alexxlab Как обустроить двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками – подбираем материал и монтируем в 2 вариантах
Даже самый опытный мастер по гипсокартону, когда-то начинал с простых двухуровневых конструкций, давайте и мы подробно пройдемся по всем позициям и узнаем, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками, а бонусом я еще дам 3 способа монтажа освещения под гипсокартонный потолок.
Двухуровневый подвесной потолок из гипсокартона с комплексным освещением смотрится на порядок лучше.
Содержание
- Все начинается с подготовки
- Виды гипсокартона
- Потолочные профили
- Основная фурнитура и инструмент
- 3 модели монтажа освещения
- 2 варианта обустройства потолков
- Вариант № 1. Простая и надежная конструкция
- Вариант № 2. Для любителей оригинальных решений
- Вывод
Все начинается с подготовки
Коль уж мы с вами решили устанавливать двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками, то начинать нужно с закупки материалов.
Для монтажа потолка нам нужен, прежде всего, сам ГКЛ, профили для каркаса и фурнитура чтобы все это собрать воедино.
Виды гипсокартона
| Фото | Виды ГКЛ |
| «ГКЛ» Классические обычные листы с серой рубашкой, по цене самый оптимальный вариант. | |
| «ГКЛВ» Влагостойкие листы, пропитанные антисептиком, рубашка преимущественно зеленого цвета.
| |
| «ГКЛО» Огнестойкий материал с серой или розовой рубашкой. В бытовом секторе используется крайне редко, обычно покупается для офисов, чтобы не цеплялись пожарные инспектора. | |
| «ГКЛВО» Универсальный водо и огнестойкий материал. Такие листы хорошо монтировать в банях. |
По ширине все листы одинаковые 1,2 м, минимум по длине 2 м, максимум 3,6 м. Толщина потолочного гипсокартона 9,5 мм, стенового 12 мм, листы предназначенные для монтажа арок и прочих изогнутых конструкций идут порядка 7 мм.
Потолочные профили
Так как собрать двухуровневый потолок из гипсокартона без каркаса не реально, дальше нам нужно подобрать профили под этот каркас. Для монтажа подобных конструкций выпускается несколько специализированных металлических профилей, нас в частности интересуют потолочные и арочные, кроме них еще есть стеновые.
Потолочный UD профиль 27×28 мм.
- Одним из основных потолочных профилей является ППН 27×28 мм (потолочный профиль направляющий). В западной классификации он маркируется как UD. Толщина оцинкованной стали у этих профилей 0,4 – 0,6 мм, у нас они реализуются длиной 3 или 4 метра;
Потолочный CD профиль 60×27 мм.
- Вторым основным элементом потолочных конструкций является несущий профиль ПП 60×27 мм (профиль потолочный). В западной классификации он маркируется как CD. По толщине металла и длине «палок» они ничем не отличаются от ППН 27×28, разница лишь в конфигурации;
FF – профиль гибкий для обустройства арок.
- Раньше гибкие арочные профили на нашем рынке были представлены исключительно компанией Flext, сейчас у нее появились несколько конкурентов.
Работать с такими профилями удобно, но они очень дорогие, поэтому почти все гнут арки из UD/CD профилей.
Работать с такими профилями удобно, но они очень дорогие, поэтому почти все гнут арки из UD/CD профилей.Как делать потолок из гипсокартона с поворотами из обычных профилей я покажу во 2 части статьи. Кстати ниже на видео в этой статье сделан подробный обзор по всем профилям для ГКЛ.
Основная фурнитура и инструмент
Бывалые матера при сборке каркаса способны обойтись без большей части специальной фурнитуры, все приспособления они изготавливают из тех же UD/CD профилей, но если опыта нет, то лучше потратиться на фурнитуру, тем более что цена у нее не такая большая.
| Фото | Фурнитура |
| Краб соединительный. При помощи краба можно легко соединять CD профили под 90º. Между собой элементы крепятся каркасными саморезами. | |
| Удлинитель CD профилей. Удлинителем называют вставку, которой можно нарастить CD профили. Стандартные размеры у нее 65×25х80 мм, фиксируется саморезами. | |
| Подвес металлический прямой. При помощи подвесов можно смонтировать каркас на расстоянии до 100 мм от потолка или стены. | |
| Саморезы каркасные «Блошки». Блошки служат для сборки металлического каркаса без засверливания. Размеры у них 9 – 11 мм.
| |
| Саморезы для гипсокартона. Этими саморезами гипсокартон крепится к каркасу, размеры 25 – 75 мм. Многие рекомендуют брать никелированные саморезы, якобы они не ржавеют, но лично я беру черные, потому как они в любом случае будут сверху шпаклеваться. | |
| Крепежные дюбеля. Дюбелями каркас крепится к потолку и стенам, но выбор зависит от материала основы. На видео в этой статье показано назначение тех или иных дюбелей. |
Какого-то особо мудреного инструмента для монтажа гипсокартона не нужно, обычно у домашнего мастера практически все есть.
- Пассатижи;
- Рулетка;
- Нож;
- Длинный пузырьковый уровень;
- Ножовка;
- Гидроуровень;
- Молоток;
- Перфоратор;
- Ножницы по металлу;
- Болгарка;
- Отбивочный шнур;
- Шуруповерт;
- Угольник;
- Терка для гипсокартона;
- Отвес.
3 модели монтажа освещения
Двухуровневые конструкции, можно сделать какими угодно, здесь уже кто во что горазд.
Конкретную конфигурацию выбирать, конечно, вам, но если это первый опыт, то лучше остановиться на формах попроще, к примеру, что-нибудь параллельно-перпендикулярное с небольшими закруглениями или правильные окружности в центре.
Двухуровневый потолок монтировать не сложно, но начинать лучше с простых форм.
Освещение на потолке это отдельная тема. Кроме классических врезных софитов здесь широко используются люминесцентные лампы, а с недавних пор большую популярность приобрела светодиодная лента дюралайт.
Мой вам совет: при проектировании освещения лучше сразу делайте упор на светодиодные лампы. Дело в том, что лампы накаливания это уже прошлый век, они сильно греются, что неизбежно приведет к изменению цвета вокруг софита. Экономки вещ хорошая, но они больше чем светодиодные модели, а цена практически та же.
| Схема | Описание модели |
| Модель № 1. Самый простой и доступный вариант это врезать в гипсокартон стационарные софиты, но такие софиты не годятся для боковой подсветки плоскости. | |
| Модель № 2. Эту модель можно назвать облегченным вариантом комплексного освещения, ведь здесь присутствует как основное освещение, так и направленный свет по плоскости. Монтаж простейший и стоит все не дорого. На край ступени крепится потолочная галтель и в нее вкладывается светодиодная лента дюралайт. | |
| Модель № 3. Данная схема уже относится к капитальным. Вместо легкой потолочной галтели монтируется полноценный бордюр из ГКЛ на каркасе. Внутрь этого бордюра устанавливается линейка люминесцентных ламп. Большой плюс здесь в том, что люминесцентное освещение легко может заменить основное, есть варианты, где софиты вообще не используются. |
2 варианта обустройства потолков
Если вы не уверены в своих силах или у вас нет времени возиться со сложными витиеватыми формами, значит первый вариант для вас. Второй вариант также доступен любителю, но с ним придется повозиться.
Вариант № 1. Простая и надежная конструкция
| Иллюстрации | Рекомендации |
| Монтаж ППН (UD) профиля. UD профиль будет границей нижнего уровня потолка. · Вам нужно по уровню провести горизонт; · Дальше дюбель-гвоздями или анкерами крепите профиль к стене с шагом в полметра. | |
| Направляющая на потолке. Здесь также берется UD профиль, только крепиться он к потолку. В данном случае это будет контур ступени двухуровневой конструкции. | |
| Дешевый подвес. Чтобы не тратиться на заводские подвесы, можно их вырезать из ПП профилей, но дело даже не в цене, такие эконом подвесы несоизмеримо эффективней заводских. | |
| Крепление подвесов. Подвесы прикручиваем язычком вниз к потолочному ППН профилю. | |
Монтаж ступени. Теперь формируем каркас ступени, для этого прикручиваем к язычку ППН профиль. Прикручивать нужно к дну профиля, с таким расчетом, чтобы бортики профиля были как раз напротив таких же бортиков ППН профиля закрепленного на стене. | |
| Разметка под освещение. Схему освещения лучше прорисовать заранее, чтобы на этом этапе только отметить точки монтажа софитов. | |
| Монтаж кабеля. Кабель прокладывается в пластиковой гофре. Но считается, что лучше использовать металлорукав.
| |
| Монтаж каркаса под нижний горизонт. Дальше соединяем два противолежащих ППН профиля поперечинами, вырезанными из ПП профиля, шаг монтажа около полуметра. Крепим, как показано на фото блошками. | |
Начинаем обшивку. Теперь можно начинать облицовку гипсокартоном вертикальных плоскостей ступени. Саморезы загоняются с интервалом 150 – 200 мм и смотрите, чтобы шляпка погружалась в лист не более чем на 1 мм, торчать она также не должна. | |
| Заготовка под плоскостное освещение. Если вы собираетесь монтировать плоскостное освещение потолка с люминесцентными лампами, то горизонтальные направляющие можно выпустить за пределы порожка, примерно на 100 – 150 мм, после чего обшить все гипсокартоном. | |
| Обшивка горизонта. Здесь ничего нового, вырезаете листы по размеру и прикручиваете их к каркасу. | |
| Отделочные работы. Дальше шляпки саморезов нужно будет замазать, углы и стыки армировать, после чего зашпаклевать плоскости. Подробная инструкция по шпаклевке гипсокартона с фото и видео есть «здесь». Кроме того, потолок нужно отделывать качественно, под покраску, ведь любая ваша ошибка при отделке будет как на ладони. | |
| Монтаж софитов. Монтировать софиты не сложно. Здесь нужна коронка по диаметру софита, она вставляется в электродрель и вырезается отверстие. Некоторые мастера предпочитают прорезать отверстия под софиты до облицовки, но это уже кто как привык, оба варианта правильные. Я рекомендую делать это после шпаклевки, но до покраски. |
Все тонкости данного процесса расписаны и показаны «здесь».Вариант № 2. Для любителей оригинальных решений
Круглая потолочная подвеска смотрится намного эффектней, плюс по этой технологии можно обустраивать радиальные конструкции любой сложности, но инструкция здесь немного иная.
| Иллюстрации | Рекомендации |
| Обустройство периметра. Здесь ничего нового, по периметру комнаты нужно на стенах закрепить ППН профиль. | |
| Размечаем центр. В центре у нас будет круг правильной формы, но по периметру круга монтируем бордюр под освещение. Бордюр монтируется по выше описанной модели № 3, поэтому отчерчиваем 2 круга, как на фото, наружный это короб, а внутренний, край бордюра.
| |
| Как изогнуть профиль. FF профиль оставим в покое, он слишком дорогой. Периметр мы будем гнуть из обычного ППН. Для этого оставляем один бортик профиля целым, а дно и второй бортик разрезаем болгаркой с шагом около 5 см. Гнуть будем по целому борту. | |
| Крепим изогнутый профиль. Профиль крепится дюбель-гвоздями в дно, при этом цельный борт остается внутри круга. Не забудьте, что этот профиль идет по наружному кругу. | |
| Замер ступени. Для замера высоты ступени используем рулетку и уровень. | |
| Как гнуть гипсокартон. По снятым размерам нарезаем полоски из арочного гипсокартона (7,5 мм). Чтобы их согнуть нужно вначале прокатать гипсокартон игольчатым валиком а затем в течение получаса сбрызгивать водой. Дальше они должны согнуться. | |
| Крепим борт ступени. В данном случае мы обойдемся без металлических подвесов, их роль будут исполнять полосы гипсокартона. Влажные полосы аккуратно сгибаются и прикручиваются к профилю саморезами. | |
| Крепим ППН профиль к ступени. Теперь нам нужно по нижней кромке гипсокартонного подвеса закрепить ППН профиль. Для этого надрезаем на профиле оба бортика с шагом 50 мм и прикручиваем его через дно к краю гипсокартона, бортики смотрят на стену. | |
| Монтируем каркас горизонта. Как и в первом варианте, соединяем противолежащие ППН профили при помощи ПП профилей, шаг обычный 50 см. | |
| Зашиваем нижнюю плоскость ступени. Теперь каркас готов и можно подшивать его снизу потолочным гипсокартоном (9,5 мм). Листы крепим с нахлестом на центр, потом лишнее обрежется. Сразу отчерчиваем круг обрезки. | |
| Обрезаем гипсокартон. Листы обрезаются по разметке, после чего контур зачищается теркой или рубанком. | |
| Обустраиваем борт. Чтобы сделать борт, точно также надрезаем ППН профиль и прикручиваем его по окружности, после чего отрезаем, размачиваем и прикручиваем к нему узкую полоску гипсокартона. | |
| Отделка. Здесь все так же, как и в первом варианте, вначале шпаклюем, потом шлифуем и монтируем освещение. В конце идет покраска. |
youtube.com/embed/M3-MbAzIgZ0?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Вывод
Как видите двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками сделать можно, было бы желание. На видео в этой статье есть интересные, на мой взгляд, варианты, если возникли вопросы, пишите в комментарии, чем смогу помогу.
Простая двухуровневая конструкция при грамотном подходе может стать шедевром.
Двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками
Автор Victor На чтение 14 мин. Просмотров 228 Опубликовано
В высоких помещениях всегда можно сделать двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками – это не только красиво, но и сэкономит энергоносители, так как объём комнаты будет меньше.
Но не всегда получается то, чего хочется – в некоторых случаях высота черновых потолков составляет менее 2,5 м и, как минимум, 15 см уйдёт на два яруса. Как в сами понимаете, это слишком низко для жилого помещения. Также препятствием могут стать трубы отопления, проходящие под потолком. Тем не менее, рассмотрим требуемые действия для выполнения таких работ.
Содержание
- Какие понадобятся материалы и инструменты
- Материалы
- Инструменты
- Что можно сказать о профилях
- Что можно сказать о гипсокартоне
- Сборка каркаса
- Установка гипсокартона
- Заключение
Какие понадобятся материалы и инструменты
Для того, чтобы получился красивый двухуровневый потолок потребуются определённые набор материалов и инструментов.
Материалы
Слева направо: перфорированный оцинкованный подвес, профиль UD и профиль CDПрежде сего, это подвесной каркас, для которого могут быть использованы разные профили:
- профили CD и UD, CW и UW;
- перфорированные оцинкованные подвесы, либо, если потолок нужно опустить ниже, то покупают проволочные подвесы;
- потолочный гипсокартон;
- крепёжная фурнитура (саморезы разных размеров и дюбели).
Инструменты
Насадка для гипсокартонных листов со страховочной юбочкойИнструментальный набор будет состоять из:
- перфоратора;
- электрической либо аккумуляторной дрели с насадками;
- ножниц по металлу;
- тёрки с наждачной бумагой или алмазной сеткой;
- ножовки или ножовочного полотна;
- метрической рулетки, малярного ножа , водяного строительного длинного уровня.
Что можно сказать о профилях
Геометрические параметры профилей для гипсокартонаЧаще всего для установки подвесных потолков используют профили CD и UD из-за небольшой высоты полок – всего 27 мм, но это не является чем-то принципиальным. Если человек хочет большие перепады в ярусах, то верхний монтируют на CD и UD, а нижний на CW и UW. В таких случаях разница между уровнями может достигать 100 мм.
Выгнуть металлический профиль очень легкоМногим нравятся не просто двухъярусные, а фигурные подвесные потолки из гипсокартона или вперемешку с ПВХ натяжкой.
Сделать их тоже не очень сложно и начинать нужно с каркаса, точнее с нижнего уровня, так как именно там и делают фигуры. Можно сделать плавный зигзаг, круг или овал и для этого удобнее использовать UD и UW профили, так как на них, в отличие от CD и CW нет рёбер жёсткости. Для этого полки профиля подрезаются вплоть до подошвы через каждые 50-100 мм (всё зависит от крутизны изгиба. Если подошва будет внутри, то надрезы делаются прямыми, а если снаружи, то в надрезах вырезают треугольники, чтобы лепестки при изгибании не мешали друг другу.
Что можно сказать о гипсокартоне
Огнестойкий гипсокартон – ГКЛО- ГКЛ потолочный – толщина 6,5 мм (китайский) и 9,5 мм.
- ГКЛ стеновой – толщина 12,5 мм.
- ГКЛВ влагостойкий – толщина 12,5 мм.
- ГКЛО огнестойкий – толщина 12,5 мм.
- ГКЛВО влагостойкий огнестойкий – толщина 12,5 мм.
По технологии на потолок можно любой из этих типов, но вот только возникает вопрос, а нужно ли? Потолочный лист самый тонкий и, следовательно, самый лёгкий из всех.
Масса квадратного метра потолочного ГКЛ толщиной 6,5 мм составляет всего 5 кг/м2, при толщине 9,5 мм увеличится до 7,5 кг, 12,5 мм – 9,5 кг. Стандартный лист 1200×2500 мм содержит три квадрата площади, так что остальное представить несложно. ГКЛВ на потолке нужен только в том случае, если туда собираются класть керамическую плитку, а это бывает только в ванных, кухнях и очень редко в прихожих. Так что если кто-либо станет вас убеждать, что ГКЛВ или ГКЛВО лучше, то не слушайте такого советчика – на листы на потолке нет такой нагрузки, как на стенах, так что вполне можно обойтись даже китайским производством.
Для того чтобы выгнуть гипсокартонный лист есть, как минимум, два способа, первый используют довольно часто, хотя он отнимает много времени и требует наличия формы. То есть, берут соответствующее лекало, укладывают на него лист и замачивают его мокрыми тряпками – в таком виде его держат несколько часов, а потом дают просохнуть.
Получается, что на это нужно потратить почти сутки.
Другой способ, это подрезка бумаги, как на это показано на фото вверху. Но если насечки будут с внутренней стороны, то их придётся вырезать треугольниками – иначе лист не согнуть. Но лично я не вижу в этом смысла – надрез можно делать и с наружной стороны – так как ГКЛ всё равно будет шпаклеваться и перекроются все насечки. Такой способ очень удобный, быстрый и не требует больших физических затрат
Сборка каркаса
Отбивка уровня по стене чоклайномПроцесс установки двухуровневых потолков из гипсокартона своими руками начинается с разметки стен и потолка. Прежде всего, на потолке нужно найти самое низкое место и опуститься от него, как минимум, на 30 мм поставив на стене метку. Теперь эту метку при помощи водяного или лазерного уровня переносят на все углы – это будет ориентиром. По периметру помещения чоклайном отбивают контрольную линию – она определяет уровень каркаса первого яруса. Теперь сразу нужно определиться, в каком направлении будут расположены листы ГКЛ и вдоль этого направлению отбиваете по 4 линии на лист, хотя в общей сложности их получится по 7 штук на 2 листа – каждый последний профиль на одном ГКЛ одновременно будет первым для другого.
Делать сетку я не советую – во-первых, это дорого, а, во-вторых, этот способ себя изжил.
Следующим шагом будет крепление UD по периметру комнаты, ориентируясь на отбитую ранее контрольную линию. Низ профиля должен проходить точно по линии – так получается ровная и чёткая рама. Но также не следует забывать о том, что на потолке будет люстра и не одна подсветка – для них сразу нужно подвести проводку. Все провода желательно запаковать в металлический или пластиковый гофрированный кабель-канал, оставив открытыми только поводки. Всё это зафиксируйте к потолку подвесами и только тогда можете устанавливать профиль UD на стену.
Если там нет монтажных отверстий, то их необходимо сделать самому через каждые 30 см. Для удобства перфоратором можно сверлить стену прямо через профиль – и удобно, и отверстия точно совпадают. Дюбели лучше всего брать ø 6 мм ударного типа, но те гвозди, которые идут с комплектом не использовать, а заменить их саморезами 70 мм. Здесь есть еще один нюанс, профиль UD можно не фиксировать по всему периметру, а только перпендикулярно профилям CD.
Рекомендация. Иногда попадаются дома с пустотными перекрытиями и такими же стенами, следовательно дюбель с уже закрученным саморезом держаться не будет. Чтобы это компенсировать в один и тот же дюбель вкручивают по два самореза или к саморезу добавляют крученный гвоздь. Держаться будет отлично.
Крепить подвес можно только через отверстия, указанные стрелкамиПосле монтажа UD можно приступать к фиксации подвесов к черновому нужно потолку по ранее проведенным контрольным линиям. Расстояние по линии должно быть не более 70 см, но если будет производиться стык CD по длине, то понадобится два подвеса – по одному с каждой стороны. Очень важно то, что их нельзя крепить к потолку за уши – так они будут оттягиваться под массой под массой гипсокартона и шпаклёвки. На верхней фотографии показано, через какие отверстия их нужно прикручивать.
Профили CD вставляют в UDА сейчас нужно отрезать профили CD нужной длины и просто вставить их в UD не прикручивая к отвесам – для удобства установки их отрезают на 3-5 мм короче, чтобы не было изгибов.
Теперь все CD нужно выровнять в одной плоскости: для этого каждый профили приподнимают чуть выше нужного уровня, используя для этого центральный подвес каждой из направляющих. Здесь все просто – уши легко подгибаются под CD и так он остаётся так на некоторое время.
Поперёк под каркасом следует натянуть капроновую нитку – это сделать очень легко. В стены или в UD, если вы установили их по всему периметру, вкручивают мелкие саморезы, длиной 9-11 мм и между ними протягивают нитку. Причём, чтобы натяжка была хорошей, на один шуруп накидывают петлю, а на втором делают пару оборотов и ним же натягивают – нитка получается, как струна. Начиная с одного или другого краю, освобождаете профили и , но только так, чтобы они не касались нитки и были примерно на 1-2 мм выше. Закручиваете саморезами длиной 9-11 мм (их строители называют блохи, блошки, клопы). Лучше всего, если это будет по два самореза с каждой стороны – так каркас не будет звенеть – если закручивать только по одному шурупу, то люфт всё равно останется, и, к примеру, если включить громкую музыку, то потолок будет позванивать.
[idea]Рекомендация. Для удобства работы лучше выбирать шурупы не с буравчиком, а с острым конусом на конце. И ещё, саморез должен удерживаться на насадке Ph3, когда та находится в вертикальном положении, иначе вы растеряете по полу половину материала.[/idea]
Дальнейшие действия зависят от устройства задуманной вами конструкции – всё зависит от площади нижнего уровня. Здесь уже проще – если площадь маленькая то верхний ярус нужно зашивать полностью, а если она большая, то только те места, которые будут видны. Подвесы для нижнего уровня перебрасываются через CD верхнего руса и фиксируются блохами. Например, если хотя бы половину потолка будет занимать нижний слой, то здесь можно сэкономить на гипсокартоне.
[youtube]https://youtu.be/8C5Y3m_BUCA[/youtube]
Двухуровневый потолок из гипсокартона на кухне, маскирующий вентиляцию
Установка гипсокартона
Саморез не должен проваливаться или выступать над листомНачнём с саморезов – они должны быть по металлу, длиной 25 мм их нужно правильно закручивать.
Шляпка ни в коем случае не должна торчать над листом – это помешает при шпаклёвке и не должна продавить бумагу – это значительно ослабит крепёж. Она должна быть утопленной примерно на полмиллиметра, как это показано на верхнем изображении. Если у вас нет опыта работы с гипсокартонном, то лучше всего воспользоваться такой насадкой, которая показана на фотографии в разделе «Материалы». При закручивании защитная юбочка этой насадки попросту упирается в лист, не позволяя шурупу двигаться дальше в глубь. Расход саморезов на один лист получается порядка 60 штук, но это тогда, если не приходится делать стыки из кусков – в таком случае расход значительно увеличивается.
Когда первый, верхний уровень закрыт, можно переходить ко второму, но, предупреждаю, что красивым он будет лишь в том случае, если на потолке сделать чертёж нужной вам фигуры. Например, вы хотите сделать плавную фигуру, а чтобы её нарисовать, некоторые используют плинтус или пластиковую вагонку, но дело в том, что такие материалы не дадут верный радиус.
Иногда применяют капроновую нить, привязанную к саморезу, но и здесь это тоже неправильный выбор, так как капрон растягивается и радиус получается сбитым. Лучше всего использовать металлический профиль или деревянную рейку, прикрутив её по центру к потолку непосредственно к гипсокартону, после чего остается только приложить к концу карандаш и прокрутить профиль – круг получится идеальным.
Я уже рассказывал в разделе «Что можно сказать о профилях», как согнуть оцинкованный металлический профиль – его нужно только порезать равными частями. Если это круг, то, конечно, фрагменты желательно уменьшить до 5 см – так его контуры получатся наиболее плавными. Прикручивают такой профиль к гипсокартону через один лепесток (разрезанные части), но если попадается профиль под низом, то следует загонять саморез и туда тоже, не считаясь с очерёдность.
[info]Совет. Для того чтобы прикручивать порезанный профиль было удобнее, можно попросту отогнуть лепестки вверх а потом, после фиксации, загнуть их обратно.
[/info]
После того, кА порезанный профиль был прикручен, можно переходить к стенке и закручивать UD, только нужно обязательно выдерживать уровень, чтобы всё не испортить. Так как в этом месте нагрузка будет небольшой, то на метр UD достаточно будет и двух дюбелей для фиксации. Если стена окажется пустотной, то можно использовать тот же метод, о котором я говорил выше – закручивать по два самореза в дюбель или добавлять к одному шурупу крученный гвоздь.
Кусками CD фигура соединяется с UD на стенкеДля того чтобы соединить фигуру со стенкой, то есть, сделать второй ярус, понадобятся куски CD, которые смогут держаться на одном подвесе в виду маленькой длины. Но в данном случае необходимо придерживаться одного строгого правила эти куски CD вместе с подвесами должны быть точно напротив верхних профилей – это сделает фиксацию наиболее жёсткой. Кроме того, поможет правильно закрепить нижний слой. Кстати, для того чтобы прикрутить подвес достаточно 25-миллиметровых шурупов по металлу – они превосходно доберутся до профиля через гипсокартон и будут там превосходно держаться.
Нижний ярус обычно делается из остатков гипсокартона, так как там очень редко нужны целые листы. В связи с этим гораздо удобнее подрезать их по месту установки – так получается гораздо точнее и, естественно, красивее. На этой фотографии показано, что оказалось много даже квадратного метра материала, то есть, если учесть, что второй уровень занимает только крайние части потолка, то такое явление повторяется довольно часто, поэтому, никуда не выбрасывайте отходы до окончания всего рабочего процесса.
После подрезки гипсокартон нужно основательно укрепитьПосле подрезки гипсокартон нужно основательно укрепить саморезами, причём, учитывая тот факт, что его край держится на порезанном профиле, делать это нужно весьма аккуратно, чтобы не загнуть этот профиль внутрь. Срезанный край делают обычной пилочкой по металлу, хотя, если есть такая возможность, но ножовкой по гипсокартону. Сам срез нужно пройти тёркой с наждачной бумагой или алмазной сеткой, но иногда этого недостаточно, так как края не всегда ломаются аккуратно.
Здесь выручает обычный малярный нож, который прекрасно срезает куски (при небольшом усилии), а тёрка уже завершает начатое.
На верхней фотографии видно, что сборка радиусной фигуры идёт к завершению и остаётся только полоса в её внутренней части. Изгиб здесь получается не очень крутым, поэтому разрезать полоску для выгибания необязательно – достаточно будет побрызгать её пульверизатором с двух сторон и оставить на час-другой. В это время можно заниматься другими делами – например на этом изображении видно, что с левой стороны там ещё есть место для не подвешенных прямых кусков ГКЛ. Ниже на видео можно подсмотреть некоторые секреты мастеров.
[youtube]https://youtu.be/mArSAuvXUT8[/youtube]
Монтаж второго уровня гипсокартонного потолка с неровной стеной
Заключение
Может показаться, что информации слишком много, и установить двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками у вас не получится. Но это ложное впечатление – на самом деле, это гораздо проще, чем укладка керамической плитки или монтаж сантехники.
Так что, если проявите настойчивость, то у вас всё получится!
Как сделать раму для нового потолочного вентилятора и светильника
Автор: Dale Cox
Домашняя страницаОтделка молдингаЭлектропроводкаСтроительство и ремонтРемонт стенПокраска домаУборка и ремонтВидео своими руками
Как читать эти схемы.
На этой странице описывается установка рамы 2×4 для нового потолочного вентилятора или светильника, если в нужном месте нет выпускной коробки.
Чтобы установить эту раму, сначала определите, где будет располагаться светильник. Если вы устанавливаете новый вентилятор, обязательно разместите его так, чтобы концы лопастей находились на расстоянии не менее одной длины лопасти от всех стен. Кроме того, ищите место, которое будет находиться рядом с существующим источником электроэнергии. Например, если поблизости есть настенная розетка с доступной мощностью, ее можно использовать для обслуживания выключателя, который затем может обслуживать новый прибор.
Чтобы узнать больше об установке проводки, необходимой для этого проекта, см. раздел «Нахождение источника электропитания и рыболовного кабеля».
С выходом на чердак
Работая в незавершенном чердачном помещении над новым местом крепления, измерьте расстояние между двумя ближайшими потолочными балками. Отрежьте 2×4 до этой длины и прикрепите новую выпускную коробку с вентилятором к средней точке с помощью шурупов.
Собрав 2×4 и коробку, удерживайте их между балками так, чтобы выпускная коробка прижималась к задней части потолка. Обведите контур коробки карандашом, чтобы отметить отверстие. Снимите сборку и вырежьте отверстие вдоль линии следа, используя пилу для гипсокартона для штукатурки гипсокартона или гипсокартона и сабельную пилу для штукатурки деревянных реек.
После вырезания отверстия снова вставьте 2×4 между балками и установите его так, чтобы выходная коробка находилась на одном уровне с готовой поверхностью потолка. Попросите помощника держать доску над выпускным отверстием, чтобы поддерживать коробку и удерживать ее на нужном уровне, одновременно закрепляя ее на месте двумя 3-дюймовыми шурупами через каждую балку.
При необходимости по углам можно добавить металлические L-образные скобы для большей поддержки.
Без выхода на чердак
Если доступ сверху недоступен, вы можете работать через выпускное отверстие, чтобы установить специально изготовленную регулируемую опору вентилятора. Используя этот метод, может быть сложно закрепить опору и установить выпускную коробку на надлежащем готовом уровне. Более простой способ убедиться в правильности размещения — использовать описанный здесь метод для установки деревянной рамы. Для этого необходимо разрезать потолок, после чего повреждение можно залатать и/или прикрыть декоративным медальоном.
Найдите две балки, ближайшие к месту нового крепления, с помощью искателя стоек или постукивая по настенной доске, пока звук не укажет общее расположение балок. Используйте дрель и сверло диаметром 8 дюймов, чтобы просверлить штукатурку в том месте, где, по оценкам, будут балки. Просверлите отверстия с интервалом в 1 дюйм, пока не встретите сопротивление и древесина не будет выброшена из балки.
Отметьте расположение каждой балки карандашом. .Вырежьте канал от одной балки до другой, такой же ширины, как и выпускной короб.Используйте пилу для гипсокартона для резки гипсокартона и сабельную пилу для резки штукатурки из деревянных реек.
Построить опору
Проходя через швеллер, измерьте расстояние между балками и отрежьте 2×4 до нужной длины. Прикрепите выпускную коробку с вентилятором к средней точке 2×4, где вы хотите разместить светильник. Прикрепите к каждому концу бруса 2×4 по подвеске, удерживая их на одном уровне, не выступая за конец доски. Прислонение 2×4 к плоской поверхности во время сборки может помочь правильно установить кронштейн. Вставьте опорный узел между балками и установите его так, чтобы выпускная коробка находилась на одном уровне с поверхностью потолка.
Прикрепите опору
Прижмите небольшую доску к нижней части выпускной коробки, чтобы она удерживалась на одном уровне с потолком, прикрепляя узел опоры к балкам. Проходя через швеллер, забейте шурупы или гвозди через отверстия в металлических подвесах и в балку.
Используйте четыре винта на обоих концах опоры, по два на каждой стороне подвесов.
Ремонт потолочной доски
Вырежьте заплатки из гипсокартона, чтобы они соответствовали пространству с каждой стороны новой распределительной коробки, и прикрепите их к опоре 2×4 с помощью шурупов для гипсокартона. Проклейте швы скотчем, покройте все швом и разгладьте. Нанесите несколько слоев, чтобы создать гладкую поверхность, которую можно отшлифовать и покрасить.
Установка потолочного медальона
Более простой альтернативой ремонту повреждений является нанесение одного слоя грязи, а затем покрытие грубого ремонта предварительно отформованным медальоном. Пластиковый медальон можно установить с помощью герметика, чтобы приклеить его к поверхности, или с помощью накладки крепления, чтобы удерживать его на месте. Вы также можете приобрести гипсовый медальон, его нужно установить с помощью закрепительного герметика или гипса, чтобы прикрепить его к потолку. Продолжайте давить на медальон, чтобы удерживать его на месте, пока грязь не затвердеет.
Установка потолочного светильника
Потолочный светильник может быть установлен одним из двух способов: он может иметь винты, которые крепят основание к монтажной планке на розетке для поддержки веса, или резьбовой стержень и муфта могут использоваться для подвесить приспособление. Чтобы установить приспособление с помощью винтов, найдите основание и убедитесь, что два отверстия совпадают с отверстиями для винтов в монтажной планке. Кроме того, убедитесь, что винты, которые будут использоваться, свободно ввинчиваются в отверстия, прежде чем поднять фонарь и начать установку.
Поднимите прибор, чтобы соединить провода. Обычно первое сращивание проводов помогает поддерживать небольшой светильник, но помощник помогает поддерживать большой тяжелый светильник при выполнении соединений. Продолжая поддерживать вес, прикрепите основание к монтажной планке с помощью винтов и закрепите основание на потолке.
A Установка соединителя
Чтобы установить светильник с помощью соединителя, вверните стержень в центральное отверстие монтажной планки и установите глубину стержня так, чтобы основание светильника плотно прилегало к потолку при установке.
Измерьте глубину защитной пластины, чтобы оценить размещение, точность здесь не требуется, небольшие корректировки положения можно выполнить после установки, повернув накидную гайку. Убедитесь, что все провода зачищены для сращивания, поднимите прибор и протяните их через резьбовой стержень в розеточную коробку.
Удерживая приспособление, соедините провода вместе, закройте их гайками и сложите в коробку приспособления. Наденьте опорную пластину на провода и навинтите накидную гайку на резьбовой стержень, чтобы поднять опорную пластину и зафиксировать ее на месте. Отрегулируйте положение опорной пластины, поворачивая муфту, пока она не будет плотно прилегать к потолку.
Комплекты монтажных хомутов для потолочного крепления
Монтажный хомут или адаптер для потолочного крепления, как показано на рисунке, можно приобрести в хозяйственных и хозяйственных магазинах для выполнения такого типа установки. Один из них может потребоваться для осветительных приборов, в которых отсутствуют необходимые детали для установки в электрическую коробку.
Для высоких потолков длину резьбового стержня можно отрегулировать в соответствии с большинством ситуаций.
Другие подобные материалы на сайте Do-It-Yourself-Help.com
Сколько стоит установка встроенного освещения?
Встраиваемое освещение стоит в среднем 360 долларов США за светильник
Получите предложения от 3-х профессионалов!
Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.
Встраиваемое освещение — это идеальный способ осветить темный, унылый угол вашей кухни или оживить гостиную. Установка встроенного освещения стоит от 100 до 480 долларов за светильник или около 360 долларов за штуку , в зависимости от материала потолка, типа корпуса, электропроводки и т. д. Читайте дальше, чтобы узнать стоимость добавления встроенного освещения в ваш дом.
| Низкая стоимость | Средняя стоимость | Высокая стоимость |
|---|---|---|
| $ 100 | $ 360 | $ 480 |
.
освещение, включая работу, проводку и тип лампы, которую вы выберете.Материал потолка
Для установки встраиваемого освещения необходимо вырезать ниши в потолке, поэтому материал, из которого сделан ваш потолок, может повлиять на стоимость. Например, потолки из гипсокартона относительно быстро и легко прорезаются, поэтому установка встроенного освещения на таких потолках, вероятно, будет дешевле, чем, скажем, на деревянных потолках.
Тип корпуса
Электрические компоненты, патрон для лампы и монтажная рама встраиваемого светильника заключены в так называемый «корпус». Существует несколько типов встраиваемых корпусов для освещения, в том числе герметичные, без банок и неглубокие корпуса. Выбранный тип может повлиять на ваши окончательные затраты.
Тип отделки
Отделка относится к граничной области, закрывающей зазор между корпусом светильника и потолком. Наряду с различными типами корпусов существуют также различные типы отделки, например, отделка глазного яблока и отделка отражателя.
Отделка глазного яблока позволяет свету поворачиваться и направлять его в определенные области, а отделка рефлектора имеет отполированную поверхность, отражающую свет. Первый стоит от 15 до 30 долларов, а второй — от 10 до 60 долларов.
Лампа Тип
Встраиваемое освещение часто совместимо с различными лампами, такими как люминесцентные, галогенные и светодиодные. Каждая из этих ламп имеет разную стоимость. Например, галогенные лампы стоят от 3 до 12 долларов за лампочку, а светодиодные — от 5 до 50 долларов.
Трудовые ресурсы
Стоимость установки электриком встраиваемых светодиодных светильников без банок или банок обычно составляет от 200 до 250 долларов США за светильник . Профессионалы взимают плату по ставке от 85 до 105 долларов в час , и каждая установка занимает примерно два-три часа.
Материалы
Стоимость встраиваемого светильника обычно колеблется от 30 до 230 долларов, в зависимости от того, какой стиль вы выберете.
Этот диапазон не учитывает трудозатраты на их установку.
Проводка
Проводка светильников к потолку не всегда необходима (если вы работаете с потолком, на котором уже есть светильники, скорее всего, этого не потребуется). Если необходима проводка, добавьте дополнительно от 70 до 140 долларов в свой бюджет на встраиваемое освещение.
Доступность
Электрики обычно берут больше за установку встроенного освещения в местах, которые заблокированы препятствиями, такими как теплопроводы, балки или провода от других электронных устройств. Добавьте еще 200 долларов, если один из них вам мешает.
«Установка светильников там, где есть доступ над потолком, например, на чердаке или в подвальном помещении, будет намного проще по сравнению с более низким уровнем, где потолок нужно врезать, а затем залатать», — говорит Сальваторе Кутрона 9.0141 , член экспертной группы и лицензированный мастер-электрик.
Разрешения
Если вы устанавливаете какие-либо новые цепи вместе с новым встраиваемым освещением, вам потребуется разрешение, так как это требует изменения электропроводки в вашем доме.
Разрешения могут варьироваться от 50 до 500 долларов в зависимости от проекта и муниципалитета.
Стоимость встраиваемого освещения в зависимости от типа корпуса
Под корпусом подразумевается корпус электрических компонентов встроенного освещения, патрона для лампы и монтажной рамы. Тип жилья, которое вы выберете, может повлиять на стоимость.
Встраиваемые светильники с классом защиты IC и без него
Существует два основных типа корпусов: с рейтингом IC и без класса IC. В некоторых случаях изоляция может деформироваться, плавиться или выделять летучие органические соединения, когда рядом с ней установлено освещение. Корпус с классом защиты IC указывает на то, что светильник можно безопасно устанавливать рядом с изоляцией, что снижает опасность возгорания и опасности для здоровья. Корпус с рейтингом IC стоит от 7 до 100 долларов за лампу, а корпус без рейтинга IC — от 6 до 90 долларов.
Следующие типы корпусов могут поставляться в версиях с классом защиты IC или без IC в зависимости от производителя:
Герметичные встраиваемые светильники
Герметичный корпус создает герметичное уплотнение, препятствующее прохождению воздуха между разными уровнями дома, что повышает энергоэффективность.
Этот тип жилья стоит от 10 до 110 долларов, в зависимости от размера и других характеристик.
Неглубокое встраиваемое освещение
Стандартные корпуса обычно устанавливаются на пять-шесть дюймов в потолок. В некоторых домах более низкие потолки, которые не позволяют такой большой глубины, и в этом случае вам понадобятся неглубокие банки для жилья, которые варьируются от От 10 до 150 долларов за банку .
Встраиваемое освещение без абажура
Вы также можете купить встраиваемое освещение без плафона, то есть без плафона. В этом типе корпус устанавливается непосредственно в потолок, что позволяет свету располагаться полностью заподлицо, создавая минималистичный обтекаемый вид. Стоимость этого типа корпуса варьируется от 15 до 130 долларов США за приспособление .
Встраиваемый светильник с защитой от влаги
Корпус с защитой от влаги защищает светильник от влаги. Этот тип жилья следует использовать в любом месте, где много влаги или дождя, например, в ванных комнатах, патио и беседках.
Цены варьируются от От 20 до 100 долларов , в зависимости от характеристик и размера.
Сводчатый потолок Встраиваемое освещение
Сводчатые потолки относятся к неплоским потолкам. Эти потолки обычно требуют встроенного освещения, чтобы иметь сводчатый корпус для правильной установки. Встраиваемые светильники для сводчатых потолков обычно стоят от до 75 долларов за долларов.
Дополнительные расходы, которые следует учитывать
При установке встроенного освещения необходимо учитывать несколько других потенциальных расходов. Например, затраты обычно различаются между светильниками, установленными в помещении, и на открытом воздухе.
Новое строительство по сравнению с потолком с уже существующими светильниками
Установка встроенного освещения обычно обходится дешевле, если вы работаете в потолке с уже существующими светильниками. Если это ваша ситуация, рассчитывайте заплатить от 200 до 300 долларов за установку каждого прибора и от 800 до 2160 долларов за весь проект.
Встраивание светильников в совершенно новый потолок обычно требует немного больше времени и труда. Вы можете заплатить до 500 долларов за один светильник и от 800 до 2880 долларов за всю установку.
Ремонт гипсокартона
Если вы устанавливаете встраиваемое освещение в существующем доме (а не в новостройке), вам часто придется делать разрезы в гипсокартоне, и в этом случае ремонт гипсокартона следует учитывать в общих расходах. . Ремонт гипсокартона стоит в среднем от 300 до 900 долларов, в зависимости от проекта. Ремонт из-за установки встроенного освещения, скорее всего, будет близок к нижней границе этого диапазона.
Внутреннее и наружное освещение
Наружное встраиваемое освещение обычно стоит дороже, чем внутреннее встраиваемое освещение, поскольку идеальных мест меньше, а установка наружного освещения часто требует дополнительных электромонтажных работ. Тем не менее, вам обычно не нужно столько уличных светильников, чтобы осветить пространство, сколько вам нужно в помещении.
Наружное встраиваемое освещение стоит от 300 до 550 долларов, в то время как внутреннее встраиваемое освещение обычно стоит от 100 до 480 долларов.
Тип отделки встраиваемого освещения
Хотя многие люди выбирают белую отделку, вы часто можете выбрать один из нескольких типов отделки для встроенного освещения. Тип, который вы выберете, может повлиять на вашу цену.
White: $10–$25
Gold: $10–$45
Nickel: $15–$80
Chrome: $15–$80
Copper : $25–$60
Black: $ 25–80
Бронза: $ 30–60
Dimmer Switch. создавать. Если вы решите подключить диммер к своей установке, вы можете рассчитывать на дополнительные 125 долларов в среднем.
Установка настенной панели
Говоря о выключателях, вы можете установить настенную панель с различными переключателями для управления системой освещения вашего дома, включая диммеры и/или стандартные выключатели.
Стеновые панели обычно стоят от 50 до 100 долларов за установку.
Стоимость самостоятельной установки встроенного освещения
Фото: Courtneyk / iStock / Getty Images
Стоимость самостоятельного монтажа встроенного освещения примерно вдвое меньше, чем наем профессионала. Если вы обычно платите электрику 100 долларов за установку одного светильника, вы заплатите около 50 долларов за необходимые материалы и оборудование, чтобы сделать это самостоятельно. В конце концов, окончательная цена будет зависеть от цены выбранных вами светильников, а не от оплаты труда.
Как сэкономить на установке встроенного освещения
Вы можете сэкономить деньги, установив встроенное освещение самостоятельно. Профессионалы обычно берут от 85 до 105 долларов в час за установку встраиваемого освещения, на что обычно уходит не менее двух часов. Создание этого проекта своими руками означает, что вы можете полностью отказаться от трудозатрат.
Вы также можете сэкономить деньги, установив встроенное освещение в помещении, где уже есть существующие светильники и электропроводка, поскольку добавление новых электрических систем может значительно увеличить расходы.
Часто задаваемые вопросы
Необходимое количество ламп зависит от размера вашего дома. В общем, вам понадобится около шести светильников на площадь 250 квадратных футов. Чтобы убедиться, что все освещено должным образом, позаботьтесь о том, чтобы каждый источник света располагался на расстоянии не более 4–6 футов друг от друга.
Вы можете установить встраиваемое освещение самостоятельно с помощью нескольких инструментов и свободного дня. В число необходимых шагов входят: вырезание отверстия в потолке; черновая обработка электропроводки; подключение проводки к свету; монтаж корпуса в нише потолка; установка обшивки; подключение световой цепи к вашему сервисному щитку; и вкручивая лампочку и проверяя свет.
Встраиваемое освещение имеет классический вид, который вряд ли выйдет из моды. Вместо того, чтобы делать смелое заявление о стиле само по себе, встраиваемое освещение больше предназначено для выделения и улучшения остальных элементов дизайна в вашем пространстве, поэтому, даже если вы обновите свою эстетику, освещение будет продолжать выглядеть свежо.