Разное

Залить фундамент под баню: Как залить фундамент под баню — глубина фундамента под баню

Залить фундамент под баню: Как залить фундамент под баню — глубина фундамента под баню

Содержание

Заливка фундамента под баню: особенности и технология работ

Заливка фундамента под баню требует соблюдения выверенной технологии всего процесса. Если Вы учтете нюансы заливки, то фундамент бани обеспечит ее надежность и долговечность.

В строительстве бани особое внимание уделяют главным характеристикам фундамента.  К ним относятся:

Обязательно должны быть учтены параметры конструкции будущей постройки и особенности ее размещения.

Работы по заливке фундамента можно выполнить без помощи профессионалов. Главное, проявить усердие и внимательность на каждом из этапов строительства бани.

Работу начинают с разметки участка. Затем выполняют подсыпку песчаной подушки, устройство опалубки и армирование. После того как выполнены все подготовительные работы, можно приступать к заливке фундамента.

Подготовительный этап заливки фундамента

Прежде всего, нужно снять верхний слой грунта, а затем тщательно разровнять площадку, служащую основанием бани по всему ее периметру. На ней стоит предусмотреть водоотвод. С этой целью ей придают плавный уклон в одну из сторон, но только не северную. Это обеспечит необходимый сток дождевой или талой воды, защищая постройку от возможного подтопления.

Необходимый размер фундамента следует намечать с учетом запланированной ширины стен помещения. Его контур обязательно должен быть больше на 10 см.

Чтобы выполнить разметку фундамента применяют:

  • Рулетку
  • Треугольник
  • Уровень
  • Колышки высотой 50 см
  • Длинный шнур
  • Отвес

Сначала намечается внутренний контур постройки. В выбранный угол нужно вбить колышек. Теперь определяемся, какой длины будет продольная стена бани. Ее отмеряют по одной из сторон, применяя треугольник, вдетый в забитый колышек. Противоположная сторона соответственно отвечает за формирование поперечной стены будущей бани. Следующие два колышка  вбиваются в точках, которые находятся на пересечении осей. Осталось установить последний колышек. Для этого перемещают треугольник в   другой конец постройки и снова выполняют расчет осей.

Чтобы исключить перекосы берут рулетку и замеряют все диагонали прямоугольника.  Колышки установлены правильно, если размер диагоналей совпадает. Максимально допустимая разница длины составляет 2 см.

Теперь можно разместить обноску из досок, закрепленных на столбики. Ее устанавливают в одном-двух метрах от колышков. Доски этой вспомогательной конструкции обязательно должны быть установлены строго параллельно стенам помещения. Поэтому, прежде чем закрепить их на столбики, используется уровень для проверки точности симметрии.

На обноске по верхней кромке намечают осевые величины фундамента. В предусмотренные засечки вбиваются гвозди, и по ним натягивается шнур. Его нужно растянуть прямо над вбитыми кольями. Когда оси будут натянуты, их снова проверяют, поскольку качественная заливка фундамента под баню своими руками достигается благодаря тщательности на всех стадиях подготовки. Осталось осуществить перенос полученных параметров осевых линий на площадку застройки. Для этого применяют отвес, а потом и приступают к разметке в обе стороны нужных размеров. Линии расчерчивают в соответствии с этими размерами – они будут обозначать внутреннюю и наружную стороны помещения.

Виды фундамента: столбчатая или ленточная основа  

Чаще всего применяют один из двух основных видов основ для строительства различных конструкций, в том числе бань: ленточный или столбчатый.

Монолитная ленточная основа

Ленточный фундамент – надежная конструкция из железобетона с высокой несущей способностью. Его применяют в тех случаях, когда здание планируют возводить по каркасной технологии или из таких материалов как кирпич, дерево и камень.

Заливка данного типа фундамента происходит после выполнения основательных подготовительных  работ на отведенном под строительство участке. Стены здания должны быть на 10 см уже, чем лента основания. Что касается высоты фундамента, то, как правило, она закладывается в два раза больше, чем ширина.

После того как поверхность площадки подготовлена приступают к выкапыванию траншеи. Подготовленная основа заполняется щебнем и песком. Необходимая толщина каждого слоя от 15 до 20 см. Когда траншея заполнена, слои аккуратно поливают водой для утрамбовки. Поверх подготовленной основы помещается пленка из полиэтилена. Вместо пленки можно использовать слой из приготовленного бетонного раствора. Его толщина должна быть не более 10 см.  Раствор оставляют на 5 дней набирать прочность.

Теперь нам потребуется опалубка. Это строение из досок будет помещено в траншею в выверенном вертикальном положении. Конструкция опалубки должна стоять на 25-30 см выше грунта. Арматура устанавливается в опалубке и собирается в каркас. Он должен охватить всю высоту фундамента. Заранее приготовьте стальную проволоку – она служит для скрепления секций каркаса. 

Заливка бетона в форму происходит слоями.  Толщина слоев не должна превышать 20 см. В бетоне обязательно нужно исключить возникновение пустот. Для этого используют деревянные трамбовки. Чтобы раствор бетона не расслоился и обеспечил целостной всей постройки, его заливают с высоты до 0,5 м. Через 7 дней можно снять опалубку. Примените гидроизоляционную мастику из битума для промазки наружных стен основания. Сверху приклеивается рубероид, а затем в пазухи между фундаментом и грунтом засыпают песок или глину.

Подготовка столбчатого фундамента

Если планируется строительство бани из бруса, то отлично послужит ее основанием столбчатый тип фундамента. Стоит отметить, что он самым экономичным и прекрасно подходит для каркасных построек или бань из сруба, когда перемычки между столбиками делать не нужно. 

Опоры столбчатого фундамента необходимо устанавливать на интервалах равных 2-2,5 м  друг от друга. Возможный материал для опор: камень, кирпич, бетон и железобетона. Их в обязательном порядке нужно поместить по углам будущей бани, в пересечении стен, а также под каркасными стойками. Подходящие параметры столбов из бетона 60х60 см, а столбиков из камня или кирпича – 50х50 см. Что касается каркасной бани, то в этом случае допускается монтаж столбиков размером поменьше. Если Ваша постройка планируется очень компактного размера, то ее можно установить на деревянные столбики, которые еще называют стульями. Перед тем как осуществить монтаж такой основы в грунт, их обжигают на открытом огне, чтобы обеспечить влагостойкость.

Важно учесть такой параметр как глубина промерзания почвы. Глубина столбчатой основы должна превышать глубину промерзания грунта на 25 см.

При подготовке столбчатого фундамента для бани старайтесь обеспечить столбам максимально вертикальное положение. Во время постройки основы для бани из каркасов правильная установка столбов играет решающую роль, поскольку обеспечивает надежность и долговечность всей постройке.

Основные нюансы выполнения заливки основы под баню

Глубина, на которой будет заливаться основа будущей бани, всегда зависит от типа почвы, а также уровня прохождения грунтовых вод. Если почва площадки под застройку сухая, то достаточной будет глубина 50 см. К строительству в условиях глинистых влажных почвах более тщательный подход. В таком случае, глубина для заливки фундамента будет ниже глубины промерзания почв.

Не допускайте замерзания воды в траншее, чтобы не допустить выпучивание поверхности фундамента. На влажных глинистых почвах можно утеплить фундамент и сам грунт вокруг него защитить с помощью дренажа.

Позаботьтесь о строгой  вертикальности стен траншеи –  во время замерзания грунт расширяется и начинает выдавливать фундамент, что может привести к деформации неровно установленных стенок.

Залить фундамент нужно в один прием – основа должна схватываться вся сразу, образовывая надежный бетонный монолитный блок.

Бетонная смесь должна быть пластичной, но не содержать излишней воды. Сразу после заливки в опалубку бетонную смесь необходимо провибрировать для достижения равномерной укладки без пузырей и предотвращения образований гравелистых поверхностей после затвердения.

Фундамент для бани 3х5 своими руками (как правильно сделать)

Настоящая русская баня — что может быть лучше для тела и души? Нет человека, который бы относился к ней равнодушно. Однако для каждого из нас это что-то свое, особенное: расслабиться, собраться веселой дружней компанией, погреться с веничком и т. д.

Построить баню может даже тот, кто раньше не занимался занятиями данного рода, процедура несложная. Есть множество полезной информации в интернете, с помощью которой можно выполнить задачу технически правильно.

Выбираем участок

Огромную роль в строительстве играет выбор участка. К этому этапу нужно подходить ответственно, так как срок эксплуатации объекта во многом будет зависеть от того, на какой поверхности оно находится.

Участок должен быть относительно ровным. Никаких валунов, пней и прочего там быть не должно. Также вы должны заранее подсчитать ее размер. Что же касается нашего случая, мы придерживаемся размера 3х5. Но учтите, 3х3 метра должна иметь сама баня и 2х3 – предбанник.

Примите во внимание возможные оползни, просадки грунта, наклон и т.д. Идеальным решением будет песчаная почва, так как она не проседает, практически не двигается, благодаря чему можно сделать мелкозаглубленный фундамент.

Если же проводить строительство вы собираетесь на глинистом или черноземном грунте, то глубину делайте не выше уровня промерзания почвы. Это примерно двадцать сантиметров. Не забудьте уложить песчаную подушку, что способна защитить от подвижек, которые наблюдаются в период морозного пучения.

Хорошо, если площадка имеет небольшой уклон, необходимый для стока талых и дождевых вод. Он может быть в любую сторону, исключение составляет только север.

Предварительные работы

Перед тем как приступать к работе, рекомендуется разровнять площадку, убрав с нее верхний слой почвы, используя для данной цели длинный шнур. Сделайте чертежи и нанесите разметку.

Важно! Не забывайте о том, что ширина фундамента должна быть на десять сантиметров больше стены. Точность разметки нужно проверять, используя прямоугольный треугольник и уровень.

Основание также имеет большое значение. Однако, учитывая тот факт, что сооружение не тяжелое, можно обойтись без ленточного фундамента, делая выбор в пользу небольших опор. По углам необходимо соорудить коробы, что нужны для заливки столбов.

Выполнять все работы можно самостоятельно или же воспользоваться помощью специалистов. Их расценки разные и зависят от уровня мастерства человека, его опыта работы и оценки труда.

Строительство бани

После того, как затвердеет цементная смесь выкладываем рубероид (подойдут куски), благодаря им попадания сырости и влаги с фундамента на стены строения будет намного меньше.

Строя фундаменты для бани 3х5 своими руками, на рубероид выкладываем цокольный ряд, используя в длину не куски, а цельный брус, а в ширину – применяем его отрезки необходимой длины. Обязательно сделайте спилы по концам материала. Это необходимо для соединения внахлест.

Последующие ряды нужно выкладывать без предбанника. Затем отрезаем необходимые куски использованных вами брусьев и аккуратно заливаем их концы. На каждый ряд стелим ленту, необходимую для утепления стен. Если же у вас нет джута, применяйте мох.

Цельный брус укладываем через каждый три или четыре ряда, чтобы предотвратить увод стены. Затем все брусья в проеме нужно вырезать. Последний ряд, также, как и первый, укладывается из цельного бруса, делаются опоры.

Ленточный фундамент

Если вы хотите перестраховаться и сделать надежный фундамент, выбирайте ленточный. Он выполняется для объекта, построенного из каркаса, фбс блоков или кирпича. Строить его легко, но здесь расходится много материала, так как заливка делается по всему периметру.

Делая фундамент для бани 3х5 своими руками, делайте качественный фундамент. Достичь этого можно, используя гравий, песок, воду и цемент.

Очень важно правильно смешать компоненты, в нужных пропорциях. Цемента нужно брать в три раза больше, чем воды, а песка в два раза меньше, чем гравия.

Пошаговая инструкция:

  • Делаем песчаную подушку, используя по очереди слой песка и слой гравия. Каждый из них должен иметь толщину около двадцати сантиметров. Не забывайте их проливать водой;
  • После того, как дойдете до половины траншеи, подушку (песчаную) нужно выровнять и хорошо уложить крепкий материал сплошным рядом, например, кирпичи;
  • Делаем съемную опалубку;
  • Мешаем бетонную смесь, применяя для данной цели бетономешалку;
  • Устанавливаем арматурный каркас и заливаем до намеченной высоты приготовленный раствор.

Столбчатый фундамент

В тех случаях, если вы решили построить баню из бруса или бревен, лучше всего выбирать столбчатый фундамент. Данный вариант позволит вам сэкономить деньги при его возведении, так как в этом случае вам не придется заливать траншею гравием и песком и расходовать огромное количество цемента. Однако столбчатый фундамент не подходит для пучинистых почв.

Выполнять его лучше всего из металлических труб, каменных, деревянных или кирпичных столбов. Ниже приведенная инструкция, как сделать фундамент, используя асбестоцементные трубы. Это лучший вариант для бани.

Пошаговая инструкция:

  • По углам бани делаем отметки. Обращать внимание нужно на те места, где будет наибольшая нагрузка. Между столбами расстояние не должно превышать двух метров;
  • По отметкам пробуриваем полутораметровые скважины. Их диаметр должен быть около двадцати пяти сантиметров;
  • В скважины вставляем заранее подготовленные трубы, имеющие диаметр около двадцати сантиметров, каждую из них рекомендуется обернуть рубероидом. Убедитесь в том, что материал стоит ровно. После этого пустое пространство заполняем землей;
  • Внутрь каждой из трубы заливаем бетонную смесь. Оставляем пятнадцать сантиметров до верха;
  • Вставляем арматурный прут и заполняем трубу, используя бетон, до самого верха.

Внутренние работы

Перед тем, как приступать к внутренним работам, необходимо решить, как именно вы хотите, чтобы она выглядела. Кто-то выполняет ее в каком-то одном сдержанном стиле, а кто-то предпочитает более простое решение, пытаясь на этом немного сэкономить.

Набираем пол и потолок из доски, которая имеет ширину около сорока миллиметров. Следует учитывать и тот факт, что полы нужно делать независимо от стен строения.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Выбирая печь, предпочтение отдавайте изделию, изготовленном из хромистой стали. Такие варианты считаются долговечными и быстро нагревают помещение. Недостатками является его быстрое остывание. Что же касается кирпичных стен, их придется дольше топить, но они дольше держат пар.

Как залить фундамент под баню своими руками? Рассказываем!

Не секрет, что гарантией долгого срока эксплуатации строения служит прочный и надёжный фундамент. Даже если речь идёт об относительно лёгкой конструкции бани на даче, тема закладки основания особенно важна, ведь ошибиться при выборе типа и последующем устройстве основы несложно. Узнать, как залить фундамент под баню своими руками несложно, гораздо тяжелее выбрать тип фундамента, который позволит оптимизировать затраты.

Правильный фундамент с запасом выдержит постройку, позволит избежать трещин, вызванных перекосами, просадками, неравномерным напряжением в элементах конструкции. А также будет невосприимчив к естественным изменениям грунта, вызванными погодными условиями и временем года или другими внешними воздействиями.

Выбрать лучший вариант поможет расчёт нагрузок от бани и исследования грунта. Последнее даже более важный этап, так как геологические условия позволят определить, подойдёт ленточный фундамент для бани, или необходим более «мощный» плитный вариант, а может быть есть смысл обойтись свайным или винтовым основанием.

Материал для бани

Бани строят, используя разный материал, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Дерево, кирпич, газоблоки, и прочие подойдут для парной, но и наложат различные требования к фундаменту.

Каменное строение прослужит дольше деревянного, такой вариант менее пожароопасен и долговечен, но обойдётся существенно дороже при покупке материалов и внутренней отделке, как известно, кирпич обладает большей теплопроводностью чем дерево, и посредством использования дополнительных материалов, это тепло нужно удержать внутри помещения. Деревянная менее долговечна, но быстрее протапливается, лучше сохраняет тепло и дешевле. Конструкция влияет и на фундамент. Использование кирпича потребует устройство более мощной основы. Фундамент для бани из бруса требует меньших земляных работ, а также затрат.

Если выбор материала для бани зависит только от фантазии и материальных возможностей хозяина будущей парной, то на выбор типа основания существенное влияние оказывает тип грунта на площадке.

Вернуться к содержанию

Характеристики грунтов

Владельцу участка повезло, если грунт в месте строительства каменистый или скалистый. Такой вариант не меняет свои характеристики при воздействии низких температур, а также он невосприимчив к воздействию влаги. По сути дела, такой грунт сам является фундаментом, и для строительства на нём затраты на устройства основы минимальные.

Если геологические изыскания определят на площадке хрящеватые грунты, то — это также неплохой вариант. Такая геология является довольно прочной и надёжной, находящиеся в её составе камни мешают размытию, даже мелкозаглубленный фундамент уверенно будет выполнять свою функцию долгие годы.

Грунты состоящие большей частью из песка, промерзают на небольшую глубину, прекрасно пропускают воду. Большой объём земляных работ при строительстве в этих условиях позволит создать долговременную конструкцию.

Глинистые требуют закладывать фундамент ниже уровня промерзания почвы, чтобы избежать воздействия вспучивания почвы на здание, которое может оказаться для дома фатальным.

Торфяная почва вызывает необходимость использовать сваи глубокого залегания, также необходимо выполнить хотя бы частичную осушку. Это один из самых неблагоприятных вариантов почвы для строительства.

Вернуться к содержанию

Типы фундаментов

Разобравшись с почвой, присутствующей на строительной площадке, самое время выбрать какой фундамент для бани лучше подойдёт в данных условиях.

Небольшая глубина промерзания, например скалистой почвы или каменистого песчаника, позволяет применить ленточный фундамент для бани. Причём его мелкозаглубленный вариант. Такой выбор не потребует больших финансовых потерь, и замечательно справится со своей задачей.

Если грунты подвержены сезонному пучению, фундамент для бани своими руками подойдет ленточный, но уже глубоко заглублённый. Глубина заложения должна превосходить глубину промерзания.

Если почва на участке подвержена размытию, более дорогой плитный тип позволит вести строительство, при том условии, что участок ровный. В противном случае, баня может просто сползти. Применяется такой фундамент для сруба бани.

Почва не подвержена вспучиванию, но обладает высоким уровнем промерзания? Тогда применяется свайный фундамент в виде железобетонных опор. На участках с уклонами или нестабильными почвами хорошо себя зарекомендовал винтовой тип.

Применяемые для крупных проектов фундаментные блоки строительные (ФБС) используются на прочных грунтах, строительство бани из них возможно, но экономически нецелесообразно. Кроме того, сделать такой фундамент для бани своими руками невозможно, требуется применение механизмов.

Вернуться к содержанию

Бетон

Грамотно выбранное основание прослужит ещё дольше, если применять качественный бетон для фундамента бани. Здесь также работает правило разумной достаточности. Нет особенного смысла использовать дорогой высокопрочный бетон марки М500, не космодром строится. Так же и используемый при подготовительных работах М100 не подойдёт. Фундамент для бани своими руками разумнее всего сделать из раствора М350, он обеспечит должную надёжность, при разумных затратах. Пропорция состава, из которого состоит бетон для фундамента
бани М350, готовится так.

Насыпается одна часть цемента М500, добавляется две части песка (песок должен быть сухим и без примесей), последним засыпается четыре части щебня. Полученный состав перемешивается, и добавляется порциями вода. Вода должны быть чистой, количество её определяется видом смеси. При получении сметанообразного вида, вода больше недоливается.

Возможно применение цемента низших классов, при этом пропорция немного измениться. При использовании цемента М400 она будет выглядеть так: 1:1,9:3,7 (цемент-песок-щебень, соответственно). Полученный бетон готов к использованию.

В зависимости от рассмотренных факторов фундаменты под баню разделяют на:

  • ленточный;
  • плитный;
  • столбчатый;
  • винтовой.

Вернуться к содержанию

Ленточный фундамент

Ответом на вопрос как залить фундамент под баню своими руками послужит следующая инструкция.

Для начала следует вынести проект будущей постройки в натуру. Для этого, используя присутствующие в проекте привязки, с помощью длинной рулетки или тахеометра, а то и по gps-привязкам временными материалами определяются границы бани. Материалами могут послужить колышки или арматура.

По углам вбиваются маячки, между ними натягивается шнур, показывающий на месте границы здания. На этом этапе важно проверить правильность размеров. Проверка проходит при помощи угольника, а также можно замерить диагонали. Они должны быть равны, допускаемая погрешность не должна превышать 1-2 см. Далее с помощью колышков и шнура обрисовываются контуры фундамента. Указанные в проекте внутренний и внешний контуры. Инженерная часть закончена, пора брать в руки лопату.

В зависимости от грунта нужно вырыть ров ниже глубины промерзания. Затем утрамбовывается дно, насыпается подушка под фундамент. Лучше, если она будет состоять из двух слоёв. Её предназначение окончательно выровнять грунт, сбалансировать нагрузку, уберечь основу от воздействия влаги.

Инструкция как залить фундамент под баню своими руками предписывает дальше заняться конструированием опалубки. Для неё потребуется плотницкие навыки. Из досок нужно сколотить контур, в который будет заливаться бетон. Высота опалубки должна обеспечивать возвышение фундамента над уровнем земли на тридцать сантиметров.

Повысить прочность бетонного основания поможет армирование. Вдоль и поперёк будущего основания укладываются обрезанный по размеру части арматуры, диаметром 8-12 мм, крепление между собой осуществляется стальной проволокой. Окончание укладки арматуры означает, что пришло время приступить к бетонным работам.

Бетон заливается полностью на весь фундамент, при наличии достаточного объёма готового раствора, допускается заливать раствор послойно. Удаление воздушных пузырей необходимо сделать «прокалывая» свежее основание металлическим прутом в нескольких местах. Залитый до уровня, отмеченного на опалубке, раствор обстукивают с внешней и внутренней стороны. Правилом или мастерком выравнивается верхний слой фундамента. Советуем посыпать верх сухим просеянным цементом, что позволит быстрее схватиться верхнему слою.

Созревание бетона продолжается двадцать восемь дней, на этот период он покрывается мешковиной. Смачивание верхней части водой в сухую погоду, предотвратит его растрескивание. Этап, на котором фундамент для бани своими руками заложен, закончился. Ленточное основание подойдёт практически для любых материалов, используемых для строительства бани. При благоприятной геологической обстановке фундамент для бани из бруса может быть мелкозаглублённый.

Вернуться к содержанию

Плитный

Знания и опыт помогут решить, как правильно залить фундамент под баню на нехороших, подверженных размыванию почвах. Как уже упоминалось, в таких условиях отлично себя зарекомендовал плитный фундамент. Закладка его предусматривает такие же процедуры, как и при ленточном, исключением служит больший расход материалов, а также увеличенный объём земляных работ.

Границы ровно также отмечаются колышками, производится планировка земляного плотна. Далее грунт уплотняется, приготавливается двухслойная подушка, выполняющая аналогичные с ленточным фундаментом функции. Площадка для заливания бетона ограничивается опалубкой, на дно укладывается связанная арматура. Единовременно или слоями заливается бетон, проводятся мероприятия по удалению воздуха из него, правило выравнивает верхнюю плоскость. На схватывание отводится четыре недели, после которых фундамент считается готовым.

Вернуться к содержанию

Столбчатый

Данный вид не требует больших земляных работ. В самых напряжённых местах (углы здания, места пересечения стен) ниже уровня промерзания готовятся цилиндрические ямки, в которые пользуясь уровнем устанавливаются трубы из асбеста.

Дно выравнивается подушкой. Прочность повышается за счёт армирования заливаемого в трубы бетона. Такой фундамент требует меньших затрат, при сопоставимой прочности и долгосрочности. Стены опираются на брус, который к опорам крепится своевременно установленными анкерами. Для сруба бани данный фундамент считается оптимальным.

Вернуться к содержанию

Винтовой

Оригинальным выбором станет применение винтового фундамента. На слабых грунтах, для не очень массивных конструкция его использование оправдано. В размеченные места вкручивается сваи механизированным способом или при помощи двух ломов и четырёх рук трубы с лопастями на конце. Вкручивание до устойчивого слоя гарантирует уверенную эксплуатацию дома. Для дополнительной надёжности винтовые сваи заливаются бетоном. Далее сваи обрезаются по уровню, к ним крепятся оголовки, предназначение которых — это прикреплять остальную часть постройки к фундаменту.

Зная технологию производства работ, а также имея некоторые познания в геологии, работы по заливке фундамента выполняются собственными руками. Известно, хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Фундамент своими руками для бани

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Схема фундамента для бани

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

  • инструменты для земельных работ;
  • колья, шнур и измерительные инструменты;
  • щиты для опалубки;
  • металлическая арматура и вязальная проволока;
  • бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
  • трубы для прокладки канализации;
  • саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
  • гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Где строить баню

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

Задать вопрос эксперту

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Проект бани

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участка

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта Глубина заложения фундамента
Непучинистые Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности Не нормируется Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые Песок мелкий и пылеватый Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые Суспесь То же, не менее чем на 2 метра Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые Суглинок и глина Менее расчетной глубины промерзания Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

  • мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
  • фундамент глубокого заложения – до 15 см;
  • фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Цены на вибротрамбовки

Вибротрамбовка

Опалубка

Схема опалубки

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование углаАрмирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундаментаАрмирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

  • цемент М400 или М500 – 1 часть;
  • песок просеянный – 3 части;
  • щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляциейВиды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Как залить фундамент под баню:

Планируя постройку бани, следует выбрать требуемый фундамент и разобраться, каким образом он заливается. Определяясь с типом фундамента, учитывают глубину промерзания почвы, свойства грунта и массу строения. Возведенная с помощью заливки бетонной смесью фундаментная основа обеспечит устойчивость бани и защитит стены от поглощения влаги. Изучим, как залить фундамент под баню своими руками, используя бетонный раствор. Разберемся, как готовится площадка, сооружается подушка, собирается опалубка и выполняется армирование. Остановимся на нюансах технологии.

Размышляем о строительстве бани – какое основание подойдет для возведения стен

Собираясь начать строительство бани, необходимо выбрать конструкцию фундаментной основы, обеспечивающую равномерное распределение действующих нагрузок на грунт и предотвращающую насыщение стен почвенной влагой. Для обеспечения долговечности строения следует серьезно подойти к решению этой задачи.

Основополагающей частью постройки является возведение фундамента

Из бетонного раствора, укрепленного арматурными прутками, сооружают различные типы фундаментных оснований:

  • ленточный фундамент. Он широко распространен для каменных, блочных и кирпичных построек, положительно зарекомендовал себя на различных грунтах благодаря повышенной нагрузочной способности. Основание выполняется в виде цельной железобетонной ленты, повторяющей очертания несущих стен и внутренних перегородок. Процесс сооружения монолитной ленты предусматривает формирование приямка по периметру бани глубиной 0,7-0,8 м и шириной 0,3-0,4 м. На дно траншеи засыпается щебеночно-песчаная смесь, собирается опалубка, выполняется армирование и производится заливка бетона. Возможен также сборный вариант ленточной основы;
  • столбчатый фундамент. Проверен при возведении бревенчатых бань, а также строений каркасного типа и облегченных построек из деревянного бруса. Основание столбчатой конструкции выполняется в виде группы опорных элементов, находящихся в угловых частях строения, а также посередине стен и перегородок. Для изготовления опор применяется бутовый камень, кирпич, трубы из стали или асбоцемента, а также железобетон. Столбчатая конструкция отличается простотой и не требует значительных финансовых затрат. В зависимости от массы бани размер столбов составляет 15-20 см, а интервал между ними – 2-2,5 м. Необходимо обеспечить углубление опор на 0,2 м ниже уровня замерзания почвы;

Различные типы фундаментных оснований сооружают для постройки бани

  • плитный фундамент. Он выполняется в виде сплошной железобетонный платформы, габариты которой соответствуют размерам возводимой бани. Монолитная основа применяется редко. Она востребована для грунтов с близким расположением водяных пластов и почв с неоднородной структурой. Для сооружения монолитной основы извлекается грунт на глубину 0,3 м. Затем основание приямка выравнивается, ложится гидроизоляционный материал и формируется гравийно-песчаная подушка. Плита утепляется листовым пенополистиролом, который после сборки опалубочной конструкции и выполнения армирования заливается бетоном. Плитная основа – надежная и дорогостоящая конструкция;
  • винтовой фундамент. Он используется для обеспечения устойчивости зданий, возводимых на слабых почвах с неглубоко находящимися водоносными пластами и на наклонных участках местности. В качестве опор применяются выполненные из металлических труб сваи, имеющие заостренную рабочую часть и винтовые лопасти для облегчения ввинчивания в грунт. Глубина ввинчивания свайных опор определяется характером грунта. В зависимости от количества опорных элементов монтаж осуществляется вручную или с применением специальной техники. После погружения в грунт опоры обрезают до нужной высоты и заливают бетонным раствором.

Выбирая тип фундаментной конструкции для постройки бани, следует обращать внимание на ряд факторов:

Чтобы баня радовала эстетичностью и уютной атмосферой, следует выполнить порядок действий правильно

  • свойства грунта на участке строительства;
  • концентрацию влаги в почвенных слоях;
  • уровень расположения грунтовых вод;
  • глубину замерзания почвы;
  • суммарный вес строения;
  • характер рельефа;
  • свойства используемых стройматериалов;
  • несущую способность фундамента.

Проанализировав характер почвы и особенности строения, целесообразно принять решение о постройке для будущей бани проверенного фундамента в виде железобетонной ленты. Данная конструкция наиболее популярна, не требует увеличенного объема стройматериалов и легко возводится самостоятельно.

Выбор конструкции и размеров фундамента возводимого строения

В зависимости от конструктивных особенностей, ленточная основа выполняется в различных вариантах:

  • монолитном. Цельный вариант сооружается путем заполнения опалубки с арматурным каркасом бетонной смесью;
  • блочном. Составная конструкция возводится из готовых железобетонных элементов, укладываемых в траншею.

Глубина смещения подошвы ленточной основы относительно базовой отметки изменяется в зависимости от варианта исполнения.

Ленточная основа выполняется в различных вариантах в зависимости от конструктивных особенностей строения

Различают следующие типы ленточных оснований:

  • незаглубленное. Сооружается на устойчивых грунтах для возведения легких бревенчатых и каркасных зданий. Основание ленты базируется на щебеночно-песчаной подсыпке и располагается близко к нулевой отметке;
  • мелкозаглубленное. Применяется для тяжелых строений из камня, блоков и кирпича, и смещено вглубь грунта на 0,5-0,6 м. Заглубленная лента сооружается при расположении водоносного горизонта 1 м и глубже;
  • заглубленное. Технология сооружения заглубленной ленты предусматривает расположение ее основы ниже глубины замерзания почвы. Уровень заглубления основы ленточного типа определяется климатическими условиями и в северных районах превышает 2 м.


Наиболее распространенный вариант фундамента ленточного типа – мелкозаглубленная лента монолитной конструкции. По конфигурации ленточный фундамент повторяет очертания здания бани.

Размеры ленты составляют:

  • глубина до 2.4 м – определяется климатическими условиями;
  • ширина 0,25-0,3 м – в зависимости от материала стен бани;
  • возвышение над нулевой отметкой 0,15-0,25 м зависит от уклона.

Мелкозаглубленная лента монолитной конструкции-наиболее распространенный вариант фундамента ленточного типа

До принятия окончательного решения по конструктивным особенностям ленточного фундамента следует выполнить геодезические изыскания и проанализировать их результаты.

Требования к конструкции ленточной основы

Основание ленточного типа под баню возводится в строгом соответствии с требованиями действующих норм и правил по строительству.

Кроме габаритных размеров фундаментной ленты нормативный документ предусматривает обязательный комплекс эксплуатационных характеристик, которым должен соответствовать ленточный фундамент:

  • стойкость к температурным колебаниям;
  • повышенный запас прочности;
  • продолжительный период эксплуатации;
  • надежность конструкции;
  • устойчивость к воздействию влаги;
  • экономичность.

Для обеспечения устойчивости бани на ленточном фундаменте и предотвращения локальной усадки стен необходимо учитывать, какой нужен бетон для фундамента:

В строгом соответствии с требованиями действующих норм возводится основание ленточного типа под баню

  • бетонный раствор с маркировкой М150 подойдет для облегченной ленточной основы каркасного строения;
  • бетонная смесь марки М200 обеспечит устойчивость одноэтажной бани из блоков с облегченным перекрытием;
  • марочный бетон М250 и выше предотвратит усадку двухэтажного здания из кирпича, природного камня или блоков.

На этапе проектирования ленточного основания учитываются требования действующих стандартов, которые отражаются в проектной документации.

Как залить фундамент под баню своими руками – детальные рекомендации

Формирование основания осуществляется следующим образом:

  1. Выполняются подготовительные работы.
  2. Размечается контур траншеи под ленту.
  3. Извлекается грунт на заданную глубину.
  4. Засыпается подушка из смеси песка и щебня.
  5. Собирается опалубка из щитовых элементов.
  6. Гидроизолируется внутреннее пространство.
  7. Собирается и размещается в опалубке каркас усиления.
  8. Готовится раствор бетона.
  9. Осуществляется бетонирование.
  10. Обеспечивается уход за твердеющим бетоном.

Каждый этап работ имеет свои особенности. Остановимся на них более подробно.

Свои особенности имеет каждый этап работ

Проектируем фундамент и готовим строительные материалы

Проектные мероприятия выполняются после определения места для сооружения железобетонной ленты под баню и выполнения геодезической разведки. Важно удостовериться, что под планируемым фундаментом отсутствуют инженерные коммуникации, которые можно повредить в процессе строительных мероприятий.

На этапе проектирования выполняется комплекс работ:

  1. Определяется масса бани с конструкцией перекрытия.
  2. Проверяется запас прочности фундамента расчетным методом.
  3. Вычисляются размеры ленточной конструкции.
  4. Разрабатывается проектная или эскизная документация.
  5. Рассчитывается количество необходимых стройматериалов.
  6. Составляется сметная документация и определяется объем расходов.

На подготовительной стадии работ важно своевременно приобрести и сосредоточить в непосредственной близости от стройплощадки купленные стройматериалы, а также подготовить рабочий инструмент и оборудование.

Стройматериалы для сооружения бани

Для сооружения железобетонной ленты под баню понадобятся следующее стройматериалы:

  • цемент, просеянный песок, среднефракционный гравий и вода для подготовки смеси;
  • песчано-щебеночная смесь для формирования демпфирующей подсыпки;
  • гидроизоляционные материалы для обеспечения влагостойкости ленты;
  • щиты из водостойкой фанеры, древесины или металла для сборки опалубки;
  • стальная арматура переменного профиля для сборки каркаса усиления;
  • вязальная проволока, используемая при сборке пространственной решетки.

В случае самостоятельного приготовления бетонного раствора потребуется бетоносмеситель, ускоряющий смешивание бетона в увеличенных объемах и обеспечивающий однородную консистенцию смеси. Не забудьте также подготовить инструмент для монтажа опалубочной конструкции, глубинный вибратор для уплотнения бетона, болгарку для резки арматуры и крючок для связывания проволоки.

Выбор и разметка строительной площадки

Определяя место для размещения бани на территории загородного дома или дачи, старайтесь выбирать ровный участок, к которому несложно подвести линии водоснабжения, канализации, а также сделать подвод электрической энергии.

Старайтесь выбирать ровный участок для размещения бани

До начала работ по разметке следует подготовить территорию:

  1. Очистить площадь от каменистых включений.
  2. Удалить растительность.
  3. Выкорчевать имеющиеся корни.
  4. Снять плодородный слой грунта.
  5. Спланировать основу.

Завершив подготовку, приступайте к разметке, для которой понадобятся:

  • колышки из древесины для металла;
  • веревка;
  • уровень;
  • рулетка.

Соблюдайте приведенный порядок действий:

  1. Закрепите в грунте колья, руководствуясь проектом.
  2. Произведите натяжку между колышками веревки.
  3. Проверьте правильность выполненной разметки.

Для этого следует измерить диагонали и сопоставить их размеры. Допустимое отклонение диагоналей – 2 см, подтверждает правильность разметки. При выполнении разметки не забудьте отбить внутренний контур ленточной основы.

Работы по извлечению почвы и подготовке траншей

Земляные мероприятия выполняйте в соответствии с разметкой:

Необходимо счистить верхний плодородный слой почвы до начала выкапывания траншей

  1. Выройте траншею заданной глубины.
  2. Разровняйте основание приямка.
  3. Обеспечьте вертикальность стен траншеи.
  4. Постелите на основание траншеи геотекстиль.
  5. Заполните дно демпфирующей смесью.
  6. Увлажните подсыпку и утрамбуйте до толщины 0,2 м.

Теперь приямок будущий ленты подготовлен для монтажа опалубки.

Сооружение и монтаж опалубки

Для монтажа опалубки следует подготовить фанерные, стальные или деревянные щиты, высота которых превышает базовую отметку на 0,2-0,3 м. Следует обратить внимание на отсутствие шероховатости на внутренней поверхности щитов для облегчения их демонтажа после застывания монолита.

Порядок действий по сборке:

  1. Установите щитовые элементы по периметру будущей ленты.
  2. Вбейте опорные стойки и установите раскосы.
  3. Разместите между деревянными щитами распирающие брусья.
  4. Соедините противоположно расположенные щиты шпильками или проволокой.
  5. Загерметизируйте стыковые и угловые участки.
  6. Прикрепите внутри опалубки полиэтилен или рубероид для гидроизоляции.

После завершения работ проверьте жесткость конструкции.

Устройство опалубки

Как сделать ленточный фундамент прочным?

Для повышения прочности бетонной ленты выполняется ее усиление каркасом из стальной арматуры.

Соблюдайте приведенный порядок действий при выполнении работ по армированию:

  1. Порежьте арматурные заготовки в нужный размер.
  2. Зафиксируйте прутки проволокой для вязания.
  3. Опустите решетчатый каркас в приямок.
  4. Обеспечьте с помощью подкладок расстояние от прутков до дна траншеи 40-50 мм.

Не забудьте предусмотреть закладные элементы для подвода к помещению бани необходимых коммуникаций.

Как залить фундамент для бани – особенности замеса и бетонирования

Важно знать, приняв решение самостоятельно возвести фундамент, как залить его правильно. Для обеспечения качества работ необходимо:

Усиление каркасом из стальной арматуры выполняется для повышения прочности бетонной ленты

  • подготовить или приобрести бетонный раствор;
  • квалифицированно выполнить работы по бетонированию.

Остановимся на основных моментах.

Как готовится бетонная смесь для заливки фундамента?

Для подготовки бетонного раствора потребуются следующие компоненты:

  • портландцемент с маркировкой М350 и выше;
  • очищенный песок;
  • среднефракционный щебень или гравий;
  • вода.

Сыпучие ингредиенты следует равномерно перемешать в бетоносмесителе с постепенным добавлением воды до желаемой пластичности. При выполнении замеса руководствуйтесь стандартной рецептурой, предусматривающей смешивание мелкого песка, портландцемента и щебня в пропорции 3:1:5.

Бетонная смесь для заливки фундамента

Как залить правильно фундамент под баню?

Заливка фундамента под баню – ответственная операция, при осуществлении которой следует соблюдать ряд требований:

  • не прервать процесс заполнения опалубки более чем на 30-40 минут;
  • сперва заполнять угловые участки, распределяя раствор вдоль ленты;
  • удалять воздушные включения штыкованием или с использованием трамбовки;
  • после уплотнения тщательно выровнять поверхность залитой ленты.

Учитывая увеличенный объем бетонирования, для обеспечения непрерывной заливки целесообразно приобрести готовый бетонный раствор.

Заключительные мероприятия после заливки бетона

Правильно выполненный уход за бетоном защищает готовый фундамент от образования трещин.

Для этого следует поддерживать постоянную влажность массива следующими путями:

  • регулярно увлажнять ленточную поверхность;
  • застилать бетон полиэтиленом после насыщения влагой.

Соблюдение указанных требований обеспечивает нормальное протекание процесса гидратации. Через месяц после заливки, когда монолит наберет прочность, осуществляйте дальнейшие работы по постройке бани.

Как правильно делается фундамент – практические рекомендации

При сооружении фундамента профессиональные строители советуют обращать внимание на следующие моменты:

  • выполнение требований строительных норм и правил;
  • применение качественных стройматериалов;
  • соблюдение пропорций компонентов;
  • равномерное перемешивание ингредиентов;
  • непрерывность заливки бетона.

Возведение ленточного фундамента осуществляйте в строгом соответствии с технологическими требованиями. До начала строительства изучите положения нормативных документов, разработайте проектную документацию и позаботьтесь о приобретении качественных строительных материалов. Надежность и прочностные характеристики ленточного основания для возводимой бани зависят от качества выполнения фундаментных работ.

Как залить фундамент для бани с фундаментом для печи и сливом воды?

Какой русский человек не любит баню? Думаю таких людей очень мало. Так вот, любой заядлый банщик, у кого её нет, мечтает о постройке своей собственной баньки и не знает с чего начать. В этой познавательной статье хочу рассказать вам, какая именно нужна опора, в зависимости от состояния почвы (уровень грунтовых вод, глубина промерзания), то есть несущая способность грунта. Также о разметке и заливке фундамента.

Конечно, кто–то из умных может сказать, что банька это лёгкое строение из бруса или бревна, и какая разница на какую основу её лепить. Но таким ребятам смело могу сказать, что от этого зависит долговечность вашей парильни.

Теперь давайте посмотрим какие виды фундамента бывают, а вы подумаете, какой именно подойдёт для вашей баньки.

Какой фундамент лучше выбрать?

Фундамент находится в подземной части сооружения. На него давит вся опора стен, крыши и перекрытия, поэтому всё зависит от вашего выбора. Даже если грунтовые воды близко, то вы здесь найдёте подходящее основание.

1. Винтовой фундамент под баню:

Винтовые сваи будут самым лучшим решением для любого вида грунта, и самое главное, их даже можно делать зимой. Монтаж таких винтов производится с помощью специальной техники или длинной трубой прикреплённой к свае. Но сначала делается разметка на участке по периметру. Устанавливать их можно на разном расстоянии, всё зависит от почвы.

Если баня будет легкой конструкцией, то устанавливать сваи можно на расстоянии 2 – 3 метра. Глубина делается до плотного слоя грунта 1,5 – 2 метра.

Когда все сваи выставлены по уровню и ввинчены, на каждый винт одеваются оголовки 250 х 250 мм и привариваются. Диаметр подбирается от самой сваи.

Внимание! Толщину свай лучше подбирать специалистом, всё зависит от веса бани. Для более лёгкой конструкции винты берут от 90 мм. Соответственно маленькие конструкции, можно выполнить своими руками.

Дальше на оголовки крепится нижний венец бруса. Самое главное правильно сделать запилы, только на площадке оголовков, иначе сделанные в другом месте ослабят брус.

Кстати, если высота свай выше над землёй 70 см, то надо сделать перевязку швеллером, только после этого укладывать брус, чтобы винты не деформировались.

2. Монолитный (плитный плавающий) фундамент:

Сразу скажу этот вид основания, для очень мощных конструкций и для бани его применяют редко. Он является самым дорогостоящим основанием. Делать его не сложно, но время уйдёт много. Такой фундамент надёжно защищает от грунтовых вод, а жёсткая армированная конструкция не боится усадки и деформации грунта.Так как плита даже, если будет двигаться предохранит баню от разрушения. Монолит в основном используется на однородных, пучинистых, в том числе и глинистых грунтах, также торфяных и болотистых местах.

 Под это основание вначале выравниваем поверхность, затем делаем разметку, и выкапываем котлован высотой примерно 40 – 50 см. Для бани этого будет вполне достаточно. Затем делаем опалубку щитами, высотой 40 см. над землёй. Застилаем на почву специальный материал (геокстил) в несколько слоёв, насыпаем песок толщиной 30 см и утрамбовываем. Прокладываем канализационную трубу.

Так как без армировки это не бетон, поэтому укладываем арматуру. Первый слой кладётся на расстоянии 5 см Второй 20 см от первого. Арматуру делаем в двух направлениях (сетка 30 х 30 см), связываем проволокой.

Заливаем фундамент с помощью миксера и накрываем плёнкой на 8 – 10 дней. Далее можно будет строить баню кирпичную или из блоков, ну и конечно же из древесных материалов.

Важно! Качество лучшего бетона можно добиться с помощью вибрационной машинки, она выгоняет воздух из бетона.

3. Столбчатый:

Этот фундамент более удобен при строительстве небольших сооружений со слабым давлением на основу. Не подойдёт для кирпича, бетона, шлакоблоков. Самый лёгкий способ это при помощи асбестоцементной трубы или железной. Для этого сначала делают разметку, затем выкапывают ямы глубиной 1,2 – 1,5 метра и если в них не набирается вода от грунтовых вод, то этой глубины будет достаточно. Кстати, копать её можно с помощью лопаты, но ещё есть более быстрый способ, сверлить конусообразным буром. Тогда отверстия получаются намного ровнее.

Важно! Столбчатые опоры для бани обязательно должны быть по углам бани и между стеной на расстоянии 1,5 – 2 метра. Всё зависит от тяжести конструкций.

Ещё важно для столбов, какие нужны диаметры отверстий, а они должны быть больше на 5 – 10 см., чем параметры материала.

  • Для асбестоцементной трубы — 200 мм. в диаметре.
  • Кирпича — 50 х 50 см.
  • Бутового камня — 60 х 60 см.
  • Железобетона — 30 – 35 см.

Далее в отверстие засыпаем песок, примерно 20 см. и хорошо проливаем, чтобы песок хорошо утрамбовывался. Следующим этапом нужно обернуть трубу гидроизоляцией и вставить в ямку. Промежуток между стеной засыпаем песком или щебнем.

В трубу втыкаем сетку из арматуры диаметром 12 мм. Связываем её, как показано на рисунке.

И при помощи бетономешалки заливаем. Не торопясь, хорошо утрамбовывая и выгоняя воздух.

Ещё можно посмотреть видео, как быстро залить столбчатый фундамент своими руками.

4. Ленточный фундамент: 

Это вид самый универсальный, он подойдет для любой почвы и выдержит любое строение. На нём можно сделать даже баню в 2 этажа. Делают его путём заливки бетона по всему периметру. Возводят ленточный фундамент глубиной ниже грунтовых вод на вашем участке и высотой выше 30 см от земли. Достоинством ленточной основы в том, чтобы равномерно распределить вес всего строения по отношению к грунту.

Также, если смотреть по тяжести бани и хорошей почвы, фундамент можно сделать мелко заглубленным. Соответственно он будет более дешевым, но его надо хорошо армировать. Посмотрите схему, такой основы.

Как разметить фундамент для бани своими руками? Полная инструкция разметки

После того, как вы полностью определились, какой фундамент вам подойдёт, переходим к разметке. Она будет заключаться в том, чтобы отметить внешние и внутренние стены. В качестве примера буду приводить мелко заглубленный ленточный  фундамент.

Для этого нам понадобится:

  • Лопата совковая;
  • Лопата штыковая;
  • Капроновый шнур;
  • Рулетка;
  • Уровень;
  • Колышки;
  • Молоток.

1. Для начала нужно убрать верхний слой грунта и выравнять место под постройку бани. Возможно вам понадобиться техника.

2. Вбиваем кол от куда будете начинать разметку.

3. Таким образом вгоняем все 4 угла в будущей конструкции. Далее натягиваем нитку по периметру колышков и мерим диагональ, также смотрим угол по треугольнику Пифагора.

4. Шнур натягиваем на такую высоту на которой будет выставляться опалубка. Для проверки уровня шнура нужно воспользоваться нивелиром. Конечно его можно будет использовать не посредственно, когда будете выставлять щиты.

5. Также размечаем внутреннюю сторону, только вместе с перегородкой. Теперь, чтобы начать копать траншею  нам нужно перенести колышки дальше ленточного фундамента. Также отметим места, где будут находиться перегородки.

6. Когда разметку разметили, начинаем рыть траншею. После того, как она выкопана нужно хорошо протрамбовать грунт и засыпать слой песка. Для мелко заглубленного фундамента достаточно будет 10 см. Для глубокого до 20 см. Проливаем водой, чтобы песок осел и ждём пока высохнет, а пока переходим к следующему этапу.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Собрать опалубку можно из любого материала из шифера, досок, фанеры, также можно взять щиты на прокат. Что значительно облегчит вашу работу. Деревянный щит можно сколотить своими руками из досок и скрепить их брусками. Крепить бруски можно на гвозди, но лучше на саморезы, чтобы в последствии можно было легко разобрать.

Монтировать опалубку можно тремя способами.

1. Внутрь опалубки вставляем собранные щиты, делаем подпорки из любого пиломатериала. Сверху тоже фиксируем поперечный брусок, на саморезы, чтобы она  не разъехалась.

2. Есть лучше вариант. Ставим щиты на грунт и делаем из брусков специальные треугольники, а в конце вбиваем в землю кол. Соответственно сверху тоже делаем поперечную распорку. Низ подсыпаем землёй.

 3. Ну и третий способ, здесь просто. На прямую к щитовым брускам крепим бруски, затем закручиваем поперечины. Внизу, как  показано на рисунке вбиваем кол. Всю конструкцию скрепляем на саморезы.

Конечно же есть еще виды опалубки, съёмные и не разъёмные, но их я сейчас описывать не буду. Так как здесь были показаны самые простые варианты.

В готовую опалубку вкладываем арматуру, но не забываем высота от земли арматурной сетки должна составлять 5 см., а от начала опалубки 10 см.

Саму арматуру можно сварить, хоть это делать не рекомендуется из–за ослабления металла, но лучший вариант связать вязальной проволокой, хоть это и занимает больше времени.

Инструкция: как сделать фундамент для бани своими руками со сливом?

Как правильно сделать слив, чтобы он не причинил вред самой конструкции? Вот об этом и хотелось рассказать, ведь лучше сразу предусмотреть сток воды. Для начала нужно произвести разметку фундамента и собрать опалубку, об этом я уже писал чуть выше. Теперь самое главное проделать отверстия под канализационную трубу и уложить её с уклоном 10 – 15°, а чтобы её можно было точно разместить ставим пластины, завёрнутые к опалубке.

Кстати, чуть не забыл, не забудьте про вентиляционные отверстия, их делают тоже в опалубке.

Теперь когда всё подготовлено, заливаем бетон из расчёта: цемент – 1 ведро, песка – 2,5 ведра и щебня — 4 в. Замес бетона можно производить в бетономешалке. Кстати, вместе с собранной опалубкой, лучше сразу собрать щиты для фундамента под банную печь.

Основу для печи, надо заливать отдельно от фундамента бани, желательно на расстоянии 40 см., в целях пожарной безопасности. Или в дальнейшем, стенки от печи выкладывать из огнеупорного кирпича. Глубина его должна быть 60 – 70 см. ширина,на пол кирпича больше печи.

Важно! Заливать фундамент лучше сразу целиком, чтобы он был без разрывов, тогда у нас получится крепкая основа без трещин по середине бани.

Готовый фундамент несколько дней проливаем водой и накрываем плёнкой. Через неделю, можно будет разбирать щиты опалубки.

Вот теперь хотелось по подробнее рассказать про слив воды. Раньше с этим было всё просто, люди оставляли щели в полу и вода уходила в ямку под полом.  Сейчас же, если у вас ленточный фундамент, то собирается канализационная труба под уклоном, стыки все хорошо герметизируются и  заливается пол с уклоном, где у вас находится сам слив

 В дальнейшем делается деревянный пол с отверстиями или кладётся плитка на стяжку

Далее отводим воду в колодец или канализацию.

Фундамент для бани 4х6:

Ленточный фундамент 4х6 начинается с разметки.  Для начала необходимо:

1.  По размерам забить колья по углам. Рядом с ними на расстоянии вбиваем ещё по 2 кола с каждого угла.

2. Натягиваем шнурку по дальним колышкам, замеряем и выставляем диагональ. Смотрим, чтобы был угол, размеры как его мерить было показано выше 3х4х5 метров.

Кстати, для размеров лучше брать белую нитку, потому что чёрную вообще не видать.

3. Далее необходимо знать ширину ленты будущего фундамента, она у нас составляет 25 см.

4. Затем рядом с забитыми кольями (где натянута нитка) отступаем расстояние 25 см и вбиваем с каждых углов ещё по колу для внутренней стороны нитки.

5. Копаем траншею глубиной 40 см. Как только выкопаете её, надо песком (слой 20 см) сделать подушку, Её хорошо проливаем водой и утрамбовываем.

6.  Собираем и выставляем опалубку, как это делать уже писалось выше.

7.  Вкладываем в опалубку арматуру и заливаем бетон.

 Надеюсь всё было понятно, что неясно, можно спросить в комментариях.

Фундамент для бани 4 на 4 со сливом:

Человеку у которого небольшая семья, да и в целях экономии денег предлагается сделать фундамент для бани 4 x 4. Чтобы в последствии она получилась более экономичней, да и прогревалась намного быстрее, по сравнению с большой.

Чтобы правильно разметить территорию нужно:

1. Очистить участок, где будете делать основу, от травы.

2. Вбиваем 3 колышка по размеру в виде треугольника длиннее основания на 5 см с каждой стороны. Натягиваем на них шнурку.

3. Теперь с помощью угла 3х4х5 (треугольник Пифагора) выставляем последний 4 угол. Вбиваем колышек, чтобы получился квадрат.

4. Натягиваем нитку и проверяем разметку по диагоналям, если вы нашли угол 90° значит она должна быть ровной.  Также и натягиваем её по уровню на высоту опалубки.

5. Таким же образом выставляем внутренний контур фундамента. Не забываем отметить середину перегородки.

6. Капаем траншею глубиной 40 см. и делаем песчаную подушку толщиной 10 – 20 см.

7. Как только определитесь со сливом и дренажной ямой (куда будет сливаться вода с парной) надо выкопать траншею между ними. Для канализации лучше брать трубу из ПВХ Ø 110 мм., тогда вода будет сливаться быстрее.

8. Трубу укладываем в траншею с песчаной подушкой и уклоном не меньше 2 – 3 см на погонный метр

9. Выставляем опалубку, внутри связываем арматуру и заливаем бетон, как это сделать можно посмотреть в этой же статье, только выше.

Как залить фундамент под баню в Перми.

Возведение фундамента является основополагающей частью постройки. От удачного сооружения этой конструкции зависит надежность, износостойкость и внешний вид бани. Следует выполнить порядок действий правильно, чтобы баня радовала эстетичностью и уютной атмосферой.

Как залить фундамент под баню своими руками — пошаговое руководство

Виды фундаментов

Виды фундаментов

Виды фундаментов

Затраты на сооружение фундамента для бани составляют около 17 % от строительства всего здания. Фундамент устанавливается не только для стен по периметру конструкции, но проходит по линии несущих перегородок. Также иногда дополнительно производится основа для печи или отдельно стоящей опоры.

Пример обустраиваемого ленточного фундамента для бани. Лента проходит по периметру стен и под будущей межкомнатной перегородкой





Виды фундаментов Описание

Ленточный фундамент

Необходим при строительстве небольшой и не тяжелой конструкции, однако может выдержать и большие нагрузки, в зависимости от заглубления и свойств грунта

Столбчатый фундамент

Необходимы для монтажа легких конструкций. Отлично смотрятся при необходимости создания нескольких отсеков бани, например, для основного отделения и бассейна

Свайный фундамент

В последнее время это распространенный тип фундамента для бань. Требует минимальных трудовых и материальных затрат, однако пригоден только для одноэтажных бань. Свайный фундамент можно использовать даже при тяжелой конструкции здания и высоком уровне грунтовых вод

Монолитный или плитный

Для бани они применяются редко, однако при желании создать здание на неоднородном, быстро промерзающем или затапливаемом грунте без них обойтись очень сложно

Материалы для фундамента






Наименование Пояснения

Камень, сформированный из естественных элементов не ниже марки 200

Это известняк, ракушечник в твердых фракциях, бут, а также песчаник.

Железобетон или бетон марки 50

Фундамент может сооружаться цельным или состоять из отдельных блоков, то есть быть сборным.

Металл или трубы из асбестоцемента

Данные элементы используются для фундаментов свайного типа.

Красный кирпич

При выборе нужно удостовериться в его достаточной степени обжига.

Древесина, прошедшая обработку антисептиком

Обычно применяется только для деревянных бань.

Правила возведения фундаментов для бани

По способам построения фундаменты разделяются на такие типы:

  • индустриальные. Сооружаются из отдельных блоков или модулей;
  • неиндустриальные. Производятся одномоментно, непосредственно при активизации строительных работ.

Строительные предписания




Предписания Пояснения

Подготовка площадки

До начала выкапывания траншей или других углублений, необходимо счистить верхний плодородный слой почвы. Когда планируется сооружение отмостки или дополнительных корпусов бани, почва единоразово очищается и под ними. Если пренебречь этим правилом и оставить верхний слой почвы цельным, то после возведения фундамента растения могут загнить, а при соприкосновении с почвой деревянной конструкции есть риск повреждения строительного материала вплоть до необходимости его полной замены, что является трудоемким процессом.

Отсыпка участка

После снятия верхнего грунта, под будущим зданием образуется значительное углубление. Если создается ленточный фундамент, в пустые участки необходимо засыпать новый грунт. Следует выбрать очищенную землю, в которой не содержится мусора и органических остатков. Если дополнительно формируется подполье, то пользуются тем же способом, чтобы при повышении уровня воды не было затопления здания бани.

Траншеи и котлованы


Выкапывание траншеи под ленточный фундамент по шаблону

Углубления и траншеи вырываются на определенную глубину. Точный размер заглубления определяется свойствами почвы, уровнем сезонного поднятия подземных вод, силой промерзания грунта в холодные месяцы. Для каждого района есть определенная глубина, где грунт промерзает до 0 °C, а для глинистых почв до -1 °C. Чтобы точно узнать глубину промерзания грунта в конкретной местности, достаточно заказать геологические изыскания.
Если траншея в глубину занимает до 100 см, а в ширину до 60 см, ее стороны должны быть полностью вертикальными. Когда глубина больше данной отметки, часто принимается решение о расширении граней по направлению вверх. Если грунт ненадежный, можно установить временную опалубку, которую впоследствии необходимо снять.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Фундаменты, располагающиеся по периметру стен, а иногда и перегородок, обладают формой ленты. Они выполняются не только из железобетонной смеси с армированием. Активно применяются железобетонные блоки, которые штампуются в заводских условиях, кирпичи. Материал избирается в зависимости от типа грунта и особенностей всей конструкции бани, включая ее форму, габариты и вес. В частом строительстве ленточные фундаменты делаются бутобетонными, так как основу их конструкции составляет природный камень, который плотно заливается бетонной смесью.

Бутобетонный ленточный фундамент

Бутобетонный фундамент своими руками

Бутобетон из крупных камней

Конструкция ленточного фундамента

Если грунт не является надежным или его свойства опасны для здания, необходимо использовать монолитный железобетонный фундамент, являющийся надежной основой и барьером для движения слоев грунта или паводков, если при строительстве выполнится его правильное заглубление и расположение.

Конструкция ленточного фундамента

Когда грунт на участке, где происходит постройка бани, гарантированно безопасен, можно смело создавать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как он также способен выдерживать значительные нагрузки. Чем меньше конструкция фундамента, тем дешевле и легче выполняется его сооружение. Для большинства бань небольшой по глубине фундамент является оптимальным и полностью безопасным.

Схема мелкозаглубленного основания

Выбор сечения ленточного фундамента

Выбор сечения ленточного фундамента

Условные обозначения на изображении:

  • а — прямоугольный фундамент через стену;
  • б — ступенчатый;
  • в — прямоугольный под стену из бруса;
  • г — фундаментная стена для подполья;
  • д — сборные конструкции из железобетонных блоков.

Размеры ленточных фундаментов для бань с любым количеством этажей примерно одинаковы. Нагрузки, которые передаются даже от трехэтажной бани на основание, не очень велики, при этом площадь фундамента часто в несколько раз превосходит необходимую для выдерживания веса конструкции.

Расчет длины ленточного фундамента

Ширина подошвы определяется в зависимости от типа фундамента:

  • бутовые — более 60 см;
  • железобетонные и другие, вмещающие значимый процент бетона, — более 40-60 см;
  • кирпичные — 51 см.

Данные параметры обязательно выдерживаются, так как обеспечивают удобство в работе и возможность беспроблемной перевязи камней, расположенных в вертикальном направлении.

Нагрузки на фундамент

Основание для ленточного фундамента

Для обеспечения долговечности ленточного фундамента необходимо осуществить его монтаж на песчаную подушку. Обычно слой песка в высоту должен занимать более 20 см, что следует учесть при вырывании траншеи. Если грунт признан пучинистым, песчаную подушку можно располагать более чем на 60 см, так как с ее помощью ограничивается зона воздействия на фундамент.

Песчаная подушка — схема

Трамбовка песчаной подушки

Избыток воды приводит к обратному — разуплотнению грунтовой подушки

Утрамбованная песчаная подушка

Обычно строительные нормы предусматривают трамбование песка при засыпке основы с помощью заливки воды. Если выполнять это действие на слабых грунтах, возможно значительное размывание основания. Когда фундамент устанавливается на пылеватых грунтах или суглинках, желательно засыпать предварительно смоченный водой, то есть утяжеленный песок.

Песчаная подушка должна быть выровнена по уровню

Альтернативой полностью песчаной может выступать песчано-гравийная подсыпка, которая составляется из песка и гравия в пропорции 4:6. Слабые грунты влияют не только на особенности формирования основы для фундамента, но и на возведение ленточного фундамента. Вся внутренняя поверхность траншеи должна быть полностью изолирована геотекстилем до начала обустройства песчаной подсыпки. Эта особенность при строительстве поможет оградить песчаную подсыпку от смешения с илом или размывания во время поднятия грунтовых вод на высокий уровень.

Видео — Песчаная подушка под фундамент

Устройство опалубки

Устройство опалубки из дерева

Установка опалубки — схема

Изготовление опалубки

Схема опалубки для ленточного фундамента

Устройство опалубки

В заранее подготовленную траншею монтируется опалубка. Она необходима для ограждения точных контуров фундамента и препятствия его растеканию. Для этого по обоим краям траншеи вбиваются колышки, которые страхуют деревянные щиты, балки или металлические перекрытия от падения. Также возможен монтаж несъемной опалубки. В этом случае после окончания работы она остается на прежнем месте и может выступать в качестве лицевой части фундамента.

Для обустройства съемной опалубки подходят не только деревянные конструкции, но и шифер, фанера и другие листовые материалы, которые можно поставить вдоль траншеи ровным рядом. Внутрь опалубки выкладывается рубероид, являющийся гидроизоляцией для фундамента.

Влагостойкая фанера для опалубки

Опалубка из обрезной доски

Опалубка из стекло-магнезитовых листов

Видео — Опалубка деревянная

Укладка арматуры

Укладка арматуры

Армирование фундамента желательно выполнять при создании любой бани, даже небольшой конструкции эконом-варианта, так как излишняя прочность поможет фундаменту сохраниться на долгие годы. Достаточно каркаса, состоящего из нескольких граней.

Схема армирования ленточного фундамента

Перед монтажом арматурного каркаса следует под все элементы, стоящие на нижней поверхности, подставить стульчики для арматуры или устойчивые камни. Арматура не может устанавливаться непосредственно на песчаную подушку, так как при заливке бетона все грани должны быть им охвачены, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции.

Схема сварки арматурных соединений

В два ряда вбиваются плотные арматурные прутья. Перпендикулярно им располагаются длинные, но более тонкие элементы, которые скрепляются с вертикальными полосами во всех местах стыков. Для этого применяется сварка или специальная проволока.

Армирование следует производить во всех частях фундамента, даже в средних перемычках для межкомнатных перегородок

Пособие к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83. Файл дл скачивания

Пособие к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83

Бетонная смесь для заливки фундамента бани

Бетонная смесь для заливки фундамента бани

Пропорциональный состав бетонной смеси высчитывается после приобретения цементного порошка, так как его прочностные характеристики меняются в зависимости от марки всех компонентов, их класса, а также наличия дополнительных элементов в составе смеси.

Обычно используется распространенная схема, при которой цемент, песок и щебень смешиваются в пропорции 1:3:5. Воды доливается столько, сколько необходимо для создания полноценной смеси, однако следует помнить, что пропорциональное соотношение воды с цементом равняется 0,5.

Видео — Приготовление бетона для фундамента бани

Заливка ленточного фундамента для бани

Заливка ленточного фундамента для бани

Смесь помещается в опалубку сразу после окончания ее приготовления, так как она способна быстро затвердевать. Необходимо параллельно выпускать пузырьки из цементного состава. Для этого используется лопата или обыкновенная палка, однако по возможности стоит приобрести или взять в аренду глубинный вибратор.

Заливка раствора в опалубку

Выравнивание раствора лопатой

Чтобы гарантировать правильное расположение бетона без первичного образования значительных участков воздуха, необходимо простучать опалубку по всей протяженности. Если бетонная смесь заливается в холодный или дождливый сезон, то сразу после ее помещения в опалубку следует закрыть бетон полиэтиленовой пленкой, на нее положить утеплитель, сверху следует тщательно проложить конструкцию качественной гидроизоляцией.

Защита фундаментной ленты

Опалубку можно снять до момента полного затвердения бетона. Обычно для этого достаточно подождать неделю или немного меньше.

Процесс снятия опалубки

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент с ростверком

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент рассчитывается на большие нагрузки, осуществляющиеся на него от деревянных конструкций или под действием кирпичных бань. Уровень заглубления высчитывается индивидуально. На параметры влияет не только тяжесть и протяженность здания, но и природные условия местности, в которой осуществляется строительство. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно смело применять, если расположены преимущественно песчаные почвы, а грунтовые воды находятся на значительной глубине, для района не характерны паводки.

Когда следует возводить столбчатый фундамент?

Схема устройства ленточно-столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты можно выбрать для большинства бань. Исключение составляют сооружения, для которых предусматривается создание подвалов или подполья. Когда необходимо сэкономить на строительстве, следует соорудить столбчатый фундамент, так как он значительно дешевле ленточного, а его построение не представляет сложностей.

Четко измерять глубину столбчатого фундамента необходимо только в том случае, если на участке почва склонна к пучению. Железобетонные столбы должны опускаться ниже уровня максимального промерзания почвы, чтобы не было риска перекоса бани. Желательно заглублять их с учетом самых сильных морозов, а не ориентируясь на средние показатели.

Пример обустройства железобетонного столбчатого фундамента

Материалы для создания столбчатого фундамента

Фундамент столбчато-ленточный с основанием под печь

Фундамент формируется из множества небольших по толщине столбов, на которые опирается вся конструкция. В некоторых случаях опорными столбами служат природные камни большого размера. Их размещают в угловых частых сруба, а в промежутках разрешено использовать камни меньшего размера.

Сечение столбов

Столбчатый фундамент с уширением

В большинстве случаев используются железобетонные блоки, которые можно заранее приобрести или соорудить самостоятельно непосредственно при застройке фундамента. В последнее время строители научились умело использовать кирпичи или асбестоцементные трубы в качестве столбов, что является очень актуальной и удобной идеей. В этом случае данные материалы сначала помещают в грунт, а затем заливают бетонной смесью. Обязательно применяется опалубка, предусматривается каркас из нескольких железобетонных прутьев в каждом углублении.

Создание столбчатого фундамента

Схема постройки столбчатого фундамента практически не изменяется вне зависимости от выбранного материала.






Этап Описание

Вырывается яма на заранее рассчитанную глубину

Для этого используется установка для бурения. Получается небольшая скважина.

Заполнение ям песком

Полученное пространство наполняется песком на уровень около 20 см.

Трамбовка с проливкой водой

Песчаная подушка утрамбовывается с помощью заливки в отверстия воды.

Армирование и заливка


Заливка бетона в опалубку

Когда ямы высохнут, в них следует поместить выбранный материал для столбов. Обычно это арматурные прутья, после установки которых в углубления заливается бетонная смесь.

Гидроизоляция столбчатого фундамента

Снаружи для столбов применяется надежная гидроизоляция. Это объемные слои рубероида и битумной мастики, которые используются в несколько приемов, то есть образуют несколько перемежающихся рядов покрытия.

При обустройстве деревянного столбчатого фундамента, необходимо предварительно подготовить материал. Осуществляется покрытие антисептическим и защитным составом, с помощью которых гарантируется отсутствие паразитарных явлений на дереве, его порча грызунами, также ликвидируется подверженность разным грибковым заболеваниям, обеспечивается огнестойкость.

Фото деревянного столбчатого фундамента

Деревянный фундамент

Деревянный фундамент

Деревянные сваи, выполненные из лиственницы

Столбы в обязательном порядке устанавливают в углах конструкции. Иногда баня имеет два отдельных помещения, соединенных между собой небольшой перегородкой. В этом случае учитываются углы всех отделов. Также столбы необходимы в местах пересечения внутренних перегородок. По всему периметру стен можно расставить столбы немного меньшей или такой же длины на расстоянии от 1,5 м до 2 м друг от друга.

Фото столбчатого фундамента под баню

Мелкозаглубленный фундамент может проектироваться как из монолитного бетона, так и при использовании конструкции из кирпича. Часто устанавливаются столбы, стенки которых постепенно сужаются.

Схемы различных столбчатых оснований

Часто столбчатый фундамент выполняют из смеси бетона, которая заливается либо в отверстие со вставленными арматурными прутьями, либо в асбестоцементную трубу, являющуюся своеобразным каркасом конструкции. Реже столбчатые фундаменты производятся из заранее подготовленных блоков, прошедших заводскую обработку. Для них также необходима песчаная подушка.

Если здание имеет тяжелую конструкцию или местность отличается ненадежным грунтом, можно организовать ростверк, выполняющийся в виде железобетонного пояса. Он является конструкционным звеном, объединяющим все элементы. Обычно ростверк необходим при постройке кирпичной бани, однако нередко его применяют и для деревянной.

Конструкция ростверка

Столбчатый фундамент — нюансы обустройства

Свайный фундамент

Технология создания данного фундамента предусматривает бурение скважин. Сделать заглубления можно как с помощью специальной установки, так и вручную. Для скважин заранее назначается оптимальный диаметр и глубина. Далее отверстия армируются и заполняются бетоном.

Создание скважин

Создание скважин

Опоры нужно поместить под стенами бани и часто по линии ее перегородок. Их численность рассчитывается с учетом общей нагрузки, создающейся от здания. Диаметр свай, поддерживающих внешний каркас и располагающихся внутри, отличается. На ширину внутренних опор оказывает влияние суммарная нагрузка от пола, перегородок и других элементов внутри конструкции.

Вручную создать ямы можно максимум с глубиной 3 м. Если конструкция бани оказывает значительную нагрузку или работа происходит с пучинистым грунтом, следует применить бур. С помощью данной установки создаются скважины 5 м в глубину и более. Если баня строится в районах, где опоры приходится заглублять на расстояние более 6 м, необходимо воспользоваться электрическим или моторным буром, так как ручной не справится с этой задачей.

Видео — Столбчатый фундамент

Армирование и бетонирование фундамента

Необходимо выбрать рубероидные трубы. Их длина всегда больше, чем глубина скважин, так как они должны выходить из-под земли на значительное расстояние. Верхние участки данных конструкций являются опалубкой. Для этого они обматываются рубероидом в 3 слоя и связываются с помощью тонкой проволоки из стали.

Опалубка для сваи

Когда опалубка будет сформирована, ее необходимо опустить в готовую скважину. Иногда в скважинах заметны грунтовые воды. Если их уровень не превышает поверхность земли, беспокоиться не стоит, так как свайные фундаменты предназначены именно для тех районов, в которых случаются паводки или уровень подземных вод слишком велик. Если воды накапливается столько, что она превышает уровень скважины, необходимо ее откачивать с помощью специального насоса. Только после ликвидации воды из всех ям можно осуществлять заливку бетона.

Опущенный в лунку рубероид

Обустройство фундамента

Рубероид служит в качестве защиты столба от деструктивных процессов. Если не использовать данные трубы, есть возможность появления некоторых неудобств.

  1. Когда в бетоне недостаточно цементного молочка, схватывание и затвердение конструкции происходит проблематично, ведь если нет рубероидной трубы, происходит передача части цементного молочка в окружающий грунт.
  2. В стенках опор фундамента не наблюдается симметрия. Только с помощью основы из рубероида можно сделать их абсолютно ровными. Если оставить неровности без изменения, возможна деструкция данных участков из-за действия низких температур зимой.

Армирование свайного фундамента для бани производится с помощью прутьев диаметром примерно 6 мм. Их необходимо соединить между собой специальными поперечинами. При расположении прутьев необходимо учитывать высоту будущего ростверка, так как железобетонный стержень должен быть немного ниже него. Это обеспечит надлежащее соединение конструкционных элементов. Чтобы снизить уровень арматурных прутьев, достаточно заглубить их на несколько сантиметров в грунт.

Армирование свайного фундамента

Заливку бетонной смеси производят порционно. Следует отмерять его так, чтобы каждый раз слой не превышал 5 м. В скважинах бетон уплотнять следует обязательно. Для этого применяют вибрационные приборы. Необходимо за короткое время залить весь фундамент, чтобы он высыхал равномерно.

Заливка бетона в армированные основания

Пример заливки бетона

Создание ростверка

При возведении свайного фундамента используются два вида ростверков.

  1. Монолитный.
  2. Состоящий из железобетонных конструкций.

Конструкции ростверков

Для правильного построения ростверка необходимо выполнять некоторые правила.

  1. Высота фундамента выше 3 метров.
  2. Ширина ростверка должна быть аналогичной толщине конструкции цоколя, если сваи стоя в одном ряду. Когда сваи расставлены разброс, для определения ширины ростверка оценивают толщину стен на первом этаже. Следует помнить, что ширина конструкции не может превышать 4 метров.

Ростверк — фото

Когда ростверк собирается из нескольких составных элементов, особое внимание необходимо уделить правильному креплению свай в оголовке. Во время проведения бетонирования к ростверку подсоединяется еще один предмет — специальный стержень, имеющих очертания буквы Т. Оголовок сваи обязательно накрывается добавочным арматурным стержнем с ограничительными пластинами.

Ростверк из бруса

Пластины должны быть немного толще свай. Высота оголовка создается оптимальной для того, чтобы была возможность в горизонтальном направлении охватить сваю и участок ростверка, к которой монтируется конструкция. Когда все параметры соблюдены, можно приступить к бетонированию стыка. Все арматурные элементы, выходящие за рамки конструкции, необходимо прикрепить к монтажным петлям с помощью сварки. По окончании работ образовавшиеся швы нужно залить цементным раствором или бетоном.

Точность уровня ростверка влияет на возможность безопасного строительства стен. Если он имеет значимый перекос, необходимо уровнять его с помощью добавления слоя цемента в необходимые участки. Перед окончанием работы по возведению свайного фундамента для бани необходимо замерить все его стороны и проверить их соответствие изначально запланированным параметрам.

Монолитный фундамент (железобетонная плита)

Монолитный фундамент (железобетонная плита)

Это самый надежный наиболее легкий для изготовления тип фундамента для бани. Для него необходимы качественные материалы, так как к монолитной плите предъявляется больше требований, чем к остальным конструкциям. Процесс работы не сложный, многих застройщиков радует, что нет необходимости в применении строительной техники.







Этап Описание

Рытье котлована

Обычно для монолитной плиты роется котлован с припуском на создание специальной подушки из гравия или песка. Необходимо точно выровнять поверхность. Создание уклонов запрещено. Если пренебречь этим правилом, фундамент гарантированно подвергнется растрескиванию и деформации.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо подбирать доски не менее 25 мм толщиной. Они устанавливаются с помощью опор. Следует перед закладкой арматуры проверить жесткость креплений, чтобы после заливки бетона не произошло деформации или деструкции опалубки.

Гидроизоляция и утепление

Создается дренаж для последующего водоснабжения и водоотведения. На песчаную подушку накладываются слои гидроизоляции при необходимости утеплителя. При использовании последнего следует позаботиться о том, чтобы он с двух сторон был покрыт материалом, не пропускающим влагу.

Армирование


Схема армирования

Арматурная сетка вяжется с использование железобетонных прутьев различного сечения. Первоначально необходимо предусмотреть основание, на которое можно поставить арматурный каркас. Следует помнить, что опускать арматуру в котлован непосредственно на изоляционные слои нельзя. При заливке бетона в этом случае смесь не покроет нижние грани железобетонной сетки, что значительно снизит прочность всей конструкции и может привести к растрескиванию фундамента.

На поверхности котлована устанавливаются специальные стульчики для арматуры. Желательно использовать именно эти элементы. Альтернативой могут выступать объемные кирпичи, другие жесткие конструкции, однако крепить на них арматурный каркас очень сложно.

Выбираются самые широкие арматурные стержни. Они необходимы для установки вертикального ряда. Чтобы было удобно работать с конструкцией, можно все прутья сразу устанавливать на стульчики для арматуры. Горизонтальные элементы каркаса выкладываются в 1-3 слоя, в зависимости от углубленности фундамента. Расстояние между слоями можно делать от 10 см, так как более плотное крепление редко оправдано. Во всех местах пересечения арматурные прутья скрепляются с помощью сварки или стальной проволокой.

Заливка бетонной смеси

Можно самостоятельно создавать бетонную смесь, руководствуясь распространенным рецептом. Смешиваются щебень, песок и цемент в точно пропорции 5:3:1. Если данная работа кажется слишком длительной, можно приобрести готовую строительную смесь, которая продается в сухом виде. Для разведения смеси как самостоятельного, так и заводского приготовления необходимо применить воду. Точных рамок не определяется, однако следует довести бетон до консистенции, напоминающей нежирную сметану.

Сразу после разведения необходимо приступить к заливке смеси. Вручную это сделать очень сложно. При необходимости работы выполняют в несколько этапов, то есть послойно. Этот прием отрицательно влияет на прочностные характеристики фундамента, однако допускается в строительных нормах.

Желательно применять спецтехнику. Прибор можно взять в аренду или позаимствовать у друзей. В этом случае устройство будет брать готовую смесь из миксера и подавать на объект с помощью лотка. Во время заливки бетонной смеси нужно параллельно работать глубинным вибратором. С его помощью конструкция становится прочной и ровной, так как вовремя осуществляется вывод лишнего воздуха. Обойтись без этой меры нельзя.

Смачивание фундамента

После заливки фундамента необходимо выждать 24 часа и увлажнить его. Для этого нужен разбрызгиватель. Запрещено заливать конструкцию сильной струей воды. Если работы осуществляются при низкой температуре, фундамент обязательно покрывается гидроизоляционной полиэтиленовой пленкой. Плитный фундамент сохнет долго. Желательно воздержаться от дальнейших строительных работ на 3-5 недель.

Залить фундамент под баню своими руками может каждый желающий. Для этого необходимо выбрать подходящий тип конструкции, правильно осуществить все этапы работы и использовать только высококачественные материалы. Если заливка фундамента осуществляется внимательно, соблюдаются все строительные нормы, основание бани будет прочным и долговечным.

Видео — Как залить фундамент под баню своими руками

Добавление ванной комнаты на фундамент из бетонной плиты

Добавление ванной комнаты к существующему дому или собственности — это проект ремонта, который может значительно улучшить функционирование вашего дома. Это тем более верно, если в доме есть только одна полностью оборудованная ванная комната, или если вы добавляете ванную комнату в месте, где ее в настоящее время нет, например, в подвале или в главной спальне. Но фундамент из бетонных плит добавляет еще один элемент сложности проекту ванной комнаты. Планируете ли вы добавить новую ванную комнату или реконструировать существующую, одно из основных препятствий, с которыми сталкиваются владельцы недвижимости, — это выяснить: как добавить ванную комнату к существующему плиточному фундаменту?

Чтобы добавить ванную комнату к дому на бетонной плите, вам необходимо найти существующие водопроводные и канализационные линии.Затем разработайте план ванной комнаты, который будет правильно работать с существующим планом сантехники (или с ограниченными модификациями). Если возможно, нарисуйте новый дизайн на месте, доработайте его, а затем доработайте план. Затем отрежьте и удалите часть плиты, необходимую для прокладки трубопроводов водопровода и слива, затем залейте новый бетон поверх новой сантехники и сделайте полы как можно более ровными. Затем при необходимости используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы пол полностью выровнялся. Выровняв пол до необходимого уровня, вы можете завершить оставшиеся этапы отделки ванной комнаты так же, как и с любой другой новой пристройкой ванной комнаты.Это быстрый ответ высокого уровня. Продолжайте читать, поскольку мы рассмотрим каждый шаг более подробно.

Расположение существующих водопроводных и канализационных линий

Прежде чем вы начнете строить грандиозные планы, первое, на что вы хотите обратить внимание, — это где расположены водосточные линии. Это очень важно, потому что новые сливные линии в ванной должны будут каким-то образом увязаться с существующей системой. То же самое и с линиями горячего и холодного водоснабжения.По водопроводу для нового санузла придется подключать существующую систему.

Планировка ванной комнаты

Планируя новую ванную комнату или ремонт ванной на бетонной плите, очень важно полностью определиться с новым дизайном ванной комнаты. Вы хотите получить ответы на все свои вопросы и твердо определиться с планировкой ванной комнаты, прежде чем приступить к стрижке.

В противном случае вам, возможно, придется пройти процесс резки бетона более одного раза.И в зависимости от размера вашей ванной комнаты вам может потребоваться заменить или повторно залить большую часть пола в ванной комнате. Многие изменения могут сделать ваш пол похожим на доску для игры в крестики-нолики.

Расположение унитаза, раковины и душа / ванны имеет наибольшее значение. В рамках этого процесса вам также необходимо убедиться, что все новые стены точно отмечены в их новых запланированных местах. В некоторых ситуациях на самом деле проще возвести любые новые стены, прежде чем разрезать бетон, чтобы получить дополнительную уверенность в том, что все находится в правильном месте.Вырезать участки, проходящие под стенами, не должно быть очень сложно, особенно если они всего одна.

Эскиз ванной комнаты на полу

Еще один способ помочь вам спланировать и представить новую ванную комнату — это нарисовать ее на полу. Вы можете использовать рулетку, чтобы определить точное расположение всех ваших приспособлений, а затем пометить все на полу мелом.

Это может показаться сюрпризом, но набросок мелом на полу настолько близок, насколько вы сможете получить к реальной имитации размеров вашего пространства.

Это даст вам возможность встать, пройти и внести коррективы в зависимости от того, как вы себя чувствуете в реальной жизни, вместо того, чтобы просто соблюдать строительные нормы.

Как разрезать бетон: распиловка бетонной плиты

Как только придет время установить черновой водопровод, вам нужно будет удалить существующий бетон, который находится в ванне, где необходимо установить водопроводные трубы. Существует три основных способа снятия бетонной плиты для установки сантехники.

Первый вариант — разрезать бетон ручной пилой по бетону. Пилы по бетону бывают разных размеров. Наиболее распространенные размеры ручных пил по бетону — 12, 14 дюймов, 16 дюймов.

Вы хотите убедиться, что радиус пильного полотна достаточно велик, чтобы иметь достаточные царапины на бетонной плите, чтобы вам было легче удалить бетон. Этот инструмент работает хорошо, но будьте готовы к пыли. Вы должны носить защитные очки и респиратор.

Этот инструмент должен быть подключен к водопроводу, чтобы лезвие оставалось холодным и минимизировалось образование пыли, однако он все равно будет создавать пыль.Кроме того, имейте в виду, что вам придется наклоняться или работать на коленях, чтобы работать с ручной пилой по бетону.

Переход по полу за бетонной пилой

Если у вас есть проект, требующий значительных усилий по распилу, возможно, имеет смысл арендовать прогулочную площадку за пилой по бетону. Ходить за пилой по бетону легче для тела, потому что это позволяет пользователю управлять пилой из положения стоя, а не наклоняться или приседать.

Возможность стоять во время работы с пилой снижает утомляемость спины, коленей, плеч и ступней.Кроме того, мотоблок помещает лицо и руки пользователя намного дальше от того места, где лезвие на самом деле режет бетон. Мотоблоки по бетону также обычно производят гораздо меньше пыли при резке.

Водоснабжение пилы по бетону

Независимо от того, какую из этих пил по бетону вы используете, вам понадобится подача воды, чтобы вы могли подсоединить водяной шланг, чтобы лезвие оставалось холодным во время резки. Помня об этом, вы также должны продумать и спланировать, куда стекающая вода будет стекать во время стрижки.

Использование циркулярной пилы для резки бетона

Для небольших работ по резке бетона вы можете использовать ручную циркулярную пилу с лезвием для бетона. Это может хорошо сработать, если вы режете на улице, где пыль не беспокоит. Есть хороший шанс, что вы все же захотите найти способ подачи воды к пиле, чтобы минимизировать количество пыли и продлить срок службы полотна, сохраняя его прохладным.

Удаление бетона для сантехники

После того, как вы закончили зарезку всего бетона, лежащего на пути, по которому будет проложена сантехника, пора убирать бетон.Есть два основных метода, используемых для удаления поцарапанного бетонного пола: отбойный молоток и / или кувалда.

Если бетон не очень твердый и линии надреза прорезают плиту, то кувалда должна справиться с задачей без особых проблем. Если бетон очень старый и твердый, армированный или более толстый, чем обычно, вам может потребоваться отбойный молоток.

Отбойный молоток избавляет от необходимости иметь возможность размахивать тяжелым отбойным молотком и требует гораздо меньших физических усилий, чем кувалда.

С практической точки зрения лучше всего разбить бетон на секции или куски, размер которых можно регулировать. Эти части придется удалить вручную и выбросить.

Поскольку вы будете перемещать детали вручную или с помощью тачки, лучше не измельчать бетон на мелкие кусочки, потому что это фактически создаст больше работы.

Самовыравнивающийся бетон и грунтовка

После того, как вы проложили трубопроводы водоотвода и водоснабжения в плите, самое время залить бетон.В этом случае обычно проще и быстрее смешивать бетон в мешках, чем перевозить бетон на грузовике.

Постарайтесь выровнять пол при укладке нового бетона. Когда бетон полностью затвердеет и высохнет, вы можете заметить небольшую усадку. Это отлично. У вас будет еще одна возможность выровнять полы.

Вы хотите, чтобы полы были как можно более ровными, независимо от того, какой тип готового пола вы укладываете на бетон. Самовыравнивающийся бетон — простое решение.

Вы смешиваете его из мешка и выливаете на низкие участки, а затем обрабатываете шпателем до тех пор, пока он не растечется и не осядет. Вы всегда можете перемешать и добавить еще по мере необходимости.

Иногда вам нужно будет проделать этот процесс более одного раза в зависимости от того, насколько далеко пол выходит из уровня. Не забудьте сначала нанести грунтовку для бетона на то место, где вы заливаете самовыравнивающийся бетон.

Добавление ванной комнаты в подвале

При добавлении ванной комнаты в подвале основная проблема заключается в том, как отвести сточные воды в существующую водопроводную систему.Если дом находится на септике или на канализационной линии, которая позволяет воде естественным образом вытекать из дома, то вам повезло.

Однако, если канализационная труба вашего септика на самом деле выше, чем стоки в подвале, вам нужно будет использовать насос, чтобы направить сточные воды туда, куда они должны уйти.

Установка сливного насоса

Отстойник — наиболее распространенное решение, когда водостоки находятся ниже канализации или септической системы. Отстойник обычно устанавливается в плите, а все дренажные линии водопровода в дренажной трубе плиты по направлению к приямку насоса.

Когда вода в яме поднимается до определенного уровня, включается двигатель насоса и выкачивает воду из ямы в канализационную или септическую линию и из дома.

Независимо от того, режете ли вы бетон или нет, вам следует оценить текущую пропускную способность водоснабжения и определить, может ли существующий водонагреватель правильно обслуживать дополнительную ванную комнату.

Мацерация сантехнической системы

Если вы хотите добавить ванную комнату, но не уверены в возможности врезания в фундамент из бетонной плиты, есть еще один вариант.Мацерирующие туалеты перемалывают твердые отходы и перекачивают их в основную дренажную систему.

Есть также компании, которые производят душевые поддоны и желоба, которые также избавят от необходимости разрезать бетонную плиту для душевого желоба. Одним из недостатков этого пути является то, что ваши варианты унитазов и стилей сливных поддонов для душа будут более ограниченными, потому что они должны работать с системой откачки воды.

Электрооборудование

Планируя новую ванную комнату, вы также должны определить, как вы проведете электрическую проводку в новое пространство.Вы можете направить его в пространство над головой или закопать в плите в защитной оболочке.

Отопление и воздух (HVAC)

Вам также необходимо заранее спланировать, как вы будете обеспечивать отопление и охлаждение нового помещения. В этих сценариях, где работают в существующем пространстве, поэтому добавление линии подачи из ближайшего воздуховода не должно создавать слишком много проблем.

Однако, если вы добавляете новую ванную комнату в ранее неотапливаемое пространство, такое как подвал или переоборудование гаража, вам необходимо заранее убедиться, что ваша существующая система отопления и охлаждения способна обслуживать новое пространство.

Это особенно верно, если вы добавляете ванную комнату большего размера.

Планирование ванной комнаты

Главный вывод из этого поста — важность планирования. В ванной комнате с деревянным черновым полом у вас гораздо больше возможностей для внесения изменений и исправлений, потому что у вас обычно есть доступ к водопроводу и сливу до во время и после проекта.

Но при работе с фундаментом из бетонных плит, после того как вы снова залите бетон, вы не сможете легко внести изменения без дополнительных усилий и беспорядка.Имейте твердый непоколебимый план и не забудьте определить, где вы будете арендовать все свои инструменты, прежде чем начать.

Покупка алмазного диска по бетону

И последний совет: когда вы арендуете пилу по бетону в местном пункте проката инструментов, имейте в виду, что есть большая вероятность, что алмазный диск, который идет на пилу, затупился.

Вы можете сэкономить время и нервы, купив себе алмазный диск и установив его на арендованную пилу. Прежде чем покупать лезвие или арендовать инструмент, убедитесь, что размер лезвия вам нужен.

Когда вы закончите работу с пилой, вы можете снять лезвие и снова установить арендованный диск, прежде чем возвращать пилу в пункт проката инструмента.

Сифоны для ванны

Расположение сифона для ванны под ванной в доме с плиточным фундаментом.

Одной из характерных черт большинства монолитных домов является сифон для ванны. Сифоны для ванн, разновидность «безнапорных плит», располагаются под ваннами. Зачем оставлять большую дыру под ванной? Обычно эти отверстия оставляют для удобства сантехников на случай, если сантехнику нужно переместить или отремонтировать.

Неудивительно, что ловушки для ванн также являются отличной отправной точкой для термитов, муравьев, многоножек и некоторых тараканов, таких как американские и восточные виды. Ловушка для ванны становится еще более привлекательной для термитов, когда деревянные или картонные формы, используемые для ее изготовления, остаются на месте после постройки.

Ловушки для ванн и другие остатки плит должны быть в первую очередь проверены внутри дома на предмет активности термитов. Хотя термитов в ловушке для ванны IPM House не обнаружено, американские тараканы часто проникают в дом в этот момент.

Сифон для ванны можно заполнить тонким слоем бетона. Это может помочь исключить тараканов и других вредителей; но термиты все еще могут найти трещину в суставе, достаточно большую, чтобы проникнуть в пустоту ванны. Некоторые производители делают барьеры из гравийных частиц, предназначенные для защиты от термитов. Некоторые используют комбинацию барьера для частиц и сетки для герметизации сифонов для ванн. Их можно удалить, если необходимо для регулировки водопровода, и при этом вода будет стекать через оставшуюся часть.Такие барьеры обычно устанавливают при строительстве до того, как сифон для ванны будет заключен в стены и под ванну.

После строительства проще всего обработать ловушку для ванны инсектицидом, иногда в сочетании с песком или почвой для заполнения ямы. В этом отверстии вы можете заметить, что почва просела ниже дна плиты. Чтобы закрыть эту ловушку землей или песком, может потребоваться значительное заполнение. Альтернативным лечением было бы заполнение пустоты ловушки термитицидной пеной, гарантирующей, что инсектицид контактирует со всеми поверхностями пустоты.

Можно ли добавить ванную комнату на плиту?

Если вы ремонтируете дом, построенный на бетонном фундаменте, но хотите изменить план этажа, вам может быть интересно, можно ли добавить ванную комнату. Если вы хотите добавить ванную комнату поверх бетонной плиты, это немного сложнее, но это возможно.

При добавлении ванной комнаты на бетонную плиту сначала необходимо учитывать текущую планировку вашего дома. Вам нужно будет определить, собираетесь ли вы подключаться к существующим линиям обращения с отходами;

  1. через прорезание бетонной плиты или
  2. с использованием электрических решений для установки в стену, что означает, что вам не нужно разрезать плиту.

Читайте дальше, мы рассмотрим различные варианты более подробно.

Можно добавить ванную комнату на плиту?

Добавление новой ванной комнаты и ремонт ванных комнат в целом обычно обходятся недешево. Это связано с тем, что необходимо проделать большую работу по тщательному планированию как источника воды, так и систем отвода сточных вод.

При заливке фундаментной плиты бетонного дома для нового строительства все сантехнические элементы устанавливаются ПЕРЕД заливкой бетона.Даже в доме, который стоит на поднятом фундаменте, перемещение туалета — даже немного — может быть дорогостоящим. Это связано с тем, что необходимо переместить как входные, так и выходные трубы внутри конструкции вашего дома. Другими словами, необходимо переместить трубы как внутри пола, так и внутри стен.

Итак, логично, что если вы захотите переместить или добавить дополнительную сантехнику на существующую бетонную плиту, это снова будет намного сложнее. Но при тщательном планировании, опытном мастере и соответствующем бюджете этого можно добиться.

Прорезание нового дренажного канала в вашей плите

Традиционный способ установки водопровода — это прорезать вашу бетонную плиту, чтобы вы могли проложить водопровод и подсоединить его к существующей канализационной точке. Это даст вам наиболее цельный результат, а конечный результат будет таким же, как если бы вы положили его на плиту с самого начала.

Сначала вам нужно поработать со своим водопроводчиком, чтобы определить самый короткий и легкий путь от ваших светильников до точки канализации.Вам нужно будет учитывать не только кратчайшее расстояние, но и то, какие стены стоят на пути. Если есть способ избежать пробивания стен, а также сохранить прямую канализацию, это сэкономит вам немного денег.

И не забывайте! Вы должны планировать не только свой туалет! Ваша ванна, душ и раковина нуждаются в дренажном растворе.

Как только вы выберете свой путь, мастер прорежет плиту с помощью ряда алмазных режущих инструментов. Обычно они будут использовать демонстрационную пилу, также известную как быстрый пропил, чтобы прорезать траншеи в вашей плите.Они используют специальные лезвия с алмазными наконечниками, которые могут прорезать вашу бетонную плиту.

Затем необходимо отремонтировать существующий бетон, оставив пустую траншею, в которой можно проложить новые канализационные трубы. После того, как новые канализационные трубы будут уложены и подключены к существующей канализационной системе, необходимо снова залить новый бетон в траншею и выровнять так, чтобы получилась гладкая бетонная плита.

Обойти дом и подсоединить канализацию к внешней стороне

Если ваша новая ванная комната находится близко к внешней стене, другим вариантом может быть просверливание в бетоне коронки, а затем просверливание под землей до этой точки.

Следует проявлять особую осторожность, чтобы не нарушить структурную целостность дома. Это связано с тем, что прокладка новой дорожки под опорой может иметь глубину до метра. Но этот метод позволяет установить новые канализационные линии, которые проходят вокруг плиты до точки канализации снаружи.

Примечание: Вам также необходимо убедиться, что вы звоните «набери, прежде чем копать», и убедитесь, что вы не собираетесь ударить по подземной инфраструктуре. Канализационные трубы в Австралии должны быть заглублены ниже уровня земли, поэтому необходимо вырыть траншею по всему периметру, пока она не встретится с точкой канализации.

Установите мацераторный насос, чтобы добавить ванную комнату на бетонную плиту

Для вас не будет сюрпризом узнать, что вы не единственный, кто хочет добавить ванную комнату на существующую бетонную плиту! Современные насосы-мацераторы — это очень инновационная технология, которая позволяет вам прокладывать септическую канализацию в полостях стен и через крышу. Это означает, что вам вообще не нужно резать или врезаться в бетон.

Эти насосы-измельчители работают так, будто в вашей ванной комнате установлена ​​электронная система.Часто это может быть за унитазом или в стене. А когда содержимое вашей сточной воды попадает в систему, она смешивает любые твердые частицы, как это сделал бы пищевой блендер.

Теперь сточные воды не имеют кусков, мацератор использует свой электронный насос, чтобы перекачивать их по узкой трубе внутри ваших стен и потолка, пока она не достигнет выделенной вами септической точки. Эти электронные системы часто являются самым простым способом установки новых септических линий.

Водоснабжение

Размышляя о добавлении новой ванной комнаты, не забывайте учитывать водоснабжение.Когда строится новый дом, до того, как на каркас дома крепится гипрок, сантехники устанавливают в полость стены трубы горячего и холодного водоснабжения. Так что, если вы собираетесь добавить еще одну ванную комнату, необходимо учесть еще одну стоимость — расширение текущего водоснабжения на эту новую площадь ванной комнаты.

В общем, добавление новой ванной комнаты к бетонной плите не будет дешевым процессом. Но если вы найдете профессионала с нужными навыками и опытом, мы сможем максимально упростить это.

Что дальше?

Если вы планируете добавить новую ванную комнату на бетонную плиту или качественно отремонтировать ванную комнату в Сиднее, позвоните нам в STS Plumbing по телефону 02 9904 3074. Мы поможем вам составить план, чтобы создать для вас самое быстрое и доступное решение.

Хотите узнать больше о сантехнике СТС? Ознакомьтесь с нашей статьей, которую мы собрали, чтобы помочь вам подготовить сантехнику к осени!

Что нужно знать

Вот как решить, должен ли ваш новый дом стоять на плите

Думаете о строительстве дома своей мечты, дома для престарелых, дома для престарелых или дома для новичков — если вы только начинаете жизнь в одиночку, возможно, с молодой семьей? Одно из первых решений, которое вам нужно будет принять, — это на каком фундаменте построить дом.

Фундамент дома — это основная несущая часть конструкции, и его опоры должны проходить под землей на глубину, превышающую региональную линию промерзания. Для жилищного строительства различают три основных типа фундаментов:

  • Плита

  • Подвал

  • Ползунок.

Независимо от того, какой тип вы выберете, фундамент дома имеет три основные обязанности:

Здесь мы обсудим наиболее распространенный тип фундамента: перекрытие.

Важно помнить, что основы вечны. Поэтому мы рассмотрим как плюсы, так и минусы плиточного фундамента, чтобы вы могли решить, подходит ли вам такой фундамент.

Этот загородный дом в стиле ранчо с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами спроектирован с бетонной плитой в качестве стандартного фундамента. Только дома, построенные на бетонной плите, могут казаться такими низкими к земле и иметь беспрепятственный вход (то есть с одной ступенькой или без нее) (План № 196-1206).

Что такое плитный фундамент?

Фундамент из плит — это большая толстая бетонная плита, которая используется в качестве фундаментной основы дома, которая является самой низкой несущей частью здания и простирается ниже уровня земли.

Обычно он имеет толщину не менее четырех дюймов в центре, хотя иногда может достигать шести дюймов. Однако края — или опоры — плиточного фундамента толще, чем центр, и проходят ниже линии промерзания, чтобы обеспечить дополнительную прочность и устойчивость по периметру, поскольку обычно именно здесь будут опираться несущие стены дома.

Термин «монолитный фундамент из плит» может звучать так, как будто это что-то из каменного века, но «монолитный» просто означает монолитный. Заливка бетона за один раз делает фундамент из плит привлекательным вариантом для проектов DIY, таких как сарай для инструментов или домик у бассейна.

Однако при строительстве дома требуется небольшая подготовка, для которой необходим профессионал.

Постройка

Для начала подрядчики будут заливать бетонные нижние колонтитулы примерно на 24-48 дюймов ниже предполагаемого уровня отделки (или глубже, если линия промерзания уходит глубже), что с точки зрения непрофессионала является высотой поверхности земли после завершения всех работ.

После нижних колонтитулов подрядчики могут добавлять минимум два слоя бетонного блока.

Как только это установлено, строители могут добавлять все внутренние трубопроводы. Обычно строители должны установить дренажные трубы и вентиляционные отверстия, которые соединяются с линиями канализации или септика, большей частью линий водоснабжения, а иногда и некоторыми электрическими трубопроводами до того, как будет залит последний слой бетона. Это означает, что водопроводные трубы и трубопроводы фактически встроены в плиту.

Плавающая плита

Вы можете услышать о «плавающей плите», когда собираетесь купить или построить дом.

Как правило, под последним слоем бетона имеется также слой гравия толщиной от четырех до шести дюймов, часто с пластиковым листом толщиной в несколько миллиметров, чтобы изолировать влагу. Это сопровождается сеткой и стальной арматурой.

Это известно как плавающая плита, потому что она «плавает» на поверхности почвы, в то время как глубокий бетон по краям плиты удерживает ее на месте. Если вы живете в более холодном климате, эти края должны быть достаточно глубокими, чтобы оставаться ниже линии мороза в зимние месяцы.

Здесь деревянная опалубка для плитного фундамента ждет заливки бетона. Внутри формы — слой щебня, пластиковая пароизоляция, слой утеплителя, а также сетка из стальной арматуры и толстой проволочной сетки для армирования. Фундамент по периметру проходит ниже линии промерзания (фото : © Андрей Цинхарюк / 123RF ).

Льготы

Вот несколько причин, по которым вам может быть полезно выбрать фундамент из плит:

1.Низкая стоимость

Если вы ограничены в средствах, фундамент из плит может отлично подойти, потому что зачастую это самый дешевый вариант фундамента.

По состоянию на 2020 год монолитный фундамент из плит в среднем стоит около 4–5 долларов за квадратный фут. Для сравнения: ползунок стоит около 7 долларов за квадратный фут, а подвал — около 18 долларов за квадратный фут. Благодаря этому вы можете легко сэкономить от 30% до 70% на стоимости строительства фундамента.

Помимо относительно недорогой установки, плиточный фундамент также экономит ваши деньги за счет снижения ваших счетов за электроэнергию в долгосрочной перспективе.Это связано с тем, что между землей и домом нет места, поэтому вам не нужно платить за обогрев или охлаждение «потраченного впустую пространства» — при условии, что плита изолирована от земли под ней.

Если вы пытаетесь сэкономить на стоимости строительства дома, вы можете подумать о небольшом доме, таком как этот: 1-этажный, 3-комнатный, 2-ванный, 1260 кв. Футов. Дом в загородном стиле, стандартная планировка которого с плиточным фундаментом — наименее затратный вариант (план № 178-1175).

2.Требуется небольшое обслуживание

Поскольку фундамент из плит практически не требует обслуживания, строители часто видят в этом еще большую экономию в долгосрочной перспективе.

Поскольку их конструкция проста, мало что может случиться. Таким образом, если бетонные плиты построены правильно (что обычно и бывает), они прослужат не менее 50 лет, а, скорее всего, намного дольше. В то же время домовладельцам действительно не нужно много делать, за исключением периодических проверок, чтобы убедиться, что нет трещин.

3.Сильный

Есть несколько причин, по которым фундамент может быть слабым или поврежденным, но плиточному фундаменту их удается избежать. Например:

  • Холодный стык. Холодный шов — это слабое место в бетоне, вызванное слишком длительным перерывом между заливкой слоев бетона.

  • Шов. Шов — это место соединения двух отдельных частей фундамента.

Поскольку фундамент из плит представляет собой один элемент, залитый сразу, ни один из этих недостатков отсутствует, что делает фундамент жестким, устойчивым и прочным.

Бетон для плиты обычно укладывается за одну заливку, поэтому рабочие должны работать быстро, чтобы размазать влажный бетон и затереть его, пока он не схватился слишком сильно (фото : © sommersby / 123RF ).

4. Экономия времени

Это относительно быстрый процесс строительства плиточного фундамента.

Фактически, после завершения подготовительных работ (таких как уплотнение почвы, насыпание гравия и т. Д.) Вы можете фактически залить бетонный фундамент всего за несколько часов.

Однако важно помнить, что, хотя фактическая заливка занимает всего несколько часов, из-за толщины бетона все же требуется несколько дней для высыхания. Тем не менее, время завершения строительства по-прежнему быстрее, чем у любого другого типа фундамента.

5. Доступ с земли

При выборе типа фундамента следует учитывать доступность дома. Поскольку здесь нет подвала или места для ползания, которое поднимает входную дверь как минимум на 18 дюймов над уровнем земли, дома с плиточным фундаментом расположены ближе к земле или на уровне земли, что уменьшает или устраняет количество ступенек, необходимых для доступа к дом.

Это 3 спальни, 2 ванные, 1693 кв. Фута. дом, спроектированный для строительства на плите, находится на уровне земли, с минимальной «погодной ступенькой», предотвращающей попадание снега или воды в дом, у входной двери (план №204-1000).

Недостатки

Хотя фундамент из плит является популярным и экономичным выбором, у него есть несколько недостатков, которые следует учитывать.

1. Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования требуется больше места на полу

Поскольку под домом нет места, где можно было бы спрятать водонагреватели, системы отопления помещений и кондиционеры для кондиционеров, эти приборы часто находят дом на первом этаже здания с плиточным фундаментом.

Несмотря на то, что они не слишком большие по размеру, они занимают место, которое могло быть использовано для чего-то другого. Однако по большому счету это может быть довольно незначительным недостатком.

Этот дом в акадском стиле с 3 спальнями и 2 ванными комнатами (вверху) спроектирован для плитного фундамента. Поскольку его площадь 1600 кв. Футов. План этажа (внизу) показывает, что нет места, предназначенного для водонагревателя или системы (ов) отопления / охлаждения. Вы можете поставить водонагреватель и небольшую систему отопления в складское помещение в задней части гаража, жертвуя местом для хранения.Если система отопления слишком велика для этого помещения, вы также можете установить систему приточного воздуха на чердаке. В противном случае вам придется вырезать дополнительное пространство на плане этажа (план № 142-1063).

2. Дорогой ремонт

Это главный недостаток бетонных подушек: они не гибкие в работе. Есть как минимум два случая, когда вам придется столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

Что-то идет не так с утилитами

Как уже упоминалось, при строительстве фундамента из плит водопровод и электропроводка проходят под (или внутри) плиты.Так что, если что-то пойдет не так, вы получите больший счет, потому что ремонтнику нужно пробить плиту, чтобы найти проблему.

Однако в последние годы были внесены улучшения с введением таких вещей, как водопроводные линии из сшитого полиэтилена (водопровод Pex), поэтому потребность в таком серьезном ремонте не так высока, как в прошлом.

Что-то идет не так с самим фондом

Фундамент из плит может треснуть.Это редкое явление, но все же случается. И когда это действительно произойдет, его устранение, вероятно, будет стоить тысячи долларов — и немало сбоев.

Эта готовая бетонная плита станет прочным основанием для дома. Но обратите внимание на водопроводные линии, идущие от поверхности бетона. Если что-то пойдет не так с водопроводными или сливными линиями, исправить это не так просто, как это было бы с подвальным помещением или фундаментом подвала — скорее всего, сломав плиту отбойным молотком, чтобы устранить проблему (фото : © Leonid Еремейчук / 123РФ ).

3. Стоимость при перепродаже

Как уже упоминалось, фундамент из плит может прослужить не менее 50 лет при минимальном техническом обслуживании или ремонте; однако, если вы продаете дом со старым монолитным плиточным фундаментом, то есть дом, в котором нет новой сантехники Pex и т.п., то покупатели могут рассматривать недвижимость в более негативном свете, потому что они предполагают, что дорогостоящий ремонт может быть совсем близко. угол.

Вам нужен плитный фундамент?

После рассмотрения всех «за» и «против» следует принять во внимание еще несколько факторов, связанных с фундаментными плитами.

Главный из них — климат. Особенно в Соединенных Штатах существует разница в популярности типов фундаментов в зависимости от климата региона.

Например, в более умеренном климате установка фундамента из монолитных плит может повысить общую энергоэффективность. В пустынном климате для этой цели лучше всего подойдет ползун, в то время как в условиях морозного климата это, вероятно, подвал.

Еще одно соображение — это топография и почвенные условия. Например, в районах с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительны фундамент из плит и подползников.То же самое справедливо для районов с песчаными почвами, таких как пустыни, или районов, где коренная порода находится близко к поверхности земли, например, в горных районах.

Исследование Национальной ассоциации домостроителей показало, что в 84% домов на Верхнем Среднем Западе были подвалы, но менее чем в 1% домов в Техасе, Луизиане и Оклахоме.

Обязательно поговорите со своим риэлтором и подрядчиком о том, какие передовые методы подходят для вашего района, особенно о местном климате и топографии, и всегда консультируйтесь с местными инженерами относительно лучших фундаментов для вашего конкретного участка застройки.

Монолитный фундамент из плит — недорогой, прочный, долговечный и простой в установке вариант фундамента. Но если что-то пойдет не так, исправить это непросто. Однако преимущества плиточного фундамента, как правило, значительно перевешивают риски, поэтому это такой популярный выбор.

Выбор фундамента пристройки | HGTV

Одной из основных причин того, что строительство пристройки может стоить в два раза больше за квадратный фут, чем реконструкция существующего помещения, является фундамент.Если вы не строите или выскакиваете, каждое дополнение требует какого-то кирпичного фундамента, вырытого ниже линии замерзания, чтобы его не сдвинули с места из-за отрицательных температур. «Земляные работы и заливка бетона, необходимые для поддержки нового строительства, могут составлять от 10 до 15 процентов общих инвестиций в проект», — говорит Эден Прери, Миннесота, подрядчик по проектированию и строительству Марк Макмиллер. Но есть несколько способов сократить эти расходы.

Полноценный подвал. Это самый дорогостоящий вариант, поскольку он требует наибольшего количества земляных работ и наибольшего количества бетона, к тому же бригаде, вероятно, придется пробивать старый фундамент, чтобы соединить новый и старый подвалы вместе. Однако вы получаете подвал, который можно легко превратить в жилое пространство сейчас или в будущем за номинальную добавленную стоимость, говорит Макмиллер. Кроме того, вы можете утеплить пол и использовать пол из цельной древесины, что не подходит для всех типов фундаментов.

Ползунок. Построив подвал глубиной всего несколько футов, вы можете сэкономить 3000 долларов или больше на пристройке 12×14 футов, сохранив при этом возможность использовать пол из массивной древесины и полностью изолировать под пристройкой. И все, что вы действительно отказываетесь, — это свободное пространство, которое позволит вам в будущем превратить подвал в жилое пространство. Вот почему это стандартный подход к дополнениям в большинстве регионов страны.

Плита. Построенный так же, как бетонный внутренний дворик (хотя с глубокими опорами по периметру, чтобы выдержать вес конструкции), он объединяет фундамент и пол в один слой бетона.По словам Макмиллера, это работает только в том случае, если надстройка соответствует уровню класса, и в этом случае это самый дешевый вариант, который, по словам Макмиллера, позволяет сэкономить 5000 долларов по сравнению с подвальным помещением. Бригада может поместить изоляцию под плиту (а также электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие линии), но из-за бетона пол, как правило, будет довольно холодным, говорит Шульц, и настил из цельного дерева не рекомендуется из-за влажности. в бетоне.

Опоры опоры. Когда пристройка выше уровня земли — либо потому, что ваш первый этаж находится высоко над землей, либо потому, что вы строите пристройку второго этажа, скажем, с закрытым крыльцом под ним — самый дешевый вариант — отказаться от фундамента или плиты и вместо этого используйте опоры для столбов. Это то, что обычно используется для настилов: ниже линии промерзания выкапываются ямы, в них вставляются картонные трубы, а затем в них заливается бетон. После затвердевания трубы обрезаются, и бетон служит опорой для столбов, которые удерживают добавку.Это позволяет использовать деревянный пол и изоляцию, хотя обычно в помещении не так тепло, как при фундаменте под ним. Опять же, вы можете сэкономить до 5000 долларов по сравнению с пространством для сканирования.

Сколько стоит бетонная плита 40×60?

Вы хотите построить барндоминум своей мечты на участке земли, который вы купили несколько лет назад, и у вас есть идеальный план этажа. Вам нужно металлическое здание размером 40 × 60 футов, в котором разместятся ваши апартаменты с 3 спальнями и 2 ванными комнатами. Но вам нужно подсчитать затраты.Начиная с фундамента.

Сколько стоит бетонная плита 40 × 60?

Это будет примерно от 8 500 до 12 000 долларов за бетонную плиту размером 40 × 60 футов и толщиной 6 дюймов. Это основано на среднем уровне по стране около 5 долларов за квадратный фут для полностью спроектированной, готовой бетонной плиты, включая рабочую силу и материалы.

Он сможет выдержать вес стального здания 40 × 60 и любых транспортных средств, которые вы, возможно, захотите хранить в магазине, если они у вас есть.Это также считается «спроектированным» фундаментом, если ваш подрядчик нанял кого-то с нужными полномочиями для применения науки механики грунта и механики горных пород к грунту, лежащему под вашей конкретной заливкой.

Цель этого упражнения — убедиться, что ваш дом сможет выдержать вес плиты и всего, что вы хотите положить на нее.

Что обычно включает в себя эта цена?

  • Бетон 3000 фунтов на квадратный дюйм с использованием щебня 3/4 дюйма, залитого на глубину 6 дюймов.
  • Фиброволоконная сетка, заделанная в бетон для армирования.
  • Хотя бы один ряд арматуры по периметру для армирования, даже лучше — двойной ряд.
  • Форма, окружающая плиту, сделанную из пиломатериалов 2 × 6 дюймов.
  • Команда квалифицированных разнорабочих по бетону заливка и отделка.

И, если вам интересно, разница между бетонным и цементным фундаментом проста. Несмотря на то, что цемент и бетон часто используются для описания материала, из которого состоит ваша плита, цемент на самом деле является просто ингредиентом бетона.Это паста, которая собирается в самом верху заливки.

Настоящая заливка цемента предназначена для гораздо меньшего, гораздо более мелкого объекта, например, для тротуара. или патио. Его текстура более тонкая и со временем может трескаться. Не совсем так, бетон.

Наливной фундамент лучше блочного?

Залитый фундамент обычно считается прочнее шлакоблоков, что в любом случае было бы неуместным под большим металлическим зданием, подобным этому.Залитый фундамент, как правило, не требует гидроизоляции.

Цемент в целом можно рассматривать как густую (или тонкую) пасту, которая получается, когда в виде порошка в мешке она смешивается с водой — например, для использования при затирке шлакоблоков.

Изготовлен из материалов, богатых кремнеземом и кальцием, таких как известняк или глина. Это мощный связующий агент.

Но сам по себе он имеет тенденцию давать трещины и превращаться в проблему в довольно короткие сроки. Сколько строительных проектов — например, тротуаров или патио — вы видели без повреждений более 10 лет?

С другой стороны, ваша спроектированная бетонная плита, скорее всего, все еще будет здесь еще долгое время после того, как ваш барндо упадет после столетия или около того использования.

Преимущества бетонной плиты

В частности, бетонные плиты:

  • предлагают дополнительную силу
  • предлагает устойчивую основу, на которой вы можете построить
  • гарантирует, что тяжелые предметы, такие как тракторы, не вызовут коробление поверхности.
  • , как правило, не подвержен сильным морозам

Недостатки бетонной плиты

На бетонные плиты могут негативно повлиять:

  • Холодная погода, которая длится очень долго, вызывая растрескивание поверхности

Типы бетонных плит

Отличный источник информации о бетонных плитах под названием Improvenet.com подробно рассказывает о большом разнообразии плит, которые вы можете уложить:

  • Обычный бетон
  • Самоуплотняющийся бетон
  • Штампованный бетон
  • Лимебетон
  • Стеклобетон
  • Проницаемый бетон
  • Полимербетон
  • Геополимерный бетон
  • Асфальтобетон
  • Бетон высокопрочный
  • Высококачественный бетон
  • Микроармированный сверхпрочный бетон
  • Бетон быстрой прочности

Как подготовить сайт?

Прежде всего, вы должны выкопать любую траву или сорняки, которые могут помешать ровной заливке.Будьте методичны, расставляя колья по всему периметру плиты. Затем очистите эту область, а затем еще немного — полностью на шесть дюймов или больше.

Наконец, уберите около четырех дюймов верхнего слоя почвы и выровняйте участок.

Выкопать опоры

Пройдите примерно на 12 дюймов в землю и сделайте траншеи шириной не менее 16 дюймов. Просто чтобы быть уверенным, что в будущем у вас не возникнет проблем со слабой почвой, лежащей в основе вашего барндоминиума, обратитесь к кому-нибудь, кто разбирается в таких вещах.Их обычно называют «инженер-геологами», и если у вас возникли проблемы с их поиском, спросите конкретную компанию. У них может даже быть кто-то в штате.

Нужен ли слив в фундамент?

Сейчас определенно самое время побеспокоиться и подготовиться к возможности подрыва фундамента водой.

В статье, написанной человеком, который зарабатывает на жизнь закладкой фундамента, говорится, что подземные воды и сток от дождя являются двумя основными причинами проблем структурной целостности.Он добавляет, что ключевым моментом является хороший дренаж по периметру.

Брент Андерсон, на сайте HomeAdvisor Pro, говорит о поверхностном стоке:

«Хотя ветряные дожди попадают в сайдинг и стекают на землю, большая часть поверхностного стока идет с крыши, и количество стока меняется в зависимости от размера и стиля крыши. Двускатная крыша сбрасывает весь сток на землю под карнизом, с небольшим стоком на концах фронтона; Вальмовая крыша более равномерно распределяет сток во все стороны.”

Подробнее о сливе в фундамент

Андерсон предлагает интересную диаграмму о необходимости дренажа в фундаменте.

— График любезно предоставлен HomeAdvisorPro.com. Узнайте больше о том, как слить воду из фундамента, прочитав эту статью самостоятельно.

Установка бланков на место

Формы

— внешняя временная граница, которая будет удерживать ваш бетонный фундамент на месте во время заливки и укрепления — должна состоять из досок 2 × 6 дюймов, плотно скрепленных между собой.

Таким образом они будут удерживать фундамент на месте, несмотря на сильное давление бетона, прижимающегося к ним.

Один профессиональный совет: при укладке форм оставляйте желоба для сбора стока.

Заливка бетона

Выше бетон должен иметь номинальное давление 3000 фунтов на квадратный дюйм, и вы должны использовать арматуру из фибровой сетки.

«Важно — планируйте использовать территорию вашего магазина для хранения очень тяжелого оборудования. Лучше всего поднять давление до 4000 фунтов на квадратный дюйм и добавить арматуру или проволочную сетку, чтобы усилить его.

Затем ребята из Whirlwind Steel Buildings рекомендуют предпринять следующие шаги:

  • Залейте равномерно на глубину 4 дюйма. Залейте 6 дюймов, если тяжелые автомобили или оборудование будут храниться сверху.
  • Полностью покрывает все стальные арматурные стержни.
  • Удалите пустоты и пузырьки воздуха.
  • Удалите всю воду, просачивающуюся на поверхность.

Хорошая гладкая отделка бетонной плиты

В завершение специалисты Whirlwind Steel рекомендуют процесс, называемый «стяжкой» — процесс выравнивания пола фундамента путем вдавливания бетона в области, которые не заполнены.

Завершите фундамент после того, как он будет выровнен.

  • Используйте металлическую или деревянную терку для уплотнения бетона и вдавливания крупных заполнителей в цемент.
  • Выровняйте поверхность шпателем.
  • Уплотните основу для более твердой отделки.
  • Вырезать расширительные швы пилой вскоре после заливки и выравнивания бетона и затереть швы при окончательной отделке

Теперь, когда фундамент залит, дайте ему «застыть».То есть, вы должны дать ему достаточно затвердеть, чтобы пройти по нему и установить стены.

ПОДСКАЗКА: Это было бы идеальное время, чтобы позволить вашим детям оставить свои отпечатки ладоней с датой, чтобы сохранить их для потомков.

Типы фундаментов дома, способы использования, плюсы и минусы

Фундамент подвала с дневным или дневным освещением

BanksPhotos / Getty Images

Фундамент подвала — самый глубокий из трех основных типов фундаментов. Полный подвал соответствует большей части или всей площади пола уровня выше и обычно имеет высоту не менее 7 футов.В новых домах обычно есть более высокие подвалы, чтобы облегчить преобразование в жилое пространство.

Основное преимущество подвала — это дополнительное пространство, которое он предоставляет для хранения или проживания. В некоторых домах отделка подвала может почти удвоить жилую площадь дома. Подвал может быть кондиционированным (то есть отапливаемым или охлаждаемым), как и остальная часть дома, или может быть без кондиционирования.

Полные подвалы

Полноценный подвал — это тот, который соответствует периметру вышеупомянутого дома.Итак, если площадь первого этажа дома составляет 800 квадратных футов, площадь полного подвала также составляет 800 квадратных футов — более или менее.

Полноценный подвал состоит из структурных фундаментных стен, которые опираются на фундаментные опоры, идущие по периметру подвала. Опоры обычно проходят ниже линии промерзания, на глубину, до которой земля промерзает зимой.

Полноценный подвал с потолком высотой 7 футов и выше является ценным активом для дома. Его можно превратить в жилое пространство или превратить в домашний спортзал, детскую игровую площадку, домашний кинотеатр или просто оставить на хранение.

Подвалы дневного света

Одним из вариантов полного подвала является дневной подвал, который иногда называют частичным подвалом. Построенный на склоне подвал с дневным освещением имеет одну или несколько сторон, полностью погруженных в землю от пола до потолка. Однако по мере того, как склон спускается, одна или несколько сторон фундамента открываются и могут иметь большие окна и двери, пропускающие дневной свет.

Дневные подвалы часто более практичны для преобразования в жилые помещения, чем полноценные подвалы.Они предлагают возможность добавления отдельного входа, что необходимо, если вы планируете сдавать помещение в аренду. Подвалы с дневным освещением также позволяют избежать многих аспектов жизни в подвальных помещениях из-за большего количества естественного света и воздуха. В светлых подвалах легче бороться с плесенью и плесенью, чем в сплошных подвалах.

Плюсы

  • Возможность жилой площади

  • Увеличенное складское помещение

Минусы

  • Расширенное техобслуживание

  • Часто проблемы с водой

.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *