Руками

Фундамент для бани своими руками видео: Фундамент для бани 4х6 своими руками

Фундамент для бани своими руками видео: Фундамент для бани 4х6 своими руками

Содержание

Фундамент для бани: пошаговая инструкция + видео

Какая дача без «баньки по белому»? Каждый уважающий себя хозяин обязательно захочет смастерить ее у себя на участке. Дело за малым: узнать, как это сделать. Для этого существует специальная литература, да и глобальная сеть поможет освоить теорию. А вот практические навыки придется осваивать самому во время строительства.
Оглавление:

  1. Банька: с чего начать?
  2. Ленточное основание: что за чем?
  3. Столбы в качестве основания под баню

Банька: с чего начать?

Баня ставится обязательно на фундамент

Конечно же, с остова всего строения. Фундамент для бани нуждается в особом внимании, т.к. в процессе эксплуатации постройки на него ложатся все нагрузки. Стены могут быть из блоков, кирпича, дерева. Каркасные конструкции тоже возводятся (на ленточном фундаменте). От того, насколько активно баня будет эксплуатироваться, а также от размера сооружения зависит вид основания. Оно может быть ленточным, плиточным, столбчатым, свайным.

Ввиду дороговизны свайный и плиточный остов не пользуется популярностью у застройщиков, а вот ленточный фундамент для бани можно возводить самостоятельно, впрочем, так же как и столбчатый. Выбирая тип основания, следует учесть необходимые свойства грунта: его усадку, вспучиваемость (промерзание), несущую способность, пр.

Разобраться с расположение бани на участке, ее этажностью, количеством помещений. Определить, чем будет отапливаться постройка, где будет располагаться вход. Предусмотреть перспективу постройки бассейна или выход к естественному водоему. Предусмотреть отвод стоков. Чтобы дождевые воды не подмывали фундамент, строительная площадка должна иметь небольшой уклон. При отоплении баньки дровишками, определить место под поленницу.

Монолитный фундамент

Внимание! От правильности расчета глубины фундамента зависти крепость конструкции бани. Это предотвратите перекос стен, крыши в процессе эксплуатации. В идеальном случае строить баню нужно на однородном плотном грунте.

После решения всех вопросов определяются с размерами. Обычно, строится фундамент для бани 4х6. Хотя выбираются и другие габариты. После этого конструкция нужной конфигурации проектируется на бумагу. Имея перед собой наглядный чертеж со всеми размерами, можно приступать к возведению ленточного или столбчатого основания.

Ленточное основание: что за чем?

Железобетонная сплошная лента имеет ряд преимуществ. На нее можно монтировать, практически, любой вид стен. Простая для возведения. Не требуется привлечения специальной землеройной техники. Экономичная. Порядок работ строится по рациональному алгоритму.

Ленточный фундамент

  • Обозначенное под баню место нужно подготовить. Очистить от растений, деревьев, пней, пр. Выровнять.
  • Все размеры нанести с помощью рулетки, угольника. Габариты обозначаются четырьмя колышками длиной порядка 70 см. Они устанавливаются по периметру прямоугольника 4 х 6 (м) или 4 м в длину и 3 м в ширину, если это фундамент для бани 3х4. С каждой стороны делается запас 0,1м.
  • Обозначенные габариты обтягиваются веревкой.
  • Геометрия углов и диагоналей проверяется при помощи уровня. При правильной разметке длины искосин не должны отличаться более чем на 20 мм.
  • Выполняются земляные работы: роется траншея под опалубку. Ее глубина зависит от параметров грунта, а ширина – 0,25 м +0,15м. Лишние сантиметры нужно для того, чтобы опалубка расположилась глубоко и удобно.
  • По уровню выравнивается дно. Засыпается мелкофракционный гравий толщиной 10 см и таким же слоем сверху песок.
  • Каждый вид грунта поливается и хорошо трамбуется.
  • Из досок толщиной 0,02-0,03 м формируется опалубка. Они сбиваются плотно в щиты.
  • Фундамент под баню должен быть ниже опалубки на 0,15м. Гвозди для скрепления досок вбиваются изнутри. Шляпки хорошо утапливаются в древесину.
  • На дно траншеи насыпается битый кирпич, чтобы оставалось свободное пространство.
  • Арматура (пруты) сечением 16 мм размещаются внутри опалубочной конструкции в продольном направлении. Между собой обвязываются проволокой. Пользоваться сваркой в этом случае не следует, т.к. места контактов это «слабое звено», которое корродирует при попадании на него цементного раствора. В дальнейшем приведет к оседанию всей конструкции.
  • Поперек траншеи размещаются куски керамических труб (диаметр 80 мм) с шагом 3м. Это позволит создать естественную вентиляцию фундамента.
  • Заливается бетонный раствор, равномерно распределяясь по траншее. Фундамент для бани своими руками нужно залить за один день. При этом состав выкладывается послойно, толщиной в 0,2 м, периодически уплотняясь трамбовкой.
  • Благодаря насыпанному на дно битому кирпичу, бетон просачивается под арматурный каркас со всех сторон.
  • Смесь используется готовая или же ее можно замесить самостоятельно. Для этого нужен цемент марки не ниже М250 (1 ч.), мелкозернистый песок (3 ч.) щебень мелкий (3,5 ч.), вода (0,5 части).
  • Уложенные слои протыкаются арматурными штырями, простукиваются деревянным молоточком: так удаляется воздух из толщи бетона.
  • В течение двух недель лента дозревает, после чего можно демонтировать опалубку.
  • Еще через 2 недели приступают к возведению стен.

Внимание! Для расчета расходных материалов существуют готовые справочные таблицы. Кроме основных компонентов, из них можно узнать количество необходимой гидроизоляции, пр. Так, согласно справочным данным, фундамент для бани 6х6 требует обустройства бетонной ленты длиной 32 м.

Столбы в качестве основания под баню

Еще один распространенный вариант – столбчатый фундамент для бани. Он подойдет для глинистых грунтов и для почв, характеризующихся невысоким уровнем грунтовых вод. На него лучше всего возвести стены из бруса или бревен.

Свайный фундамент

Столбчатый фундамент считается самым экономичным из всех оснований и самым быстровозводимым. Его тоже можно построить самостоятельно. Для этого потребуется:

  • Освободить территорию под строительство.
  • Произвести разметку по эскизу или плану.
  • Согласно отмеченным местам выкопать ямы. Они должны располагаться по разметке с шагом 2 м.
  • Фундамент под баню своими руками размером 4 х 6 м требует установки от 16 до 20 столбов. Точное их количество берется с учетом конфигурации постройки.
  • В каждую выемку грунта насыпается песок толщиной 0,3 м.
  • Сверху формируется бетонный слой (0,15 м).
  • В качестве опор используются асбестоцементные трубы или столбы диаметром 0,5м. Перед заливкой бетона их нужно выставить строго ортогонально с помощью уровня или нивелира. Обязательные места – все углы, в местах стыков простенков внутри бани. Если сооружение с габаритами 6х6, в пролетах нужны дополнительные опоры (2 м одна от другой).
  • В качестве столбов можно использовать бетонные основания, кирпичную кладку, металлические трубы, пр.
  • Удерживаемые вертикально столбы окружаются арматурным каркасом.
  • Вначале лунки засыпаются снаружи мелкофракционным песком. Он трамбуется.
  • Во избежание поражения труб (металлических) коррозией и для придания им дополнительной устойчивости в полость засыпается песок.
  • В яму около столбов заливается бетон до самых краев, утрамбовывается.
  • Столбы должны выстояться 2-3 суток. После этого на них можно возводить конструкции.

Пред тем, как сделать фундамент для бани, следует подготовить необходимый инструмент и оснастку, просчитать материальные затраты. Если навыков строительства нет, то лучше поручить это дело профессионалам.

Фундамент под баню своими руками

Как правило, для обустройства бани возводят столбчатый либо ленточный фундамент. Если вы планируете строить небольшую деревянную баньку, то для нее подойдет столбчатый фундамент, а вот для кирпичного строения лучше выполнить бетонный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент – это своеобразная стена в земле, которая выполняет функцию опоры для основных стен строения. 

Для устройства фундамента могут быть применены разнообразные строительные материалы:

  • бутобетон,
  • красный кирпич,
  • сваи,
  • бетон.

С целью гидроизоляции фундамента принято использовать рубероид и разные мастики. 

Уровень глубины фундамента

Уровень глубины, на которую закладывают фундамент, определяется типом грунта. Если почвы глинистые, то уровень глубины обычно превышает уровень промерзания грунта на 150 мм — 250 мм. В песчаных же грунтах уровень глубины должен составлять не меньше 500 мм.

Чтобы возводить фундамент, в первую очередь необходимо вырыть траншею. Ее ширина определяется конструкцией бани и непосредственно шириной стен. Вообще, ширина фундамента должна превышать ширину стены на 30%.

Дно траншеи надо подготовить: сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной около 150 мм. Затем в траншею укладывают камни, и заливают бетон. 

Устройство фундамента под печь бани

Столбчатый фундамент, как уже говорилось выше, устраивают при возведении легких бань, выполненных из древесины. При этом под каждый из углов будущей бани сооружают отдельные кирпичные либо каменные столбы сечением 500 мм х 500 мм. Если габариты бани большие, то выполняют еще и промежуточные столбы. Приблизительное расстояние между столбами должно составлять 2 метра.

Перед тем, как возводить на готовом фундаменте стены, требуется выполнить промежуточную закладку. Для этого используют красный кирпич (белый силикатный кирпич не рекомендуется применять). Данный своеобразный цоколь должен возвышаться над землей примерно на 25 см. Сверху для устройства гидроизоляции укладывают рубероид (два слоя и с перекрытием внахлест).

Помните о том, что фундамент после заливки бетона должен выстояться не меньше месяца. Только после этого на нем можно начинать возводить стены.

Кроме того, важным моментом является устройство фундамента под печь бани. Если масса печи составляет от 500 кг до 700 кг и выше, то под нее также закладывают фундамент. Его выполняют аналогично ленточному либо столбчатому, но только под всей площадью печи. Этот фундамент не должен быть соединен с фундаментом здания.   

Статьи про бани:

инструкция по шагам, возможные ошибки, фото

Размер 4х6 м оптимально подходит для строительства частной бани в плане вкладываемых средств и усилий и считается стандартным. В сети достаточно готовых проектов, чертежей и видео-инструкций, позволяющих сделать фундамент для этой постройки своими руками, чаще всего специалисты советуют залить ленточный мелкозаглубленный тип. Технология возведения простая, к важным нюансам относят выбор правильной толщины дренажной подушки, контроль размеров и уровня, использование качественного раствора, армирование конструкции, трамбовку и уплотнение каждого слоя.

Оглавление:

  1. Виды фундаментов и критерии выбора
  2. Технология заливки ленточного основания
  3. Полезные рекомендации от специалистов
  4. Какие ошибки часто допускаются?

Выбор фундамента

Основными критериями служат условия участка и материал стен, с учетом этих данных для бани размером 4х6 м подбирается один из следующих типов:

1. Ленточный – универсальный вариант, востребованный владельцами частных домов. Технология его возведения ценится за надежность, экономичность и простоту, фундамент представляет собой цельную армированную полосу бетона с глубиной заложения до 40 см.

2. Цельнозаливной или плитный, представляющий пласт раствора, залитого поверх дренажной подушки. Для бань выбирается редко из-за высоких затрат, исключение составляют постройки 4х6м с несущими конструкциями из тяжелых стеновых блоков.

3. Столбчатый, с закладкой опор с глубиной ниже уровня промерзания по периметру и углам. Такое основание советуют залить при возведении одноэтажных бань из сруба 4х6 или других легких стройматериалов, для двухэтажных и каменных оно не подходит.

4. Свайный и свайно-ростверковый, из-за дороговизны и необходимости задействования спецтехники выбирается редко, исключение делается при строительстве на неровном или рыхлом участке, высоком подъеме грунтовых вод. Минимальная глубина свай составляет 2,5 м, сделать такой фундамент своими силами невозможно, требуется как минимум 3 человека.

В итоге владелец будущей сауны останавливается на столбчатом или ленточном основании, оптимальными в плане затрат и вложенных сил. Работы начинают с подготовки чертежа с учетом ожидаемого вида из окна, расположения дверей, дровницы, внутренних несущих стен и канализации, возможного сопряжения с другими постройками: бассейном, верандой. Рассчитывается площадь фундамента для бани: размеры периметра известны (4х6 м), ширину находят путем деления всех ожидаемых нагрузок (веса конструкций, ветровых и снеговых) на несущие способности грунта (справочная величина). Размещение согласовывается с владельцами соседних участков, установленный законом минимум между банями и их постройками составляет 8 м, что не всегда возможно.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см. На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз.

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Рекомендации

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

  • Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
  • Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
  • Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
  • Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Как сделать фундамент для бани своими руками

Технология строительства бревенчатых парилок уходит корнями в далекое прошлое. Раньше бани устанавливали на камни, обмазанные глиной. Иногда ставили прямо на землю, изготовив предварительно из древесины дуба, подверженной гниению в наименьшей степени, нижний венец. Способы эти применяются и сегодня, но если вы хотите, чтобы строение прослужило много лет, лучше устанавливать его на специально предназначенный фундамент для бани.

Содержание

Основное назначение фундамента — равномерное распределение нагрузки здания на слои грунта. При выбора базиса важно учитывать особенности почвы, определяющие глубину основы. Легкая, сырая земля зачастую требует дополнительного усиления, тогда как глина этого не предполагает.

Нестабильный пучинистый грунт можно немного уравнять в самом начале работы. Для этого при расчете фундамента вносят применение гравия или песка, который послужит подушкой для бетона. Перед заливкой насыпное сырье увлажняют, чем обеспечивают сжатие и уплотнение материала. Помимо прочего, пучинистый грунт обязывает уделить особое внимание усилению с помощью арматур. Несмотря на то, что эта часть проекта довольна затратна, дополнительное армирование придаст конструкции дополнительную надежность.
Глинистые породы избавят от ненужных манипуляций, потому что под действием силы тяжести глина еще больше уплотняется.

Выбор фундамента необходимо ориентировать не только на свойство грунтов, но и на тип стройматериалов

Климатический фактор также имеет большое значение. Необходимо помнить, что после зимы почва оттаивает и приходит в движение.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Если в процессе эти нюансы не принимались во внимание, появления трещин по несущим стенам и телу фундамента избежать вряд ли удастся.

Выбор типа фундамента зависит от характерных особенностей грунта, которые определить не представляет труда. Для исследования необходимо выкопать небольшую ямку и визуально произвести почвенный анализ.

  • при обнаружении компонентов лесной, садовой или болотной земли подойдет монолитный ленточный фундамент. Основа для него — песчаная подушка;
  • на почвах с глиной, крупнозернистым песком, гравием возводят ленточный или столбчатый фундамент. Их принято считать идеальными для строительства;
  • при наличии скалистых пород, мелкозернистого песка можно выбрать фундамент любого типа.

Важно!
Выбранный стройматериал для стен тоже важен. Так при использовании бруса или кирпичных блоков, оптимальный вариант — ленточный фундамент, для стен из бревен — основание столбчатого типа.

Прежде всего, решившись на самостоятельную закладку фундамента для бани нужно разметить площадку под него. Для этого следует выбрать участок с небольшим уклоном (только не на север), что обеспечит отвод дождевого потока и талой воды весной. Производя разметку территории, учтите, что ширина будущего основания должна быть больше ширины стен на 10 см.

Важно!
Для работы понадобятся следующие инструменты: рулетка, шнур, строительный уровень, треугольник с прямым углом, деревянные колышки.

При помощи колышков нужно наметить внутренние контуры. Сначала следует наметить первый угол, вбить колышек и надеть треугольник. По одной внешней стороне размечается протяженность продольной стены, по другой — поперечной.

Фундамент для бани: разметка участка

Следующая ступень — установка обноски из досок и столбиков. Конструкция должна размещаться на расстоянии 2-х метров от вбитых колышков. Доски закрепляются на высоте полутора метров от земли.
Осевые размеры основания переносят на верхние ребра обноски. В деревянную конструкцию вбивают гвозди и натягивают между ними шнур так, чтобы он размещался точно над колышками.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Такая последовательность применяется ко всем сторонам будущей бани. После чего с помощью отвеса намечают контуры внутренней поверхности.

Самым подходящим типом фундамента принято называть ленточный и столбчатый. Рассмотрим технологию устройства.

Ленточный тип конструкции ↑

Строительство ленточного фундамента особых сложностей не представляет, зато материала потребует много. Он укладывается сплошняком по всему периметру здания.
Понадобятся компоненты: песок, цемент, щебень и вода. Ленточный фундамент можно построить несколькими способами:
1.  Послойно засыпать в траншею щебень и песок. Слои утрамбовать, увлажнить. Их толщина до поверхности земли должна составлять 15 см. Затем на базу наносят раствор цемента, а потом изготавливают цоколь, заизолированный от влаги двойным слоем рубероида.
2.  Песок и гравий засыпается в траншею до половины. Поверхность выравнивается, на нее укладываются в один ряд кирпичи. Далее строится деревянная опалубка — форма для бетона, которая после его затвердевания удаляется.
3.  Если грунт плотный, можно строить основание после возведения опалубки. Щели заполняют песком и утрамбовывают. Засыпают в опалубку песок слоями, увлажняют, снова утрамбовывают, а потом заливают бетоном.

Заливка ленточного фундамента в деревянную опалубку

Через 3 часа после работ ленточный фундамент нужно обложить влагопропускающим материалом: мешковиной, стружками, опилками. Полить водой и накрыть полиэтиленом. По истечении 7 дней опалубку снимают — фундамент готов.

Столбчатый фундамент ↑

Конструкция такого фундамента состоит из столбов, которые размещаются в местах максимальной нагрузки (по углам). Расстояние между ними не должно превышать 2-х метров. Опоры сооружают из металла, дерева, камня, кирпича, асбестоцемента.

Опорные столы располагаются в местах максимальной нагрузки

Самый популярный тип столбчатого фундамента — из асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Под них нужно пробурить скважины диаметром 25 см и глубиной 1,5 м. Строго вертикально устанавливают трубы, а расстояние между ними заливают бетоном так, чтобы он заполнил нижнюю часть скважины. Потом заполняют бетонным раствором трубу, оставляя до верха 15 см. В завершение — вставляют в центр трубы металлический стержень. Такой фундамент хорош для бань из бревен.

Этап строительства фундамента благополучно пройден, ответ на вопрос как построить фундамент для бани своими руками, — получен, а значит, можно приступать к кладке стен. Самостоятельное возведение бани — трудоемкий процесс, но результат — красивая и прочная баня, — действительно того стоит.

Как сделать фундамент под баню? Пошагово- Обзор +Видео

Баня – мечта практически любого владельца загородного дома. А если территория участка позволяет, то почему бы не взяться за ее сооружение. Одним из самых важных этапов строительства является фундамент бани. Именно он принимает на себя нагрузку, которую оказывает на него строение.

Основание под баню можно без труда сделать своими руками, а с учетом того, что эта часть постройки забирает примерно 40% заложенного в строительство бюджета, то почему бы не сэкономить. Главное понимать, что экономия эта должна касаться не качества и количества материалов, а именно в возможности снизить стоимость фундамента бани за счет возведения его собственноручно, без привлечения дополнительной рабочей силы.

Прежде чем приступать к основным работам, необходимо заняться подготовкой площадки, на которой вы собираетесь строить баню. Уберите камни, срубите при необходимости деревья, выкорчуйте пни, уберите мусор. Траву и зелень желательно выполоть, верхний слой грунта снимают.

Начало работ над фундаментом

Теперь настал черед нанесения разметки фундамента под баню своими руками. Для этой цели используют пруты металлические (арматуру), прочный джут. Очень важно сделать разметку таким образом, чтобы получился угол 90º. Для этого можно воспользоваться угольником, который используется в строительстве или тем, что есть под рукой.

Примечание. Каждая из сторон основания бани составлять на 5 – 10 см больше, нежели спроектированный периметр постройки.

Как выбрать фундамент для бани?

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант именно для вашей бани, необходимо взять во внимание некоторые факторы:

  • Глубина грунтовых вод;
  • Тип грунта на территории;
  • Глубина промерзания почвы зимой;
  • Материал для бани;
  • Размеры постройки.

Виды фундамента для бани

  • Ленточный мелкого заглубления. Самый часто применяемый вариант фундамента для бани 4 х 6 м – ленточный мелкого заглубления. Но, кроме того, можно использовать и другие типы оснований:
  • Винтовой фундамент для бани – подходит для местности с большими перепадами высот;
  • На столбах – используют для стабильных грунтов, без оползней;
  • Свайно-ростверковый – используют на местностях с подвижной почвой, со сдвигами и осыпанием земли;
  • Плитный или монолитный – самый надежный фундамент для любой постройки, но в то же время требует весомых финансовых затрат на его реализацию. Бетонная плита равномерно принимает на себя нагрузку, которую оказывает на нее строение. Почва не проседает, здание не поддается разрушению и деформации.

Ленточный и столбчатый фундаменты для бани своими руками чаще всего применяют на практике. Для сооружения столбчатого основания под баню размером 6 х 4 м вам необходимо подготовить материалы и рабочие инструменты. Такой фундамент больше всего подходит для бань из бруса, пеноблока, газобетона. Если для строительства столбчатого фундамента для бани используются бревна или брус, нужно тщательно укрыть его гидроизоляционными материалами, а также провести обработку антисептиками для того чтобы предотвратить процессы гниения.

Материалы для столбчатого фундамента

Примечание. Не смотря на то, из какого материала будут создаваться столбы для основания бани, необходимо позаботиться о гидроизоляции. В качестве таких материалов сгодятся битумная мастика или рубероид.

Этапы установки труб из металла или асбестоцемента

  • Разметка участка;
  • Установка арматуры по углам;
  • Натягивание джута;
  • Установка опор в местах предусмотренных перегородок, а также точках принимающих большую нагрузку.

В почве необходимо сделать отверстия при помощи бура или других инструментов. Диаметр этих отверстий должен соответствовать сечению столбов, но лучше, если он будет больше на 3 – 5 см. Глубина проделанных ям должна быть на таком уровне, чтобы опоры не доставали уровня грунтовых вод и точки промерзания почвы. Зачатую достаточно вырыть яму глубиной 50 – 70 см. Каждое углубление необходимо засыпать песком и щебенкой на 1/3, затем выровнять, увлажнить и утрамбовать.

Далее в углубления свайного фундамента для бани нужно установить трубы, которые пред этим стоит обернуть рубероидом или обмазать битумом. Пространство, которое остается после установки опор, засыпают землей вперемешку с песком. Трубы необходимо выставить строго по уровню.

После того как трубы будут установлены, в них заливают бетонный раствор, оставляя сверху примерно 30 см незаполненного пространства. Столб нужно чуточку поднять, для проникновения раствора под основание трубы. Затем в раствор погружают арматуру для фундамента бани и заполняют им трубу полностью. Полное застывание бетонного раствора происходит в течение недели, затем столбы покрывают гидроизоляционными материалами и начинают строительство бани.

Примечание. Стоимость столбчатого основания для бани меньше, нежели ленточного. Если планируется строительство небольшого помещения, то его прочности вполне хватит для постройки из древесины или пеноблока.

Ленточный фундамент для бани

Для строительства небольшой бани идеально подходит мелко заглублённое ленточное основание. Для того, чтобы определить оптимальную глубину для фундамента для бани, нужно узнать состав грунта. Для стабильной почвы, не пучинистой, с нормальным уровнем влажности хватит рва глубиной 40 см. Если ваш участок находится на черноземе, торфяном грунте или песчаном – смело увеличивайте глубину до 70 -80 см.

На ширину основания влияет материал, из которого будет построена баня. Если он легкий – хватит и 25 см. Для стен из кирпича, камня нужно не менее 35 см ширины. Сам ров выкапывают с шириной на 5 см больше.

На предварительно подготовленном, ровном участке, необходимо найти точку на самом низком уровнем, от которой будет дано начало строительству фундамента. Также, очень важным моментом является то, что в процессе сооружения правильного фундамента для бани, необходимо сделать уклон, с целью отвода дождевых и талых вод. Иначе скапливаемая вода приведет к разрушению постройки. Наклон можно делать в любом направлении, кроме северного.

На углах устанавливают прутья из металла, это необходимо сделать с целью натягивания джута по периметру. Если речь идет о ленточном фундаменте, то делают два контура (внешний и внутренний). Для этого натягивают два джута параллельно и на расстоянии, которое соответствует ширине основания с дополнительными 5-ю сантиметрами.

На следующем этапе необходимо вырыть ров. В случае проведения работ на пучинистых грунтах, ров нужно сделать в форме трапеции перевернутой.

Важно! Дно вырытой траншеи должно быть ровным, для этого лучше всего воспользоваться строительным уровнем.

Подушка из песка и щебенки обеспечивает стабильность фундамента, сглаживает вероятные подвижки почвы. Первым слоем насыпают песок, который необходимо увлажнить и тщательно утрамбовать. Далее засыпают щебень, который также трамбуют, а затем опять песок. Чередование слоев необходимо делать до такой степени, пока ров не будет заполнен на 50%.

Если местность, на которой вы сооружаете баню характеризуется слишком подвижными грунтами, для придания большей устойчивости фундаменту, можно дополнительно положить камень или кирпич в один слой на подушку из щебенки и песка.

После завершения работ с песчано-гравийной подушкой, приступают к созданию опалубки для фундамента бани своими руками. Ее сооружают из досок, оставляя крепеж снаружи. Конструкция должна быть целостной без зазоров между элементами. Ровность опалубки обеспечивает ровность фундамента. В противном случае, придется выполнять дополнительные работы по шлифовке готового основания. Дно рва выстилают арматурой из проволоки и прутьев. Изнутри опалубку обкладывают рубероидом или полиэтиленом. Это дает защиту от влаги.

Заливать бетонный раствор в опалубку необходимо за один раз. Нельзя допускать малейших перерывов в этом процессе, иначе фундамент получится хрупким и ненадежным. Чтобы работа проводилась быстро и качественно, закажите бетономешалку с готовым раствором цемента.

Снять опалубку можно через 7 дней, а процесс строительства бани начинать через 3 недели. За это время бетон приобретет прочность.

Примечание. Заливу фундамента для бани своими руками нужно осуществлять при температуре воздуха на улице не менее +5ºС, поскольку бетон имеет свойство застывать неравномерно при более низкой температуре.

 

 

ленточный мелкозаглубленный, 4х6 своими руками, какой лучше, столбчатый, свайный, как залить, частями

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент  ленточного типа  для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент  для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

  • Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
  • Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
  • Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
  • Шуруповерт, для монтажа опалубки;
  • Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
  • Бетоносмеситель электрический или механический;
  • Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

Важно: ни в коем случае не стоит пренебрегать равенством диагоналей, т. к., в случае пренебрежения этим требованием, фундамент будет иметь форму ромба, следовательно, и углы постройки будут не по 90°. В дальнейшем, такие неровности конструкции отразятся при укладке сруба и строительстве крыши.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Для организации мелко заглубленного фундамента не требуется выбирать грунт на большую глубину. Глубина посадки не принципиальна, главное — это оборудовать под ним песчаную подушку для компенсации вспучивания грунта, а также устроить вокруг фундамента теплую отмостку.
Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания почвы в том месте, где проводится строительство.

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой, чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

  1.    В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
  2.    Засыпается и перемешивается цемент;
  3.    Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Для экономии материала, в качестве наполнителя, в бетон можно добавлять бутовый камень.

Можно  заливать фундамент частями, главное придерживаясь нескольких правил:
Заливать следующую часть с перерывом не более 8 часов зимой, 4 часа весной или осенью, 3 часа летом.
Если вы не успеваете в это время, то  дождитесь полного схватывания бетона, это 3-е суток минимум.
Желательно лить слоями, используя хорошее вертикальное армирование.
Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
Следующими этапами будут гидроизоляция и утепление фундамента.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как сделать ленточный фундамент для бани

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

  • Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
  • Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
  • Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

  1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
  2. На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
  3. Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
  4. Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Заключение

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

Свайный фундамент под сарай, унитаз, ванну своими руками | Сделай сам

Какой фундамент выбрать для сарая, туалета или бани на приусадебном участке, чтобы он был недорогим и надежным?

Буквально каждый из помещиков сталкивался с необходимостью возвести небольшое временное или постоянное сооружение, которое отличается небольшой массой.

Почему мы обращаем внимание на массу здания? Дело в том, что выбор типа фундамента зависит в первую очередь от характеристик грунта.Легкая конструкция обеспечивает минимальное сопротивление силам морозного пучения или набухания грунтов. Поэтому, если важно, чтобы конструкция сохраняла свое проектное положение на протяжении всего жизненного цикла, следует отдавать предпочтение тем типам фундаментов, которые могут выдерживать сезонные колебания грунта, воздействие воды, ветра и осадков.


См. Также: Свайный винтовой фундамент — возможные проблемы


Что это за основы?

Во всех случаях, если здание не расположено на не каменистых почвах (таких как песчаный или каменистый грунт или сухой грунт других типов), это должны быть типы фундаментов глубокого заложения: в основном свайные, которые прорезают грунт на глубину ниже точки промерзания. глубины.

Можно ли для малых архитектурных форм сделать «плавающие» типы фундаментов: монолитную плиту или бетонные столбы-стойки, опирающиеся на землю? Да, но в двух случаях: на не каменистых грунтах или при замене грунта под основанием фундамента на не каменистый на глубину ниже нормативной глубины промерзания (что может быть экономически нецелесообразно). На не каменистых почвах здание может стоять просто на булыжнике или на бетонных колоннах, как раньше в деревнях. Но на пучинистых грунтах из-за небольших размеров и веса постройки даже монолитная плита не выдерживает сил морозного пучения, которые даже на слабопрядильных грунтах могут достигать шести тонн на квадратный метр.

Выбор фундамента под сарай

Для выбора оптимального типа фундамента необходимо представить характеристики почвы, особенности рельефа, глубину залегания грунтовых вод и стандартную глубину промерзания почвы зимой. Если большинство параметров грунта неизвестны (инженерно-геологические изыскания грунта могут стоить дороже, чем само здание), следует относиться к грунту как к пучинному. В этом случае оптимально выбрать свайный фундамент как наиболее устойчивый в сложных грунтовых условиях.

Если характеристики грунтов известны, то в каких еще случаях лучше выбирать свайный фундамент?

• На пучинистых, набухающих почвах.

• На склонах, перепадах рельефа.

• С высоким уровнем грунтовых вод.

• Риск затопления.

• С поверхностным залеганием органических почв (торф, ил).

Какие сваи выбрать

Выбор для строительства своими руками не так велик: это либо стальные винтовые сваи, либо бурение железобетонных свай с оболочкой или без нее.В каких случаях следует выбирать сваи?

Стальные винтовые сваи: при отсутствии повышенных требований к прочности фундамента можно использовать практически любые винтовые сваи на любых грунтах. В течение трех десятилетий даже самые плохие сваи будут стоять в самых неблагоприятных условиях.

Если при строительстве требуется серьезная прочность, лучше выбрать железобетонные сваи, так как на российском рынке сложно найти стальные сваи, соответствующие стандарту ICC AC358 «Критерии приемлемости фундаментов на винтовых сваях», который требует изготовление свай из горячекатаных (не сварных) труб с толщиной стенки не менее 8 мм и покрытия их двойным слоем полимерно-порошковой антикоррозийной защиты (а не только краски) или горячеоцинкованные. При строительстве на химически агрессивных почвах, таких как органические (торфяные) почвы, использование стального фундамента не рекомендуется.

Установка винтовых свай своими руками Для установки свай вырывается котлован глубиной не более диаметра лопастей. Свая погружается в яму и начинается ее скручивание с помощью рычага. продевается в отверстие вала сваи. При необходимости на рычаг надевается удлинительная трубка — трубка (для увеличения крутящего момента). За вертикальным положением винтовой сваи постоянно следит пузырьковый уровень, прикрепленный к стволу липкой лентой.Глубина винта винтовой сваи (и длина ее стержня при покупке) определяется совокупностью следующих параметров:

• нормативная глубина промерзания грунта на участке. Лопасти сваи должны располагаться ниже этой глубины на диаметр лопастей;

• подстилка с хорошими несущими свойствами. Свая должна быть вкручена в нее не менее диаметра лопастей, а не только опираться на твердый грунт.

После перекручивания всех стопок с помощью пузырькового или лазерного уровня отмечается их равномерный уровень.Сваи нельзя ни забивать в землю, ни перекручивать по уровню. При необходимости ствол сваи можно удлинить, приварив кусок трубы. Бетонировать ствол сваи не нужно: бетон внутри не убережет сваю от коррозии и не повысит ее прочность.

ПОСТИНГ-РОВЕРКОВЫЙ ФОНД СВОИМИ РУКАМИ

Разновидности буровых свай

Железобетонные сваи — это сваи, устанавливаемые в земле путем заполнения пробуренных скважин бетоном.

Своими руками в большинстве случаев вполне реально пробурить колодец садовым буром диаметром 30 см (минимально рекомендуемый диаметр железобетонных свай) на глубину 3-3,5 м.Далее устанавливается арматурный каркас (не менее четырех стержней) и укладывается бетонная смесь. Бетон можно укладывать прямо в колодец или в колодце можно установить несъемную опалубку.

Опалубка может быть мягкой (из слоя битумно-полимерной гидроизоляции) или жесткой (из полимерной (канализационной) трубы, асбоцементной или стальной трубы). Также существуют одноразовые картонные опалубки для забивки свай.

При высоком уровне грунтовых вод зимой асбестоцементные трубы часто лопаются, когда вода замерзает в полостях между трубой и бетоном.Обычно трубы опалубки имеют небольшой диаметр — намного меньше 30 см.

Это неприемлемо для фундаментов постоянных зданий (жилых домов), но подходит для садовых построек без ответственности. Гладкая поверхность труб снизит силу трения земли при морозном подъеме и снизит вероятность подъема или перекоса легкой садовой постройки. Эффективным способом снижения сил морозного пучения является дренаж грунта по периметру здания и утепление грунта слоем пенополистирола толщиной не менее 5 см на расстоянии не менее 2 м от бордюров фундамента. .Утеплитель укладывается на глубину не менее 30 см, чтобы избежать повреждений.


Смотрите также: Опорная плита неглубокая своими руками — схемы, варианты конструкции


МОНТАЖ СВАЙ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ — ВИДЕО

© Автор: А. Дачник

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить беседку из дерева или поликарбоната на даче своими руками

  • Как построить беседку из поликарбоната
  • При строительстве загородного дома каждый стремится сделать его не только красивым, но и комфортным. Чтобы приусадебный участок был более интимным, многие люди зачастую не обустраивают садовые беседки своими руками, которые прекрасно подходят для отдыха теплыми летними вечерами.

    Построить беседку своими руками может любой человек, хоть немного разбирающийся в строительстве.Для начала нужно правильно выбрать место для беседки и тщательно подготовить участок к будущей застройке. После закладки фундамента следует продумать конструкцию каркаса, которая выбирается исходя из основного строительного материала. Возведение стен беседки (если она закрытая) или ограждения (если открытая).

    Дальнейшим этапом является формирование кровли, для которой можно использовать самые разные материалы, от камыша до поликарбоната. В заключение осталось оформить внутреннее оформление беседки, которое необходимо сочетать с ее общим стилем.

    Как подготовиться к строительству беседки ↑

    В первую очередь нужно четко определиться, какой будет беседка. Открытые или закрытые, большие или маленькие, прямоугольные или круглые, деревянные или кирпичные и другие.

    В целях минимизации лишних хлопот рекомендуется своевременно сделать чертеж конструкции, рассчитать расход материалов и закупить их в нужном количестве, подготовить все необходимые инструменты для расчистки земли под строительство от мусора и сорняки.Кроме того, необходимо произвести планировку территории с учетом наличия вокруг будущего строителей места. Также необходимо срезать верхнюю часть грунта, за счет чего под полом беседки не будет скопления влаги и, в конце концов, обработать все деревянные части конструкции водостойкими и антисептическими растворами.

    Создание фонда ↑

    Перед тем, как построить фундамент для беседки своими руками, нужно определиться с типом грунта, на котором возводится постройка.В том случае, если уровень грунтовых вод низкий, свайные работы можно проводить на глубине 50 см, укрыв фундамент сплошной заливкой. Для этого нужно вырыть траншею, при необходимости укрепив ее арматурой (металлическими прутьями или уголками). Затем на дно ямы насыпают гравий, камни, битый кирпич и прочий строительный мусор. После этого получившуюся конструкцию заливают бетоном, поверхность ее должна быть строго горизонтальной. В течение трех последующих дней бетон должен затвердеть и высохнуть.

    На глиняных участках и при наличии подводных источников, расположенных на близком расстоянии от поверхности земли, делать такой тип фундамента нежелательно, так как он прослужит недолго. Еще один недостаток глинистой почвы — неравномерное промерзание. В таких ситуациях рекомендуется отдавать предпочтение беседкам на столбах.

    Чтобы соорудить фундамент для беседки, сначала нужно обтереть территорию, поставить колышки и натянуть веревку. Затем следует выкопать ямы, одна из которых должна находиться в центре постройки, а остальные — по углам.Размеры углублений подбираются в соответствии с параметрами столбов, например, для столба 100 × 100 мм будет достаточно углубления со стороной 150 мм. Ниже столбов, стоящих максимально долго, нижнюю их часть рекомендуется обработать дегтем, битумом или антисептиками. Затем котлован засыпается щебнем, который тщательно утрамбовывается. Столбы нужно ставить вертикально, используя уровень конструкции, который позволит уточнить расположение. Затем яма заливается бетонным раствором, который высыхает в течение следующих трех-четырех дней.

    Следующий этап — вязка. В тех местах, где поперечины снимаются деревянные, а детали соединяются между собой саморезами (желательно использовать те, которые предназначены специально для работы с деревом).

    Важно! При укладке каждого ряда проверяют его горизонтальность с помощью уровня, вся конструкция будет ровной и аккуратной.

    Строительство базы ↑

    При строительстве основания беседки рекомендуется использовать деревянные бруски, что значительно облегчает и ускоряет работу.В первую очередь к основанию крепится вертикальная опора, на которую в дальнейшем ставят остальные детали (размер которых должен быть в пределах 100х100). Пол желательно немного приподнять, чтобы он не промок под дождем, оставаясь за счет этого сухим и теплым.

    Конструкция днища конструкция ↑

    Этаж можно построить на уровне земли, но все же рекомендуется небольшой лифт. Эта основа снабжена дополнительными стяжками: между опорами и центральными точками противоположных сторон уложенных брусков.При настиле пола используйте гладкие доски, которые максимально плотно уложены друг к другу. Если беседка приподнятая, вам понадобятся градусы, для которых можно использовать кромочный материал. Если поднимать постройку не хочется, то основание возводится брусчаткой или бетоном.

    Устройство кровли ↑

    С деревянной беседкой прекрасно сочетается двускатная и шатровая крыши. Для создания фундамента вам понадобится 4 стропила. При создании двускатной крыши стропила соединяют горизонтальными рейками так, чтобы получившаяся конструкция напоминала лонжерон «А».При возведении вальмовой крыши к деталям, идущим от углов, добавьте дополнительные элементы, идущие по направлению от центров сторон. Если вы не хотите заниматься строительством таких видов крыш, можно сделать одностороннюю крышу (навес), которая считается самой простой конструкцией.

    В качестве украшения крыши нашей беседки отлично подойдет черепица или рубероид. Стоимость их будет выше, чем, например, на шифер или листовое железо, но преимуществ у этого материала намного больше.Плитку проще стилизовать, цветовая гамма может произвести впечатление на любого человека. Единственное, что стоит отметить, так это то, что дизайн внутри не слишком привлекателен, поэтому рекомендуется обить другим материалом (например, вагонкой).

    Внутреннее убранство беседки ↑

    От трещин, образовавшихся при вставке оконных рам и строительных рам, можно избавиться с помощью монтажной пены. Для стен можно использовать деревянные рейки, штукатурку, листы гипсокартона, обои или краску.

    Паркет, который выглядит очень красиво, можно просто покрыть лаком. В комплекте с деревянной конструкцией беседки можно использовать плетеную садовую мебель.

    Сейчас в продаже можно найти огромное количество беседок из дерева, пластика и железа. Однако, если конструкция возводится по собственному проекту, люди чаще всего выбирают в качестве основного строительного материала поликарбонат.

    Поликарбонат имеет множество преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

    • Беседки из поликарбоната своими руками отличаются вполне доступной стоимостью, привлекательным внешним видом, простотой монтажа и прочностью, сравнимой с металлическими.
    • Изделия из поликарбоната пропускают определенное количество света, поэтому в комнате всегда светло. Он будет защищен от штормовых или снежных погодных условий, в том числе от ультрафиолетовых лучей.
    • Материал достаточно гибкий, что делает установку еще более удобной. Не ржавеет и не гниет.
    • Учитывая его гладкую и ровную поверхность, проблем с уборкой снега, скопившегося на крыше зимой, не возникнет.
    • Одно из самых привлекательных преимуществ беседок из поликарбоната — это разнообразие цветовой гаммы материала, позволяющее создавать очень красивые и необычные постройки.

    Подготовка к работе с поликарбонатом ↑

    Перед началом работы необходимо:

    • Подготовить рабочий проект будущей беседки.
    • Определить материал, из которого будут возведены опорные колонны и стропила крыш.

    Одним из самых экономичных материалов являются деревянные опоры, однако они со временем теряют привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, обязательно нужно периодически обрабатывать древесину защитными средствами.Кроме того, в качестве опор беседки часто используют металлические трубы или профили. Они почти не нуждаются в уходе, у них большой запас прочности.

    После того, как вы выбрали правильный тип каркаса, участок под строительство беседки нужно будет разметить. Затем в приямки устанавливают опоры, проводят выравнивание и залив цемента. Если в основе конструкции будет бетонная площадка, ее заливают одновременно с установкой столбов, в результате чего конструкция становится более прочной.

    Для стыковки металлического кронштейна (если используется) используйте сварку или простые болты и гайки, для которых предварительно просверливают отверстия в опоре.Завершив сборку каркаса, можно начинать с поликарбоната.

    Перед материалом нужно подготовить: наметить нужные размеры и вырезать. Чтобы внешний вид беседки был более интересным, можно использовать сочетание разных цветов, объединяя их в необычные конструкции. Лист поликарбоната разметьте карандашом, а затем вырежьте пилой, ножом, резаком или лобзиком. В тех местах, где лист будет соединяться с металлической основой, следует заранее спланировать отверстия (это поможет сэкономить много времени).

    Укладка поликарбоната ↑

    Следующим этапом будет установка деталей беседки из поликарбоната. Крепление элементов удобнее всего осуществлять с помощью саморезов по металлу, на которые следует поставить шайбу или резиновую прокладку (за счет этого саморезы не смогут пробить полотно). Полимерные детали следует стыковать, так как стык в прорези будет получать излишки воды. Чтобы получился необычный дизайн, в стенах можно вырезать фигурное отверстие простым ножом.В них попадет солнечный свет, что сделает конструкцию более солнечной и яркой.

    Помимо шурупов для работы отлично подходит специальный кронштейн, в пазах которого можно надежно прикрепить брезентовый материал. Если в прорези не хватает крепежа, по периметру конструкции добавляют герметик, клей и тем самым укрепляют конструкцию. Монтаж поликарбоната лучше производить не в одиночку, а вместе с другом, так как согнуть и закрепить материал достаточно жестко.

    После этого можно подвести к беседке электричество.Следует сразу отметить, что все работы, связанные с электромонтажом, необходимо проводить до чистовой отделки. Кроме того, нужно помнить, что древесина легко горит, поэтому для большей безопасности ее следует пропитать специальными защитными средствами.

    В конце вокруг беседки высаживаются вьющиеся растения, расставлены горшки с цветами и проложены дорожки из камней. Различные элементы декора, такие как шторы и игрушки, сделают беседку более жилой и уютной.

    Связанные с контентом

    Строим фундамент под баню своими руками.Фундамент под ванну своими руками. Видео

    Возведение любого здания начинается с возведения прочного фундамента. Баня в этом случае не исключение. Тональный крем для купания мало чем отличается от брауни. О характеристиках и особенностях монтажа наиболее популярных фундаментов для бани и пойдет речь в нашей статье.

    Для начала разберемся, что нужно учесть перед выбором типа фундамента и как подготовить участок.

    Способ укладки основания под конструкцию зависит от следующих показателей:

    Начнем с определения типа почвы. Для этого выкопайте яму и изучите почву.

    Вы можете поговорить со своими соседями, чтобы узнать о GWP. К тому же, если вы строили дом, то с этим вы уже сталкивались. Самый точный способ узнать, на какую глубину уходит вода, — это просверлить землю садовым буром. Такой колодец должен быть достаточно глубоким, не менее 2–2.5 мес. Проще всего будет построить фундамент, на котором водоочистное сооружение расположится на полтора метра глубже точки нулевой температуры почвы.

    Зная тип и особенности грунта, легче выбрать вариант фундамента.

    1. Для устройства небольшой бани на глинистых и суглинистых почвах с глубоким УГВ подойдет столбчатый фундамент.
    2. Универсальный вариант для средних построек — ленточное основание, частным случаем которого для влажных грунтов является монолитный фундамент.

    Существуют и другие типы фундаментов, но все же наиболее популярными и часто возводимыми своими руками являются ленточные и столбчатые.

    При возведении любого цоколя на предварительном этапе нужно разметить участок под строительство бани.

    Разметьте участок под основанием бани после подготовки этого участка. Для этого удалите дерновину и выровняйте площадку. Чтобы исключить подтопление, участок выравнивают с уклоном в любую сторону, кроме северной.

    Теперь можно приступить к разметке фундамента.

    Примечание! Ширина и длина основания должны быть не менее чем на 10 см больше аналогичных параметров самой конструкции ванны.

    Шаг 1. Сначала подготовьте полуметровые колышки, например, из арматуры. Также вам понадобится веревка, которая не растягивается, и угольник.

    Шаг 2. Вбейте первый колышек в один из углов.

    Шаг 3. К колышку прикладывают под прямым углом угольник, ориентируясь на ножки, измеряют стороны и обозначают соседние углы фундамента.Процедура повторяется до тех пор, пока не будут отмечены все 4 угла. Между всеми колышками натягивается веревка. Это внутренняя разметка.

    Шаг 4. Проверьте правильность раскладки, измерив диагонали, разница между длинами которых не должна превышать 20 мм.

    Шаг 5. Установите обтяжку на расстоянии около полутора метров от колышков. Представляет собой вертикально расположенные деревянные бруски, к которым сверху прибивается доска на высоте будущего пола. Доски обязательно должны быть параллельны стенам будущей бани.

    Шаг 6. Разметка колышков переносится на отлив. Для этого в доску вбиваются гвозди в местах, соответствующих углам фундамента, и к ним крепится веревка, обозначающая внутренние стены.

    Шаг 7. На отливе таким же образом отметить внешние поверхности фундамента. Ширина основания бани может составлять 25 см для деревянных и 35 см для кирпичных построек.

    Шаг 8. Измерьте диагонали внешнего прямоугольника, чтобы проверить, ровно ли уложены внешние стороны фундамента.

    Теперь можно переходить непосредственно к возведению фундамента.

    Если вы решили построить деревянную баню и позволяет грунт, то можно сделать столбчатый фундамент, что позволит существенно сэкономить на этом этапе строительства.

    Примечание! Несущие элементы такого фундамента располагаются на расстоянии не более 2 метров друг от друга.

    Материал столбчатого основания бани может быть разным: кирпичные колонны, бревна, стальные или асбестовые трубы, залитые бетоном.

    Мы рассмотрим именно последний вариант, наиболее популярный.

    Шаг 1. В обозначенных углах просверливается полутораметровый тоннель с помощью садового бура, диаметр которого обычно на 5-10 см больше диаметра асбестовой трубы, подготовленной для устройства фундамента.

    Шаг 2. В колодцы вставляются трубы, которые должны возвышаться на 0,4 м над землей. Чаще всего используются изделия диаметром 200 мм.

    Шаг 3.Выровняйте трубы, руководствуясь спиртовым уровнем.

    Шаг 4. Засыпьте землю вокруг труб. В процессе засыпки земля утрамбовывается.

    Шаг 5. Внутрь трубы залить цементный раствор примерно на полметра. На цементе экономить не стоит.

    Примечание! Для приготовления раствора в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. В прохладное время жидкость должна быть теплой.

    Шаг 6. Слегка приподнимите трубу в колодце, чтобы цемент немного стекал на дно отверстия.

    Шаг 7. Продолжайте заливать цемент, оставляя 15 см верхней части трубы пустыми.

    Шаг 8. Пока цемент в трубе не затвердеет, в нее погружают арматурный стержень.

    Шаг 9. Теперь можно заливать цемент до краев труб.

    Шаг 10. Между столбами сделать кладку на половину ширины кирпича.

    Примечание! Кладку необходимо углубить на четверть метра, а при ее возведении учитывать места выхода канализации.

    Шаг 11. Получившееся основание выравнивается цементом и покрывается рубероидом.

    Простой и прочный фундамент под деревянную баню готов.

    Для возведения такого фундамента потребуется больше трудовых и материальных ресурсов. Но он более универсален. И принципа его построения достаточно поста.

    Шаг 1. В чертеже выкопайте траншеи под стенками фундамента. Глубина котлована зависит от нагрузки на фундамент, типа грунта и глубины промерзания грунта.Обычно дно канавы проходит на 0,2 м ниже точки промерзания почвы. Траншеи должны быть на 10-20 см шире стен фундамента. В дождевании почвы канавы имеют вид перевернутой трапеции. По окончании копки необходимо выровнять и утрамбовать дно, удалить с него осыпающуюся почву

    Ленточный фундамент мелкого заложения — траншея

    Шаг 2. В траншее сделать подушку из песка и гравия. Сначала насыпается десятисантиметровый слой песка, желательно мелкой фракции, затем заливается водой и засыпается щебнем, также повторяется слой в 10 см.Процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнута середина траншеи. Последний слой следует сделать из песка.

    Шаг 3. Подушка сверху покрывается одним слоем кирпича, который будет служить опорой для арматуры и предотвращать ее провисание.

    Шаг 4. Установите опалубку. На этом этапе необходимо позаботиться о выходе канализационных труб. Для этого в опалубке проделываются входные и выходные отверстия и через них протягивается отрезок трубы.

    Примечание! Доски опалубки должны плотно прилегать друг к другу, чтобы раствор не вытек. Можно дополнительно выложить опалубку изнутри полиэтиленом.

    Шаг 5. Приготовить цементный раствор. Для этого сначала необходимо смешать необходимое количество песка и сухого цемента, затем добавить в эту смесь щебень и перемешать. Добавьте воды.

    Шаг 6. Внутри опалубки арматурные стержни укладываются перпендикулярно друг другу. Пересечения стержней фиксируют не сваркой, а обвязкой проволокой.Это придаст прочности и одновременно гибкости будущему фундаменту. От края стержней до арматуры должно быть не менее 50 мм.

    Шаг 7. Теперь можно заливать цемент порциями. Высота каждого слоя, который тщательно выровняется и утрамбовывается, не должна превышать 0,15 м.

    Заливку цемента лучше производить в без осадков. Еще неделю фундамент нужно будет поливать каждые четыре часа. Выдержку основы во влажном состоянии необходимо проводить еще 2-3 недели, накрыв ее полиэтиленом.Опалубку снимают примерно через месяц. Но в некоторых случаях его хранят для теплоизоляции фундамента.

    Цоколь для бани готов. Для больших бань часто сооружают столбчато-ленточный фундамент. В этом случае ленточное основание делается под внешними стенами, а столбчатое — под внутренними.

    Видео — Как сделать ленточный фундамент для бани

    Видео — Виды фундаментов

    Несмотря на то, что баня является нежилой постройкой, к возведению ее фундамента предъявляются те же требования, что и к любому другому капитальному зданию.Он должен обладать хорошей прочностью, быть устойчивым к нагрузкам в разных направлениях. Он должен надежно изолировать баню от утечки тепла и проникновения влаги и соответствовать всем особенностям района строительства.

    Видео — что нужно знать при возведении фундамента своими руками

    Подготовительный этап

    Так как в бане может присутствовать большое количество влаги, необходимо создать хорошую дренажную систему вокруг фундамента, чтобы осушить территорию.Участок вокруг фундамента бани может иметь небольшой уклон, но не на север. Это позволит талой воде беспрепятственно проходить баню, не задерживаясь в районе фундамента. Такой же уклон позволит избежать затопления в случае сильных дождей.

    Выровняйте строительную площадку и удалите с нее верхний плодородный слой почвы. По подготовленному проекту мы намечаем очертание будущего фундамента. Помните, что ширина фундаментной ленты должна быть примерно на 10 см больше несущей стены.

    Для разметки запаситесь рулеткой, строительным уровнем, длинным шнуром и деревянными или металлическими колышками.

    Построив прямоугольник и протянув шнур между колышками, протяните шнур по диагоналям получившегося прямоугольника. Если натянутые диагонали равны, то получится прямоугольник с идеально прямыми углами.

    Фундамент для бани можно построить по нескольким технологиям. Итак, основные варианты фундамента — это ленточный монолит или опорные столбы.В зависимости от вашего выбора участок следует разметить.

    Монолитные ленточные фундаменты рекомендуется возводить на участках с каменистым грунтом или с высоким содержанием песка. Подходит для суглинка. Если почва на вашем участке имеет повышенную влажность — целесообразнее возводить столбчатый фундамент. При строительстве бани в прибрежной зоне или на откосах целесообразно использовать фундамент на винтовых сваях.

    Строим ленточный монолитный фундамент под баню

    Данная конструкция фундамента представляет собой замкнутую по периметру монолитную бетонную ленту.Такая конструкция выдерживает большие нагрузки и позволяет возводить здания с большим весом. Бетонная лента выдерживает даже каменную или кирпичную конструкцию.

    При проектировании ленточного фундамента учтите, что его ширина должна превышать ширину несущей стены на 10 см.

    После разметки приступаем к земляным работам. Ленточный фундамент следует закопать в землю. Величина заглубления зависит от характеристик почвы. На дно траншеи утрамбовываются и утрамбовываются слой песка и слой щебня толщиной не менее 10 см каждый.На получившуюся подушку укладывается полиэтиленовая пленка.

    По стенам траншеи и над ней до необходимой высоты сооружается опалубка из деревянных досок. Противоположные стороны опалубки укрепляют упорами или соединяют стержнями или проволокой.

    Внутри опалубки монтируется металлический каркас. Это объемная ячейка, в которой есть не менее двух горизонтальных слоев, соединенных перемычками. В месте пересечения арматура соединяется проволокой, сваркой или фиксируется хомутами.

    При укладке бетонного раствора в конструкцию его необходимо обработать, чтобы предотвратить образование воздушных полостей. Для этого его массу протыкают острым стержнем или обрабатывают глубоким вибрационным сверлом.

    После созревания бетона на его горизонтальные и вертикальные поверхности наносится слой тепло- и гидроизоляции.

    Строим столбчатый фундамент под баню

    Эта конструкция представляет собой прочную опору, которая находится под опорными точками вашего сооружения.Обычно такими точками являются угол стыка стен и промежуточных опор, но не более 2,5 м друг от друга.

    На этапе раскопок под столбы выкапываются ямы. Ширину ям следует делать с учетом опалубки и возможной засыпки песчаной подушкой. На дно последовательно кладется подушка из песка и гравия; на них укладывается плотный полиэтилен или рубероид.

    Деревянную конструкцию опалубки для опорных столбов можно собрать на земле, проверить правильность ее геометрии, а затем опустить в яму, выровняв по вертикали с помощью распорок.

    Для экономии трудозатрат отрезки труб большого диаметра можно использовать в качестве опалубки колонн. Это могут быть металлические, асбоцементные или полимерные трубы — материал принципиальной роли не играет.

    Внутри трубы или деревянной опалубки размещается многоярусный металлический каркас, соединенный вертикальными стержнями.

    Бетонный раствор укладывается в опалубку колонны слоями с обязательной обработкой массы раствора для предотвращения образования пузырьков воздуха.

    Дополнительную прочность такому фундаменту может придать ростверк — горизонтальная обвязка между столбами на верхнем уровне.

    В бане, кроме фундамента под стены, обязательно возводится и фундамент под топку. Расчет фундамента основывается на расчетном весе печи. Так, металлическая печь будет весить около 150 кг, а печь, построенная из кирпича, потянет минимум полтонны.

    Строим монолитный фундамент под банную металлическую печь

    1. Измеряем габариты печи и на месте ее будущего расположения выкапываем котлован в виде монолитной плиты.Его глубина может составлять около полуметра. На дно котлована последовательно укладывают песок, щебень и слой рулонной гидроизоляции (рубероид или полиэтилен).
    2. Внутри котлована монтируется металлический решетчатый каркас, стены котлована укрепляются деревянной опалубкой.
    3. Бетонный раствор в такой фундамент можно заливать слоями. При замешивании бетона берем 2,5 ведра тщательно просеянного песка и 4 ведра гравия на ведро с цементом. После заливки поверхность фундамента под печью необходимо проверить на горизонтальность, при необходимости поправить как правило.

    Строительство фундамента под кирпичную печь

    Большой вес кирпичной печи диктует необходимость создания более прочного фундамента.

    Монолитный фундамент под кирпичную печь должен быть ниже уровня промерзания грунта и поэтому лучше сделать его комбинированным — столбчато-ленточным. При этом столбы-опоры большого диаметра должны уходить ниже линии промерзания.

    В остальном — технология строительства такого фундамента состоит из последовательных этапов формирования столбчатого фундамента, а затем поверх него — бетонной монолитной плиты.Нюанс — при установке арматурной сетки в опалубку столбов концы стержней необходимо поднять вверх, столбы соединить своими потами с армирующим поясом плиты.

    И еще — фундаменты бани и дома соединять нельзя, так как у них разная нагрузка.

    13.06.2014

    Баня — не такое ответственное сооружение, как, например, жилой дом, поэтому многие решают установить ее самостоятельно. Конечно, для этого требуются определенные строительные знания, без которых даже простая баня не построится вообще или долго не простаивает.

    Но строительный вуз для такой задачи пока не нужен. Самый сложный, ответственный и дорогой. О том, как при его укладке обойтись без посторонней помощи, как это сделать, залить и пойдет речь в этой статье.

    Фундамент под баню своими руками: из чего будут стены?

    Нагрузка на будущий фундамент зависит от материала стен. Мы считаем, что если владелец участка решил строить своими силами, то он предпочтет самый дешевый вариант.Самый дешевый для бани будет столбчатый фундамент, который подходит не только для кирпича и тех грунтов, которые толкают и наклоняют столбы прямо в землю — это слабые грунты (например, торфяные болота) или сильно спускающиеся (глина). Давайте сначала разберемся, какой фундамент подходит для той или иной ванны, а потом уже будет инструкция по их укладке.

    Для бани из сруба, бруса

    Для бани подойдет любой фундамент из бруса и бруса , потому что дерево не самый твердый материал.Вы можете поставить как ленточную, так и столбчатую, и пластинчатую по мере необходимости.

    Видео

    А пока вот видео, фиксирующее этапы закладки этого типа фундамента:

    Столбчатый фундамент под баню своими руками

    ВАЖНО! Это самая дешевая линия фундамента. В 1,5-2 раза дешевле ленты.

    Самодельный столбчатый фундамент для бани бывает трех видов:

    • мелкий ;
    • расточенный (глубокий)
    • свая .

    Начнем с первого.

    мелкий

    Столбы погружаются в землю на треть или половину глубины промерзания почвы. Это допустимо только в том случае, если его ставят на грунты, не склонные к пучению и бездействующие, например, на песчано-гравийный грунт.

    1. Очистка территории и выравнивание пятна развития . Этот элемент такой же, как и лента (см. Выше).

    ВАЖНО! Нивелир нужна, чтобы потом баня не покоробилась.

    2. Наценка . Столбы должны быть размещены в точках максимальной нагрузки и равномерно распределены между этими точками . Перед тем как приступить к верстке сайта рисуем примерно такой план:

    Затем переносим наш план на площадку с помощью строительных ниток и колышков.

    3. Раскопки. Под каждой опорой выкапывается индивидуальная яма. Работать можно не только лопатой, но и ручным конусообразным сверлом, дающим ровные края.Яма в земле будет больше диаметра колонны — не менее 10 см, но все определяется удобством будущей кладки столбов, в частности под кирпич, пространство расширяется для удобства кладки. Стены должны быть наклонными, расширяющимися вверх. Рассмотрим следующие типичные размеры столбов из разных материалов:

    • кирпич или камень — 50х50 см;
    • бутовый камень — 60х60 см;
    • труба асбоцементная — диаметр 20 см;
    • Опора железобетонная

    • — диаметр 30-40 см;
    • дерево — диаметр 20 см.

    Глубину котлована следует увеличить на высоту песчано-гравийной подушки, которая обычно составляет 20 см. Перед установкой столбов подушку следует пролить водой и утрамбовать.

    4. После установки. Здесь будет показан только один. Вариант с заливкой железобетонной опоры . Для того, чтобы ознакомиться с другими вариантами, пройдите.

    Итак, сначала вставляем в готовое отверстие под подушку опалубку , которую можно сделать из досок 40х150 мм, либо из влагостойкой фанеры.

    В опалубку укладывается рама из прутков диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки выполняются с шагом 20 см. Высота арматуры над ростверком 10 см и более. Для вязания фурнитуры используйте проволоку 6 мм.

    Наконец, заливается бетон. Не заливать сразу, лучше порциями по 15-20 см с последующей утрамбовкой каждого слоя.

    5. Гидроизоляция . Когда бетон застынет, его следует гидроизолировать битумной мастикой и рубероидом.

    6. Grillage . В случае, если будут использоваться железобетонные балки, места их стыков следует дополнительно укрепить сваркой арматурной накладки.

    Готовый ростверк тоже нуждается в гидроизоляции.

    Пространство между столбами заделано завалом (кирпич или другая стена).

    ВАЖНО! Не забываем про вентиляционные отверстия и коммуникации, которые сделаны в пикапе.

    Расточка (глубокая)

    Отличие этого фундамента от предыдущего заключается только в том, насколько глубоко пробурена скважина под будущий столб.При полной укладке под столбчатый фундамент это глубина промерзания грунта плюс 40 см. Причем технологические этапы не отличаются от описанных для мелководья.

    Скважины можно пробурить ручным бурами, газовым бурами или наняв специальное оборудование. Это зависит от владельца.

    ВАЖНО! Для этого фундамента песчано-гравийная подушка не нужна.

    В этом случае лучше опалубку из бетонных труб или пластика, если найдется требуемый диаметр. Скважина пробурена на 10 см шире обсадной трубы.

    ВАЖНО! Если сверло ударилось о камень, вам придется переместить опору.

    1. Сначала обсадная труба вставляется в готовое отверстие, вертикальность , которую необходимо проверить.

    2. Затем в трубу уже вставляют фитинги так, чтобы до стенок трубы оставалось еще 5 см.

    3. Заливка бетона должна быть тоньше ленты и содержать больше цемента (2 доли вместо 1).

    4. После заливки стоит использовать строительный вибратор для вытеснения воздуха из бетона.

    5. Пространство между трубой и стенками скважины послойно засыпается землей и утрамбовывается.

    ВАЖНО! № Для большей устойчивости трубы в вертикальном положении рекомендуется между слоями земли по кругу бросить немного бетона, сантиметров 10 (если есть избыток).

    6. В течение двух недель бетон твердеет, затем сваи выравниваются болгаркой (он должен резать и арматуру)

    Куча

    Свайный фундамент под баню своими руками тоже достаточно прочный, по сути, его можно считать своеобразным столбчатым.Только его обычно закладывают на большую глубину, чем столбы — от 3 до 12 метров. Материал свай тоже может быть разным.

    1. Чтобы заложить свайно-винтовой фундамент самостоятельно, нужно пройти те же этапы подготовки , что и для других пород — очистить и выровнять территорию, обозначить точки, где будут укладываться сваи.
    2. После этого, чтобы облегчить вкручивание свай в землю, выкапывают ведущей ямки на глубину 15 см с диаметром на 2-3 см больше лопастей.
    3. В сваях просверливаются отверстия для вставки штанг. После того, как стержни вставлены, они становятся поворотной ручкой, похожей на штопор.
    4. Вкрутите в сваю с постоянным контролем вертикальности. Глубина погружения должна быть ниже уровня промерзания почвы и доходить до несущего слоя.
    5. Когда все сваи прикручены, следует выделить из них один уровень обрезка . Сваи обрезаются болгаркой.
    6. После этого к вершинам свай приваривают металлические пластины толщиной до 1 см, к которым будет крепиться ростверк.
    7. Ростверк можно приварить или прикрутить болтами к «шляпкам» свай.

    Плиточный

    1. Расчистка и выравнивание территории . Удаление плодородной почвы с места застройки.

    2. Наценка . Обозначив размеры будущей бани строительной резьбой и колышками, прибавьте с каждой стороны по 0,5-1 метр — это и будут размеры ямы.

    3. Песочно-гравийная подушка насыпается на дно котлована слоем от 15 до 30 см, выравнивается, проливается водой и утрамбовывается.

    4. Опалубка . Съемная опалубка выполняется так же, как и для ленточного фундамента, но можно сделать и несъемной — из плит ДВП. В этом случае плиты крепятся стяжками и уголками. Как и съемную опалубку, эту тоже нужно укрепить подкосами.

    ВАЖНО! Отверстия для коммуникаций выполняются на этапе опалубки. Если что-то забыли, придется забивать бетон.

    5. Гидроизоляция .На песчаную подушку кладут полиэтилен или геотекстиль. Можно обойтись рубероидом. Важно сделать стыки материала для гидроизоляции с хорошим перекрытием и закрыть ими также опалубку.

    6. Арматура . Маленькие ванны можно армировать сеткой из арматуры 8-10 мм. Шаг сетки 10-15 см. Для более тяжелых построек нужна более сильная арматура — 12-14 мм. Из него сделана такая же сетка. При большой толщине фундамента можно армировать в несколько раз.

    7. Заливка . Лучше заполнять за один раз. Лить медленно, равномерно. Вибраторное уплотнение обязательно.

    Через полтора месяца фундамент будет готов для следующих этапов строительства. Но в первые недели его нужно поливать водой, чтобы плита не потрескалась при высыхании.

    Под духовку

    Печи в бане тоже нужен прочный фундамент, и если фундамент бани не плита, то нужно подумать о небольшом фундаменте под печь. Однако большая разница, будет ли ваша печь железной или кирпичной. Это разница в весе. Утюг немного весит — например, 300 фунтов. А кирпич — может весить на порядок больше. Поэтому существует правило: для печей весом более 750 кг необходимо прочных фундаментов.

    1350 * V, где V — объем в кубах.

    Или, если проще, умножьте вес одного кирпича на их количество. Также необходимо добавить более 40-50% на раствор, и будет получен вес печи.

    Существуют разные варианты реализации фундамента под духовку своими руками. Чтобы не говорить об этом слишком кратко, предлагаем вам ознакомиться с.

    Как залить фундамент под ванну своими руками

    Выше мы пару раз уже рассказывали обо всех этапах работы, которая предшествует, сопровождает заливку и следует за ней. Если этой информации оказалось недостаточно, рекомендуем ее прочитать.

    Ванна без фундамента своими руками

    Да, такие тоже есть.Такую ванну можно без риска поставить на каменистый грунт. Во всех остальных случаях в определении «без» есть некоторая лукавство — фундамента вроде бы нет, но придется укрепить фундамент . В аналогичном качестве может быть использовано:

    • глина;
    • песок и гравий;
    • щебень;
    • валунов.

    В первом случае глина заполняет траншеи, как ленточный фундамент, становясь опорой для стен.

    Для щебня нужно вырыть котлован и дренажные траншеи, отводящие воду. Но в итоге получается достаточно прочное и сухое основание, ведь поверх гравия кладется рубероид или другое гидроизоляционное средство.

    Песок и гравий образуют ту самую подушку, которая закладывается под фундамент, но здесь не обойтись без последней. Его делают так же, как и из щебня.

    Валуны — прекрасный фундамент.Но яму надо рыть. На его стены выкладывают камни и скрепляют цементным раствором. Между стенами насыпают мелкие камни. Сверху делается ростверк.

    Монтаж сруба на фундамент своими руками

    Считаем это логическим завершением темы фундамента, но лучше прочесть о том, что статья о срубах — одна из глав, посвященных этому вопросу.

    В контакте с

    Собственная баня на приусадебном участке — не только признак рачительного хозяина.У нее есть прямое практическое применение. Сауна, построенная с любовью своими руками, будет пользоваться такой же популярностью не только у хозяев, но и у гостей.

    Как и любое капитальное сооружение, строительство бани начинается с фундамента. Заливка фундамента, казалось бы, самая простая операция в строительстве. Но не все так просто, как кажется.

    Как и в любом деле, есть тонкости и нюансы. Эта статья как раз для тех, кто хочет узнать, как построить фундамент под баню своими руками.

    Основные типы фундаментов при строительстве бань

    Возведение фундамента бани, как, впрочем, и любого другого сооружения, следует начинать с определения типа грунта. Тип фундамента, который следует применить, будет зависеть от типа почвы.

    Чтобы понять для себя, как построить фундамент для бани своими руками, следует детально рассмотреть все их виды и особенности применения.

    1. Столбчатый — самый простой тип.Его можно использовать для твердых почв, не подверженных смещениям, оползням и т. Д. Если на вашем участке глинистая почва или мелкий гравий, этот фундамент вам идеально подойдет.
    1. Свайный фундамент Применяется на заболоченных почвах или грунтах с низкой плотностью, например, на песке.
    1. Лента. Традиционный вид фундамента. Отлично подходит практически для всех типов почв.
    1. Винт. Применяется на участках со сложным рельефом или имеет свойство проседания грунта.
    1. Буронабивной фундамент в основном используется для строительства зданий на склонах и мягких грунтах. Считается одной из разновидностей столбчатых, но по сравнению с ней имеет большую прочность.
    1. Плита монолитная Применяется только для очень сложных типов грунтов или суровых климатических условий. Уж больно кусается цена на такой тональный крем. В этом случае есть смысл очень хорошо подумать. Возможно временное строительство, на год-два конструкция будет более оправданной.

    На фото — заливка монолитного фундамента

    Прежде чем принять окончательное решение, какому типу фундамента отдать предпочтение, следует иметь в виду, что кирпичные, блочные и каркасные конструкции требуют ленточного фундамента. Если вы планируете построить традиционный русский бревно.

    Главное при устройстве столбчатого фундамента — это правильный расчет его глубины, иначе вам просто надоест ремонтировать здание.

    Строим ленточный фундамент для бани

    Фундамент — это фундамент всей конструкции, поэтому очень важно соблюдать точность этого процесса, так как в случае ошибки исправить ее будет очень сложно.К тому же эта ошибка может возникнуть уже на этапе монтажа кровли, а еще хуже — во время эксплуатации. Это, например, неравномерная осадка и, как следствие, возникновение трещин в стенах и даже полное разрушение постройки.

    Не каждый домовладелец знает, как правильно построить фундамент под баню. Весь процесс устройства разбит на несколько этапов.

    Каждый из них важен по-своему. Наши подробные инструкции помогут вам с ними справиться.

    Заливку фундамента можно разделить на несколько этапов:

    • подготовка и очистка территории;
    • разметка и земельные работы;
    • Устройство подушки фундамента

    • ;
    • изготовление опалубки и усиления фундамента будущего здания;
    • напрямую заполнять.

    Обучение

    На этапе подготовки важно внимательно изучить проект и расчистить территорию. Это необходимо для удобного подъезда техники и правильной разметки.Даже если вы собираетесь заливать фундамент вручную, вам все равно понадобится место для хранения материалов и замеса бетона.

    Помещение для строительства необходимо очистить от мусора и крупных камней. Выкорчевывайте пни, кустарники, удаляйте лишние деревья, если есть. Если участок неровный, следует выровнять поверхность лопатой, граблями или бульдозером.

    Разметка и земляные работы

    Для разметки понадобятся два человека, длинная рулетка, моток шпагата и колышки. Важно помнить, что любой фундамент состоит из прямоугольников.Чтобы построить прямой угол на земле, достаточно просто рулетки и базовых знаний геометрии.

    В прямоугольном треугольнике стороны обозначаются как 3x4x4, т.е. если у вас 3 метра с одной стороны, то вам следует отложить вторые 4 метра, а расстояние между этими отметками должно быть 5 метров. Кроме того, вы можете проверить сами — диагонали в прямоугольнике должны быть равны.

    В земляных работах все просто — берем лопату и копаем, отбрасывая землю, чтобы она не осыпалась обратно в траншею.Ширина траншеи — ширина лопаты т.е. 20-30 см. Стены траншеи нужно держать в вертикальном положении.

    Если почва песчаная — в процессе можно смочить стены траншеи водой, чтобы земля не осыпалась обратно в яму. Глубины траншей 60-70 см более чем достаточно.

    Изготовление подушек

    Здесь стоит обратиться к специалисту. Он посоветует, что с ней делать, в зависимости от почвы, на которой будет построена баня.Если «под рукой» нет специалиста и почва не суперсложная — подготавливаем подушку самостоятельно.

    Для этого на дно траншеи насыпается крупный песок. Толщина песчаного слоя 20-30 см. Подушка всегда должна быть хорошо утрамбована.

    Опалубка и арматура

    Далее монтируем опалубку. Обычно опалубку делают из досок, с помощью которых бетон будет скрываться от растекания. Его высота должна быть больше запланированной высоты фундамента, а толщина доски должна быть достаточной, чтобы выдерживать давление бетона.

    Также можно использовать использованную фанеру, OSB или ДСП. С внешней стороны опалубки забиваем колышки. Есть возможность для крепости одевать сверху опалубку рейками через каждые 70-100 см.

    В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

    Фундамент — это фундамент любого здания. Залить фундамент для бани своими руками несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила строительства.Для такого помещения, как баня, с повышенной влажностью и водоотведением очень важно сделать фундамент качественно. Рекомендуем ознакомиться с процессом возведения ленточного фундамента, как самого популярного фундамента для бани, чтобы постройка как можно дольше служила и радовала хозяев.

    Если строится из блоков или кирпича, целесообразно заливать сплошной монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса применяются бревенчатые или каркасные бани, столбчатые, свайные или ленточные фундаменты неглубокого заложения.Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и рассчитать количество материалов, прочность конструкции, теплотехнику и т. Д.

    Ленточный фундамент для ванны своими руками

    Такой фундамент самый популярный. Залить его можно своими руками, при этом позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы вам понадобится:

    • инструменты для земельных работ;
    • кольев, шнуров и средств измерений;
    • щитов опалубки;
    • металлической фурнитуры и вязальной проволоки;
    • бетон готовый, или бетономешалка, инструмент, емкость и смесь для приготовления раствора;
    • труб для прокладки канализации;
    • Саморезы

    • и отвертка или строительный степлер;
    • Гидроизоляция — мастика и рубероид.

    Обучение

    Где построить баню? В первую очередь обратите внимание на ландшафт вашего участка и тип канализации, который будет оборудован. Так, например, выгребная яма и септик должны располагаться вдали от точек водоснабжения, водоемов и прилегающих территорий. Если слив ванны подключен к центральной канализации, то сооружение можно возвести в любом удобном месте участка, например, на небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

    Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы скрыть территорию перед баней от посторонних глаз. Сделайте разметку под или обозначьте места для посадки деревьев и кустарников.

    Также подготовка сводится к снятию верхнего слоя почвы и выравниванию участка. Для этого воспользуйтесь услугами спецтехники.

    Наценка

    Сделаем наценку исходя из масштабного проекта будущей бани. Необходимо будет отметить внешние и внутренние линии стен.

    Для разметки внешнего периметра нужно взять строительный уголок, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет располагаться один из углов постройки.

    Далее аналогичным образом установите еще 4 колышка, проверяя точность углов. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра ванны. Если они равны, то можно начинать разметку внутреннего периметра, если нет, то корректируем положение кольев, многократно проверяя длины сторон, точность углов и диагоналей.Натягиваем шнур между кольями. Горизонтальное положение шнура будет отметкой возвышения фундамента. Проверяем натянутый шнур уровнем и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

    Отступаем от внешнего периметра на расстояние, равное толщине ленточной основы. Вбиваем колья и натягиваем шнур, используя отвес, угольник и рулетку. Шнуром обозначьте расположение будущих перегородок.

    Раскопки

    Осторожно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть котлованы для заливки фундамента.Глубину фундамента можно определить, указав тип грунта и обратившись к таблице ниже.

    Типы грунтов Базовые грунты в пределах расчетной глубины промерзания Расстояние от отметки планировки до уровня грунтовых вод при промерзании Глубина фундамента
    Непористый Крупнозернистый, гравийный песок, крупный и средний Не стандартизован
    Полностью Песок мелкий и пыльный Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра Любой, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
    Полностью Давай То же, не менее 2 метров Не менее 3/4 расчетной глубины промерзания, но не менее 0.7 метров
    Полностью Суглинок и глина Глубина промерзания меньше расчетной Не менее расчетной глубины промерзания

    Дно траншей необходимо утрамбовать пластиной или вручную утрамбовывать и выровнять, проверяя гидравлическим уровнем.

    Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть такой:

    • фундамент неглубокий — до 7 см;
    • глубокий фундамент — до 15 см;
    • фундамент «плавающего» типа — до 40 см.

    Песок тоже важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, утрамбовку и заливку водой проводят послойно (по 5-7 см). Дальнейшую работу можно будет проводить через 2-3 дня, когда он высохнет.

    Вибротрамбовка цена

    Тампер

    Можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других подобных материалов. Кстати, пластиковые или металлические щиты можно взять напрокат, что значительно упростит процесс строительства.Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет повторно использовать при строительстве других объектов.

    Устанавливаются в траншеях, поддерживаясь снаружи бревнами и кольями. Между стенами опалубки устанавливают деревянные распорки и металлические шпильки с шагом 50 см, чтобы под массой залитого бетона панели не расходились. Щиты с грунтом крепятся длинными гвоздями (20 см), между собой — саморезами или степлером.

    Отверстия для вывода канализационных труб и других коммуникаций следует сразу предусмотреть в щитках. В противном случае после заливки необходимо будет просверлить бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

    Совет! Если для защиты деревянной опалубки не используется пленка, то на степлер прикрепите пергамин. Это предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

    Видео — Деревянная опалубка своими руками

    Цены на разные виды строительных плит

    Строительные плиты

    Видео — Опалубка для ленточного фундамента фиксированная из EPS

    Армопояс изготавливается из толстой арматуры (> 12 мм продольной и 6-8 мм поперечной, вертикальной арматуры). Для работы вам понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

    Ремень состоит из продольной (четыре и более), поперечной и вертикальной арматуры.При этом вся конструкция должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, грунта и верхней точки фундамента, армироваться в углах постройки. Сечение армопояса — прямоугольник или квадрат.

    Отрезается до необходимой длины. На земле раскладываются продольные и поперечные стержни, которые соединяются проволокой в ​​точках соприкосновения. Сварка каркаса не рекомендуется, так как сварной каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной ванны.

    Продольные стержни раскладываются и соединяются между собой с нахлестом порядка 30 см.

    Расстояние между поперечными и вертикальными стержнями не должно превышать 50 см. В том случае, если ширина ленточного фундамента до 120 см, имеет смысл делать каркас не из двух, а из трех продольных арматурных стержней. При большой высоте фундамента также стоит увеличить количество продольных стержней. Также сверху рама усилена U-образными зажимами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и снижения риска растрескивания ленточной основы.

    По углам ванны каркас дополнительно усилен фурнитурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных стержней.

    Готовый каркас устанавливается на пластиковые опоры. Чтобы предотвратить смещения в процессе заливки, между опалубкой и арматурой вставляют пластмассовые крепления.

    Видео — Вязание крючком арматуры

    Заливка ленточного фундамента под баню

    Главное правило — солидность, то есть все заливать в опалубку нужно за один день.Поэтому, если у вас нет бетономешалки, следует заказывать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой стороне фундамента вашей бани.

    Можно самостоятельно приготовить бетон путем смешивания сухих сыпучих материалов в следующих пропорциях:

    • цемент М400 или М500 — 1 часть;
    • песок просеянный — 3 части;
    • Щебень чистый без примесей — 4 или 5 частей.

    Воду добавляют в сухую смесь в таком количестве, чтобы она не была слишком густой и не растекалась.

    Бетон укладывается в опалубку слоями по 20 см, выравнивается лопатой, шпателем и при этом либо протыкается арматурным стержнем, либо уплотняется вибрационным сверлом. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (пузырьков воздуха). С этой же целью важно простукивать стены опалубкой.

    Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, наклеив два слоя рубероида на битумную мастику.

    Цены на цемент и базовые смеси

    Цемент и основа смесей

    Уход: как дать кровать в ванне

    Обзор темы

    Почему купание любимого человека так важно?

    Купание сохраняет кожу здоровой и помогает предотвратить инфекции. Это хорошее время, чтобы проверить кожу на наличие язв или высыпаний. Купание также помогает любимому человеку чувствовать себя свежим и чистым.

    Объем помощи, в которой нуждается ваш близкий при купании, зависит от того, насколько хорошо он или она может двигаться.Возможно, вы ухаживаете за кем-то, у кого краткосрочные проблемы с самообслуживанием, потому что он или она выздоравливает после болезни или операции. Или вы можете ухаживать за пожилым человеком, у которого проблемы с памятью. Человек может не помнить, как мыться. Или вы можете ухаживать за человеком, который в течение длительного времени не может двигаться, например, за человеком, который парализован. При купании этому человеку потребуется гораздо больше вашего ухода.

    Человек, который должен оставаться в постели в течение короткого времени и который может немного двигаться, может принимать душ с некоторой помощью один или два раза в неделю.Или человек может предпочесть частичную ванну у раковины или с раковиной каждый день.

    Человеку, который не может нормально двигаться или который вообще не может двигаться, нуждается в ванночке. Это часто называют мытьем с губкой, но также часто используются мочалки. Вы можете полностью искупаться в постели, не намочив простыни.

    Пожилым людям можно принимать постельные ванны 2 или 3 раза в неделю. Более частое купание может подвергнуть человека риску кожных проблем, таких как язвы. Молодые люди могут чаще купаться, если хотят, и у них нет проблем с кровотоком.

    Позвольте любимому человеку как можно больше убираться. Помогая раздеться и купать человека, действуйте прямолинейно, но расслабленно. Время купания может быть неудобным и неприятным для вас и вашего любимого человека. Это может быть особенно актуально, если вы ухаживаете за родителем противоположного пола. Если вы не ведете себя смущенным или расстроенным, ваш любимый человек может чувствовать себя менее застенчивым или смущенным.

    Как принять ванну в постели?

    Соберите необходимые материалы

    Чтобы принять ванну в постели, вам понадобятся:

    • Четыре или более мочалки или губки.
    • Три или более полотенец.
    • Две раковины (одна для мыльной воды, другая для ополаскивания).
    • Мыло (кусок мыла, жидкое мыло или салфетки).
    • «Без слез» или детский шампунь или шампунь без смывания.
    • Лосьон для тела.
    • Водонепроницаемая ткань, чтобы кровать оставалась сухой.
    • Стол или подставка для материалов.

    Приготовьтесь к ванне

    • Спросите человека, не слишком ли тепло в комнате или слишком прохладно, и при необходимости измените температуру.
    • Убедитесь, что кровать достаточно высока, чтобы не повредить спину. Если он низкий, можно положить колено на кровать, чтобы протянуть руку и искупать человека.
    • Подложите под человека водостойкий коврик или простыню, чтобы кровать оставалась сухой.
    • Для уединения убедитесь, что дверь закрыта, а жалюзи или шторы закрыты.

    Некоторые вещи, о которых следует помнить

    • После того, как вы или ваш близкий вымыли участок, переверните тряпку для мытья посуды, чтобы вы могли использовать новую чистую часть для следующей области.При необходимости используйте новую мочалку.
    • Помогая любимому человеку умыться, проверяйте кожу на предмет покраснений и язв. Обратите особое внимание на участки со складками, например под грудью или складки на животе. Также обратите внимание на область паха и костные области, такие как локти и плечи.

    Как помочь или принять ванну

    1. Наполните две емкости теплой водой. Один для намыливания и отжима мочалки. Во второй чаше находится чистая теплая вода для смывания мыла мочалкой.
    2. Вымойте и высушите руки.
    3. С помощью тыльной стороны руки проверьте воду, чтобы убедиться, что она не слишком горячая.
    4. Подумайте, надеть ли перчатки, особенно если у человека рвота или диарея. Если у человека заразное заболевание, например грипп, рекомендуется носить маску.
    5. Позвольте человеку раздеться и вымыться столько, сколько он может. Снимайте одежду только с той области, которую собираетесь стирать. Например, снимите крышку с руки, вымойте и высушите ее, а затем снова наденьте рубашку или платье.
    6. Вымойте мочалкой и мыльной водой или салфетками, а затем ополосните другой мочалкой и чистой водой.
    7. Начните с самых чистых участков тела и закончите менее чистыми. Приготовьте мочалку, чтобы любимый человек вымылся. Или вы можете аккуратно вымыть человека, если он не может этого сделать.
      • Веки вымыть, начиная с внутренней стороны и заканчивая движением наружу.
      • Вымойте лицо, уши и шею.
      • Вымойте руки по очереди, а затем руки.
      • Вымойте грудь и живот, включая пупок.
      • Вымойте одну ногу, а затем другую.
      • Вымойте ступни и между пальцами.
      • Помогите человеку перевернуться на бок, чтобы вы могли вымыть заднюю сторону. (Если вы не можете перевернуть человека в одиночку, попросите кого-нибудь помочь вам, чтобы вы не повредили спину.) Затем помогите человеку перекатиться на спине.
      • Слейте воду (которая сейчас может быть холодной) и замените ее свежей теплой водой.
      • Используя новую мочалку, очистите сначала область гениталий, а затем область анального отверстия.
    8. Снимите перчатки, если вы их надели. Смените воду и вымойте волосы. Вы можете использовать воду и «без слез», детский шампунь или шампунь без смывания. Внимательно осмотрите кожу головы, нет ли покраснений или язв.
    9. Нанесите лосьон для тела без запаха, чтобы защитить кожу и предотвратить ее высыхание. Не наносите лосьон на участки, которые могут стать влажными, например, под грудью или складками паха.
    10. Помогите человеку закончить одевание.
    11. Уберите все необходимое и вымойте руки.

    Кредиты

    Текущий по состоянию на:
    17 июля 2020 г.

    Автор: Healthwise Staff
    Медицинский обзор:
    Адам Хусни, доктор медицины, семейная медицина,
    , Гейл Стауффер, Р.Н. — дипломированная медсестра,
    Кэтлин Ромито, доктор медицины, семейная медицина,

    По состоянию на: 17 июля 2020 г.

    Почему ваш подросток не принимает душ?

    В то время как некоторые родители расстраиваются из-за того, что их подросток часами прихорашивается в ванной, прежде чем выйти из дома, другие родители не могут убедить своего подростка принять душ, даже когда он плохо пахнет.Общение с подростком, который отказывается принимать душ, может смущать и сбивать с толку родителей.

    В конце концов, вы не можете заставить подростка принять душ, если он не хочет. Но если ваш подросток не принимает регулярно душ, он может столкнуться с серьезными социальными и физическими последствиями. Поэтому, прежде чем вы решите, как лучше всего вмешаться, важно рассмотреть причину, по которой ваш подросток не интересуется купанием.

    Софтулка / Getty Images

    Причины отсутствия душа

    Причина отсутствия душа может относиться к одной из нескольких категорий.

    Недостаток знаний

    Некоторые подростки просто не осознают важность принятия душа. Ваш подросток может не знать, что после полового созревания он станет вспотевшим и будет пахнуть, если не примет душ.

    Некоторым подросткам может быть трудно привыкнуть к тому, чтобы относиться к своему телу больше, чем к взрослым, а не к детям. Таким образом, хотя в 7 лет не было проблемой пропустить ванну, в 13 лет у них может появиться запах тела, если они не моются регулярно. Даже подростки, которые принимают душ, иногда не осознают необходимости мыть голову или мыть голову.

    Если вы подозреваете, что нежелание вашего подростка принимать душ происходит из-за недостатка знаний, это признак того, что вам нужно поговорить о половом созревании. Обсудите, как физические изменения, такие как повышенное потоотделение и появление волос на теле, означают, что ежедневный душ важен.

    Объясните подростку, что кожные бактерии питаются потом, что приводит к появлению запаха тела. Мытье ее тела поможет ей оставаться чистой и пахнет свежей.

    У вашего подростка есть дела поважнее

    Многие подростки предпочли бы проводить свободное время, играя в видеоигры или болтая с друзьями, чем беспокоиться о проблемах гигиены.Может показаться, что принятие душа мешает всем остальным, чем они действительно хотят заниматься.

    Подростки также отлично умеют откладывать дела на потом. Таким образом, подросток может настаивать на том, чтобы пойти в душ после школы. Но потом, после школы, они могут сказать, что после ужина пойдут в душ. Но по мере приближения ко сну они могут сказать, что утром примут душ.

    Если кажется, что ваш подросток отказывается принимать душ из-за лени, вам, возможно, придется отнестись к этой проблеме так же, как и к любой другой ответственности.Установите ограничения и объясните последствия.

    Проблемы с психическим здоровьем или задержка когнитивной деятельности

    Иногда отказ от душа может быть связан с определенными типами проблем с психическим здоровьем. Например, подросткам с серьезной депрессией может не хватать интереса и энергии для принятия душа. Но принятие душа не будет единственной проблемой, с которой они будут бороться — депрессия также может привести к академическим и социальным проблемам.

    В некоторых случаях за проблемами гигиены могут стоять травматические переживания.Например, подросток, подвергшийся сексуальному насилию, может отказаться принимать душ, потому что не хочет, чтобы его обидчик приближался к нему. Но имейте в виду, что чрезмерное купание также может быть признаком сексуального насилия.

    Подростки с отклонениями в развитии или задержкой когнитивных функций также могут бороться с проблемами гигиены. Подросток может не осознавать важность принятия душа или может с трудом вспомнить шаги, необходимые для ухода за своим здоровьем.

    Если вы считаете, что отказ вашего подростка от душа может быть вызван проблемами с психическим здоровьем, обратитесь за профессиональной помощью.Поговорите с врачом подростка или обратитесь к специалисту по психическому здоровью.

    Как бороться с плохими гигиенами

    Сделайте эти шаги, чтобы рассказать подростку о плохой гигиене и внести необходимые изменения.

    Будьте прямым

    Разговор с подростками о вопросах гигиены может быть деликатным предметом. А если вы не будете осторожны в подходе к теме, ваш подросток может занять оборонительную позицию. Не делайте тонких намеков на то, что ваш подросток плохо пахнет или у него жирные волосы. Оставить дезодорант в комнате или подшутить над запахом их тела не помогут.

    Вместо этого прямо изложите свои наблюдения. Скажите что-нибудь вроде: «Ваши волосы сегодня выглядят жирными. Вам нужно помыть его »или« У вас запах тела. Это говорит мне, что тебе нужно принять душ ».

    В то время как некоторые подростки могут стать вызывающими и возразить: «Нет, не хочу». Другие могут смутиться и отреагировать, сказав что-то злобное, например: « Вы, , все время плохо пахнете».

    Поделитесь своими опасениями, сказав такие вещи, как: «Я боюсь, что другие дети заметят, что ты не принимаешь душ» или «Я не хочу, чтобы к тебе приставали из-за того, что ты плохо пахнешь».”

    Укажите на возможные проблемы

    Укажите на свои наблюдения и расскажите о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть из-за плохой гигиены. Скажите что-нибудь вроде: «Ты не принимал душ три дня. Это не здорово.

    Плохая гигиена может привести к множеству проблем со здоровьем, а также к социальным проблемам. Подростки, которые не принимают душ, могут быть подвержены риску определенных типов кожных инфекций.

    У вонючего подростка могут быть проблемы с нахождением и сохранением друзей. Их могут дразнить или запугивать за то, что они не выглядят чистыми.И это может серьезно подорвать их самооценку.

    Решение других вопросов гигиены

    Подростки, которые отказываются принимать душ, часто испытывают и другие проблемы с гигиеной. Поговорите со своим подростком о важности ношения чистой одежды. Важно переодеться после тренировки и надеть свежую одежду после сна.

    Поощряйте своего подростка пользоваться дезодорантом. Позвольте им выбрать тот вид, который они предпочли бы носить, если это мотивирует их использовать его чаще.

    Вонючие ноги также могут быть проблемой у подростков, особенно у спортсменов-подростков. Поощряйте вашего подростка вымыть ноги в душе, а затем подождите, пока они высохнут, прежде чем надевать носки и обувь. Также может помочь ношение хлопковых носков и чередование обуви.

    Неприятный запах изо рта тоже может быть проблемой. Но что еще более важно, подростки, которые не заботятся о своем здоровье полости рта, могут подвергнуть себя риску кариеса и проблем с деснами.

    Установление правил гигиены

    Скажите подростку, что он должен принимать душ каждый день — так же, как по дому или по дому.Если подросток выполняет свои обязанности, дайте ему привилегии, например, возможность смотреть телевизор или играть с электроникой.

    Но если ваш подросток отказывается принимать душ или утверждает, что он слишком занят, не позволяйте ему пользоваться привилегиями. Надеюсь, несколько дней без привилегий помогут подростку привыкнуть регулярно принимать душ.

    Если ваши попытки побудить подростка чаще принимать душ не помогают, обратитесь за профессиональной помощью. У вашего подростка могут быть некоторые основные проблемы, которые необходимо решить, или ему просто может потребоваться дополнительное образование по вопросам гигиены от кого-то, кроме вас.

    Не поддавайтесь искушению придираться к подростку. Если постоянно говорить им, что им нужно принять душ, это может привести к еще большему сопротивлению.

    Кроме того, ворчание может сделать вашего подростка более зависимым от вас. Конечная цель — дать им возможность позаботиться о своей гигиене, когда вас нет рядом, чтобы напомнить им. Так что убедитесь, что они знают, что принимать душ — это их ответственность, но если они не сделают этого, то это будет иметь последствия.

    Дайте подростку немного гибкости, когда он принимает душ. Некоторым подросткам нравится принимать душ по утрам, чтобы проснуться перед школой.Но другие могут обнаружить, что они принимают душ с большей вероятностью, если они делают это днем ​​или вечером. Важно, чтобы ваш подросток делал это независимо от того, в какое время он выбирает душ.

    Будь хорошей моделью для подражания

    Если вы виноваты в том, что носите одну и ту же одежду целыми днями или пропускаете душ по выходным, не ожидайте, что ваш подросток будет заботиться о своей гигиене. Будьте хорошим примером для подражания, и вы покажете ему, как важно соблюдать правила гигиены.

    Поговорите о мытье рук, дезинфекции кухни и уборке ванной комнаты.Все это станет сигналом о том, как важно оставаться чистым и здоровым.

    Поговорите также о социальных аспектах ухода за собой. Покажите подростку, что вы уважаете себя и цените заботу о своем здоровье и психическом благополучии. Вы даже можете сделать купание расслабляющим ритуалом, используя молоко, эфирные масла или пузырьки.

    Бен Эдвардс — Американский фонд порфирии

    Бен Эдвардс, 10 лет

    Сколько вам было лет, когда вам поставили диагноз?
    Мне было два года.

    Вы помните свою первую вспышку / реакцию?
    Я был на пляже, строил замок из песка возле зонтика, я очень волновался. Затем я начал чувствовать себя ужасно, а затем плохо, я посмотрел на свои руки, они опухли и стали красно-пурпурными, как сыпь.

    Что вам понравилось?
    Мне казалось, что все, к чему я прикасаюсь, обжигает мою кожу.

    Что помогает тебе чувствовать себя лучше? (прохладная вода, лед, тень, ванна, одежда)
    Наличие влажного вещества / ткани вокруг моих рук или любого места, где болит мое тело.Раньше я даже носил мокрые носки, а теперь использую Frog Toggs, которые дольше остаются холодными: кладу их под воду и дую на них, когда рядом нет воды, а также использую вентилятор.

    Сколько времени нужно, прежде чем вы почувствуете себя лучше?
    Несколько дней, но моя первая и худшая реакция ушла через неделю.

    Какую одежду / тренды вы носите, когда выходите на улицу или при плохом освещении?
    Я всегда ношу длинные рукава, независимо от температуры на улице.Еще я ношу штаны. Если на улице жарко, я стараюсь носить рубашки с влагоотводящей тканью, которая сохраняет прохладу. Я ношу шляпу с клапаном на спине, чтобы прикрыть шею, хотя мне это не нравится. На снегу я использую маску для лица. Я ношу перчатки, чтобы прикрыть руки от солнца, особенно когда я долго нахожусь на улице.

    В какой вид спорта вы больше всего любите заниматься или смотреть? Вы играете в нее внутри или снаружи? Днем или ночью?
    Я люблю участвовать в команде по плаванию / плаванию.Я могу плавать в помещении и ночью, но тренировки по плаванию проводятся достаточно рано утром, и это меня не слишком беспокоит.

    Каким образом вы можете адаптироваться к определенной деятельности вне дома?
    Я стараюсь оставаться в тени и носить правильную одежду. Например, когда я хожу в школу Гленвуд-Спрингс, их бассейн открыт до 22:00, поэтому я могу плавать ночью.

    Какие забавные вещи вы можете делать в своем доме, пока не светит солнце?
    Мне нравится строить с помощью своих Lego, смотреть фильмы, играть в видеоигры, читать, писать и рисовать.

    Какой отпуск был самым лучшим?
    Я любил Леголенд. Но мой EPP там был плохим, солнце повредило мне руки, поэтому я не мог наслаждаться парком так, как хотелось бы.

    Встречали ли вы раньше кого-нибудь из детей с EPP?
    Нет

    Вы ходите в школу / школу на дому?
    Начальная школа

    Вам нужно ехать на машине, автобусе или пешком?
    Автобус

    Что вы должны делать, чтобы защитить свою кожу (в школе) или (в машине или автобусе)?
    В школу и в автобус я ношу длинные рукава и длинные брюки.Моя мама настаивает на том, чтобы я был в шляпе и перчатках на переменах весной и осенью, я не хочу, но знаю, что это для моей защиты. Кажется, что мои руки всегда больше всего болят, когда на улице светло. Зимой мне не так уж плохо.

    Трудно ли вам рассказать друзьям, учителям или семье, что такое ПОП?
    Нет, не сложно, всегда забывают, потому что у меня легкий случай.

    Что вы им скажете?
    Я говорю им, что у меня такое состояние, при котором, если я долго буду на солнце, мои руки начнут чесаться и опухать.Становится плохо и опухает — мне это просто не нравится. Когда я был моложе, я говорил людям, что у меня аллергия на солнце, потому что они понимали это немного лучше. Моя мама отправляет информацию из APF моим учителям и делится видео Джареда Улмерса об EPP .

    Что вы делаете, если вам грустно или вы обделены?
    Я сижу в тени с другом или иду играть в видеоигры.

    Кем вы хотите быть / чем вы хотите стать, когда вырастете?
    Я хочу быть программистом видеоигр.

    Чем вы можете посоветовать, чтобы помочь другим детям с ПОП?
    Оставайся в ТЕНИ! Когда мой папа выгуливает собаку в парке, я прыгаю с одного тени на другое.

    Родители — Как ваши дети справляются со своим ПОП? (вспышка / боль)?
    По мере того, как Бен становится старше, он не сообщает нам, как часто он испытывает боль, поэтому справляется с ней самостоятельно. Если ему действительно больно, он просит влажную холодную ткань или веер.

    Вы бы получили пользу от нового лечения? Если да, то как это вам поможет?
    Да, если бы это не изменило мою внешность. Я не хочу загореть. Это также помогло бы мне больше находиться на солнце, особенно на соревнованиях по плаванию и команде по плаванию. Я бы хотел выйти на улицу и не чувствовать боли. Я мог посещать места, которые мне нравятся, такие как LEGOLAND, всегда имея возможность делать все, что я хотел, на улице.

    Спасибо, Бен, что нашел время и поделился своими примерами того, как вы справляетесь с EPP! Наслаждайтесь своей командой по плаванию и плаванию! Я знаю, что ты будешь отличным программистом в играх.

    Добро пожаловать на официальный веб-сайт метода Вим Хофа

    Хотя известно, что метод Вим Хофа в некоторых случаях приводит к полной ремиссии симптомов, практику WHM следует рассматривать как инструмент, помогающий управлять своим здоровьем, а не как лекарство. Поскольку метод Вим Хофа смягчает иммунный ответ, он наиболее эффективен при состояниях, которые являются следствием основного нарушения иммунной системы. Тем не менее, положительные результаты наблюдаются в самых разных условиях, и, кроме того, WHM дает много других преимуществ .

    Было проведено значительных научных исследований по методу Вим Хофа , и результаты являются многообещающими. Однако существуют сотни тысяч состояний и болезней. В отношении большинства заболеваний у нас нет необходимых знаний, чтобы иметь возможность авторитетно говорить о потенциале WHM как эффективного лечения. Также обратите внимание, что результаты сильно различаются от человека к человеку, поскольку существует множество межличностных физиологических различий.

    You may also like

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *