Выравнивание пола в хрущевке фанерой: 4 способа монтажа (с видео)

Выравнивание пола фанерой — пошаговые инструкции!

Выравнивание пола фанерой – проверенный способ значительно улучшить состояние чернового пола и подготовить его к укладке финишного покрытия. Этот материал (фанера) обладает прекрасными прочностными характеристиками благодаря своему составу. Фанера – это многослойный «пирог», состоящий из ориентированных в перпендикулярных направлениях и склеенных между собой слоев шпона.

Выравнивание пола фанерой

Видов фанеры множество. Но для устройства полов чаще всего используют обычную, невлагостойкую фанеру из дерева хвойных пород с маркировкой ФСФ. Фенолформальдегидная пропитка обеспечивает отличную износостойкость и добавляет материалу некоторую устойчивость к влаге.

ФСФ

Если учесть, что цена такой фанеры достаточно демократична, фанера не подвержена расслаиванию и прекрасно поддается обработке, то становится понятно, почему именно она служит наилучшим выбором материала для укладки листов на черновой пол.

Содержание

1. Плюсы и минусы укладки фанеры на пол
2. Как правильно купить фанеру для выравнивания пола
3. Как выровнять пол фанерой по лагам своими руками
4. Укладка фанерных листов на лаги
5. Как выровнять пол фанерой без лаг
6. Видео – Как выровнять пол фанерой своими руками

Плюсы и минусы укладки фанеры на пол

Сначала скажем о положительных моментах выравнивания пола фанерой.

1. Можно сделать своими руками.
2. Быстрый способ выровнять полы.
3. Дает прочное и ровное основание для любого финишного покрытия.

Но, как и у каждой технологии, фанерный пол имеет свои недостатки, которые нужно знать и стараться минимизировать.

1. Неправильный подбор фанеры может привести к провису и скрипу пола.
2. Не приняв соответствующих мер, можно получить гулкий пол с эффектом барабана. Плюсы и минусы укладки фанеры на пол

Как правильно купить фанеру для выравнивания пола

Если планируется выровнять пол по новым лагам, то можно использовать один слой фанеры толщиной от 12 до 20 мм в зависимости от того, с каким шагом будет уложена подстилающая доска. Если планируется обновить существующий пол, лучше сделать укладку двух слоев из листов потоньше. Можно взять фанеру 10 мм.

Что касается сортности, ее выбирают исходя их того, каким будет финишное покрытие пола. Как правило, листы с дефектами кромки и большим количеством сучков и червоточин сорта 4-4 используются для укладки нижнего слоя чернового пола.

Для верхнего слоя требуется фанера как минимум второго сорта.

Фанера сорта 4-4

Если планируется укладка линолеума или плитки ПВХ, то есть достаточно мягких материалов, то лучше выбрать как минимум второй сорт лицевой стороны, или тщательно зашпаклевать на ней все трещины и неровности.

Шлифованная фанера

фанера фсф

Для того, чтобы закупить фанеру для будущей работы, требуется точно промерить размер помещения. Стандартные размеры фанерного листа могут варьироваться:

• 1525х1525 мм, площадь 2,325 кв.м;
• 1220х2440 мм, площадь 2,97 кв.м;
• 1500х3000 мм, площадь 4,5 кв.м;
• 1525х3050 мм площадь 4,65 кв.м.

 

Сорта фанеры

Если комната имеет простую форму, то умножая длину на ширину, мы определим ее площадь. Теперь нужно разделить площадь комнаты на значение площади листа фанеры того формата, который имеется в продаже, и узнать количество необходимых листов.

Например, имеется комната 5,65 на 3,8. Умножая, получаем площадь 21,47 кв. м. У нас есть выбор, купить фанеру 1220х2440 или 1525х3050. Разделив площадь комнаты на площадь листа, и округлив цифру до целого числа, получаем, что нам понадобится 8 листов первого формата или 5 листов второго. То, что некоторые листы будут укладываться с подрезкой, не страшно.

Укладка фанеры

Помещения сложной формы лучше размечать по схематическому плану. Раскладку листов стоит сохранить и при работе. Можно сразу пронумеровать листы и впоследствии укладывать их в соответствии с выполненной раскладкой.

Определившись с количеством и форматом, можно сравнить экономические показатели и выбрать оптимальный вариант покупки.

Как выровнять пол фанерой по лагам своими руками

Такая технология применяется в двух случаях – там, где идет строительство нового дома, и при ремонте и выравнивании пола в старом жилье.

Вам потребуется минимум инструментов – лазерный уровень, лобзик или дисковая пила, угольник, рулетка, шуруповерт и дрель для зенкования.

Лаги укладывают на бетонное основание. Поэтому, первый этап работ в квартире – демонтаж старого финишного пола и досок, лежащих на лагах. Некоторые из лаг могут оказаться в хорошем состоянии и не требовать замены. Их стоит укрепить, привязав дополнительно к основанию анкерами. Там, где нужно, заменяют брус. Горизонт контролируют уже на этом этапе. Если нужно, подкладывают под провисшие места прокладки.

Лаги укладывают на бетонное основание

Иногда старые лаги убирают полностью. Это дает свои преимущества.

1. Проще установить лаги в новый горизонтальный уровень.
2. Можно немного увеличить высоту комнаты.
3. Можно установить новые лаги с заранее рассчитанным шагом.

Для устройства лаг используют брусок хвойных пород. Комнату обвязывают по периметру, отступая от стен – так требуют правила обустройства звукоизоляции, и закрывают площадь продольными лагами с шагом примерно в 60 см. Горизонтальность лаг регулируют подкладками по уровню.

Важно! 

1. Для лаг используют сухое дерево.
2. Под лагами нужен зазор для вентиляции.
3. Положив лаги на войлок, можно добиться снижения шума.
4. Фанеру при монтаже закрепляют таким образом, чтобы стык не висел в воздухе, а лежал на твердой опоре. Поэтому, если шаг лаги большой, только лаг для качественной укладки недостаточно. Поперек укладывают отрезки брусков, и делают это в соответствии с форматом фанеры. Чем меньше ячейка пола, тем надежнее будет лежать пол. Поперечные бруски можно крепить на уголки к лагам.
5. Утеплитель, заложенный под фанеру, позволит не только предотвратить потери тепла, но и воспрепятствует возникновению звуковых вибраций. На утеплитель кладут слой пароизоляции. И только потом укрепляют фанерные листы.

утеплитель для пола

Укладка фанерных листов на лаги

Укладка фанерных листов на лаги

Первым делом проводят контроль углов и рассчитывают размеры крайних листов с учетом неровностей стен.

1. Листы накладываются с разбегом, в одной точке не должны стыковаться 4 угла листа.
2. Между листами остается небольшой зазор, достаточно 2 мм.
3. У стен фанера не должна доходить до края, оставляют свободное расстояние, примерно 2 см, которое впоследствии прикроет плинтус.
4. Фанера крепится к брускам только саморезами.
5. Крепеж, подходящий для укладки фанеры, рассчитывается по ее ширине. Чтобы подобрать длину самореза, умножают ширину фанеры втрое.
6. Чтобы шляпки саморезов не выступали и не портили будущий пол, отверстия под них стоит прозенковать.
7. Крепится фанера с отступом от края, минимум 20мм.
8. Шаг между саморезами оставляют небольшой, около 20 см.
9. Фанеру закрепляют, укладывая полосой. Крайние листы могут нуждаться в дополнительной корректировке. Лобзиком выпиливают отверстия под трубы и выступы в стенах.
10. Завершив укладку фанеры, получают ровный, теплый и прочный пол. Дальнейшая работа с фанерным основанием может заключаться в шпаклевании неровностей, если этого требует финишное покрытие пола.

Фанера

Как выровнять пол фанерой без лаг

Иногда можно встретить рекомендации застелить бетонную стяжку фанерой с целью улучшения тепловых свойств пола.

Это простая работа, которая позволит и выровнять небольшие неровности в бетонном основании и подготовить его для укладки ламината.

Сделать ее своими руками можно, используя перфоратор, опилки, эпоксидную смолу, масляную краску или олифу.

1. Бетонное основание осматривают, сбивают ярко выраженные бугры. Смесь опилок и смолы наносится на ямки в бетоне. Поверхность стараются выровнять в горизонт.
2. Листы фанеры прокрашивают краской или олифой. Это будет защита нижней стороны от бактерий и плесени. Эту же краску наносят на основание после сглаживания рельефа.
3. Листы фанеры укладывают на бетон, закрепляя их саморезами через дюбеля. Придется потрудиться, полностью утапливая крепеж в фанеру. Если к этому отнестись без должного внимания, поверхность ламината или другого отделочного материала будет со временем испорчена. Для такого выравнивания можно применить не самую толстую фанеру. Если перепад высот незначительный, и будет достаточно одного слоя, то 12 подойдет как нельзя лучше.
4. Если требуется нивелировать большой разбег по горизонтали, то гораздо лучшие результаты даст укладка двух слоев фанеры, с послойным выравниванием. Тогда стоит применить лист толщиной 10 мм.

На что следует обратить внимание? 

1. Листы никогда не стыкуются крестом, допустим только Т-образный стык.
2. Дюбеля забивают редко.
3. Между листами фанерой оставляют минимальный зазор, который закрывают сантехническим скотчем.
4. У стены оставляют зазор побольше, не меньше 10мм.
5. Фанерой выравнивают и старые деревянные полы.

Если неровности пола не позволяют положить ламинат или пробку, но он не проминается и не расшатан, можно применить выравнивание фанерой без лаг. Технология такой работы не сложна, но требует внимания и аккуратности.

Из инструментов понадобится шуруповерт, лобзик, уровень, рулетка и угольник.

Первым делом отмечают горизонт, и для его постоянного контроля натягивают нитки. Пол готовят, шпаклюя эластичным составом, можно использовать и силиконовый герметик, и даже монтажную пену. Если некоторые доски ниже остальных, придется это скорректировать.

Распространенный метод выравнивания – использование песка или опилок, смешанных с эпоксидной смолой. Доски застилают слоем пароизоляции и укладывают листы фанеры в два слоя. Притягивают фанеру к доскам саморезами по дереву. Лучше, если отверстия будут предварительно отзенкованы. Саморезы располагают сплошным способом, с расстоянием 30-40 см между ними.

И в этом случае не забываем, что листы кладутся с небольшим зазором.

Видео – Как выровнять пол фанерой своими руками

Выравнивание пола фанерой на старый пол. Выравнивание деревянного пола фанерой своими руками

Содержание

1. Выравнивание пола фанерой на старый пол. Выравнивание деревянного пола фанерой своими руками
   • Подготовка
   • Особенности выравнивания пола фанерой
2. Выравнивание деревянного пола без вскрытия. Основные способы выравнивания деревянного пола
3. Как выровнять деревянный пол в хрущевке. Способы реставрации деревянных полов в «хрущевке»
4. Старый деревянный пол, что делать. Шлифовка деревянного пола своими руками
5. Как выровнять деревянный пол с большим перепадом. Методы выравнивания полов
   • Циклевание
6. Как стелить фанеру на деревянный пол. Какая фанера используется для пола
7. Видео фанера. Выравниваем кривые полы, технология

Выравнивание пола фанерой на старый пол. Выравнивание деревянного пола фанерой своими руками

21-11-2018, 23:32 Ремонт и отделка / Пол

Выравнивание пола фанерой перед укладкой ламината

При ремонте очень часто возникает необходимость выравнивания основания пола для укладки таких напольных покрытий, как ламинат, линолеум или пробка .

В старых панельных домах (ну и соответственно в деревянных) полы выложены доской, которая в процессе эксплуатации, при температурных и влажностных перепадах деформируется, крепление такой доски к лагам ослабевает, в результате чего появляются щели, скрип, перепады высот соседних половиц.

Исправить ситуацию помогает полная или частичная перекладка и замена половых досок.

Процесс замены или перекладки доски достаточно трудоёмкий, дорогостоящий и требующий большого количества времени. Поэтому сегодня мы рассмотрим более экономичный вариант, тем не менее подходящий для большинства случаев.

Выровнять деревянные дощатые полы можно листами обычной фанеры, уложенными поверх старых половых досок.

Подготовка

Помимо того, что нам необходимо устранить неровности, также нужно избавиться от скрипа . Для этого необходимо обновить крепление половых досок к лагам.

То есть нам необходимо выполнить визуальный осмотр и пройтись по существующему полу, выявляя проблемные участки. Далее, используя саморезы с широким шагом резьбы и длиной около 70 мм, необходимо прокрутить существующие доски к лагам. Найти лаги можно по шляпкам гвоздей в половых досках, либо демонтировав крайнюю половую доску.

Лаги — это поперечные балки, на которые укладываются половые доски

Затем необходимо тщательно подмести полы и убрать все посторонние предметы, препятствующие укладке листов фанеры.

Особенности выравнивания пола фанерой

Для выравнивания пола подойдут листы толщиной 8-12 мм. Более тонкая фанера будет огибать неровности, а не сглаживать их. Использование фанеры толще 12 мм просто нерационально.

Как правило, в строительных магазинах продают листы фанеры размеров 1525х1525 мм.

Лист фанеры 1525х1525 мм, уложенный поверх старого деревянного пола

Отрезают фанеру при помощи электролобзика. Также электролобзиком делаются выпилы под трубы отопления и прочие «препятствия».

Выпилы в листе фанеры, чтобы обогнуть перегородку

Процесс устройства отверстия под трубу отпления представлен на фото ниже:

Листы необходимо укладывать вразбежку, то есть стыки листов в соседних рядах должны быть смещены относительно друг друга на величину около 50 см:

Пример укладки листов фанеры в разбежку

Крепление листов к половым доскам осуществляется при помощи саморезов с широким шагом длиной 40-50 мм.

Если вам необходимо утопить шляпку самореза, то заранее просверливайте небольшое углубление в фанере сверлом по дереву ⌀8-10 мм.

В качестве инструмента лучше использовать шуруповёрт, работающий от сети (или перфоратор в режиме сверления с головкой под биту). Так как крутить придётся довольно много и под большой нагрузкой, аккумуляторный шуруповёрт быстро сядет.

Для крепления фанеры лучше использовать инструмент, работающий от сети

Небольшие неровности возникшие при укладке фанеры можно сгладить при помощи шпатлёвки по дереву.

Рассмотренный в этой статье способ выравнивания пола не является эталонным, но он очень широко используется при стеснённости в средствах и нехватке времени.

Выравнивание деревянного пола без вскрытия. Основные способы выравнивания деревянного пола

Демонтаж и переборка дощатого покрытия — это сложный, длительный, трудоемкий и грязный процесс, на который решиться бывает непросто. Однако, без него, зачастую невозможно обойтись — если доски пола подгнили, проседают, на них появились следы поражения плесенью или грибком. В таком случае деваться некуда — требуется полная замена деревянного настила. Если же доски прочные, хорошо сбитые между собой, но появился серьезный перепад в горизонтальной плоскости или же на отдельных участках пола, то можно обойтись без вскрытия дощатого настила. При благоприятном стечении обстоятельств обходятся поверхностными выравнивающими мероприятиями.

В зависимости от того, какого характера неровности появились на деревянном полу за период его эксплуатации, выбирается метод их удаления.

Существует несколько способов, применимых для выравнивания дощатого покрытия:

• Циклевка.
• Локальное выравнивание конкретной области.
• Самовыравнивающиеся составы.
• Выравнивание лагами.
• Выравнивание подкладками.

Чтобы определить, какой из способов лучше подойдет для определенного случая, необходимо для начала измерить перепады поверхности полов с помощью лазерного или обычного строительного уровня длиной не менее 2000 мм. Допустимая величина неровностей, с которой можно смириться (если, конечно, не появились скрипы) не должна превышать 2 мм на один погонный метр основания.

А что делать, если пол ровный, но начал скрипеть?

Однозначно – с ним не все в порядке. Предстоит провести ревизию, выявить причину появления неприятных звуков. Ну а затем – убрать скрип деревянного пола , применив те или иные методики, о которых подробно рассказывается в специальной статье нашего портала.

Как выровнять деревянный пол в хрущевке. Способы реставрации деревянных полов в «хрущевке»

Обозначим сразу возможные способы проведения ремонта старых дощатых полов, чтобы можно было определиться, какой из них подойдет для конкретного случая.

Заметим, что в некоторых случаях вовсе не обязательно полностью демонтировать дощатое покрытие. Очень часто для настила полов использовались действительно качественные пиломатериалы, прошедшие хорошую обработку и способные выдержать не один десяток лет эксплуатации. Конечно же, важно учитывать и регулярность ухода за полами в течение их длительной службы.

Отциклеванные деревянные полы в «хрущевке»

• Если дощатое покрытие не прогибается и не скрипит, но доски в нем немного деформировались, то его можно просто отциклевать, зашпаклевать, отшлифовать и снова покрасить или покрыть лаком.

Частичная замена досок в дощатых полах.

• В случае если доски полов потеряли былую прочность, прогибаются, то их, возможно, придется полностью или частично заменить. Демонтировав несколько досок, их следует проверить на толщину и на прочность. Иногда бывает достаточно просто добавить несколько лагов, а затем уложить старые доски на место, упрочнив, таким образом, покрытие. Затем останется их привести в порядок, как описано в предыдущем случае.
• Если настил пришел в негодность, но при его демонтаже обнаружилось, что лаги в полном порядке, то их можно и дальше использовать для крепления новых досок или фанеры.

Настил фанеры сверху старого дощатого пола

• Если полы не скрипят и не прогибаются, но между досками образовались широкие щели, то покрытие можно выровнять с помощью циклевки, а затем настелить поверх половиц фанеру, которая станет основанием для любого финишного покрытия пола.
• В случае если планируется избавиться от старых запахов, накопившихся за время эксплуатации жилья в дощатом полу, то покрытие следует полностью демонтировать и обустроить новые полы. Они могут быть выполнены в виде:

Фанерные полы на лагах

— фанерного покрытия на лагах, которое можно будет затем закрыть линолеумом, ламинатом, паркетной доской или паркетом;

— бетонной стяжки с последующим покрытием любыми материалами;

Сухая стяжка бывает очень актуальна при необходимости выравнивания полов по старым перекрытиям

— сухой стяжки с использованием керамзитовой смеси и гипсоволокнистых (ГВЛ) плит для пола, которые затем можно также облицевать практически любыми напольными финишными покрытиями.

Старый деревянный пол, что делать. Шлифовка деревянного пола своими руками

Устройство для шлифования — специальная деревошлифовальная машинка, работающая от сети 220 В, на которой установлен электродвигатель силой 2,3 кВт.

Для работы машину необходимо подключить к розетке, рассчитанной на мощность 16 А и проводным сечением — 2,5 мм.

Итак, начнем работать:

Заправим барабан машины для шлифовки деревянного пола грубейшей наждачной бумагой под №40. После нажатия пусковой кнопки двигателя, проходим возле правой стены помещения. Барабан совершает высокоскоростные обороты и наждачная бумага производит шлифовку половой поверхности.

За одно прохождение происходит обработка полосы в 20 см.

Доходим до предела и обрабатываем ее еще раз. Затем переносим машину влево на половину барабана и действуем дальше и так далее, по системе вперед-назад.

Можно уменьшать (увеличивать) давление барабана на пол при помощи регулирующего рычага. Нужно отслеживать равномерность оборотов двигателя машины. Бывает так, что он может терять их от перегрузки (это связано с потерей мощности из-за уменьшения сетевого напряжения).

В таком случае надо отключить все домашние электроприборы и немного сократить мощность давления барабана и дать двигателю передохнуть, пока не нормализуется напряжение.

Главная цель при работе с бумагой №40 — сделать пол ровным, очистив его от лишней грязи и старого слоя лака.

Естественно, одно прохождение не даст ощутимых результатов, так что нам нужно провести, по возможности, несколько таких операций, прорабатывая шлифование вдоль и поперек.

Важно заменять старый наждак на новый по мере изнашивания , ведь он начинает поджигать дерево.

После того, как мы совершили очистку, следует устранить с нашего пола все царапины, оставшиеся после грубой наждачной бумаги. Для этого нужно сменить наждак №40 на более щадящий — №60 , пройтись с барабаном несколько раз, затем сменить бумагой №80 — и так пару раз.

Далее, те углы и малодоступные места в комнате, которые не отшлифовались (например, под батареей) циклюем болгаркой или ручной циклей.

Как выровнять деревянный пол с большим перепадом. Методы выравнивания полов

Деревянный пол довольно сложно выровнять, особенно в сравнении с бетонным . И если бетонный можно просто залить стяжкой, то деревянные полы, особенно в старых постройках, могут не выдержать. Стоит учитывать, что для утепления и выравнивания при помощи стяжки нужно иметь запас расстояния до потолка около 10 см. К сожалению, не все комнаты имеют такой запас и высокую прочность лаг. Но есть и другие методы того как выровнять пол в частном доме, о которых и пойдет речь дальше.

Циклевание

Этот способ выравнивания по праву называется одним из самых трудных, что делает выравнивание деревянного пола фанерой более привлекательным, но все же циклевание широко применяют, особенно на больших площадях.

Работа производится с использованием циклевальной и/или шлифовочной машинки. Выполнению циклевания предшествуют долгие подготовительные мероприятия, а огромное количества пыли и довольно сложная технология обработки поверхности относят циклевание к непопулярным технологиям выравнивания пола. Но все же этот метод экономичный и действенный, именно поэтому его используют.

Перед началом циклевания нужно подготовить рабочую поверхность, то есть пол. Если пол старый, то наверняка некоторые гвозди расшатались и вылезли из лаг. Такие гвозди нужно найти и забить повторно, ведь если вылезшая шляпка попадет под ножи прибора – они будут безнадежно сломаны.

В случае окрашенных полов, все места, которые могут иметь гвозди нужно очистить от краски и тщательно проверить. Только по завершении забивания всех гвоздей можно использовать рабочую машинку.

Работу обычно начинают с использования грубой насадки и заканчивают самой мелкой. В углах шлифовать придется своими руками, т.к. машинка туда пробраться не сможет.

Если говорить о плюсах и минусах этого способа обработки, то  основные минусы таковы. Во – первых, машинка снимает верхний слой дерева, и в случае крупных неровностей он выходит слишком большим, что в свою очередь может изменить максимально возможную нагрузку пола.

Делая выравнивание пола, особенно в полностью деревянном доме, доска может испытывать серьезные температурные колебания, что может стать причиной возникновения ямок и бугорков. Это легко предотвратить, используя антисептик для древесины. Такой способ применяют только для старых деревянных полов, которые нуждаются в незначительных правках.

Результат циклевания: фото до и после него.

Тем не менее есть и свои плюсы. Метод требует много времени и сил, но зато очень экономичный с точки зрения ресурсов и строительных материалов. Результатом становятся гладкие и ровные полы, если же щели в них забить опилками и забрызгать лаком, то после шлифовки пола он будет выглядеть не хуже паркета.

Как стелить фанеру на деревянный пол. Какая фанера используется для пола

Фанера выпускается различной толщины, качества шлифовки и обработки. Поэтому перед неопытным строителем всегда стоит вопрос: какую фанеру стелить на деревянный пол, чтобы она была надежным основанием для декоративного покрытия.

• Марка фанеры — непростой выбор для домашнего мастера. Обычно выбор делают между марками ФС и ФСФ. ФК — фанера, у которой листы шпона склеены менее токсичным клеем, чем у марки ФСФ (прочитайте: «Какая фанера лучше для пола – выбираем марку и сорт материала «). Однако качественные характеристики у ФК слабее: она не слишком влагостойка. Поэтому если в приоритете экологичность и безопасность (полы в детской комнате, спальне), то лучше покупать ФК. Для помещений с повышенной влажностью и проходимостью (прихожая квартиры, дачный домик) выбирают ФСФ.

Примечание: существуют марки фанеры, сочетающие в себе прочность, влагостойкость и безопасность (например, ФБ), но из-за высокой стоимости (в 2 – 3 раза по сравнению с ФК) рядовой пользователь редко рассматривает этот вариант.

• Качество материала также имеет значение: чем выше сорт фанеры, тем лучше, ровнее поверхность, а значит, лучше ляжет и дольше прослужит декоративное покрытие. Для выравнивания полов используют фанеру 1 и 2 сорта.
• Фанера бывает шлифованная с двух сторон (Ш2), с одной стороны (Ш1), не шлифованная (НШ). Для выравнивания берут Ш1.
• Толщина материала. Специалисты считают, что для напольных работ этот материал должен быть не менее 8 мм толщиной, а лучше больше (детальнее: «Какая толщина фанеры для пола подойдет «). Какой толщины фанеру стелить на деревянный пол регламентирует нехитрое правило: чем толще, тем лучше. Как минимум, фанера не должна быть тоньше финишного напольного покрытия.

Иногда фанеру используют в качестве чернового пола, укладывая листы прямо на лаги. В этом случае толщина нужна от 2 см.

Видео фанера. Выравниваем кривые полы, технология

Ремонт пола в хрущевке своими руками фанерой

Что собой могут представлять полы в квартире старого дома

Прежде чем браться за ремонт полов в старом доме, необходимо ознакомиться с устройством напольного покрытия. В хрущевках по техническим условиям оно должно было состоять их нескольких слоев:

1. Основание. Чаще всего это железобетонные плиты. Иногда встречаются деревянные перекрытия между этажами.
2. Гидроизоляционный слой из рубероида с битумной пропиткой (встречается в редких случаях на деревянном основании).
3. Тепло-звукоизоляционный слой из шлака или стекловаты (чаще всего отсутствует).
4. Цементная стяжка (черновой пол). Применялась, если для отделки полов использовали паркет, в санузлах, кухнях и в домах более новой постройки.
5. Отделочное (финальное, чистовое) деревянное покрытие. На кухнях и в ванных комнатах стелилась плитка.

На самом деле в старых домах нередко лаги укладывались на голую плиту. Вместо тепло-звукоизоляционного слоя в лучшем случае насыпался строительный мусор. Отсюда и плохое состояние деревянной конструкции в целом:

• рассохшиеся, прогнившие лаги;
• трещины, гниль в половицах, щели между ними;
• проседание напольных досок.

В результате возникших дефектов покрытие начинает прогибаться и скрипеть.

В зависимости от возникших проблем выбирают и способ реконструкции деревянного пола.

В процессе косметического ремонта избавляются от старой краски, шлифуют или выравнивают поверхность. Рассохшиеся и прогнившие половицы меняют, устраняют щели и скрип.

Если в негодное состояние пришло более 60% напольного покрытия, косметический ремонт полов нецелесообразен. На него уйдет много времени и сил. Кроме того, нет никакой гарантии, что через небольшой промежуток времени проблемы не проявят себя вновь на других участках.

В таком случае нужен капитальный ремонт, включающий в себя частичную или полную замену всей напольной конструкции.

Капитальный ремонт старого деревянного пола

Включает в себя следующие работы:

• демонтаж всей напольной конструкции;
• подготовка основания;
• покрытие основания гидроизоляцией;
• выставление лаг;
• размещение тепло-звукоизоляции;
• монтаж напольных досок на лаги.

Ремонт старого пола проводится со следующим набором инструментов:

• гвоздодер;
• клещи;
• молоток;
• стамеска;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• циркулярка, электролобзик или ножовка.

Демонтаж деревянного покрытия

Перед началом работ по разборке старого деревянного пола рекомендуется выполнить следующие условия:

• вынести из комнаты всю мебель
• демонтаж пола — шумная процедура, поэтому стоит предупредить соседей о предстоящих работах во избежание конфликта;
• в щелях между досок и под ними скопилось много пыли, возможно откалывание щепок, поэтому перед работами необходимо надеть закрывающую тело спецодежду, перчатки, респиратор и защитные очки;
• заранее подготовить место для досок и мусора.

Сначала снимают плинтус. Шурупы и саморезы выкручивают шуруповертом. Гвозди удаляют гвоздодером. На старом плинтусе места крепления часто зашпаклеваны и закрашены. В таком случае отступают от угла 10-15 см и поддевают плинтус гвоздодером. Следующее крепление должно располагаться примерно в полуметре от предыдущего. Демонтаж проводят от углов к середине. Это облегчает работу и сохраняет изделие в случае его последующего использования. Если для крепления плинтуса применялись длинные гвозди, под гвоздодер подкладывают деревянные бруски.

Совет! Для облегчения операции ненужный длинный плинтус можно разделить на несколько частей при помощи стамески и молотка.

Если старое покрытие в дальнейшем не будет использоваться, его демонтаж проводится быстро, без особых трудностей. Гвоздодер вставляют между лагой и напольной доской, которая укладывалась последней. Поднимают половицу на 2-3 см, затем опускают на место, чтоб показались шляпки гвоздей. Их вытаскивают гвоздодером или клещами. Для удобства под инструмент подкладывают кусок фанеры или брусок нужной толщины. Таким способом удаляют все гвозди. Освобожденную от крепежа доску выносят из помещения. Аналогично снимают остальные половицы.

Иногда разборке пола мешают нависшие над краями досок штукатурка или батареи. В этом случае половицы между лагами разделяют пополам циркуляркой, электролобзиком или ножовкой. Демонтаж проводят от места распила к стене.

Половицы, которые в дальнейшем будут использоваться, перед демонтажем нумеруют. При снятии досок между ними вставляют бруски, чтоб шпунт одной вышел из паза последующей.

Справка! Иногда первая демонтируемая доска размещена вплотную к стене и нет щели для размещения инструмента. Тогда на половице стамеской делают пазы для гвоздодера. Эти отверстия при дальнейшей сборке пола перекрывают плинтусом.

Для сохранения поверхности доски при удалении гвоздей под инструмент подкладывают кусок фанеры.

Лаги из лиственницы и бука можно использовать повторно, сосновые лучше заменить на новые.

Если присутствует цементная стяжка, ее проверяют на присутствие трещин, грибка и плесени. При обнаружении дефектов или при желании увеличить высоту помещения черновой пол сбивают перфоратором или отбойным молотком. Работу проводят осторожно, не нарушая целостности плиты перекрытия.

Стяжка в хорошем состоянии послужит основой для нового деревянного покрытия.

Подготовка основания

После утилизации старой конструкции необходимо:

• убрать с плиты перекрытия мусор и пыль;
• щели и отверстия в зависимости от их величины заделать цементным раствором, монтажной пеной или герметиком;
• в завершение пол обрабатывают антисептиком.

Если нужно залить новую стяжку, то действуют в следующей последовательности:

1. Для гидроизоляции используют толстую полиэтиленовую пленку. Ее стелят на плиту с напуском на стены выше уровня будущей стяжки на 5-10 см. На стыках пленку размещают внахлест по 10-15 см и соединяют по всей длине скотчем.
2. Вдоль стен прокладывают демпферную ленту на высоту более 5 см от стяжки.
3. С помощью водяного или лазерного уровня отмечают по периметру горизонтальную линию. Она должна быть на 5-6 см выше проходящих под полом коммуникаций.
4. Относительно отметок на стене выставляют маячки на расстоянии друг от друга, чтоб правило, опираясь на 2 из них, доставало в любую точку комнаты. От стен отступают 15-20 см.
5. Если высота от пола до маяков больше 4-5 см, разницу заполняют керамзитом. Он послужит дополнительной тепло-звукоизоляцией.
6. Приготовленную цементно-песочную смесь равномерно распределяют по площади пола выше уровня маяков. Пропорция смеси в зависимости от марки цемента — 1:4 или 1:5. Правилом раствор равномерно размещают вдоль маяков по всей площади комнаты.
7. Заливку начинают с дальней стены и движутся в сторону двери.
8. После затвердения стяжки маяки удаляют. В зависимости от слоя это делают через 24-48 часов. Образовавшиеся канавки заливают цементным раствором. Торчащие излишки полиэтилена и демпферной ленты обрезают.
9. Полы на стяжку, предварительно обработанную антисептиком, стелят через 28 дней.

Укладка нового деревянного пола

Перед сооружением деревянной конструкции делают гидроизоляцию пола пенофолом, толстой полиэтиленовой пленкой или праймером. Напуск на стены — не меньше 20 см.

Лаги и доску предварительно обрабатывают антисептиком и огнебиозащитой. Толщина досок должна быть не менее 20 мм, длина — более 2 м.

Лаги укладывают перпендикулярно окну. Допустимый шаг зависит от толщины половиц:

• менее 35 мм — 0,6 м;
• 35-40 мм — 0,8 м;
• более 40 мм — 1 м.

Лаги крепят к основанию клеевой мастикой, шурупами или дюбелями, утапливая шляпки на 0,5-0,7 мм, и выставляют по уровню. Допустимое отклонение — 1 мм на каждый метр.

Ниши между лагами заполняют керамзитом, минватой или другим тепло-звукоизоляционным материалом.

На лаги стелят напольное покрытие по следующей технологии:

1. Половую доску укладывают вдоль потока света от одной стены к другой. Между стеной и половицей оставляют расширительный зазор 0,8-1,2 см.
2. Первую доску размещают пазом к стене. Крепеж ставят так, чтоб шляпки закрылись плинтусом. Остальные саморезы вкручивают в гребень под углом.
3. Следующую доску кладут на лаги, аккуратно подвигая пазом к шпунту первой. Предварительно половицы сплачивают молотком через деревянную прокладку, окончательно — распирая клинья между доской и временной рейкой, закрепленной на лагах.
4. Последнюю доску распиливают или обтесывают по длине.
5. Короткие доски торцуют и стыкуют на лаге.
6. На заключительном этапе набранный пол шлифуют и покрывают несколькими слоями лака повышенной прочности.

Косметический ремонт деревянного пола

Если дефекты не слишком глобальные и состояние покрытия не вызывает глубокого беспокойства, можно сделать поверхностный ремонт полов в хрущевке. В зависимости от проблемы подбирают подходящий вид ремонтных работ и методы устранения. Косметический ремонт полов занимает меньше времени и сил, обходится дешевле капитального.

Щели между досками

Если щели не слишком большие, их достаточно зашпаклевать, отциклевать доски. При необходимости можно прикрыть поверхность инженерной доской или ламинатом. После такого ремонта пол будет безотказно служить еще 5-7 лет.

Для устранения зазоров более 10 мм, необходимо снять плинтус по всему периметру комнаты. Затем при помощи топора, гвоздодера или другого подходящего рычага поочередно поднимают все доски пола. Подгнившие или поврежденные удаляют.

Внимательный осмотр лаг позволит выявить дефектные опоры и заменить их на новые. Доски укладывают на место. Вместо поврежденных и деформированных стелят новые. После подгонки досок вплотную друг к другу между последним рядом и стеной должен остаться небольшой промежуток. Доски фиксируют саморезами или гвоздями. Щели возле стен заливают монтажной пеной и фиксируют плинтусом.

Справка! Новые доски и опоры взамен поврежденных необходимо обработать антисептическими препаратами, чтобы продлить срок их службы и защитить от воздействия сырости.

Избавление от скрипящих половиц

Когда появление незначительного скрипа обусловлено трением досок между собой, устранить проблему можно с минимальными усилиями.

Убирают причину неприятного звука при помощи:

• клиньев, вбитых в местах трения досок;
• талька или графитового порошка, засыпанного между досками;
• фиксации доски к лагам при помощи саморезов;
• заполнения подпольного пространства монтажной пеной.

Иногда в результате воздействия времени и негативных факторов появляется скрип, обусловленный потерей деревом удерживающих функций. Лаги или доски подгнивают, расшатываются, начинают шататься и скрипеть. Для устранения такого дефекта потребуется демонтировать часть покрытия и провести визуальную ревизию состояния опор.

Если при осмотре выявлены поврежденные или подгнившие доски, их меняют на новые. Демонтировав плинтус и сняв несколько досок, осматривают лаги. Если видимых повреждений не обнаруживают, укрепляют всю конструкцию целиком. Лаги фиксируют к основанию при помощи анкерных винтов. Доски закрепляют саморезами. После такой процедуры скрип исчезает.

Выравнивание пола и удаление старой краски

Удаление старого слоя краски требуется, когда необходимо сменить цвет пола для соответствия его интерьеру или выровнять поверхность для последующей укладки другого покрытия.

Когда на протяжении длительного периода окрашивание пола проводилось путем нанесения нового слоя краски поверх старого, он становиться неровным. В некоторых местах слой краски начинает пузыриться, отходить или шелушиться. Устранить проблему можно несколькими способами.

Механический

Старое покрытие соскребают с поверхности доски. Для этого применяют как ручные, так и электрические инструменты. Если речь идет о большой площади и экономии времени, то продуктивней использовать последние. Они делают процесс более удобным и быстрым. Ручные инструменты применяют для обработки небольших участков и зачистки труднодоступных мест.

Электрические инструменты для удаления краски:

• фрезер;
• дрель с металлической щеткой;
• шлифовальная машина;
• болгарка с особой насадкой.

Справка! Фрезер и шлифовальная машинка не всегда справляются с красками на масляной основе. В таких случаях для удаления краски продуктивней использовать пескоструй.

Для удаления краски вручную используют:

• шпатель;
• наждачную бумагу;
• скребок;
• ручную циклю;
• проволочную щетку.

Химический

В продаже имеется огромное количество разнообразных смывок для краски. Эти составы разработаны на основе кислот, щелочей и различных растворителей. Они довольно просты в применении. Для удаления слоя краски достаточно нанести жидкость на нужный участок и спустя указанное в инструкции время смыть водой. Оставшиеся пятна размягченной краски удаляют при помощи скребка.

Основное достоинство таких смесей — минимум затраченных на процедуру усилий. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и низкую эффективность на старом покрытии. Смывка не всегда справляется с краской, нанесенной более двух лет назад. В таких случаях обычно требуется несколько обработок, что существенно повышает стоимость очистки.

Справка! При работе с различными смывками обязательно применяют средства индивидуальной защиты.

В качестве смывки иногда используют подручные средства. Некоторые виды краски можно удалить при помощи минерального керосина.

Самостоятельно приготовить смывку можно из кальцинированной соды и извести. Для этого 3 части негашеной извести смешивают с 1 частью соды. Разводят водой до консистенции сметаны. Полученную смесь наносят на очищаемую поверхность и оставляют на 12 часов. За это время краска станет мягкой и ее можно будет удалить обычным скребком.

Термический

Данный метод является оптимальным решением для удаления застарелой краски, с которой не справилась химия. Для этого понадобится строительный фен. С его помощью краску размягчают, после чего снимают шпателем. Некоторые используют для этих целей утюг и фольгу. Поверхность накрывают фольгой и прогревают утюгом на максимальной температуре.

Основным недостатком метода считается высокая пожароопасность. К преимуществам относится то, что новый слой можно наносить сразу после удаления старого.

Справка! Если краску перегреть и своевременно не снять с поверхности, она застынет, и удалить ее станет проблематично.

Шлифовка поверхности

Шлифовка деревянных поверхностей проводится при помощи циклевочной машинки. Такая обработка сделает пол идеально ровным и придаст доске привлекательный вид. Для обработки понадобится две машины. Одна — для шлифовки основной поверхности, другая — для использования в труднодоступных местах.

Проходит шлифовка в несколько этапов:

• комнату освобождают от мебели;
• занавешивают дверные проемы мокрой тканью;
• снимают плинтус;
• при необходимости проводят ремонт покрытия;
• забивают видимые шляпки гвоздей;
• сбрызгивают поверхность водой;
• 2-4 раза проводят черновое циклевание абразивом №40;
• последовательно обрабатывают абразивами №60 и №120;
• обрабатывают труднодоступные места;
• убирают оставшийся мусор.

Выравнивание деревянного пола фанерой

Фанера позволяет выровнять пол и подготовить его для последующей укладки напольного покрытия. Для этого листы фанеры раскраивают по размерам комнаты. Следует учесть, что между листами должны оставаться зазоры 3-4 мм.

Выстилают пол фанерными листами со сдвигом по принципу кирпичной кладки. В местах, где на полу имеются неровности, под фанерный лист помещают подложку.

Справка! Стыки фанерных плит должны приходиться на середину лаг

После укладки остается только закрепить листы к доскам пола при помощи саморезов.

Ремонт пола в хрущевке – видео

Когда задумано проведение капитального ремонта в хрущёвке, следует учитывать многие специфики подобных домов. В данной статье они рассматриваются и отражаются методы обновления полов в этих постройках такого типа.

В СССР такие дома возводились массово и предназначались для временного проживания. И сегодня замена деревянного пола в хрущёвках – это не просто мера модернизации, но и улучшении безопасности жизни.

Что собой могут представлять полы в квартире старого дома

Деревянные полы здесь образованы пятью слоями:

1. Нижний. Это плита из железобетона. Её покрывают другие слои. Ей особая отделка не нужна.
2. Гидрозащитный слой. Стелется сразу на п.1. Обычно это рулонный рубероид. Способ его укладки – перехлёст в 10 см. На него кладётся ещё один слой гидроизоляции – жидкая битумная мастика. Она формирует цельный слой покрытия. Более тщательно обустраивается гидрозащита в санузлах.
3. Шумовая и тепловая изоляция. Она покрывает п.2. Обычно она представлена стекловатой.
4. Цементная стяжка. Находится на п.4. Её устраивали для размещения паркетного, линолеумного покрытия или лагов. Обычно пол в хрущевке её не имел. И дощатая структура являлась черновой.
5. Напольное покрытие. Обычно для него задействовались доски плотностью 2,5-4 см.

В кухонных помещениях линолеум укладывался массивными частями квадратной формы.

В санузлах пол складывался из небольших керамических плиток. Перед этим обязательно устраивалась стяжка.

Деревянные полы постепенно высыхали, в них образовывались щели. Могли они под воздействием влаги разбухать.

Особенности ремонта и замены полов в хрущёвке

Данный процесс подразумевает укладку балок, необходимых для лагов. Также здесь применяем песок, чтобы выравнивать плиточные поверхности.

При замене старого пола в хрущевке отличия даже по допускам достигает 1-2 см. При их несоблюдении, разница получается существенней. Поэтому логичнее делать цементную стяжку.

Но перед ней применяется керамзит в качестве изолятора тепла и звуку.

Порядок правильного демонтажа

Каковы особенности ремонта и замены полов в хрущёвке? Начало здесь – шаблонное. Демонтируем предыдущую конструкцию. Снимаем доски, либо паркет. Здесь используем гвоздодёр.

При наличии неровного или повреждённого слоя стяжки, аккуратно разбиваем его с помощью молотка. При нахождении под ним изоляции, затем поддеваем её с нижней части и взламываем по целой площади. Устранение касается всех слоёв до плиты.

Гидроизоляцию устраиваем на кухне и в санузле. На неё при надобности накладываем шумоизоляцию.

При расположении квартиры заказчика на первом этаже и отсутствии ниже подвала делаем теплоизоляцию. При его наличии клиент сам определяет, какую изоляцию устраивать звуковую или тепловую, либо обе.

Вопрос по стяжке

Как правильно её устроить? Её заливаем на:

1. Плиты перекрытий между этажами.
2. Слой изоляции из керамзита.
3. Слой стекловаты /базальтовой ваты, либо полиуретановой изоляции.

До заливки ватные изоляторы перекрываем полотнами гидро- и пароизоляции.

Альтернатива им – очень плотная полиэтиленовая плёнка.

При замене пола в квартире готовим стяжку из таких составляющих:

1. Очищенный песок.
2. Цемент.
3. Специальные пластификаторы.
4. Модификаторы.
5. Вода.

Состав делаем достаточно жидким. И после заливки он растекается по горизонтальной поверхности.

На данный слой можем уложить:

– трубопроводы системы «тёплый пол» водного типа,

– кабели электрического аналога данной технологии.

Такие коммуникации закрываем вторым слоем идентичной стяжки. Дальнейшая стадия при замене полов в квартире – это укладка выбранного покрытия.

О черновых и чистовых покрытиях

В этой работе не обходится без лагов – специальных балок. На них ставим:

1. Черновые покрытия для ламинатов, линолеума, ковролина и т.д.

2. Чистовые покрытия. Их материал – сосновые, либо еловые доски. Их для эффектности и долговечности покрываем бесцветным лаком.

Для черновых покрытий применяем такие варианты:

Финальное покрытие

Его укладываем только на черновую основу или стяжку.

Для обустройства паркета применяем битумную термостойкую мастику или клеящую смесь. Что делать не следует с паркетом – монтировать его прямо на черновую древесину.

Линолеум предварительно оставляем на полу в развёрнутом состоянии на несколько часов. Так с него сходят морщинки. При его вариации с изображением стыковые участки перемещаем до гармоничности узоров. Обрезаем при надобности для совпадения рисунков. В процессе приклеивания исключаем пузыри и тщательно проклеиваем все участки.

Укладку ламината осуществляем насухо. Затем подгоняем изображения на панелях. Далее аккуратно приклеиваем на основе рисунка.

Пробковые плитки клеим только на чистовой основательно выровненный и очищенный пол.

Допустимая влажность черновой основы – максимум 5-6%, температурные показатели в помещении: +22.

Крепления плинтусов делаем лишь на стене.

Замковые пробковые пластинки ставим сразу на пол, не применяя приклеивание. Их укладка идентична работе с ламинатом.

Капремонт. Хрущёвки и брежневки

Квартиры хрущёвских и брежневских образцов совсем не отвечают современным шаблонам. И сегодня это далеко не хиты на рынке недвижимости. В брежневке и хрущёвке довольно малые параметры помещений.

Часто их жильцы желают провести их перепланировку. И в этом процессе обязательно демонтируем старый пол.

Далее очищаем бетонные плиты, заполняем имеющиеся лишние отверстия.

Операцию по смене деревянного пола в хрущевке проводим с заливкой стяжки. По бетонной основе прокладываем гидроизоляцию: очень плотную полиэтиленовую плёнку. Альтернатива – жидкий вид мастики в 2-3 слоя.

Её покрываем керамзитом – это тепловой изолятор. А его заливаем цементно-песчаным составом.

Обустраивая стяжку в санузле и на кухонном помещении, сразу монтируем систему «тёплый пол». Хозяева сами решают, какую её вариацию поставить: водную или электрическую.

Это самый бюджетный ход в плане – перестелить полы в квартире. Черновой пол создаём из обрезной доски, влагоустойчивой фанеры и ДСП. Их монтируем сразу к лагам. Их покрываем покрытием, выбранным клиентом.

При ремонте и замене полов в хрущёвке особенности работы получаются следующими:

• Толщина плёнки, накладываемой на сухую основу, составляет минимум 1 мм.
• Лаги ставим, применяя уровень, по целой площади поверхности. Их дистанция друг от друга: 50-60 см.
• Пустоты между лагами устраняем минеральной ватой или керамзимтом.
• К лагам присоединяем доски, влагоустойчивую фанеру или ДСП (это фальшпол). Отступаем от стен по 1,5 см.
• Созданная поверхность застилается окончательным покрытием.

Заменяя старый пол в подобных квартирах, приходим к финальным фазам: стелем финальное покрытие.

Сегодня в продаже есть огромный спектр материалов, и выбрать оригинальные варианты не сложно.

Для жилых помещений рекомендую любую из этих пяти версий:

Ванное и кухонное помещение – те места, где обычно устраиваем кафельную плитку, полы наливного типа, тоже линолеум, а ещё керамогранит.

Подходящие варианты для прихожей:

• плитка: керамика и винил,
• ламинат,
• линолеум.

Замена пола в квартире своими руками

Если вы задумываете замену полов в хрущевке своими руками, для начала вам нужно изучить их структуру.

Она уже была обозначена выше. Это пять слоёв. Схематически получается такая картина:

Далее вы должны определиться с видом ремонта: косметический или капитальный.

При осуществлении первого требуется провести следующие операции:

Ликвидация щелей.

1. Демонтаж старого покрытия.
2. Обустройство нового пола

Борьба с мелкими щелями

Как устранить эффективно подобные недочёты? Здесь поможет шпаклёвка и качественный ламинат.

Работу можно проводить, не вскрывая покрытие. Щели основательно нужно зашпаклевать. В этом процессе доски следует зациклевать. По завершению операции постелите подложку, уложите ламинат.

Ликвидация крупных щелей

Таковыми я называю щели, превышающие 6 мм. Здесь нужен демонтаж напольного плинтуса и половых досок.

Старые деревянные плинтуса следует аккуратно снять по всему периметру помещения.

Доски аккуратно поднимайте топором. Выступающие детали вытаскивайте.

Ветхие деревянные полы тоже подлежат удалению. Перед этим изучите кондиции лагов. Повреждённые компоненты замените.

То же самое проделайте с досками. Дефектные детали замените новыми. Плотно их установите и монтируйте с помощью саморезов.

После чего плинтуса возвращаются на свои позиции. Можно постелить линолеум или ковёр.

Новые опорные элементы обработайте антисептическим средством.

Устранение скрипов

Когда доски трутся друг об друга, скрипит пол. Мы обычно устраняем эту дилемму, вбивая клинья прямо в щели. Работаем на участках появления скрипов.

Второй вариант –тальк.

Если скрипит пол на участке соединения доски и лага, делаем специальную протяжку пола. Для этого вбиваем саморезы, предназначенные именно для дерева.

Второй вариант – монтажная пена. Её заполняем зону под полом.

В целом, причинами такой неприятности являются пошатнувшиеся лаги и гниль в досках.

1. Тщательно анализируем пол. Доски с дефектами заменяем.
2. Если состояние всех элементов приемлемое, то усиливаем их крепления.

Если пол начинает пружинить, значит, качество предыдущих работ довольно скромное. Необходимо перестелить пол.

Снимаем настил, изучаем дистанцию между лагами. Если она значительная, то это причина дилеммы. Другой причиной может быть слабая толщина досок.

Работа с лагами

Правильное их расположение таково:

При их неверной состыковке, исправляем эту картину, используя грамотные варианты.

Под лагами располагаем больше подкладок. Делаем крепежи лаг только к основанию.

Соблюдаем подходящий промежуток – максимум 60 см.

Если предыдущие работники оставили параметры по 70-80 см, ставим ещё одни лаги, причём до конца покрытия. Охватываем весь его периметр.

Финальная фаза – укладка настила. Доски основательно закрепляем.

Второй вариант укрепления лаг подразумевает применение поперечин.

Капитальный ремонт пола

Он необходим, когда состояние пола становится очень плохим, доски скрипят, гниют, трескаются и т. д.

Как перестелить деревянный пол в квартире при данном раскладе? Работы начинаются с демонтажа старого покрытия.

Аккуратно топором извлекаем лаги и все доски. Их и их крепежи (гвозди, саморезы) выбрасываем.

По периметру поверхности создаём горизонтальную черту. Это мера для достижения для идеальной ровности пола.

Вымеряем дистанцию от этой черты до пола. Определяем самую верхнюю точку. Делаем от пола отступ на параметр, идентичный плотности лаги.

Делаем ещё обозначения и измерения: от данной отметки до горизонтальной черты. Обозначаем метки во всех углах. Соединяем их линией.

Линию по горизонтали отбиваем по таким методикам:

1. С помощью гидроуровня.
2. Работа с лазерным уровнем.
3. Использование нивелира.

Применение гидроуровня

Здесь основное приспособление – гибкая трубка. У неё есть контрольные колбы. Так проще сделать цифровую разметку.

Метол основывается на характеристике контактирующих сосудов. В них воду размещаем на едином горизонтальном обозначении.

Шланг заполняем водой. Поднимаем его окончания. Вода в колбе сосредоточится на фиксированном уровне при нахождении сосудов на идентичной высоте.

Работаем тандемом. Одному работнику справиться сложно.

Если появляются воздушные пробки, работа усложняется. В таком случае просто освобождаем шланг от воздуха – встряхиваем его.

Процесс проходит так: один работник прикладывает одно из окончаний приспособления к крайне стороне стены. Обязательно с угла.

Помощник находится у другого края стены, размечает пол, прикладывает второе окончание шланга к стене.

Здесь главная цель – совмещение уровня с обозначением. Данную операцию нужно повторить на первом окончания водяного уровня.

Первый работник делает обозначение на стене на основе уровня в своей трубке. По созданной метке отбиваем линию по целому периметру помещения. Здесь задействуем отбивочный шнур.

Работа с лазерным уровнем

Этот новаторский инструмент проецирует луч. С помощью его на стене получается идеальная горизонтальная черта.

Работаем, ориентируясь на неё это довольно простой и эффективный способ выравнивания.

Видео. Можно ли сэкономить на ремонте старого деревянного пола.

Применение нивелира

Это очень сложное устройство. Оно не подходит для бытовых задач. Его нередко применяем, когда требуется перестелить пол на высоком профессиональном уровне.

Часто в работе применяем такую модель:

Монтаж новых досок

До этой стадии обрабатываем их лаком. После полного высыхания монтируем их на лаги. Их плотно скрепляем друг с другом.

Когда мы перестилаем полы, применяем дюбели с параметрами 10 х 1000. Для улучшения прочности под лагами устраиваем подпорки через каждые 50 см. Для этого применяем бруски.

Позиции лаг по отношению к доскам – перпендикулярные. Интервал между соседними лагами – 50 см.

Далее проверяем их на ровность с помощью нитей. Каждую нить натягиваем. Её и лаг должен отделять миллиметровый зазор.

Доски крепим на саморезы длиной 6 см, если плотность материала 3,5 см.

На стыковых участках между досками сохраняем мизерные зазоры. Это против возникновения скрипа.

Заключительная стадия – укладка настила. Его выбор делают клиенты на основе своих предпочтений.

Когда проводим обозначенные операции, чтобы перестелить полы в квартире хрущёвского типа, то в финале обычно стелим линолеум. Это вариант выбирается чаще всего.

Сталинские постройки

Они были воздвигнуты ещё в 50 года прошлого столетия. Их полы имеют похожую структуру с полами в хрущёвских квартирах.

Замена пола в сталинке происходит по схожему алгоритму. И причины для данных операций стандартны: ослабело качество покрытия, есть скрипы, шумы, гнилые участки и т.д.

Когда планируется замена пола в сталинке, учитываем, что больший процент покрытий в такой недвижимости – это старые паркеты.

Изучаем их состояние в каждом персональном случае. Определяем породу задействованной паркетной доски. Также анализируем схему её укладки.

Как правило, полы здесь заменяем стяжкой с самовыравнивающим эффектом. Стелим новаторские покрытия.

В сталинке деревянный пол удерживается на балках. Над санузлом и кухонным помещением ставились балки из бетона. Над жилами помещениями – из дерева.

При капремонте производим полную замену покрытий, начиная с основания. Ставим новые лаги, обустраиваем всю необходимую изоляцию, не применяя её искусственный вид.

В целом, рабочий алгоритм получается таким:

1. Укладка лаг в перпендикулярно позиции по отношению к глухим стенам.
2. Монтаж фанеры или OSB плит.
3. Сборка каркаса. Его ставим поперёк балок. Шаг составляет 4 м. Перепады выравниваем подкладками.
4. Расстановка маяков по площади: саморезы вкручиваем в балки. Чем толще фанера, тем реже идут лаги (максимум 35 см).
5. Плашмя монтируем новые лаги. Используется сухой брус с параметром 5-10 см. Заранее его обрабатываем септиком. Лаги присоединяем к полу на клей, либо на саморезы. Доски по ширине достигают 3-5 см.

Стыковые участки фанеры ставятся на лаги. Для начала этот материал обводим мелом. По линии монтируем лаги.

Укладку фанеры делаем двухслойной после того, как высохнет клей. Не допускаем совпадение швов. Вид крепежа материала к доскам – саморезы, имеющие потайную головку.

Головки не должны выдавливать материал. Для этого их надсверливаем.

Применяем гидроуровень для выравнивания обрешётки.

Если в качестве финишного покрытия запланирован линолеум, шлифуем фанеру по швам специальным аппаратом. После чего наносим на ней два слоя лака.

Если планируется ламинат, то на досках делаем подложку из вспененного полиэтилена.

Есть второе решение, как перестелить деревянный пол в квартире такого типа – делаем черновой пол.

Укладку лаг устраиваем поперёк стен и по направлению вдоль их. Между ними располагаем утеплитель с шумоизоляцией. Самый популярный его вариант – пенополиуретан.

На него стелем фанеру – это подолжка под главное покрытие. Пространство между лагами заполняем керамзитом. Подобная схема оптимальная для обустройства паркета.

Панельные строения

Они гораздо новее хрущёвок и сталинок. Но заменять и ремонтировать в них пол тоже приходится.

В панельном доме основание пола – бетонное. Здесь нет столь сложной структуры. Поэтому при надобности замены, устраняем старое покрытие, тщательно очищаем основание.

Обычно здесь создаём стяжку: сухую, полусухую или мокрую.

При первом варианте применяется керамзит. Его покрываем плитами с гипсовыми волокнами.

При втором так замешиваем состав, что пропорции воды в нём очень малы.

При третьем варианте задействуем песок, цемент и пластификаторы, а также утеплитель – керамзит.

Это популярный метод. Но его не применяем, когда плиты перекрытий и без того сильного нагружены.

Сегодня всё чаще стали заказывать наливные полы. Их легко приготавливать и реализовывать, как панельных домах, так и в более возрастных.

Работа с наливными полами

Здесь соблюдаем важнейшие критерии:

1. Очищение основания.
2. Его грунтование.
3. Следование правильным пропорциям при создании состава.
4. Соблюдение нужных показателей влажности и температуры в конкретном помещении.

Технология работы проста – состав выливаем на пол. В отдельных ситуациях опираемся на маяки, расставленные заранее по полу.

Так пол выравнивается идеально и быстро. На него можно постелить любое покрытие.

По желанию можно применять наливные полы с изображением. Их не нужно покрывать ещё какими-то материалами. Получается очень красивая картинка.

У них довольно внушительные ценники. Но их можно устроить только в одном-двух помещениях, например в санузле или на балконе.

Что собой могут представлять полы в квартире старого дома

Прежде чем браться за ремонт полов в старом доме, необходимо ознакомиться с устройством напольного покрытия. В хрущевках по техническим условиям оно должно было состоять их нескольких слоев:

1. Основание. Чаще всего это железобетонные плиты. Иногда встречаются деревянные перекрытия между этажами.
2. Гидроизоляционный слой из рубероида с битумной пропиткой (встречается в редких случаях на деревянном основании).
3. Тепло-звукоизоляционный слой из шлака или стекловаты (чаще всего отсутствует).
4. Цементная стяжка (черновой пол). Применялась, если для отделки полов использовали паркет, в санузлах, кухнях и в домах более новой постройки.
5. Отделочное (финальное, чистовое) деревянное покрытие. На кухнях и в ванных комнатах стелилась плитка.

На самом деле в старых домах нередко лаги укладывались на голую плиту. Вместо тепло-звукоизоляционного слоя в лучшем случае насыпался строительный мусор. Отсюда и плохое состояние деревянной конструкции в целом:

• рассохшиеся, прогнившие лаги;
• трещины, гниль в половицах, щели между ними;
• проседание напольных досок.

В результате возникших дефектов покрытие начинает прогибаться и скрипеть.

В зависимости от возникших проблем выбирают и способ реконструкции деревянного пола.

В процессе косметического ремонта избавляются от старой краски, шлифуют или выравнивают поверхность. Рассохшиеся и прогнившие половицы меняют, устраняют щели и скрип.

Если в негодное состояние пришло более 60% напольного покрытия, косметический ремонт полов нецелесообразен. На него уйдет много времени и сил. Кроме того, нет никакой гарантии, что через небольшой промежуток времени проблемы не проявят себя вновь на других участках.

В таком случае нужен капитальный ремонт, включающий в себя частичную или полную замену всей напольной конструкции.

Капитальный ремонт старого деревянного пола

Включает в себя следующие работы:

• демонтаж всей напольной конструкции;
• подготовка основания;
• покрытие основания гидроизоляцией;
• выставление лаг;
• размещение тепло-звукоизоляции;
• монтаж напольных досок на лаги.

Ремонт старого пола проводится со следующим набором инструментов:

• гвоздодер;
• клещи;
• молоток;
• стамеска;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• циркулярка, электролобзик или ножовка.

Демонтаж деревянного покрытия

Перед началом работ по разборке старого деревянного пола рекомендуется выполнить следующие условия:

• вынести из комнаты всю мебель
• демонтаж пола — шумная процедура, поэтому стоит предупредить соседей о предстоящих работах во избежание конфликта;
• в щелях между досок и под ними скопилось много пыли, возможно откалывание щепок, поэтому перед работами необходимо надеть закрывающую тело спецодежду, перчатки, респиратор и защитные очки;
• заранее подготовить место для досок и мусора.

Сначала снимают плинтус. Шурупы и саморезы выкручивают шуруповертом. Гвозди удаляют гвоздодером. На старом плинтусе места крепления часто зашпаклеваны и закрашены. В таком случае отступают от угла 10-15 см и поддевают плинтус гвоздодером. Следующее крепление должно располагаться примерно в полуметре от предыдущего. Демонтаж проводят от углов к середине. Это облегчает работу и сохраняет изделие в случае его последующего использования. Если для крепления плинтуса применялись длинные гвозди, под гвоздодер подкладывают деревянные бруски.

Совет! Для облегчения операции ненужный длинный плинтус можно разделить на несколько частей при помощи стамески и молотка.

Если старое покрытие в дальнейшем не будет использоваться, его демонтаж проводится быстро, без особых трудностей. Гвоздодер вставляют между лагой и напольной доской, которая укладывалась последней. Поднимают половицу на 2-3 см, затем опускают на место, чтоб показались шляпки гвоздей. Их вытаскивают гвоздодером или клещами. Для удобства под инструмент подкладывают кусок фанеры или брусок нужной толщины. Таким способом удаляют все гвозди. Освобожденную от крепежа доску выносят из помещения. Аналогично снимают остальные половицы.

Иногда разборке пола мешают нависшие над краями досок штукатурка или батареи. В этом случае половицы между лагами разделяют пополам циркуляркой, электролобзиком или ножовкой. Демонтаж проводят от места распила к стене.

Половицы, которые в дальнейшем будут использоваться, перед демонтажем нумеруют. При снятии досок между ними вставляют бруски, чтоб шпунт одной вышел из паза последующей.

Справка! Иногда первая демонтируемая доска размещена вплотную к стене и нет щели для размещения инструмента. Тогда на половице стамеской делают пазы для гвоздодера. Эти отверстия при дальнейшей сборке пола перекрывают плинтусом.

Для сохранения поверхности доски при удалении гвоздей под инструмент подкладывают кусок фанеры.

Лаги из лиственницы и бука можно использовать повторно, сосновые лучше заменить на новые.

Если присутствует цементная стяжка, ее проверяют на присутствие трещин, грибка и плесени. При обнаружении дефектов или при желании увеличить высоту помещения черновой пол сбивают перфоратором или отбойным молотком. Работу проводят осторожно, не нарушая целостности плиты перекрытия.

Стяжка в хорошем состоянии послужит основой для нового деревянного покрытия.

Подготовка основания

После утилизации старой конструкции необходимо:

• убрать с плиты перекрытия мусор и пыль;
• щели и отверстия в зависимости от их величины заделать цементным раствором, монтажной пеной или герметиком;
• в завершение пол обрабатывают антисептиком.

Если нужно залить новую стяжку, то действуют в следующей последовательности:

1. Для гидроизоляции используют толстую полиэтиленовую пленку. Ее стелят на плиту с напуском на стены выше уровня будущей стяжки на 5-10 см. На стыках пленку размещают внахлест по 10-15 см и соединяют по всей длине скотчем.
2. Вдоль стен прокладывают демпферную ленту на высоту более 5 см от стяжки.
3. С помощью водяного или лазерного уровня отмечают по периметру горизонтальную линию. Она должна быть на 5-6 см выше проходящих под полом коммуникаций.
4. Относительно отметок на стене выставляют маячки на расстоянии друг от друга, чтоб правило, опираясь на 2 из них, доставало в любую точку комнаты. От стен отступают 15-20 см.
5. Если высота от пола до маяков больше 4-5 см, разницу заполняют керамзитом. Он послужит дополнительной тепло-звукоизоляцией.
6. Приготовленную цементно-песочную смесь равномерно распределяют по площади пола выше уровня маяков. Пропорция смеси в зависимости от марки цемента — 1:4 или 1:5. Правилом раствор равномерно размещают вдоль маяков по всей площади комнаты.
7. Заливку начинают с дальней стены и движутся в сторону двери.
8. После затвердения стяжки маяки удаляют. В зависимости от слоя это делают через 24-48 часов. Образовавшиеся канавки заливают цементным раствором. Торчащие излишки полиэтилена и демпферной ленты обрезают.
9. Полы на стяжку, предварительно обработанную антисептиком, стелят через 28 дней.

Укладка нового деревянного пола

Перед сооружением деревянной конструкции делают гидроизоляцию пола пенофолом, толстой полиэтиленовой пленкой или праймером. Напуск на стены — не меньше 20 см.

Лаги и доску предварительно обрабатывают антисептиком и огнебиозащитой. Толщина досок должна быть не менее 20 мм, длина — более 2 м.

Лаги укладывают перпендикулярно окну. Допустимый шаг зависит от толщины половиц:

• менее 35 мм — 0,6 м;
• 35-40 мм — 0,8 м;
• более 40 мм — 1 м.

Лаги крепят к основанию клеевой мастикой, шурупами или дюбелями, утапливая шляпки на 0,5-0,7 мм, и выставляют по уровню. Допустимое отклонение — 1 мм на каждый метр.

Ниши между лагами заполняют керамзитом, минватой или другим тепло-звукоизоляционным материалом.

На лаги стелят напольное покрытие по следующей технологии:

1. Половую доску укладывают вдоль потока света от одной стены к другой. Между стеной и половицей оставляют расширительный зазор 0,8-1,2 см.
2. Первую доску размещают пазом к стене. Крепеж ставят так, чтоб шляпки закрылись плинтусом. Остальные саморезы вкручивают в гребень под углом.
3. Следующую доску кладут на лаги, аккуратно подвигая пазом к шпунту первой. Предварительно половицы сплачивают молотком через деревянную прокладку, окончательно — распирая клинья между доской и временной рейкой, закрепленной на лагах.
4. Последнюю доску распиливают или обтесывают по длине.
5. Короткие доски торцуют и стыкуют на лаге.
6. На заключительном этапе набранный пол шлифуют и покрывают несколькими слоями лака повышенной прочности.

Косметический ремонт деревянного пола

Если дефекты не слишком глобальные и состояние покрытия не вызывает глубокого беспокойства, можно сделать поверхностный ремонт полов в хрущевке. В зависимости от проблемы подбирают подходящий вид ремонтных работ и методы устранения. Косметический ремонт полов занимает меньше времени и сил, обходится дешевле капитального.

Щели между досками

Если щели не слишком большие, их достаточно зашпаклевать, отциклевать доски. При необходимости можно прикрыть поверхность инженерной доской или ламинатом. После такого ремонта пол будет безотказно служить еще 5-7 лет.

Для устранения зазоров более 10 мм, необходимо снять плинтус по всему периметру комнаты. Затем при помощи топора, гвоздодера или другого подходящего рычага поочередно поднимают все доски пола. Подгнившие или поврежденные удаляют.

Внимательный осмотр лаг позволит выявить дефектные опоры и заменить их на новые. Доски укладывают на место. Вместо поврежденных и деформированных стелят новые. После подгонки досок вплотную друг к другу между последним рядом и стеной должен остаться небольшой промежуток. Доски фиксируют саморезами или гвоздями. Щели возле стен заливают монтажной пеной и фиксируют плинтусом.

Справка! Новые доски и опоры взамен поврежденных необходимо обработать антисептическими препаратами, чтобы продлить срок их службы и защитить от воздействия сырости.

Избавление от скрипящих половиц

Когда появление незначительного скрипа обусловлено трением досок между собой, устранить проблему можно с минимальными усилиями.

Убирают причину неприятного звука при помощи:

• клиньев, вбитых в местах трения досок;
• талька или графитового порошка, засыпанного между досками;
• фиксации доски к лагам при помощи саморезов;
• заполнения подпольного пространства монтажной пеной.

Иногда в результате воздействия времени и негативных факторов появляется скрип, обусловленный потерей деревом удерживающих функций. Лаги или доски подгнивают, расшатываются, начинают шататься и скрипеть. Для устранения такого дефекта потребуется демонтировать часть покрытия и провести визуальную ревизию состояния опор.

Если при осмотре выявлены поврежденные или подгнившие доски, их меняют на новые. Демонтировав плинтус и сняв несколько досок, осматривают лаги. Если видимых повреждений не обнаруживают, укрепляют всю конструкцию целиком. Лаги фиксируют к основанию при помощи анкерных винтов. Доски закрепляют саморезами. После такой процедуры скрип исчезает.

Выравнивание пола и удаление старой краски

Удаление старого слоя краски требуется, когда необходимо сменить цвет пола для соответствия его интерьеру или выровнять поверхность для последующей укладки другого покрытия.

Когда на протяжении длительного периода окрашивание пола проводилось путем нанесения нового слоя краски поверх старого, он становиться неровным. В некоторых местах слой краски начинает пузыриться, отходить или шелушиться. Устранить проблему можно несколькими способами.

Механический

Старое покрытие соскребают с поверхности доски. Для этого применяют как ручные, так и электрические инструменты. Если речь идет о большой площади и экономии времени, то продуктивней использовать последние. Они делают процесс более удобным и быстрым. Ручные инструменты применяют для обработки небольших участков и зачистки труднодоступных мест.

Электрические инструменты для удаления краски:

• фрезер;
• дрель с металлической щеткой;
• шлифовальная машина;
• болгарка с особой насадкой.

Справка! Фрезер и шлифовальная машинка не всегда справляются с красками на масляной основе. В таких случаях для удаления краски продуктивней использовать пескоструй.

Для удаления краски вручную используют:

• шпатель;
• наждачную бумагу;
• скребок;
• ручную циклю;
• проволочную щетку.

Химический

В продаже имеется огромное количество разнообразных смывок для краски. Эти составы разработаны на основе кислот, щелочей и различных растворителей. Они довольно просты в применении. Для удаления слоя краски достаточно нанести жидкость на нужный участок и спустя указанное в инструкции время смыть водой. Оставшиеся пятна размягченной краски удаляют при помощи скребка.

Основное достоинство таких смесей — минимум затраченных на процедуру усилий. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и низкую эффективность на старом покрытии. Смывка не всегда справляется с краской, нанесенной более двух лет назад. В таких случаях обычно требуется несколько обработок, что существенно повышает стоимость очистки.

Справка! При работе с различными смывками обязательно применяют средства индивидуальной защиты.

В качестве смывки иногда используют подручные средства. Некоторые виды краски можно удалить при помощи минерального керосина.

Самостоятельно приготовить смывку можно из кальцинированной соды и извести. Для этого 3 части негашеной извести смешивают с 1 частью соды. Разводят водой до консистенции сметаны. Полученную смесь наносят на очищаемую поверхность и оставляют на 12 часов. За это время краска станет мягкой и ее можно будет удалить обычным скребком.

Термический

Данный метод является оптимальным решением для удаления застарелой краски, с которой не справилась химия. Для этого понадобится строительный фен. С его помощью краску размягчают, после чего снимают шпателем. Некоторые используют для этих целей утюг и фольгу. Поверхность накрывают фольгой и прогревают утюгом на максимальной температуре.

Основным недостатком метода считается высокая пожароопасность. К преимуществам относится то, что новый слой можно наносить сразу после удаления старого.

Справка! Если краску перегреть и своевременно не снять с поверхности, она застынет, и удалить ее станет проблематично.

Шлифовка поверхности

Шлифовка деревянных поверхностей проводится при помощи циклевочной машинки. Такая обработка сделает пол идеально ровным и придаст доске привлекательный вид. Для обработки понадобится две машины. Одна — для шлифовки основной поверхности, другая — для использования в труднодоступных местах.

Проходит шлифовка в несколько этапов:

• комнату освобождают от мебели;
• занавешивают дверные проемы мокрой тканью;
• снимают плинтус;
• при необходимости проводят ремонт покрытия;
• забивают видимые шляпки гвоздей;
• сбрызгивают поверхность водой;
• 2-4 раза проводят черновое циклевание абразивом №40;
• последовательно обрабатывают абразивами №60 и №120;
• обрабатывают труднодоступные места;
• убирают оставшийся мусор.

Выравнивание деревянного пола фанерой

Фанера позволяет выровнять пол и подготовить его для последующей укладки напольного покрытия. Для этого листы фанеры раскраивают по размерам комнаты. Следует учесть, что между листами должны оставаться зазоры 3-4 мм.

Выстилают пол фанерными листами со сдвигом по принципу кирпичной кладки. В местах, где на полу имеются неровности, под фанерный лист помещают подложку.

Справка! Стыки фанерных плит должны приходиться на середину лаг

После укладки остается только закрепить листы к доскам пола при помощи саморезов.

Ремонт пола в хрущевке – видео

с лагами и без, особенности, технология

Одной из операций ремонта довольно часто становится выравнивание пола, для чего используют различные материалы, среди которых: самовыравнивающие и цементно-песчаные стяжки, бетон, фанера и другие материалы, позволяющие сделать покрытие ровным и гладким, обеспечив не только красоту, но и удобство, прочность, долговечность.

Одним из вариантов выравнивания пола стало использование для этой операции всем хорошо знакомой фанеры. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, поэтому, если принято решение ровнять пол с его помощью, стоит ознакомиться с основными характеристиками изделия и его использования.

Прежде чем ровнять пол фанерой ознакомьтесь с ее особенностями

Основными плюсами для проведения данной операции принято считать:

• небольшие затраты времени на ее укладку;
• достаточно чистый способ, оставляющий минимальное количество пыли и мусора;
• особую эффективность при монтаже на деревянный пол, так как фанера имеет относительно небольшой вес и не дает большой нагрузки на основание;
• простоту укладки, не требующую специальных навыков и профессиональной подготовки.

Что касается недостатков этого материала в качестве ровнителя, то среди них отмечают следующие:

• невозможность использования при монтаже системы «теплый пол»;
• негативная реакция на повышенную влажность, что приводит к снижению качества самого материала и выполненных работ;
• для работы требуется материал толщиной не менее двадцати двух сантиметров, что приводит к значительному его удорожанию;
• для влажных помещений потребуется влагостойкое изделие, которое стоит недешево.

Большое значение будет иметь качество гидроизоляционных работ, особенно в помещениях с повышенной влажностью.

Фанера является относительно недорогим и простым способом выравнивания пола

Содержание

• Как правильно купить фанеру для выравнивания пола
• Как выровнять пол фанерой по лагам своими руками
• Как выровнять пол фанерой без лаг
• Выравнивание деревянного пола фанерой своими руками
• О предварительной подготовке фанеры
• Методы крепления фанеры
• Крепление фанеры на регулируемые шпильки
• Выравнивание деревянного пола фанерой по обрешетке
• Выравнивание бетонной стяжки фанерой
• Видео: Выравнивание пола своими руками с помощью фанеры
• Видео: Выравнивание кривого пола фанерой

Как правильно купить фанеру для выравнивания пола

Сегодня рынок строительных материалов изобилует различными предложениями, а их широкий выбор не всегда является благом, так как ставит домашнего мастера, особенно, если он не имеет опыта или практические навыки невелики, в тупик: какую фанеру выбрать, какому материалу и производителю отдать предпочтение?

Специалисты рекомендуют подойти к выбору очень серьезно, без спешки, и при покупке фанеры обратить внимание:

• на сорт;
• состав;
• толщину листа;
• водостойкость.

К выбору материала нужно подойти тщательно

При этом последняя позиция для многих может оказаться определяющей.

В продаже имеется большой выбор фанеры, и выбирать ее нужно правильно, а для этого необходимо ознакомиться с основными характеристиками и свойствами материала.

Вид	Преимущества	Недостатки
ФБА	Экологически чистый Удобен для оформления жилых помещений	Восприимчив к избытку влаги
ФК	Предпочтительна при проведении ремонтных и строительных работ в жилищах	Нежелателен прямой контакт с водой
ФСФ	Высокий уровень влагостойкости	В жилых помещениях использовать не рекомендуют
ФБ	Высокий уровень устойчивости к химически агрессивной среде	В системе теплых полов использовать не желательно: при нагревании выделяются вредные вещества
БС	Используется при обустройстве легких морских и речных судов, за счет специальной водостойкой обработки	Непригодна для выравнивания пола
БВ	Идентична БС	Водостойкость снижена, в сравнении с БС

Совет. При выборе фанеры стоит обратить внимание на направленность волокон: по длине или ширине. Этот момент учитывается при выравнивании пола таким образом, чтобы они лежали против основного движения.

При укладке смотрите направления волокон

Как выровнять пол фанерой по лагам своими руками

Выровнять пол можно по лагам и без них. Для его проведения потребуется материал толщиной не менее десяти миллиметров, при этом число слоев в ней не имеет значения. В общей сложности, толщина укладываемых листов должна быть от пятнадцати до восемнадцати миллиметров.

Специалисты считают, что укладка ровнителя по лагам не представляет сложности, поэтому ее можно выполнить своими руками.

Для лаг используют дерево и металлический профиль, при этом понятно, что металл значительно прочнее, но при этом необходимо учитывать, при какой температуре он будет использоваться: температурные показатели имеют непосредственное значение.

Чтобы укладка проводилась качественно и результативно, необходимо, чтобы они на лагах и ровнителе были одинаковыми. Поэтому при использовании фанеры лучшим материалом лаг будет дерево, лучше – если хвойных пород. Самой качественной является лиственница, но это – очень дорого.

Выровнять пол можно по лагам и без них

Перед началом укладки необходимо провести подготовительные работы.

1. Приготовить необходимый материал для лаг. Это могут быть сухие доски или брус длиной не менее двух метров. Купить их нужно заранее и дать «отлежаться» в помещении, где будут установлены лаги.
2. Обработать дерево антисептиком, во избежание повреждений насекомыми и грызунами, и препаратами по огне- и биозащите.

Следующим шагом станет настил черного полового покрытия по лагам. При этом они устанавливаются не с помощью стяжки, за счет креплений на «подкладках» из обрезков бруса и доски, под которые уложен линолеум или рубероид. После этого формируется каркас, куда укладывается утеплитель и пароизоляция, после чего производится непосредственная укладка листов фанеры, предварительно отмерянных и нарезанных по нужным размерам.

Фанера станет отличным вариантом для выравнивания пола

Как выровнять пол фанерой без лаг

Преимуществами выравнивания пола фанерой по лагам считаются: отсутствие необходимости установки бетонной стяжки, что дает экономию средств и времени, а также простота и экологичность способа. Выровнять пол фанерой можно и без лаг, при этом специалисты утверждают, что операция эта совсем не сложная. Закрепление листов происходит одним из способов:

• приклеиванием;
• регулированием.

В первом случае, понадобится специальный клеевой состав, использовать который можно, если пол имеет незначительные перепады высоты и имеется бетонная стяжка, которая к моменту выравнивания должна быть абсолютно сухой. Этот способ прост, и не требует значительного времени.

Регулирование считается более сложным методом, поэтому применяется значительно реже. Крепление листов фанеры, которые укладываются в два слоя, происходит на деревянные колодки, что требует затрат времени и аккуратности. Зато его использование позволяет конструкции выдерживать значительные нагрузки, а мастеру – без особых хлопот в дальнейшем демонтировать и заменять старое напольное покрытие.

Выровнять пол без лаг можно либо клеем либо регулированием

Выравнивание деревянного пола фанерой своими руками

Если в помещении настелен деревянный пол, то лучшим способом выравнивания будет использование фанеры. Технология монтажа такого покрытия не представляет большой сложности, поэтому его можно провести своими руками. Порядок его проведения следующий:

• грунтование;
• изготовление стяжки;
• праймирование;
• утепление;
• выравнивание деревянного пола фанерой.

Грунтование – необходимая процедура, позволяющая избавиться от трещин, сколов, выровнять образовавшиеся выбоины. В противном случае, покрытие прослужит недолго и начнет скрипеть.

Стяжка, которая оформляется как основание под фанеру, выполняется из бетона. После ее полного высыхания проводится праймирование, т.е. грунтовка основания. С помощью этой процедуры:

• очищается, в том числе и от пыли, поверхность основания;
• происходит пропитка основы грунтовкой, изготовленной из того же материала, с помощью которого будет крепиться фанера на стяжку.

Затем укладывается утеплитель, а на него – размеченные под укладку листы фанеры.

Фанера отлично подойдет для выравнивания деревянного пола

О предварительной подготовке фанеры

Чтобы выровненный пол прослужил долго, нужно правильно подготовить ровнитель.

При покупке необходимо убедиться, что фанера сухая и не покоробленная: с деформированными листами работать будет сложно. Хранить ее нужно не под открытым небом, а в помещении при температуре, свойственной данному месту.

Перед укладкой листы должны быть размечены и нарезаны (распилены) соответствующим образом, с учетом не только размеров помещения, но и особенностей укладки: углы, колонны, трубы и т. д.

Затем они раскладываются по полу, чтобы мастер убедился в том, что все замеры и распилы были сделаны правильно. При этом нельзя забывать о необходимых зазорах между листами, а особенно – возле стен: лист не должен быть встык со стеной.

После раскроя и подгонки они нумеруются, что значительно облегчает укладку и не приводит к путанице, и удаляются. Монтаж производится небольшими участками, не спеша и качественно.

Перед началом работ листы нужно измерять и разрезать

Методы крепления фанеры

Во время выравнивания фанера может закрепляться различными способами, обусловленными требованиями к проведению операции:

• поклейка на бетонный пол;
• регулирование на шпильках;
• установка на каркас;
• обшивка деревянного пола;
• прикручивание листов;
• регулирование пола.

Фанеру можно класть разными способами

Крепление фанеры на регулируемые шпильки

Этот метод с использованием анкерных шпилек позволяет избавиться от значительных неровностей пола за счет регулирования положения его поверхности. Происходит это следующим образом:

• дрелью готовятся пазы, глубина которых составляет половину толщины листа;
• внутри высверливается отверстие под шпильку меньшего диаметра;
• в углубления вставляются шайбы;
• делаются отметки для сверления отверстий в полах, после чего лист нужно убрать.

На поверхности пола закрепляются анкерные шпильки, с вкрученной гайкой и шайбой, на которые укладывается приготовленный фанерный лист и прикрепляется к шпилькам с помощью гаек. Лишняя длина анкеров удаляется болгаркой.

Таким способом можно избавится от значительных неровностей пола

Выравнивание деревянного пола фанерой по обрешетке

Одним из методов выравнивания деревянного пола фанерой является его монтаж по обрешетке. Его целесообразно применять при подготовке напольного покрытия под ламинат; для этого проводится:

• демонтаж старого деревянного покрытия на лагах;
• их осмотр, замена непригодных к эксплуатации;
• укрепление продольных брусьев с обвязкой по периметру и контролем горизонтальной укладки;
• монтаж утеплителя и пароизоляции;
• настил фанеры со стыками на опоре.

Укладка на обрешетку выполняется полосами. Крепят их с шагом в двадцать сантиметров, с учетом особенностей архитектуры помещения, после чего все неровности обрабатываются шпатлевкой.

Монтаж фанеры на обрешетки является популярным методом выравнивания пола

Выравнивание бетонной стяжки фанерой

Этот вид выравнивания не является сложным, однако требует внимательного отношения к нюансам операции, которые могут существенно повлиять на окончательный результат работ.

Чтобы избежать проблем с напольным покрытием после окончания работ, требуется учесть, что перед укладкой фанеры на бетонное основание необходимо убедиться в том, что основание является абсолютно сухим или соответствует нормам влажности, при которых можно проводить работы.

Специалисты нашли простой и эффективный способ определения уровня влажности на бетонном покрытии: его часть покрывается полиэтиленовой пленкой и через некоторое время, обычно – через два-три дня, если влажность основы высока, на пленочном покрытии появятся капли влаги. Это значит, что температуру в помещении придется поднять, избегая повышения влажности.

Перед тем как выравнивать бетонный пол фанерой, убедитесь что влажность в комнате невысокая

Чтобы уберечь фанеру от воздействия влаги и воздействия низких температур, перед монтажом ее обычно обрабатывают антисептиком.

Внимание! Для закрепления гаек после регулировки их необходимо обработать фиксатором резьбы, что увеличит прочность крепления пола.

Видео: Выравнивание пола своими руками с помощью фанеры

Видео: Выравнивание кривого пола фанерой

Выравнивание пола фанерой под линолеум, деревянный пол и бетонный

Использование фанеры для выравнивания поверхности пола – это сравнительно недорогой и  простой способ получения ровного основания под укладку напольного покрытия (линолеума, плитки, ковролина, ламината). Не менее важно, что процесс укладки не требует технологических перерывов и может выполняться самостоятельно. Выравнивание деревянного пола фанерой должно проводиться со знанием всех нюансов и тонкостей данной работы. Есть несколько способов укладки фанеры. Чтобы вам было проще разобраться в технологии, мы подготовили видео инструкции.

• 1 Выбор способа выравнивания
• 2 Выбор фанеры
• 3 Определение перепада высот
  • 3.1 Видео: определение уровня пола в новостройке
• 4 Советы по укладке материала
• 5 Выравнивание без лаг
  • 5.1 Инструменты и материалы для крепления фанеры без лаг
  • 5.2 Видео — выравнивание деревянного пола фанерой без лаг
• 6 Укладка на ленточные опоры
  • 6.1 Инструменты и материалы для укладки на ленточные опоры
  • 6.2 Видео — выравнивание пола по лагам
• 7 Укладка на точечные опоры
  • 7.1 Видео — укладка материала на точечные опоры
• 8 Финишная обработка фанерного пола
• 9 Проверка качества укладки фанеры
• 10 Как улучшить характеристики листов фанеры

Выбор способа выравнивания

Существует несколько методов выравнивания пола этим материалом. Выбор того или иного метода должен производиться с учётом состояния полов, степени их неровности:

1. Если перепады основания составляют не более 2 мм на 1 м² пола, то ровнять поверхность не требуется. Даже при укладке линолеума, особо чувствительного к любым неровностям, такие погрешности поверхности мизерны и не могут привести к проблемам с напольным покрытием.
2. Если на деревянном полу неровности достигают 5 мм, то материал можно укладывать прямо по дощатому черновому полу. Главное условие – равномерная деформация правильно уложенных половиц.
3. Чтобы выровнять пол с неровностями от 1 до 8 см, понадобится уложить листы на ленточные или точечные опоры. Для этого можно сделать обрешётку из бруса или использовать отдельные опоры.

Выбор фанеры

Как правило, выравнивание деревянного пола фанерой стоит делать с использованием материала 1-3 сорта. При этом лучше покупать строительную фанеру. Качество промышленных листов ниже, поэтому пол получится не очень долговечным.

Если вы собираетесь выровнять пол в помещении с повышенной влажностью, то отдайте предпочтение  влагостойкому материалу с маркировкой ФСФ. Также для этих целей подойдут влагостойкие гипсоволокнистые плиты, ДСП, МДФ или OSB. Не стоит использовать плиты ДВП. Хоть цена у них невысокая, они не годятся для укладки на деревянный пол, поскольку со временем прогнутся по форме всех неровностей.

Кроме этого фанера бывает нешлифованная, шлифованная с одной или двух сторон. Для укладки в качестве основы под лицевое покрытие можно использовать нешлифованные листы. Они обеспечат лучшее сцепление с напольным покрытием. Шлифованный материал используется в качестве выравнивающего и лицевого слоя одновременно. Его можно красить или вскрывать лаком.

Определение перепада высот

Чтобы правильно выбрать способ коррекции поверхности, нужно узнать, насколько она неровная. Даже если вы делаете выравнивание бетонного пола фанерой, стоит определить перепад высот. Сделать это можно с помощью лазерного уровня или двухметрового водяного уровня.

Видео: определение уровня пола в новостройке

Чтобы выровнять пол, определяем степень его неровности таким способом:

1. Для начала нужно найти середины стен помещения и сделать отметки на полу, а также обозначить центр комнаты.
2. Теперь пол разбиваем мелом на отдельные квадраты и исследуем помещение строительным уровнем длиной не менее 2-х метров. Результаты записываем.

Советы по укладке материала

• Если вы собираетесь не только выровнять пол фанерой, но и использовать её в качестве лицевого слоя, то укладку листов ведут от центра помещения.
• Крепёжные элементы вкручивают в лист, отступив не менее 2 см от каждого края.
• При использовании напольного покрытия, например, линолеума, укладку можно вести от самого удалённого от дверей угла помещения.
• При укладке листов в два слоя стыки листов нужно делать со сдвижкой относительно нижнего слоя на 20-25 см.
• Между листами и от стен помещения стоит отступать по 2-3 см. Этот технологический зазор нужен на случай расширения материала из-за перепадов температур и влажности. Если уложить листы без зазора, то лицевой слой (линолеум, ламинат, ковролин) может вздуться. С этой же целью большие листы разрезаются на 4 части.
• Технология устройства пола требует, чтобы крепёжные элементы не выступали над поверхностью. Поэтому перед креплением листов в них просверливают  углубление под шляпку крепёжного элемента.

Выравнивание без лаг

Перед укладкой в любом помещении материал должен вылежаться пару дней. Выравнивание пола фанерой без лаг – это самый простой способ, который можно выполнить своими руками. Цена такого метода выравнивания минимальная.

Инструменты и материалы для крепления фанеры без лаг

Для укладки фанеры потребуются следующие инструменты и материалы:

• Ножовка по дереву или циркулярная пила для раскроя материала,
• Саморезы по дереву,
• Дрель и сверла по дереву для проделывания отверстий под саморезы,
• Шуруповерт,
• Рулетка и карандаш.

Работы ведут в таком порядке:

1. Листы и деревянное основание обрабатываются антисептиком. Затем по периметру комнаты вдоль стен устанавливаются бруски для получения двухсантиметрового технологического зазора.
2. Укладываем листы рядами. При этом швы ряда нужно выровнять так, чтобы они были со смещением хотя бы на четверть плиты относительно шва другого ряда.
3. Материал крепим с помощью саморезов так, чтобы они были равномерно распределены по наиболее вступающим точкам основы.
4. Если по фанере будет укладываться напольное покрытие, например, линолеум, то ямки от крепёжных элементов и швы нужно закрыть акриловым герметиком, а поверхность зашпаклевать.

Видео — выравнивание деревянного пола фанерой без лаг

Укладка на ленточные опоры

Чтобы выровнять пол со значительными неровностями, можно производить укладку материала на лаги – поперечные и продольные брусья обрешётки.   Элементы нужно уложить, отступив от стен помещения по 3 см.Выравнивание пола фанерой по лагам производят по деревянным и бетонным основаниям.  Такой пол можно использовать в качестве основы под линолеум, плитку или ламинат.

Инструменты и материалы для укладки на ленточные опоры

Для монтажа фанеры на ленточные опоры потребуется:

• Инструмент для раскроя фанеры,
• Полосы фанеры или брус 60х40 в качестве опор (в зависимости от высоты пола),
• Уровень,
• Дрель и сверла по дереву,
• Шуруповерт,
• Рулетка и карандаш.

Последовательность действий:

1. Сначала листы укладываются на пол со сдвижкой швов в соседних рядах. На полу мелом делается разметка укладки листов. Все листы нумеруются.
2. Далее материал убираем с пола, а по разметке крепим лаги. Сначала монтируем бруски у стен. Лучше использовать брус 40х60 см. Чтобы не очень поднимать пол, можно использовать полосы нарезанной фанеры или доски.
3. После укладки продольных брусьев монтируем поперечные элементы. Их крепим к лагам с помощью металлических уголков и саморезов. Шаг укладки брусьев зависит от габаритов листа. Оптимальным считается расстояние в 35-50 см.
4. Все элементы обрешётки выравниваем по уровню в одну плоскость. Для этого подкладывают под лаги куски фанеры, рубероид, толь или доски.
5. Когда все лаги находятся в одном уровне, их крепят к основанию с помощью оцинкованных стальных уголков, дюбелей и саморезов.
6. Теперь на обрешётку укладывают листы для выравнивания.
7. В качестве лицевого слоя используют любой материал (линолеум, плитку, ковролин или ламинат).

Совет: если в просветы между лагами уложить тепло- или звукоизоляционный материал, можно повысить эксплуатационные характеристики пола.

Видео — выравнивание пола по лагам

Укладка на точечные опоры

Если цена сплошной обрешётки, из описанного выше метода, вам кажется слишком высокой, можете использовать отельные опоры для выравнивания листов. Такое выравнивание пола фанерой своими руками сделать легко, главное – точно определить высоту каждой опоры. Этот метод подойдёт для укладки в качестве лицевого слоя линолеума или ковролина.

Работу по выравниванию пола ведём в таком порядке:

1. Сначала необходимо разложить материал на полу помещения, сделать его разметку и пронумеровать.
2. Затем листы убираем и наносим отметку чистового пола на стены комнаты.
3. После разбивки уровня напольного покрытия на стенах помещения нужно натянуть шнуры через всю комнату. Они не должны провисать, чтобы вы смогли точно определить отметку чистового пола в каждой точке. Шнуры можно зафиксировать на стенах помещения с помощью саморезов и дюбелей.
4. Далее по разметке мелом на полу устанавливаем точечные опоры так, чтобы после укладки на них фанеры и напольного покрытия мы вышли на нужный уровень чистового пола. Опоры можно делать из бруса, фанеры, ОСП, досок в зависимости от их величины. В итоге у вас должна получиться целая сетка опор. Шаг опор 30-45 см в зависимости от толщины и прочности фанеры.
5. После выравнивания опор по уровню крепим их к основанию.
6. Теперь на них можно фиксировать листы и укладывать напольное покрытие (линолеум, плитку, ковролин и др.).

Видео — укладка материала на точечные опоры

Внимание: при укладке листов на опоры или лаги необходимо обеспечить вентиляцию подполья. Для этого после установки плинтусов в них проделываются вентиляционные отверстия, которые потом закрываются специальными решётками.

Финишная обработка фанерного пола

Финишная обработка фанеры и ее необходимость диктуется материалом, который будет использован в качестве чистового покрытия и качеством укладки самой фанеры.

Если поверхность будет облицована керамической напольной плиткой, то для финишной обработки достаточно покрыть фанеру грунтовкой, которая уменьшит впитываемость влаги из плиточного клея и усилит качество сцепки. Остальные мелкие неровности скроет слой клея.

Если же на фанеру будет укладываться ламинат, паркет, ковролин или линолеум, то необходима дополнительная циклевка поверхности. Для полукоммерческого ковролина или другого материала, который требует наличие подложки, допускается перепад высот между фанерными плитами до 2 мм. Перепады более 2 мм необходимо устранять циклеванием фанеры специальной машиной или наждачной бумагой.

После шлифовки или циклевки фанерного основания необходимо тщательно пропылесосить пол и удалить всю пыль. После чего покрыть поверхность необходимой грунтовкой и приступать к укладке облицовочного материала.

Проверка качества укладки фанеры

Если для выравнивания пола фанерой были привлечены наемные работники, то по окончанию нужно проверить качество укладки покрытия. Сделать это можно следующим образом:

• Листы фанеры не должны быть уложены целиком. Их необходимо распилить на более мелкие модули. Это делается для предотвращения деформации пола в случае воздействия влаги или температурных расширений.
• Проверить горизонталь при помощи правила с пузырьковым уровнем. Прикладывайте правило к поверхности в разных направлениях по всей комнате, погрешность в перепадах не должна превышать 0,2 мм.
• Между фанерными листами должны быть расширительные зазоры для предотвращения скрипа. Так же листы не должны плотно примыкать к стенам.

Если перечисленные три правила соблюдены, то выравнивание пола фанерой можно считать качественной.

Как улучшить характеристики листов фанеры

Стандартные характеристики фанерных листов для пола можно дополнительно улучшить самостоятельно. Можно применять уже готовые составы для пропитки листов или использовать подручные составы.

• Если фанера не высокого качества и расслаивается при распиливании, то можно заранее пропитать материал составом на основе воды и клея ПВА. Клей ПВА смешивают с водой в пропорции 1 часть клея на 3 части воды. Фанеру укладывают горизонтально и наносят смесь обильно для пропитывания всей толщины листа, пока на обратной стороне не появятся характерные влажные пятна. Затем материал переворачивают и проводят аналогичную процедуру с обратной стороны. Фанеру высушивают и теперь при распиливании она не будет расслаиваться.
• Для повышения уровня влагостойкости материала, фанеру аналогичным образом пропитывают при помощи специальной грунтовки на основе поливинилацетата. После высыхания фанеру дополнительно покрывают антисептиками для предотвращения появления грибка и после полной просушки укладывают на пол.

Для укладки в помещениях с повышенной влажностью существует специальная фанера от производителя «Гринборд». Материал пропитывается на этапе производства и имеет самые высоки показатели противодействия влаге.

Как сделать выравнивание деревянного пола фанерой под ламинат своими руками- Обзор +Видео

В деревянном доме, бане, многоэтажных микрорайонах для укладки напольных покрытий необходима ровная поверхность. Если основа-деревянный пол, то на них стелется фанера. Выравнивание деревянного покрытия фанерой-тема нашего разговора про отделочные материалы. В ней мы поделимся опытом ее укладки на деревянные полы.

Содержание

1. Выравнивание деревянного пола под фанеру
2. Выравнивание деревянного пола фанерой своими руками
3. Выравнивание пола фанерой без лаг
4. Монтаж фанеры на ленточную основу
5. Монтаж фанеры на минилагах
6. Монтаж фанеры на обрешетку точечных опор
7. Выравнивание деревянного покрытия фанерой под линолеум
8. Выравнивание деревянного покрытия фанерой под ламинат

Выравнивание деревянного пола под фанеру

Сначала нужно определить, в каком состоянии деревянные полы, большие ли перепады высот между досками.

Для этого нужно разделить периметр комнаты на сегменты и в углах, в центре, в центрах соприкосновения стен и полов измерить высоту уровнемером.

Если перепады высот незначительные-до 2 мм на квадратный метр, то фанера не нужна.

Достаточно обработать полы акриловым герметиком или сделать самостоятельно выравнивающую смесь из опилок и ПВА.

В остальных случаях требуется настил фанеры. Если уровень высоты 5 мм на квадратный метр, то фанеру нужно прикрутить саморезами к дощатому покрытию.

Если перепады высот колеблются в пределах от 1 до 8 см, то необходимо создать ленточные или точечные опоры для выравнивания фанеры.

Проверить нужно не только уровни высот, но и состояние деревянной поверхности. Если какие-то доски пришли в негодность, то их нужно заменить. Шляпки гвоздей и саморезов утопить внутри дерева, а выемки зашпаклевать штукатуркой или мастикой.

Если полы скрипят, то нужно засыпать в трещины графитовый порошок с тальком или забить в них деревянные клинья.

Если это не поможет, то закрепить дефектные доски саморезами или дюбелями с шурупами.

Если не сможете выровнять значительные перепады высот своими руками, то нужно разобрать сгнившую конструкцию, заменив разрушенные доски на свежеструганные.

Выравнивание деревянного пола фанерой своими руками

Фанеру нужно подержать на грани двое суток в отапливаемом помещении. Там, где отсутствует постоянное отопление, гладкие листы фанеры нужно оставить на сутки для привыкания к условиям помещения. Перед этим нужно пройтись по ним тряпочкой, смоченной в теплой воде, чтобы они оттаяли от мороза.

Есть несколько способов выравнивания деревянного пола фанерой.

Выравнивание пола фанерой без лаг

Самым легким методом считается выравнивание без лаг.

Точками опоры в данном случае будут служить поднявшиеся от времени доски. Если их ширина до 20 см, то используют фанеру толщиной 8-10см, если больше 20 см и возвышаются доски неравномерно, то она должна быть толще-18-20см.

В начале работы нужно распилить большой фанерный лист на 4 маленьких квадрата, чтобы уменьшить его деформацию. Выкладываем фанеру, отступая от стен 2-3 см. Между фанерными листами зазор оставляем 3-8мм.

Под воздействием температурных перепадов, воды фанера деформируется, может увеличиться в размерах, заполняя собой зазоры.

Чтобы изменение площади фанерного листа не оказало негативное воздействие на верхнее напольное покрытие, оставляют дополнительные расстояния между ними.

Начинают укладывать материал от центра к углам комнаты в шахматном порядке, крепя их саморезами. Крепеж устанавливается от центра к краям фанерного листа на 2 см от его ребер, не меньше.

Устанавливая листы, нужно помнить, что смещение их друг относительно друга должно быть не менее четверти, не более половины квадрата.

Укладывать от центра не обязательно, если сверху будет какое-то напольное покрытие.

Можно начать укладку с угла комнаты и двигаться по направлению к двери.

Крепление должно производится равномерно к выступающим доскам.

Рекомендуется перед закручиванием саморезов высверлить отверстия для них. Одно из них для ствола шурупа, другое-на полтора сантиметра больше шляпки самореза, чтобы утопить ее в фанерном листе. Забивать гвозди или дюбеля в фанеру молотком нельзя, она расколется.

В случае покрытия фанеры лаком, шероховатую поверхность листа укладывают вниз. Если же сверху будет настил какого-нибудь покрытия, то шероховатость, установленная наружу будет благоприятствовать сцеплению материалов: фанеры и напольного покрытия между собой.

Монтаж фанеры на ленточную основу

Вторым способом выравнивания пола является установление фанеры на ленточную основу.

Прежде всего мы выкладываем фанерные листы на деревянную основу в шахматном порядке для примерки и определения направляющих лаг. Обведем эти линии.

У нас уже есть наметка места нахождения горизонтальных брусков.

Фанерные листы и пол пронумеруйте, чтобы не перепутать во время укладки.

Лаги представляют собой квадратные бруски с длинной стороной 40-60 см. Можно вместо брусков использовать доски или нарезанные на полосы листы фанеры.

К лагам крепятся поперечные полосы примерно в шаг 40-50 см. Металлические уголки делают соединение продольных и поперечных полос крепкими и надежными.

С помощью уровнемера выравниваем решетчатое основание. Чтобы лаги были на одном уровне, подкладываем под них деревянные прокладки. А затем с помощью металлических уголков и саморезов прикрепляем лаги к дощатому полу. Можно в качестве крепежа лаг использовать и дюбеля, в 3 раза превосходящие толщину лаг.

Между лагами засыпаем свободную поверхность песком или самодельной смесью, состоящей из опилок и клея ПВА.

Раскладываем его в два слоя и оставляем, чтобы выравнивающий состав затвердел.

Если лаги невысокие или в виде реек, то используем рубероид или толь. Только после этого начинаем крепить фанеру.

Монтаж фанеры на минилагах

Еще одним методом выравнивание пола фанерой в деревянном доме является использование мини-лаг.

Данный способ очень точен. Проводится только мастерами своего дела и инженерами. Малейшая неточность в расчетах сделает конструкцию ненадежной. Каждый элемент постройки вычисляется отдельно с помощью специальных приборов.

Мини-лаги (рейки)укладываются вдоль и поперек в виде решетки. Такой метод применяется при большом уклоне полов и значительных перепадах высоты-до 8 см. Сначала выкладываются для примерки листы фанеры, чтобы сделать разметку. Толщину опор, угол наклона высчитывают с помощью формул и программ.

Монтаж фанеры на обрешетку точечных опор

Четвертым способом укладки фанерных листов является обрешетка точечных опор. Шабашки нарезаются из досок или фанеры и укладываются в виде сетки. Шаг между ними гораздо меньше, чем при ленточных опорах. Этот метод менее точный, чем использование лаг.

Выравнивание деревянного покрытия фанерой под линолеум

Линолеум-капризное покрытие, на нем будут видны все шероховатости и неровности, мусор. Со временем из-за своей эластичности он примет форму основания, обволакивая выступы и выемки. Поэтому для настила линолеума необходима идеально ровная поверхность.

Готовим деревянное покрытие. Лучше всего провести циклевку деревянного пола.

Чтобы защититься от пыли, нужно надеть респиратор, от шума-наушники.

Циклевальной машиной нужно работать, начиная от угла комнаты, продвигаясь змейкой к другому концу помещения. Углы обрабатывают вручную.

Шпаклевка нужна для обработки щелей и трещин деревянного пола. Когда смесь высохнет, следует повторить циклевку.

Пыль после процесса собрать пылесосом.

Деревянное покрытие обрабатывается антисептическими средствами. Сверху покрывается лаком.

Циклевать полы можно и с помощью рубанка. Но это более сложный процесс. Циклевка полов проводится, если перепады высоты незначительны. В данном случае фанера не нужна. Не нужна она и при выравнивании деревянного пола сухими смесями, которая наносится на отшлифованный пол.

Если полы расположены под уклоном, необходимы фанерные щиты.

Берем саморезы и на расстоянии 20-30 см друг от друга вкручиваем в деревянный пол. Это наши маяки, на которые будут класться лаги и фанерные листы. Шляпки саморезов должны находиться на одном уровне.

Нарезаем фанерные листы на квадраты со стороной 60 см. Очень важно проверить листы, чтобы не было трещин, сколов.

Выкладываем балки из фанеры шириной 3-4 см. Это лаги. Они служат опорой для фанерных щитов. Если между лагами и полом есть зазор, то можно подложить тонкий кусок фанеры. Прикрепляют лаги к полу с помощью древесного клея или саморезов. Между лагами можно засыпать керамзит. Он будет своеобразным утеплителем для полов.

Начинаем монтаж фанерных листов. Выкладываем фанеру в шахматном порядке со смещением. Укрепляем шурупами, вставленными в дюбеля. Чтобы покрытие было аккуратным, неплохо было бы просверлить отверстия для дюбелей еще до укладки фанерных щитов.

Выравнивание деревянного покрытия фанерой под ламинат

Выравнивание деревянного пола фанерой под ламинат почти такое же, как и под линолеум.

Сначала нужно убрать деревянные плинтуса гвоздодером. Комнату привести в порядок, подмести, помыть полы. Делаем в полу 2-3 отверстия в разных местах комнаты, чтобы определить высоту основания шурупа. Делаем маячки в виде саморезов. Чем толще фанера, тем больше расстояние между ними. Высота лаг 30-50 мм. Фанеру прикручиваем саморезами к лагам.

Часто специалисты советуют выровнять деревянный пол двумя листами фанеры. Главное, чтобы швы не совпадали, а укладывались со смещением.

Мы рассказали вам, как проводить выравнивание деревянного покрытия фанерой. Вызовете вы специалистов или сделаете напольное покрытие своими руками-вам решать. Главное, чтобы вы сделали  это правильно и аккуратно.

способов восстановить старый фундамент

Малогабаритные квартиры в кирпичных пятиэтажках и панельных домах постройки середины прошлого века в народе называют «хрущевками». Жилье, прослужившее более полувека, безусловно, нуждается в ремонте. Одним из важных и обязательных этапов работ является ремонт пола в хрущевке, который осуществляется различными способами. Исходя из реального состояния старого пола, выбирается наиболее приемлемый вариант. В некоторых случаях проблема решается радикально путем частичной или полной замены старого покрытия.

Мелкий ремонт дощатого настила

Есть много способов улучшить качество старого деревянного пола в хрущевке. Рассмотрим некоторые из них.

Заделка трещин шпаклевкой

Деревянные доски со временем высыхают, в результате чего образуются трещины и щели. Такие дефекты не только ухудшают внешний вид напольного покрытия, но и усложняют уход за ним. Избавиться от мелких щелей можно с помощью шпаклевки, которой заполняют пространство между раздвинутыми половицами. Однако этот метод эффективен при ширине щели не более 5 мм.

Заделка щелей в половицах шпатлевкой

Если щель больше, то со временем шпаклевка растрескается и крошится. Кусочки фанеры подходящей толщины можно вбить в пазы большего размера. Перед этим щель заполняется шпаклевкой.

Как вариант, заделать щели герметиком и зашлифовать

Дополнительная фиксация досок

Неприятный скрип, возникающий при ходьбе по старому полу, можно устранить, дополнительно укрепив доски к лагам. Если этот способ не решит проблему скрипа пола, то придется поднимать доски и проверять состояние лаг. В процессе заваливания пола также можно устранить щели, укладывая доски как можно плотнее друг к другу.

Полная смена пола

Работу начинают с демонтажа плинтусов, после чего доски последовательно приподнимают с помощью топора или тягача, удаляя гвозди. Демонтированные доски маркируются, чтобы их можно было переставить в том же порядке. Проверив лаги, уложите облупленные старые или новые доски, зафиксируйте их саморезами.

Если старый пол пружинит, то в процессе ремонта укладывают дополнительные лаги, уменьшая расстояние между ними. Слишком тонкие половицы также могут стать причиной раскачивания пола. Этот недостаток устраняется их заменой.

Покрытие старого пола фанерой

Правильное выравнивание фанеры, как правило, позволяет избавиться от значительных перепадов уровня поверхности пола. С помощью фанеры можно легко обновить полы, избежав их демонтажа. Ведь процедура эта достаточно трудоемкая и финансово затратная.

Работа выполняется по следующему алгоритму:

• оторвать маникюрным ножом старые плинтуса;
• укладка на пол фанерных листов толщиной не менее 6 мм;
• следить, чтобы между стенками и фанерой оставался сантиметровый зазор;
• листы фанеры крепятся к деревянному полу саморезами с потайной головкой, при этом используется отвертка; при этом стараются плотно прижать фанеру к доскам, используя достаточное количество крепежных элементов;
• Далее приступают к пропитке фанерных листов гидрофобизатором, который наносится на поверхность двухслойным валиком;
• затем заделайте стыки между листами специальной шпаклевкой по дереву;
• поверх ровного фанерного пола укладывается подложка, на которую укладывается ламинат, линолеум или ковролин.

Альтернатива — устройство наливных полов

При строительстве хрущевок междуэтажные перекрытия были выполнены из железобетонных плит, которые служат основанием для устройства пола в квартирах. Поэтому часто проводится капитальный ремонт основания, в ходе которого демонтируется деревянный пол и заливается цементно-песчаная стяжка.

В последнее время стали использовать самовыравнивающиеся смеси, которые еще называют наливными полами. Их преимуществом является простота заливки и скорость высыхания смеси. Через пару дней после проведения работ наливные полы готовы к эксплуатации.

Работы выполняются по следующему плану:

• Демонтируют деревянные полы и очищают основание от мусора, грязи, пыли.
• Заделать щели и щели.
• Поверхность базового пола покрывается тонким и ровным слоем специальной грунтовки, улучшающей адгезию.
• Сухая смесь разводится в емкостях небольшими порциями, при этом используется электродрель с насадкой-миксером. Ингредиенты смешивают в соответствии с инструкциями, прилагаемыми производителем к своей продукции. Желательно работать с напарником, который будет заниматься разведением смеси.
• Приготовленную смесь выливают на основание и разравнивают большим шпателем или игольчатым валиком на небольшом участке.
• Затем высыпается и разравнивается очередная порция, приготовленная партнером. Небольшой интервал между заливками обеспечивает схватывание смеси на границах отдельных участков.
• После высыхания на поверхность наносится закрепитель, препятствующий образованию пыли.

Демонтаж старого этажа в хрущевке может занять много времени и сил

Конечно, жизнь старых построек уже подошла к концу, и такое жилье давно подлежит сносу. Однако пройдет много времени, прежде чем исчезнут последние ветхие постройки. Поэтому ремонт пола в старых домах улучшит качество жизни в каждой отдельной квартире. Вы можете выполнить эти работы самостоятельно или привлечь профессионалов.

Видео пример работы — до и после

Оцените статью:

(голосов 5, среднее: 3,8 из 5)

Выравнивание бетонного или деревянного пола под ламинат, фанеру, линолеум Цемент или керамзит, Методы и системы для дома

Выравнивание пола является одной из основных составляющих качественного ремонта в доме, так как очень большую роль играет ровная поверхность пола. Дело в том, что от качества этой части помещения зависит не только красота, но и долговечность эксплуатации, а также безопасность обитателей дома.

Зачем нужно выравнивать пол?

Пол всегда принимает на себя нагрузку от веса людей и мебели, поэтому любые неровности могут привести к повреждению покрытия. Наличие горбов и ям часто приводит к травмам жильцов дома. Что касается внешнего вида, то неважно, какое напольное покрытие будет на нем использовано, оно никогда не будет хорошо смотреться, если пол неровный. Даже самый дорогой и красивый внешний вид всегда компенсируется кривизной основания.

Выравнивание основания пола необходимо выполнить, если планируется паркет или ламинат. Эти виды покрытий скрепляются между собой при помощи замкового соединения, а любые имеющиеся неровности провоцируют увеличение нагрузки на них.

В результате этого замки быстро придут в негодность, на стыках появятся трещины, в которые будет попадать пыль, грязь и вода. Со временем они будут расширяться, что в итоге приведет к полной деформации покрытия и потере его эксплуатационных характеристик. Поэтому выравнивание пола под ламинат и паркет следует проводить в обязательном порядке, даже если перепады небольшие. Выравнивание пола под линолеум также играет важную роль, так как под таким покрытием будут видны все недостатки основания.

Несколько способов избавиться от кривизны пола

Способы выравнивания пола разные. Выбор метода зависит от нескольких факторов. В первую очередь на это влияет тип пола, который необходимо выровнять. Если работы будут вестись в деревянном доме с одинаковыми полами, то лучше использовать фанеру, а если нужно выровнять бетонную стяжку, то актуальнее будет использовать самовыравнивающиеся смеси.

Так, в современном строительстве чаще всего используются следующие способы выравнивания пола:

• использование бетонной стяжки;
• применение самовыравнивающейся смеси;
выравнивание
• с фанерой;
• сухая стяжка.

Тот или иной способ лучше подходит для того или иного типа пола, поэтому перед началом работ в доме рекомендуется взвесить все «за» и «против» каждого вида выравнивания и выяснить, какой из них больше подходит для помещения.

Бетонная стяжка

Для применения этого метода необходимо будет приготовить цементно-песчаную смесь для выравнивания пола. В зависимости от того, какой нагрузке будет давать пол в процессе эксплуатации, подбираются пропорции. Чаще всего используют одну часть цемента и три-четыре части песка.

Цементное выравнивание больше подходит для квартир и домов с бетонными полами. После завершения работ и полного высыхания смеси основание станет очень прочным и прослужит своим владельцам десятки лет. Большим преимуществом этого метода является его простота. Для этого не требуются специальные знания и строительный опыт.

В этом случае пол выравнивается по маякам, поэтому предварительно необходимо выставить их по уровню. После этого раствор заливается и разглаживается.

Раньше стяжку пола выравнивали с помощью арболитовых смесей, в которые помимо цемента и песка добавляли опилки. Сейчас этот метод используется очень редко, и многие специалисты считают его неоправданным.

Наличие опилок в стяжке делает ее воздухопроницаемой и теплой, а также придает прочность конструкции. Для приготовления смеси берут одну часть цемента, три части песка. Затем шесть-девять частей опилок смешивают с бетоном. Работать с таким раствором будет сложнее. Крупные элементы могут всплывать на поверхность, в результате чего разгладить ее будет проблематично.

Выравнивание бетонного пола должно быть выполнено в течение одного дня. В этом случае стяжка приобретет необходимую прочность.

Если работы планируется выполнять в частном доме, следует помнить, что нельзя выливать смесь прямо на землю. Сначала нужно будет засыпать, а затем утрамбовать слой песка. Бетонную стяжку можно выполнять как на завершающем, так и на предварительном этапе, после чего пол отделывают другим способом.

Смеси самовыравнивающиеся

Этот материал используется для работы с бетонными и песчаными основаниями. Выравнивающий слой позволит добиться идеальной ровности с минимальными затратами человеческого труда. Принцип работы основан на законах притяжения.

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью обычно не вызывает затруднений. Сыпучий материал следует только развести водой в пропорциях, указанных на упаковке, и вылить полученный раствор на пол. Следует помнить, что смесь для выравнивания пола не растекается самостоятельно. Поэтому, чтобы покрыть им всю необходимую поверхность, необходимо равномерно распределить его самостоятельно. В этом случае можно использовать строительное правило, шпатель или игольчатый валик.

Если на основании есть небольшие трещины, то для лучшего вытекания раствора их нужно немного расширить стамеской. В этом случае наливной пол прослужит очень долго.

Выравнивание фанеры

Листы фанеры для устранения кривизны пола стали использовать давно. В наше время этот материал не теряет своей популярности и используется достаточно часто. С его помощью можно выравнивать дощатый пол и бетон, но для этого используются разные приемы.

В основном фанерой выравнивают пол по трем технологиям. К ним относятся:

• установка с использованием лагов;
• склеивание;
• использование «регулируемой» фанеры.

Чаще всего выравнивание деревянного пола фанерой выполняется по первому способу. Он самый распространенный и давний. Подразумевает осуществление монтажа конструкции с нуля, а также исправление недостатков, возникших в результате неправильного строительства или длительной эксплуатации.

Выравнивание деревянного пола под линолеум, паркет или ламинат выполняется в следующем порядке:

1. Проверяется состояние существующих элементов старого деревянного пола: досок, лаг и других деталей. Если на нем обнаруживаются повреждения, сгнившее дерево, большие завалы и перекосы, заменяются некачественные элементы и корректируется конструкция.
2. Чтобы облегчить монтаж фанерного настила, его предварительно необходимо разложить на полу помещения в правильном порядке без фиксации. При необходимости нарезается фанера. По контуру листов проводят линии, которые будут обозначать расположение лаг. Для удобства фанеру рекомендуется пронумеровать.
3. Сначала по периметру укладываются лаги. Для этого используют брус или доску толщиной от 30 до 50 мм. Их укладывают через каждые 40 см, а чтобы конструкция была более прочной, можно монтировать и поперечные направляющие.
4. Во время установки используйте строительный уровень, чтобы выровнять конструкцию. При необходимости под лаги подрезаются бруски или доски. После проверки элементы конструкции крепятся с помощью металлических уголков и саморезов.
5. На последнем этапе пол выравнивается фанерой под ламинат или линолеум, а точнее завершается его укладка. Необходимо соблюдать зазор между соседними листами 8-10 мм, а возле стен – 10-12 мм.

После этого на ровный пол можно стелить линолеум, паркет или ламинат.

Второй способ отделки пола фанерой применяется для ровного бетонного покрытия. В этом случае для крепления фанеры к основе используется клей. Чтобы конструкция была прочнее, ее рекомендуется укрепить анкерами или дюбелями.

Третьим способом можно выровнять бетонный пол кривой без использования лаг. Этот способ самый молодой и для его реализации используются фанерные листы новой конструкции. В них уже просверлены отверстия по шаблону.

Листы раскладывают на поверхности пола и делают отметки на полу через имеющиеся отверстия. На их месте в бетоне сверлятся отверстия, в которые монтируются анкеры, снабженные гайками и шайбами. С помощью лазерного уровня контролируется высота гаек, после корректировки которых укладывается на место фанерный слой пола.

Далее укладывается еще один слой покрытия, который крепится к предыдущему клеем.

Следует помнить, что фанера легко поддается разрушительному воздействию влаги, поэтому перед ее монтажом необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции.

Выравнивание деревянного пола ламинатом, паркетом или линолеумом лучше производить по первой технологии. А с бетонными основаниями предпочтительнее работать вторым и третьим способом.

Сухая стяжка пола

Сухая стяжка

с каждым годом становится все популярнее. Выполняется в основном из керамзита. Большое преимущество этого метода заключается в простоте выполнения и скорости.

Сначала основание очищается от грязи и покрывается грунтовкой. После высыхания грунтовки на пол укладывается полиэтиленовая пленка. Возле стен должен быть нахлест около 6 см, который проклеивается демпферной лентой. Каждый последующий кусок пленки необходимо накладывать на предыдущий с нахлестом около 20 см.

Чтобы выравнивание керамзитового пола было выполнено качественно, обязательно использование маяков, в роли которых могут выступать металлические профили для крепления гипсокартона. Перед установкой маяков делается разметка, и по линии их установки вкручиваются саморезы, которые выравниваются по высоте.

Для надежной фиксации маяков на каждый саморез выкладывается горка из цементного раствора, на которую укладывается и заливается металлический профиль. После высыхания смеси можно насыпать на пленку керамзит, начиная от дальней стены и продвигаясь к дверному проему. Поверхность выравнивается с помощью правила.

После выравнивания небольшого участка рекомендуется сразу укладывать на него двухслойные листы. Они склеиваются между собой и скрепляются шурупами. Если выполняется выравнивание пола из ДСП листами, фанерой или ДВП, то можно укладывать в один слой.

После укладки швы заделываются шпаклевкой. Затем поверхность необходимо покрыть битумной гидроизоляцией, а трещины обработать герметиком.

Ванная комната: особенности выравнивания

Выравнивание пола в ванной, если планируется укладка на нее плитки, производится по другой технологии. Нет смысла сначала возиться с полом, а потом со временем укладывать плитку. Лучше совместить оба этапа в один. В этом случае пол будет выравниваться плиточным клеем, а параллельно укладываться слой напольного покрытия.

Этот способ актуален только в том случае, если на полу есть небольшие неровности. Если перепады в помещении большие, лучше сначала выровнять пол под плитку, а после высыхания смеси уложить само напольное покрытие.

Таким образом, выбор способа выравнивания пола зависит от многих факторов. Но важно не только правильно определить метод, но и качественно его реализовать.

квартира-хрущевка своими руками с демонтажем существующего покрытия

Ремонт пола и стен на кухне (фото 49): квартира-хрущевка своими руками с демонтажем существующего покрытия

Kitchen

1. Home Renovates
2. Floor
3. Kitchen
4. org/Breadcrumb»> Floor
5. Kitchen
6. Kitchen
7. Floor
8. Kitchen
9. Floor
10. Floor
11. Kitchen
12. Repair floor and walls in the kitchen (photo 49): квартира-хрущевка своими руками с выносом существующей брусчатки

Содержимое

1. выравнивание стен
2. Материалы для стен в квартире
3. Выберите тип напольного покрытия
4. Последовательность операций
5. выберите цоколь

Кухня — часть жилища, в которой человек проводит много времени. Это приводит к тому, что все поверхности в помещении подвергаются значительным нагрузкам и быстро изнашиваются, что приводит к необходимости ремонта. Чаще всего приходится реставрировать напольное покрытие и стены. Эти элементы поддаются разным видам нагрузок, поэтому при ремонтных работах очень важно учитывать эти особенности.

выравнивание стен

Процесс ремонта поверхностей стен на кухне часто включает их выравнивание. Это делается для того, чтобы оптимизировать будущую укладку различных отделочных материалов, а также создать в помещении приятный интерьер.

Выровнять стену можно несколькими простыми способами:

1. Шлифовка предполагает выравнивание ранее оштукатуренных поверхностей. Для этого просто сняли небольшой слой штукатурки наждачной бумагой, чтобы добиться нужного эффекта.
2. При наличии существенных перепадов желательно провести оштукатуривание каждой стены, что позволит их выровнять. При этом используются обычные растворы на основе цемента и песка, но могут встречаться и другие. После выполнения таких операций поверхность желательно загрунтовать для дальнейшего укрепления конструкции.
   просмотрщик историй инстаграм

3. Выравнивание листов гипсокартона. Эта технология позволяет значительно упростить процесс и получить ровную поверхность. Крепление этого материала может выполняться на специальные профили, а также непосредственно к стене с помощью дюбелей.

При проведении подобных работ в панельном доме многие специалисты рекомендуют также позаботиться об утеплении стен (внутренних или наружных). Это не только снизит теплопотери, но и не позволит температурным перепадам существенно повлиять на материал финишного слоя.

Подготовка пола

Ремонт пола предполагает выполнение подготовительных операций для обеспечения прочного основания, способного выдерживать большие нагрузки. технология выравнивания и подготовка таких систем зависит от выбранной отделки:

1. Плитка. Такие материалы укладываются на максимально ровную поверхность. Теоретически керамическую плитку можно укладывать на дерево или фанеру, но специалисты рекомендуют для этой цели использовать бетонные поверхности. Выровнять их своими руками с помощью наливных смесей достаточно просто.
2. Ламинат или паркет. Эти материалы также монтируются на ровную поверхность, но в качестве подложки уже применяются фанерные листы. Их укладку также желательно производить цементно-деревянной относительно ровной поверхностью.

Обратите внимание, что такие предварительные работы в некоторых случаях производятся со снятием существующего дорожного покрытия. Очень часто его можно встретить в «хрущевках», где пол и стены зачастую очень грубые и имеют большие отклонения от идеальных параметров.

Материалы для отделки стен в квартире

Особенностью кухни является то, что все поверхности подвергаются воздействию различных веществ от обычного пара до брызг горячего масла и т.д. Поэтому при выборе материалов для отделки стен руководствуются принципом обеспечения не только уникальный дизайн, но и практичность. Сегодня для облицовки стен кухни специалисты рекомендуют несколько видов материалов:

1. Обои. Как правило, в этих областях отдают предпочтение моющимся или красящим материалам. Это позволяет им долгое время сохранять презентабельный внешний вид. Иногда можно использовать и другие виды таких материалов, которые объединят дизайн и создадут разделение кухни на несколько функциональных зон.
2. Краска. Эти материалы, хотя и достаточно практичные, применяются в оформлении стен достаточно редко.
3. Декоративная штукатурка – одна из новинок, позволяющих создавать уникальные фактуры на поверхностях. В этом случае эти вещества могут отдавать морилкой или лаком, что защитит их на определенный срок. Декоративная штукатурка используется многими дизайнерами для создания красивых и оригинальных интерьеров.
4. Керамическая плитка. Этот материал не является основным при отделке стен, хотя теоретически это можно сделать. Часто с ее помощью защищают рабочее пространство возле плиты или мойки, а все остальное закрывают обоями или штукатуркой.
5. Деревянные или пластиковые панели – практичные изделия, которые идеально впишутся в любой интерьер. Он отличается высокой практичностью и привлекательным внешним видом. Стоит отметить, что дерево нуждается в дополнительной защите, в качестве которой выступает лак.

Выберите тип напольного покрытия

Эта поверхность постоянно подвержена значительным нагрузкам, поэтому за ними должно быть легко ухаживать. Специалисты рекомендуют использовать для таких задач несколько основных материалов:

1. Линолеум. Этот продукт доступен в нескольких размерах и цветах. Используйте его для создания практичных и красивых полов. Обратите внимание, что монтаж такого покрытия относительно прост и не требует использования вспомогательных креплений или клея. Также линолеум обладает очень хорошими показателями звуко- и теплоизоляции, а срок его службы может превышать 10 лет. Прекрасно подходит для больших комнат и кухонь площадью 9квадратные метры. м.
2. Ламинат. Такие вещества представляют собой небольшие панели из нескольких слоев разной древесины. При этом поверхность ламината может имитировать не только дерево, но и камень, мрамор и т. д. Подходит практически для любого дизайна. При выборе такого покрытия желательно отдавать предпочтение только водостойким сортам и качественным показателям устойчивости к нагрузкам. Установка относительно проста, но требует соблюдения определенной последовательности и очень ровного пола, так как это может быть причиной появления царапин.
3. Керамическая плитка является одним из самых популярных изделий, которые используются на кухне при организации полов. Этот материал также имеет значительное количество цветов, форм и размеров. Это дает возможность создать очень красивый и оригинальный дизайн. Керамическая плитка отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию, что позволяет использовать ее более 10 лет без необходимости обновления. фиксация плитки выполняется на специальные растворы, что позволяет даже при отсутствии навыков сделать это относительно качественно.

7

фото

Последовательность операций

Ремонтные работы на кухне требуют не только выравнивания и отделки, но и полной перепланировки. Эти операции выполняются в определенном порядке:

1. Изначально создается план расстановки мебели, техники и т.д. Это позволит правильно разместить все розетки. При плановом обновлении покрытия стен нет необходимости проводить эти процедуры.
2. Следующим шагом будет выравнивание стен. Обратите внимание, что если вы полностью сняли старую краску, то желательно заменить электропроводку на новую. Это делается с учетом мощности всех используемых вами приборов.
3. Завершающий этап – отделка пола. Этот процесс включает в себя выравнивание, укрепление и покрытие декоративными материалами. Все такие операции производятся по специальной технологии, которая зависит от выбранного типа покрытия и основных требований к нему.

Все эти работы достаточно сложны и требуют немалого мастерства. Часто в них работают несколько специалистов, работающих с конкретными материалами. Не стоит приступать к самостоятельному выполнению стен и пола, если вы не изучили внимательно художественную технологию.

плинтус select

Этот атрибут интерьера играет важную роль в его украшении. Сегодня такие конструкции делают либо из дерева, либо из пластика. Последние фасоны более практичны, так как не требуют покрытия защитным слоем лака, чего не скажешь о дереве.

Но при выборе плинтуса в первую очередь надо руководствоваться дизайном кухни и применением отделочных материалов. Подбирать их нужно по цветам пола, что даст возможность создать гармоничный переход от горизонтальной поверхности к вертикальной.

11

картинки

Запрещено использование любого контента без нашего предварительного письменного согласия.

Зритель Instagram

Как выровнять деревянный пол наливным полом. Как выровнять деревянный пол, не порвав доски

Если в помещении неровный деревянный пол , жить в нем становится некомфортно. Доски скрипят, гнутся или, наоборот, выпирают, расходятся, образуя щели.

Нарушается эстетика помещения, создается травмоопасная ситуация. На такой пол легко упасть и пораниться. Чтобы избежать серьезных неприятностей и улучшить состояние жилища, выравнивают неровные полы. Они делают это по-разному.

Сухой метод

Неровный деревянный пол необходимо выровнять, если перепад высот более 5 см. Этот неровный пол виден невооруженным глазом. Поверхность может быть наклонена в любом направлении. В другом случае доски располагаются неравномерно, волнами: одна выступает, другая опускается, прогибается. Существует несколько способов устранения неровностей пола сухим способом.

Установка мини-лаг из брусков (ленточная опора)

Ленточная опора – один из самых надежных способов выравнивания неровностей деревянных полов. Метод применяется при перепадах высоты от 3 до 10 см. Брус выступает в качестве подкладки под дощатый настил. Она должна быть разной толщины, чтобы равномерно располагаться в сторону увеличения уклона. Для удобства монтажа мастера используют не дерево, а куски фанеры.

Для правильной установки минилаг проводят предварительный расчет и сравнивают показания с метровым уровнем. Расстояние между ними соответствует толщине листов, изготовленных из древесных отходов.

Листы слишком толстые для выравнивания неровного деревянного пола не рекомендуется укладывать:

• они тяжелые и неудобные для самостоятельной укладки;
• создают дополнительную нагрузку на пол и основание.

брус разного сечения и листовые изделия прикручиваются саморезами к деревянному основанию пола. Крепеж должен быть разной длины, так как расстояние до досок разное. Минилаги крепятся поперек и вдоль досок. Важно максимально точно разметить листы в местах сверления отверстий.

Установка выравнивающих точечных опор (навесов)

Если в помещении неровный деревянный пол , устранить дефект и выровнять его можно с помощью точечных опор, которые называются глыбами. Их устанавливают под листовые изделия в виде сетки. При этом получаются ячейки, размеры которых определяются толщиной листов.

Такие размеры ячеек не позволят согнуть при последующей эксплуатации.

Так как опорные «столбики» расположены точечно, на листах делают тщательную разметку и в точках вкручивают саморезы. Дополнительно листы крепят к самому основанию пола, выбирая более длинные крепления.

Способы выравнивания неровного деревянного пола без стяжки обладают высокой эффективностью. После выравнивающих работ поверхность приобретает идеальную форму и хорошо держит финишное покрытие. 8-10 см – перепад высот, при котором старый пол лучше демонтировать и уложить новое основание с заменой бревен.

Способ мокрой стяжки

При незначительных неровностях (до 3 мм) деревянный пол можно покрыть акриловой шпаклевкой или герметиком. Перед работой доски грунтуют для защиты древесины и обеспечения лучшего сцепления с выравнивающей смесью. Состав наносится тонким слоем, распределяя равномерно по заранее сделанным отметкам на стенах, вдоль маяков.

Важно знать: толщина слоя определяет время высыхания. Чтобы со временем шпаклевка не растрескалась, в нее добавляют клей ПВА. После высыхания смеси поверхность полируется.

Если неровный деревянный пол имеет уклон более 3 мм, применяется. Это не совсем подходящий способ для деревянной основы. Стяжка создает значительную нагрузку на основание и перекрытия. Это наиболее возможно при укладке досок на бетонные или кирпичные столбы, железобетонные опоры. Необходимость в нем возникает, например, при использовании плитки в качестве финишного покрытия.

Для выравнивания неровного деревянного пола «мокрым» способом применяют сухие смеси с компонентами, придающими стяжке эластичность и особую прочность. К ним относятся различные пластификаторы и синтетические наполнители.

1. Перед нанесением выравнивающей массы деревянные полы проверяют на вентиляцию. Если его нет, то в определенных местах поверхности просверливаются отверстия, а поверх финишного покрытия устанавливаются декоративные решетки.
2. Плиты покрыты полиэтиленовой пленкой, выполняющей функцию гидроизоляции. Дерево боится воды. А при мокрой стяжке этой жидкостью разбавляется сухая смесь.
3. Выравнивающий состав наливается порциями на поверхность и равномерно распределяется по специальному правилу. Можно работать постепенно, заполняя небольшие участки.
4. После высыхания стяжки ее шлифуют и грунтуют.

Мокрую стяжку по деревянному основанию делают нечасто. Основная причина – несовместимость древесины и выравнивающей смеси. Древесина представляет собой подвижную цементную смесь, статичную, поэтому со временем она может растрескиваться и крошиться.

При выборе способа выравнивания неровного деревянного пола ориентируются на конкретные условия помещения. Важно, чтобы при последующей эксплуатации поверхность не деформировалась, а финишное покрытие не повредилось.

Комфортное проживание в доме зависит от многих условий. К ним относятся качество отделки и общее состояние поверхностей, в том числе выравнивание неровностей деревянных полов.

Выравнивание дощатого пола.

В некоторых старых домах времен сталинской и хрущевской построек сохранились дощатые неровные деревянные полы. Со временем половицы гниют, расшатываются и начинают скрипеть. А при ремонте, чтобы скрыть дефекты старого неровного пола, используют новое покрытие в виде ламината или линолеума.

Но перед укладкой нового пола рекомендуется выровнять черновой пол листовым материалом. Выполнить эту процедуру можно самостоятельно без привлечения специалистов-строителей и с минимальными затратами. Для выравнивания пола лучше всего использовать фанеру, так как листы ДВП со временем примут форму неровного пола и снова появятся волны. Фанера обладает незаменимыми качествами для материала, который используется для выравнивания старого деревянного пола.

Имеет относительно небольшой вес, достаточно прочен, устойчив к нагрузкам и воде, хорошо полируется, не имеет неприятного запаха. Материал не меняет своих свойств при изменении температуры и влажности.

Для того, чтобы провести процедуру выравнивания деревянного пола, необходимо подготовить инструменты и материалы, которые потребуются в процессе.

• листы фанеры;
рулонная изоляция
• ;
• отвертка и винты;
• электролобзик;

Подготовка к выравниванию деревянного пола в квартире

• Первоначально необходимо проверить состояние коммуникаций, которые проложены под полом, так как после завершения работ свободного доступа к ним не будет.
• Далее необходимо избавиться от различных неровностей, которые очень характерны для деревянного пола.
• Починить и при необходимости заменить старые, гнилые, скрипучие доски.
• В качестве дополнительного утепления, если пол изначально холодный, можно использовать рулонный утеплитель из минеральной ваты.

На пол укладывают подготовленные листы фанеры и для оценки прочности и надежности покрытия следует пройтись по нему. В ходе таких испытаний могут быть выявлены дополнительные дефекты, которые можно исправить в данный момент без демонтажа пола. Если окажется, что пол провисает, то необходимо дополнительно подложить в этих местах куски ДВП.

Самым оптимальным и надежным креплением листов фанеры будет крепление саморезами, которые на начальном этапе крепления не нужно вбивать до конца. В местах провисания фанеры недопустимо делать крепления. После закрепления листов нужно еще раз тщательно пройтись по готовому настилу.

Это необходимо для того, чтобы проверить, насколько прочно и правильно листы подогнаны друг к другу. Если результат теста удовлетворил и порадовал, то все саморезы будут вкручены до конца, намертво утопив шляпу в дереве.

После фиксации листового материала шляпки саморезов и швы шпаклюются акриловым герметиком. Преимущество такой шпаклевки в том, что даже если доски и листы немного провиснут, герметик не разрушится и не выпадет благодаря своей высокой пластичности.

После завершения монтажа фанерных листов можно приступать к укладке другого линолеума или ламината.

Выравнивание неровного деревянного пола — видео

Просмотров: 10 148

Утепление полов своими руками — бетонные и деревянные полы
Деревянные полы в хрущевке — ремонт и реставрация
Как положить линолеум на деревянные полы ГВЛ (гипсоволокнистые листы) на деревянные полы Как сделать деревянные полы в частном доме

Ремонт квартир и частных домов часто связан с устройством нового напольного покрытия. Одной из проблем, связанных с этим, является необходимость дополнительных работ по выравниванию деревянного основания, имеющего различные дефекты и неровности. О том, как выровнять деревянный пол и пойдет речь в этой статье.

В современном строительстве Существует несколько основных способов выравнивания деревянного пола перед укладкой поверх него нового настила. Некоторые из них предполагают работу непосредственно с древесиной, другие предполагают нанесение различных выравнивающих составов и листовых материалов без демонтажа досок и бревен.

В первую группу входят:

1. Ручное выравнивание.

На фото показаны два принципиальных подхода к выравниванию деревянного основания. Первый – с помощью настила листовых материалов. Второй — механическое восстановление поверхности пола с помощью шлифовальной машины.

Во вторую группу входят:

1. Выравнивание листовыми древесными материалами (фанерой, ДСП и ДВП).
2. Выравнивание цементной стяжкой.
3. Выравнивание наливных полов.

Рассмотрим каждый из этих способов подробнее, их нюансы и особенности, основные ошибки, допускаемые непрофессионалами при их выполнении.

Выравнивание деревянных полов вручную

При обнаружении на досках пола обилия выступающих мест, расположенных, как правило, возле сучков досок, необходимо постараться их устранить. Сначала убедитесь, что бревна прочные, которые служат основой для существующего и нового покрытия.

Прогнившие, рухнувшие брусья не выдержат веса нового и старого пола в доме. Их придется заменить или установить новое основание в виде бетонной стяжки.

В случае достаточной прочности бревно можно смело выравнивать с деревянным полом. Для работы вам потребуются следующие инструменты:

• Топор;
• Электрический рубанок;
• Любой тип шлифмашины (ленточная, вибрационная и т.д.).

Осмотрите поверхность досок и отметьте проблемные места карандашом или мелом. Остро заточенным топором по направлению волокон древесины можно грубо спилить выступающие места большой высоты. Неровности высотой в несколько миллиметров легко сглаживаются рубанком.

При работе с механическими инструментами Особое внимание обращайте на наличие в досках торчащих шляпок гвоздей и шурупов, которые могут безвозвратно испортить ножи.

Прежде чем выравнивать механическим строганием старый деревянный пол, пройдитесь по всей поверхности, заглубите крепления или удалите их вовсе.

Для первого вида работ удобно изготовить простой финишер, отрезав от гвоздя № 120 или 150 часть стержня со шляпкой длиной 50-70 мм. гвоздь, несколькими ударами молотка углубить его в доску и бревно на 3-4 мм. Для снятия используйте плоскогубцы или гвоздодер, выбивая его молотком.

Окончательное выравнивание досок выполнить болгаркой, подключив к ней шланг пылесоса, чтобы уменьшить запыленность помещения в доме. чередование наждачной бумаги. Абразивным зерном разного размера можно получить идеально ровную гладкую поверхность.

При высоком качестве обработки можно обойтись без обновления напольного покрытия, получив пол отшлифованный в несколько слоев.

Выравнивание пола шабрением

Ручное шабрение давно используется в столярном деле, но позволяет снимать только микронные слои древесины. Выравнивание деревянного пола лучше всего производить механическим скребком, который можно взять напрокат в соответствующих строительных организациях.

Принцип его действия аналогичен принципу действия электрорубанка, но он больше приспособлен для выравнивания, выравнивания горизонтальной поверхности. Аналогично описанному выше процессу необходимо тщательно устранить возможные дефекты металла на поверхности. Особенно это актуально в старом доме или квартире, где половицы крепились не в «потайке», а сверху.

Если потребность в укладке нового напольного покрытия острая, то после механической шлифовки поверхность пола можно не шлифовать.

Выравнивание пола листовыми материалами

Самый распространенный способ получить плоское основание — уложить поверх него листовой металл. древесные материалы. Этот метод имеет ряд преимуществ перед описанными выше:

1. Перед выравниванием деревянного пола фанерой нет необходимости в тщательном выравнивании.
2. Процесс доступен любому мастеру, имеющему в своем арсенале электролобзик и отвертку.
3. Минимум отходов во время работы.

При необходимости поднять уровень основания листы можно крепить не к доскам, а к небольшим лагам из брусков сечением 20х50 или 30х50, прикрепленным к полу саморезами. Расположить обрешетку необходимо так, чтобы стыки отдельных листов располагались на ее элементах. Частота установки новых лаг не должна превышать расстояние 40-50 см.

Выравнивание бетонной стяжкой

Еще один достаточно универсальный способ выравнивания пола, который можно сделать, не отрывая старые доски. Он предъявляет повышенные требования к прочности бревен, так как увеличивается нагрузка на них из-за большой массы бетонного слоя.

Преимуществом этого варианта является минимальная предварительная подготовка. Перед выравниванием деревянного пола в доме бетонной смесью необходимо лишь внимательно осмотреть состояние лаг полов и плотность прилегания досок друг к другу. Последний аспект связан с жидким компонентом смеси. При наличии больших зазоров рекомендуется предварительно заполнить их монтажной пеной, обрезав ее вровень с полом после застывания.

Для выравнивания бетоном вам понадобится:

• достаточное количество компонентов смеси — песок, цемент и вода;
• механическая бетономешалка;
• приспособление для выравнивания бетона на полу;
Маяки из листовой стали
• или саморезы крепятся к полу на необходимом уровне.

Порции жидкой смеси выкладываются на подготовленное основание, распределяются кельмой или шпателем и выравниваются метровой металлической рейкой – правило. После застывания бетонного слоя, через несколько дней, приступают к монтажу напольного покрытия.

Наливной пол на деревянных досках

Относительно новым видом сталей являются наливные полы – смеси на основе различных полимерных составов, которые после застывания образуют на поверхности основания ровный, идеально ровный горизонтальный слой. Можно использовать этот вид смесей для выравнивания деревянных полов.

Стоит отметить, что данный вид относится к самым дорогим из всех описанных в сегодняшнем обзоре. Кроме того, использование такого состава также требует высокой прочности деревянных бревен. Это связано со значительным увеличением нагрузки на них. На видео показан процесс создания заливочной поверхности на дощатом полу.

Нет необходимости контролировать уровень наполнения, достаточно лишь правильно распределить его специальным шестеренчатым приспособлением, называемым ракелем. Перемещаться по незамерзшему наливному полу нужно на специальных деревянных платформах, опирающихся на стальные шипы — мокрые башмаки.

Итак, в рамках данного обзора мы рассмотрели основные способы выравнивания деревянного пола при условии сохранения лаг и досок для укладки того или иного вида настила. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки, выбор конечного варианта зависит от конкретных условий.

Дощатый настил со временем проседает, появляются скрипы, трещины, прогибы, образуются плиты. Чтобы не демонтировать покрытие, используются различные приемы выравнивания поверхности, о которых мы расскажем в статье.

Демонтаж — дело кропотливое, затратное и грязное. Если массив хороший, крепкий, без следов гнили, плесени, а размер перепадов и трещин не превышает нескольких сантиметров, то пол можно выровнять следующими методами:

1. локальное выравнивание.
2. Циклёвка.
3. Сухая стяжка.
4. Самовыравнивающиеся стяжки или стяжки.

Как определить лучшее выравнивание пола? Самое простое – замерить перепады уровнем или контрольной измерительной рейкой длиной 2 м. Согласно СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) размер неровностей не должен превышать 2 мм на метр основания.

Если перепады локальные, то есть на небольших участках плит образовались углубления, то выступающие доски можно просто срезать рубанком или любым другим подходящим инструментом, а вогнутые доски выровнять эластичной шпаклевкой, герметиком или самодельная паста ПВА и древесная мука. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.

В случаях, когда перепады не превышают 1 см в среднем по всему полу, можно использовать паркетную шлифовальную машину для удаления лишних миллиметров древесины. Этот способ хоть и пыльный, но достаточно быстрый. Лучше арендовать профессиональный прибор, затем приобрести расходные материалы и за 1-2 дня обновить старый деревянный пол для дальнейшей лакировки или покраски. Есть только одно ограничение – после обработки высота слоя древесины от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.

При более существенных отличиях применяется листовая или цементно-песчаная стяжка. В первом случае средством выравнивания служат листы ДСП, фанеры, ОСП, ГВЛ, ЦСП и другие. Во втором – традиционное мокрое выравнивание с обязательным применением разделяющего гидроизоляционного слоя.

Как выровнять деревянный пол шлифовкой

Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Деревянные половицы должны быть сухими, прочными и чистыми. Допустимый зазор между ними не более 5 мм. Все металлические элементы должны быть удалены или утоплены в пол на предусмотренную глубину шлифовки.

Работа начинается с заправки абразивными грубыми насадками, а усилие прижима приспособления регулируется специальным винтом. Специалисты рекомендуют первую обработку вдоль волокон. Двигаться нужно плавно, без спешки, рывков и чрезмерных простоев. После нескольких проходов лента заменяется более мелким шлифовальным материалом.

Следующая полоса должна начинаться со смещением на 2/3 относительно предыдущей. По мере износа шлифовальной насадки ее заменяют новой.

Рекомендуется финишное шлифование на ленте с модулем зернистости не менее 240 единиц. Только в этом случае выровненный пол будет ровным, почти идеальным. В дальнейшем поверхность можно обработать грунтовкой или морилкой, зашпаклевать и покрыть любым защитным составом – маслом, лаком, воском или эмалью.

Дополнительная информация о зацикливании.

Выравнивание пола сухой стяжкой

При незначительных перепадах высотой до 1 см деревянный настил можно выравнивать любым жестким листовым материалом- ДСП, ОСП, фанерой и другими. Мягкие аналоги вроде оргалита или подложки не подходят, так как принимают форму основы.

Для выравнивания используются плиты толщиной не менее 8 мм. Оптимальный — 16-18 мм. В особо сложных случаях специалисты рекомендуют двухслойный настил со смещением швов на ½ или 1/3 ширины листа. Такое перекрытие обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Если скрипят доски, то перед работой или базовым основанием их желательно натянуть на лаги. Фанера, ДСП, ОСП прикручиваются к основанию по периметру и крест-накрест, интервал между креплениями не должен превышать 30-40 см. Соблюдать симметричность точек крепления не обязательно, ведь это черновой пол. Между обшивкой и выравнивающей плитой ничего прокладывать не нужно. Единственная рекомендация – обработать материалы антисептической грунтовкой, чтобы исключить любую возможность появления плесени и грибков.

Совет! Для крепления фанеры или ДСП нежелательно использовать гвозди. Материалы могут треснуть или расколоться. Лучшее решение – саморезы.

При значительных перепадах – более 1 см – наиболее оптимальное решение заключается в формировании аналога регулируемого или фальшпола. Суть в том, что подходящие метизы устанавливаются в половые доски с шагом 10-20 см, образуя новую опору над полом. Высота определяется уровнем. Смотрите видео ниже для более подробной информации.

Если есть необходимость сделать дополнительное утепление, то используется технология устройства пола по лагам:

1. Бревна крепятся к доскам. При необходимости под бруски подкладываются куски фанеры или дерева.
2. Поверх готового каркаса укладывается диффузионная мембрана или комплексная парогидроизоляция.
3. В зазоры закладывается подходящий утеплитель (керамзитобетонная засыпка, минеральная или эковата, хвойные плиты и др.).
4. Конструкция закрывается сверху. пароизоляционный материал с нахлестом 15-20 см. Стыки необходимо проклеить скотчем.
Укладываются плиты ГВЛ
5. , шпунтованные ДСП и др. Листы крепятся саморезами или шпильками к лагам с шагом 30-40 см.

Помните, что с деревом следует использовать только материалы с коэффициентом паропроницаемости больше нуля. Такие утеплители, как экструдированный пенополистирол, пенополиэтилен, не позволят древесине «дышать», что приведет к образованию плесени и участков гниения.

Поскольку фанера, ДСП, OSB являются производными дерева, для этих материалов характерны сезонные колебания. линейные размеры. Поэтому желательно оставлять компенсационный зазор у стены не менее 5 мм.

Часто можно услышать совет «не мучайтесь с креплениями, приклейте листы к дереву». Такие «специалисты» забывают, что столярный или конструкционный клей не является заполнителем, поэтому в зазорах останется пустота. Любой клеевой состав (за исключением клеев-герметиков) представляет собой клеевое соединение, связывающее два компонента в единое целое. Поэтому рекомендация актуальна только для полов с минимальными и очень редкими перепадами.

Выравнивание дощатого настила самонивелирующими смесями

Подвижные смеси на основе цемента или гипса редко используются для создания ровного пола на деревянном основании. Причина проста – долгая сушка и множество возникающих проблем (трещины, расслоения и т.д.). К тому же минеральные смеси, в том числе тонкослойные, имеют большой вес и создают большие нагрузки на несущий каркас дома.

Не все составы подходят для деревянного настила. Только те, на этикетке которых фанера, ДСП, доски указаны как основы. Но лучше перестраховаться и проложить между слоями гидроизоляционный материал, способный защитить дерево от воды, предотвратить его гниение и разбухание.

Толщина цементно-песчаной стяжки не регламентируется, но оптимальным считается слой 5-6 см. Наливные смеси применяют либо комплексные (цементно-гипсовые), либо цементные слоем 3-7 см. Тонкослойные составы для такой работы не подходят.

• удалить грязь, отслоившиеся и гнилые элементы;
• замените поврежденные или выпавшие полоски на новые;
• Зазоры между ламелями, ямки, сколы заполнить шпаклевкой или герметиком.

В качестве разделительного слоя может применяться полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 мкм и т.п. Материал укладывается по всей поверхности с заходом на стены. Стыки скрепляются скотчем, по периметру наклеивается демпферная лента.

Вместо пленок допускается применение гидроизоляционных составов. Это могут быть грунтовки, гидрофобизаторы, специальные пропитки и многое другое. Выбранное средство должно быть жидким и абсорбирующим, чтобы на поверхности не образовывалась масляная или битумная пленка.

Далее можно проводить заправку. Смесь смешивают с водой в соответствии с инструкцией и равномерно распределяют по полу. Самовыравнивающиеся составы необходимо дополнительно прикатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха (деаэрация). Заключительный этап – накрыть поверхность пленкой для обеспечения надлежащего высыхания и отверждения. Через 7-28 дней пол готов к эксплуатации.

Итак, мы рассказали вам, как выровнять деревянный пол, не порвав доски. Выбирайте технику, исходя из особенностей вашей конструкции, стараясь при этом учесть все факторы — от веса до удобства эксплуатации.

Совет! Если вам нужны ремонтники, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Со временем поверхность любого деревянного пола неизбежно трескается, коробится и становится неровной.

Такие дефекты можно скрыть с помощью различных напольных покрытий, таких как ламинат или линолеум.

Такие дефекты можно скрыть с помощью различных напольных покрытий , например или . Перед монтажом любых отделочных материалов необходимо грамотно и качественно обработать поверхность и сделать ее максимально ровной.

Есть несколько способов сделать поверхность пола ровной. Для выбора правильного способа следует оценить состояние деревянной поверхности.

Выбор метода

Основные методы центровки

• Цикловка
• Клей ПВА и шпаклевка
• Самовыравнивающаяся смесь или «наливной пол»
• Фанера

Механическое шлифование деревянных полов

Для механического шабрения необходима шаберная машина, с помощью которой можно быстро и аккуратно сделать поверхность пола максимально ровной.

Цикловка — один из самых простых и распространенных способов выравнивания деревянного пола. Сложность процесса окупается высоким качеством результата. Чаще всего циклевку выполняют под покраску (про шпаклевку стен под покраску читайте в этой) или лакировку. Ручной метод шабрения нецелесообразен из-за высокой трудоемкости и значительных временных затрат. Для механического циклевания необходима циклевочная машина, с помощью которой можно быстро и аккуратно сделать поверхность пола максимально ровной. При минимальных навыках на циклевку помещения площадью 20 кв. метров уходит не более одного дня.

Этапы механического шабрения:

• Уборка помещения от мебели и предметов интерьера. Стационарные предметы должны быть накрыты, чтобы избежать чрезмерного запыления.
• Подготовка поверхности пола. Удалите все гвозди и кнопки, которые могут повредить скребок. Тщательно очистить пол от мусора.
• Проверка работоспособности шаберной машины и подготовка спецодежды, респиратора, наушников, плотных перчаток.
• Прямая чистка пола. Работу следует начинать с угла комнаты. Первый слой снимается при перемещении змейки.
• Все трещины, сколы и дыры заделать шпаклевкой. Цвет шпаклевки нужно подбирать максимально приближенный к цвету деревянной поверхности.
• Обработка всех труднодоступных мест пола методом ручной шлифовки. После высыхания шпаклевки необходимо провести вторичную шлифовку.

Выравнивание пола клеем ПВА и шпаклевкой

Основан на использовании смеси смоченных опилок и клея ПВА, которая после затвердевания образует достаточно прочную поверхность, отдаленно напоминающую ДСП.

Таким инновационным и необычным способом выравнивания деревянного пола является очень бюджетный , и в последнее время набирающий обороты популярности. Он основан на использовании смеси смоченных опилок и клея ПВА, который после затвердевания образует достаточно прочную поверхность, отдаленно напоминающую ДСП. Процесс достаточно длительный. На выравнивание поверхности площадью 20 кв.м может уйти около 8 часов.

Этапы выравнивания клеевой смесью:

1. Уберите мебель и вымойте полы.
2. Исполнение по уровню разметки и наложению реек.
3. Заполнение пространства между планками и подготовленной клеевой смесью для пола. Толстый выравнивающий слой выполняется в несколько приемов. Каждый последующий слой заливается после полного высыхания предыдущего.
4. Проверка полученного покрытия с помощью уровня. Все дефекты и погрешности необходимо устранить шпаклевкой.
5. Полное высыхание зависит от толщины и занимает не менее суток. Дополнительную прочность можно придать листом ДСП или фанерой.

Дождитесь полного высыхания (обычно это занимает пару дней) и уложите напольное покрытие.

Выравнивание самовыравнивающейся смесью

Стены должны быть покрыты изоляционным материалом.

Этот способ достаточно прост, а выпускаемые наливные смеси, разработанные специально для деревянных полов, максимально упрощают весь процесс. Толщина идеально ровной поверхности будет от 0,5 до 2 см.

Подготовка поверхности заключается в закреплении всех подвижных досок и удалении крепежных элементов выступающих частей. тогда надо полировка поверхность для удаления остатков краски или лака. Заметные щели и зазоры выравнивают густой самовыравнивающейся смесью. Стены следует покрыть теплоизоляционным материалом, а в дверном проеме установить деревянную планку по высоте предстоящей заливки. Продолжительность работы в помещении 20 кв.м при слое 3 мм. не превышает 8 часов, а через 6 часов уже можно передвигаться по затопленной поверхности.

Шаги выравнивания:

Фанера выравнивающая

Очень популярный и распространенный метод выравнивания. Востребован для укладки различных видов напольных покрытий. Используются фанерные листы класса 4 и выше. Толщина листа не должна быть меньше 1,2 см. Оптимальная толщина лаг 70 мм. хороший вариант – 2-й сорт из массива хвойных пород: ели, пихты или сосны. Уровень влажности — не более 18-20%. При грамотном подходе и некоторых навыках на площади 20 кв. метров можно настроить на один день .

Шаги выравнивания:

Стоимость материалов и работ в 2015 году

Чаще всего услуги по выравниванию пола предлагают строительные и ремонтные компании. «метод заливки» . Стоимость выравнивания «наливным полом» до 20 мм 270 руб. за кв.м. Выравнивание «наливным полом» от 20 мм до 50 мм обойдется в 310 руб. за кв.м, выравнивание «наливным полом» с использованием выравнивающей смеси стоит 350 руб. кв.м. Если требуется грунтовка пола универсальным составом, то такая работа оценивается в 75 рублей. за кв.м.

Если выбран вариант наливного пола, то расход качественной немецкой смеси Uzin NC 175 с толщиной слоя 3 мм. равно 4 кг на 1 кв. метр; 6 мм — 8 кг; 9 мм — 12 кг. Соответственно стандартной упаковки в 25 кг хватает на 6, 3 или 2 квадратных метра. метров основания деревянного пола. Бумажный мешок этой смеси весом 25 кг. стоит около 3 тысяч рублей.

Стоимость профессиональных работ по выравниванию деревянного пола с использованием фанеры находится в пределах 140 — 160 руб. за кв.м. Фанера листовая водостойкая ФСФ 12 мм форматом 2500 х 1250 стоит 1300 руб. Необходимую сумму легко рассчитать самостоятельно.

Конечно, самым бюджетным является способ выравнивания с использованием клея ПВА и шпаклевки.

Окончательная стоимость материала зависит от метража помещения и толщины наносимого слоя. Например: Клей ПВА Полимакс Экстра М, 5 кг. стоит 230,96 руб. Опилки, являющиеся отходом деревообрабатывающего производства, — вполне «копеечный», а то и бесплатный материал. При средней толщине заливки такой смесью 1-1,5 см расход клея на 1 кв.м. будет около 0,8 кг. Пропорции клея и опилок зависят от вида древесных отходов.

Как правило, прочное соединение дает соотношение опилок и клея 2:1.

Диапазон цен на циклевание полов очень большой и зависит от выбранного оборудования. Цена циклевки деревянного пола начинается от 119 рублей. за кв.м. Например, шлифовальные работы по немецкой технологии обойдутся заказчику в 500 рублей. за кв.м. Гарантия на работу — не менее 2 лет. Цена на самостоятельные циклевочные работы полностью зависит от стоимости используемого инструмента. Аренда скребковой машины стоит 1000 рублей в сутки. Купить такое средство для одноразового использования непрактично .

Видеоинструкция

Пол Фанера под ламинат. Самостоятельная укладка фанерных листов на пол под ламинат. Какую фанеру выбрать для ламината

В настоящее время одним из самых популярных и распространенных напольных покрытий является ламинат, который имеет ряд преимуществ перед другими материалами:

• во-первых, это вполне доступная цена;
• , во-вторых, отличные эксплуатационные свойства;
• в-третьих, это простота ухода;
• в-четвертых, большой ассортимент ламината;
• В-пятых, это отличный эстетичный вид.

В дополнение к вышесказанному можно добавить относительно быстрый и простой процесс укладки. Несмотря на это, чтобы правильно уложить ламинат, нужно знать несколько основных моментов. Один из них – основы правильной подготовки, а для этого, помимо всего прочего, нужно сразу определиться, из чего он будет сделан. Одним из самых популярных материалов для этого является фанера. Какую фанеру положить под ламинат в различных помещениях и условиях?

Особенности фанеры как строительного материала

Укладка ламината, как и других напольных покрытий (плитка, паркет, паркетная доска, линолеум и т. д.), требует тщательной подготовки и выравнивания основания. Сегодня для этих целей чаще всего используют фанеру, так как этот строительный материал очень доступен по цене и обладает оптимальными качествами, среди которых стоит отметить:

1. Прочность материала, что позволяет использовать его как в жилых помещениях, так и в офисных и производственных помещениях.
2. Отсутствие обоняния.
3. Прочность.
4. Может использоваться для полов с подогревом.
5. Устойчивость к синтетическим веществам (чистящие средства, моющие средства и т. д.).
6. Высокая износостойкость.
7. Достаточная жесткость.
8. Хорошие теплоизоляционные свойства.
9. Большие размеры листов, что очень удобно и практично.
10. Хорошая устойчивость к давлению.
11. Универсальность и практичность.
12. Простая установка листов фанеры.

Классификация фанеры

Чтобы правильно ответить на вопрос, какую фанеру класть на ламинат, необходимо знать основные виды и виды фанеры, а также основы классификации этого строительного материала.

Фанера классифицируется по следующим признакам:

• марка фанеры — определяется степенью водонепроницаемости ее соединения;
марка материала
• ;
• тип поверхности — полированная или не полированная;
• строительная толщина и формат листа;
• область применения материала;
• класс экологической безопасности (по эмиссии), зависит от содержания формальдегида в фанере.

Какую фанеру выбрать для ламината

Учитывая все вышеперечисленные свойства и среднюю цену фанеры, оптимальным вариантом принято считать укладку березовой фанеры под ламинат второго сорта марки ФН (средней влагостойкости)- рекомендуется для индивидуального строительства. Марка Ш2 полируется только с одной стороны, класс эмиссии Е1 (содержание формальдегида на 100 г материала менее 10 г). Толщина листа должна быть от 12 мм.

Также при выборе фанеры для ламината необходимо учитывать тип выравнивания. Здесь есть три основных пути:

1. На лагах.
2. На деревянном полу.
3. На бетонное покрытие или на цементно-песчаную стяжку.

Первый способ считается более капитальным и тщательным, хотя и более трудоемким. При этом можно практически идеально выровнять основание пола под ламинат или любой другой ламинат. При этом способе обычно используют фанеру толщиной 12 – 16 мм.

Во втором варианте, если деревянный пол достаточно ровный и надежный, то фанеру под ламинат можно класть прямо на него и прикручивать саморезами или шурупами. Для этого используется фанера толщиной от 10 мм.

Требования к основанию пола под ламинат

Прежде чем приступить к укладке фанеры под ламинат, необходимо знать, какие требования предъявляются к основанию, и обязательно их учитывать.

Вот основные из них: максимальная ровность, прочность и надежность, экологическая безопасность и влагостойкость, которые необходимо подбирать с учетом уровня влажности в каждом конкретном помещении. На этот фактор следует обратить особое внимание, когда фанера под ламинат будет укладываться на бетонную или цементно-песчаную стяжку.

Перед работой рекомендуется проверить влажность помещения, если это невозможно сделать с помощью специальных приборов (психрометр, гигрометр, барометр и др.), то можно воспользоваться следующим методом. На бетонное основание пола положить полиэтиленовую пленку на трое суток, плотно прижимая края.

Если по истечении этого срока конденсат на внутренней поверхности пленки не появился, значит влажность в помещении в норме. Листы фанеры перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком – это защитит их от грибка и плесени.

Пошаговая инструкция по укладке фанеры под ламинат

Проверить Наличие необходимого инструмента. Необходимо иметь:

• уровень;
• молоток;
отвертка
• ;
• рулетка;
• электролобзик;
• ударная дрель или профессиональный перфоратор;
• саморезы и шурупы.

Подготовьте внешнее основание. Для этого отметьте по всему периметру внутреннюю границу совершенно нового напольного покрытия. На данном этапе производится подготовка или замена деревянных полов и деревянных распорок под них. Лаги укладываются с шагом от 40 до 55 см.

Пространство между установленными лагами рекомендуется заполнить специальным базальтовым наружным утеплителем или другим звукоизоляционным строительным материалом. Благодаря этому пол будет тихим и достаточно теплым.

Лаги необходимо установить по высоте с помощью деревянных клиньев и звукоизоляционных прокладок. Между ранее уложенными лагами, постельными прокладками, а также клиньями обязательно положить слой линолеума или вспененного полиэтилена. У стен лаги необходимо укладывать с зазором 2 – 5 см.

Укладка поперечных брусков. На этом обустройство обрешетки пола завершено и можно переходить к следующему этапу.

Ламинированная фанера. Следует помнить, что его нужно хорошо просушить, особенно если материал долгое время находился на улице. Перед укладкой листы фанеры необходимо разрезать на квадраты – стандартный размер – 750 на 750 мм.

Прикручиваются к лагам с небольшим интервалом – 3 – 4 мм зазора между листами. Это дополнительно предотвратит скрип пола. Кроме того, дерево имеет возможность изменять объем (сжиматься или расширяться – зависит от температуры воздуха в помещении). Поэтому, чтобы пол не начал «гулять», и оставляйте такие щели. Фанера крепится с помощью саморезов по дереву – оптимальным считается шаг от 50 до 75 мм. Важно при обустройстве пола в коридоре или прихожей положить фанерные листы поперек движения. При таком варианте пол становится намного надежнее и долговечнее.

При перепаде высот до 10 мм его можно не выравнивать, а под ламинат можно укладывать фанеру без использования деревянных реек. Толщина листов должна быть не менее 17 мм.

Если неровности основания незначительны, то на него укладывают листы фанеры на клеевую мастику или закрепляют на специальных дюбелях.

Использование фанеры под ламинат с выполнением всех вышеперечисленных этапов работ позволяет сделать надежный, прочный, экологически чистый и красивый пол.

При укладке ламината черновой пол из фанеры обеспечивает необходимую гладкость покрытия.

При нарушении технологии укладки или выборе неподходящей марки или влажности листы покрытия будут подвергаться деформации. Появятся неровности и впадины.

В отличие от паркета или половой доски, ламинат нельзя шлифовать, поэтому ошибки в выборе или укладке фанеры приведут к необходимости ремонта или замены ламината.

Для того, чтобы подобрать фанеру на пол под ламинат, нужно разобраться в маркировке. Продукция российского производства, а также легально поставляемая из-за рубежа, маркируется в соответствии с ГОСТ.

Если лист без маркировки, то определить его свойства и качества невозможно, остается доверять продавцу и рисковать будущим ламинатным покрытием. Или ищите маркированные продукты.

Среди обилия символов на упаковке и каждом листе вам понадобится следующее:

1. Тип клея. Маркируется буквами ФКМ, ФСФ, ФК. Лист с маркировкой FKM не используется для укладки ламината, так как имеет очень низкую влагостойкость. Если под покрытие попадет вода, материал разбухнет и ламинат деформируется.
2. Экологическая опасность. Обозначается как Е1, Е2 и Е3. Фанеру с маркировкой Е3 использовать нежелательно. Он содержит более 300 мг формальдегида на килограмм.
Фанера
3. размер. Задается в формате длина*ширина*толщина в мм.

Необходимо внимательно осмотреть место хранения и попросить продавца показать вам первую десятку листов.

Если фанера хранится на улице, то влажность будет выше необходимой, поэтому сушить ее придется не менее двух недель, и надеяться, что листы не сдвинутся в процессе сушки.

Если на каком-либо из листов есть участки с появившимся пухом, потемнениями, не вписывающимися в рисунок, или белые пятна, он подвергся воздействию плесени. Если постелить такой лист в помещении, то в воздух будут выделяться споры плесени.

Толщина фанеры под ламинат

Требуемая толщина напрямую зависит от основания пола. Если это бетонная стяжка из соответствующего бетона, с двухсторонним армированием, то достаточно 15 мм. Толщина фанеры для ламината на деревянный пол должна быть 15-20 мм.

Если это только лаги перекрытия, без дерева и фанеры, может потребоваться два слоя толщиной 20 мм, т.к. трудно найти фанеру толщиной 30 мм и выше. Можно использовать первый слой толщиной 25-30 мм, а второй толщиной 10-15 мм. Такая конструкция придаст полу максимальную жесткость, а ламинированную доску убережет от деформации и повреждений.

При основании из железобетонной стяжки минимальная толщина фанеры составляет ¾ толщины ламината, но не менее 15 мм. Если фанера тоньше, крепить настил будет сложно. Максимальная толщина зависит от необходимого уровня и бюджета на его покупку.

Фанера хвойная или березовая

Не все покупатели знают, что фанера хвойных пород и березовая фанера отличаются только наружными листами. В хвойных облицовочные листы изготавливают из ели, пихты, сосны или лиственницы. У березы — из березы. Внутренние листы производятся из недорогой древесины хвойных и лиственных пород. Поэтому эксплуатационные свойства обоих типов одинаковы.

Фактура березовой фанеры легче, а прочность на изгиб на 10-15 процентов выше, чем у хвойной древесины, но для укладки ламината это отличие не имеет значения. Ведь фанера не испытывает боковых и скручивающих нагрузок. Она подвергается давлению с силой 1-5 килограммов на квадратный сантиметр, что меньше тех нагрузок, на которые рассчитана даже самая низкосортная фанера. В таких условиях оба вида ведут себя совершенно одинаково.

Размер

Промышленные предприятия поставляют лист различных размеров. От 1,25*1,25 метра до 1,5*2,5 метра. Использование листов размером 1,25*1,25 и меньше повышает удобство и комфортность работы. Листы размером более 1,5*1,5 увеличивают жесткость чернового пола на 1-3 процента. Поэтому каждый мастер выбирает тот размер, с которым ему легче работать. Например, комната размером 3*5 прямоугольной формы. Листы 1,5*1,5 придется сильно резать, а листы 1,5*2,5 нужно будет только подогнать.

Размер зависит от геометрии помещения и предпочтений мастера, выполняющего работу. Других требований к размерам фанеры нет.

Разновидность

Сорт описывает состояние внешних листов. Высший сорт, обозначаемый буквой «Э», присваивается листам, наружные листы которых без трещин и вставок. Первый сорт допускает наличие щелей, длина которых не превышает 20 см. Допускается также вставка шпона другого цвета или фактуры, площадью не более 2 процентов от площади листа. Количество дефектов в наружных слоях не превышает трех.

Второй сорт отличается от первого тем, что количество допустимых дефектов – шесть штук. Третий сорт не имеет ограничений по количеству мелких трещин, а на поверхности листов имеются выпавшие сучки размером до 1 см, трещины длиной до 30 см, участки засохшего клея. Четвертый сорт допускает наличие выпавших сучков в наружном слое размером до 4 см, дефектов краев и других повреждений.

Для укладки слоя под ламинат целесообразно использовать второй и третий сорта. Первый слой дороже, но не дает никаких преимуществ, а четвертый слой влияет на эксплуатационные свойства и его монтаж сложнее. Ламинированная фанера для пола не имеет преимуществ даже перед нешлифованной фанерой, а стоит процентов на 30-40 дороже.

Шлифованная или нешлифованная

Шлифованная фанера стоит на 10-20 процентов дороже, чем нешлифованная фанера, но не влияет на эксплуатационные свойства пола. Ведь при шлифовке устраняются неровности, размер которых составляет десятые и сотые доли миллиметра и никак не могут повлиять на покрытие. Использование шлифованной, окрашенной или ламинированной фанеры для подложки под ламинат экономически нецелесообразно.

Для укладки под ламинат желательно использовать фанеру средней водостойкости. Это позволит избежать переплаты за качество фанеры, что никак не скажется на эксплуатационных свойствах пола, покрытого ламинатом.

Фанеру класса «Е3» нежелательно использовать в спальнях, но допустимо в прихожих, коридорах, проходных комнатах. Или, например, в кафе или магазине.

Использование фанеры тоньше 15 мм нежелательно, т. к. ламинат будет сложно закрепить. Необходимая толщина определяется исходя из типа основания. Размер листа значения не имеет, поэтому не переживайте, если той фанеры, которую предпочитает мастер, нет в магазине.

Листы другого размера не повлияют на качество пола.

Правильно подобранная фанера для ламината обеспечивает надежное крепление покрытия и эксплуатацию пола в течение пяти и более лет.

Видео — виды фанеры и правила ее выбора для ламината:

Многие люди при ремонте в квартире или доме выбирают в качестве материала для нового напольного покрытия ламинат. Благодаря своим характеристикам и красивому внешнему виду он стал очень популярен в последние годы. Материал имеет множество достоинств, которые играют немаловажную роль во внешнем виде, практичности и сроке службы пола. Основные сложности возникают на этапе монтажа. Дело в том, что его нужно поставить на ровную поверхность. Если пол в жилище бетонный, то придется делать стяжку, а потом укладывать ламинат. Сложнее обстоят дела у домовладельцев с деревянными полами. Им нужно будет снести старые доски и поставить новые. Это потребует много сил, времени и денежных вложений. Поэтому лучше подумать об укладке фанеры на деревянный пол под ламинат.

Преимущества и недостатки

Использование фанеры является более простым и дешевым вариантом при укладке ламината. Листы ДСП можно положить на неровный пол и тем самым выровнять его поверхность. Фанера имеет ряд существенных преимуществ и практически не имеет недостатков, что делает ее идеальным вариантом для решения этой задачи.

Преимущества фанеры:

1. Материал достаточно толстый и прочный. Благодаря этому качеству пол сможет выдерживать большие нагрузки и не деформироваться, что является очень важным моментом. Этот фактор положительным образом влияет на срок службы ламината. Не нужно бояться ставить в комнату тяжелую мебель. Но при этом важно правильно подобрать толщину фанерных листов.
2. Благодаря небольшому весу материала его транспортировка и монтаж не требуют особых усилий.
3. Процесс установки очень прост. Он не требует специальных навыков и знаний. А за счет того, что фанера выпускается в листах достаточно больших размеров, скорость укладки значительно увеличивается.
4. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам материал способен гнуться, но сломать его очень сложно.
5. Высокая влагостойкость, что положительно сказывается на сроке службы как самой фанеры, так и уложенного поверх нее ламината.
6. Высокие теплоизоляционные свойства препятствуют проникновению холода.
7. Стоимость материала низкая. А если еще и укладку фанеры на пол под ламинат сделать своими силами, то в кошельке останется немалая сумма.

Но есть и недостаток, который может заставить человека отказаться от использования фанеры, да и от такого способа выравнивания пола в целом. При использовании этого материала уровень пола значительно поднимется, что не всех устраивает.

Как выбрать фанеру

Выбор материала должен основываться на соблюдении нескольких критериев, от которых однозначно будет зависеть удобство, безопасность использования и срок службы.

При покупке необходимо учитывать:

1. Толщина фанеры. Под ламинат на деревянный пол нужно укладывать материал, у которого это значение не меньше 1 см, но даже этого недостаточно. Это будет зависеть от состояния и характеристик чернового пола, на который будут укладываться листы, он должен быть ровным и жестким.
2. Назначение комнаты. Если в него планируется ставить тяжелые предметы мебели, то под ламинат следует подкладывать фанеру, толщина которой позволяет исключить риск деформации как первого, так и второго слоев покрытий.
3. Влагостойкость материала. По этому признаку фанера делится на 3 класса:

• ФОФ — низший, изготавливается с использованием вредного для здоровья человека фенолформальдегидного клея. Несмотря на высокую влагостойкость, его нельзя использовать в помещении;
• FC — средний и наиболее подходящий вариант. Листы изготовлены с использованием безвредного клея и могут быть установлены в любом помещении;
• PSF высокий, но плохо противостоит влаге, поэтому от этого варианта тоже стоит отказаться.

1. Качество. По этому признаку фанера делится на 4 сорта:

• 1 — не имеет недостатков, но является самым дорогим;
• 2 — местами сучки и вставки из шпона;
• 3 — в конструкции много трещин и сучков;
• 4 — самое низкое качество склейки, много трещин, сучков, вставок шпона, поверхность листов может быть неровной.

Для изготовления фанеры используется сосна или береза. А вот смола в сосне, вступая в реакцию с клеем, может выделять вредные вещества. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение изделиям из березы. Если тип материала и толщина подобраны правильно, пол прослужит десятилетия.

Подготовка к установке

К любому заданию нужно тщательно подготовиться. Установка фанеры на деревянный пол не является исключением. В обязательном порядке необходимо проверить, нет ли в напольном покрытии мест, провисающих под весом человека. Если есть, то придется снимать все доски, ремонтировать или заменять бревно. Если пол в хорошем состоянии, можно переходить к следующему шагу.

Для работы необходимо приобрести необходимые материалы и инструменты:

• дрель;
электролобзик
• ;
отвертка
• ;
болгарка
• ;
строительный уровень
• ;
• рулетка;
• саморезы;
наждачная бумага
• ;
столярный клей
• ;
• листов фанеры.

Все необходимое следует запастись заранее, чтобы потом процесс монтажа не прерывался из-за отсутствия какого-то инструмента или материала.

Резка листа

На этом этапе необходимо раскроить материал. Чтобы сделать это правильно, следует обратить внимание на следующие моменты:

• размеры помещения;
• отступ от стен при укладке у стен, он должен быть 1-1,5см;
• зазор между соседними листами должен быть 0,8-1 см;
Принцип укладки фанеры
• : ее укладывают сразу на доски или на установленные поверх них лаги.

Также нужно учитывать, что монтировать фанеру нужно по принципу кирпичной кладки а не в один ряд. Это делается для того, чтобы края четырех листов не сходились в одном месте, а также для предотвращения образования длинных швов. Такой способ установки сделает основание более устойчивым.

Стандартные размеры листа 125×125 см. Поэтому для подготовки основной части кусков рекомендуется разрезать купленную фанеру на четыре части. Все остальное придется подгонять под размеры стен.

Перед распиловкой рекомендуется составить схему, ориентируясь на указанные выше моменты, пронумеровать каждую деталь и отметить ее место на бумаге, чтобы не запутаться при установке. После раскроя нужно проверить, нет ли расслоений на краях листов. Если таковые обнаружены, поврежденный кусок необходимо заменить целым.

Одним из основных моментов является проверка ровности деревянного пола. Если она имеет перепады не более нескольких миллиметров, то можно будет использовать подложки под листы. Если отличия превышают указанное значение, придется установить лаги. Этот способ считается одним из самых трудоемких и дорогих, но если другого выхода нет, придется прибегнуть к нему.

Во время установки между балками и полом могут образоваться зазоры. В этих местах нужно положить куски фанеры, подходящие по размеру. Обязательно используйте строительный уровень для контроля горизонтальности лаг. Их верхние грани должны находиться в одной плоскости. Необходимо помнить, что при укладке листов фанеры их края должны располагаться на лагах.

После установки можно заполнить пространство, образовавшееся между брусками. Для этого используют материалы для шумо- и теплоизоляции. Это пространство можно использовать для установки инженерных коммуникаций. При таком способе монтажа необходимо использовать фанеру, толщина которой не менее 1,5 см.

Порядок монтажа

Когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к установке. Для увеличения срока службы фанеры перед началом монтажа рекомендуется покрыть материал антисептическими средствами и дать ему высохнуть.

Листы укладываются на свои места согласно подготовленной схеме. Для скрепления их с деревянной основой используйте саморезы или специальный клей. В случае с клеем все просто, но если в качестве крепежа были выбраны саморезы, то придется соблюдать несколько правил:

• нужно сделать отступ от краев не менее 2 см;
• длина самореза должна превышать толщину фанеры в 3 раза.

Крепления должны быть прикручены по краям и по диагонали листов. Расстояние между ними должно быть в пределах 15-20 см. Чтобы снизить риск повреждения материала, в местах крепления следует просверлить отверстия под саморезы и их шляпки.

На последнем этапе работы покрытие шлифуется, после чего можно укладывать подложку и укладывать ламинат.

В укладке фанеры нет ничего сложного. Нужно лишь иметь желание, терпение и достаточно свободного времени. Преимущества этого метода выравнивания пола явно перевешивают недостатки. Если учесть все нюансы и соблюдать рекомендации при подготовке и монтаже, то результат обязательно порадует всех членов вашей семьи.

При укладке ламината черновой пол из фанеры обеспечивает необходимую гладкость покрытия.

При нарушении технологии укладки или выборе неподходящей марки или влажности листы покрытия будут подвергаться деформации. Появятся неровности и впадины.

В отличие от паркета или половой доски, ламинат нельзя шлифовать, поэтому ошибки в выборе или укладке фанеры приведут к необходимости ремонта или замены ламината.

Для того, чтобы подобрать фанеру на пол под ламинат, нужно разбираться в маркировке. Продукция российского производства, а также легально поставляемая из-за рубежа, маркируется в соответствии с ГОСТ.

Если лист без маркировки, то определить его свойства и качества невозможно, остается доверять продавцу и рисковать будущим ламинатным покрытием. Или ищите маркированные продукты.

Среди обилия символов на упаковке и каждом листе вам понадобится следующее:

1. Тип клея. Маркируется буквами ФКМ, ФСФ, ФК. Лист с маркировкой FKM не используется для укладки ламината, так как имеет очень низкую влагостойкость. Если под покрытие попадет вода, материал разбухнет и ламинат деформируется.
2. Экологическая опасность. Обозначается как Е1, Е2 и Е3. Фанеру с маркировкой Е3 использовать нежелательно. Он содержит более 300 мг формальдегида на килограмм.
Фанера
3. размер. Задается в формате длина*ширина*толщина в мм.

Необходимо внимательно осмотреть место хранения и попросить продавца показать вам первую десятку листов.

Если фанера хранится на улице, то влажность будет выше необходимой, поэтому сушить ее придется не менее двух недель, и надеяться, что листы не сдвинутся в процессе сушки.

Если на каком-либо из листов есть участки с появившимся пухом, потемнениями, не вписывающимися в рисунок, или белые пятна, он подвергся воздействию плесени. Если постелить такой лист в помещении, то в воздух будут выделяться споры плесени.

Толщина фанеры под ламинат

Требуемая толщина напрямую зависит от основания пола. Если это бетонная стяжка из соответствующего бетона, с двусторонним армированием, то достаточно 15 мм. Толщина фанеры для ламината на деревянный пол должна быть 15-20 мм.

Если это только лаги перекрытия, без дерева и фанеры, может потребоваться два слоя толщиной 20 мм, т.к. трудно найти фанеру толщиной 30 мм и выше. Можно использовать первый слой толщиной 25-30 мм, а второй толщиной 10-15 мм. Такая конструкция придаст полу максимальную жесткость, а ламинированную доску убережет от деформации и повреждений.

При основании из железобетонной стяжки минимальная толщина фанеры составляет ¾ толщины ламината, но не менее 15 мм. Если фанера тоньше, крепить настил будет сложно. Максимальная толщина зависит от необходимого уровня и бюджета на его покупку.

Фанера хвойная или березовая

Не все покупатели знают, что фанера хвойных пород и березовая фанера отличаются только наружными листами. В хвойных облицовочные листы изготавливают из ели, пихты, сосны или лиственницы. У березы — из березы. Внутренние листы производятся из недорогой древесины хвойных и лиственных пород. Поэтому эксплуатационные свойства обоих типов одинаковы.

Фактура березовой фанеры легче, а прочность на изгиб на 10-15 процентов выше, чем у хвойной древесины, но для укладки ламината это отличие не имеет значения. Ведь фанера не испытывает боковых и скручивающих нагрузок. Она подвергается давлению с силой 1-5 килограммов на квадратный сантиметр, что меньше тех нагрузок, на которые рассчитана даже самая низкосортная фанера. В таких условиях оба вида ведут себя совершенно одинаково.

Размер

Промышленные предприятия поставляют лист различных размеров. От 1,25*1,25 метра до 1,5*2,5 метра. Использование листов размером 1,25*1,25 и меньше повышает удобство и комфортность работы. Листы размером более 1,5*1,5 увеличивают жесткость чернового пола на 1-3 процента. Поэтому каждый мастер выбирает тот размер, с которым ему легче работать. Например, комната размером 3*5 имеет прямоугольную форму. Листы 1,5*1,5 придется сильно резать, а листы 1,5*2,5 нужно будет только подогнать.

Размер зависит от геометрии помещения и предпочтений мастера, выполняющего работу. Других требований к размерам фанеры нет.

Разновидность

Сорт описывает состояние внешних листов. Высший сорт, обозначаемый буквой «Э», присваивается листам, наружные листы которых без трещин и вставок. Первый сорт допускает наличие щелей, длина которых не превышает 20 см. Допускается также вставка шпона другого цвета или фактуры, площадью не более 2 процентов от площади листа. Количество дефектов в наружных слоях не превышает трех.

Второй сорт отличается от первого тем, что число допустимых дефектов равно шести. Третий сорт не имеет ограничений по количеству мелких трещин, а на поверхности листов имеются выпавшие сучки размером до 1 см, трещины длиной до 30 см, участки засохшего клея. Четвертый сорт допускает наличие выпавших сучков в наружном слое размером до 4 см, дефектов краев и других повреждений.

Для укладки слоя под ламинат целесообразно использовать второй и третий сорта. Первый слой дороже, но не дает никаких преимуществ, а четвертый слой влияет на эксплуатационные свойства и его монтаж сложнее. Ламинированная фанера для пола не имеет преимуществ даже перед нешлифованной фанерой, а стоит процентов на 30-40 дороже.

Шлифованная или нешлифованная

Шлифованная фанера стоит на 10-20 процентов дороже, чем нешлифованная фанера, но не влияет на эксплуатационные свойства пола. Ведь при шлифовке устраняются неровности, размер которых составляет десятые и сотые доли миллиметра и никак не могут повлиять на покрытие. Использование шлифованной, окрашенной или ламинированной фанеры для подложки под ламинат экономически нецелесообразно.

Для укладки под ламинат желательно использовать фанеру средней водостойкости. Это позволит избежать переплаты за качество фанеры, что никак не скажется на эксплуатационных свойствах пола, покрытого ламинатом.

Фанеру класса «Е3» нежелательно использовать в спальнях, но допустимо в прихожих, коридорах, проходных комнатах. Или, например, в кафе или магазине.

Использование фанеры тоньше 15 мм нежелательно, т. к. ламинат будет сложно закрепить. Необходимая толщина определяется исходя из типа основания. Размер листа значения не имеет, поэтому не переживайте, если той фанеры, которую предпочитает мастер, нет в магазине.

Листы другого размера не повлияют на качество пола.

Правильно подобранная фанера для ламината обеспечивает надежное крепление покрытия и эксплуатацию пола в течение пяти и более лет.

Видео — виды фанеры и правила ее выбора под ламинат:

Чаще всего для выравнивания пола под ламинат используют цементную стяжку. Однако в том случае, если нет желания демонтировать старые полы или когда полы деревянные, ламинат укладывают на фанеру, то есть для выравнивания основания используют обычные фанерные листы.

Вам нужна фанера для ламината?

Фанера под ламинат Простой и доступный способ подготовки чернового пола к укладке ламината. Технология укладки ламината на фанерное основание практически ничем не отличается от укладки ламината на цементную стяжку. Основой могут быть не только деревянные лаги, деревянный или паркетный пол, но и та же цементная стяжка. В каждом случае технология будет немного отличаться. Для достижения действительно качественного результата необходимо знать и учитывать все особенности технологии. И вот — ответ на этот вопрос остается за вами.

Толщина фанеры — какую фанеру подкладывать под ламинат

Выравнивание пола фанерой под ламинат вызывает ряд закономерных вопросов, главный из которых — какой должна быть его толщина? Ответ на этот вопрос зависит от ряда факторов:

• Если основание пола достаточно ровное и прочное, то в качестве подложки достаточно будет использовать фанеру толщиной 8-10 мм.
• Если для выравнивания общей плоскости полов придется использовать подкладки, то следует приобрести фанеру толщиной не менее 12 мм.
• Если на лаги будет укладываться фанера, она должна выдерживать большие нагрузки. Толщина фанеры при укладке на лаги должна быть не менее 16-20 мм. Его стоимость довольно высока, но экономить на этом не стоит.

Укладка фанеры на деревянный пол

Предполагает использование наливных полов в качестве основания или цементной стяжки. Но это не всегда возможно. Например, установка фанеры в доме с паркетными полами сократит время ремонта и затраты на укладку нового ламината.

Порядок выполнения работ зависит от состояния напольного покрытия. Если это старый, сильно поврежденный дощатый пол, который необходимо обработать, настил необходимо вскрыть, чтобы убедиться, что доски и балки не начали гнить. Если процесс затронул старый пол, поврежденные элементы придется заменить. После этого хорошо закрепите все доски, шляпки гвоздей утопите как можно глубже в древесину. Затем займитесь раскроем и подгонкой листов.

Чтобы свести к минимуму потери материала, разложите листы на полу и определите их оптимальное положение. Сначала по центру комнаты раскладывают целые листы, не требующие распиловки. После этого вырезаются остальные детали. При резке фанеры необходимо оставлять небольшой зазор между листами. Этот зазор оставляют для того, чтобы пол не поднялся при расширении материала из-за перепадов влажности и температуры. Между стеной и фанерой также должен быть зазор.

Далее листы фанеры нумеруются, и зарисовывается схема их расположения. После этого фанера снимается, основание очищается от пыли и стружки. Укладку фанеры на деревянный пол под ламинат следует начинать от стены, закрепляя листы специальными шурупами. Шаг между саморезами должен быть не более 0,5 м, а их шляпки должны быть утоплены в материал. Во время укладки необходимо постоянно контролировать ровность поверхности. Для выравнивания можно использовать любые деревяшки.

Укладка фанеры под ламинат на лаги

Толщина фанеры под ламинат, который укладывается на лаги, должна быть достаточной, чтобы выдерживать большие нагрузки и не провисать в местах расположения мебели. Вне зависимости от того, на какой материал уложены лаги, их необходимо обработать раствором антисептика. Размеры листов нужно подбирать так, чтобы стыки были как раз на лагах. Это необходимо учитывать еще на этапе укладки лаг. Если от старого пола остались лаги, придется фанеру резать конкретно по расстоянию между ними. Если бревна слишком длинные, для усиления прочности их необходимо соединить поперечными перемычками в местах стыков листов. Кроме того, перед укладкой фанеры лаги необходимо выровнять в горизонтальной плоскости. А вот использовать — решать вам.

Укладка фанеры под ламинат на стяжку

Цементная стяжка используется для выравнивания основания пола и сама по себе может служить основой для ламината. Для этого подойдет обычный цементно-песчаный раствор или специальные наливные самовыравнивающиеся составы. Если стяжка качественная, фанера под ламинат может и не понадобиться. Но если есть возможность его использовать, будет только лучше: повысится теплоизоляция и звукоизоляция.

Перед укладкой фанеры проверьте уровень влажности чернового пола. Для этого положите на стяжку кусок полиэтиленовой пленки и проверьте ее через несколько дней.