Хозблок каркасный своими руками: Как построить хозблок своими руками: чертежи, список стройматериалов

какие хозяйственные постройки нужны рядом с домом и дачей

Каркасный хозблок – это современное решение проблемы организации быта и жизнедеятельности человека при обустройстве загородного проживания и ведении дачного хозяйства. Каркасные хозблоки позволяют быстро и без особых затрат возвести рядом с дачным каркасным домов или каркасным коттеджем:

• бани;
• сараи;
• гаражи;
• беседки;
• летние кухни;
• барбекю;
• гостевые домики;
• бытовки для хранения садового инвентаря.

Все это сделает вашу жизнь более удобной и комфортной. Согласитесь, не очень приятно видеть в жилом доме различные газонокосилки и лопаты с граблями. Но, тем не менее, облагородить и обработать приусадебную территорию без кучи различного инвентаря практически невозможно. Также как и каркасная баня рядом с жилым или дачным домом – это приятное время препровождение в совокупности с пользой для вашего здоровья. Хранить автомобиль тоже где-то надо. Также как и для приготовления пищи в летнее время целесообразнее использовать пристроенную летнюю кухню, а не внутренние помещения вашего загородного дома. Это позволит сохранить прохладу и чистоту воздуха. Вкуснейшие барбекю и шашлыки можно готовить хоть каждый день, если построить рядом с домом барбекю под крышей. И доля этого также идеально подойдут каркасные технологии.

Мы предлагаем вам осуществить одновременную застройку всех необходимых хозяйственных блоков на вашем загородном участке. Перед тем как заказать строительство каркасного дома, подумайте над вопросом о том, какие хозяйственные постройки на участке вам понадобятся. Одновременное строительство дома и хозблока обойдется вам гораздо дешевле.

Если у вас возникли затруднения и вопросы по этому поводу, то позвоните нашему специалисту по телефону: 8-906-200-70-76. это поможет вам определиться с первоочередностью застройки собственного земельного участка. Также вы сможете узнать основные моменты строительства хозяйственных построек из данного материала.

Каркасно-щитовые хозблоки и их практические преимущества

Каркасно-щитовые хозблоки отличаются массой практических преимуществ. Среди них следует отметить:

• длительный срок эксплуатации;
• отсутствие потребности в капитальном ремонте как минимум в течение первых двадцати лет использования;
• прекрасный внешний вид;
• отличное сочетание с дизайном основного жилого сооружения;
• высокая степень тепловой изоляции;
• возможность использования хозблоков под различные бытовые нужды.

Строительство каркасно-щитовых хозблоков не требует особых знаний и умений. За счет небольшого веса конечной конструкции их сооружение может быть осуществлено без предварительного строительства фундамента в качестве основы. В ряде случаев каркасно-щитовые хозблоки можно использовать в качестве каркасной бани при небольшом усовершенствовании и доработке.

Как построить каркасный хозблок своими руками

Иногда мы предлагаем своим клиентам после завершения строительства основного каркасного дома построить каркасный хозблок своими руками. Если у вас есть небольшие навыки в строительстве и вы умете собирать конструктор лего, то построить своими руками каркасный блок на основе готового комплекта материалов для вас не оставит особого труда.

Мы поставляем полностью готовые комплекты для строительства каркасно-щитового хозблока. Все комплекты сопровождаются подробными инструкциями. Для строительства каркасного хозблока своими руками достаточно установить каркас и на него укрепить стеновые материалы. Установка оконных и дверных блоков также производится согласно вложенной инструкции.

Все комплекты для каркасного хозблока создаются по заранее утвержденным проектам, которые разрабатываются силами наших специалистов. Проектная документация нашим клиентам предоставляется абсолютно бесплатно в рамках договора на строительство или поставку готового комплекта для каркасного хозблока.

Какие хозяйственные постройки на участке необходимы

А теперь перейдем к самому главному вопросу: какие хозяйственные постройки на участке необходимы именно вам. Для этого следует предварительно провести своеобразную черту под типом основного жилого строения. Мы подразделим их на два вида:

• жилые каркасные коттеджи для постоянного проживания;
• дачные каркасные дома для временного сезонного использования.

Начнем с первой категории. Вы построили полноценный жилой загородный дом. Для комфортного проживания в нем вам потребуется как минимум три хозяйственные постройки на участке:

• гараж для хранения транспортного средства и малой садовой техники;
• каркасная баня для принятия водных процедур;
• летняя кухня для приготовления пищи и организации в ней барбекю и прачечной.

Если вы решите заняться животноводством, то вам дополнительно потребуется каркасный хозблок для содержания животных.

Для дачного варианта каркасные хозблоки могут сочетать в себе несколько функций. Здесь не столько важно удобство, сколько минимализм и экономия земельного участка. Поэтому на участке рядом с дачным домиком целесообразно будет иметь такие хозяйственные постройки, как:

• туалет;
• сарай для хранения садового инвентаря.

В последнее время в дачном строительстве набирает популярность вариант такого обустройства домика, при котором на первом этаже сооружения располагает баня и хозблок, а на втором спальные помещения.

Готовые проекты хозяйственных построек

Для строительства хозблока необходима проектная документация. Особенно это касается сложных построек с множеством функциональных возможностей. Мы предоставляем своим клиентам готовые проекты каркасных хозяйственных построек бесплатно. Для этого необходимо заключить договор на строительство или поставку комплекта для возведения хозяйственной постройки по каркасной технологии.

Для получения полной информации по проектам хозяйственных построек обращайтесь к нашему специалисту по телефону: 8-906-200-70-76

Экономичное строительство хозяйственных построек на дачном участке

Самое экономичное строительство хозяйственных построек на дачном участке – это приобретение строительной бытовки. В частности, если вы заказываете строительство каркасного дома в нашей компании, то вам потребуется организовать проживание нашей бригады на своем участке в течение всего срока строительства. Для этого мы предлагаем своим клиентам приобрести у нас строительную бытовку из бруса. В дальнейшем нашими специалистами это сооружение может быть переоборудовано в хозяйственную постройку или небольшую баню.

Дачный сарай своими руками: чертежи, фото, строительство пошагово

Содержание

• 1 Разрабатываем проект хозпостройки
• 2 Как сделать сарай из дерева
  • 2.1 Заложение фундамента
  • 2.2 Устройство полов и стен
  • 2.3 Указания по монтажу крыши
• 3 Заключение

Хорошо, если первой постройкой на приусадебном или дачном участке стала бытовка. После возведения жилого здания ее легко можно переделать в хозблок для хранения инструментов и содержания домашних животных и птицы. В противном случае вам придется строить сарай своими руками из тех материалов, что есть в наличии. Давайте рассмотрим, как это можно сделать быстро и недорого.

Разрабатываем проект хозпостройки

Чтобы правильно спроектировать и расположить сооружение на придомовой территории, нужно определить его назначение.

Например, для складирования инструментария и различной утвари подойдет надворный мини-сарайчик 2 х 2 м, изображенный на чертеже. Он строится из дерева по каркасной технологии и размещается в любом удобном месте двора, лишь бы не мешал пройти или проехать.

Когда речь идет о помещениях для домашнего скота, птицы и другой живности, к строительству хозблока предъявляются строгие санитарные требования. Ведь продукты жизнедеятельности животных, особенно свиные и куриные, выделяют большое количество аммиака (отсюда «крепкий» неприятный запах) и являются химически агрессивными. Так что на этапе проектирования следует учесть такие рекомендации:

1. Сарай необходимо расположить на минимальном расстоянии 12 м от частного дома или беседки и не ближе 25 м от источника питьевой воды, как это показано на схеме. А вот дачный туалет с выгребной ямой можно строить рядом.
2. Стройматериалы должны быть химически стойкими. Для быстрого возведения стен лучше всего подойдут деревянные брусья и доски, поскольку металлический каркас придется хорошо защищать от коррозии.
   Капитальное сооружение строится из пеноблоков, газобетона или кирпича с последующим утеплением.
3. Для содержания коровы или быка нужно предусмотреть входные двери соответствующих размеров, а также прочные полы и перегородки. Учтите, что средний вес бычка – около 500 кг, приходящиеся на 4 копыта с общей площадью опоры менее половины квадратного метра.
4. Поросята и козы не слишком нагружают полы, но любят грызть древесину, а иногда отрывают плохо закрепленные элементы. Идеальный загон внутри помещения – с перегородкой из кирпича или бревен, не обрабатываемых антисептиками и другими составами, могущими навредить здоровью животных.
5. Для кур, индюков и другой птицы понадобится обустроить насесты и отдельный выход на улицу в наружной стене.

Важный момент. В помещениях для живности должна быть устроена хорошая вентиляция, и при возможности – сточный желоб для жидких отходов.

Для строительства сарая вы можете взять за основу чертеж, представленный ниже. Сооружение с габаритами 3 х 4,5 м под двускатной крышей имеет 3 помещения – кладовую для инструмента, птичник и большую комнату, которая приспосабливается под любые нужды — мастерскую, свинарник или стойло. При необходимости кровля переделывается в односкатную, для чего одна из стен поднимается на 0,4—0,5 м выше противоположной.

Как сделать сарай из дерева

Весь процесс постройки разделим на несколько этапов:

1. Выбор стройматериалов.
2. Устройство столбчатого либо ленточного фундамента.
3. Возведение каркаса и его обшивка.
4. Монтаж кровли.

Чтобы хозпростройка получилась максимально дешевой, она должна изготавливаться из подручных материалов или тех, что остались после возведения жилого дома. Оптимальный вариант – это сарай для дачи из пиломатериалов – бруса, необрезных досок и горбыля. Такое сооружение получится легким и не потребует заложения серьезного фундамента. В качестве кровельного материала подойдет профнастил, ондулин или простой рубероид, прибитый планками, как это сделано на фото.

Совет. Чтобы обшить каркас снаружи и придать ему жесткости, можно использовать плиты влагостойкой фанеры OSB.

Если у вас в достаточном количестве остались газобетонные или другие блоки от постройки гаража либо садового домика, то из них получится капитальный сарай, где можно устроить мастерскую, свинарник или курятник, только в последнем случае стены лучше утеплить с наружной стороны. Но учтите, что здание получится тяжелым, а значит, должно ставиться на фундамент в виде ленты или сплошной плиты, что обойдется недешево. Помимо перечисленных вариантов покрытий, сгодится также и шифер, можно – бывший в употреблении.

Учитывая, сколько сейчас стоит металл, сарай из стальных профилей – не самое дешевое решение. С другой стороны, сборная конструкция, облицованная крашеным или оцинкованным профнастилом, выглядит довольно красиво и неплохо вписывается в ландшафт двора. В этом нетрудно убедиться, взглянув на фото:

Справка. Недорогой сарайчик для складирования дров и разной утвари можно быстро смастерить из деревянных поддонов, а затем обшить фанерой ОСБ. Благодаря небольшому весу сооружение без особого труда перемещается в любое место и ставится на выровненные ряды шлакоблоков. Как его самостоятельно построить, смотрите в коротком видео:

Заложение фундамента

Оптимальное решение для легкой деревянной постройки – основание столбчатого типа, изображенное на картинке. Чтобы не связываться с бетонными работами, занимающими от 7 до 14 дней (столько требуется бетону для схватывания), проще построить блочные либо кирпичные столбики.

Порядок ведения работ следующий:

1. Разметить участок, натянув шнур между колышками, определить места расположения опор (по углам будущего здания и посередине с шагом 1,5 м).
2. В ключевых точках выкопать ямы 500 х 500 мм на глубину до 1 м. Утрамбовав дно, сделать подсыпку из песка на высоту 10—15 см.
3. Выложить столбы из красного кирпича или шлакоблоков на 20—30 см выше уровня земли. Подробнее о заложении столбчатого основания рассказывается в другой нашей статье.

Совет. Хозблок редко бывает первым сооружением на участке. Поэтому о характере грунтов и глубине заложения фундамента вы можете судить по предыдущим зданиям – дачному домику или бане.

Если вы имеете дело с пучинистыми или болотистыми почвами, то лучшее решение для сарая – монтаж свайно-винтового фундамента. Вместо кирпичных столбов на требуемую глубину завинчиваются сваи из железных труб, опирающиеся широкой лопастью на стабильный горизонт грунта. Специализированная фирма выполнит подобную работу за 1 день.

Для строительства капитальных стен из блоков придется залить железобетонную ленту, опять же, если позволяют грунты. В этом случае нулевой цикл работ производится так же, как и при возведении пристройки, что подробно описывается здесь.

Устройство полов и стен

Первая операция – обвязка фундаментных столбиков и устройство полов. Для ее выполнения понадобится брус сечением 10 х 15 см и доска 150 х 50 мм (на лаги). Толщина материала для настила выбирается в зависимости от нагрузки на полы – от 20 до 50 мм. Перед тем как построить сарай, обвязочные балки и остальную древесину не забудьте пропитать антисептическим составом.

Обвязочные балки и лаги укладываются на столбы с прокладкой из рубероида

Внимание! Еще раз напомним, что деревянные элементы, использующиеся при постройке загонов для скота, химией обрабатывать крайне нежелательно. Вместо этого лучше взять пиломатериал большего сечения.

Пошагово последовательность работ выглядит так:

1. Уложите на фундаменты гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, а сверху поместите балки и закрепите их анкерами. Между собой обвязку соединяйте в полдерева либо с помощью стальных уголков и саморезов.
2. Установите лаги с шагом 0,7—0,8 м, прикрепив их к обвязке тем же способом – на металлических уголках. В отделении для свиней или коров поставьте лаги чаще – с интервалом 0,5 м.
3. Настелите полы из досок, прикрутив последние к обвязке саморезами или прибив гвоздями. Обрезку лесоматериалов по длине выполняйте заподлицо с внешним краем обвязочной балки.

Схема способов стыковки и крепления брусьев

Проще всего строить стены по каркасной технологии вместе с помощником. Методика простая: каркасы стен собираются из бруса 5 х 5 см на ровной площадке, а затем поднимаются на готовое основание и крепятся укосами. Расстояние между стойками каркаса – 0,6 м, кроме тех мест, где планируется ставить двери и окна (можно дешевые пластиковые). Обрамление оконных проемов выполняйте из горизонтальных перемычек, крепление – стальные уголки на оцинкованных шурупах.

Совет. Если вы хотите сделать теплый сарай, то между стойками каркаса должен поместиться слой утеплителя (обычно – минваты). Поэтому используйте более широкие доски – 4 х 10 или 5 х 10 см. Не забывайте, что для односкатной кровли одна стена должна быть выше другой.

Когда все стены подняты и зафиксированы, их остается скрепить между собой и зашить снаружи любым доступным материалом – от горбыля и необрезных досок до винилового сайдинга. Изнутри облицуйте каркас листами ОСБ и при необходимости заложите внутрь утеплитель. Наглядно процесс строительства показан в очередном видео:

Указания по монтажу крыши

Обрешетка односкатной кровельной конструкции сарая выполняется из досок, чье сечение зависит от длины пролета. Чтобы перекрыть помещение шириной до 4 м, вполне достаточно уложить пиломатериал 50 х 150 мм с шагом 0,6 м. Если размер пролета больше, то есть смысл установить ряд подпорок посередине и соединить их горизонтальной балкой – прогоном либо построить продольную перегородку, которая послужит дополнительной опорой.

Чтобы самостоятельно сделать крышу сарая, предлагаем воспользоваться следующей пошаговой инструкцией:

1. Установите и закрепите стропила таким образом, чтобы обеспечить свесы кровли не менее 200 мм в каждую сторону.
2. Уложите полотна ветровой изоляции по направлению снизу вверх, напуская их на 10 см друг на друга. Прикрепите их к балкам степлером либо прибейте планками.
3. Смонтируйте обрешетку из досок или горбыля толщиной 2—3 см, приколачивая их гвоздями к стропилам.
4. Перекройте крышу профнастилом или ондулином. Листы прикручиваются к обрешетке саморезами, причем последние должны проходить через гребни профиля (а не впадины) и оснащаться резиновыми прокладками.

По окончании торцы балок и обрешетки, выглядывающие по всему периметру строения, обшейте подходящими досками, а с низкой стороны кровли поставьте водосточный желоб. Когда сарай закрыт от попадания осадков, переходите к установке окон и дверей, а также выполнению внутренних работ. Снаружи хозблок можно украсить любым доступным способом – окрасить в желаемый цвет, отделать вагонкой или профлистом.

Справка. Примечательно, что сборка хозблока из металлопрофиля производится по похожей технологии, только соединения выполняются на сварке, а стойки каркаса крепятся к обвязочным балкам по месту. Подробнее о постройке смотрите в видеосюжете:

Заключение

Данная публикация является руководством к действию при строительстве сарая одним из наиболее распространенных способов. Список материалов может варьироваться в зависимости от ваших запасов и финансовых возможностей. Простой пример: если в наличии есть цемент и кирпич, то дешевле построить из них хозблок, чем специально покупать лесоматериалы. Правда, капитальное сооружение отнимет больше времени, а впоследствии его придется узаконить и оформить документально.

чертежи и проекты, разновидности и этапы строительства

Флигель на дачном участке иногда появляется быстрее, чем жилой дом. Инструменты для работы в саду и огороде нужно где-то хранить, где-то нужно оставить транспортное средство. А собранные овощи или рассаду тоже нельзя оставлять под дождем или на солнце.

Содержание

1. Основные требования к зданию
2. Типы хозяйственных блоков
3. Металлические хозблоки
4. Деревянные хозблоки
5. Выбор места для строительства
6. Конструктивный проект
7. Пошаговая инструкция по изготовлению хозблока
8. Список инструментов
9. Фундамент
10. Сборка каркаса и крыши снаружи и внутри

    8 90

11. Готовые хозяйственные блоки для дачи

Основные требования к зданию

Хозблок — малогабаритное помещение, проектируемое с учетом конкретных потребностей владельца загородного участка

Хозблок своими руками – самое примитивное сооружение. Его основное предназначение – служить хранилищем для инструментов, снаряжения, разборных конструкций, вроде качелей, надувных бассейнов, гамаков или другого снаряжения – резиновой лодки, снастей, удочек.

К хранению в стране предъявляются следующие требования.

• Компактность — сарай для инструментов не нужно делать большим. И наоборот, чем больше инструментов поместится на небольшой площади, тем лучше.
• Легкость — часто времянки такого рода строят без фундамента, на площадке или на простейшем фундаменте. Сарай – это сооружение, которое при перепланировке дачи должно легко переноситься в другое место.
• Сборная конструкция — лучшей считается самоделка, которую после использования можно разобрать, а полученные материалы использовать в другом месте. Это требование редко выполняется.
• Скорость строительства — хозблок, если он не предназначен для кур или коз, надо строить очень быстро.
• Стоимость — нет смысла строить сарай на дачном участке из тяжелых дорогих материалов или ставить его на капитальный фундамент.
• Мебель в бытовке представлена ​​простейшими приспособлениями: полками, стеллажами, крючками на стенах. Однако их количество и качество должны соответствовать объему хранящихся здесь материалов.

Сарай, предназначенный только для хранения инвентаря, не утеплен. Однако он должен защитить оставленные в нем предметы от дождя, снега и ветра. Здесь недопустима сырость.

Типы хозблоков

Металлоконструкции прочные и надежные

Проект хозблока простой. Иногда даже окон нет, кроме вентиляционного. Крыша самая простая – односкатная, иногда с навесом. Изготавливается из самых доступных материалов.

Блоки металлические

Надежная и прочная конструкция, которая может быть установлена ​​непосредственно на объекте без фундамента. Представляет собой жесткий каркас, сваренный из уголков и швеллеров и профильной трубы, обшитый листовым железом. Если навес будет использоваться зимой, например, во время рыбалки, сарай обшивают изнутри утеплителем и обшивают вагонкой или фанерой.

Металлический сарай стоит недорого, собирается очень быстро, не требует обслуживания. Железный ящик совершенно не привлекает грызунов и насекомых, поэтому здесь можно оставить деревянные инструменты.

К недостаткам относится способность металла хорошо проводить тепло. Зимой в бытовке без утепления очень холодно, а летом очень жарко.

Деревянные хозблоки

Деревянные постройки просты в монтаже

Хозяйственный блок своими руками для дачи чаще сооружают из древесных материалов, так как они более доступны по цене и легче поддаются обработке. Кроме того, при самостоятельном возведении отпадает необходимость в сварочном аппарате.

Преимуществ у такого сарая больше:

• конструкция легкая и можно обойтись и без фундамента;
• дерево остается теплым, так что осенью в сарае не будет холодно, а летом жарко;
• сборка очень простая и быстрая, справится даже новичок;
• достроить или доработать деревянный сарай несложно;
• легко восстановить конструкцию в случае любого повреждения.

К недостаткам можно отнести горючесть материала и меньшую водостойкость по сравнению с оцинкованным листом. Деревянный сарай необходимо периодически красить или покрывать лаком.

Есть 2 варианта.

• Разборная конструкция — каркасная модель. Основой является деревянный каркас, который затем обшивается щитами или оббивается панелями, вагонкой, листами ДСП.
• Модульный — стены сложены из бруса, а узловые элементы усилены двойными досками. В этом случае стены самонесущие, поэтому разобрать дом и перенести его в другое место не получится.

Первый вариант более распространен. Он дешевле, его легко дополнить блоками, вроде душа, отсека для хранения овощей, дровницы.

Выбор места для строительства

Несколько хозблоков объединены одной крышей

Если на дачном участке нет других построек, единственное требование к выбранному месту — низкий уровень грунтовых вод. Ставить сарай в низину нельзя: паводковые и дождевые воды зальют сооружение и долго оно не протянет.

Если на участке построено жилое помещение и имеется другое строение, при выборе места соблюдаются следующие правила:

• деревянный хозблок должен располагаться на расстоянии 15 м от другого деревянного строения;
• расстояние между амбаром и каменным зданием 8 м;
• если навес оборудован душем, расстояние выдерживается на уровне 8 м;
• бытовка в 1 м от забора.

Требования по удаленности от зеленых насаждений соблюдаются очень небрежно. Но все же не стоит ставить флигель под старое высокое дерево.

При наличии нескольких хозблоков рекомендуется объединить все строения под одной крышей.

Конструктивный проект

Здание для инвентаря оборудовано полками.

Сарай для инвентаря — это чаще 1 помещение, оборудованное устройствами для хранения — полками, кронштейнами, подставками. Чаще основанием для полок и крючков служат не только стены, но и дверное полотно. Если, например, в навесе остается водный скутер или мотоцикл, помещение условно делится на 2 отсека: место для стоянки автомобиля и отсек для инструментов.

Хозяйственный блок, объединяющий несколько простых построек, более сложный. Это может быть несколько параллельных комнат без сообщения друг с другом. А может модуль с межкомнатными дверьми. Часто такая бытовка имеет угловую конфигурацию для экономии места. В таком доме чаще бывает душ и даже туалет.

План переносится на бумагу. Рисунок выполнен в 3-х проекциях. На схеме рекомендуется отразить все основные узлы. Важно указать размеры хозблока и каждого элемента: это облегчает расчет необходимого количества материалов и составление сметы.

Если к сараю ведутся коммуникации, на чертеже отмечают места подключения и установки розеток, щитка, выключателей, установки труб и т.д.

Пошаговая инструкция изготовления хозблока

Рубероид используется для гидроизоляции

Построить хозблок своими руками – задача выполнимая. Принципиальное количество отдельных секций не имеет значения, но если размеры постройки превышают 3*4 м, бытовку целесообразно ставить на легком фундаменте.

Список инструментов

Для сборки деревянного хозяйственного блока вам потребуются следующие строительные материалы и инструменты:

• лесоматериалы различных сечений — лучше хвойных, таких как сосна и лиственница;
• доска обрезная или вагонка для обшивки, а также листы фанеры, ДСП;
• рубероид или гидроизоляционная пленка;
• песок, гравий для фундамента;
• трубы асбестоцементные;
• лопата, ковш и корыто;
• пила или ножовка по дереву;
• отвертка и дрель;
• отвес, строительный уровень, рулетка.

Для отделки сарая в перечень входит краска, антисептик, лак.

Фундамент

Столбчатый фундамент

Основание для сарая делается столбчатым. Чтобы деревянный корпус не соприкасался с влажной почвой, под ним сооружают площадку.

1. Они расчищают территорию, собирая корни растений и сорняки. Плодородный грунт удаляется. Вынимают земли на 20 см и утрамбовывают на дно 10 см песка. Сверху площадка засыпана мелким щебнем.
2. В углах будущего строения, а также, при необходимости, по периметру стен выкапываются ямы под опорные столбы — глубиной до 1 м. На дно ям утрамбовывают песок и мелкий гравий.
3. Фрагмент асбестоцементной трубы устанавливается в углубление и заливается бетоном в 3 этапа. После каждой заливки бетон протыкают стержнем для выпуска воздуха. Стойка должна возвышаться над уровнем земли на 20 см.
4. Чаще всего труба служит несъемной опалубкой. Но при желании можно приподнимать трубу после каждой заливки, тем самым освобождая ее.

Фундамент можно усилить арматурой. Его устанавливают перед заливкой. Для облегчения дальнейшего строительства деревянного флигеля в верхней трети замуровывают штыри для крепления нижнего каркаса.

Сборка каркаса и крыши

Для нижнего каркаса используйте брус 150х150

Каркас возводится целиком, то есть на все помещения. Обычно сразу же устанавливается и стропильная система.

1. Нижняя рама собирается из самого толстого бруса — 150*150 мм. В углах брус крепится «в полдерева», пазы соединяются саморезами.
2. Колонны гидроизолированы рубероидом.
3. Готовая рама устанавливается на фундамент, крепится на шпильки. Каркас рекомендуется усилить поперечными лагами.
4. Каркас обработан антисептиком и олифой.
5. Вертикальные стойки — сначала угловые, затем промежуточные, крепятся к нижней раме саморезами и уголками. Пока собирается весь каркас, можно укрепить стойки временными укосинами.
6. Соедините вертикальные элементы с помощью перекладин. Сразу поставил рамы для оконных и дверных блоков.
7. Верхние концы стоек связаны рамой. Обычно его делают из такого же толстого бруса, как и нижний, так как он служит основанием для стропил.
8. Стропильная система лучше всего собирается на земле и готова к подъему на верхнюю обвязку. Скатную крышу сделать проще, но для этого нужно возводить стены разной высоты.

Двускатная крыша сложнее, для нее придется собирать треугольные фермы и соединять коньком. Такую конструкцию сложно поднять одному человеку. Требуется помощник.

Отделка снаружи и внутри

Кровельный материал укладывается под шифер

Пол в сарае часто укладывают до возведения крыши. Для этого к основанию и поперечным лагам крепятся доски. Если есть необходимость утеплить пол, конструкцию усложняют: сначала укладывают черновой пол, затем укладывают гидроизоляцию и минеральную вату, а затем укладывают чистовой пол.

Кровля ложится черепицей, профнастилом, шифером. Под материал необходимо укладывать рубероид, чтобы исключить протечки.

Хозяйственные постройки для дачи иногда отделывают изнутри, если, например, она выполняет функции автомастерской и хозяин проводит здесь много времени. Для обшивки больше всего подходит вагонка, но применяют и фанеру, листы ДСП, даже пластиковые панели. Утеплитель можно разместить между отделкой и стеной, если навес будет использоваться и зимой.

Готовые хозяйственные блоки для дачи

Вы можете купить готовое здание

Вы можете купить сарай для дачи. Доступен в металлическом и пластиковом вариантах.

Металлик по своим достоинствам не отличается от самоделки. Конструкция не имеет пола, она установлена ​​на бетонной платформе. Коробка достаточно легкая, но для ее установки все равно потребуется оборудование.

Пластиковая конструкция еще легче. Такой домик можно поставить самостоятельно и своими руками перенести на другое место. Сборка занимает пару часов. Да и внешний вид пластиковой модели довольно привлекательный.

Общим преимуществом зданий является их готовность. Нет необходимости собирать, доделывать конструкцию, искать дополнительные материалы и т.д.

Хозблок для дачи — строим сами

Редкая дача может обойтись без хозяйственной постройки — хозблока. Назначение дачного хозблока может быть самым разным – бытовка при строительстве основного дачного строения, склад для размещения садового инвентаря и принадлежностей, птичник, кладовая или санузел, включающий туалет и летний душ. Давайте договоримся, что это сооружение необходимо для загородного дома и разберемся, как его получить.

Хозблок можно купить в готовом виде

Отечественные производители предлагают дачникам готовые хозяйственные блоки (бытовки), выполненные как в виде моноблока (модуля), так и в сборно-разборной конструкции. Моноблочные бытовки, как правило, изготавливаются на основе металлической тары или на сварном металлическом каркасе, по углам на их крыше имеются металлические проушины для перемещения и установки на место с помощью автокрана. Сборно-разборные хозблоки доставляются к месту размещения в разобранном виде, их собирает бригада монтажников завода-изготовителя.

Преимущества модульных бытовок в 99% готовности уже в цехе, включая полную прокладку внутренних коммуникаций — вам достаточно установить такой хозблок на месте установки и подключить его к внешним коммуникационным сетям, что не займет более двух часов. Недостаток любых модульных зданий в том, что требуется грузовик-контейнеровоз и автокран, без которых невозможна их транспортировка и установка. Доставить на дачу сборно-разборные бытовки проще, и не требуется специальной техники – все их конструктивные элементы компактно упакованы и промаркированы, установщику нужно только собрать служебный блок на месте, как конструктор Lego. Недостатком сборно-разборных хозблоков является наличие монтажной бригады, сборка и при необходимости прокладка коммуникаций займет несколько часов, возможно, не один день.

Общим преимуществом хозблоков заводского изготовления является их малый вес и тщательный расчет конструкции, что позволяет размещать их на столбчатом фундаменте или бетонных блоках. Стоимость модульных и быстровозводимых хозяйственных построек заводского изготовления зависит от их размеров, в среднем модульная бытовка длиной 6000 мм и шириной 2300 мм будет стоить 36 000 рублей, сборно-разборная такой же длины и ширины — 45 000 рублей.

Как правильно расположить хозблок на участке

Самостоятельное строительство экономического блока привлекательно с точки зрения экономии средств, но сам процесс потребует времени и сил. Однако перед началом строительства необходимо определить положение будущего здания, исходя из требований СНиП 30-02-97 и назначения хозблока:

• , если в нем будет содержаться скот, птица или есть будет отхожее место, то минимальное расстояние от его стены до жилого дома 12 м, до границы соседнего дачного участка — 4 м;
• , если в нем предполагается устроить душевую, минимальное расстояние до жилого дома должно быть не менее 8 м, до границы с соседями – 1 м.

Игнорирование требований упомянутого СНиП обернется серьезными проблемами в случае продажи дачного участка с постройками, т.к. госорганы откажутся оформлять сделку до тех пор, пока планировка участка не будет соответствовать строительным нормам, действующим на территории Российской Федерации.

Деревянный хозблок своими руками

Для строительства хозблока длиной 6 м, шириной 3 м и высотой 3 м под односкатной крышей, состоящего из двух внутренних помещений, потребуются следующие основные материалы:

• 0, 65 куб.м бруса 150х150 мм
• 0, 37 куб.м бруса 150х100 мм
• 1, 2 куб.м бруса 100х100 мм
• 0, 15 куб.м бруса 50х100 мм
• 2, 2 куб.м доски обрезной 30мм
• Половая доска 0,73 м3 толщиной 40 мм
• 28 м ^{2 фанера}
• 28 м ^{2 толя}
• 7, 2 погонных метра трубы асбестоцементной диаметром 150 мм
• цемент, песок и гравий

Фундамент

Определившись с местом расположения будущего хозблока, размечаем периметр его основания и точку, где будет заложен столбчатый фундамент – он закладывается по торцевым углам и посередине широких сторон строительство. Перед началом работ на столбчатом фундаменте срезаем плодородный слой грунта внутри периметра под хозблоком на 150-200 мм, затем утрамбовываем, насыпаем песком слоем 100 мм и снова утрамбовываем. Для фундамента под наш хозблок потребуется шесть столбов, для каждого из них необходимо просверлить отверстия диаметром около 200 мм и глубиной 1200 мм, при этом длина каждого отрезка трубы для фундаментного столба составляет 1200 мм.

На дно каждой лунки насыпают и утрамбовывают слой песка или мелкого гравия толщиной 100 мм. В подготовленные котлованы опускают отрезки асбоцементных труб, выставляют их вертикальное положение по уровню, для их фиксации в свободное пространство между стенками труб и котлованов насыпают песок и утрамбовывают. этап заливки фундаментных столбов — в участки асбестоцементных труб, выставленные в шурфах, заливают цементный раствор, но только на 1/3 внутреннего объема трубы. После этого трубу необходимо поднять на 100-150 мм вверх, зафиксировать по уровню и подождать двое-трое суток – эта мера позволит сформировать на дне ямы бетонное основание, диаметр которого будет больше диаметра диаметр отрезка трубы, за счет чего он будет препятствовать подъему столбчатого фундамента при зимнем пучинистом грунте.

Перед окончательным заполнением полости трубы необходимо подготовить четыре отрезка арматуры диаметром 10 мм, которые позволят закрепить ростверк из бруса на фундаментных столбах по углам конструкции. Длина каждого отрезка арматуры не менее 350 мм, из них 150 мм будут погружены в раствор, а 200 мм будут выступать наружу. Если вы не доверяете армирующей фиксации, можно закрепить анкеры в столбчатый фундамент, затем поставить на них каркас и зафиксировать гайками (гайки и концы анкеров должны быть утоплены в ростверк). раствора, заполнить емкость каждого отрезка трубы полностью, сопровождая заливку штыком и уменьшая вероятность образования воздушных карманов, в центре разместить закладную арматуру. Полное застывание столбчатого фундамента займет две недели, в течение которых необходимо прикрывать столбы от солнечных лучей и в случае засушливой погоды смачивать водой.

Каркас (ростверк)

Собирается из бруса сечением 150х150 мм, длина двух секций соответственно 6000 мм, двух других по 3000 мм. Брус, образующий каркас, соединяют между собой пазом «полдерева» с фиксацией между двумя (если каркас посажен на анкер) или четырьмя (если на арматуру) оцинкованными шурупами. Для установки на фундаментные столбы в каркасе размечают и сверлят пазы для выступов арматуры или анкеров. При установке каркаса на фундамент между ним и столбами укладывается слой рубероида, выступающие края которого должны быть загнуты вниз, чтобы под брусом не скапливалась влага. Перед окончательной установкой деревянный каркас, как все последующие деревянные элементы хозблока, необходимо обработать антисептиком – не менее двух слоев олифы. По длине периметра деревянного ростверка монтируются три лаги из бруса 100х100 мм «в полдерева», с шагом 1350 мм.

Хозблок Каркас

Для сборки каркаса понадобится деревянный брус сечением 100х150 и 100х100 мм. Удобнее устанавливать брус каркаса различной длины – с лицевой стороны каркаса длиной 3000 мм, с тыльной стороны 2400 мм, тем самым значительно упрощая конструкцию односкатных стропил крыши.

Сначала собираем идентичные друг другу торцевые рамы, каждая из которых будет иметь оконный проем. Все соединения вертикальных стоек с каркасом ростверка выполнены на армированных уголках из оцинкованной стали (размер 105х90 или 130х100 мм) и саморезы. Сначала устанавливается передняя боковая стойка (длина 3000 мм, сечение 150х100 мм, более узкая сторона до конца хозблока), в которой перед установкой необходимо просверлить отверстие диаметром 10 мм и глубиной 50 мм для посадки на выступающую арматуру, если она использовалась для соединения фундамента с ростверком – в каждой из угловых стоек перед их установкой готовят аналогичные отверстия. На расстоянии 1000 мм от него крепятся две стойки сечением 100х100 мм и длиной 2400 мм с расстоянием между ними 600 мм. Последняя стойка (длина 2400 мм, сечение 150х100 мм), отстоящая от предыдущей на 1000 мм, завершает монтаж торца хозблока. Для достижения большей диагональной жесткости между первой и второй, а также третьей и четвертой стойками устанавливаются распорки сечением 100х100 мм. Концы стоек обрезаются под углом 45°, они крепятся к стойкам и раме болтовым соединением с обязательной установкой шайбы перед затяжкой гайки. Между 2-й и 3-й стойками устанавливаются оконные ригели сечением 100х50 мм – первая на отступе 1000 мм от каркаса ростверка, вторая на расстоянии 1000 мм от первой. Вторая торцевая рама вспомогательного блока собирается таким же образом.

Приступаем к сборке каркаса лицевого фасада – устанавливаем основные стойки длиной 3000 мм. Их четыре – две уже установлены при сборке концевых рам, две средние нужно установить, при этом шаг между любыми ближними стойками должен быть 1800 мм. Чтобы стойки не «гуляли», временно соединяем их между собой доской на гвоздях или саморезах. Общая внутренняя площадь нашего хозблока будет разделена на два отдельных помещения, поэтому требуется устроить дверные проемы и оконный проем посередине фасада. Ширина каждой из них будет одинаковой и равной 850 мм, высота 2000 мм – соответственно стойки длиной 2400 мм и сечением 100х100 мм ставим в 850 мм от торцевых стоек передней рамы. Между второй и третьей стойками, считая от концов передней рамы, устанавливаем диагональные раскосы. Беремся за оконные стойки — устанавливаем брус длиной 2400 мм сечением 100х100 мм на расстоянии 375 мм от третьей (длинной) стойки, отступив от установленной стойки 850 мм, устанавливаем следующую, из одинаковой длины и сечения. Между этими стойками необходимо разместить горизонтальные оконные ригели – первый на высоте 800 мм от каркаса ростверка, второй ригель на 1000 мм от первого.

Каркас заднего фасада хозблока выполняется в следующей последовательности: торцевые стойки уже есть, нужно поставить две промежуточные (длина 2400 мм, сечение 150х100 мм — более узкой стороной к торцам) с шагом 1800 мм, путем монтажа раскосов между двумя первыми и двумя последними стойками.

Ригель (верхняя обвязка) изготавливается из бруса 100х50 мм на высоте 2000 мм от каркаса ростверка. Он состоит из отрезков, равных расстоянию между вертикально выставленными стойками, соединенных с ним обычным соединением «встык» и закрепленных через усиленный стальной уголок саморезами.

Стропила

Сборка их осуществляется на земле, это намного проще, установка на стойки хозблока уже почти готова. Стропила длиной 5000 мм изготавливаются из бруса сечением 100х50 мм, соединяются между собой обрешеткой из обрезной доски 30 мм, шаг между стропилами 850 мм. Расстояние между обрешеткой зависит от массы рубероида, которым будет покрыта крыша – например, если используется металлочерепица или рубероид, то сплошная обрешетка не требуется. Разница в высоте между стойками передней и задней сторон хозблока создает угол ската крыши 10° – под таким углом нужно вырезать в стойках пазы, на которые будут опираться стропила. Перед монтажом кровли необходимо зашить ее карнизы и свесы обрезной доской 30 мм, обшить пол хозблока половой доской 40 мм и временно зафиксировать угловые стойки каркаса по диагонали брусом или доской, предварительно выверив их положение строительным уровнем и отвесом. Для установки стропил на стойки необходимо предварительно просверлить в них отверстия под саморезы.