Разное

Заточка сверла по металлу ютуб: Как заточить сверло по металлу своими руками: видео, приспособления, советы

Заточка сверла по металлу ютуб: Как заточить сверло по металлу своими руками: видео, приспособления, советы

Содержание

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали по металлу

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали

Угол заточки сверла устанавливается в отличие от свойств материала. Другими словами, свойство материала влияет на угол заточки сверла.

В повседневных условиях популярны спиральные сверла, которые с помощью своих характеристик применяются для более твёрдого состояния стали и даже для дерева.

Ознакомимся с углами при вершине сверла. Так, если обрабатывается сталь, то угол заточки сверла для стали будет составлять 116-118 градусов.

Процесс заточки сверла начинается с образования режущих кромок, нацеливаясь на участки спиральных канавок, по которым проходит стружка. Держать сверло нужно так, чтобы область затачивания всегда была напротив оси вращения круга.

Такое же действие сделайте другой кромкой. Для стали угол составляет 140 градусов.

 120 градусов — это оптимальный угол большинства сверл.

Угол заточки сверла по дереву

Ознакомимся со сверлением дерева. Для ручного сверления материалов из дерева применяют сверлилку и коловорот, используя патроны (зажимные) определённых форм.

Отметим, что ручная винтовая сверлилка зачастую применяется при высверливания отверстий диаметром в пределе 5 мм.

При сверлении необходимо принимать во внимание твёрдость древесины, размещение трещин, глубину сверления, присутствие гвоздей и других посторонних материалов.

Если диаметр отверстия большого размера, то лучше центры заранее засверлить тонкими сверлами чтобы сверло не изменило направление, а если дерево непрочное целесообразно сделать зенкование.

Если имеются сквозные отверстия, нужно при выходе сверла сделать определённую преграду, например, из кусочка дерева.

Помните! Что при сверлении направлять инструмент на свою сторону нельзя. Внимательно рассмотрите состояние сверла, центровку сверла в патроне. Используйте эти правила в целях личной безопасности и эффективности работы с материалами.

Если же в процессе работы в глаз попали частички затачиваемого материала

немедленно обратитесь к врачу.

Если сверление происходит по дереву, то об остроте сверла не стоит переживать, ведь сверло служит долго без систематической заточки.

Однако, при работе с металлом, острота сверла играет важную роль, поскольку просверлить металл возможно исключительно при наличии острого сверла.

Таким образом, угол заточки сверла по дереву будет составлять 140 градусов.

Угол заточки сверла по металлу

Например, для металлов твёрдого типа, приемлем угол заточки сверла приблизительно 120 градусов, для более мягкий металлов – 90.

Если работать придётся с мягкой бронзой, то угол при вершине будет равен 120—130 градусам; красная медь – 125; алюминий -140; пластмассы – 90-100; хрупкие материалы –140.

Угол заточки не может быть одинаковый для всех материалов!

Таким образом, угол заточки сверла устанавливается в зависимости от характеристики материала (при этом учитывается его пластичность и состояние).

Так, чем мягче материал, тем больше угол наклона. Однако этот принцип применяется на производстве.

В домашних условиях, когда одно и тоже сверло применяется для многих материалов, угол наклона зависит от диаметра сверла и меняется от 19 — 28° для сверл, которые имеют диаметр от 0,25- 10 мм.

А также вы можете посмотреть видео ручная заточка спиральных сверл, ч. 1

Ручная заточка спиральных сверл, ч. 2

Специальные заточки сверл, ч. 3. Заточки для листа

Подобрано для вас:

Как заточить сверло по металлу своими руками от теории к практике

Во время работы режущие кромки сверла постепенно притупляются, снижается его эффективность, увеличивается нагрев и время сверления. Сделать инструмент снова пригодным к работе можно самостоятельно, если разобраться, как заточить сверло.

Наточить сверло можно в домашних условиях, но лучше, если это делать в мастерской или оборудованной подсобке, где установлено точило. Выполнить правильную заточку это без опыта, по началу, будет сложно — для этого нужно немного практики, так сказать, набить руку.

Свёрла

Восстановить остроту режущих кромок можно на обычном абразивном бруске, но это будет долгая и неблагодарная работа, на которую уйдет много времени и нервов. Для этого лучше подойдут следующие инструменты:

  • обдирочно-заточный станок, по-простому называемый точилом;
  • болгарка с установленным шлифовальным абразивным кругом;
  • профессиональный станок для заточки сверл;
  • специальная насадка на дрель для заточки сверл;
  • другие приспособление для заточки сверл изготовленные своими руками.

Как понять, что сверло затупилось

Не стоит доводить инструмент до сильного затупления, т. к. затупившееся сверло быстрее нагревается, излишний нагрев может привести к его поломке. При поломке инструмента извлечь оставшиеся в отверстии части не всегда получается, что приводит к порче детали. К тому же осколки разлетаются в разные стороны и могут травмировать работника.

Затупившихся сверла по металлу Посаженные сверла по металлу Пакет с затупившимися сверлами

Признаки износа режущих кромок:

  • быстрый нагрев сверла;
  • появление скрипящего звука во время сверления;
  • увеличивается время работы;
  • на ощупь режущая кромка становится гладкой, округлой;
  • появление заусенцев, сколов, неровностей на режущих поверхностях;
  • степень износа хорошо видно, если смотреть через увеличительное стекло.
Затупившиеся сверла под лупой Затупившиеся сверла под лупой

Как заточить сверло по металлу

Сам процесс заточки сверл по металлу не сложен и выполняется за пару минут, но только при наличии подходящего инструмента после беглого изучения теории и небольшой практики.

Немного теории

Для начала нужно разобраться с конструкцией инструмента и понять, каких его характеристики нужно будет восстановить, какие сохранить не испортив. В процессе понадобится инструмент для проверки углов и длин режущих кромок.

Конструкция сверла

Сверло по металлу состоит из: хвостовика и рабочей части. Эти две части изготавливаются из разных металлов, которые соединяется в одну заготовку с помощью сварки. Хвостовик выполнен из стали, не подвергшейся закалке.

Рабочая часть выполняется из быстрорежущей закаленной инструментальной стали. Её можно условно разделить на несколько частей: калибрующую и режущую. На рабочей части находятся следующие элементы конструкции:

  • две режущие кромки;
  • две задние поверхности (затылок), идущие назад под наклоном от режущих кромок;
  • две передние поверхности, находящиеся под режущей кромкой и переходящие в канавку для отвода стружки;
  • перемычка на вершине между режущими кромками и задними поверхностями;
  • две канавки для отвода стружки;
  • две спинки, образующие внешнюю поверхность сверла;
  • две
    ленточки
    , находящиеся на спинках.
Основные части спирального сверла по металлу

Режущая кромка образуется на пересечении поверхностей передней части (канавки) и задней части (затылка). Для восстановления остроты режущей кромки на точиле или другим инструментом обрабатывается именно задняя поверхность.

В процессе работы тупятся именно режущие кромки. При заточке нужно восстановить их остроту, геометрию, а так же угол при вершине между задней и передней частью.

Параметры, которые нужно восстановить

При правильной заточке сверла по металлу нужно восстановить следующие его параметры:

  • Угол при вершине. Его образуют режущие кромки на пересечении с перемычкой. Значение угла должен быть, в пределах 116° — 118°. Но это значение не строгое, для работы с материалами разной твердости и вязкости оно может быть в пределах от 60° до 150°. Есть и частные случаи, при которых он достигает 180°.
  • Угол между режущей кромкой и осью. Он составляет половину значения угла при вершине, т.
    е., примерно, 58° — 59°, если значении угла при вершине 116° — 118°. Он должен быть одинаковым для каждой из двух режущих кромок. Это очень важно, т.к. при его несимметричности работать будет только одна кромка, сверло будет быстро изнашиваться неравномерно, сильнее греться, хуже врезаться в материал.
  • Форма и длина режущих кромок. Длины режущих кромок должны быть равны с двух сторон. Длина кромки измеряется от центра перемычки до края (боковой вершины). Если длины режущих кромок будут разными, то появится биение при сверлении, а диаметр отверстия будет больше номинала, указанного на сверле. В редких случаях режущие кромки намеренно делают разной длины, чтобы получить отверстие немного больше номинального диаметра.
  • Задний угол резания. Один из важнейших параметров при восстановлении, если его не соблюсти, то производительность сверления может уменьшиться несколько раз, вплоть до полной потери работоспособности. В зависимости от обрабатываемого материала он может изменяться в пределах от 7° до 17°.
Угол при вершине сверла Значение заднего угла резания Угол между кромкой и перемычкой
Зависимость угла заточки от обрабатываемого материала

Значение угла заточки при вершине и заднего угла резания при работе с металлом и другими материалами может отличаться в большую или в меньшую сторону. Чем меньше угол при вершине – тем длиннее режущая кромка, что положительно сказывается на теплоотводе, стойкости сверла. С уменьшением угла снижается прочность, а при его увеличении будет сложнее удерживать инструмент по центру в начале сверления.

Значение угла при вершине необходимо выбирать, отталкиваясь от твердости материала, который нужно обрабатывать. Чем материал тверже — тем больше должен быть угол при вершине.

Угол при вершине 118° ±2° с задним углом от 7° до 12° считается универсальным, их имеют в виду, когда говорят о спиральном сверле по металлу без указания материала для обработки. Именно эти углы именно эти углы мы будем рассматривать в данной статье для примера, как типовые.

Таблица с углами заточки сверла по металлу, рекомендованными при работе с разными материалами:

Обрабатываемые материалы Углы при вершине Задний угол резания
Мягкие породы дерева, резина, мягкие волокнистые материалы, пластмассы 60° 12°-15°
Твердые сорта дерева, бакелит, твердые резины, твердые волокнистые материалы, мягкий чугун (ковкий чугун) 90° 12°-15°
Жаропрочные и коррозионностойкие стали и их сплавы, нержавейка 127° 12°-14°
Инструментальная сталь 118°-150° 7°-15°
Медь 100°-118° 12°-15°
Медные сплавы 118°-150° 12°-15°
Алюминиевые сплавы 90°-140° 12°-17°
Магниевые сплавы 70°-118° 12°
Титановые сплавы 135°-140° 12°
Конструкционные и мягкие стали, чугун, твердая бронза.
При работе с чугунным литьем на сверлах диаметром от 12 мм выполняется двойная заточка с углом переходной кромки 70°-75°.
118° ±2° 7°-12°
Инструменты для проверки правильности заточки

Для проверки правильности углов и длин пользуются разными измерительными инструментами:  транспортиром, угломером, штангенциркулем линейкой и т.д. Так же можно использовать шаблон для заточки сверл, на котором уже есть все правильные углы и нанесена шкала для проверки дин кромок. Такие шаблоны для проверки можно купить в магазине, но найти  их в продаже будет сложно.

Шаблон для проверки заточки можно изготовить своими руками из листовой стали, жести или нержавейки по образцам шаблонов из магазина на изображениях выше, нанести на него разметку метчиком или алмазным карандашом. Либо сделать самый простой шаблон из двух или трех гаек. Гайка идеально подходит для этих целей, т.к. она является правильным шестиугольником, каждый внутренний угол которого равен 120 градусам. При соединении двух гаек угол между их гранями так же будет равен 120 градусам.

Такое приспособление подойдет только чтобы проверить угол при вершине. Гайки можно скрепить на сварку или на термоклей. Для этого гайки нужно нагреть, чтобы об них плавился термоклеевой стержень, намазать термоклеем, плотно прижать друг к другу и держать их так, пока они не остынут. Несмотря на кажущуюся хлипкость, скрепленные термоклеем гайки будут держаться очень крепко.

Сверла и гайки Углы гайки и связки гаек Проверка угла заточки при вершине сверла связкой гаек
Способы заточки по выведению задней плоскости

Существует несколько основных способов правильной заточки свёрл. Они отличаются по способу выведения задней плоскости, ее геометрией, сложности выполнения и итоговым характеристикам инструмента:

  • Одноплоскостная заточка. Способ, при котором вся задняя поверхность образует одну плоскость под углом равным заднему углу резания. Применяется для свёрл диаметром до 3 миллиметров включительно, для которых сложно выполнить заточку по двум плоскостям. При этом задний угол резания выбирается в диапазоне от 15° до 25°. Если сделать его меньше, то задняя часть начинает задевать обрабатываемый материал и препятствовать сверлению. Его можно применять для сверл диаметром более 3 мм, при этом задний угол резания выбирается в зависимости от обрабатываемого материала 7° — 17°. Но придется удалить затылочную часть, сделав дополнительный скос под углом 15° — 25°.
  • Двухплоскостная (двухгранная). На задней поверхности зуба по отдельности затачиваются две плоскости под разными углами. Первая прилегает к режущей кромке и образует задний угол резания под углом 7° — 17°, выбираемым для обрабатываемого материала. Вторая плоскость стачивается под углом от 25° до 40°. Ребро пересечения плоскостей проходит через ось сверла под углом от 0 до 40° к главной кромке. Большой задний угол второй плоскости уменьшает осевую силу и увеличивает точность сверления, но резкий наклон ослабляет режущий клин, уменьшает его жёсткость и ухудшает теплоотвод. Поэтому для работы с высокопрочными материалами выбирают угол 25° — 30°, для средней и низкой прочности 35° — 40°.
  • Коническая (криволинейная). Наиболее распространенный способ, который мы и будим рассматривать далее. Задний угол при такой заточке плавно увеличивается от режущей кромки и по всей задней поверхности. Т.е. задняя поверхность становится не одной прямой плоскостью, а приобретает криволинейную форму. У режущей кромки угол должен соответствовать значению от 7° до 17°, выбранному для обработки конкретных материалов. Выполнить коническую заточку сложнее, чем прямолинейные, потребуется больше практики чтобы «набить руку». В процессе слегка подкручивают хвостовик сверла сверху вниз, за счет чего на задней поверхности создается округлая форма, по форме напоминающая конус.
Способы выведения задней плоскости при заточке сверла

Есть и другие способы заточки, они отличаются как оборудованием, на котором их можно выполнять, так и получающейся в итоге формой задней части зуба:

  • винтовой и его подвиды: винтовой с заострением, сложно-винтовой;
  • цилиндрический;
  • эллиптический;
  • фасонный.

Винтовые способы применяются в станках для изготовления и заточки сверл на производстве. Описывать механизм их выполнения нет смысла, т.к. вручную этот процесс повторить не получится. Цилиндрический способ является частным случаем конической заточки и используется очень редко.

Эллиптический способ один из самых простых, но для него нужны полые абразивные камни специфической формы, которые очень быстро изнашиваются. Для фасонной заточки так же нужны абразивные круги разной формы не прямого профиля. Поэтому в данной статье мы их рассматривать не будем.

Способы заточки по количеству скосов на режущей  кромке

Способы заточки разделяют по количеству образующихся режущих кромок. При этом угол при вершине будет не постоянный – он будет изменяться шагами от большего у центральной вершины к меньшему на боковых вершинах. Делается это для того, чтобы равномерно распределить отвод тепла и уменьшить нагрев инструмента по мере увеличения его диаметра, т.к. режущая кромка греется не равномерно — в центре греется меньше, чем на краях.

Выделяют следующие способы:

  • Одинарную (нормальную). Самый распространенный способ, который мы будем рассматривать далее. При нормальной заточке геометрия режущей кромки не меняется – она остается ровной на всем ее протяжении.
  • Двойную (двухугловую). Применяют для свёрл диаметром от 12 миллиметров для обработки твердых сталей и чугунных отливок. Заточка выполняется под двумя углами при вершине. Сначала на угол 116° — 140° по всей поверхности режущей кромки, как при нормальной (одинарной). После уменьшаем его на 40° — 50° на длине, соответствующей 1/5 диаметра сверла от внешнего края. При этом образуются две режущих кромки: главная или зона первой заточки и переходная – зона второй заточки. Режущая кромка становится длиннее, за счет чего улучшается теплоотвод, улучшается отвод стружки из-за ее дробления, значительно возрастает стойкость.
Виды заточки по количеству углов при вершине

В интернете можно встретить такой термин, как трехугловая заточка свёрл, но это, по сути, двухугловая с подточкой ленточки со снятием фаски по всей внешней кромке. Данный способ подточки ленточки применяется как при двухугловой, так и при нормальной заточке.

Подточка перемычки и ленточки

Дополнительно к основной заточке можно подточить перемычку и ленточку. Не обработанная перемычка создает значительное сопротивление сверлению – продвижению сверла вглубь обрабатываемого материала. Чтобы уменьшить сопротивление перемычку подтачивают с двух сторон, но не полностью. Полное стачивание перемычки недопустимо, при этом заточку инструмента придется начинать заново, чтобы ее восстановить.

Есть несколько типов подточки перемычной кромки:

  • с канавкой для отвода стружки;
  • с увеличением передних углов на кромке перемычки;
  • с увеличением передних углов на кромке перемычки и подрезанием задней части зуба;
  • со стачиванием части перемычки;
  • со стачиванием части перемычки и подточкой режущих кромок;
  • с прорезкой перемычки.
Типы подточки поперечной кромки сверла

Мы будем рассматривать только один способ с увеличением передних углов на кромке перемычки, но выполнять его будем абразивным кругом с прямоугольным профилем, при этом немного будут подтачиваться задние кромки, как в способе с подрезанием задней части зуба.

Подточку перемычки нужно выполнять со стороны канавок по очереди с двух сторон. Сверло устанавливается так, чтобы угол между его осью и подручником был примерно равен 45 градусам. Угол, относительно плоскости боковой поверхности диска выбирается в диапазоне от 0 до 10 градусов в зависимости от обрабатываемого материала, чем мягче материал – тем он больше.

Положение сверла в горизонтальной плоскости для стачивания перемычки Положение сверла в вертикальной плоскости для стачивания перемычки

Перемычку стачивают на глубину 0.1 — 0.15 диаметра инструмента. В результате повышается стойкость, инструмент лучше врезается в материал, повышается производительность сверления, уменьшается усилие подачи. Перемычку можно подточить на сверле любого диаметра, но для диаметров менее 5 миллиметров понадобятся специальные инструменты, например, алмазный надфиль.

При выполнении двухплоскостной заточки подточка перемычки не потребуется, т. к. она при этом уже будет подточена по условию выполнения двухплоскостной заточки.

Ленточка, а точнее ее боковая вершина — это самое уязвимое место сверла и её так же можно подточить, сделав небольшую фаску, что увеличит стойкость инструмента, продлит срок его службы. Подточка происходить по всей длине внешней кромки начиная от боковой вершины на ленточке. Кромка подрезается под углом 6° — 8°, фаска при этом получается шириной 0.1 – 0.2 мм и больше, это зависит от диаметра сверла. Этот способ применяется при диаметре инструмента более 12 мм для обработки твердых и неоднородных материалов.

Снятие фаски на ленточке Фаска, снятая со стороны ленточки

При работе с материалами, требующими повышенной остроты сверла подрезание фаски на боковой грани и ленточке не выполняется. Для таких работ ленточку нужно подточить со стороны канавки, т.е. передней грани.

Подточка ленточки со стороны канавки Ленточка, подточенная со стороны канавки
Правила заточки

Для заточки сверл в мастерских и на производстве, чаще всего, используют точило, реже специальное оборудование. В процессе восстановления режущей грани нужно придерживаться следующих правил:

  • чем твёрже материал, из которого изготовлено сверло, тем с меньшей скоростью следует его обрабатывать;
  • нужно соблюдать короткие циклы заточки, за одно касание круга снимать незначительный слой материала, не давая инструменту нагреваться;
  • сверло не прижимается сильно к точильному кругу — это увеличит его нагрев;
  • периодически охлаждайте сверло, например, в, заранее приготовленной, баночке с холодной водой.

Во время заточки нельзя допускать перегрева сверла, он приведет к растрескиванию, размягчению металла, снижению стойкости инструмента. Понять, что металл сильно греется можно по изменению его цвета.

При заточке поверхности зачищают до тех пор, пока не исчезнут все сколы и зазубрины. Нужно стремиться сделать их идеально гладкими, контролируя при этом все необходимые углы и длины граней.

Заточка сверла на точиле

Спиральные сверла по металлу, чаще всего, точат на точиле, его еще называют наждаком,  точильно-полировальным, обдирочно-заточным или просто станком для заточки. Точило используют для обработки металлических заготовок и деталей, их шлифовки и заточки. Оно прекрасно подходит для заточки спиральных и других видов свёрл.

Станок для заточки Makita Станок для заточки Elitech Станок для заточки Patriot

Для заточки понадобится абразивный круг из белого электрокорунда прямого профиля. Его марка должна быть 14А (A) или 25А (WA). Они предназначены для обработки углеродистых,  легированных, быстрорежущих и нержавеющих марок сталей, заточки стального закаленного инструмента.

Абразивные круги так же называют наждачными и шлифовальными кругами. Реже их называют наждачными и шлифовальными камнями.

Белые абразивные круги

Рабочая поверхность камня должна быть ровной, без закруглений, выбоин и впадин. Если на поверхности есть дефекты, то их нужно устранить правилом, это процесс называется правкой шлифовального круга. При этом его поверхность стачивается, приобретая нужную форму, в данном случае – плоскую.

Для правки шлифовального камня используют алмазные и эльборовые карандаши (вставки), алмазные правящие гребенки, реже пользуются шарошками, подручными материалами, отрезными кругами с алмазным и эльборовым покрытием.

Алмазные правящие гребенки Алмазные карандаши для правки шлифовальных кругов Шарошкодержатель с шарошками

Процесс правки шлифовальных кругов разными правящими инструментами хорошо представлен в данном видео ролике:

На точиле должен быть установлен подручник, без него будет сложно выполнить качественную заточку. Подручник — это, чаще всего, металлическая регулируемая платформа, которая устанавливается перед диском для того, чтобы на нее можно было опереться или использовать как направляющую при работе с наждаком.

Подручник нужно выставить горизонтально, чтобы его верхняя плоскость была на одном уровне с осью вращения наждачного круга. Зазор между кругом и подручником нужно сделать минимально возможным, зазор в один миллиметр будет идеальным для заточки.

Выставленный подручник на точиле

Для примера рассмотрим выполнение конической одинарной заточки с подрезанием перемычки. Т.к. данный вид заточки, хоть и не самый простой, но самый распространенный и подходит для восстановления остроты свёрл диаметром от 3 миллиметров.

Убедитесь в том, что на точило установлен камень из белого электрокорунда, его геометрия выправлена, а подручник установлен на одном горизонтальном уровне с осью вращения абразивного круга и на расстоянии в 1 мм от его поверхности.

Важно! По технике безопасности у точила запрещено работать в перчатках, не важно, тканевые они или медицинские. Это актуально для любых станков, где есть вращающиеся части из-за угрозы наматывания материала и затягивания частей тела.

Для начала нужно проработать все действия с выключенным точилом. На подручнике нужно нарисовать маркером линию под углом в 60 градусов к плоскости торца наждачного круга. Это нужно, чтобы вывести угол при вершине, примерно, в 120 градусов.

Рисуем на подручнике линию под углом 60 градусов

Сверло нужно взять двумя руками, ведущей рукой за рабочую часть, второй рукой – за хвостовик. После его нужно положить на подручник так, чтобы его боковая грань при взгляде сверху совпала с линией, нарисованной на подручнике.

Между подручником и сверлом нужно положить указательный палец – он будет исполнять роль качели при конической заточке. Когда инструмент лежит на пальце, то между ним и наждачным кругом образуется угол, примерно равный 7° — 12°. Именно это значение нужно выдержать на режущей кромке.

Берем сверло в руки и кладем на подручник

Теперь нужно отработать движения, которыми будет производиться коническая заточка. Слегка придавливаем переднюю кромку сверла к наждаку, при этом кромка должна находиться в горизонтальной плоскости. Далее медленно опускаем хвостовик вниз, не ослабляя прижим, до тех пор, пока на поверхности круга не будет лежать задняя часть задней поверхности. При этом круг должен провернуться.

Отрабатываем движения для заточки на выключенном точиле

Отводим сверло назад от круга, переворачиваем его другой режущей кромкой и снова прикладываем к кругу в том же положении, которое было в первый раз. Повторяем колебательное движение хвостовиком так, чтобы наждак опять провернулся. Данное движение с поворотом наждака и переворотом сверла нужно отработать несколько раз, до тех пор, пока оно не будет выполняться автоматически.

После можно включать точило и приступать к заточке. В процессе выполняются всё те же действия:

  • выравниваем сверло по нарисованной на подручнике отметке на угол 60° к точилу;
  • прикладываем к точилу переднюю кромку, следя за ее горизонтальным положением;
  • опускаем хвостовик до полной обработки задней грани;
  • отводим и переворачиваем на 180° вокруг оси;
  • повторяем весь процесс.
Процесс заточки сверла на точиле Переворачиваем сверло и точим вторую режущую кромку

После выполнения нескольких подходов, когда при визуальном осмотре, режущие кромки будут гладкие и острые, а на задней части будет закругленный скос, нужно проверить соответствие углов и длин режущих кромок. Для этого желательно иметь под рукой специальный шаблон, угломер или транспортир для измерения углов заточки и штангенциркуль для измерения длин режущих кромок.

Первая ошибка, которую можно допустить в процессе заточки и выявить при проверке  – это заваливание режущей кромки вперед.  Из-за чего она не будет самой высокой точкой зуба, а на задней поверхности будет своеобразна возвышенность, горка. При этом сверло работать не будет, т.к. при сверлении оно просто будет тереться задней поверхностью о материал. Ошибку нужно исправить, выполнив заточку заново.

Правильная и неправильная заточка сверла по металлу

Второе, что нужно проверить – это соответствие длин режущих кромок, измеряемое от центральной точки на перемычке до боковых вершин режущих кромок. Эти расстояния должны соответствовать с двух сторон, иначе отверстие при сверлении будет разбиваться, его итоговый диаметр будет больше номинала, указанного на сверле.

Проверка штангенциркулем соответствия длин режущих кромок

Далее проверяем угол при вершине сверла при помощи специального или самодельного шаблона. При проверке можно обнаружить, что угол получился немного больше или меньше, чем 120 градусов, в целом, на это можно закрыть глаза и оставить как есть. Но, если угол при вершине у одного зуба будет больше, чем у второго, то это нужно исправлять, иначе одна сторона сверла работать не будет, а вторая будет сильно греться и быстрее изнашиваться

Угол при вершине соответствует 120 градусам Угол при вершине немного больше 120 градусов

Финальным этапом проверки будет сверление какой-то ненужной металлической заготовки. При этом сверло должно вгрызаться в металл плавно, без биения от центра, стружка должна равномерно выходить с двух сторон из канавок в одинаковом количестве. Получившееся отверстие не должно превышать номинальный диаметр, указанный на сверле, более чем на 0.05 – 0.1 см.

Равномерный выход металлической стружки по канавкам сверла Сверление металлической заготовки

Теперь можно выполнить подточку перемычки, что должно уменьшить усилие при сверлении, инструмент будет лучше врезаться в металл, а его стойкость повысится.

Стачивание перемычки
Видео инструкция по заточке

Так же мы настоятельно рекомендуем посмотреть видео инструкцию по заточке спиральных сверл на точиле от Виктора Леонтьева. В этом видео подробно рассказывается обо всем процессе заточки, начиная с теории и заканчивая практикой.

Как продлить срок службы сверла

«Посадить» сверло не сложно, сложнее будет вернуть ему работоспособность. Чтобы продлить срок его службы нужно помнить о следующих правилах работы:

  • Не допускайте перегрева свёрл. Перегрев рабочей части сверла способствует размягчению металла, его быстрому затуплению.
  • Подберите скорость вращения. Скорость вращения сверла подбирают в зависимости от его типа и диаметра. Для разных материалов нужное число оборотов при одинаковом диаметре сверла так же будет отличаться.
  • Смазывайте сверло. При сверлении отверстий в металле возникает сильное трение между сверлом и заготовкой, что приводит к его перегреву и быстрому износу. Для уменьшения трения в место соприкосновения сверла с деталью подливают машинное масло.
  • Извлекайте стружку. При работе с деревом нужно часто извлекать сверло и очищать его от набившейся стружки. Ее избыток может привести к перегреву, а так же сверло может застрять в детали и сломаться. Давайте сверлу остывать между погружениями.
  • Делайте отверстия в металле за несколько проходов. Если необходимо просверлить отверстие диаметром более 6 мм, желательно делать это за несколько проходов сверлами разного диаметра, постепенно увеличивая диаметр на 5-6 мм. Это так же позволит просверлить размеченные отверстия точнее.
  • При заточке подтачивайте перемычку и ленточку. Это повысит стойкость, сверло будет лучше врезается в материал, возрастает производительность сверления, уменьшается усилие подачи.

Ниже приведена таблица с приблизительными значениями количества оборотов в минуту в зависимости от диаметра сверла и обрабатываемого материала.

Ø, мм Мягкие породы дерева Твердые породы дерева Сталь Медь Алюминий
Спиральные сверла по металлу
до 6 3000 3000 3000 3000 3000
6-10 3000 1500 1000 1200 2500
10-16 1500 750 600 750 1500
16-25 750 500 350 400 1000
Спиральные сверла с подрезателем по дереву
до 3 1800 1200
6 1800 1000
9 1800 750
12 1800 750
16 1800 500
19 1400 250
22 1200 250
25 100 250
Перьевое (перовое) сверло по дереву
до 12 2000 1500
12-25 1750 1500
25-39 1500 1000

 

Машина для заточки сверл и ножей МЗС-02

Здравствуйте. В этом видео-уроке мы расскажем вам, как пользоваться заточным станком МЗС-02 компании Диолд. Данный станок бытового назначения универсален. Помимо заточки свёрл в нём предусмотрена так же возможность производить заточку ножей, ножниц и топоров с узким лезвием. А теперь перейдём к практике.

Заточка свёрл.

Первым и, пожалуй, самым важным действием для правильной заточки вашего сверла является центровка.

Центровка

  1. Вставьте сверло в патрон, предварительно ослабив кулачки держателя путем вращения нижней подвижной части патрона против часовой стрелки (сверло в патроне должно легко перемещаться).
  2. Вставьте патрон в гнездо для центрирования сверла по направляющим, предварительно нажав на рычаг фиксатора зажима.
  3. Надавите на хвостовик сверла и продвиньте сверло вперед до упора, подымите вверх рычаг фиксатора зажима, зажав грани сверла.
  4. Зафиксируйте данное положение сверла в патроне вращением нижней подвижной части патрона по часовой стрелке.
  5. Выньте патрон с зажатым и отцентрированным сверлом из гнезда.

Заточка режущих кромок сверла.

  1. Установить машину на ровную горизонтальную поверхность и подключите её к сети, при этом выключатель должен находиться в положении выкл. «О».
  2. Включите машину и вставьте по направляющим патрон с зажатым и отцентрированным сверлом в гнездо для заточки режущих кромок сверла.
  3. Произведите заточку сверла, проворачивая патрон в гнезде вправо/влево 2-3 раза (при этом патрон должен быть установлен до упора).
  4. Извлеките патрон со сверлом из отверстия и произведите внешний осмотр заточенного лезвия. Если заточка произведена не по всей длине лезвия, то необходимо повторно произвести центрирование и зажим сверла в патроне (с регулировкой положения упора регулировочным винтом ) и заточку сверла.
  5. После заточки одного лезвия сверла произведите заточку второго лезвия, установив патрон в гнездо для заточки режущих кромок сверла, повернув его на 180°.
  6. При необходимости произведите снятии заусенцев с кромок, установив патрон со сверлом в гнездо для снятия заусенцев (для каждой кромки отдельно).

Помните! При заточке сломанных или слишком затупленных сверл, необходимо предварительно произвести его грубую заточку, используя электроточило или другой инструмент. Если вам необходимо заточить несколько свёрл разного диаметра, производите заточку путем их чередования, начиная с большего диаметра сверла, так как при этом будет происходить более равномерный износ шлифовального круга.

заточка свёрл

Сверло по металлу является самым распространённым инструментом в любой мастерской, а правильная заточка свёрл позволяет производить сверление легко и быстро, даже если обрабатываемый материал довольно твёрдый. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет описано почти всё, что связано с правильной заточкой и доводкой сверла по металлу, а так же полезные приспособления, которые ощутимо облегчат эту операцию.

Мало кто знает, что спиральное сверло является более сложным инструментом, чем токарный резец. И каждого уважающего себя мастера в арсенале имеется большое количество спиральных свёрл разного диаметра и длины и все они будут бесполезны, если они не будут правильно заточены. Особенно это важно при сверлении металлов и сплавов, ведь просверлить древесину, какой то пластик, или другой мягкий материал возможно и подзатупившимся сверлом, а с металлами такой фокус не получится.

К тому же заточенное сверло при сверлении древесины может не тупиться достаточно долгое время, а при сверлении металлов и сплавов свёрла приходится постоянно подтачивать и содержать в безукоризненном состоянии. Иначе при сверлении тупым сверлом придётся прилагать большое усилие, а толку всё равно не будет и кончик сверла попросту сгорит. Да и вообще любой опытный мастер отлично знает ощутимую разницу при сверлении тупым и острым сверлом.

Правильно заточенное сверло отлично врезается в металлы и сплавы, даже довольно твёрдые. Но если сверло используется часто, а сплав довольно твёрдый, то даже остро заточенное сверло с каждой минутой будет вгрызаться в материал все медленнее, а усилие давления на инструмент придётся прилагать все сильнее.

С какой скоростью затупится остро заточенное спиральное сверло зависит от нескольких факторов: от твёрдости или вязкости просверливаемого материала, скорости подачи (силы давления), от оборотов шпинделя сверлильного станка или дрели, от состава применяемой смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) и других причин и нюансов.

И если даже один из выше перечисленных факторов окажется неблагоприятным, то острота спирального сверла измеряется минутами. Ну и если необходимо сверлить довольно много отверстий одного диаметра одним сверлом, да ещё и обрабатываемый материал довольно твёрдый, то заточку сверла придётся делать довольно часто, иначе работа превратится в мучение, ну или придётся сделать запас из нескольких новых сверл нужного диаметра, а это лишние затраты.

Поэтому каждый уважающий себя и свой кошелёк мастер, должен уметь затачивать спиральные свёрла правильно. А вот как это сделать и с помощью чего, и будет рассмотрено в этой статье.

О том, что сверло начало тупиться подскажет скрипящий звук, к тому же при этом возрастает усилие, которое нужно сделать на инструмент, чтобы он хоть как то продолжал работать. Но всё же лучше прекратить работу, иначе чем дальше, тем количество выделяемого тепла будет больше, а процесс износа инструмента (его режущих кромок) будет быстрее. К тому же чем больше износятся режущие кромки (грани) сверла, тем сложнее и дольше их восстанавливать.

И процесс затупления возникает с самых краёв углов режущих кромок спирального сверла, так как края режущих кромок не только вгрызаются в материал при сверлении, но ещё и испытывают трение от постоянного соприкосновения с стенками уже просверленного отверстия. Да и скорость резания на краях гораздо больше, чем у центра. Если вовремя не прекратить работу для заточки сверла, то затупление постепенно распространится от краёв на всю поверхность режущих кромок и восстановить их будет уже сложнее.

Геометрия спирального сверла.

Прежде чем перейти непосредственно к правильной заточке сверла, рассмотрим из чего состоит спиральное сверло и его геометрические параметры, так как ознакомившись с ними, новичкам будет гораздо легче производить правильную заточку свёрл.

Как было сказано выше, спиральное сверло — это довольно сложный инструмент, даже сложнее чем токарный резец. Как видно из рисунка 1 а спиральное сверло состоит из рабочей части, шейки и хвостовика. Хвостовик сверла может быть как коническим — конус Морзе, так и цилиндрическим и всё зависит от устройства шпинделя сверлильного станка или дрели.

На рабочей части сверла выполнены две винтовые (спиральные — отсюда и название) канавки, которые образуют два рабочих пера. Так же рабочая часть сверла имеет режущую и цилиндрическую направляющие части с двумя спиральными ленточками, которые обеспечивают направление и центровку сверла в просверливаемом отверстии.

Режущая часть сверла имеет две главные режущие кромки (см. рисунок 1), которые образуются пересечением задних и передних поверхностей и две главные режущие кромки выполняют основную работу резания материала. Также режущая часть имеет поперечную кромку (см. рисунок 1 справа внизу) на перемычке сверла.

Шейка сверла — это промежуточная часть, которая соединяет конический хвостовик и рабочую часть сверла. Шейка может и отсутствовать на спиральных свёрлах небольших диаметров, которые имеют обычный цилиндрический хвостовик.

Хвостовик сверла предназначен для крепления сверла в шпинделе сверлильного станка или в патроне станка или дрели, а также хвостовик служит для передачи крутящего момента от шпинделя (патрона) к рабочей части сверла. Как я отметил чуть выше, хвостовик может быть как коническим, для закрепления в коническом отверстии шпинделя сверлильного станка или в переходной конической втулке с конусом Морзе (об этом я уже писал в подробной статье про сверлильные станки вот тут). Или цилиндрическим, для закрепления в сверлильном патроне.

Лапка на хвостовике не позволяет сверлу провернуться в коническом отверстии шпинделя при больших нагрузках, а также лапка служит упором для выбивания сверла из конического отверстия шпинделя (выбивание производят с помощью клина).

Основные углы спирального сверла.

Основные углы показаны на рисунке 2.

Передний угол ϒ измеряют в плоскости, которая перпендикулярна к главной режущей кромке сверла (эта плоскость указана на рисунке ΙΙ — ΙΙ). Угол ϒ образуется касательной линией АМ, указанной на рисунке 2, к передней поверхности в точке А на режущей кромке и линией АК, которая перпендикулярна к поверхности резания в той же точке.

В разных точках режущей кромки передний угол имеет разные значения. Так если у периферии на наружном диаметре сверла угол имеет наибольшую величину в 20-30º, то при приближении к вершине сверла он уменьшается до величины, которая близка к нулю.

Задний угол α измеряется в плоскости, которая касательна к цилиндрической поверхности, ось которой совпадает с осью сверла ( плоскость указана на рисунке Ι — Ι). Задний угол α образуется касательной к задней поверхности в точке А на режущей кромке сверла и касательной в той же точке к поверхности резания.

Задние углы у спирального сверла разные для различных сечений по диаметру сверла. У периферии задние углы как правило меньше 6 — 8º, а у перемычки могут достигать 30º.

Угол наклона поперечной кромки ψ образован между проекциями поперечной кромки (см. рисунок 1 б) и главными режущими кромками на плоскость, которая перпендикулярна оси сверла.

Для того, чтобы повысить стойкость спирального сверла (свёрл) диаметром более 12 мм практикуют двойную заточку свёрл и при этом режущие кромки сверла имеют форму ломаной линии (см. рисунок 3). При этом основной угол 2φ равен 116º-118º — это для чугуна и стали, а на участке В, который равен 0,18 — 0,22 D мм. ещё затачивается второй угол при вершине сверла 2φο — он равен 70 — 75º.

Следует отметить, что стойкость с двойной заточкой свёрл получатся примерно в два раза больше, чем при обычной заточке. А это значит, что скорость резания у спиральных свёрл с двойной заточкой примерно на 15% больше, чем рекомендуется обычно в специальных таблицах нормативов для свёрл с обычной заточкой.

Рекомендуемая форма заточки и подточки спиральных свёрл, в зависимости от диаметра и обрабатываемого материала, показана в таблице 1 ниже.

Угол наклона винтовой канавки ω — это угол, который заключён между направлением оси сверла и касательной к ленточке сверла. А величина этого угла составляет примерно от 18 до 30º. Следует отметить, что для спиральных свёрл маленьких диаметров (от 0,25 — 3 мм) угол наклона винтовой канавки ω делают от 18 до 25º. Ну а для спиральных свёрл с бóльшим диаметром (от 10 мм и более) угол наклона винтовой канавки ω равен 30º.

Угол при вершине сверла 2φ — это угол, который заключён между режущими кромками и в зависимости от свойств обрабатываемого материала желательно принимать следующие значения угла 2φ:

  • при сверлении стали, чугуна и твёрдых бронз угол 2φ равен 116 — 118º.
  • при сверлении мягких бронз и латуней угол 2φ равен 130º.
  • при сверлении силумина, алюминия или баббита угол 2φ равен 140º.
  • при сверлении меди угол 2φ равен 125º.
  • при сверлении целлулоида, эбонита и других пластиков угол 2φ равен 85-90º.

А в целях уменьшения усилия при сверлении и обеспечения нормального процесса образования стружки, применяют две специальные подточки, которые показаны в таблице 2 ниже.

Первая подточка — это подточка поперечной кромки сверла и она осуществляется с обеих её сторон на длину L.

Вторая подточка — это подточка ленточки сверла на длине L¹. При этом ширина ленточки делают уменьшенной до размеров примерно ƒ равной 0,2 — 0,4 мм. И такая подточка уменьшает трение ленточки о стенки просверливаемого отверстия.

В таблице 2 чуть ниже приведены данные об нужных углах и других элементах при заточке сверла (свёрл).

Новаторские (и не только) способы заточки сверла.

На рисунке 4 показана заточка сверла конструкции В.И. Жирова, которая имеет двойную заточку и позволяет сверлить с довольно большими подачами. Кроме двойной заточки это сверло имеет и сильно подточенную перемычку и поперечное лезвие у этого сверла вообще отсутствует. От этого ощутимо уменьшаются осевые усилия и облегчается процесс резания материала при сверлении.

Сверло конструкции Жирова

Такую заточку сверла желательно применять для сверления чугунов и других хрупких материалов и при их сверлении значения подач инструмента берутся в полтора раза бóльшими, чем при сверлении свёрлами с обычной заточкой.

 

Ещё один новаторский способ заточки по способу Е.Я. Есиновича показан на рисунке 5. Довольно давно, ещё в 60-х годах прошлого века он начал прорезать на главных режущих кромках две стружко-разделительные канавки.

 

 

При сверлении эти канавки отлично дробят стружку и от этого облегчается вывод стружки из отверстия (особенно из глубокого) во время сверления.

Сверло конструкции Есиновича

Так же при таком способе заточки ощутимо улучшаются условия охлаждения инструмента и всё это повышает производительность труда при сверлении, особенно при сверлении глубоких отверстий.

На рисунке 6 показана заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб и в листовом материале из цветного металла. Если сверлить стенки труб и листовой материал обычными свёрлами, то внутри трубы или с обратной стороны стального листа образуются довольно крупные заусенцы, удалить которые в трубах (или в порогах и других закрытых полостях кузова автомобиля) довольно проблематично.

Заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб из цветных металлов.

А изображённое на рисунке 6 сверло позволяет сверлить почти без заусенцев, так как такое сверло на выходе из отверстия не вытягивает заусенцы, а образует с помощью торца А остаток металла в виде тонкой шайбы.

Также для качественного сверления листового материала (например для отверстий в кузове машины при замене порогов — заточка с выступающей вершинкой, а также для сверления различных пластиков, фанеры, МДФ, дерева применяется заточка сверла показанная на рисунке 7. И как видно на рисунке 7 сверло имеет острые подрезающие кромки вогнутой по радиусу формы (радиус R) и кромка криволинейной формы имеет глубину профиля h.

Заточка сверла для сверления отверстий в листовом металле, пластике, фанере, дереве…

А ленточки подточены на длину L¹ и эта длина должна быть примерно на 5 — 10 мм больше длины отверстия, которое сверлится. Ну а поперечную кромку подтачивают со стороны передних поверхностей под углом в 10º.

При заточке свёрл с выступающей вершинкой (как на рисунке 7б) высота выступа h для свёрл диаметром от 15 до 18 мм составляет примерно 3-4 мм, а уголки сверла должны выступать над впадиной на величину h¹, которая равна не менее 1,8 мм.

Заточка свёрл — нюансы правильной заточки.

Для начала не помешает запомнить новичкам, что затачивать свёрла следует так, чтобы поперечное лезвие перемычки сверла получилось острым, а не закруглённым. Заточка сверла показана на рисунке 8 и как видно из рисунка заточка осуществляется по задней поверхности.

А получение нужных величин геометрии спирального сверла основано на том, что задние поверхности инструмента являются частями конических поверхностей воображаемых конусов, ну а режущие кромки сверла должны совпадать с образующими этих конусов. А оси воображаемых конусов должны быть взаимно перпендикулярны и составлять с осью сверла угол β который равен 45º.

При заточке передняя торцовая плоскость круга заточного станка (о заточных станках и шлифовальных кругах подробно вот тут) должна совпадать с образующей воображаемого заточного конуса, осью которого является ось поворота головки заточного станка.

Затачиваемое спиральное сверло, зажатое в головке станка под углом β к её оси, совершает в процессе заточки вокруг этой оси качательное движение. А получение разных углов при вершине сверла 2φ осуществляется за счёт изменения угла при вершине заточного конуса (из этого следует, что φ = α+β).

Ну, а если к примеру, повернуть суппорт с расположенной в нём осью качания головки станка и установить угол α =13º, тогда при заточке сверла получим нормальный угол при вершине, то есть: 2φ=2α+2β=2×45º=116º.

И ещё при заточке следует правильно зажимать сверло в кулачках головки станка, чтобы сверло было зажато именно по ленточкам. А расстояние ι от периферийных точек режущих кромок сверла до зажимных кулачков (или губок) следует выбирать по таблице 3, опубликованной ниже.

Подточку перемычки и ленточки у спирального сверла производят как правило вручную, при помощи шлифовального круга с немного сточенными (закруглёнными) кромками. Ну а что касается применяемых абразивных кругов, то для заточки свёрл из быстрорежущих и углеродистых сталей применяют шлифовальные круги из электрокорунда (на керамической связке) твёрдость таких кругов СМ1, а зернистость от 63 до 80 — это для предварительной обработки. Для окончательной обработки зернистость конечно же меньше и составляет от 32 до 50.

 

Ну а правильность заточки контролируют с помощью специальных шаблонов, например как на рисунке 9 (на рисунке показан контроль правильности заточки свёрл с помощью шаблона: а — для проверки угла 2φ, б — для проверки угла ψ).

Ну а у кого нет специализированного заточного станка для заточки свёрл, то можно использовать обычный наждак  и простое приспособление показанное на рисунке 10, в котором делается (сверлится) нужный угол для установки сверла.

заточка свёрл с помощью простого приспособления

 

Вот вроде бы и всё, надеюсь многие новички найдут в этой статье что то полезное для себя и заточка свёрл для них уже будет не такой сложной операцией, успехов всем.


Как заточить сверло по металлу?

Зату­пив­ше­е­ся свер­ло будет созда­вать дым и скре­жет даже при свер­ле­нии мяг­ко­го метал­ла. Когда свёр­ла затуп­ля­ют­ся, вы начи­на­е­те надав­ли­вать при свер­ле­нии силь­нее, что неиз­беж­но при­во­дит к повре­жде­нию свер­ла и даже может при­ве­сти к вашей трав­ме. До того, как вы собе­рё­тесь в мага­зин, что­бы купить новые свёр­ла, попро­буй­те сна­ча­ла про­стую тех­ни­ку заточ­ки и сэко­номь­те вре­мя и день­ги. Тре­бу­ет­ся око­ло 30 секунд, что­бы нато­чить свер­ло и не более мину­ты, что­бы вос­ста­но­вить повре­ждён­ное, сло­ман­ное или ско­ло­тое свер­ло. Спи­раль­ные свёр­ла доволь­но лег­ко зато­чить. А если испор­тить, то самое худ­шее, что может слу­чить­ся, это то, что при­дёт­ся сто­чить несколь­ко мил­ли­мет­ров свер­ла, пока не полу­чит­ся всё сде­лать правильно.

Содер­жа­ние статьи:

При­зна­ки свер­ла, тре­бу­ю­ще­го заточки

На свер­ле есть несколь­ко при­зна­ков, по кото­рым мож­но опре­де­лить, что оно тре­бу­ет заточ­ки. Для быст­ро­ты мож­но обра­щать вни­ма­ние толь­ко на 3 основ­ные его части: режу­щие кром­ки, зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ка за кром­ка­ми) и пере­мыч­ка в цен­тре кон­чи­ка свер­ла. Две режу­щие кром­ки на свер­ле долж­ны быть ост­ры­ми и сим­мет­рич­ны­ми. Зад­ние поверх­но­сти — это то, что сле­ду­ет за режу­щи­ми кром­ка­ми и будет под­дер­жи­вать режу­щий край, когда свер­ло свер­лит. Эти «пло­щад­ки» долж­ны быть накло­не­ны таким обра­зом, что­бы оста­вить зазор меж­ду дета­лью, кото­рую вы свер­ли­те. Пере­мыч­ка нахо­дит­ся в самом цен­тре кон­чи­ка свер­ла и вли­я­ет на его цен­три­ро­ва­ние и заход в мате­ри­ал при нача­ле свер­ле­ния. Она не долж­на быть слиш­ком толстой.

Как заточить сверло по металлу

  • Зата­чи­ва­ние свер­ла заклю­ча­ет­ся в вос­ста­нов­ле­нии остро­ты режу­щих кро­мок. Обта­чи­вать нуж­но как сами кром­ки, так и зад­ние поверх­но­сти, кото­рые сле­ду­ют за кром­кой. Свер­ло будет вре­зать­ся в мате­ри­ал, если с поверх­но­стью сопри­ка­са­ют­ся толь­ко пере­мыч­ка на кон­чи­ке свер­ла и режу­щие кром­ки, а зад­ние поверх­но­сти за эти­ми кром­ка­ми долж­ны нахо­дить­ся на рас­сто­я­нии от поверх­но­сти. Зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ки за режу­щи­ми кром­ка­ми) долж­ны рас­по­ла­гать­ся под углом 7–10 гра­ду­сов отно­си­тель­но пер­пен­ди­ку­ляр­ной линии оси свер­ла. Они име­ют изо­гну­тую фор­му, что при­да­ёт опо­ру кром­кам. Если эти пло­щад­ки не будут изги­бать­ся под опре­де­лён­ным углом, а будут на одном уровне с режу­щи­ми кром­ка­ми, то свер­ле­ния про­сто не получится.
  • Точиль­ные стан­ки обыч­но име­ют два шли­фо­валь­ных кру­га, один гру­бый, вто­рой для более тон­кой заточ­ки. Если свер­ло круп­ное, силь­но изно­ше­но и повре­жде­но, то нач­ни­те с гру­бо­го кру­га, потом пере­клю­чи­тесь на вто­рой круг. Если свер­ло выгля­дит нор­маль­но, нач­ни­те сра­зу с кру­га для тон­кой заточ­ки. Обра­ти­те вни­ма­ние, что край шли­фо­валь­но­го кру­га дол­жен быть глад­ким и ров­ным. Если это не так, его нуж­но обра­бо­тать для сгла­жи­ва­ния и вырав­ни­ва­ния. Шири­на шли­фо­валь­но­го кру­га долж­на с запа­сом пре­вы­шать дли­ну режу­щей кром­ки зата­чи­ва­е­мо­го сверла.
  • Перед заточ­кой не реко­мен­ду­ет­ся наде­вать защит­ные пер­чат­ки, так как их может затя­нуть в ста­нок вме­сте с рукой. Кро­ме того, пер­чат­ки ослаб­ля­ют спо­соб­ность надёж­но удер­жи­вать свер­ло. При этом жела­тель­но наде­вать защит­ные очки.
  • При заточ­ке, свер­ло нуж­но рас­по­ла­гать под углом при­мер­но 59–60 гра­ду­сов отно­си­тель­но поверх­но­сти кру­га. Под этим углом рас­по­ла­га­ет­ся каж­дая из двух режу­щих кро­мок, обра­зуя общий угол при вер­шине 118 гра­ду­сов (у боль­шин­ства сверл по метал­лу, у свер­ла для твёр­до­го метал­ла угол может быть дру­гой, см. в этой ста­тье “угол при вер­шине”). То есть, нуж­но дер­жать свер­ло так, что­бы режу­щая кром­ка рас­по­ла­га­лась гори­зон­таль­но и была парал­лель­на поверх­но­сти кру­га. Это не слож­но выпол­нить, но при малом опы­те, для облег­че­ния про­цес­са, мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щие приёмы.
  • На под­руч­ни­ке мож­но про­ве­сти чер­ту (или несколь­ко, как на фото) или накле­ить маляр­ную лен­ту под углом 60 гра­ду­сов, что­бы мож­но было визу­аль­но сов­ме­щать с этой чер­той боко­вую часть свер­ла. Это будет как ори­ен­тир, что­бы зата­чи­вать пра­виль­ный угол при вер­шине свер­ла. Так­же, на под­руч­ни­ке мож­но рас­по­ло­жить уго­лок под нуж­ным углом к кру­гу и при­кре­пить его струб­ци­ной. Нуж­но будет при­жи­мать к угол­ку свер­ло, и под­во­дить его к кругу.

  • Не кри­тич­но, если угол при вер­шине будет не точ­но 118 гра­ду­сов, но углы и дли­на режу­щих кро­мок долж­ны быть сим­мет­рич­ны­ми с обе­их сто­рон. В этом слу­чае отвер­стия, сде­лан­ные зато­чен­ным свер­лом, будут полу­чать­ся нуж­но­го диаметра.
  • Попрак­ти­куй­тесь дер­жать свер­ло. Оно будет лежать на паль­цах пра­вой руки, кото­рые опи­ра­ют­ся на под­руч­ник. Свер­ло при­жи­ма­ет­ся свер­ху боль­шим паль­цем. Паль­цы вто­рой руки дер­жат свер­ло за хво­сто­вик и обес­пе­чи­ва­ют его дви­же­ние. Мож­но поме­нять рас­по­ло­же­ние рук, как Вам будет удобнее.

  • Удер­жи­вай­те одну из режу­щих кро­мок свер­ла под углом 60 гра­ду­сов к поверх­но­сти шли­фо­валь­но­го кру­га. В нача­ле заточ­ки нуж­но, что­бы линия режу­щей кром­ки нахо­ди­лась горизонтально.
  • Вклю­чи­те наждак. Мед­лен­но дви­гай­те свер­ло, пока оно не кос­нёт­ся кром­кой кру­га. Далее нуж­но лег­ко при­жать кром­ку к поверх­но­сти кру­га и начи­нать дви­гать кон­чик вверх (опус­кая хво­сто­вик, угол свер­ла к кру­гу сохра­ня­ет­ся 60 гра­ду­сов). То есть, зата­чи­ва­ет­ся режу­щая кром­ка, потом про­дол­жа­ет­ся обточ­ка пло­щад­ки за кром­кой (зад­ней поверх­но­сти), а режу­щая кром­ка отхо­дит от кру­га, сохра­няя гори­зон­таль­ное рас­по­ло­же­ние (но свер­ло про­дол­жа­ет кон­так­ти­ро­вать с шли­фо­валь­ным кру­гом пло­щад­кой за режу­щей кром­кой). После обточ­ки зад­ней поверх­но­сти, нуж­но отве­сти свер­ло от шли­фо­валь­но­го кру­га. Так нуж­но сде­лать один или несколь­ко раз и пере­хо­дить к заточ­ке вто­рой сто­ро­ны сверла.
  • Далее сле­ду­ет пере­вер­нуть свер­ло на 180 гра­ду­сов, сохра­няя его поло­же­ние под углом 60 гра­ду­сов отно­си­тель­но кру­га (режу­щая кром­ка свер­ла рас­по­ла­га­ет­ся гори­зон­таль­но), и начать про­цесс заточ­ки вто­рой сто­ро­ны сверла.
  • Если при­хо­дит­ся мно­го ста­чи­вать метал­ла, то металл будет нагре­вать­ся. Дер­жи­те ёмкость с водой рядом, что­бы пери­о­ди­че­ски погру­жать туда свер­ло для охла­жде­ния. При шли­фо­ва­нии не допус­кай­те пере­гре­ва свер­ла. Пере­грев при­ве­дет к тому, что кром­ки свер­ла ста­нут сини­ми, что сви­де­тель­ству­ет о поте­ре закал­ки свер­ла. Если так слу­чит­ся, то синяя область долж­на быть пол­но­стью сточена.
  • Если обе режу­щие кром­ки ста­ли ост­рые, про­верь­те, оди­на­ко­вые ли они по длине. Срав­не­ние дли­ны кро­мок мож­но опре­де­лить как визу­аль­но, на глаз, так и изме­рив штан­ген­цир­ку­лем. Более длин­ную кром­ку мож­но допол­ни­тель­но подточить.
  • По неопыт­но­сти, может потре­бо­вать­ся мно­го повто­ре­ний, что­бы две режу­щие кром­ки свер­ла ста­ли сим­мет­рич­ны­ми. Это нор­маль­но и тре­бу­ет боль­шо­го тер­пе­ния. Про­дол­жай­те зата­чи­вать до дости­же­ния резуль­та­та. Чаще пере­во­ра­чи­вай­те свер­ло, что­бы не зато­чить одну сто­ро­ну боль­ше другой.
  • Для незна­чи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки режу­щих кро­мок, а так­же при под­прав­ке её остро­ты, мож­но обта­чи­вать не всю поверх­ность, сле­ду­ю­щую за ней, а толь­ко саму кром­ку (неболь­шую полос­ку вдоль неё). Это мож­но сде­лать, лег­ко каса­ясь режу­щей кром­кой кру­га при её гори­зон­таль­ном положении.
  • Для про­вер­ки фор­мы и рас­по­ло­же­ния обто­чен­ных зад­них поверх­но­стей мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный шаб­лон, так и само­дель­ный, кото­рый мож­но выре­зать из листо­во­го мате­ри­а­ла. Дру­гой мно­гим извест­ный спо­соб опре­де­лить пра­виль­ность угла при вер­шине – поло­жить вплот­ную две гай­ки с шести­гран­ной голов­кой, что­бы две их кром­ки сопри­ка­са­лись (как пока­за­но на фото). После несколь­ких про­хо­дов шли­фо­ва­ния про­верь­те свер­ло. Оно долж­но под­хо­дить пря­мо в угол двух гаек. Так про­ве­ря­ет­ся угол при вер­шине 118 градусов.

Умень­ше­ние пере­мыч­ки кон­чи­ка сверла

При заточ­ке свер­ла боль­шин­ство людей дела­ют ошиб­ку, не умень­шая пере­мыч­ку на его кон­чи­ке. В даль­ней­шем при­хо­дит­ся исполь­зо­вать боль­шее дав­ле­ние при свер­ле­нии. Поче­му пере­мыч­ка при заточ­ке свер­ла полу­ча­ет­ся широ­кой? Тол­щи­на цен­траль­ной части свер­ла (сер­деч­ни­ка) нерав­но­мер­ная. Она уве­ли­чи­ва­ет­ся от кон­чи­ка свер­ла к хво­сто­ви­ку, для его укреп­ле­ния. Пере­мыч­ка – это, по сути, и есть кон­чик «сер­деч­ни­ка» свер­ла. В более круп­ных свер­лах, когда свер­ло мно­го­крат­но зата­чи­ва­ли, тол­щи­на пере­мыч­ки ста­но­вит­ся боль­ше (так как «сер­деч­ник» свер­ла ста­но­вит­ся тол­ще, бли­же к хвостовику).

Во вре­мя свер­ле­ния центр свер­ла тор­мо­зит про­цесс, созда­вая 50–70% сопро­тив­ле­ния. Это мож­но испра­вить путем умень­ше­ния попе­реч­ной кром­ки ста­чи­ва­ни­ем. Умень­ше­ние пере­мыч­ки очень эффек­тив­но для сни­же­ния сопро­тив­ле­ния рез­ке свер­ла, а так­же спо­соб­ству­ет луч­ше­му уда­ле­нию стружки.

Она шли­фу­ет­ся на менее гру­бом шли­фо­валь­ном кру­ге, его кра­ем. Из каж­дой канав­ки долж­но быть сто­че­но рав­ное коли­че­ство метал­ла. При её ста­чи­ва­нии будь­те осто­рож­ны, что­бы не сде­лать пере­мыч­ку слиш­ком тон­кой и не повре­ди­те режу­щие кром­ки. Осо­бен­но нуж­но быть осто­рож­ным на свёр­лах мало­го диа­мет­ра, что­бы не сто­чить лишнего.

Тести­ро­ва­ние зато­чен­но­го сверла

Для быст­рой про­вер­ки, поме­сти­те кон­чик свер­ла на дере­вян­ный бру­сок и про­сто повер­ни­те его мед­лен­но вруч­ную (по часо­вой стрел­ке). Пра­виль­но заост­рен­ное свер­ло лег­ко нач­нет вре­зать­ся в дере­во, даже при очень неболь­шом давлении.

Для насто­я­ще­го теста уста­но­ви­те свер­ло в дрель. Попы­тай­тесь про­свер­лить бру­сок дере­ва. Свер­ло долж­но вой­ти в дере­во без уси­лия. Обе кром­ки долж­ны сре­зать оди­на­ко­вый слой мате­ри­а­ла. Струж­ка долж­на оди­на­ко­во выхо­дить с обе­их сторон.

Анатомия сверла

При заточ­ке свер­ла по метал­лу необ­хо­ди­мо иметь пред­став­ле­ние о его устройстве.

Для свер­ле­ния метал­ла наи­бо­лее часто при­ме­ня­ют­ся спи­раль­ные свёр­ла. В основ­ном, когда вы выби­ра­е­те свер­ло для вашей рабо­ты, учи­ты­вай­те его дли­ну, тип кон­чи­ка, тип спи­раль­ной канав­ки, металл из кото­ро­го оно сделано.

Рабо­чая часть свер­ла под­раз­де­ля­ет­ся на две части – на режу­щую и калиб­ру­ю­щую (направ­ля­ю­щую). Режу­щая (или заход­ная) часть состо­ит из 2‑х режу­щих кро­мок, зад­них поверх­но­стей (идут на этой же пло­щад­ке сра­зу за кром­ка­ми) и пере­мыч­ки. Направ­ля­ю­щая часть име­ет 2 спи­ра­ле­вид­ные лен­точ­ки, к кото­рым при­мы­ка­ют канав­ки для струж­ки, а с дру­гой сто­ро­ны – спинками.

Раз­бе­рём базо­вые харак­те­ри­сти­ки спи­раль­но­го свер­ла: угол при вер­шине, угол зазо­ра режу­щих кро­мок, глав­ные режу­щие кром­ки, пере­мыч­ка меж­ду кром­ка­ми и угол спирали.

Угол при вершине

Он рас­по­ло­жен на кон­чи­ке спи­раль­но­го свер­ла. Это угол меж­ду дву­мя режу­щи­ми кром­ка­ми. Он обя­за­те­лен, что­бы цен­тро­вать спи­раль­ное свер­ло на мате­ри­а­ле, кото­рый свер­ли­те. Угол при вер­шине варьи­ру­ет­ся на раз­ных свер­лах и дол­жен быть адап­ти­ро­ван к мате­ри­а­лу (его твёр­до­сти), кото­рый Вы буде­те свер­лить. Чем жест­че металл, тем боль­ше угол при вер­шине (и, сле­до­ва­тель­но, более плос­кий кончик).

Наи­бо­лее уни­вер­саль­ное спи­раль­ное свер­ло по метал­лу име­ет угол при вер­шине 118 гра­ду­сов, при­ем­ле­мый для исполь­зо­ва­ния на дре­ве­сине, мяг­ком метал­ле, метал­ле сред­ней твёр­до­сти, пла­сти­ке и боль­шин­стве дру­гих не твёр­дых мате­ри­а­лов. Для твёр­дых мате­ри­а­лов, таких как нержа­ве­ю­щая сталь, угол при вер­шине дол­жен быть боль­ше (135 гра­ду­сов). С боль­шим углом при вер­шине начи­на­ет дей­ство­вать боль­шая часть режу­щих кро­мок рань­ше. Более малень­кий угол, напри­мер 90 гра­ду­сов, под­хо­дит для очень мяг­ких пла­сти­ков и дру­гих мяг­ких мате­ри­а­лов (к при­ме­ру, алю­ми­ния). Он будет тупить­ся при свер­ле­нии твёр­дых материалов.

Зад­ние поверх­но­сти и угол их расположения

Оба режу­щих края долж­ны иметь рельеф, поз­во­ля­ю­щий им вой­ти в заго­тов­ку для выпол­не­ния рез­ки метал­ла. Зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ки за режу­щи­ми кром­ка­ми) свер­ла рас­по­ла­га­ют­ся на дру­гом уровне, чем режу­щие кром­ки. Они плав­но изги­ба­ют­ся, обра­зуя «про­свет» и поз­во­ляя резать кром­кам при свер­ле­нии. Свёр­ла обще­го назна­че­ния име­ют «про­свет»  от 8 ° до 12 ° (или даже до 15 гра­ду­сов). Слиш­ком боль­шой зазор вызо­вет недо­ста­точ­ную опо­ру режу­щих кро­мок, и не будет доста­точ­ной тол­щи­ны кро­мок, что­бы отво­дить выде­ля­ю­ще­е­ся теп­ло при свер­ле­нии. Вели­чи­на это­го угла вли­я­ет на твёр­дость мате­ри­а­ла, кото­рый свер­ли­те. Мень­ший угол для более твёр­до­го мате­ри­а­ла, а боль­ший – для более мяг­ко­го.  Недо­ста­точ­но боль­шой угол зазо­ра (менее 9 гра­ду­сов) потре­бу­ет уси­лен­но­го дав­ле­ния при свер­ле­нии, что может вызвать повре­жде­ние пере­мыч­ки на кон­чи­ке сверла.

Пере­мыч­ка

Две режу­щие кром­ки вме­сте с зад­ни­ми поверх­но­стя­ми (пло­щад­ка­ми, сле­ду­ю­щи­ми за кром­ка­ми) в месте соеди­не­ния обра­зу­ют пере­мыч­ку. Она рас­по­ло­же­на в сере­дине кон­чи­ка свер­ла, так­же участ­ву­ет в рез­ке, но не режет так эффек­тив­но, как режу­щие кром­ки. Цен­траль­ная пере­мыч­ка отве­ча­ет за ввод свер­ла в мате­ри­ал, его центрирование.

Спи­раль­ные ленточки

Рас­по­ла­га­ют­ся на наруж­ной вин­то­вой поверх­но­сти направ­ля­ю­щей части свер­ла. Лен­точ­ки умень­ша­ют тре­ние, улуч­ша­ют отвод теп­ла и обес­пе­чи­ва­ют направ­ле­ние свер­ла в отверстие.

Спи­раль­ные канав­ки для стружки

Спи­раль­ные канав­ки слу­жат кана­лом для выво­да выре­зан­но­го мате­ри­а­ла (струж­ки) из отвер­стия, поз­во­ля­ют спе­ци­аль­ной жид­ко­сти для рез­ки и свер­ле­ния достичь режу­щих кромок.

Угол спи­ра­ли

Угол накло­на спи­ра­ли у сверл по метал­лу может отли­чать­ся. Боль­шие углы спи­ра­ли обес­пе­чи­ва­ют эффек­тив­ное уда­ле­ние мяг­ких, длин­но­мер­ных стру­жек. Мень­шие углы спи­ра­ли исполь­зу­ют­ся для твер­дых мате­ри­а­лов с корот­ки­ми стружками.

Свер­ла, име­ю­щие очень малень­кий угол спи­ра­ли (10 ° — 19 °), име­ют длин­ную спи­раль. В свою оче­редь, свер­ла с боль­шим углом спи­ра­ли (до 45 °) име­ют корот­кую спи­раль. Свёр­ла с нор­маль­ной спи­ра­лью име­ют угол спи­ра­ли 19 ° — 40 °.

Хво­сто­вик

Это конец свер­ла без спи­ра­ли, кото­рый удер­жи­ва­ет­ся патро­ном дре­ли. Диа­метр хво­сто­ви­ка важ­но учи­ты­вать при покуп­ке сверла.

Дли­на сверла

Общая дли­на свер­ла – это раз­мер от осно­ва­ния свер­ла до его режу­ще­го кон­чи­ка. Дли­на спи­раль­но­го свер­ла вли­я­ет на его жест­кость. Более корот­кое свер­ло будет креп­че и, с мень­шей веро­ят­но­стью, будет блуж­дать или ломать­ся, но может не иметь доста­точ­ную дли­ну, необ­хо­ди­мую для всех работ. В то вре­мя как более длин­ные свёр­ла могут про­свер­ли­вать более глу­бо­кие отвер­стия, они явля­ют­ся более гиб­ки­ми, что озна­ча­ет, что отвер­стия, кото­рые они про­свер­ли­ва­ют, могут иметь неточ­ное рас­по­ло­же­ние или откло­нять­ся от задан­ной оси.

Из чего сде­ла­но свер­ло по металлу

  • Для изго­тов­ле­ния свёрл по метал­лу исполь­зу­ет­ся быст­ро­ре­жу­щая сталь (англ. HSS / high speed steel — высо­ко­ско­рост­ная сталь). На таких свёр­лах име­ет­ся обо­зна­че­ние “HSS” на хво­сто­ви­ке. Это общее назва­ние сверл по метал­лу ино­стран­но­го про­из­вод­ства, допол­ни­тель­ные обо­зна­че­ния дают рас­ши­рен­ную инфор­ма­цию о соста­ве свер­ла. Это леги­ро­ван­ная сталь, исполь­зу­е­мая для изго­тов­ле­ния метал­ло­ре­жу­ще­го инстру­мен­та, рабо­та­ю­ще­го при высо­ких ско­ро­стях рез­ки. Свёр­ла сде­ла­ны из угле­ро­ди­стой ста­ли с добав­ле­ни­ем воль­фра­ма, хро­ма, молиб­де­на и дру­гих эле­мен­тов. Это поз­во­ля­ет им исполь­зо­вать­ся на быст­рой ско­ро­сти вра­ще­ния. Свёр­ла HSS более устой­чи­вы к поте­ре закал­ки, они доволь­но рас­про­стра­не­ны в ком­плек­тах и при­год­ны для прак­ти­че­ски любо­го авто­мо­биль­но­го исполь­зо­ва­ния. Если вам не нуж­но свер­лить очень часто, то подой­дёт даже самое недо­ро­гое свер­ло HSS.
  • Кобаль­то­вая сталь (свёр­ла с добав­ле­ни­ем кобаль­та отме­че­ны обо­зна­че­ни­ем “Со” и ука­за­ни­ем про­цен­та содер­жа­ния кобаль­та на хво­сто­ви­ке (HSS Co‑5 и HSS Co‑8 или HSS‑E)). Дан­ные свёр­ла очень дол­го сохра­ня­ют заточ­ку, не теря­ют остро­ту режу­щих кро­мок даже при более высо­ких тем­пе­ра­ту­рах. Если вам нуж­но свер­лить нержа­ве­ю­щую сталь, кобальт — луч­ший вари­ант. У тако­го свер­ла есть и недо­стат­ки. Оно более хруп­кое, чем про­стые HSS свёр­ла, поэто­му может повре­ждать­ся лег­че, осо­бен­но при боко­вом напря­же­нии или при застре­ва­нии свер­ла в отвер­стии. Они так­же намно­го доро­же. Кобаль­то­вые свёр­ла слу­жат очень дол­го, если с ними пра­виль­но обращаться.
  • Кар­бид воль­фра­ма (Tungsten Carbide / Solid Carbide). Это чрез­вы­чай­но жест­кие свер­ла, но в то же вре­мя хруп­кие. Это огра­ни­чи­ва­ет их широ­кое при­ме­не­ние при руч­ном свер­ле­нии. Чаще встре­ча­ют­ся в про­мыш­лен­ном при­ме­не­нии, в инже­нер­ных цехах. Такие свёр­ла потре­бу­ют­ся, если нуж­но свер­лить высо­ко­проч­ную сталь, чугун или спла­вы титана.

 Защит­ное покры­тие сверла

Покры­тие, нане­сён­ное на свер­ло вли­я­ет на эффек­тив­ность и срок его службы.

  • Чер­ный оксид (Black Oxide) — самое эко­но­мич­ное покры­тие. Чер­ный оксид добав­ля­ет защи­ту от кор­ро­зии, уве­ли­чи­ва­ет отпуск и сня­тие напря­же­ний в свер­ле. Это покры­тие так­же умень­ша­ет исти­ра­ние, а так­же спо­соб­ству­ет сохра­не­нию охла­жда­ю­щих и сма­зоч­ных мате­ри­а­лов для свер­ле­ния на свер­ле. Чер­ный оксид под­хо­дит для свер­ле­ния чугу­на и ста­ли, но не реко­мен­ду­ет­ся для свер­ле­ния алю­ми­ния, маг­ния или подоб­ных металлов.
  • Оксид брон­зы (Bronze Oxide) — уве­ли­чи­ва­ет отпуск и сня­тие напря­же­ний в свер­ле и, как пра­ви­ло, исполь­зу­ет­ся в оди­ноч­ку для визу­аль­но­го опре­де­ле­ния кобаль­то­вой ста­ли или с чер­ным окси­дом для опре­де­ле­ния луч­ших сор­тов высо­ко­ско­рост­ной стали.
  • Нит­рид тита­на (Titanium Nitride (TiN)). Более доро­гое покры­тие, кото­рое уве­ли­чи­ва­ет твер­дость свер­ла и обес­пе­чи­ва­ет теп­ло­вой барьер, при­во­дя­щий к уве­ли­че­нию про­из­во­ди­тель­но­сти и уве­ли­че­нию сро­ка служ­бы инстру­мен­та в более твер­дых мате­ри­а­лах. Свёр­ла с покры­ти­ем нит­ри­да тита­на под­хо­дят для свер­ле­ния чугу­на и ста­ли, а так­же алю­ми­ния, маг­ния. Одна­ко на прак­ти­ке тита­но­вое покры­тие, в конеч­ном сче­те, изна­ши­ва­ет­ся, и если зато­чить его, покры­тие пол­но­стью теря­ет­ся. Тита­но­вые свёр­ла выгля­дят как свёр­ла HSS с латун­ной или оран­же­вой окраской.
  • Кар­бо­нит­рид тита­на (TiCN — Titanium Carbonitride). Име­ет сине-серый отте­нок. Покры­тые кар­бо­нит­ри­дом тита­на свёр­ла более твёр­дые и изно­со­устой­чи­вые, чем мно­гие дру­гие покрытия.
  • Покры­тие цир­ко­ни­ем (Zirconium Coating). Хотя не явля­ет­ся основ­ным мате­ри­а­лом для свёрл, покры­тые цир­ко­ни­ем метал­лы очень хоро­шо слу­жат. Покры­тие из нит­ри­да цир­ко­ния может уве­ли­чить проч­ность твер­дых, но хруп­ких мате­ри­а­лов. Состав цир­ко­ния так­же умень­ша­ет тре­ние для повы­ше­ния точ­но­сти сверления.

 Обо­зна­че­ния на свёр­лах по метал­лу HSS

 Ино­стран­ные про­из­во­ди­те­ли добав­ля­ют обо­зна­че­ния на свёр­ла по метал­лу HSS, кото­рые гово­рят об при­ме­ня­е­мых тех­но­ло­ги­ях и дру­гих осо­бен­но­стях сверла.

  • HSS‑R. Эта мар­ки­ров­ка гово­рит о том, что свер­ло про­шло тер­ми­че­скую обра­бот­ку и роли­ко­вую прокатку.
  • HSS‑G. Режу­щие части таких инстру­мен­тов под­вер­га­ют шли­фов­ке при помо­щи бора­зо­на (CBN). Свер­ла HSS‑G полу­чи­ли мак­си­маль­но широ­кое рас­про­стра­не­ния из-за соче­та­ния высо­ких экс­плу­а­та­ци­он­ных харак­те­ри­стик и доступности.
  • HSS‑E VAP. Так мар­ки­ру­ют свер­ла, основ­ное пред­на­зна­че­ние кото­рых — обра­бот­ка заго­то­вок из нержа­ве­ю­щей ста­ли. К поверх­но­стям таких инстру­мен­тов струж­ка прак­ти­че­ски не лип­нет. Из-за это­го они мед­лен­нее изна­ши­ва­ют­ся и реже ломаются.
  • HSS‑E (HSS-Co8, HSS-Co5 и др.). Эта мар­ки­ров­ка ука­зы­ва­ет на высо­кое содер­жа­ние кобаль­та в спла­ве. Такие свер­ла под­хо­дят для обра­бот­ки вяз­ких и слож­ных металлов.
  • HSS‑G TiN. Такие свер­ла име­ют напы­ле­ние из нит­ри­да тита­на. Оно зна­чи­тель­но повы­ша­ет твер­дость инстру­мен­та и его термостойкость.
  • HSS‑G TiAlN. Такие свер­ла име­ют напы­ле­ние из нит­ри­да тита­на, леги­ро­ван­но­го алю­ми­ни­ем. Оно еще боль­ше уве­ли­чи­ва­ет твер­дость инстру­мен­та и его термостойкость.

Как правильно сверлить металл?

  • Даже самые доро­гие и креп­кие свёр­ла будут иметь срок служ­бы все­го несколь­ко отвер­стий, если их исполь­зо­вать неправильно.
  • Луч­ше мень­ше надав­ли­вать на свер­ло и исполь­зо­вать более низ­кую ско­рость вра­ще­ния. Ско­рость долж­на быть адап­ти­ро­ва­на к твер­до­сти мате­ри­а­ла и раз­ме­ру отвер­стия. В целом, чем боль­ше диа­метр, свер­ла, тем долж­на быть мень­ше ско­рость его вра­ще­ния и наобо­рот, чем свер­ло мень­ше, тем ско­рость может быть выше. Свёр­ла­ми от 1.5 до 4.5 мм мож­но свер­лить металл на ско­ро­сти вра­ще­ния 3000 обо­ро­тов в мину­ту. Для свёрл боль­ше­го диа­мет­ра реко­мен­ду­ют­ся обо­ро­ты от 350 до 1000. Во вре­мя свер­ле­ния, если вы начи­на­е­те видеть дым или металл, с кото­рым вы рабо­та­е­те, начи­на­ет обес­цве­чи­вать­ся и затем­нять­ся, вы свер­ли­те слиш­ком быст­ро. Ско­рость вра­ще­ния вли­я­ет на нагрев свер­ла. Горя­чее свер­ло быст­рее затуп­ля­ет­ся. Не суще­ству­ет еди­ной ско­ро­сти свер­ле­ния для всех типов метал­лов. Как общее пра­ви­ло при свер­ле­нии метал­ла: чем боль­ше свер­ло и жест­че металл, тем мед­лен­нее ско­рость вра­ще­ния. Если свер­ло острое, для свер­ле­ния отвер­стия не нуж­но огром­ное дав­ле­ние. Полом­ка часто воз­ни­ка­ет, когда вы пыта­е­тесь силь­но нада­вить на тупое свер­ло, что­бы оно быст­рее свер­ли­ло. Это не рабо­та­ет, а толь­ко пере­гре­ва­ет металл.
  • Посколь­ку метал­лы име­ют глад­кие поверх­но­сти, полез­но исполь­зо­вать кер­не­ние, что­бы цен­тро­вать свер­ло. При свер­ле­нии боль­ших отвер­стий мож­но пред­ва­ри­тель­но­го про­свер­лить металл свер­лом мень­ше­го диа­мет­ра. Это будет направ­ля­ю­щей для ваше­го свер­ла и предот­вра­тит его пере­ме­ще­ние или сколь­же­ние при вра­ще­нии. Свер­лом мень­ше­го диа­мет­ра луч­ше свер­лить не насквозь. Оно так­же будет слу­жить резер­ву­а­ром для спе­ци­аль­ной охла­жда­ю­щей и сма­зы­ва­ю­щей жидкости.

  • Поста­рай­тесь дер­жать свер­ло ста­биль­но. Если его не сохра­нять пер­пен­ди­ку­ляр­ным при свер­ле­нии, то оно может заги­бать­ся и сломаться.
  • При свер­ле­нии листо­во­го метал­ла, будь­те осто­рож­ны, когда свер­ло начи­на­ет про­хо­дить через металл к дру­гой сто­роне. Свер­ло может застрять при выхо­де с обрат­ной сто­ро­ны и заце­пить мате­ри­ал сни­зу отвер­стия. В иде­а­ле нуж­но под­ло­жить бру­сок дере­ва под металл, что­бы он не про­ги­бал­ся в кон­це свер­ле­ния. С опы­том вы буде­те чув­ство­вать изме­не­ния в зву­ке и сопро­тив­ле­нии, что­бы умень­шить дав­ле­ние в кон­це сверления.
  • В зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла и раз­ме­ра отвер­стия может быть полез­ным или даже необ­хо­ди­мым охла­жде­ние свер­ла. При свер­ле­нии металл зна­чи­тель­но нагре­ва­ет­ся, что может при­ве­сти к пере­гре­ву свер­ла. Это умень­ша­ет его твёр­дость и остро­ту. Во вре­мя рабо­ты сле­ду­ет делать пау­зы, что­бы дать свер­лу остыть. Для твер­дых метал­лов, боль­ших диа­мет­ров и глу­бо­ких отвер­стий луч­ше все­го исполь­зо­вать так­же спе­ци­аль­ную жид­кость для рез­ки и свер­ле­ния. Непо­сред­ствен­но перед нача­лом свер­ле­ния, необ­хо­ди­мо доба­вить неко­то­рое коли­че­ство смаз­ки, что­бы обес­пе­чить умень­ше­ние тепловыделения.
  • При свер­ле­нии заго­тов­ки неболь­шо­го раз­ме­ра, не дер­жи­те её в руке. Её нуж­но надёж­но закре­пить. В про­тив­ном слу­чае заго­тов­ку может вырвать, а рука может трав­ми­ро­вать­ся. При свер­ле­нии тяже­лых или непо­движ­ных объ­ек­тов это не требуется.
  • Про­цесс свер­ле­ния неиз­беж­но создаст ост­рые кром­ки. Это неболь­шие зуб­ча­тые кус­ки метал­ла, кото­рые могут нахо­дить­ся вокруг края отвер­стия, кото­рое необ­хо­ди­мо уда­лить. Вы може­те про­сто сгла­дить неров­но­сти кра­ёв напиль­ни­ком. Еще один неболь­шой трюк, это исполь­зо­вать свер­ло, кото­рое боль­ше отвер­стия, име­ю­ще­го «заусен­цы». Поме­сти­те кон­чик свер­ла боль­ше­го диа­мет­ра в отвер­стие и про­кру­ти­те его. В ито­ге полу­чит­ся совер­шен­но глад­кое и ров­ное отверстие.

Свер­ле­ние твёр­дых металлов

Оче­вид­но, что твёр­дые метал­лы свер­лить слож­нее. К при­ме­ру, нержа­ве­ю­щая сталь тяже­ло режет­ся и свер­лит­ся. Рас­смот­рим, что нуж­но учи­ты­вать при свер­ле­нии твёр­дых металлов.

Ско­рость свер­ле­ния твёр­дых метал­лов долж­на быть мед­лен­ной. В иде­а­ле нуж­но исполь­зо­вать более твёр­дое свер­ло, такое как кобаль­то­вое, с покры­ти­ем нит­ри­да тита­на или кар­бид-воль­фра­мо­вое.  Тре­тий момент каса­ет­ся охла­жде­ния. При свер­ле­нии твер­дых метал­лов реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное мас­ло для рез­ки и свер­ле­ния металлов.

В иде­а­ле, свер­ле­ние твер­дых метал­лов долж­но осу­ществ­лять­ся при помо­щи свер­лиль­но­го стан­ка, так как он даст боль­ше кон­тро­ля и создаст боль­шее усилие.

Свер­ле­ние листо­во­го металла

При свер­ле­нии обыч­ным свер­лом листо­во­го метал­ла отвер­стие полу­ча­ет­ся неров­ным. Так про­ис­хо­дит, пото­му что кон­чик свер­ла, выхо­дя из листа с обрат­ной сто­ро­ны, пере­ста­ёт цен­три­ро­вать­ся, а лен­точ­ки свер­ла ещё не цен­три­ру­ют свер­ло, так как ещё не кон­так­ти­ру­ют с поверх­но­стью металла.

В опре­де­лён­ный момент свер­ло закли­ни­ва­ет и начи­на­ет рвать металл или про­скаль­зы­вать в патроне дре­ли. Обыч­ное спи­раль­ное свер­ло сде­ла­но, что­бы свер­лить тол­стые и твёр­дые мате­ри­а­лы. Спе­ци­аль­ные свёр­ла для листо­во­го метал­ла свер­лят ров­ное отверстие.

Спе­ци­аль­ное свер­ло для листо­во­го метал­ла име­ет ост­рый выступ по цен­тру и режу­щие вер­шин­ки по бокам. Это свер­ло име­ет сле­ду­ю­щие пре­иму­ще­ства: хоро­шая цен­тров­ка, мини­маль­ное обра­зо­ва­ние заусен­цев при сквоз­ном свер­ле­нии, точ­ное свер­ле­ние в тон­ких листах и тру­бах. Такое свер­ло мож­но сде­лать из обыч­но­го свер­ла по метал­лу. Оно зата­чи­ва­ет­ся так­же, как свер­ло для высвер­ли­ва­ния точеч­ной свар­ки.

Свер­ле­ние начи­на­ет­ся с кон­чи­ка, потом режу­щие края сра­зу свер­лят отвер­стие опре­де­лён­но­го диаметра.

При свер­ле­нии листа метал­ла так­же жела­тель­но поме­стить плос­кий отре­зок дре­ве­си­ны под ним.

Срав­ни­те два отвер­стия на фото, про­свер­лен­ные в алю­ми­нии тол­щи­ной 1.2 мм. Оба отвер­стия были про­свер­ле­ны свер­лом 1.25 см. при обо­ро­тах 150 об. в мин. с дере­вян­ной под­лож­кой, под­ло­жен­ной под метал­ли­че­ский лист. Отвер­стие сле­ва было про­свер­ле­но стан­дарт­ным спи­раль­ным свер­лом, а отвер­стие спра­ва свер­лом с моди­фи­ци­ро­ван­ным кон­чи­ком. Ни одно отвер­стие не было обра­бо­та­но, что­бы снять заусенцы.

Если Вы хоти­те про­свер­лить тон­кий листо­вой металл, нико­гда не дер­жи­те лист метал­ла в руках. Когда свер­ло про­ре­за­ет сквозь лист метал­ла и выхо­дит с обрат­ной сто­ро­ны, есть опас­ность, что оно может неожи­дан­но застрять в листе метал­ла и лист повре­дит руку. Луч­ше закре­пить лист проч­но меж­ду дву­мя фане­ра­ми. Тогда свер­ле­ние будет без­опас­ным. Это так­же умень­ша­ет коли­че­ство заусен­цев, что упро­ща­ет чисто­вую обра­бот­ку заго­тов­ки. Таким спо­со­бом мож­но полу­чить ров­ное отвер­стие и обыч­ным свер­лом по метал­лу с углом на кон­чи­ке 118 градусов.

Охлаждение и смазка при сверлении металла

  • Кро­ме исполь­зо­ва­ния пра­виль­но­го свер­ла по метал­лу, пра­виль­ной ско­ро­сти вра­ще­ния, при свер­ле­нии метал­ла реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное мас­ло для рез­ки или свер­ле­ния метал­лов. Это сред­ство предот­вра­ща­ет пере­грев свер­ла, а так­же умень­ша­ет тре­ние, облег­чая свер­ле­ние. Не гово­ря уже о том, что спе­ци­аль­ное сред­ство обес­пе­чи­ва­ет более высо­кие ско­ро­сти вра­ще­ния, что повы­ша­ет про­из­во­ди­тель­ность. Оно так­же предот­вра­ща­ет при­ли­па­ние струж­ки к режу­щей кром­ке и к канав­кам свер­ла. Мно­гие совре­мен­ные покры­тия на свер­лах не пред­по­ла­га­ют исполь­зо­ва­ние сма­зоч­ных мате­ри­а­лов, поэто­му, сна­ча­ла нуж­но уточ­нить с каким свер­лом, при какой ско­ро­сти и при свер­ле­нии како­го метал­ла нуж­но исполь­зо­вать мас­ло для сверления.
  • Спе­ци­аль­ное мас­ло нано­сят на рабо­чую зону для отво­да части теп­ла и смаз­ки режу­ще­го инстру­мен­та, обес­пе­чи­вая луч­шее режу­щее дей­ствие при мень­шем тре­нии и уве­ли­чи­вая срок служ­бы инстру­мен­та (в нашем слу­чае сверла).
  • Суще­ству­ют как спе­ци­аль­ные, так и уни­вер­саль­ные сред­ства для охла­жде­ния и смаз­ки при свер­ле­нии (к при­ме­ру, Specialist® Multi-Purpose Cutting Oil от ком­па­нии WD-40).
  • Сто­ит отме­тить, что есть масте­ра, кото­рые нико­гда не исполь­зу­ют какое-либо мас­ло или жид­кость во вре­мя свер­ле­ния, в том чис­ле на стан­ке. Объ­яс­ня­ют они это тем, что мас­ло или дру­гие сма­зоч­ные мате­ри­а­лы про­ти­во­ре­чат пред­на­зна­че­нию свер­ла. Если име­ет­ся пра­виль­но зато­чен­ное свер­ло, оно долж­но резать металл, а не про­скаль­зы­вать. Если свер­ло острое, име­ет пра­виль­ную заточ­ку для кон­крет­но­го метал­ла, настро­е­на пра­виль­ная ско­рость вра­ще­ния, то боль­ше ниче­го не нуж­но. Боль­шая часть теп­ла при свер­ле­нии ухо­дит в стружку.
  • Если Вы свер­ли­те толь­ко тон­кий листо­вой металл, то охла­жде­ние и смаз­ка могут не потре­бо­вать­ся. Важ­но будет толь­ко соблю­дать пери­о­дич­ность свер­ле­ния, ско­рость вра­ще­ния и дав­ле­ние на сверло.

Как сде­лать жид­кость для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла самому?

Если необ­хо­ди­мо при свер­ле­нии исполь­зо­вать охла­жде­ние, то жела­тель­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную жид­кость. Её нель­зя заме­нить чем попа­ло. Спе­ци­аль­ная жид­кость для рез­ки или свер­ле­ния метал­лов содер­жит сма­зы­ва­ю­щие веще­ства, инги­би­то­ры кор­ро­зии, инги­би­то­ры пле­се­ни и бак­те­рий, замед­ли­те­ли вос­пла­ме­не­ния, ста­би­ли­за­то­ры. Тре­бу­ет­ся жид­кость (или рас­плав­ля­е­мое твер­дое веще­ство), кото­рая не ста­но­вит­ся газом при тем­пе­ра­ту­рах, созда­ва­е­мых свер­ле­ни­ем. Про­стая вода может охла­ждать, но будет испа­рять­ся, не остав­ляя после себя сма­зы­ва­ю­щей плён­ки, а так­же может вызы­вать кор­ро­зию режу­щих кромок.

Нуж­но быть осто­рож­ным с исполь­зо­ва­ни­ем чего-либо для охла­жде­ния при свер­ле­нии, что явно не пред­на­зна­че­но для этой цели. Вы буде­те дышать дымом, кото­рый может быть ток­сич­ным. К при­ме­ру, исполь­зо­ва­ние анти­фри­за с водой, кото­рый выдер­жи­ва­ет высо­кую тем­пе­ра­ту­ру, име­ет анти­кор­ро­зи­он­ные и неко­то­рые сма­зоч­ные свой­ства, логич­но, но при его испа­ре­нии обра­зу­ют­ся ток­сич­ные пары.

Суще­ству­ют мно­же­ство рецеп­тов само­дель­ных масел для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла, кото­рые име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Здесь я при­во­жу лишь один рецепт, кото­рый не раз при­ме­нял­ся одним зна­ко­мым масте­ром, кото­ро­му при­хо­ди­лось мно­го сверлить.

Рецепт само­дель­ной жид­ко­сти для рез­ки и свер­ле­ния металла:

  • 3 части воды,
  • 1 часть транс­мис­си­он­но­го мас­ла (gear oil), воз­мож­но мож­но и моторного,
  • несколь­ко капель жид­ко­сти для мытья посуды.

Сна­ча­ла нуж­но доба­вить мою­щее сред­ство в воду, а затем немно­го пере­ме­шать. Если про­сто сме­шать все ингре­ди­ен­ты в один кон­тей­нер сра­зу, они не очень хоро­шо сме­ши­ва­ют­ся. Мыло явля­ет­ся ката­ли­за­то­ром, кото­рый поз­во­ля­ет сме­ши­вать мас­ло и воду. В про­тив­ном слу­чае, из-за раз­лич­ных плот­но­стей мас­ло будет пла­вать поверх воды. При свер­ле­нии вода будет охла­ждать свер­ло и испа­рять­ся, а тон­кая мас­ля­ная плён­ка будет дей­ство­вать как смаз­ка, а так­же предот­вра­щать кор­ро­зию. Если при испа­ре­нии воды оста­ёт­ся лип­кий оста­ток, то было добав­ле­но слиш­ком мно­го мыль­но­го средства.

Един­ствен­ный металл, для кото­ро­го тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ная жид­кость для рез­ки или свер­ле­ния, это алю­ми­ний. На мно­гих спе­ци­аль­ных жид­ко­стях для рез­ки и свер­ле­ния метал­ла ука­за­но, что они при­ме­ни­мы для всех метал­лов, кро­ме алю­ми­ния. Для это­го метал­ла в каче­стве охла­жда­ю­ще­го и сма­зы­ва­ю­ще­го сред­ства мож­но исполь­зо­вать обыч­ную wd-40 или керосин.

Читай­те так­же по теме:

Как зато­чить свер­ло для высвер­ли­ва­ния точеч­ной сварки?

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Как правильно заточить сверло - особенности заточки сверла

Нередко в хозяйстве используется такой электроприбор, как дрель. Каждый хозяин знает, каким надежным помощником является этот электроинструмент. В необходимых местах он с легкостью высверливает отверстия разных диаметров. Это возможно только благодаря сверлам. В ходе работы сверла могут нуждаться в заточке. Некоторые решают попросту их заменить, купив новые. Но в большинстве случаев старые сверла можно вернуть к жизни. В этой статья мы расскажем, как правильно заточить сверло. Рассмотрим отличия заточки сверл по дереву, металлу и бетону.

Что необходимо для заточки сверла в домашних условиях

Неважно для каких материалов используется сверло, необходимо заранее подготовить следующий инструмент и материал:

  • Защитные очки.
  • Емкость для воды.
  • Сверло.
  • Точильный круг или заточный станок.

Заточной станок

В большинстве случаев в домашних условиях используются сверла до Ø16 мм. Поэтому особых трудностей при заточке таких сверл у вас возникнуть не должно. Самое главное, понимать принцип этого процесса.

Заточка сверла спирального типа

Что касается сверл по дереву, то их затачивать нужно крайне редко. Этого нельзя сказать про сверла по металлу. Такое сверло всегда должно быть острым. Как узнать, что сверло нуждается в заточке? При начале сверления оно издает характерный скрип. Изношенное сверло быстро нагревает изделие, соответственно, еще больше стирается. Как правило, сверла точатся на специальных станках, в домашних условиях можно использовать небольшой точильный станок с камнем. Итак, как же правильно заточить сверло по металлу? Метод и вид заточки напрямую будет зависеть от необходимой формы задней поверхности сверла. Например, она может быть:

  • Одноплоскостная.
  • Двухплоскостная.
  • Коническая.
  • Цилиндрическая.
  • Винтовая.

Спиральное сверло

В любом случае заточка сверла выполняется по задней грани. Два зуба точатся одинаково. Если вы решили сделать это вручную, то будет достаточно неудобно. Более того, вручную будет крайне сложно выдержать необходимую форму задней грани и угол.

Плоскостная заточка сверла

Одноплоскостная заточка характеризуется так, потому что задняя часть пера имеет одну плоскость. Задний угол имеет в среднем 28–30°. При заточке сверло необходимо приставить к кругу таким образом, чтобы режущая его часть шла параллельно кругу. При этом сверло нельзя вращать и перемещать. Этот метод ручной заточки имеет один недостаток, выкрашивается режущая кромка сверла. Но, в то же время для сверла Ø3 мм это самый простой метод ручной заточки.

Конический способ

Если же вы хотите заточить сверло больше Ø3 мм, то выбирается конический метод. Хотя заточить по данному методу сложно, но это возможно. Правой рукой следует взять сверло за хвостик, а левой за рабочую часть ближе к заборному конусу. К торцу шлифовального камня сверло прижимается режущей кромкой и поверхностью задней части. Правой рукой необходимо слегка покачивать, тем самым будет образовываться на гранях коническая поверхность. Движения руки должны быть плавными и медленными, руки отрывать от камня нельзя. Чтобы заточить второе перо, процедуру повторяют.

Схема угла заточки сверла

В процессе заточки желательно сохранить заводскую форму сверла задней его части, это позволит сохранить нужный задний угол.

Какова же цель такой подточки? Ресурс сверла увеличивается за счет уменьшения переднего угла, а угол режущей кромки увеличивается, соответственно, все это увеличивает стойкость сверла к выкрашиванию. Ширина поперечной кромки автоматически станет меньшей. Эта кромка не сверлит металл, а только его скоблит в центральной части. При возможности можно выполнить доводку сверла. Под этим процессом подразумевается удаление зазубрин после заточки. Так, сверла прослужат намного дольше. Для этого процесса можно использовать шлифовальные камни, выполненные из карбида кремния зеленого на бакелитовой связке по твердости М3-СМ1, по зернистости 5–6, марка камня 63С. Кроме этого можно взять шлифовальный круг из эльбора ЛО на бакелитовой связке зернистостью 6–8.

Как затачивается победитовое сверло

Острое победитовое сверло

Как правило, победитовое сверло по бетону используют. Оно также может нуждаться в заточке. В процессе сверления тупое сверло будет сильно нагреваться, соответственно, может издавать характерный визжащий звук. Если вы хотите сэкономить на покупке нового, тогда можно попробовать заточить сверло самостоятельно. Для этого достаточно подготовить:

  • Точильный станок с алмазным кругом.
  • Охлаждающую жидкость.

Если напайка на режущей части сверла имеет высоту 10 мм, то заточить победитовое сверло можно.

Схема заточки победитового сверла

Важно учитывать один известный факт, чем тверже материал, тем меньше должна быть скорость заточки. На победитовом сверле необходимо только подправить слизавшиеся кромки, поэтому его заточка будет быстрой. В процессе важно не спешить, иначе есть риск слизать лишнюю поверхность сверла. Заточить необходимо переднюю поверхность сверла. В том случае, когда напайка уже сточена до основания сверла, то потребуется подточка. Чтобы толщина центра напайки оказалась меньшей, одновременно необходимо подтачивать переднюю поверхность. После заточки обе режущие стороны должны быть одинакового размера, иначе отверстия получатся неровными и увеличенными. В процессе заточки победитового сверла важно выдерживать угол 170°, это особенно необходимо, если материал достаточно твердый.

Победитовое сверло

Не допускается в процессе заточки сверла допускать его перегрев. На нем могут отслаиваться твердосплавные пластины и трескаться поверхность. Поэтому в процессе следует время от времени охлаждать сверло в воде или масле.

Итак, мы рассмотрели основные принципы заточки сверл по дереву, бетону и металлу. Можно делиться своими комментариями!

Видео

Посмотрев следующие видеоматериалы, вы научитесь затачивать спиральные сверла. В этом видеоуроке в четырех частях подробно рассказывается о технологии заточки.

Обработка задней поверхности сверла:

Стачивание перемычки сверла:

Технология заточки сверл малого диаметра, твердоплавных сверл и других:

Как самостоятельно заточить сверло по металлу

Просмотров 20 Опубликовано Обновлено

Заточка сверла по металлу может осуществляться без обращения к мастеру. Общеизвестно, что при эксплуатации сверлильный инструмент тупеет. Чем больше он используется, тем скорее происходит его деформация.

Как определить, что инструмент затупился

Множество людей не обращают внимание на признаки, указывающие на необходимость заточки сверла своими руками. Они эксплуатируют инструмент, пока он до конца не сломается, после чего покупают другой. Обусловлено это чаще всего непониманием, как правильно затачивать сверло по металлу. Необходимо помнить, что затачивание возможно осуществить собственноручно, в бытовых условиях. Потребуется особый инструментарий.

Сделать отверстие в стали возможно, если инструмент хорошо заточен. Если при сверлении участок, в котором сверлильное приспособление касается детали, заскрипит, значит, инструмент затупился. Он станет прокручиваться, тереться о сталь. Кроме того, тепловыделение значительно увеличится.

Специалисты обычно применяют маленькие инструменты, радиус которых меньше восьми миллиметров. Для затачивания тупых сверл в домашних условиях возможно применять:

  • затачивающее устройство с абразивным кругом;
  • шлифовальный прибор;
  • электродрель с соответствующей насадкой.

Можете применять любой иной аппарат, на который можно поставить особый камень и обеспечить его кручение. Быстрота вращения должна превышать восемьсот оборотов в минуту.

Подготовка

Перед тем как начать затачивание, наденьте очки, перчатки, приготовьте емкость с жидкостью. Мельчайшие частички и искорки станут лететь от затачивающего устройства в разных направлениях. Если не прикрыть руки, голову, они способны травмировать кожный покров. В особенности сильно пострадают органы зрения. В лучшем случае вы отделаетесь небольшими проблемами с глазами, в худшем – ослепнете.

Емкость с водой предназначена для охлаждения инструмента. При затачивании он станет греться от трения о крутящуюся поверхность абразива. Если инструмент не охлаждать, он подвергнется перегреву, поломается.

Процедура затачивания

Как заточить сверло по металлу? Это не слишком сложно. Требуется четко следовать алгоритму, по которому выполняется процедура. Прежде всего, определитесь, какой вид заточки сверла избрать. Выбор зависит от формы, которая должна быть у режущих частей инструмента.

Чтобы удостовериться, что приспособление заточено верно, посмотрите на него. Если вы все выполнили грамотно, то:

  • режущие части располагают идентичной длиной касательно оси сверла;
  • углы заострения элементов не отличаются друг от друга.

Сверла заточка должна начинаться с основания инструмента, расположенного сзади. Необходимо не отклоняться от угла, заданного вначале. Если вы раньше не занимались ничем подобным, возможно, вам понадобится повторить затачивание пару раз. По завершении каждой заточки внимательно осматривайте инструмент. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока задняя часть не станет конусообразной (при взгляде слева/справа).

Далее нужно заточить режущую часть. Существуют различные методы, по которым можно точить сверла. Старайтесь, чтобы все части обладали одной и той же формой.

Если вы осуществляете затачивание в одной плоскости, то обработка заднего основания выполняется под углом в двадцать восемь — тридцать градусов. Это несложный метод, который применяется для инструментов малой толщины (радиус не более полутора миллиметров).

Приспособление нужно приложить под определенным углом затачивания к абразивному элементу. Не допускайте переворачивания, перемещения инструмента. Это спровоцирует рассыпание режущих частей, в особенности тогда, когда металл имеет невысокое качество.

Режущие элементы инструментов с большим радиусом должны точиться конически. Данный метод труднее предыдущего. Если вы неуверены, что правильно выполните процедуру, потренируйтесь на детали, которая вам не нужна, прежде чем браться за затачивание.

Как правильно заточить сверло конически? Левой рукой возьмитесь за основной, а правой – за хвостовой участок. Основание должно находиться около заборного конуса. В противном случае затачивание пройдет неправильно. Правой рукой выполните покачивание инструмента. Сзади сформируется основание в форме конуса. Аналогичную процедуру нужно провести для другой части инструмента. Контролируйте, чтобы перо не отходило от абразивного элемента ни на секунду.

Особенности

Как правильно заточить сверло по металлу? Обеспечьте сохранение первоначальной формы задней части сверлильного приспособления. Подобный прием позволит точно выдержать установленные углы заточки сверла. Конически вы сумеете наточить собственноручно инструменты радиусом до пяти миллиметров. Как затачивать сверла большего размера? Точите основные части каждого пера по отдельности.

При затачивании происходит уменьшение передних и задних углов инструмента, угол режущей кромки увеличивается. Это обеспечивает продление эксплуатационного периода, уменьшение ширины поперечной кромки.

При использовании конического способа затачивания перо становится прочнее. В производственных условиях часто осуществляют доводку, предоставляющую возможность устранить мельчайшие неровности, остающиеся после заточки сверла по металлу своими руками.

Применение шаблона для установления угла

Как самому заточить сверло? Это было написано выше. Для исключения ошибок нужно выполнять проверку правильности затачивания специальным приспособлением – шаблоном.

Шаблон возможно сделать из листа металла (медь, алюминий, сталь), имеющего толщину примерно один миллиметр. Желательно использовать листы из стали, потому как они служат дольше прочих. Посредством шаблона вычислите угол заточки сверла по дереву/металлу при вершине, размер режущих частей, угол промеж перемычки и кромки. Вместо заднего угла, вычислить который достаточно трудно, необходимо замерить угол заострения.

Если длины режущих частей и угол их наклона к оси инструмента будут неравномерны, нагрузка станет распределяться неправильно. В результате эксплуатационный период сократится ввиду изнашивания режущих частей, постоянно пребывающих в состоянии перегрузки.

Различия в нагрузке на части инструмента провоцируют его биение при обработке детали. Из-за этого радиус отверстия получается больше чем нужно. Определить правильность затачивания проще всего, попробовав сделать отверстие посредством сверлильного приспособления. Если стружка вылетает неравномерно, значит, заточка сверла по дереву/металлу осуществлена неверно.

Точильное устройство

Точильный агрегат возможно сделать собственноручно. Он заключает в себе большое основание и маленькую часть с отверстиями для сверлильных приспособлений разного размера. Прибор не может предназначаться для затачивания какого-то одного инструмента. Он должен предоставлять возможность обрабатывать инструменты, имеющие различный диаметр и длину.

Основание устройства, посредством которого осуществляется заточка спиральных сверл, может быть сделано из выструганных реек толщиной 3-4 сантиметра. К ним под углом 32 градуса нужно приделать деревянную планку, имеющую боковой скос под углом 27 градусов. Данная планка предназначается для правильной ориентации державки со сверлом относительно шлифовального элемента. Державку можете изготовить из бруска, имеющего скос под углом 62 градуса.

Вы уже знаете, как заточить сверло по дереву/металлу. Это не слишком трудно. Потребуется проявить сосредоточенность, быть терпеливым и упорным, аккуратным. Лишь в этом случае вы сможете выдержать необходимый угол заточки сверла по металлу. Если сомневаетесь в собственных силах, обратитесь к квалифицированному специалисту. Однако помните об одном из главных плюсов собственноручного затачивания – экономия денежных средств. Мастер не будет бесплатно точить ваш инструмент. Исключение составляют случаи, когда специалист – ваш знакомый. Также вы можете посмотреть видео заточки сверла по металлу. В настоящее время на просторах интернета можно без труда найти и скачать подобные видеоролики, в которых доступно объясняется процесс затачивания сверлильного приспособления.

Drill Doctor - DD750X Точилка для сверл 750X для сверл с покрытием из быстрорежущей стали, каменной кладки, карбида, кобальта и TiN, с регулируемым углом от 115 ° до 140 °, затачивает сверла на 3/32 дюйма - 3/4 дюйма серые / черный - сверлильные станки

4,0 из 5 звезд Лучше, чем унылый кусочек! Не очень точная отшлифованная поверхность.
By ElectricGod, 9 мая, 2017

Обновление:

1.750X у меня уже пару лет. Мои первые впечатления от машины остались в основном такими же, за одним исключением. Новый алмазный круг довольно грубый. Это основная причина такой грубой заточки сверла. Со временем острые углы на искусственных алмазах стираются, и тогда вы получаете прилично заточенные сверла.
2. Точность варьируется: через 2 года можно подумать, что я никогда не заточу сверло неправильно, но это все равно происходит, и не из-за того, что я ошибаюсь. Иногда результаты не соответствуют друг другу, и мне приходится переточить сверло, чтобы получить хорошую режущую кромку.
3. Настройка угла сверления постоянно меняется. Я установил его на 118 градусов, и со временем он постепенно переместится на 135 градусов. Стопорный винт довольно тугой и затягивается плоскогубцами. GRRR!
4. Никогда не используйте точку разделения ... это просто фигня!

Я только что получил свой 750X сегодня, поэтому я пишу этот обзор, просмотрев пару обучающих видео, а затем взяв несколько действительно разрушенных битов и затачив их. Это, очевидно, впечатление новичка, но тогда я новичок в этой машине, но не в точной обработке.

Я начал с биты с разбитым резцом. Режущих поверхностей не было. Я подумал, что не смогу сделать хуже ... и не стал. Я посмотрел видео и с первой попытки заточил биту менее чем за 3 минуты. Первый раз на этапе шлифования у меня осталось много разрушенных канавок, поэтому я начал процесс резки снова, а затем еще дважды, чтобы наконец снова вернуться к хорошему металлу. Бита теперь намного короче, если учесть, что наконечник был отломан, а затем заточен 4 раза, но снова режет твердую сталь.Я тоже разделяю точку зрения. Затем я посмотрел на поверхность земли под 30-кратной лупой. УГГ! Нет ничего лучше, чем бит массового производства. Я попробовал очень легкие движения по шлифовальному кругу, и это тоже не сделало шлифованные поверхности чище.

Патронный механизм подходит, но когда вы вставляете его в режущее отверстие, ничто не удерживает сверло на алмазном круге. Вы держите его на месте напротив этого столба. Стойка должна иметь опору, а патрон должен фиксироваться на месте, чтобы давление и положение резания поддерживалось машиной, а не моей рукой.Меня не впечатлило, насколько легко я мог испортить процесс шлифования, приложив слишком много усилий или раскачивая патрон вперед и назад.

Точка разделения не очень хорошая. У меня есть биты размером до 1/8 дюйма с хорошими точками разделения. Возможно, я неправильно настроил ... пока не знаю, но бит 1/8 дюйма вообще не получил точки разделения. Все, что произошло, - это стачка кромок флейт. У более крупных долот есть точки разделения, но они не такие точные, как остальные долота в наборе сверл.Я не ожидал точки разделения с нулевым зазором между канавками, как остальные мои насадки, но все же что-то близкое ... менее 1/16 дюйма в поперечнике было бы приемлемо. Я имею в виду точку разделения суб-номинала. Этот бит был скучным, но точка разделения была все еще нетронутой. Я намеренно заточил его за заводскую точку разделения, чтобы показать разделение ниже номинала, выполненное на этой машине. Он даже не измельчил и то, и другое. стороны равномерно на этой насадке 3/16 дюйма.

Точность этого станка не очень хорошая.Как я уже сказал в названии ... лучше, чем скучно. Думаю, вы действительно получаете то, за что платите. Я буду продолжать возиться с этим. Я уже купил круг зернистостью 220. Может быть, это сделает конечный продукт лучше. У меня много тупых бит, и круг с зернистостью 220 тоже может кое-кому помочь. Я пока не впечатлен, но это определенно лучше, чем тупые или разрушенные биты. Для тех, кто находится в вашем домашнем гараже или просто хочет бит, которые снова режут, и НЕ ищет точные шлифованные биты ... это разумно потраченные 140 долларов.Если вам нужна точная точилка для бит, рассчитывайте потратить больше денег и купить что-нибудь получше.

Как продлить срок службы Unibit

Даже если вы используете лучшее сверло (ступенчатое сверло), оно затупится по мере использования, поэтому для достижения наилучших результатов наконечник и канавку следует периодически затачивать.

Заточка ступенчатых сверл от руки

Заточку ступенчатого сверла можно быстро выполнить с помощью алмазной точилки, если не сверлить до полного износа.

Если вы не будете сверлить до тех пор, пока режущая кромка не станет действительно плохой, соответствующие результаты могут быть достигнуты просто путем переточки канавки, а это действительно легко сделать с помощью ручной шлифовки с алмазным шлифом.Заточка действительно плохих ступенчатых сверл займет много времени, поэтому держите их острыми, и инструмент будет хорошо резать в течение долгого времени.

После тяжелой работы, когда вы слишком быстро бежите по твердому материалу, инструмент полностью затупляется, поэтому вы не сможете выполнять заточку ступенчатых сверл unibits без электроинструмента. Один из способов сделать это - использовать роторный бор. Просто проведите фрезой по режущей кромке юнибита, чтобы она снова стала квадратной.

Заточка ступенчатых сверл на настольном шлифовальном станке

Если вы не используете их до тех пор, пока не станет действительно плохо, мне очень повезло, просто переточив флейту, это действительно легко сделать от руки с грубым алмазным ручным кругом

Это ступенчатое сверло, а не развертка с жесткими допусками.Так что да, ступенчатое сверло можно затачивать с помощью шлифовального круга. Крепко возьмитесь за хвостовик одной рукой, чтобы вы могли вращать сверло, поддерживая корпус другой рукой.

Расположите наконечник сверла под углом 45 градусов к шлифовальному кругу. Коснитесь передней или передней кромкой колеса. Поддерживайте легкий контакт при вращении дрели по часовой стрелке, заканчивая задней кромкой. Как можно точнее следуйте заводскому контуру. Задняя кромка должна быть ниже передней как минимум на 1/32 дюйма, чтобы резка была чистой и без трения.Если наконечник сломается или если повторная заточка приведет к стиранию первого шага, можно создать новый наконечник, следуя приведенным выше инструкциям.

Канавки легко затачиваются с помощью подходящего точильного камня. Отшлифуйте переднюю кромку канавки до заводского контура по отношению к средней линии сверла.

Если вы не используете юнибиты до тех пор, пока они не станут действительно плохими, просто переточите флейту, это действительно легко сделать вручную с помощью крупного алмазного шлифовального камня. Это не способ восстановить действительно изношенный, потому что в этом случае это слишком трудоемкая задача.Но когда оно начинает сверлить чуть хуже, чем острое, очень легко поддерживать хорошую резку ступенчатого сверла в течение очень долгого времени!

Также возможно использование штамповочного шлифовального станка. Но вы должны потренироваться на дешевых и скучных битах, чтобы получить некоторые навыки. Специальная насадка для заточки значительно упрощает процесс (см. Видео ниже)

Конечно, установка угла и шлифовка с помощью приспособления выглядят неплохо, особенно если вы профессионал и работаете со ступенчатым сверлом каждый день.Но для меня достаточно использовать ручной камень или алмаз на флейте.

Конечно, проще всего купить новую коронку

Можно ли затачивать ступенчатое сверло? При правильной скорости сверления, смазочно-охлаждающей жидкости, периодической алмазной заточке и коронках Neiko этот вопрос надолго перестанет вас интересовать.

Если вам интересно, «можно ли затачивать ступенчатое сверло?», Вы уже оценили более быстрое и эффективное сверление с его помощью.

При выборе сверла учитывайте материал, с которым вы работаете.Узлы из быстрорежущей стали подходят для дерева, пластика и листового металла, а титановое покрытие помогает им дольше оставаться острее. Ступенчатые сверла с твердосплавными напайками дороже, но они более долговечны, а кобальтовые инструменты идеально подходят для обработки металлов.

Я советую покупать узлы из быстрорежущей стали известной марки и использовать их на низких оборотах и ​​в смазочно-охлаждающей жидкости. Когда сверло начинает хуже резаться, используйте алмазную точилку, не сверлите, пока она не перегреется. А долото будет работать годами и сэкономит вам много времени, сил и денег.

Сводка

Название изделия

Заточка ступенчатых сверл

Описание

Любое сверло (ступенчатое сверло) затупляется при использовании, поэтому для достижения наилучших результатов следует периодически затачивать наконечник и канавку. Можно использовать специальную насадку для заточки и даже затачивать обычной настольной болгаркой. Расположите наконечник сверла под углом 45 градусов к шлифовальному кругу. Коснитесь передней или передней кромкой колеса. Поддерживайте легкий контакт при вращении дрели по часовой стрелке, заканчивая задней кромкой.Как можно точнее следуйте заводскому контуру.

Автор

Филипп Сернозер

Имя издателя

BestDrillBit.com

Логотип издателя

лучших сверл по металлу на 2021 год

За прошедшие годы мы использовали и / или протестировали десятки и десятки сверл практически для всех областей применения. В ходе этого обхода мы хотели определить лучшие сверла по металлу. Сюда входят закаленная сталь, нержавеющая сталь, алюминий и многое другое.Мы даже хотели посмотреть, какие сверла хорошо подходят для сверления закаленных болтов, которые можно найти в блоке двигателя. Люди также спрашивают нас о сверлах для сверления арматурных стержней. Это те моменты, к которым мы обращаемся, и они должны направить вас в правильном направлении.

Очевидно, что лучшие сверла для закаленного металла или стали содержат смесь кобальта. В этих кобальтовых сверлах используется сплав, содержащий 5-8% кобальта. Этот кобальт составляет часть стальной смеси, поэтому твердость сверла не стирается с покрытием (как у титановых коронок).Он проходит через весь бит.

Вы также можете затачивать эти насадки - еще одно огромное преимущество. Это имеет значение, если вы понимаете, что кобальтовые сверла стоят значительно дороже, чем другие типы спиральных сверл. В отличие от битов из черного оксида или титана, вы хотите зарезервировать эти биты на тот момент, когда они вам действительно понадобятся.

При сверлении отверстия кобальтовой коронкой добавьте каплю масла на металл, чтобы режущая кромка остыла во время резки. Вы также можете подумать о том, чтобы положить немного дерева под сталь, если это возможно.Это позволит вам аккуратно прорезать материал и не задеть поверхность, под которой режущая кромка может затупиться.

Что мы подразумеваем под закаленной сталью?

Когда мы говорим о сверлении закаленной стали, мы имеем в виду средне- или высокоуглеродистые стали, обычно производимые с использованием процессов термообработки и отпуска. Закаленные стали долговечны и могут быть износостойкими, устойчивыми к коррозии и истиранию. Большая часть стальных материалов, используемых в машиностроении, производстве энергии и транспорте, в основном представляет собой закаленную сталь.Лучшие сверла по металлу могут быть разработаны для этих применений с закаленной сталью или они могут быть оптимизированы для работы с более мягкой углеродистой сталью.

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь - это стальные сплавы, содержащие не менее 10,5% хрома, и бывают разных марок. Благодаря устойчивости к ржавчине и пятнам, хорошему блеску и низким эксплуатационным расходам, он имеет множество коммерческих применений, включая кухонную посуду, столовые приборы, бытовую технику, строительные крепежи и хирургические инструменты.

Однако, каковы бы ни были различия между внешним видом или химическим составом, как закаленную, так и нержавеющую сталь довольно трудно просверлить.Использование сверлильного станка часто является лучшим способом получить качественные результаты.

Наши лучшие сверла для закаленной стали включают следующее:

Лучшие сверла для закаленной стали

Drill America D / A29J-CO-PC Набор из 29 кобальтов

Drill America производит кобальтовые долота M42, которые очень хорошо держатся в сверлении всего, что мы им бросали. После испытаний с множеством материалов мы выбрали их долота для спекания как наши лучшие сверла для закаленной стали.

Долота имеют ожидаемую точку разделения 135 °, что обеспечивает хорошую, стабильную и производительную скорость бурения.Сверла для спекулянтов отлично подходят для аккумуляторных дрелей для бурения на месте. Они производятся в соответствии с национальным аэрокосмическим стандартом 907. Благодаря своей твердости вы можете бурить на 30% быстрее, чем с помощью обычных долот M2 из быстрорежущей стали. Drill America также не шлифует валы на своих более крупных долотах, поэтому вы получаете большую жесткость, но вам также понадобится патрон 1/2 дюйма для их вращения.

Используйте эти сверла при сверлении твердых материалов с высокой прочностью на разрыв, таких как нержавеющая сталь или даже титан.Мы остановили свой выбор на комплекте D / A29J-CO-PC. Он включает в себя 29 бит в небьющемся корпусе. Круглый футляр позволяет легко удалить именно ту биту, которая вам нужна.

Купите комплект Jobber Length Drill America D / A29J-CO-PC всего за 106 долларов.

Также обратите внимание:

Irwin Cobalt M-42 Сверла по металлу

Подробнее об этих битах ниже, но нам нравится прочная конструкция и удобный корпус. Они очень хорошо справлялись со сталью и сохраняли остроту после сверления большого количества отверстий.

Набор из 29 предметов стоит около 100 долларов.

Irwin Набор сверл по металлу Cobalt M-42, 29 деталей

Если вы планируете сверлить закаленный металл или сталь, нам понравится набор сверл Irwin M-42 Cobalt, состоящий из 29 частей, как наш лучший набор сверл по металлу. Честно говоря, это не самое быстрое буровое долото, которое заслуживает нашего одобрения. Это связано с использованием быстрорежущей стали M42 и отличным корпусом.

Во многих менее дорогих кобальтовых сверлах используется сталь M35 с 5% -ной смесью кобальта. В стали M42 используется 8% -ная смесь кобальта. Это придает ему большую твердость.Он также позволяет сверлить на более высоких скоростях, чем M35. Irwin действительно продает набор кобальта M35, если вы не планируете сверлить закаленную сталь.

Что подводит нас к делу. Если вы много сверлите - дело в футляре. Доступ к битам может быть неприятным (мы говорим с , вы Milwaukee!) Или чрезвычайно успешным, как в случае с этим трехуровневым корпусом качелей Irwin. Нам нравятся легкодоступные биты, и вы легко можете определить размер каждой биты. В целом, этот комплект дает вам лучшие сверла для всех видов работ по металлу.

Некоторые другие замечательные варианты:

Drill America D / A29J-CO-PC Набор из 29 кобальтов

Drill America D / A29J-CO-PC включает 29 бит в небьющемся круглом корпусе. Они делают эти долота из кобальтовой стали M42, поэтому они действительно хорошо сверлят, не нагреваясь быстро. Они также, кажется, держат край и остаются острыми даже после десятков просверленных отверстий. Круглый футляр позволяет легко удалить именно ту биту, которая вам нужна. Подберите набор за 106 долларов.

Irwin Набор сверл с металлическим индексом Cobalt M-35, 29 предметов

Набор сверл Irwin с металлическим индексом, состоящий из 29 элементов, Cobalt M-42, по своим характеристикам очень похож на набор M42.Если в стальной смеси немного меньше кобальта, она просто нагревается немного быстрее. У вас такой же отличный чехол. Обмен - это стоимость. Вы можете получить этот набор всего за 111 долларов.

Лучшие сверла для нержавеющей стали

У нас есть отличные новости для всех, кто ищет лучшие сверла для нержавеющей стали. Те же биты, что и для закаленной стали, работают и с нержавеющей. Закаленная сталь - это среда из высокоуглеродистой стали, которая подвергается термообработке, закалке и, наконец, отпуску. Сплав нержавеющей стали включает хром (не менее 10%) и никель, что делает его устойчивым к коррозии.Как низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь обладает естественной твердостью, не требующей традиционной закалки.

Для сверления нержавеющей стали нужны сильные коронки - те же кобальтовые коронки, которые мы рекомендуем выше. С учетом сказанного, нержавеющая сталь может затвердеть при нагревании, поэтому медленное сверление часто помогает более эффективно проходить сквозь материал. Используйте смазочно-охлаждающую жидкость или аналогичную смазку при сверлении нержавеющей стали и прикладывайте давление, достаточное для равномерного удаления материала. Даже самые лучшие сверла для нержавеющей стали со временем нагреваются, поэтому будьте готовы следить за тепловыделением.

Лучшие сверла для стали (углеродистой стали)

Кобальтовые сверла Milwaukee Red Helix

Кобальтовые долота Milwaukee Red Helix, указанные в нашей статье о лучших сверлах, имеют изменяемую конструкцию канавок, которая быстро удаляет мусор. Как быстро? Примерно на 30% быстрее, чем у большинства других битов с раздельным наконечником 135 °, с которыми мы тестировали. Их уникальный дизайн не только помогает им эффективно сверлить, но и способствует охлаждению. Компромисс заключается в том, что эти части становятся более тонкими к кончику. Милуоки парировал это, сделав их немного короче, чем некоторые другие, которые мы видели.Однако они также выдвинули канавки ниже по направлению к валу. В результате получается более компактное долото с аналогичной глубиной бурения.

Наконечник с разделительной точкой 135 ° помогает при запуске отверстия, а большие размеры оснащены стружколомом - канавкой в ​​средней точке режущей кромки, которая дополнительно снижает тепловыделение. Нам нравится, как быстро эти сверла сверлят, а также как хорошо они удаляют сталь по плотной и эффективной спирали. Сочетание уникальной режущей головки и конструкции канавки сделало их нашими лучшими сверлами по стали, особенно по углеродистой стали.

Не имея шестигранника 1/4 ″, используйте их в сверлильном или сверлильном станке, когда они вам нужны для более толстых и твердых металлов.

Благодаря смеси кобальта и стали, планируйте заточку, когда наконечники тупеют от использования. Стоимость этого набора делает его лучшими сверлами по стали.

Вы можете найти набор из 15 предметов за 35 долларов или набор из 29 предметов за 125 долларов.

Также обратите внимание:

DeWalt Industrial Cobalt Pilot Point Drill Bits

Нам нравится качество сборки набора DeWalt кобальтовых пилотных сверл.Он имеет конический сердечник, который постепенно увеличивает жесткость сверла по мере его приближения к основанию. Если вы планируете резать нержавеющую сталь, попробуйте эти биты - они не разочаруют и сделают действительно чистые отверстия в закаленной стали.

Этот комплект из 29 предметов стоит около 100 долларов.

Лучшее сверло для арматуры

Diablo Rebar Demon Bits

Иногда вам нужно просверлить сталь… но эта сталь закопана в бетон. Для этих приложений вам понадобится что-то вроде битов Diablo Rebar Demon SDS-Max и SDS-Plus.Дизайн нам нравится больше, чем у резцов для арматуры Bosch, потому что вы используете одно и то же сверло для сверления отверстия и проникновения в арматурный стержень. С Bosch вы сверляете с использованием режима перфоратора, переключаетесь на резак для арматуры в режиме только вращения, а затем возвращаетесь к исходному сверлу, чтобы закончить отверстие.

Эти сверла быстро просверливают бетон, а затем проходят сквозь арматуру. На данный момент вы действительно не найдете на рынке ничего другого, что могло бы конкурировать, так что это простая рекомендация для повышения производительности. Мы верим в необходимость зарядки аксессуаров для работы, поэтому, если простой способ сэкономит вам время и деньги, это огромный выигрыш в нашей книге.

Также обратите внимание:

Bosch Rebar Cutter SDS-Max Bits

Как мы упоминали выше, биты Bosch Rebar Cutter представляют собой жизнеспособный вариант, но они замедляют работу при работе. Эти биты должны прослужить довольно долго, поскольку они режут только металл арматуры, но в целом мы предпочитаем одно решение для резки. Здесь можно приобрести резаки для арматуры Bosch.

Отвал Milwaukee Hole Dozer Карбидные кольцевые пилы

Отвал Milwaukee Hole Dozer с твердосплавными зубьями действительно выигрывает при сверлении металла. Он может справиться с нержавеющей сталью и, конечно же, с чем-то более мягким или мягким.Это лучшие кольцевые пилы для сверления металла, которые могут использовать электрики, специалисты по ОВК и / или ТОиР.

Поскольку они эффективно работают как с металлом, так и с деревом, любой профессионал, ищущий универсальный набор кольцевых пил, должен быстро влюбиться в их производительность. Он значительно превосходит биметаллические полотна и справляется с такими материалами, которые твердосплавные кольцевые пилы по дереву не могут (или не должны) касаться.

Кобальтовые ступенчатые биты Irwin Unibit

Наша команда использует ступенчатые биты Irwin Unibit Cobalt для быстрого сверления тонкого металла.Смесь кобальта продлевает срок службы этих битов. Поскольку ступенчатые насадки дорогие и их чрезвычайно сложно затачивать, мы хотим, чтобы они служили как можно дольше.

Ирвин дает этим битам подсказку Speedpoint. Это помогает быстро начать отверстие и снижает вероятность блуждания. Мы также должны признать, что они стали нашими лучшими ступенчатыми насадками по металлу отчасти потому, что Ирвин нанес лазерную гравировку измерения прямо на внутренней стороне флейты. Они не изнашиваются быстро, как другие детали, которые мы использовали.

Купите 3-х компонентный комплект за 60 долларов

Также обратите внимание:

Milwaukee Step Bits

Несколько ступенчатых битов представляют собой жизнеспособные решения для электриков и других лиц, желающих просверлить листовой металл и более толстые материалы.Хотя мы отдаем предпочтение моделям Irwin Cobalt, указанным выше, ступенчатые биты Milwaukee с двумя зубьями имеют удобные конфигурации для решения общих задач на стройплощадке. Вы можете приобрести эти биты с покрытием из нитрида титана и алюминия в различных наборах по цене от 90 до 182 долларов.

Ступенчатые биты Diablo

Ступенчатые биты Diablo обещают вдвое большую скорость резки и до 6 раз более длительный срок службы. Частично они объясняют это прецизионным шлифованием с ЧПУ. Нам нравится наконечник с разделением на 132 °, который практически исключает необходимость предварительного сверления. Вы можете получить их размером от 1/2 до 1-3 / 8 дюймов.Стоимость каждого бита колеблется от 23,99 до 50,99 долларов.

Титан (покрытие)

Сверла с покрытием из нитрида титана устойчивы к коррозии и трению. Он превосходит черный оксид в том, что увеличивает твердость поверхности и лучше снижает нагрев при сверлении металла. Для сверления металла мы определенно ставим их как минимум.

Вы должны помнить, что нитрид титана покрывает только сверло. Поскольку покрытие стирает режущие кромки, вам придется их заменить.Не используйте эти сверла для сверления закаленной стали или нержавеющей стали - если вы хотите, чтобы они прослужили долго.

Кобальт (смесь стали)

Наши лучшие сверла по кобальту для сверления металла изготавливаются из сплава с 8% кобальта (M42). Вы также можете найти эти биты со смесью 5% кобальта (M35). Поскольку кобальт примешивается к стали, он не изнашивается, как титановое или черное оксидное покрытие. Это также означает, что вы можете затачивать их перед заменой. Это помогает сэкономить деньги при покупке более дорогих наборов бит.

Кобальтовые коронки - наш лучший выбор для сверления металла, особенно закаленной стали и нержавеющей стали.

Возможно, мы что-то упустили по пути - мы это поняли. В какой-то момент нам нужно подвести черту и закончить статью. С учетом сказанного - дайте нам знать, какие сверла по металлу, по вашему мнению, являются лучшими. Оставьте комментарий ниже, особенно если у вас есть «геройский» рассказ о том, как конкретный эпизод помог вам выбраться из затруднительного положения.

Не согласны с нашим выбором?

Ничего страшного! Мы знаем, что личные предпочтения имеют первостепенное значение при выборе лучшего сверла, и каждый Pro индивидуален.Сделайте одолжение Pro Tool Nation и расскажите, что вы выбрали больше всего и почему вам это нравится. Не стесняйтесь размещать это в комментариях ниже или в Facebook, Instagram и Twitter!

Когда-нибудь заходили на сайт «обзоров», и вы не можете сказать, действительно ли они тестировали инструменты или просто «рекомендуют» лучших продавцов Amazon? Это не мы. Мы не будем ничего рекомендовать, если только сами не воспользуемся им, и нам все равно, кто является основным розничным продавцом. Все дело в том, чтобы дать вам законную рекомендацию и наше честное мнение о каждом продукте.

Мы работаем с 2008 года и занимаемся производством инструментов, написанием обзоров и репортажами о новостях в строительстве, автомобилестроении и уходе за газонами. Наши профессиональные обозреватели работают в торговле и обладают навыками и опытом, чтобы знать, могут ли инструменты хорошо работать в этой области.

Каждый год мы привозим и рассматриваем более 250 отдельных продуктов. Наша команда будет использовать сотни дополнительных инструментов на медиа-мероприятиях и выставках в течение года.

Мы консультируемся с новаторами в области технологий и разработки инструментов, чтобы лучше понять, где эти продукты подходят и как они работают.

Мы работаем с более чем двумя десятками профессиональных подрядчиков по всей территории Соединенных Штатов, которые проверяют продукты для нас на реальных рабочих местах и ​​консультируются с нами по методам, категориям и взвешиванию.

В этом году мы бесплатно предоставим нашим читателям более 500 единиц нового контента, включая объективные оценки отдельных инструментов и продуктов.

Конечный результат - это информация, которой можно доверять благодаря редакционному, научному и реальному профессиональному опыту, который мы коллективно используем каждый раз, когда берем и тестируем инструмент.

Кобальтовые сверла Vs. Титан - Прямое сравнение - Доступное оборудование

0

Поиск лучшего сверла - задача, которая зависит от того, какую работу вы собираетесь выполнять. Однако есть два типа битов, которые пользуются одинаковой популярностью из-за их эффективности. Это кобальтовые сверла и титановые сверла.

Сделать выбор между этими двумя сверлами было сложно, потому что они оба эффективны, но после использования их по отдельности мы обнаружили множество мелких деталей, которые их разделяют.

В этой статье мы узнаем, что делает каждый из них уникальным в своем роде.

Кобальтовые сверла против титана: что лучше?

Кобальтовые сверла

Люди часто имеют неправильное представление о кобальтовых сверлах. Да, они популярны благодаря своей прочной стальной конструкции, но это нечто большее.

Быстрорежущая сталь - одна из его лучших характеристик, но в их конструкции также содержится от пяти до восьми процентов кобальта, что делает их такими эффективными, отсюда и их название.Это не простая сталь, а прочный материал, способный выдержать множество применений и злоупотреблений.

По этой причине кобальтовые коронки являются основным выбором, который следует учитывать, если вы хотите сверлить твердые материалы. Там, где другие стандартные биты не работают, кобальт гарантирует, что вы быстрее и легче справитесь с этими материалами.

Еще одним преимуществом кобальтовых коронок является их высокая стойкость. Каждое сверление требует наличия долот, способных выдерживать высокие температуры, не разбиваясь и не ломаясь.Высокие температуры - это проблема, с которой не справляются даже большинство смазочных материалов.

Кроме того, у вас не возникнет проблем с их заточкой. Кобальтовые коронки работают с разными материалами, такими как сталь, чугун и многие другие, но со временем они изнашиваются. Когда они потускнеют, вы можете использовать один из методов заточки, и резкость вернется.

Преимущества использования кобальтового сверла

Кобальтовое сверло имеет множество преимуществ по сравнению с большинством сверл.Мы рассмотрим самые важные из них.

Для обработки твердых металлов не так много сверл, которые могут сравниться с кобальтовыми сверлами по эффективности. Работа с нержавеющей сталью или чугуном не является проблемой для долот этого типа.

Cobalt имеет более высокую прочность, чем большинство долот. Это позволяет вам заточить его достаточно времени, прежде чем он сломается, что является невероятным преимуществом, позволяющим не вкладывать слишком много денег в покупку новых каждый раз, когда он теряет свою остроту.

Использование кобальтовых сверл для обработки мягких материалов может показаться излишним, но приятно знать, что они доступны для обработки как можно большего количества материалов.

В конце концов, эти биты являются дорогими предметами, и вы можете использовать их как можно чаще.

Недостатки кобальтовых сверл

Конечно, не все хорошее обходится без чего-то плохого, и главный недостаток кобальтового сверла в том, что оно дорогое.

Высокая цена не дает вам использовать их так часто, как хотелось бы, потому что в случае их повреждения их замена - это прямой удар по карману.

Чтобы получить максимальную отдачу от этого сверла, вам необходимо приобрести подходящий инструмент для заточки, чтобы они продолжали работать.Нет смысла выбрасывать кобальт, если он затупился. Вместо этого вы хотите как можно больше заточить его, даже до того, что он сломается.

Титановые сверла

Хотя в названии может быть написано «титан», вы не должны позволять ему вводить вас в заблуждение. Титановый сердечник полностью изготовлен из быстрорежущей стали со слоем нитрида титана снаружи. Эти сверла также довольно популярны, и вы можете найти их как сверла из TiN, что является аббревиатурой от нитрида титана.

В отличие от кобальтовых коронок, титановые коронки дешевле. Они представляют собой надежное решение для сверления дерева, очень мягких металлов и пластмасс. Для пластика это может быть слишком много, но эй, дополнительная мощность всегда под рукой.

Покрытие TiN выделяет это сверло среди других типов сверл. Он обеспечивает более прочную и прочную поверхность, но также предотвращает нагревание бита до более высоких температур, которые могут его повредить.

Высокие температуры могут повредить не только сверло, но и перфоратор и, в конечном итоге, ваши руки, поэтому мы ценим эффективность покрытия.

Преимущества использования титановых сверл

Теперь мы выделим наиболее важные преимущества, которые эти сверла могут дать нам.

  • Ударная насадка для мягких материалов

Если вы работаете над проектом, требующим сверления мягких материалов, таких как мягкие металлы или дерево, титановое сверло - это то, что вам нужно. Конечно, он может не иметь сопротивления более твердым материалам, но это не значит, что он неэффективен.

Титановое сверло способно без проблем пробивать большое количество материалов без сбоев.

Титановые сверла доступны по более низкой цене, чем кобальтовые сверла, что является еще одним преимуществом для людей, которые не хотят тратить большие деньги на эти инструменты.

Эти биты сложно затачивать, но низкая цена позволяет нам избавляться от них и приобретать новые биты, когда они больше не работают.

  • Длится дольше обычных битов

Титановые сверла по долговечности не превзойдут кобальтовые, но они все равно лучше обычных сверл, доступных на рынке.Когда дело доходит до долговечности, титановые биты занимают второе место.

Недостатки титановых сверл

Надежный инструмент до истечения срока годности покрытия. После того, как покрытие стирается, сверло превращается в обычный инструмент из быстрорежущей стали, в котором нет ничего особенного. Мы не говорим, что обычная быстрорежущая сталь плохая, но покрытие TiN делает ее чем-то еще.

Еще одним недостатком является то, что эти биты не подходят для твердых металлов.Нержавеющая сталь и чугун, чтобы назвать несколько примеров, избавятся от покрытия сверла довольно быстро. Когда это произойдет, у вас не будет много вариантов, кроме как избавиться от сверла и купить новое.

Какой лучше?

Ознакомившись со всеми преимуществами и недостатками этих двух типов сверл, мы можем сделать вывод о том, какое из них лучше.

  • Когда мне следует покупать кобальтовые сверла?

Если вы работаете с твердыми материалами, сверло по кобальту - то, что вам нужно.Долговечность и высокое сопротивление, которые обеспечивают эти биты, помогут вам легко просверлить большинство материалов.

Однако за такую ​​эффективность приходится платить, и вы должны быть готовы заплатить, чтобы получить высокофункциональное сверло.

  • Когда мне следует покупать титановые сверла?

Для легких каменных работ титановое сверло - хорошее решение. Эти биты справятся с большинством мягких металлов и дерева, чего хочет большинство мастеров.Титановое сверло не прослужит так же долго, как кобальтовое сверло, но оно обеспечит надежную работу в течение всего срока службы.

Заключение

Покупка подходящего сверла - это задача, которую вы будете выполнять. Убедитесь, что вы выбрали правильное сверло для своего проекта.

В противном случае это будет разочарование и в конечном итоге будет стоить вам даже больше денег, чем ожидалось.

3 простых (и безопасных!) Способа заточки лезвия газонокосилки

Сэкономьте время и деньги, сделав уход за газоном своим приоритетом этим летом, и возьмите за привычку затачивать лезвие газонокосилки самостоятельно.Острое лезвие режет быстрее и меньше повреждает траву во дворе. Он будет создавать чистые срезы, в то время как тупое лезвие может растерзать концы травы и выдернуть корни газона. Производители рекомендуют затачивать лезвие через каждые 10 часов использования, но, возможно, вам придется делать это чаще, если вы наезжаете на мусор, например, на ветки или сосновые шишки.

Снимите лезвие с косилки

Гаечным ключом или рукой ослабьте болт, удерживающий лезвие газонокосилки в нужном положении.Моя газонокосилка складывается, чтобы хранить ее компактно и вертикально, что облегчает доступ к ножу. Если вы наклоняете газонокосилку, чтобы дотянуться до болта, рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя, чтобы убедиться, что вы случайно не пропитали воздушный фильтр маслом или не залили топливо в двигатель. И то и другое может произойти, если вы наклоните газонокосилку в неправильном направлении - всегда держите свечу зажигания наклоненной к небу.

Примечание: Установите газонокосилку на блоки, чтобы можно было получить доступ к нижней стороне, не наклоняя ее.

3 метода заточки лезвия

При заточке лезвия газонокосилки цель состоит в том, чтобы сделать лезвие острым, как нож для масла. Чтобы он был эффективным, не обязательно быть острым как бритва, поскольку он вращается с высокой скоростью.

Метод 1: зажим и напильник

Плоский напильник - это простой инструмент, который затачивает затупившееся лезвие (когда лезвие закреплено в тисках.) Надавите на напильник и проведите им перпендикулярно краю лезвия, чтобы стереть дефекты металла и отточить форму существующего края. Как только вы закончите одну сторону, переставьте лезвие в тиски, чтобы сделать другую сторону. Этот процесс медленнее, чем при использовании ручного напильника, но он работает!

Метод 2: Используйте настольную шлифовальную машину

Самый быстрый способ заточить лезвие газонокосилки - это настольная шлифовальная машина.Надев защитные очки, беруши и рабочие перчатки, потрите лезвие лезвия о вращающееся колесо. Будет громко, и вы увидите искры, но заточите лезвие за несколько минут. Настольный шлифовальный станок также отлично подходит для ремонта сильно поврежденного лезвия с вмятинами, которые трудно сгладить вручную.

Метод 3. Используйте сверло и камень для заточки лезвий

Сверло для заточки лезвий работает так же, как настольный шлифовальный станок, но в меньшем (и более доступном) масштабе.Это быстрее, чем ручное опиливание, а острие лезвия должно прилегать к краю лезвия газонокосилки, что позволяет легко затачивать лезвие без особых усилий и оставляет за собой право на ошибку.

Переустановите лезвие

Единственное, что необходимо помнить при установке лезвия газонокосилки, - это затянуть его. После того, как вы снова соберете и закрутите болт вручную, затяните его гаечным ключом.Запустите его над лужайкой и оцените, насколько легким может быть уход за газоном, если у вас есть только что заточенное лезвие.

Tormek DBS-22 Заточка сверл

ПОИСК в нашей БЕСПЛАТНОЙ онлайн-библиотеке по деревообработке

Выбирать ... 3 млн Абатрон Регулируемый зажим Биты и инструменты для маршрутизаторов Amana Американский Дизайн Мебели Инструменты Anant Якорь Арбортех Арти Рашпиль Auriou Плохой инструмент для топора работает Bahco Инструменты Barr Beall Tool Behlen Benchcrafted Инструменты Bessey Лучшая связь Инструментальный завод из голубой ели Инструмент Blum Bob Swerer Productions Токарные инструменты Bodger Инструменты Bora Инструменты Bosch Bostik Компания Bowl Kit Мостовой Городской Инструментальный Завод Briwax Бык лягушка Картер Продукты Чарльз Брок Clesco Клифтон Инструменты Биты и блейды для маршрутизаторов CMT Инструмент Коллинза Компания Color Wheel Горелки для дерева Colwood Кормарк Интернэшнл Ремесленник Кожа Инструменты полумесяца Critter Spray Products Корона ручные инструменты Crown Plane Company Ручные инструменты CECK Edge Дэвид Бэррон Инструменты Дельта Машиностроение DeWalt Алмазная пила Дико Принадлежности для заточки DMT Dowl-It Дремель Дрель доктор Dubuque Clamp Works Э.C. Emmerich Tools Орел америка Earlex Инструменты Easy Wood EazyPower Инструменты Eclipse Инструмент Эльбо Маски Elipse Энвиротекс Алмазные продукты EZE-LAP Famowood FastCap Fein Tools Fenner Drives Электроинструменты Festool Инструменты Fisch Компания Флетчер-Терри Инструменты для резьбы Flexcut Foredom Лезвия для пил Forrest Биты и лезвия для маршрутизаторов Freud Фуллер Общая отделка Общее оборудование Инструменты Gladstone Glen-Drake Toolworks Хорошая рука Gränsfors Bruks GreenWood Гробет США Hamburg Industries Привет Инструменты для резьбы Hirsch Скакательные инструменты Скамьи Hofmann & Hammer Держи Хит Продукция Howard Продукты HTC Гидрокот Гидросорбирующие осушители воздуха Самолеты Ibex iGaging Incra Промышленные абразивы Insty-Bit Дизайн Ironwood Файлы для резьбы Ивасаки Иёрой Японские инструменты Джаспер Инструменты JDS Джевонс Джевитт JHL JoolTool Токарные инструменты Jordan Капуста Келлер ласточкин хвост Клеммсия Известные концепции Инструмент Крег Кумагоро Кунц Инструментальный завод озера Эри Ламелло Ланкастер Приземляться Lap-Sharp Leecraft Ли Джигс Левин LHR Либерон Lie-Nielsen Toolworks Лигномат Потерянный арт-пресс Löwe Lufkin Lumberton Лутц Магкрафт Magswitch Махони Макита MegaPro Инструмент Mercer Дизайн Меса Виста Metabo Микро Забор Микро Джиг Миллер дюбель Чудо-точка Мирка Абразивы Моракнив Швеции MSA Мюллер Фордж Mylands Нарекс Инструменты Nebo Нельсон Пейнт Николсон Nobex Никто Нортон Nupla Старый коричневый клей Old Fashioned Milk Paint Co.Олсон Пила Односторонняя токарная обработка дерева Пегас Пелтор Производительные абразивы Пику Игривые планы ПМС Портамат Портер-Кейбл Пауэлл Мфг Powerstrop Promax Proxxon Purdy Путч Р.Ножи Мерфи Рабочие места Ramia Мощность записи Ричард Келл Инструменты Рикон Роберт Лэнг Роберт Ларсон Рустолеум Покрытие Saburr Tooth Friction Coating Мешок ИБП Зауэрс SawStop Шредер ScrapeRite Инструменты Shaper Шеффилд Бронза Магазин Фокс Шелковистый Sjobergs Деревянное правило Скоухегана Токарные инструменты Sorby Винты Spax Spyderco Стэнли Инструменты Старретт Sterling Toolworks Инструменты SuperMax Система Три Таджима Текнатул Томас Флинн и Ко.Инструменты для деревянного туфа Timberline TimberMate Клей для дерева Titebond TMI Тормек Тренд Тритон Vantage Industries Vaughan Инструменты Veritas Инструменты Венеры VPS W.W. Norton Publishing Wall Lenk Co. Watco Waterlox Уэйн Бартон Веллер Уайтхолл Биты маршрутизатора Whiteside Wixey Wolfcraft Деревянные детали Инструменты дятлов Ленточная пила WoodSlicer Работа Sharp ZetSaw Zinsser



Шаблон для заточки сверл Tormek DBS-22

Пункт Highland № 186134.

Подробное описание

Tormek DBS-22 Заточка сверл

Шаблон для заточки сверл

Tormek работает со всеми моделями точилок Tormek.Зажимное приспособление затачивает крутилки диаметром от 1/8 дюйма (3 мм) до 7/8 дюйма (22 мм). Помимо обеспечения точного заточки без нагрева, приспособление DBS-22 может заточить 4-гранное зубило на конце долота. Это создает четкую острие по сравнению с обычным наконечником с коническим острием и предотвращает движение сверла в начале отверстия, при этом для сверления отверстия требуется меньшая сила тяги. В результате выделяется меньше тепла, что продлевает срок службы долота. Вы можете установить любой угол при вершине долота в диапазоне от 90 ° до 150 ° и с четырьмя различными углами зазора, что дает вам гибкость в выборе наилучшей геометрии долота для данной задачи бурения.

Дополнительная информация

Подробную информацию о приспособлении для заточки сверл Tormek можно найти в брошюре по приспособлению для заточки сверл Tormek DBS-22. Брошюра включает ответы на самые распространенные вопросы, которые нам задают о кондукторе:

  • Как на самом деле работает кондуктор Tormek?
  • Почему 4-гранное острие Тормека так выгодно?
  • Почему заточенное сверло Tormek служит дольше?
  • Как узнать, не перегрелась ли сталь при использовании сухой кофемолки?

Предупреждения об изделии

ВНИМАНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИФОРНИИ!

Этот продукт может подвергать вас воздействию химикатов, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной системы.Пожалуйста, прочтите наше предупреждение Предложения 65.
Для получения дополнительной информации см. Www.P65Warnings.ca.gov.




FLIP через наш последний каталог инструментов для деревообработки

Посмотреть телешоу Highland Woodworker



Введите имя для поиска в списке желаний

Заточка канавок для чаши

В моем обучении и письме я рекомендую начинающим токарям делать легкие стрижки и использовать острые инструменты для обеспечения безопасности.Но как выглядит и на что похож острый инструмент? Как новичку узнать, действительно ли долото острое или косое, или проблемы возникают из-за недостатка навыков? В конце концов, резать можно даже тупым инструментом! Как научиться затачивать набор токарных инструментов, когда каждый из них имеет разную форму?


Заточка стамески может быть сложной задачей, поскольку ее кромка не плоская. Хотя на то, чтобы научиться затачивать долотки, может потребоваться время, это необходимый и полезный навык, который нужно освоить.

Рынок сейчас заполнен ошеломляющим количеством устройств, рекламируемых, чтобы помочь вам улучшить ваши навыки токарного инструмента. Заточка - сложная задача. Однако, как и в большинстве случаев, как только вы решите научиться затачивать свои токарные инструменты - фактически взяв на себя обязательство разобраться в этом, - вы научитесь очень быстро. Награды стоят затраченных усилий!

Чтобы упростить и упростить процесс, я ограничу это обсуждение одним инструментом - долотом.Знакомство с шлифовальными кругами и тихоходными шлифовальными машинами поможет подготовить почву для достижения успеха. Вы обнаружите, что режущая кромка хорошего качества может быть получена сразу после шлифовальной машины.

Используйте приспособления, но учитесь и теорию

На рынке появляется все больше разнообразных приспособлений и приспособлений, которые помогают токарям получить идеальное преимущество при работе со своими инструментами. Купи один. Или купите несколько! Я их очень рекомендую; Тем не менее, я также считаю, что каждый должен немного разбираться в теории заточки, чтобы успешно использовать приспособление.Я видел несколько странных профилей, созданных якобы безотказными приспособлениями для заточки! Недавно на практическом семинаре я заметил заостренный долото для чаши. Я спросил владельца (имя не указывается по понятным причинам!), Почему инструмент такой формы.

Вторая деталь - поворотный рычаг, тоже из дуба. После раскроя и поперечной резки до нужного размера я закруглял концы на ленточной пиле и использовал шлифовальный барабан в сверлильном станке, чтобы сгладить изгибы.

Мне было искренне любопытно; может быть, я мог чему-то научиться из этого типа гринда.Его ответ, однако, заставил меня поразиться его готовности попробовать то, чего он еще не понимал: «Это так, потому что я использовал приспособление для заточки и не знаю, как следует шлифовать долото». Прежде чем покупать приспособление для заточки, убедитесь, что ваша шлифовальная машина подходит именно для этой модели. Не все приспособления для заточки подходят к любой шлифовальной машине. Возможно, вам придется купить новую кофемолку, о которой вы мечтали ....

Также важно, чтобы на шлифовальном станке была надежно закреплена хорошая опора для инструмента.Если ваша подставка для инструмента слишком мала, вам будет труднее добиться положительных результатов.

Шлифовальные машины для заточки и изменения формы

Термины «шлифование» и «заточка» взаимозаменяемы, иногда вызывая путаницу. Шлифовальный станок используется для заточки токарного инструмента. Когда вы затачиваете, вы удаляете лишь небольшое количество стали, чтобы получить острый край. Шлифование - это удаление значительного количества металла, обычно с целью изменения формы инструмента.Но, прежде чем вы начнете затачивать или шлифовать, вам нужно изучить еще кое-что. В этом случае необходимы некоторые знания о шлифовальных машинах и шлифовальных кругах. Сегодня на рынке появилось несколько потрясающих новых тихоходных шлифовальных станков, и многие из них оснащены колесами, которые хорошо подходят для заточки токарных инструментов. Проще всего использовать колеса большего диаметра и шире. Если вы можете себе это позволить, купите низкооборотный шлифовальный станок, который вращается со скоростью около 1700 об / мин и имеет 8-дюймовые колеса шириной 1 дюйм.Или вы можете попробовать систему заточки Tormek.

Шлифовальный станок следует располагать так, чтобы он находился достаточно высоко, чтобы можно было легко видеть, что выполняется. Колеса должны быть сбалансированы. Очень важно хорошее освещение.

Важно, чтобы вы обслуживали колеса болгарки. Для этого используйте комод с алмазным кругом, желательно модель шириной 1 дюйм. У меня есть круглая поменьше, которая тоже отлично работает. (Избавьтесь от этого старого комода со звездочкой, он слишком грубый!)

Одеть колесо.Это важно, чтобы колесо не забивалось осколками металла, которые могут вызвать ожог инструмента при заточке. Правка колеса также создает плоскую ровную поверхность, с которой можно работать.

При шлифовании надевайте защитную маску. Хотя колесо редко взрывается, это может случиться. И хотя это может показаться заманчивым, никогда не используйте сторону шлифовального круга для заточки инструмента!

Обработка камня


Несколько движений по кругу шлифовального станка алмазным шлифовальным кругом удаляют въевшиеся металлические частицы и обнажают свежий слой абразива.Это также создает плоскую контрольную поверхность на колесе.

Затемнение фаски

Заточка канавки включает прикосновение скоса инструмента к шлифовальному кругу, что в конечном итоге приводит к заточке режущей кромки.


Почерните скос маркером, чтобы вы могли видеть, где колесо соприкасается со скосом во время шлифования.

Один из способов помочь вам увидеть часть фаски, которая в конечном итоге касается шлифовального круга, - это использовать маркер с фетровым наконечником, чтобы затемнить поверхность фаски выемки чаши.Теперь, когда вы коснетесь фаской поверхности шлифовального круга, вы будете знать, где вы шлифуете. Отрегулируйте соответственно.

Угол наклона и профили

Крутизна фаски на выемке чаши - это в некоторой степени личное предпочтение. В целом, однако, более крутой скос приводит к более агрессивной резке. Скошенная кромка, наклоненная ближе к 30 градусам, даст вам хороший контроль над инструментом. Новичкам я рекомендую заточить резец основной чаши с относительно коротким скосом.Фаска должна быть вогнутой или плоской, а не выпуклой.

Вставьте второй винт с головкой под ключ 5/16 дюйма или болт с квадратным подголовком вверх через основание приспособления и через удлиненное отверстие в поворотном рычаге на отметке 45 °. Зафиксируйте его на месте с помощью шайбы, стопорной шайбы и гайки. затяните его.Теперь добавьте пару перекидных зажимов к верхней части поворотного рычага, чтобы надежно удерживать заготовки на основании, и вы готовы к точной настройке приспособления.

Профиль выемки чаши должен быть таким же, как у стружки ногтя, причем конец должен быть закругленным, а не квадратным или заостренным.

Установление контакта

Наденьте защитную маску, включите шлифовальный станок и поместите стрежень на подставку для инструментов под углом так, чтобы середина скоса касалась поверхности круга. Поскольку вы будете затачивать профиль ногтя, вы не можете располагать инструмент ровно на подставке для инструментов. Отрегулируйте свет, чтобы вам было удобно видеть. Слегка прикоснитесь инструментом к колесу. Проверьте скос, чтобы убедиться, что вы держите инструмент под правильным углом. При необходимости отрегулируйте. Я использую вращающееся движение инструмента вверх-вниз, чтобы добиться ровного скоса с одной стороны на другую и сохранить профиль шлифовки ногтя.Когда вы только начинаете учиться, вам, возможно, придется часто снова чернить фаску.

Некоторые люди предпочитают раскачивать инструмент из стороны в сторону, удерживая ручку инструмента на одном уровне. Попробуйте каждый метод, но всегда обращайте внимание на то, что происходит там, где скос встречается со шлифовальным кругом. Изменения происходят быстро.


Начните с того, что канавка касается опоры для инструментов, затем прокрутите скос вперед и назад, чтобы улучшить кромку.

После того, как все черные чернила будут удалены со скоса, у вас останется острая режущая кромка.Еще один способ проверить - посмотреть на режущую кромку и увидеть, везде ли скос встречается с режущей кромкой. Если где-то между фаской и режущей кромкой есть блестящее пятно, вам нужно продолжать заточку. Большинство из нас использует одну сторону долота чаще, чем другую, из-за чего режущая поверхность изнашивается неравномерно. Это означает, что вы часто будете затачивать участки, которые не нуждаются в заточке. Хорошо.


Убедитесь, что ваш инструмент не нагревается и не обесцвечивается. Если это произойдет, вы испортите закаленную кромку инструмента.В этом месте инструментальная сталь не будет оставаться острой так долго. (Если вы случайно «обожгли» край инструмента, единственное решение - отшлифовать этот металл и начать все заново.) Окуните инструмент в воду, чтобы охладить его, но используйте это как профилактическую меру, а не как средство от болезни. уже обгоревшее место.

Хонингование кромки

Новые колеса, которые теперь доступны, несколько уменьшают потребность в хонинговании. Они оставляют мелко заостренные края. С учетом сказанного, если вы хотите затачивать, особенно между поездками к шлифовальному кругу, обязательно сделайте это.Если все сделано правильно, хонингование дает сверхтонкую, непрерывно острую кромку. Зубчатый край может казаться острым, но он быстро тускнеет. Это подсказка для всех, кто использует ленточную шлифовальную машину для повреждения токарных инструментов.

Обязательно держите фаску на камне под правильным углом - не закругляйтесь за режущую кромку. Вы также можете отточить внутреннюю канавку долота, особенно если есть следы от фрезерования. Вам понадобится какой-нибудь шлифовальный круг из камня или кожи, который соответствует профилю вашей флейты.Будьте осторожны, чтобы не закруглить режущую кромку.

Установление контакта

При правильной технике заточки вы будете меньше ездить к шлифовальному станку, и в то же время получите больше удовольствия от токарной обработки! Я гарантирую, что ваши токарные навыки сразу же улучшатся, если вы будете использовать острые инструменты. Будьте терпеливы с собой. Чтобы научиться затачивать инструменты, нужна практика, как и все остальное.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *