнал непроизвольного сокращения должен был сокращаться, или блокирует сигнал непроизвольного сокращения до того, как он достигнет мышц?
Непроизвольное сокращение мышц, исследуемое в этом упражнении, известно как феномен Конштамма. Впервые он был описан в 1915 году и возникает, когда мы добровольно сокращаем скелетную мышцу в течение длительного периода времени. Попробуйте — и вы увидите, что ваша рука обладает собственной волей!
Материалы
- Открытый дверной проем
Подготовка
- Встаньте в дверной проем и посмотрите прямо в комнату. Поднимите обе руки, пока тыльная сторона ладоней не прижмется к дверной раме. Если у вас более короткий размах рук, вам, возможно, придется упираться одной рукой в дверной косяк.
- Через мгновение вы прижметесь тыльной стороной ладоней к дверному косяку и медленно сосчитаете до 60. Затем перестанете толкаться, выйдете из дверного проема, расслабите руки и наблюдаете. Как, по-вашему, будут чувствовать себя ваши руки сразу после того, как вы перестанете тужиться?
Если у вас более короткий размах рук, вам, возможно, придется упираться одной рукой в дверной косяк.
Процедура
- Попробуйте! Нажимайте около минуты, отойдите и расслабьте руки. Как себя чувствуют ваши руки? Вы наблюдаете что-нибудь неожиданное? Если ничего удивительного не произошло, попробуйте еще раз. На этот раз постарайтесь сильнее прижать тыльную сторону ладоней к дверному косяку в течение целой минуты. После этого выйдите из дверного проема, расслабьте руки и наблюдайте. Чувствуете ли вы, что ваши руки плавают сами по себе?
- Проведите тест еще раз, но постарайтесь держать руки опущенными и направленными к земле после того, как вы выйдете из дверного проема. Сможете ли вы это сделать? Каково это?
- Как вы думаете, вы можете поднять одну руку вверх, толкнув дверную раму одной рукой? Попробуйте и убедитесь сами!
Сможете ли вы это сделать? Каково это? - Как вы думаете, нужно ли давить целую минуту или будет достаточно полминуты или нескольких секунд? Попробуйте несколько раз и посмотрите, сможете ли вы найти минимально необходимое время.
- Как вы думаете, вам нужно сильно толкнуть дверной проем, чтобы ваши руки взлетели вверх, или легкое нажатие тоже подойдет? Попробуй и почувствуй.
- Дополнительно: Посмотрите, что произойдет, если вы повернете руки и надавите внутренней стороной ладони на дверную раму. Чувствуете ли вы, что сейчас работают разные мышцы? Что чувствуют ваши руки, когда вы выходите из дверного проема?
- Extra: Можете ли вы поднять ногу, оттолкнув ее боком к стене?
- Дополнительно: Прижмите тыльную сторону ладоней к дверной раме примерно на одну минуту, затем выйдите, но преднамеренно держите руки опущенными в течение нескольких секунд, прежде чем расслабить их. Они все еще всплывают? Как долго вам нужно противодействовать явлению, чтобы оно исчезло?
Они все еще всплывают? Как долго вам нужно противодействовать явлению, чтобы оно исчезло? Наблюдения и результаты
Вы могли видеть и чувствовать, как поднимаются ваши руки, когда вы выходите из дверного проема? После того, как вы произвольно сократили определенные мышцы рук в течение минуты или около того, они сократились сами по себе. Вы, вероятно, могли противодействовать этому, чтобы держать руки опущенными, но для этого требовалось усилие.
Если бы вы попытались, вы, вероятно, могли бы сделать это и одной рукой. Возможно, вы обнаружили, что вам нужно тужиться в течение длительного времени — и довольно сильно, — прежде чем мышцы сократятся сами по себе, как только вы перестанете тужиться. Ученые знают, что эти спонтанные сокращения, известные как феномен Конштамма, связаны с непроизвольными приказами, посылаемыми мозгом. Они менее уверены в том, почему это происходит.
Исследователи также обнаружили, что мозг блокирует непроизвольные приказы, чтобы подавить феномен Конштамма.