Двери своими руками из дерева видео: Как сделать двери из дерева своими руками: 9 видео

видео-инструкция установке, как сделать, чертежи, цена, фото

Статьи

В этой статье мы расскажем о том, как сделать входную деревянную дверь своими руками. В настоящее время приобрести готовую входную группу не представляется чем-то особенно сложным. Но, цена такой покупки наверняка будет высока. В то же время, ставить новую дверь из магазина на дачу необязательно, так как несложную конструкцию можно собрать своими руками.

Итак, изготовление дверного полотна и сопутствующих элементов полностью оправдано. Но, перед тем как приступить непосредственно к изготовлению, выберем схему по которой будем работать и определимся с подбором производственных материалов.

Схема сборки входной двери

Требования, предъявляемые к входным дверям

Схема устройства стандартной квартирной двери

Входные двери, которые можно установить в загородном доме, должны отличать следующие качества:

• малая теплопроводность;
• устойчивость к негативному воздействию факторов внешней среды;
• устойчивость к механическим нагрузкам;
• привлекательный внешний вид;
• надёжность фурнитуры;
• доступная цена производственных материалов и, как следствие, невысокая себестоимость готового изделия.

Теперь мы знаем, какие входные деревянные двери своими руками можно изготовить, осталось выяснить, из каких материалов эти изделия можно собрать.

Выбор материалов

На фото заполнение дверного полотна утеплителем

На рынке представлен широкий выбор пиломатериалов, которые отличаются стоимостью и эксплуатационными характеристиками.

Предпочтительнее приобретать древесину хвойных пород, так как такие пиломатериалы относительно недороги, а кроме того, после дополнительной обработки отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Древесину бука, дуба и прочих твёрдых пород брать не стоит. Во-первых, это дорого, а во-вторых, такие материалы трудно обрабатывать вручную.

Обрезная доска из древесины хвойных пород

В продаже можно встретить самую разную дверную фурнитуру, включая петли и запорные механизмы для деревянных дверей. Представленная в продаже фурнитура отличается конфигурацией, надежностью и ценой.

В качестве бюджетного варианта можем порекомендовать продукцию отечественных предприятий. Качество отечественной фурнитуры на порядок выше, чем качество “no name” изделий, предложенных на рынке.

Выбор схемы сборки

Такие чертежи входной деревянной двери своими руками может нарисовать каждый

Можно приложить немалые усилия, потратить много времени и в результате собрать красивую дверь, которая несомненно украсит ваш дом. В то же время, можно изготовить простую и, тем не менее, прочную дверь, которая будет надежной, и при этом будет неплохо выглядеть.

Рассмотрим, какова инструкция сборки простой двери с размером полотна, подобранным в соответствии с уже имеющейся в наличии дверной коробкой. В предложенной конструкции обвязка будет изготовлена из трех горизонтальных и двух вертикальных элементов.

Дверная коробка и полотно — вид сверху

Дверь, в нижней части, будет полностью закрытой (глухой). Эту часть полотна можно будет выполнить из специально приобретённой шпунтованной доски, которая в процессе монтажа будет собрана в щит.

Совет: Для того чтобы упростить сборку щита можно заготовить специальную половую доску с фрезерованной боковиной (с одной стороны шип, с другой — паз).

Верхняя часть конструкции представляется собой раму с остеклением. Остекление будет удачно сочетаться с оформлением дачной веранды.

Приступаем к сборке

Горизонтальные планки для обвязки

1. Готовим элементы обвязки.
   Это три планки, одна из которых будет располагаться в нижней части, другая – посредине, а третья — сверху.

Нижняя и средняя планка с пазами для щита

1. 222В заготовках, которые будут расположены в верхней части и посредине, при помощи стамески выбираем углубления под шипы, как это показано на фото. Глубина выемок, а, следовательно, величина шипа должна быть не меньше 40 мм.
   Углубление делаем следующим образом:

• Размечаем контур.
• В дрель вставляем сверло диаметром 1 см и сверлим на нужную глубину два отверстия, так чтобы они располагались в крайних точках размеченного контура.
• Фиксируем доску в тисках и при помощи узкой стамески и молотка выбираем древесину из углубления.

1. 3333Изготавливаем вертикальные и горизонтальные элементы обрешётки, которые шипами встанут в предварительно выбранные пазы.
   Шипы делаем следующим образом:

• От торца доски отмеряем длину шипа и размечаем линию.
• По линии делаем надрез глубиной 3-5 мм.
• С торца на этом же расстоянии приставляем к доске топор, и нанося удары средней силы по обуху топора, снимаем слой дерева. То же самое проделываем и с другой стороны шипа.

Щит из шпунтованной доски

4. Из шпунтованной доски собираем щит, как показано на фото, который будет установлен в нижнюю обвязку.
5. В планке, которая будет установлена в нижней части двери, делаем продольное углубление по всей длине с тем расчетом, чтобы туда поместился шип крайней доски в заранее подготовленном щите.
   Поперечная планка, которая будет расположена в центральной части двери, обрабатывается таким образом, чтобы в ее нижней части был шип. При сборке этот шип войдет в паз в верхней части дощатого щита.
6. Заготавливаем боковые доски, с которыми можно будет собрать всю конструкцию воедино. В боковых досках также выбирается древесина с тем расчетом, чтобы туда встали три планки, которые мы подготовили на начальном этапе.

Сборка всех элементов воедино

7. После того как все компоненты заготовлены, можно приступать к сборке.
   Делается это следующим образом:

• Боковые доски укладываются на необходимом расстоянии друг от друга на ровное основание.
• Между ними выкладываются все остальные элементы конструкции.
• Шипы конструкционных элементов смазываются столярным клеем и вдвигаются в пазы. Для того чтобы конструкция была прочнее, соединение шип-паз снаружи прихватывается саморезом.

Остекление и фурнитура

После того как дверное полотно собрано, можно приступать к остеклению и монтажу фурнитуры.

Остекление делается при помощи реек, которые прибиваются по периметру каждого отдельно взятого сегмента рамы окошка. Толщина реек должна быть подобрана с тем расчетом, чтобы кроме них в проем поместилось стекло и штапики.

Важно: Если дверь собирается не для веранды, а для обычной прихожей, вместо остекления изготавливается такой же дощатый щит, как и в нижней обвязке

.

Примерка врезного замка

Для установки врезного замка с торца дверного полотна сверлом, а затем стамеской выбирается древесина на глубину, равную ширине корпуса замка. В полотне сверлится сквозное отверстие, в которое будет установлена сердцевина.

Установка петель

С обратного торца полотна прикладываем петли и помечаем карандашом их периметр. Затем стамеской выбираем дерево по намеченному периметру на глубину 2 мм. На подготовленный торец полотна прикладываем петли и вкручиваем шурупы.

После этого, дверное полотно прикладывается к коробке на которой помечается расположение петель и расположение замка деревянной двери. На коробке подготавливаются монтажные места для установки петель.

Вывод

Итак, вы получили общее представление о том, как выполняется сборка и установка входной деревянной двери своими руками. Следовательно, можно запастись соответствующими материалами и инструментом, для того чтобы попробовать что-нибудь сделать самостоятельно.

Остались вопросы, требующие пояснений? Больше полезных сведений вы найдете посмотрев видео в этой статье.

Деревянные двери под старину своими руками: инструкция с фото

Старина сегодня в моде. Имитированная под антиквариат деревянная мебель, картины с потрескавшимися рамками, архаические вазы, шкатулки, светильники и уличные фонари, заборы и двери — всё это органически вписывается в современный дизайн, придавая ему неповторимый шарм. Вот только стоит недёшево. Оттого любителям таких изделий будет интересно узнать, как самостоятельно состарить деревянные поверхности, чтобы не платить баснословные суммы за раритеты или дизайнерские предметы.

Содержание

• Эффект старины: что это такое
  • Видео: дивная дверь под старину
  • Каким стилям эффект старины подходит
  • Видео: стена из амбарной доски в комнате стиля лофт
• Подготовка деревянной поверхности к обработке
  • Термический способ удаления краски
    • Видео: удаление краски с деревянной двери
  • Механический способ снятия покрытия
  • Химический метод очистки
    • Видео: смывка старой краски с дерева
  • Очистка деревянной поверхности от лака
    • Видео: удаление старого лака
• Инструменты и материалы для состаривания
• Техники состаривания древесины
  • Химическая обработка дерева
    • Видео: искусственное старение древесины химическим методом
  • Термическая обработка дерева
    • Видео: обычный и японский декоративный обжиг древесины
• Механические способы состаривания древесины
  • Браширование дерева своими руками
    • Видео: браширование древесины в бело-сером окрасе
  • Патинирование дерева
    • Видео: патинирование двери
  • Морение (чернение) древесины
    • Видео: тонировка древесины
  • Обработка древесины воском
    • Видео: эффект потёртой краски
  • Кракелюр
    • Видео: одношаговый кракелюр

Эффект старины: что это такое

Парадоксально, но чем больше общество развито технологически, тем сильнее оно ценит старинные изделия. Казалось бы, с появлением на рынке огромного ассортимента инновационных строительных материалов, с помощью которых можно построить и отделать своё жильё в ультрасовременном стиле, многие отдают предпочтение старым вещам.

Но чтобы стать обладателем поистине красивого, комфортного и уютного дома, где эффект старины будет уместен, нужно заранее продумать архитектурный стиль здания и его оформление. Согласитесь, что в постройках из стекла и бетона в духе хай-тека неуместно будет смотреться, например, ветхая дверь с коваными элементами.

По внешнему виду входной двери можно определить статус, уровень благосостояния и личные пристрастия владельцев дома

Равнозначно, как и в конструктивизме, кубизме, минимализме, экодизайне или в стиле Райта, которые базируются на чётких линиях и отрицают любые проявления вычурности, присущие прошлому.

Стиль Райта (прерий) легко отличим по чётко выраженным линиям, плоским или шатровым кровлям с широко выступающими карнизами и максимальной интеграции домов в окружающий ландшафт

Видео: дивная дверь под старину

Каким стилям эффект старины подходит

Искусственно состаренные деревянные вещицы будут смотреться изумительно, подчёркивая вкус и статус хозяев, в таких направлениях, как:

• французский, шведский или немецкий;

  Рациональностью, практичностью, экономичностью отличается планировка и оформление компактных домов в немецком стиле

• викторианский, средневековый и готический;

  Дома в мрачно торжественном готическом стиле характерезуются богатой фасадной отделкой под старину с использованием резных деталей — архивольтов, вимпергов, тимпан

• кантри, барокко, рококо, классицизм;

  Декорирование домов в стиле кантри соответствует национальной стилистике, но без вычурности — только лаконичные и простые деревянные элементы желательно с эффектом старины

• модерн или альпийский;

  Альпийский стиль — добротность, удобство и функциональность с обязательной обшивкой деревом, которое не только сохраняет тепло, но придаёт дому изысканность и живописность
• стиль русской усадьбы.

  Для создания интерьера в духе русской усадьбы нужно выбирать деревянные двери и мебель из неровного, грубо обработанного, частично или полностью состаренного материала

Как ни странно, но состаренные деревянные предметы отлично подходят к индустриально-урбанистическому стилю лофт, возникшему в 40-х годах прошлого столетия в фабричных районах Манхэттена.

Благодаря деревянным элементам оформления супермодный промышленный стиль лофт не кажется безжизненным и серым, а напротив — уютным и стильным

Основная идея стиля — много света и пространства, креативность и минимализм. А также сочетание разнообразных архитектурных замыслов, среди которых элементы старины — открытые балки, трубы, вентиляция и электропроводка, потёртые кирпичные стены и деревянная мебель, облезшие двери и потрескавшиеся оконные рамы совершенно натурально смотрятся рядом с новейшей техникой, зеркалами, постерами и хромированными предметами интерьера.

Если изначально помещения в стиле лофт были грубыми и порой брутальными, то в последнее время такие жилые комнаты становятся всё более изысканными и модными

Хотя этот супермодный тренд считается богемным и самым дорогим, всё же привнести характерные элементы такого чердачного стиля можно в любое помещение без особых затрат. Возможно это благодаря существованию техник состаривания материалов.

Видео: стена из амбарной доски в комнате стиля лофт

Подготовка деревянной поверхности к обработке

Искусственное состаривание древесины помогает превратить безликие предметы интерьера (мебель, окна, двери, балки, проёмы и т. д.) в шикарные раритеты, с помощью которых можно создать тот или иной стиль.

Благодаря множеству различных технологий чарующие мотивы старины можно привнести в экстерьер или интерьер своего дома.

Состаренные входные двери и мебель будут привлекать взгляды и указывать на небанальную стилистику дома или квартиры

Но перед тем как применять любую методику состаривания, нужно подготовить деревянную поверхность к дальнейшим работам. Если обрабатываться будет дверное полотно, то следует:

1. Удалить обивку, ручку и замок вместе с личиной.
2. Снять дверь с петель и уложить её горизонтально.
3. Отверстия замка или ручки заклеить скотчем, а стеклянные элементы — защитной плёнкой.
4. При необходимости снять колер и отшлифовать деревянную поверхность.

Термический способ удаления краски

Старая краска легко удаляется с помощью строительного фена или паяльной лампы. После прогрева её снимают шпателем, щели грунтуют, а поверхность зачищают наждачной мелкой шкуркой. Иногда удаляют краску не полностью, оставляя своеобразные пятна, из-за чего эффект старения становится более выраженным.

Недорогой и доступный термический способ снятия старой краски заключается в том, что поверхность нагревается строительным феном, а затем слой лакокрасочного покрытия снимается шпателем

Видео: удаление краски с деревянной двери

Механический способ снятия покрытия

Ещё один способ снятия старой краски — механический. Он заключается в шлифовании и соскабливании покрытия вручную или с помощью машинки. Такой метод отличается трудоёмкостью, но результат получается превосходный.

Механическое способ предусматривает удаление старой краски с применением физической силы, где выбор инструментов зависит от материала рабочей поверхности и качества покрытия

Химический метод очистки

Можно использовать для удаления краски всевозможные смывки. Они могут быть как специальными (уайт-спирит), так и альтернативными домашними средствами (раствор каустической соды).

Но с ними поверхность не получается такой безупречной, как после термообработки лампой или феном. К тому же этот процесс дороже и гораздо медленнее, из-за чего смывками пользуются на небольших участках либо там, где нагревание невозможно, в частности, при состаривании несъёмных дверных откосов, вблизи которых находится лепнина.

Химический способ снятия краски имеет много минусов, например, токсичность, стойкий резкий запах, возможность получения ожогов при попадании на кожу, а также то, что использование смывки не даёт гарантию идеального удаления многослойного покрытия

Для снятия нескольких слоёв краски используют специальный реагент из соды и овсяной муки. Для его приготовления:

1. Разводят соду в воде. Чем толще слой краски, тем более густой должна получиться масса.
   Консистенция раствора соды зависит от толщины слоя удаляемой краски

2. Непрерывно помешивая, добавляют в раствор толокно до образования однородной смеси, напоминающей по густоте зубную пасту.
3. Кисточкой или губкой наносят полученную смесь на обрабатываемую поверхность толстым слоем.

   Наносить смесь соды с овсяной мукой можно кисточкой или губкой

4. Удаляют шпателем краску и шлифуют изделие.

   После обработки изделия содой краска легко удаляется шпателем

5. Поверхность с пятнами смолы зачищают и промывают уайт-спиритом.
6. Обрабатывают материал антипиренами, антисептиками и пропитывают маслами.
7. После их полного высыхания замазывают дефекты шпатлёвкой и снова шлифуют поверхность.
8. Наносят грунтовку и при необходимости олифу и морилку. Иногда осветляют 30%-ным хлорным раствором, после чего в очередной раз хорошо отшлифовывают изделие.

   При необходимости деревянные изделия можно покрыть морилкой или осветлить

Работать с химическими составами нужно крайне осторожно, чтобы не допустить ожогов кожи. Рекомендуется использовать средства защиты, например, перчатки и респиратор.

Поверхность под лак нуждается в более тщательной подготовке. Её делают совершенно гладкой, чтобы предотвратить вздутие нового покрытия. Для этого:

1. После снятия краски полотно отшлифовывают мелкозернистой шкуркой, смачивая периодически тёплой водой, что поможет удалить ворс древесины.
2. Затем натирают шерстяной грубой ветошью.
3. Обрабатывают полотно маслами и антисептиками, а для подчёркивания текстуры покрывают морилками, нанося первый слой вдоль волокон, а второй — поперёк.
4. Снова шлифуют мелкой наждачной бумагой.

   Ручная шлифовка дерева позволяет сохранить его фактуру

Видео: смывка старой краски с дерева

Очистка деревянной поверхности от лака

Порой для реставрации дверей требуется удалить с их поверхности старый лак. Сложного ничего в этом нет, если придерживаться следующей схемы:

1. Дверное полотно зачищают мелкой шкуркой до образования матовости. Шлифовку производят полностью или отчасти в зависимости от задуманного дизайна. При частичной зачистке особое внимание уделяют краям оставленных «островков», формируя плавный переход.
2. Валиком или кистью наносят грунтовку по всей поверхности, чтобы увеличить адгезионные свойства древесины.
3. Сколы, трещины, царапины заделывают универсальной водостойкой шпатлёвкой, а после её схватывания заново ошлифовывают поверхность изделия наждачной бумагой.

   Шпатлёвку для дерева можно подобрать под цвет материала

Видео: удаление старого лака

Инструменты и материалы для состаривания

Для подготовки деревянных поверхностей к состариванию потребуются:

Техники состаривания древесины

Методики искусственного старения дерева позволяют получить оригинальный отделочный материал, сохраняющий свои прочностные показатели, обладающий несравненной красотой, к тому же недорогой и практичный. При этом не нужно быть краснодеревщиком или художником, чтобы до неузнаваемости изменить предметы обихода.

Искусственно состаренные деревянные предметы способны до неузнаваемости изменить и украсить любой интерьер

Не существует идентичных деревянных изделий, поскольку фактура этого материала создана самой природой, и искусственно сделать полную её копию невозможно. В этом и заключается ценность состаренных предметов.

Даже при одинаковом способе обработки изготовить идентичные по рельефу и окрасу предметы не получится, поскольку текстуру дерева создаёт сама природа

Химическая обработка дерева

Химический способ состаривания древесины заключается в нанесении на рабочую поверхность нашатырного спирта, щелочных составов (например, средства для чистки кухонных плит) или медного купороса:

1. Перед началом работ поверхность хорошо зачищают мелкой шкуркой и лишь после этого подвергают химической отделке.
2. Нанесённые реактивы оставляют для просушки, а затем снимают остатки проволочной щёткой.

   Проволочная щётка может быть разной жёсткости

3. Промывают дерево подкислённой водой и если результат устраивает, то шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.
4. Повторяют обработку для усиления эффекта старения, сделать это можно на следующий день.

Химический способ состаривания вреден для человека, поэтому работать нужно на открытом воздухе с соблюдением техники безопасности.

Химическому состариванию хорошо поддаётся древесина лиственных пород

Подвергать химическому воздействию можно лиственные породы дерева — ясень, дуб, тополь, бук, вишню, клён, содержащие дубильные вещества. Химикаты, вступая с ними в реакцию, вызывают потемнение и насыщенное проявление древесного рисунка.

Видео: искусственное старение древесины химическим методом

Термическая обработка дерева

Чтобы добиться рельефа и тёмного цвета древесины хвойных пород, используют метод термического старения — обжиг паяльной лампой или газовой горелкой. Глубину воздействия определяют согласно личным предпочтениям — при небольшой глубине старение будет незначительным, при более глубоком обжиге эффект состаривания проявится сильнее.

Процесс обжига происходит в следующей последовательности:

1. Вначале поверхность зачищают шкуркой, если она не была подготовлена заранее, и проводят термообработку.
2. После получения желаемого результата нагар соскабливают металлической щёткой или специальной насадкой на дрель.

   Длительность обжига дерева зависит от желаемого результата

3. Покрывают морилкой, хотя этого можно и не делать, так как поверхность после обжига уже имеет тёмные и светлые участки. Если же речь идёт о чернении, то лучше воспользоваться тушью и гуталином. Однако самая красивая поверхность получается после покрытия различными маслами, в результате чего можно добиться любого оттенка древесины.
4. В конце шлифуют наждачной бумагой, чтобы убрать древесные волоски, и наносят воск для мебели. Лакировать обработанную поверхность нежелательно, поскольку лак приглушает эффект старения.

   После термической обработки дерево желательно покрыть воском или маслами, благодаря чему материал приобретает самые невероятные оттенки без нарушения фактурного рисунка

Видео: обычный и японский декоративный обжиг древесины

Механические способы состаривания древесины

В природных условиях дерево стареет медленно. Но большой спрос на антикварные изделия помог разработать и внедрить специальные технологии декоративного старения древесины, благодаря которым создаются элитарные предметы обихода — от простых полочек до мебельных гарнитуров.

Браширование дерева своими руками

Браширование — удаление верхних древесных волокон с помощью металлической щётки. Такая технология открывает широкие возможности по изменению рисунка и окраса разных пород дерева, кроме клёна, вишни, ольхи, бука и груши. Используя красители (чёрный, оранжевый, зелёный, красный и фиолетовый) можно получить самые невероятные древесные оттенки, сделать из обычного леса стилизацию экзотических пород.

Браширование позволяет подчеркнуть натуральность деревянных изделий, что доставляет дополнительное эстетическое удовольствие при их использовании

Браширование дерева происходит в следующем порядке:

1. Подготовленную поверхность слегка увлажняют и обрабатывают металлической щёткой, жёсткость которой подбирают опытным путём. Движения производят по направлению волокон. Щётка может быть использована при ручной обработке либо надета на болгарку, что значительно ускоряет и облегчает процесс.

   Использование болгарки или дрели со специальными насадками намного облегчает и ускоряет процесс браширования

2. Затем меняют металлическую щётку на абразивную насадку или наждачную бумагу (при ручной отделке) и удаляют все ворсинки и шероховатости.
3. Стамеской делают дополнительные бороздки и линии, имитируя трещины на древесине и сколы.
4. Проводят финальную полировку всей поверхности щётками с сизалевой щетиной или наждачной шкуркой.
5. Тонируют морилкой или окрашивают поверхность. Особый шик придаёт изделиям золочение или серебрение изделия, когда частицы пигмента забиваются в поры, обеспечивая впоследствии блики в солнечную погоду.
6. После окрашивания снова полируют и покрывают древесину лаком или воском.

Видео: браширование древесины в бело-сером окрасе

Патинирование дерева

Патинирование — методика состаривания дерева, которая отличается простотой исполнения и кардинально меняет вид «унылых» изделий:

1. Сделанную ранее заготовку покрывают праймером. Если деревянная поверхность не была подготовлена изначально, то её перед грунтованием тщательно зачищают и ошкуривают.
2. После высыхания изделия наносят основу — слой выбранного колера. После этого оставляют на сутки.

   Патина — вещество, которое выделяется под воздействием кислорода

3. Затем хорошо зачищают первый красочный слой и наносят второй. По всей поверхности или в отдельных местах можно использовать бронзовые и золотистые тона, создавая более яркий эффект старения.
4. Для закрепления цвета наносят матовый или глянцевый лак.

   Патинирование позволяет без особых затрат имитировать натуральную патину, что существенно улучшает внешний вид деревянных изделий, придаёт им солидность и шик

Видео: патинирование двери

Морение (чернение) древесины

Очень важно, чтобы перед чернением массив был обезжирен, очищен и отшлифован вдоль волокон. Желательно после этого пройтись вручную наждачной бумагой по всей деревянной поверхности, чтобы зачистить оставшиеся мелкие царапины. Для морения чаще всего используют составы на водной основе, которые имеют хорошие пропитывающие свойства и текучесть, но долго сохнут. Однако этот недостаток компенсируется тем, что они, проникая в поры, поднимают древесные волокна, поэтому образуют более рельефную структуру.

Каждая порода древесины впитывает раствор для морения по-разному, поэтому вначале нужно сделать пробное покрытие на доске аналогичного материала, чтобы определиться с количеством слоёв для достижения желаемого эффекта.

Определиться с количеством слоёв морилки поможет пробное чернение доски той же породы, что и основное изделие

Наносят морилку в 2–3 захода обильно и быстро губкой или кистью. Ещё влажную поверхность протирают сухой мягкой тканью, что поможет равномерно распределить окрас и удалить излишки пропитки.

Наносят морилку на дерево быстро и обильно, а затем ещё влажное изделие протирают сухой тканью для равномерного распределения состава по всей поверхности

После высыхания каждого слоя поверхность отшлифовывают, проходя грубой жёсткой тканью вдоль волокон и по диагонали. Затем проморённую древесину лакируют либо покрывают маслом или воском.

Основное преимущество морилки заключается в том, что, меняя цвет древесины, она сохраняет и подчёркивает её текстуру

Видео: тонировка древесины

Обработка древесины воском

Больше всего создают благородный дух старины потёртости, которые можно сделать собственноручно с помощью краски, воска или парафина:

1. Первоначально подготовленную дверь окрашивают в любой тёмный цвет и высушивают.
2. Следом некоторые участки натирают воском или парафином. Конкретного рисунка нет. Места для натирания выбирают по усмотрению.
3. Снова наносят слой краски, но на 1–3 тона светлее первоначального.
4. Осторожно счищают воск, под которым остались тёмные места.
5. Просушивают полотно и тщательно отшлифовывают.
6. Закрепляют эффект старения морилкой, которая подчеркнёт фактуру дерева.

   Для реставрации деревянной двери и придания ей эффекта потёртости можно использовать цветной воск, который вдавливают в дерево и растирают на определённых участках

Видео: эффект потёртой краски

Кракелюр

Кракелюр (кракле) — трещины на слое лака или краски, с помощью которых можно искусственно состарить любую поверхность.

Кракелюровые краски создают эффект трещин на деревянной поверхности, сквозь которые просвечивается основа

Средства для создания кракелюра по способу нанесения бывают одно- и двухкомпонентными. Первые пригодны для простой работы в домашних условиях, вторые же используют мастера для создания раритетов и реставрации шедевров прошлого.

При помощи однокомпонентного оттеночного кракелюра можно с лёгкостью добиться оригинального и экономически выгодного дизайна

Для создания кракелюра рабочая поверхность должна быть очень хорошо подготовлена, иначе добиться нужного результата не получится. Подбирают два контрастных цвета. Какой окрас наносить первым — тёмный или светлый — значения не имеет, поскольку одинаково красиво смотрится светлый на тёмном фоне и наоборот.

Подбирать цвета желательно так, чтобы они зримо различались, иначе на деревянном изделии разница будет малозаметна. Сам процесс состаривания выполняется следующим образом:

1. На подготовленную поверхность наносят валиком или кистью первый слой краски и оставляют для просушки.
2. Поверх наносят кракле, учитывая тот момент, что чем толще слой средства, тем трещины получатся более глубокими.

   Кракелюр лучше наносить кисточкой

3. Пока средство для создания кракелюра полностью не высохло, аккуратно наносят второй слой красителя. Делают это мягкой кистью, чтобы не повредить хрупкую плёнку средства.

   Наносить краситель кракелюр нужно в два слоя

4. После полного высыхания появляются трещинки. Осталось лишь нанести прозрачное полиуретановое покрытие на всю обрабатываемую поверхность.

   В зависимости от желаемого результата можно использовать несколько слоёв краски различных оттенков, при этом кракелюр способен проникнуть через все и создать своеобразный и необычный рисунок

Кракелюр с использованием двухкомпонентного состава смотрится как давний растрескавшийся лак на поверхности какого-либо изображения.

Преимущество двухкомпонентного кракелюра в том, что слой лака с трещинками можно создать поверх любого декора — декупажа или росписи

Применение двухкомпонентной технологии выглядит следующим образом:

1. Поверхность подготавливают, в частности, шлифуют и обезжиривают.
2. Потом наносят шеллачный спиртовой лак для повышения адгезии.
3. После высыхания предыдущего слоя поверхность покрывается кракелюрным лаком. Этому составу также нужно дать закрепиться.
4. Завершить работу можно тёртой пастелью или масляной краской. Всё зависит от желаемого эффекта.

При этом нужно выполнять некоторые правила:

• шеллачный и кракелюрный лак наносят в 2–3 слоя с полной просушкой каждого из них;
• краски, штукатурки и прочие составы используют лишь после появления трещин.

Видео: одношаговый кракелюр

Старая древесина богата историей, поэтому так дорого ценится. Благодаря технологиям искусственного состаривания подарить вторую жизнь давней деревянной двери или мебели сможет каждый домашний умелец. Да и нет более увлекательного и приятного занятия, чем делать всё своими руками и получать при этом поистине эксклюзивные изделия, которые наполнят сердце гордостью, а дом уютом.

Оцените статью:

[Голосов: 0 Среднее: 0]

Отделка двери, не снимая ее с петель

Немногие проекты выявляют мою прокрастинацию больше, чем повторная отделка двери, и разве не было бы неплохо отполировать дверь, не снимая ее с петель? Без сомнения, лучший способ выполнить работу — это снять штифты петель, снять дверь и установить ее на пару козлов. Гораздо проще работать на горизонтальной поверхности, чем на вертикальной. Но если ваша дверь большая и вы работаете в одиночку, процесс снятия двери может быть сложным. Кроме того, если вы шлифуете/снимаете старую отделку, а затем наносите несколько слоев новой отделки, проект может длиться несколько дней. Это означает, что вы либо закрываете дверь каждую ночь, либо оставляете свой дом широко открытым, пока вы и ваша семья спите. Нет буэно!

К счастью, дверь можно перекрасить, не снимая ее с петель. В моем случае мне повезло в том, что дверь изначально была не в ужасном состоянии. Таким образом, все утопленные детали нуждались только в легкой шлифовке и очистке вместо полного удаления покрытия. Однако основная плоская поверхность двери была полностью отшлифована до голого дерева. И поскольку мой план состоял в том, чтобы просто воспроизвести предыдущий цвет пятна, я не беспокоился о том, чтобы углубленные участки выглядели иначе, чем плоские участки. После шлифовки дверь обрабатывается от пятен (ольха любит покрываться пятнами и пятнами при окрашивании), а затем окрашивается датским маслом темного грецкого ореха Watco. Затем я покрыла морским лаком: Epifanes Matte.

Вот пошаговая инструкция всего процесса, который я использовал, чтобы отремонтировать входную дверь, не снимая ее с петель.

1. Разработайте стратегию. Хотя вы не будете снимать дверь, вам придется держать ее открытой большую часть дня. Имейте четкий план по обеспечению безопасности детей и животных в это время. Детские ворота — отличный способ заблокировать дверь, сохраняя при этом поток воздуха через дверной проем. Кроме того, спланируйте, сколько дней займет процесс. Обязательно изучите время высыхания каждого слоя покрытия.
2. Удалите с двери все, что вы не хотите поцарапать, запылить или покрыть лаком. Сюда входят замки, ответные планки, украшения и дверные щетки. Кстати, подметание двери может быть камнем преткновения. В некоторых ситуациях вы не можете снять дверную щетку, не сняв дверь. Если это так, у вас может не быть выбора, кроме как выбить дверь.
3. Удалите старую отделку. Количество времени, усилий и материалов, необходимых для этой части процесса, действительно зависит от существующей отделки. Для толстой неподатливой отделки может потребоваться химическая зачистка или термическая пушка и скребок. Старую изношенную отделку часто можно удалить одной шлифовкой, как в случае с моей дверью. Я начинаю с зернистости 120, перехожу к зернистости 180 и заканчиваю зернистостью 220.
4. Предотвратить пятнистость. Если вы планируете окрашивание, а ваша дверь изготовлена ​​из дерева, склонного к образованию пятен (ольха, тополь, сосна, клен, вишня, береза ​​и т. д.), вам нужно перед окрашиванием нанести какой-либо кондиционер для предварительного окрашивания. окрашивание. Домашняя формула, которую я использовал, состояла из 2 столовых ложек клея Titebond Original, 2 столовых ложек отделки на водной основе, доведенных до 1 литра водой. Материал просто наносится на необработанную древесину. После высыхания я слегка шлифую зернистостью 320, чтобы сгладить любые шероховатости на поверхности.
5. Нанесите пятно. Если вы планируете покрасить дерево, сейчас самое время это сделать. Нанесите его в соответствии с инструкциями производителя и работайте быстро, чтобы избежать полос и наложений. Если вы используете что-то на масляной основе, обязательно дайте пятну ДОСТАТОЧНО времени, чтобы высохнуть. Я не имею в виду часы, я говорю о днях. Если масло в пятне недостаточно высохло, и вы наносите на него финишное покрытие, вы можете получить липкое покрытие, которое никогда полностью не вылечится. Так что дайте ему 2-3 дня или больше, если вы можете позволить себе время.
6. Нанесите верхнее покрытие. Наружная дверь нуждается в хорошей защите. У меня есть видео об отделке для наружных работ, которое вы, возможно, захотите просмотреть перед тем, как выбрать окончательное покрытие. Я использовал морской лак под названием Epifanes. Отделка должна продержаться очень долго на моем затененном крыльце.
7. Переустановите оборудование. Вероятно, вам пришлось несколько раз переустанавливать оборудование во время этого процесса, но теперь вы можете сделать это в последний раз. И если вы подумывали об обновлении ручки или засова, сейчас самое время это сделать. Это действительно может помочь придать двери приятный свежий вид.

Мобильный-альт YouTube Инстаграм Facebook-f Твиттер

Copyright © 2006-2023 The Wood Whisperer Inc. The Wood Whisperer, The Wood Whisperer Guild, TWW и TWW Guild являются товарными знаками The Wood Whisperer Inc. Все права защищены.

Этот сайт использует партнерские ссылки. Учитывая это, предположим, что любые ссылки, ведущие к продуктам или услугам, являются партнерскими ссылками, по которым мы будем получать компенсацию. Однако в Интернете есть миллионы продуктов и услуг, и я продвигаю только те продукты или услуги, которые я бы использовал лично. The Wood Whisperer соблюдает стандарты маркетинга из уст в уста и высоко ценит честность. Если я когда-нибудь получу компенсацию за написание, я сделаю полное раскрытие. Я всегда даю честные мнения, выводы и впечатления о продуктах. Взгляды и мнения, выраженные в этом блоге, являются исключительно нашими собственными. Любое заявление о продукте, статистика, цитата или другое представление о продукте или услуге должны быть проверены производителем, поставщиком или стороной, о которой идет речь. Весь контент The Wood Whisperer защищен авторским правом и не может быть перепечатан в полном объеме без моего письменного согласия.

Двойная амбарная дверь со стеклянными окнами своими руками

888 акции

• Поделиться
• Твит

Пошаговое руководство по сборке амбарной двери со стеклянным окном; в этом уроке по дверям сарая «Сделай сам» есть видео, и он планирует пойти с ним.

Ваш подвал может быть основным пространством, где вы храните дополнительные вещи и сбегаете вниз, чтобы постирать белье несколько раз в неделю.

Или это могут быть ценные квадратные метры, где вы расставляете свои вещи в свободной от беспорядка зоне, заботитесь о документах в тихом уединении и все еще следите за пропавшими носками из сушилки.

Так почему бы не украсить его, как великолепное бонусное пространство?

Закончив цокольный этаж, мы решили, что хотим стильно отделить прачечную от прихожей с помощью раздвижных амбарных дверей.

Но мы не хотели, чтобы в прихожей было темно, если двери были закрыты — в этом пространстве нет окон. Поэтому мы решили добавить стеклянные панели в двери.

Это мой мастер-класс по изготовлению амбарной двери со стеклянными вставками.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОСТРОИТЬ ВОРОТНУЮ ДВЕРЬ?

Стоимость будет зависеть от размера вашей двери или дверей.

Я построил две двери, каждая шириной 24 дюйма и высотой 80 дюймов, а это означало, что мне также понадобилось оборудование для двух дверей.

Стоимость дерева и стекла составляла около 65 долларов за обе 24-дюймовые двери. Оборудование стоило около 110 долларов (включая гусеницу и ручки).

Общая стоимость изготовления этих двух раздвижных амбарных дверей своими руками составит около 175 долларов.

Теперь давайте обсудим, какие материалы и инструменты вам потребуются для изготовления этих двойных амбарных дверей.

Раскрытие информации: Этот пост содержит несколько партнерских ссылок или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать комиссионные за рекламу, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

Дверь сарая своими руками

---

МАТЕРИАЛЫ:

• 2″ x 6″ деревянная доска
• Корабельные доски 1″ x 6″
• Стекло 15″ x 20″ (обрезанное до 15″)
• Шурупы для дерева 2,5″
краситель
• (опционально)
• 100% тунговое масло (защитное покрытие)
• Наждачная бумага #220
• столярный клей
• прозрачный герметик или силикон
• деревянные пробки
• Фурнитура для раздвижных дверей
• дверные ручки
• защелка (дополнительно)
• малярный скотч и бумага (дополнительно)

ИНСТРУМЕНТЫ:

• торцовочная пила
• дрель
• козлы (опционально)
• Рулетка
• роутер
• хомуты
• Система карманных отверстий Kreg K5
• квадрат
• уровень
• защитные очки
• маска для лица (от пыли)
• защита для ушей

КАК РАЗМЕРИТЬ РАЗДВИЖНУЮ ДВЕРЬ САРАМА

Первым шагом является определение размера вашей двери амбара. Вам нужно решить, хотите ли вы одинарную дверь сарая или двойную. В этом уроке рассказывается о создании двойной амбарной двери, но концепция та же.

Измерьте размер отверстия. Мой был шириной 47,5 дюймов.

СОВЕТ: Измерьте верх, середину и низ, потому что они могут быть разными. Затем используйте наименьшее измерение.

Затем добавьте 2″ к ширине проема.

Я бы хотел сделать этот шаг. Это придаст вашей двери навес, и поверьте мне, вам это понадобится, потому что раздвижная дверь отличается от обычной двери. Вы не хотите, чтобы он помещался внутри проема; вы хотите, чтобы он перекрывал отверстие.

Чтобы определить высоту двери, сначала необходимо приобрести фурнитуру для раздвижной двери. Затем сверьтесь с инструкциями по измерению от производителя, чтобы рассчитать высоту вашей двери.

ПРИМЕЧАНИЕ. Я этого не делал, и моя дверь короче, чем мне хотелось бы, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по оборудованию.

СОЗДАЙТЕ ПЛАНЫ ДВЕРЕЙ САРАЯ

Перед тем, как построить раздвижные двери, вам нужно создать свой план.

Я создал подробные планы, и вот ссылка на их покупку.

Если вам нужен другой размер двери или дверей, вы можете изменить размер чертежей в соответствии с вашими предыдущими измерениями.

СОЗДАЙТЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Чтобы помочь вам увидеть этапы сборки этих амбарных дверей, я снял видео всего процесса.

А вот как сделать эти двери.

ШАГ 1: СОЗДАЙТЕ СТОРОНЫ

Возьмите четыре доски 2″ x 6″ и обрежьте их по длине вашей двери.

Затем отметьте на стороне каждой доски место, где будут располагаться пазы для вставки стекла и перекрытия. Помните, что это руководство предназначено для двух дверей, что означает, что между ними есть четыре стороны.

Начало и конец каждого плинтуса будут там, где позже будет размещена панель.

Верхний и нижний пазы начинаются/заканчиваются в 5″ от края и центрируются на доске. Это на 1/2 дюйма меньше, чем фактический размер платы, чтобы учесть выступы на панелях. Поместите отметку на одной стороне каждой доски на расстоянии 5 дюймов от обоих концов.

Верхний патрубок будет 1/4″ в ширину и 1/2″ в глубину и 20″ в длину. Поместите еще одну отметку по центру в 25″ от конца доски. Затем напишите где-нибудь в этом разделе 1/4″, чтобы запомнить размер.

После этой метки будет пространство 4-1/2″ до начала нижнего паза. Поместите отметку в 4-1/2″ от последней отметки, расположенной по центру доски, чтобы дать вам начальную отметку для нижнего пьедестала.

Нижняя планка будет иметь ширину 1/2 дюйма и глубину 1/2 дюйма, а длина будет между двумя предыдущими измерениями.

Убедитесь, что вы отметили каждую доску.

СОВЕТ: Поместите доски рядом друг с другом и одновременно отметьте их угольником.

Теперь вырежете дадо.

Возьмите сверло со сверлом 1/4″ (имейте под рукой сверло 1/2″) и просверлите отверстие глубиной 1/2″ по верхней отметке на каждой доске. Здесь будет ваш 1/4 ″ дадо.

Затем возьмите сверло 1/2″ и просверлите отверстие 1/2″ в верхней отметке, где на каждой доске будет паз 1/2″.

Эти отверстия позволят вам вставить фрезу в древесину, чтобы начать паз.

Используйте фрезер с прикрепленным защитным кожухом для создания пазов 1/4″ и 1/2″ в пределах отметок на каждой доске. Удостоверьтесь, что защита краев расположена так, что паз находится посередине доски.

СОВЕТ: Сначала вырежьте все дадо одинакового размера, прежде чем резать остальные.

ШАГ 2: СОЗДАЙТЕ ПАНЕЛИ

Теперь пришло время создать панели, которые составляют середину дверей.

Эти панели также будут нуждаться в дадо, так что давайте пометим доски для них. Так как я использую ручной фрезер для создания своих пазов, я пока не буду резать доски, потому что сложно начать прямой паз с края. Я обнаружил, что мне нужно около двух дюймов от края, чтобы получить прямую канавку.

В этом уроке также будет использоваться этот метод, но если у вас есть настольная пила или фрезерный стол для создания дадо, вы можете сначала вырезать детали.

Начните с создания меток на боковой стороне доски размером 2″ x 6″ для каждой панели. Измерьте от одного края, поставьте отметки на каждом из следующих размеров: 2″, 16″, 17″, 31″, 32″, 46″, 47″, 61″, 62″, 76″, 77″, 91″.

Эти измерения будут там, где панель будет начинаться и заканчиваться, поэтому позже это будет линия разреза.

Теперь пометьте каждую секцию, первые две секции (от края до 31″) пометьте как «средняя панель», следующие две (от 32″ до 61″) пометьте как «верхняя панель», последние две (от 62″ до 91″) метка «нижняя панель».

Возьмите дрель со сверлом 1/2″ и просверлите отверстие на отметке 62″ глубиной 1/2″. Перед сверлением убедитесь, что эта метка находится в центре платы.

Используйте фрезер с прикрепленным защитным кожухом, создайте 1/4-дюймовые выступы от края доски до места, где заканчиваются последние верхние панели (61 дюйм). Помните, дадо должны быть в середине доски!

СОВЕТ №1: Используйте выступы боковых частей в качестве руководства.

СОВЕТ № 2: Пройдите отметку примерно на 1/2″, чтобы убедиться, что у вас нет закругленных краев после того, как доска будет обрезана по размеру.

Затем создайте 1/2-дюймовые пазы на нижних панелях.

После этого переверните доску на другую сторону и сделайте выступ 1/2″ в средних панелях (край до 31″). Средние панели удерживают как стеклянные вставки, так и вставки внахлест, поэтому им нужны пазы 1/4″ и 1/2″.

СОВЕТ: Я рекомендую выполнить шаги 1 и 2 одновременно, чтобы вам не приходилось перезагружать маршрутизатор больше, чем необходимо.

Теперь, когда все дадо созданы, разрежьте доску по отмеченным линиям. Убедитесь, что вы режете по правой стороне линии, чтобы каждая доска была точно 14 дюймов; полотно пилы удаляет 1/8″ с каждым разрезом.

ШАГ 3: СОЗДАЙТЕ КАРМАНЫ В ПАНЕЛЯХ

Затем возьмите каждую панель (верхнюю, среднюю и нижнюю) и добавьте карманные отверстия на 6-дюймовой стороне доски на концах.

На каждой панели будет по четыре кармана, всего 24 кармана, потому что у вас всего шесть панелей (по три на дверь).

ШАГ 4: РЕЗКА КОРАБЛЯ И СТЕКЛА

Вырежьте стекло по размеру в местном хозяйственном или стекольном магазине. Стекло нужно обрезать до размеров 15″ x 20″.

В отличие от стекла, вам нужно будет разрезать корабельную накладку самостоятельно. И длину, и ширину нужно будет обрезать, чтобы они поместились внутри дадо.

Чтобы определить длину досок обшивки, возьмите высоту двери и вычтите 34,5″ (панели и стекло с вставкой). Разрежьте корабельную накладку по этому размеру шесть раз, так что у вас будет по три на дверь.

Теперь возьмите три доски и сложите их вместе; возможно, вам придется перевернуть доску, чтобы совместить правильные канавки.

Затем измерьте ширину трех досок вместе – она будет примерно 16,5″. Эти доски должны быть 15 дюймов вместе, поэтому вам нужно будет отрезать две боковые части, чтобы сделать это измерение.

Если доски 16,5″, вычтите 15″ и получите 1,5″. Затем его нужно разделить на две части для каждого конца, 3/4″. Затем вы должны удалить 3/4 дюйма с одной стороны концевых частей внахлестку.

СОВЕТ: Я рекомендую отрезать дополнительные 1/8″ только от одной доски, 7/8″, чтобы доски без проблем поместились внутри пазов.

Используйте настольную пилу или лобзик с гильдией, чтобы вырезать стороны четырех частей корабельной накладки.

ШАГ 5: ШЛИФОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Теперь, когда вы все вырезали, используйте орбитальную шлифовальную машину, чтобы сделать древесину гладкой.

Мне нравится использовать наждачную бумагу № 220, и я решил только слегка отшлифовать нахлест, потому что мне нравился шероховатый вид.

После того, как каждая доска будет отшлифована, сотрите пыль тряпкой.

ШАГ 6: СБОРКА ДВЕРЕЙ

Чтобы собрать двери, вы начнете с одной боковой детали, затем переходите к другой боковой детали.

Положите одну боковую панель на ровную поверхность тыльной стороной вверх.

Расположите одну из верхних панелей в верхней части боковой детали, убедившись, что карманные отверстия обращены вверх, а цапфа обращена к другой 1/4-дюймовой цапфе.

Приклейте боковую сторону верхней панели так, чтобы она располагалась заподлицо с боковой панелью; затем зажмите их вместе. Теперь используйте винты 2-1/2″, чтобы прикрепить детали.

Отмерьте 24,5″ от края боковой панели и сделайте отметку рядом с той стороной, где будет располагаться средняя панель. Эта отметка будет там, где будет располагаться верхняя часть средней панели.

Теперь расположите одну из средних панелей на этой отметке. Помните, что верхняя часть панели будет находиться на этой отметке, плюс 1/4-дюймовая цапфа, обращенная к другой 1/4-дюймовой цапфе. Также убедитесь, что карманные отверстия смотрят вверх.

Приклейте боковую часть средней панели, сделайте ее ровной и ровной по отношению к боковой панели, затем зажмите их вместе. Теперь используйте винты 2-1/2″, чтобы прикрепить детали.

Затем поместите одну из нижних панелей внизу боковой панели. Убедитесь, что карманные отверстия обращены вверх, а цапфа обращена к другой 1/2-дюймовой цапфе.

Приклейте боковую сторону нижней панели; сделайте его заподлицо и под прямым углом к ​​боковой доске; затем зажмите их вместе. Теперь используйте винты 2-1/2″, чтобы прикрепить детали.

Теперь нанесите клей внутрь 1/2-дюймовых пазов (средняя панель, боковая панель и нижняя панель).

Вставьте один отрезанный конец корабельной накладки в канавки; затем вставьте неразрезанный кусок и завершите добавлением последнего куска разрезанной стороной наружу.

Затем поместите прозрачный герметик или силикон внутрь паза 1/4″ (верхняя панель, боковая панель и средняя панель).

Аккуратно вставьте стекло в пазы (для этого рекомендуется надеть перчатки).

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны со стеклом, иначе оно разобьется. У меня был один перерыв, потому что ветер сдул мою дверь, пока я ее вставлял.

Теперь поместите другую боковую панель рядом с дверью. Убедитесь, что дадо смотрят в правильную сторону.

Приклейте боковые стороны верхней, средней и нижней панелей, а также внутреннюю часть 1/2″ паза на боковой панели. Также поместите прозрачный клей (герметик или силикон) внутрь паза 1/4″.

Затем выровняйте боковую панель и вставьте стекло и корабельную накладку в канавки. Убедитесь, что все по-прежнему ровно и ровно, прежде чем скреплять детали вместе (в верхней, средней и нижней панелях). Затем используйте винты 2-1/2″, чтобы соединить части вместе.

Затем приклейте заглушки на место, где есть отверстие.

Завершите этот процесс, чтобы собрать другую дверь таким же образом. Затем оставьте двери на 24 часа (дайте клею полностью высохнуть).

ПРИМЕЧАНИЕ. Места, где был добавлен клей (после того, как клей высохнет), необходимо повторно отшлифовать, чтобы удалить все остатки, иначе поверхность может выглядеть не так гладко, как хотелось бы.

ШАГ 7: СОЗДАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

После того, как двери высохнут, необходимо вырезать канавку в нижней части каждой двери, чтобы дверь могла скользить по направляющей (также известной как направляющая). Это поможет двери не раскачиваться в нижней части при перемещении.

Эта направляющая должна быть в фурнитуре вашей раздвижной двери, но если вы похожи на меня и не хотите сверлить отверстие в полу, вы можете приобрести направляющую для раздвижной двери , которая размещается на стене/плинтусе. .

Создайте канавку, используя фрезу с фрезой, достаточно большой для вашей дорожки. Я использовал 1/4″. Используйте кромочную направляющую, прикрепленную к фрезеру, чтобы центрировать паз посередине двери.

Затем вырежьте канавку необходимой глубины для направляющей по всей нижней части двери (у меня была 1/2 дюйма, но у вас может быть по-другому).

ШАГ 8: НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Теперь, когда ваши двери полностью собраны, пришло время нанести покрытие.

Можно использовать морилку с защитным покрытием, просто защитным лаком или краской.

Я решил покрасить двери Minwax Provincial и нанес тунговое масло в качестве защитного слоя.

ШАГ 9: УСТАНОВИТЕ ДВЕРИ

Используйте инструкции по фурнитуре для раздвижных дверей, чтобы установить двери в помещение, но вам, вероятно, потребуется добавить дополнительную отделку в верхней части проема, чтобы фурнитура также могла быть прикреплена.

Я надеюсь, что этот урок поможет вам создать свои собственные двойные раздвижные двери со стеклянной вставкой. Не забудьте не торопиться и быть в безопасности.

Время подготовки 30 минут

Активное время 8 часов

Дополнительное время 3 часа

Общее время 11 часов 30 минут

Сложность Умеренная

Материалы

• (5) деревянная доска 2 x 6 дюймов
• (3) доски внахлест 1 x 6 дюймов
• (2) стекло 15 x 20 дюймов (обрезанное до 15 дюймов)
• Шурупы по дереву 2,5 дюйма
• морилка (опционально)
• 100% Тунговое масло (защитное покрытие)
• Наждачная бумага #220
• столярный клей
• прозрачный герметик или силикон
• деревянные пробки
• фурнитура для раздвижных дверей
• дверные ручки
• защелка (дополнительно)
• малярный скотч и бумага (по желанию)

Инструменты

• торцовочная пила
• дрель
• козлы (опционально)
• Рулетка
• роутер
• зажимы
• Система карманных отверстий Kreg K5
• квадрат
• уровень
• защитные очки
• маска для лица (от пыли)
• наушники

Инструкции

1. Отрежьте четыре доски размером 2 x 6 дюймов по размеру двери.