Дощатого пола ремонт: Ремонт дощатого пола

Содержание

Ремонт дощатого пола

Незначительные дефекты — это небольшие трещины, вмятины,щели, выколки, устраняют шпатлевкой либо пристрожкой. Сквозные трещины заделывают в несколько подходов, постепенно наращивая слой шпатлевки. В широкую трещину можно вклеить щепку или рейку.

При более серьезных повреждениях стоит заменить отдельные половицы, о чем и пойдет речь дальше. Затруднения еще до начала ремонта может вызвать подбор подходящего к старому полу материала для «заплаток». Легче всего работать с половицами, отделочное покрытие на которые нанесено производителем, или использовать доски, оставшиеся после настилки пола. Однако не исключено, что идеально подобрать новый материал не удастся. Тогда уместно взять несколько досок из пола в стенном шкафу или чулане, вставив туда менее подходящие. Либо возможно придется заново отделывать весь пол, чтобы добиться равномерной фактуры и окраски поверхности.

Существуют два способа замены досок пола с различной длиной половиц из древесины твердых пород. Первый состоит в том, чтобы выпилить поврежденный участок в форме прямоугольника и вставить на это место новые доски такой же длины. Это хорошо для пола, закрываемого сверху ковром или мебелью. Второй, более сложный метод предусматривает удаление досок «вразбежку», в результате чего «заплатка» получается менее заметной.

Материалы и инструменты

Для обоих способов ремонта понадобятся следующие инструменты:

рулетка,
стамеска шириной 20-25 мм,
столярный молоток и резиновая киянка,
шлифовальная шкурка.
комбинированный (с линейкой) и плотницкий угольники,
поперечная и дисковая пилы,
кернер,
электродрель с перовым сверлом,
шпатель,
монтировка,

Для первого способа «Выпиливание» необходимы инструменты:

рулетка,
плотницкий угольник,
стамеска
столярный молоток,
дисковая пила,
монтировка,
кернер для утапливания шляпок гвоздей,
комбинированный угольник,
поперечная пила.

Разметка

Границы удаляемого участка размечают при помощи карандаша и комбинированного угольника. Выровняв угольник по продольным стыкам половиц, параллельные им линии разметки проводят не ближе, чем в 6 мм от кромок досок, чтобы пила не наткнулась на гвозди.

Выпиливание участка

Устанавливают глубину резания дисковой пилы чуть меньше, чем толщина половицы. Расположив передний край основания пилы на полу, как показано на рисунке с права, включают ее и медленно опускают, пока основание не ляжет плашмя на пол. После этого, ведя пильный диск прямо по линии разметки, делают
поперечный рез от центра к одному краю, а затем, перевернув пилу, к противоположному. При продольном пилении предварительно прибивают к полу направляющую рейку и пилят от центра к краям, перемещая пилу по направляющей.

Окончательная вырубка

Молотком и стамеской завершают отделение надпиленного прямоугольника, прорубив доски в пропилах до черного пола. Особенно аккуратно работают стамеской в углах, чтобы трещины в половицах не распространились за пределы поврежденного участка. Стамеску держат скошенной стороной к удаляемым доскам.

Монтировкой, подложив под нее вспомогательный брусочек, поднимают дефектные доски. Осторожно срубают стамеской оставленные ранее 6 миллиметровые полоски на крайних досках (на рисунке показаны пунктиром). Все выступающие шляпки гвоздей утапливают с помощью кернера.

Подгонка новых досок

Разметку новых половиц удобно делать непосредственно на рабочем месте. Поперечной пилой обрезают один конец доски точно под углом 90°, упирают торец в край выреза и размечают с помощью плотницкого угольника длину половицы с учетом плотной установки ее на место. Отрезают доску по разметке. Также готовят все новые половицы. Если ремонтируемый участок находится близко к стене, заготовки заранее вырезают с небольшим припуском по длине. Для измерений выреза и заготовок используют рулетку.

Крепление досок

Новые доски крепят гвоздями впотай, забивая их под углом. При этом шпунт каждой новой доски насаживают на гребень уже установленной на место половицы. Чтобы не повредить доски случайным ударом молотка, гвозди забивают не до конца, а затем кернером утапливают шляпки в половицы.

Установка последней доски.

У последней доски срезают гребень и подгоняют ее по ширине так, чтобы она плотно села на место. Фаска у нижней кромки облегчит установку этой доски. Вставляют половицу легкими ударами молотка через вспомогательный брусок. Гвоздями прибивают доску с лицевой стороны и утапливают их шляпки. Лунки от гвоздей и зазоры между половицами заделывают шпатлевкой, затем отремонтированный участок шлифуют и подкрашивают в тон остальному полу.

Замена половиц «вразбежку»

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

поперечная пила,
столярный молоток,
монтировка,
стамеска
резиновая киянка,
кернер для утапливания шляпок гвоздей,
шпатель.

Высверливание поврежденных досок. Карандашом отмечают поврежденные половицы, подлежащие удалению «вразбежку», и перовым сверлом сверлят с помощью электродрели отверстия на их концах. Чтобы случайно не просверлить черный пол, глубину сверления отмечают на сверле клейкой лентой. Стамеской перерубают перемычки между отверстиями, иначе могут треснуть и неповрежденные половицы, а затем той же стамеской легкими,несильными ударами молотка расщепляют удаляемые доски.

Удаление расщепленных досок.

Расщепленные половицы удаляют монтировкой. Чтобы не повредить соседние доски,
необходимо подложить под монтировку брусок. Стамеской тщательно выравнивают края
вырезанного участка, сделав их строго перпендикулярными лицевой поверхности.

Крепление досок.

Новые доски подготавливают и устанавливают на место также, как при предыдущем способе ремонта пола. Шпунт каждой новой половицы одевают на гребень уже уложенной доски. Несильными ударами резиновой киянки (конечно же через обрезок доски) плотно вгоняют половицу на место, а затем крепят ее гвоздями, утапливая их шляпки. Если же смежные доски разошлись, тонкими деревянными прокладками или клиньями совмещают края новых досок вровень с краями старых.

Установка последней половицы

У последней доски срезают гребень, как это делали раньше, или же удаляют нижнюю стенку шпунта. Делают эту операцию стамеской и молотком, либо на отрезном станке. Вставляют гребень в шпунт уже уложенной доски, укладывают новую половицу на место и прибивают ее. Лунки от гвоздей и стыки между новыми половицами заделывают шпатлевкой для дерева. Новые доски шлифуют и окрашивают в тон остальному полу.

наверх

Ремонт старого деревянного пола в квартире, в доме

Многие мечтают иметь деревянный пол. Но чтобы он выглядел хорошо, нужны специальные меры по уходу. В старых постройках — времен СССР — об этом не задумывались. Как результат — вид плачевный. Хорошая новость в том, что ремонт старого деревянного пола можно сделать самому или наняв кого-то. Но все возможно.

Содержание статьи

1 Как устроен деревянный пол
- 1.1 Как сделан деревянный пол в квартире
- 1.2 Устройства пола по деревянному перекрытию
2 Как разобрать деревянный пол
3 Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение
- 3.1 Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины
- 3.2 Проверка лаг
- 3.3 Проблемы с досками пола и решения
  - 3.3.1 Как выровнять: варианты без снятия настила
  - 3.3.2 С демонтажем досок
4 Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы
5 Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности
- 5.1 Как должно быть устроено
- 5.2 Что может быть

Как устроен деревянный пол

Если вы не знакомы с устройством деревянного пола, понять как отремонтировать его непросто. Вам придется разобраться в причинах возникновения проблем, затем наметить план устранения.

Часто дощатый пол в старых постройках выглядит так

Как сделан деревянный пол в квартире

В старом жилом фонде — сталинках, брежневках — в квартирах деревянный пол. Если его надо обновить, есть два пути. Первый — убрать все «до основания», а затем либо залить стяжку, либо настелить новый деревянный пол. Второй — отремонтировать то, что есть. Чтобы понять, что именно надо делать, требуется оценить состояние конструкции. Для этого надо знать, как она устроена.

Устройство деревянного пола в квартире

Обычно в старых домах есть какое-то перекрытие, на которое уложен слой пескобетона или какой-то строительной смеси на основе гипса, глины и т.д. На это основание уложены деревянные балки — лаги. Для выравнивания по уровню они вставлены на подложки/столбики. Эти подложки обычно не закреплены. Просто деревянный пол массой их придавливает. Иногда это куски деревяшек, прибитые парой гвоздей. Иногда куски кирпича. Тоже никак не закрепленные. Зависит от года строительства. Поперек лаг настелены доски деревянного пола. В старых домах они прибиты гвоздями насквозь. Вот и вся конструкция.

Устройства пола по деревянному перекрытию

В деревянных домах чаще всего делают деревянные перекрытия. Это деревянные (реже металлические) балки, которые опираются на несущие стены. На них поперек уложены лаги, а поперек лаг настелены доски пола.

Устройство деревянного пола в доме

Если перекрытие между первым и вторым этажом, снизу оно подшито листовым материалом (фанерой, ОСБ, ГВЛ, ГКЛ) или досками. Должны быть еще пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, но это в домах новой постройки.

Еще между балками и лагами кладут теплоизоляцию или звукоизоляцию. Зависит от того, что находится внизу. Если пол над подвалом или подпольем, то используют утеплитель. Если перекрытие между жилыми этажами, упор больше на звукоизоляцию.

Как разобрать деревянный пол

Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в доме или квартире, надо разобрать хотя бы его часть. Желательно в самом проблемном месте. Первое, что надо сделать — снять плинтуса. Затем найти крепеж и вытащить его. Когда обнажатся балки и участок перекрытия, можно будет провести предварительную ревизию.

Для ремонта старого деревянного пола на первом этапе потребуется гвоздодер, клещи, молоток, небольшая фомка

Если деревянный пол ремонтируем в старом доме, это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют в сечении вид прямоугольника без всяких шипов и пазов. Их, скорее всего, закрепили гвоздями прямо в пласть (то есть, сверху вниз или под углом) к лагам. Обычно шляпки гвоздей можно обнаружить даже под слоем краски. При демонтаже досок пола, проблема в том, как их вынуть и не повредить древесину. Сначала надо удалить с крепежа краску, а затем постараться вынуть гвозди. Можно сделать так:

Подсунуть под доску в месте установки крепежа ломик или фомку, приподнять немного.+++
Доску «посадить» на место. Гвозди останутся торчать.
Под гвоздодер положить кусок ДВП, опереть пятку в него и вынуть гвоздь.

Этот способ сработает, если древесина плотная, не гнилая. Если несколько досок подряд раскрошились «в процессе» демонтажа, покрытие все равно следует заменить. Значит можно продолжать без предосторожностей.

Снять доски без повреждений не так и просто

Еще деревянный пол может быть из шпунтованной доски. Это та доска, у которой на боковых гранях вырезан шип и паз. Они делают покрытие монолитным. Если крепеж ставили в паз или в шип, то к нему просто так не подобраться. Надо найти последнюю доску. Она находится у одной из стен. Крепят ее в пласть, так как по-другому не получится. Вытаскиваем крепеж из этой доски, вынимаем ее и обнаруживаем скрытый крепеж сбоку следующей. Это могут быть специальные пластины, саморезы или гвозди. В зависимости от типа определяетесь с тем, как его снимать.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение

Теперь о том, что может быть не так. Основная причина замены деревянного пола — он стал неровным, скрипит, появились щели. В самом «тяжелом» случае уже есть провалы. Если провалы есть, придется менять доски. Это точно. Возможно, замена будет частичной. Может потребоваться и замена балок или лаг. Так что надо внимательно осмотреть все компоненты деревянного пола.

Если собираетесь отремонтировать деревянный пол в старой квартире, будьте готовы к тому, что придется выносить много мусора

Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины

Первое на что обращаем внимание — на состояние древесины. Она обрабатывалась веществами, которые предотвращают ее разрушение. Но по истечении нескольких десятков лет, могут быть очаги поражения. Для проверки потребуется шило. Лучше более толстое, с остро заточенным краем и удобной ручкой.

Если древесина уже в таком состоянии, вы можете только заменить все поврежденные элементы или полностью всю конструкцию

Обычно повреждения древесины сопровождаются изменением цвета. Светлое, темное, цветное пятно. Любые изменения в цвете надо проверить. Находим такие изменения и пытаемся загнать туда острие шила. Если входит плохо, только на несколько миллиметров, древесина в нормальном состоянии. Если заходит легко, да еще и дерево крошится — это грибок или другое поражение. Такие участки отмечаем чем-то ярким. Можно краской. При разборке деревянного пола все элементы с поражениями — даже незначительными — откладываем в сторону. Их надо будет либо «лечить», либо заменить. Зависит от размера поражения.

Проверка лаг

Процедура проверки деревянных балок и лаг уже описана. Главное — оценить состояние древесины. Если поражений нет или они незначительные, но есть перекос или скрип пола, смотрим, что можно сделать. Перекос исправляется установкой дополнительных подложек или стесыванием лишнего. Подложки добавляем, если:

во-первых, перекос создан не за счет искривления, а именно за счет неправильно выставленного уровня,
во-вторых, это физически возможно.

Причина скрипа — трение балок или досок о лаги. Смотрим, где что может производить скрип, подтесываем, убираем излишки при помощи стамески. Более серьезный инструмент лучше не использовать. Устранить скрип можно, убрав всего пару миллиметров древесины.

Если есть доступ снизу, можно устранить скрип и без разбора пола — вбить клинышек в месте «провисания досок»

Если лаги повреждены, лучшее решение — замена. Выбирайте балки камерной сушки. Если время «поджимает», уже обработанные антигрибковыми составами. Обработать балки можно и самостоятельно. Но надо правильно подобрать состав. Для перекрытия между этажами можно брать пропитку для помещений. Балки перекрытия первого этажа над неотапливаемым подвалом или подпольем лучше промазать составом для непосредственного контакта с землей.

Для пола нужны балки/лаги той же влажности, что и ваши. Если брали обработанные, камерной сушки, достаточно оставить на несколько дней в помещении. Если вы балки пропитывали самостоятельно, придется ждать пока высохнут до нужного состояния (около 12% влажности).

Проблемы с досками пола и решения

Снова-таки, если есть грибок, плесень, чернота, эти доски выбраковываем и заменяем. Если их слишком много, лучше заменить настил полностью. Если древесина не повреждена, но доски стали неровными — вздулась середина или выгнулись края — можно пол просто выровнять, стесав выступающие части. Это не так легко сделать, но возможно. Есть два пути — со снятием всех досок и без. Сначала рассмотрим возможности выровнять пол без демонтажа досок.

Один из способов реставрации старого деревянного пола — снятие краски и лакировка, покрытие маслом или новая окраска

Как выровнять: варианты без снятия настила

Если основная проблема старого деревянного пола — неровности, его можно выровнять шлифовкой. Самый быстрый способ — использовать промышленную шлифовальную машину. Но доски крепились гвоздями, они могут помешать применить циклевочную машину. Некоторые, невзирая на крепеж, используют именно этот способ. Придется несколько раз заменить полотно. Зато выровнять можно быстро.

Частично решить проблему можно «заглубив» крепеж. Шляпки гвоздей забивают глубже при помощи пробойника. Саморезы затягивают вручную при помощи хорошей отвертки. Быстрее (и физически проще) использовать мощный шуруповерт. Возможно дрель со специальной насадкой. В последнем случае надо отслеживать усилие. Если часть крепежа пропустите — не такая это и проблема. Главное «спрятать» основную массу.

Шлифовальная машина — самый быстрый способ выровнять старый деревянный пол

После шлифовки все равно придется щели и изъяны заделывать. Для этого используют смесь мелких опилок, которые остались от шлифовки, и лак или краску — зависит от того, чем будете затем покрывать пол. Той же смесью заполните ямки под крепеж (если они еще будут после выравнивания).

Не у всех есть возможность нанять/арендовать шлифовальную машину. Можно использовать ручной инструмент. Дело пойдет медленнее, но все возможно. Тут лучший выбор — ленточные шлифмашины. Они имеют самую большую площадь шлифования и наиболее производительные из ручных шлифовок. Но работа по выравниванию досок пола займет несколько дней. Точно.

Можно применить и электрорубанок. Но потом шлифовать все равно придется. Зато потратите меньше времени.

Ремонт старого деревянного пола: выравниваем при помощи ручной шлифовальной машинки

Крепеж также может порвать ленту, но вы будете видеть пол вблизи, так что избежать повреждений наждака проще, да и менять его легче. И дешевле. Еще вариант — ручной рубанок, а после — шлифмашинка. Эта комбинация хороша, если выступы значительные. Но работа займет также достаточно времени.

С демонтажем досок

Если деревянный пол мало того что стал неровным, еще и щели значительные появились, его придется «перебирать». Такая проблема может возникнуть, если доски были сырыми. Есть несколько вариантов действий.

Чтобы деревянный пол был ровнее, при укладке досок смотрите на направление древесных колец на торцах досок. И укладывайте их так, чтобы две соседние имели противоположное направление.

Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы

Ремонт старого деревянного пола в квартире может показаться слишком сложным. Однако, залить стяжку будет не проще. Дело в том, что основание в домах старой постройки имеет очень невысокую прочность — М50-75 не больше. Если залить сверху стяжку, сделанную по современным нормам, она просто отойдет коржом. Почему? Потому что разница в прочности двух стяжек будет слишком большой. Более прочный слой просто оторвется от слабой основы.

Основание в старых домах далеко не прочное

Чтобы сцепление двух материалов было прочным, разница в прочности не должна быть больше 50 единиц. Современные стяжки делают прочности не ниже, чем М200. Вот поэтому и не получится «просто сверху» залить стяжку. Придется снимать слой до более прочного основания и только после этого лить стяжку. Но это «более прочное основание» есть далеко не во всех старых постройках. Могут быть балки с набитой дранкой, пространство между которыми наполнено каким-то раствором. В таком случае все равно можно сделать стяжку. Надо будет послойно увеличивать прочность от одного слоя к другому. При этом придется каждый раз ждать набора прочности бетона. А это долго (28 дней). Так что часто от этой идеи отказываются в пользу ремонта старого деревянного пола.

Ремонт пола в квартире: можно стяжку по утеплителю залить

Еще вариант — залить плавающую стяжку по утеплителю. Для этого нужно выровнять то основание, которое есть, уложить пенополистирол и на него залить стяжку. Заодно и теплоизоляцию улучшите. Но не забудьте про демпферную ленту. Она в плавающих конструкциях пола необходима.

Обратите внимание, что заливать стяжку в доме старой постройки можно только если перекрытия выдержат подобную нагрузку. Поэтому перед началом всех работ, сходите в обслуживающую дом компанию, уточните возможность заливки стяжки.

Но что делать, если хочется ламинат или плитку, но может быть только деревянный пол? В этом случае лучше устранить все проблемы, более-менее выровнять его, затем настелить сверху листовой материал и на него уже класть любое чистовое покрытие для пола. Можно даже паркет уложить. Или паркетную доску.

Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности

В частном доме могут быть все те же проблемы с деревянным полом — скрип, провалы. В случае если ремонт нужен для пола второго этажа, а сделан он по балкам, вам можно будет только выровнять его и покрасить или отлакировать заново. С переборкой досок или без — это уже ваш выбор. Но других проблем, кроме неровностей и щелей, тут обычно не бывает.

Как должно быть устроено

Если же ремонт старого деревянного пола в доме на первом этаже, тут все сложнее. Надо еще смотреть, правильно ли сделана паро-, гидро-, тепло- изоляция.

Устройство пола на первом этаже дома — с утеплением и пароизоляцией

Правильная конструкция удовлетворяет таким условиям: она защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не мешает выводу влаги из утеплителя. Поэтому со стороны помещения укладывают паро-гидроизоляцию. Она не пропускает ни пар, ни воду в жидком состоянии. Но как ни защищай, какая-то влага все равно будет попадать внутрь. И ее надо удалять. Выводиться она будет со стороны подвала/подпола.

Поэтому с этой стороны нужен такой материал, который не препятствует прохождению воды и паров. Можно вообще только зафиксировать утеплитель. Для этого:

подбить рейками;
затянуть проволокой в виде змейки;
металлической сеткой.

Но такой вариант при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не слишком хорош. Для выведения влаги подпол должен быть вентилируемым. Это значит, что там гуляют сквозняки. А они вместе с влагой, уносят и тепло. Много тепла. Выветривается также и сам утеплитель. Зато он (утеплитель) остается сухим. Ситуацию можно улучшить, если снизу подшить ветрозащитную мембрану. Но она должна быть паро-водопроницаемой. Чтобы та влага, которая попала внутрь утеплителя, удалялась.

Что может быть

Если при проверке конструкции пола вы обнаружили, что доски, лаги, балки, утеплитель — влажные, значит что-то сделано неправильно. В таком случае обычно есть проблемы с древесиной. Про утеплитель и говорить нечего. Если это минеральная вата, она в таких условиях свои функции практически не выполняет. Через пару лет (или даже несколько месяцев) превращается в труху. Не потому что материал плохой, а потому что он эксплуатировался в условиях, для которых не предназначен.

Если картина примерно такая, предстоит замена конструкции

Если это так, и влаги много, древесина погнила, ремонт старого пола — только полная замена конструкции с исправлением ошибок. Наиболее распространенная ошибка — использование гидроизоляционного материала со стороны подвала. В таком случае влага может даже скапливаться на пленке. Она стекает в самые низкие места, пленка провисает. Нужно разобрать пол снизу, оставить без утепления для высыхания досок на несколько недель. Затем оценить состояние древесины. Если все нормально, восстановить утепление, но уже без ошибок.

Если в подполе пол земляной, от грунта будет подниматься влага. Чтобы она не «мочила» утеплитель снизу, подпол застелите плотной пленкой (не менее 350 гр/м2). Пленку поднимите на фундамент, закрепите там при помощи планок. На пленку насыпьте и разровняйте слой песка. Пленка будет препятствовать проникновению влаги из грунта, песок — адсорбировать то, что попадет или то, что упадет в виде конденсировавшейся из утеплителя влаги. В некоторых регионах песок дорог, можно применить кору, лесную почву, сухую листву, даже просеянный грунт, но только тот, который нормально впитывает влагу. В любом случае засыпка должна быть без сучков, веток, камешков. Они могут повредить пленку.

Как починить пол из виниловых досок (согласно нашим экспертам)

Пол из виниловых досок починить проще, чем вы думаете. С помощью нескольких простых инструментов и одной-двух дополнительных досок вы сможете справиться с целым рядом ремонтных работ.

Наши редакторы и эксперты тщательно отбирают каждый продукт, который мы представляем. Мы можем получать комиссию от ваших покупок.

Пол из виниловых досок (LVP) — экономичный и удобный вариант для тех, кто хочет имитировать внешний вид натурального дерева. Если вы сами устанавливаете виниловые доски и понимаете, как доски соединяются друг с другом, вы можете справиться с ремонтом самостоятельно.

Я бывший плотник в жилых домах с опытом установки и ремонта полов из виниловых досок. Я сотрудничал с Ником Яхудейном, генеральным директором Advanced Builders and Contractors, чтобы создать это руководство по укладке полов из виниловых досок.

Если вам удобно делать проекты по благоустройству дома своими руками и у вас есть несколько дополнительных досок, вы можете починить пол из виниловых досок. Yahoodain рекомендует прочитать обратную сторону коробки с напольным покрытием, если она у вас есть, или проверить сайт производителя, чтобы убедиться, что вы не аннулируете какие-либо гарантии.

На этой странице

Разделение концевых досок

Несколько факторов могут привести к отделению досок. Уровни влажности или физическое смещение из-за большого пешеходного движения могут вызвать неприглядные зазоры между концами досок. Это более характерно для полов с защелкивающимся замком, чем для клеевых полов. К счастью, это также одна из самых простых проблем для решения.

Пропылесосьте зазор, чтобы удалить пыль и мусор. Это создает плотный шов между двумя досками.
Прикрепите присоску к доске, которую вы собираетесь двигать к другой.
Ударьте по присоске резиновым молотком, вдавливая доску в другую и закрывая щель.
Продолжайте использовать этот метод, чтобы устранить образовавшийся зазор на другом конце. Последний зазор должен быть скрыт за плинтусом.

Разделение боковых досок

Изменения влажности и температуры могут привести к сжатию досок и образованию зазоров по бокам. Неправильная установка также может быть причиной. В любом случае, эти неприглядные места можно легко исправить с помощью тюбика шпаклевки.

Приобретите замазку специально для виниловых полов; некоторые замазки и герметики не рассчитаны на то, чтобы выдерживать пешеходное движение. Если возможно, выберите цвет, максимально соответствующий цвету вашего пола.
Пропылесосьте и тщательно очистите зазор. Дайте ему высохнуть в течение ночи.
Поместите сопло тюбика шпаклевки в зазор, сожмите, затем проведите им по всей длине зазора.
Проведите пластиковым шпателем по зазору, чтобы удалить излишки. Сотрите остатки шпатлевки на доске влажной губкой.

Дайте шпаклевке высохнуть и закрепите ее в соответствии с инструкциями.

Всплывающие окна

Доски иногда выдвигаются и находятся не на своем месте. Эти неприглядные открытые края могут зацепиться за вашу обувь или носки, в результате чего вы споткнетесь. Если неудачный клей вызывает всплывающее окно, выполните следующие действия. Это проблема влажности, деформирующая нижний пол, обратитесь к специалисту по напольным покрытиям или сантехнику, чтобы правильно диагностировать причину.

Осторожно снимите и снимите выдвинутую планку с помощью скребка. Вы можете использовать эту доску повторно, если она в хорошем состоянии. Если нет, идите с новой доской.
Соскребите засохший клей с основания пола и соберите пылесосом весь мусор.
Нанесите клей VPF на основание, строго следуя инструкциям по нанесению.

Поместите планку поверх клея и с помощью валика плотно прижмите ее. Поместите гантель или другой тяжелый предмет на доску, пока клей сохнет.

Царапины

Мелкие царапины на напольном покрытии LVP часто трудно увидеть, если не присматриваться очень внимательно. Глубокие царапины выглядят как белые линии, которые могут раздражать глаза, особенно на темных досках. Устранить эти белые линии просто и удобно делать своими руками.

Царапины часто возникают из-за того, что стулья царапают пол, поэтому обязательно используйте войлочные накладки на пол под ножками стульев.

Тщательно очистите планку водой с мылом, чтобы удалить грязь или жир с царапины.
Используйте маркер для ремонта мебели или ремонтную ручку, чтобы закрасить белые линии. Эти маркеры и ручки доступны во многих популярных цветах напольных покрытий LVP.
Если ваши царапины действительно заметны и касаются одной или двух досок, замените доску новой, если вам удобно это делать.

Выемки/вмятины

Выемки и вмятины, проникающие в несколько слоев доски, очень трудно ремонтировать. Поскольку большинство напольных покрытий из виниловых досок имеют рисунок под древесину, может быть трудно сделать невидимую заплатку.

Если у вас есть лишние доски, вероятно, проще заменить доску, чем залатать выемку. Но если выбоина или вмятина не слишком глубокая, или у вас нет запасных досок, попробуйте шпаклевку.

Купите шпаклевку-наполнитель соответствующего цвета, предназначенную для полов из виниловых досок.
Вымойте помятую или выдолбленную доску, чтобы создать чистую и гладкую рабочую поверхность. Дайте ему полностью высохнуть.
Заполните поврежденный участок замазкой, излишки удалите пластиковым шпателем.
Следуйте инструкциям по сушке и шлифовке используемой вами шпаклевки.

Выемка

Выемка происходит, когда края досок поднимаются вверх, создавая вогнутую форму «чаши».

Прежде чем приступать к ремонту чашеобразного пола, важно точно выяснить, что его вызывает. Если это высокая влажность или колебания температуры, доски потенциально могут вернуться к своей первоначальной форме, запустив увлажнитель или установив шторы, чтобы предотвратить воздействие прямых солнечных лучей.

Но если проблема связана с повреждением пола влагой, вам, скорее всего, придется заменить доски с чашечками. Обратитесь к установщику напольных покрытий или сантехнику, чтобы определить причину.

Как отремонтировать роскошный виниловый паркет

Поделиться
Электронная почта
Распечатать

Как самостоятельно отремонтировать элитный виниловый паркет, используя всего несколько инструментов и продуктов. Это проще, чем вы думаете!

Виниловые дощатые полы — одна из лучших вещей после нарезки хлеба. Он поставляется в удивительных цветов, стилей и отделки. Вы можете получить версии коммерческого класса для мест с интенсивным движением. Он водонепроницаем и практически неразрушим. И это доступно. Чего еще можно желать от напольного покрытия?!

Мы установили роскошные виниловые доски (LVP) в нашем последнем передвижном доме, который также функционировал как собственность AirBNB, и он показал себя на удивление хорошо. Единственная проблема заключалась в том, что некоторые детали были установлены неправильно, и они начали подниматься после нескольких месяцев износа.

Естественно, я хотел узнать, как починить сам, а не звонить нашему мастеру. Это оказалось намного проще, чем я думал, поэтому я передаю то, что узнал, на случай, если вы когда-нибудь окажетесь в той же лодке.

~ Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете и совершите покупку, я могу получить небольшую комиссию без дополнительной оплаты для вас. ~

Преимущество напольных покрытий LVP в том, что если что-то случится с одной из ваших досок, вы можете просто снять ее и заменить. (Чтобы разрушить одну из этих досок, нужно много времени, но по моему опыту, всегда есть один ребенок, который может разрушить неразрушимое. Этот ребенок — мой ребенок.)

Когда вы покупаете и устанавливаете LVP, убедитесь, что вы закажите немного больше, чтобы у вас осталось несколько досок на случай непредвиденных обстоятельств в будущем.

Этот вид ремонта предназначен для приклеивания LVP. Есть и другие типы, которые плавают на вашем полу и щелкают вместе, но это будет другой процесс.

Вот как легко отремонтировать собственный LVP.

Для вашего проекта по ремонту виниловых досок класса «люкс» вам понадобятся:

Клей для напольных покрытий Henry PlumPro. Я не пробовал другие клеи, но после изучения нескольких мне показалось, что этот самый простой в применении. После его использования я был впечатлен тем, насколько простым он был, и насколько хорошо он потом работал. Я большой поклонник продукции Henry с тех пор, как сделал бетонную столешницу из их бетона с перьевой отделкой.
Скребок. Вы можете использовать скребок для пола для больших площадей, но мне нравится мой малярный инструмент 14-в-1. Скребок на конце как раз подходит для очистки доски шириной 6 дюймов.
Малый малярный валик и/или кисть. Мне нравятся дешевые пенопластовые кисти, которые потом можно просто выбросить, а не пытаться чистить.
Тяжелый валик — при укладке всего клеевого пола вам понадобится большой валик, чтобы все доски приклеились к основанию. В этом случае вы можете обойтись гораздо меньшей версией, сэкономив деньги и свою спину. Я использовал чернильный валик из расходных материалов для блочной печати, но этот ковровый валик, вероятно, подойдет даже лучше.

Начните с осторожного снятия поврежденной доски. Если он в идеальном состоянии, вы можете сохранить его и просто приклеить обратно. Если какой-либо из углов сколот или поврежден, или если на дне имеются сильные остатки клея, выбросьте его и используйте новую доску.

Соскребите старый клей с пола с помощью скребка для пола или малярного инструмента.

Вакуумный колодец. Убедитесь, что тыльная сторона планки, которую вы заменяете, также чистая.

С помощью небольшого малярного валика или поролоновой щетки нанесите тонкий слой Henry’s PlumPro на основание. (Другие типы напольных клеев наносятся шпателем, что мне кажется намного сложнее. Я думаю, именно поэтому наши полы поднимались, потому что монтажники наносили слишком тонкий слой клея.)

Вы хотите получить ровный слой клея, без пустот и луж.

Пока не кладите приклеенную доску!

Дайте клею высохнуть в течение нескольких минут. (В это время вы можете перейти к другим доскам, если вам нужно отремонтировать несколько.) Через 5-8 минут проверьте клей, осторожно прикоснувшись к нему пальцем. Оно должно быть липким, но не мокрым. Если клей сойдет с пальца, значит, он еще недостаточно высох.

Когда клей высохнет/липнет, положите доску на место и разгладьте руками от середины к краям. Затем используйте тяжелый валик, чтобы вдавить доску в клей.

Используя максимально возможное давление вниз, прокатитесь по доске несколько раз, уделяя особое внимание краям и углам. (Мы даже дошли до того, что на несколько минут после этого сложили книги на доске, но я не уверен, что это помогло. Хотя мне стало легче!)

Используя чистую влажную тряпку, сотрите весь клей остатки, которые могли просочиться из-под доски.

Дощатого пола ремонт: Ремонт дощатого пола