Врезка крыши в крышу: «Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

Содержание

«Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рис. 1 представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

рис. 49. Построение плана крыши

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Накосная стропильная нога в ендове, как все остальные стропила, может быть выполнена по безраспорному и распорному варианту. Нарожники, соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на неё своё сжимающее напряжение. При этом накосная стропильная нога упёртая низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, даёт на мауэрлат распор старающийся распрямить угол стыкования мауэрлатных балок. Этот распор можно снять затяжкой расположенной между накосным стропилом и закреплённой стойкой, а в случае Г-образной крыши, между накосными стропилами ендовы и вальмы, расположенной с другой стороны. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а затяжка (в этом случае ее правильнее будет назвать схваткой) тогда будет элементом, который перехватит распор, возникающий в аварийных ситуациях, например, при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально и посмотреть вдоль ряда обычных стропил, то мы увидим в них все те же рядовые стропила, только немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их вертикальную проекцию и устанавливать схватки соответствующим образом.

врезка двускатной ломаной крыши в двускатную крышу

Содержание статьи

Двухскатная ломаная крыша: особенности устройства

Крыша, до недавнего времени выполнявшая в основном только защитную функцию, сегодня стала объектом, предоставляющим также дополнительное помещение, которое может стать для человека полноценным жизненным пространством. Наилучшим вариантом для этих целей является ломаная двускатная крыша.

Двухскатная ломаная крыша с мансардой отличается от обычной изломами своих скатов. Плоскости двух прямоугольников, сгибаясь по центру, образуют на стыке ребро, поэтому полученная в результате визуальная геометрия будет ломаной.

Архитектурный проект ломаной крыши считают достаточно дорогостоящим, поскольку для его реализации необходимо довольно большое количество такого строительного материала, как:

высококачественная древесина хвойных пород,
качественная изоляция, утеплитель и
декоративно-отделочный строительный материал.

Тем не менее, ее популярность постоянно растет. Это и понятно, ведь конфигурация подобной крыши позволяет существенно расширять площадь конструкции в ширину, не меняя при этом высоты, что дает возможность обустроить под ней мансарду.

Помимо этого, двухскатная ломаная крыша позволяет устанавливать в скаты окна, что позволяет реально сэкономить на электроэнергии. Несомненно, это еще одно преимущество. Более того, они позволяют получать эстетичные решения здания, скажем, балкон, идеально вписывающийся в торец здания.

Как построить мансардную ломаную крышу ↑

Строительство дома с ломаной крышей, как и любой другой, начинают с составления (вручную или на компьютере) чертежей и плана по ее сооружению. При выполнении чертежей обязательно соблюдают масштаб. На этом этапе работ уже должны быть определены углы наклона скатов, высота конструкции и расположение (а также размеры) оконных проемов мансарды.

Принцип построения заключается в совмещении в единую конструкцию висячих и наслонных стропил, которая образует несущую конструкцию. Угол наклона ломаной крыши в нижней части ската больше, чем в верхней. Конструкция в этом случае усложняется до фермы, то есть в формировании ската в месте перелома участвуют два коротких стропила со стойками и растяжками. Уклон верхней части составляет 25-30°, а в нижней – 65-80°. Нижний пояс полученной фермы станет основой для пола мансарды.
Чертеж стопы и крыши будущего дома имеет примерно следующий вид.

При указанной высоте (3,1м) расположения излома обеспечивается чистовая высота потолков мансардного помещения в 2,5 м. Эта величина и углы наклона, соответственно, в 60° и 30° – рекомендуемые, но их можно и изменить.

После расчета на прочность стропильной системы переходят непосредственно к установке мансардной крыши.

Установка мауэрлата ↑

Мауэрлат распределяет нагрузку, передаваемую стропилами на верхнюю часть стен, и привязывает к ним крышу дома. Опорный брус в случае строительства мансардной двускатной крыши крепится в места наклона стропил с двух сторон. Предварительно требуется провести гидроизоляционные работы, скажем, при помощи рубероида или другого аналогичного материала.

Установку мауэрлата чаще всего проводят, заливая монолитный бетон, и креплением шпилек через брус к стене. Их шаг рассчитывают таким образом, чтобы шпильки оказались между стропильными брусьями. В этом случае в мауэрлатном брусе можно получить минимальное количество близко расположенных врезок, что обеспечит ему наибольшую плотность.

Отверстия под шпильки сверлят точно по их размеру. После установки под низ подкладывают шайбы и закручивают гайками. Если дом новостроящийся, шпильки можно предварительно установить в кладку.

При устройстве новой крыши на старом доме балки перекрытия при взгляде сверху, возможно, не будут формировать строгого прямоугольника. Ничего страшного! Но для удобства проведения дальнейших работ потребуется несколько подправить положение стоек, чтобы была обеспечена строгая параллельность сторон у образующегося прямоугольника.

Установка стоек ↑

По двум линиям сначала выставляют крайние стойки (брус 150*100 мм), после чего промежуточные брусы (150*50 мм) и закрепляют временными распорками. Стойки отбирают высотой на 10-15 см больше требуемой чистовой высоты будущих потолков мансарды.

На прогоны, уложенные на стойки, устанавливают и крепят ригеля. Причем под каждый из них устанавливают временную подпорку.

Установка стропильной системы ↑

Монтаж ломаной крыши наверху достаточно трудоемкий процесс, поэтому готовые фермы собирают на земле, затем подымают их и крепят. Для этого на крыше необходимо соединить бруски. Выполнив все замеры, намечают вырезы для монтажа и выполняют необходимые крепления.

Когда первые две из ферм уже будут собраны, их устанавливают по краям и закрепляют. По их верхней точке (коньку) натягивают уровень. Именно с его помощью устанавливают остальные фермы.

Установив полностью все фермы, их скрепляют между собой, придавая конструкции тем самым большую жесткость. Для этого используют ригели, которые послужат в дальнейшем основой для потолка мансарды.

Если на мансардном этаже дома с ломаной крышей запланированы окна, в стропильной системе делают соответствующие проемы. Для окон с выносом или вертикальной установкой выставляют дополнительную систему стропил.

В результате должна получиться примерно такая конструкция.

Монтаж обрешетки ↑

В зависимости от будущего кровельного материала вид обрешетки может отличаться:

под мягкие кровельные материалы, скажем, битумную черепицу , необходима сплошная обрешетка, типа листов OSB;
под материалы типа шифера или металлочерепицы обрешетку выполняют разреженной с шагом в 20-50 см из обработанных досок.

В завершение проводят монтаж кровельного материала.

Ломаная крыша своими руками

Ломаные крыши относятся к категории популярных и наиболее эффективных кровельных конструкций. Возведение и обустройство подобной кровли требует от исполнителя наличия определенных навыков выполнения необходимых расчетов и соответствующих мероприятий.

Ломаная крыша своими руками

Однако, разобравшись в основных положениях руководства, с обустройством подобной кровельной конструкции можно будет справиться собственными силами без привлечения сторонних специалистов, что позволит существенно сэкономить.

Ломаная крыша своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Общие сведения о ломаных крышах

Ломаная крыша прекрасно подходит для тех ситуаций, когда запланировано обустройство жилой мансарды. В данном случае подкровельное помещение будет иметь достаточно высокие потолки.

Ломаная мансардная крыша

Возвести ломаную крышу несколько сложнее, чем обыкновенную одно- либо двухскатную конструкцию, однако невыполнимых задач, как вы уже знаете, нет.

Ломаные кровли лучше всего смотрятся на строениях, имеющих квадратную форму. Если ваш дом является узким и длинным, от мансарды, следовательно, и от рассматриваемой конструкции крыши, практически никакой пользы не будет.

Из чего строить крышу?

После завершения всех расчетов и подготовки необходимой проектной документации, вы будете знать, каким должно быть сечение элементов стропильной системы крыши, какую обрешетку лучше всего обустраивать и какой кровельный материал подойдет конкретно для вашего случая.

Отправляйтесь за приобретением необходимых приспособлений.

Прежде всего, купите брус для обустройства мауэрлата, а также брусья либо доски для монтажа обрешетки и обрезную доску для системы стропил. Также стропила можно делать из бруса.

Пиломатериалы для крыши

Идеально подойдет хвойная древесина. Важно, чтобы влажность материала не превышала 20-22%. Материал не должен иметь крупных сучков. Следы повреждения жучками и синюшные пятна тоже должны отсутствовать.

Учитывайте тот факт, что от качества древесины напрямую зависит прочность, надежность и долговечность ломаной кровельной конструкции.

Прежде чем использовать купленный материал по назначению, обязательно обработайте его антисептическим препаратом. Специальные средства обеспечат защиту материала от гниения. Также периодическую обработку антисептиками нужно будет проводить в течение всего срока использования кровельной конструкции.

Пиломатериалы для крыши

Помимо антисептиков, всю древесину нужно обработать антипиренами – это специальные противопожарные средства.

Обработку материала выполняйте на улице либо в качественно проветриваемом помещении. Обязательно наденьте защитные перчатки и респиратор. Упомянутые средства наносятся двойным слоем. Для нанесения удобнее всего использовать распылитель, также подойдут обыкновенные кисти.

Пропитка для дерева

После нанесения пропиток, дайте им полностью высохнуть, и только после этого переходите к выполнению других запланированных мероприятий.

Также для обустройства ломаной кровельной конструкции понадобятся крепежные изделия – саморезы, пластинки, болты и т.д.

Крепёж для бруса

Дополнительно приобретите подходящие материалы для гидроизолирования, утепления и пароизолирования конструкции, а также финишный кровельный материал.

Порядок возведения крыши

Обустройство рассматриваемой конструкции выполняется в несколько несложных шагов.

Первый шаг

Закрепите мауэрлат на верхнем обвязочном брусе.

Схема укладки мауэрлата

Второй шаг

Установите стропильные ноги по требованиям ваших проектных чертежей. Предварительно вырежьте шаблоны для соединения стропильных элементов с опорным брусом (мауэрлатом).

Соединение стропил с мауэрлатом

Третий шаг

Выставьте вертикальные стойки и закрепите их на балках перекрытия. Они возьмут на себя функцию каркаса стен будущего подкровельного помещения.

Крепление балок перекрытия

Вверху свяжите стойки при помощи прогонов. Эти элементы одновременно возьмут на себя функции затяжек для верхних стропильных элементов и потолочных балок для мансардного помещения.

Крепление балок перекрытия

Дальнейшую работу выполняйте по требованиям своего проекта. При этом обязательно учитывайте, что стропила, за счет которых образуется отвесной кровельный скос и обеспечивается затяжка верхних стропильных ног с мауэрлатом, должны быть наслонными. Верхние же стропила в конструкции такой кровли будут относиться к висячему типу.

Стропильная система наслонная

Для дополнительной жесткости висячих стропильных ног обеспечьте фиксацию на бабках. Их необходимо соединить с затяжками, выполняющими функцию балок потолка мансардного этажа.

Строительство ломаной крыши

При необходимости выполните монтаж распорок и подкосов. Все перечисленные крепежные элементы конструкции должны быть изначально отмечены в ваших чертежах крыши.

На крайние стропила, размещенные с торцов дома, установите дополнительные каркасы для размещения фронтонов, дверных проемов и стеклопакетов.

Нижние стропила для мансардной крыши

Изоляционные работы и финишная отделка

В завершение останется выполнить укладку необходимых изоляционных материалов. Сначала закрепите по каркасу кровельной конструкции пароизоляционную пленку, уложив ее по стропильным ногам и зафиксировав степлером. Пленку крепите с нахлестом, без чрезмерных провисаний.

Крепление обрешетки на ломаной крыше

Смонтируйте обрешетку из бруса. Шаг обрешетки подбирайте индивидуально в соответствии с особенностями выбранного финишного покрытия. В некоторых ситуациях для обустройства обрешетки применяется металлопрофиль, но вариант с применением деревянного бруса является наиболее распространенным.

Уложите теплоизоляционный материал (лучше всего минвату) между стропильными элементами. Утеплитель укладывайте в распор. Со стороны мансардной комнаты дополнительно зафиксируйте утеплитель обрешеткой. К ней же в будущем будет фиксироваться финишное внутреннее покрытие.

Ломаная мансардная крыша

Уложите гидроизоляционный материал. Принципы укладки и крепления те же, что и в случае с пароизоляционной мембраной. Приступайте к укладке финишного материала поверх обустроенной влагоизоляции. Скаты рассматриваемой конструкции имеют в своей основе ломаный профиль, поэтому финишное покрытие следует начинать монтировать снизу.

В местах стыков скатов кровли укладывайте верхний ряд финишного материала так, чтобы он перекрывал нижний ярус и создавал над ним своего рода козырек.

Укладка кровли на мансардную крышу

В завершение необходимо установить различные дополнительные элементы кровельной конструкции вроде водосточных желобов, ограждений и пр.

Готовая ломаная кровельная конструкция, созданная собственными силами, ни в чем не уступает аналогичным постройкам, оборудованным с привлечением профессионалов.

Делаем двускатную ломаную крышу самостоятельно

Любой благоразумный владелец загородного участка желает построить уютный комфортабельный дом, в котором будет достаточно места для проживания большой семьи, приема гостей, при этом рационально использовать собственные финансовые средства. Для этого предварительно нужно тщательно продумать каждый этап строительства, проанализировать практичность и эффективность будущих результатов.

При возведении домов класса «Эконом» застройщики часто используют двухскатную ломаную мансардную крышу. Подобное решение предоставляет возможность обеспечить не только надежную защиту жилому дому от различных неблагоприятных природных воздействий, но и обустраивать под кровлей дополнительную, достаточно просторную жилую комнату.

Проектирование кровельной конструкции

Какая крыша лучше?

Проект ломаной кровли нужно создавать на стадии проектирования самого дома, чтобы правильно рассчитать нагрузку, которая будет приходиться на несущие стены, дополнительные элементы усиления. Например, при строительстве стен дома из строительных пенобетонных или газосиликатных блоков, кирпичной кладки, обязательно должен обустраиваться армирующий пояс. В процессе их возведения закладываются резьбовые шпильки с шагом 1,5–2,0 м.

При создании проекта ломаной крыши своими руками нужно определиться с двумя важными моментами:

Соотношением частей кровельных скатов. От этого параметра будет зависеть высота подкровельного пространства.

Наличием мансардных окон, их количеством, размещением. При обустройстве нескольких мансардных помещений оконные конструкции в кровле помогут правильно организовать естественное освещение.

Далее необходимо выполнить расчеты:

Необходимого количества строительных и крепежных материалов для обустройства стропильной системы и кровельного пирога.
Толщины утеплительного слоя.
Гидроизоляции.

При проведении расчета системы стропил, в частности необходимого сечения стропильных ног, шага их монтажа, рекомендуется воспользоваться специальными компьютерными программами, в которые вводятся определенные параметры, например, тип кровельного покрытия, предполагаемая нагрузка на кровлю, регион проведения строительных работ, прочие моменты. На основании предоставленных данных программа самостоятельно производит необходимые расчеты кровельной конструкции.

Строительные материалы

На современном строительном рынке можно приобрести любые стройматериалы по самой разной цене в зависимости от их качества.

Для возведения двухскатной ломаной кровли понадобится следующее:

Деревянный брус из хвойной древесины сечением 10х10 или 15х15 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Из бруса будут изготавливаться стойки, затяжки, балки перекрытия, мауэрлат, ригели.
Хорошая первосортная доска обрезная сечением 5х15 мм или 10х15 см для изготовления стропильных ног, подкосов.
Доска необрезная для обустройства обрешетки.
Вагонка или сайдинг для обшивки фронтонов.
Минеральная вата толщиной 15 см для утепления фронтонов.
Пароизоляционный, гидроизоляционный материал для обустройства кровельного пирога.
Финишное покрытие для кровли: шифер, металлическая черепица, ондулин, прочие кровельные покрытия.
Крепежные элементы.

Строительство ломаной крыши

Двухскатная ломаная крыша может обустраиваться по разным строительным технологиям в зависимости от технической документации проекта, чертежей конструкции. Но общие правила возведения такой кровли следующие:

Первый шаг — для стоек в потолочных деревянных балках делаются врезки, если же используются плиты перекрытия — устанавливаются лежни.
Производится монтаж стоек, боковых прогонов.
Следующий этап — монтаж стропильной системы: первоначально устанавливаются наслонные стропила, далее на боковых прогонах закрепляют висячие фермы (предварительно собираются на земле). Если конструкция крыши предусматривает использование только наслонных стропил, боковые прогоны соединяют при помощи потолочных балок с обустроенными предварительно врезками.

Для конькового прогона при необходимости монтируют дополнительные стойки с подкосами.
Выполняется обрешетка.

Двускатная ломаная кровля, выполненная своими руками из качественных стройматериалов и с соблюдением всех строительных норм, может прослужить не одно десятилетие, поэтому жалеть о подомном капиталовложении не стоит!

Efficient Custom Roof Cutting — Fine Homebuilding

Краткое описание: Монтажник крыш Райан Смит описывает разработанный им процесс, который позволяет ему резать крышу до того, как остальная часть дома обрела форму, даже в сложном нестандартном доме. Использование размеров из планов здания, сверенных с фундаментом, позволяет легко рассчитать и нарисовать углы и смещения, а также организовать список вырезов. Он вырезает детали по одному коньку за раз, начиная с конька, затем переходя к общим, а затем разрезая вальмовые стропила и их домкраты, ендовы и их.

Проезжая по Большому району Буффало, я постоянно вижу таможни. этажа и стены собираются вместе быстро, но темп имеет тенденцию замедляться, когда строители добираются до крыши. Во многом это имеет смысл; Стеновые шпильки обычно поставляются предварительно обрезанными по длине для быстрой сборки, но детали для крыш из палочек обычно не поставляются готовыми к прибиванию гвоздями.

Я много лет работал над тем, как остановить каркас крыши от того, чтобы стать узким местом. Все, что делает наша компания, — это каркасные дома, и чем быстрее мы сможем перейти к следующему, тем больше денег мы заработаем. Я придумал процесс, который позволяет мне разрезать крышу до того, как остальная часть дома обрела форму. Это может показаться пугающим, но это не ракетостроение. Размеры, необходимые для расчета каждой деревянной палки, должны быть указаны на строительных планах. Конечно, это редко бывает так просто.

Чтобы этот процесс работал, планы должны быть сверены с фундаментом, а затем строители должны построить полы и стены вертикально и ровно поверх него. Не менее важна тщательная проверка самих планов. Часто бывает так, что человек, рисующий планы, не совсем понимает, как собирается сложная крыша. Нередко на чертеже в плане можно увидеть что-то, что выглядит совершенно иначе, чем на чертеже фасада. В большинстве случаев высота правильная, но архитектор просто не знал, как нарисовать творение в плане. Обязательно проверяйте такие расхождения перед выполнением каких-либо расчетов или резки, чтобы не тратить время и материал. После этого речь в основном идет о том, чтобы оставаться организованным, как при расчете частей крыши, так и при их резке и укладке. Это не то, что вы собираетесь освоить за одну ночь, и я не собираюсь вдаваться в математику, выясняя каждый аспект или упоминая каждую ситуацию, с которой вы, вероятно, столкнетесь — это заняло бы больше страниц, чем этот журнал. . Но я надеюсь, что эта статья заставит вас задуматься о нестандартном каркасе крыши и поможет вам стать лучше в своем ремесле.

Проверка фундамента и каркаса стены на квадратность

Первый шаг при резке индивидуальной крыши такой же, как и при любой работе по возведению каркаса: проверка фундамента на квадратность. То, насколько хорошо подрядчик по фундаменту выполнил свою работу, оказывает огромное влияние на то, сколько времени установщики тратят на то, чтобы точно отрезать квадратные линии и закрепить буровых на стенах фундамента. Начальная площадь — единственный способ обеспечить точное и правильное здание от палубы первого этажа до линии крыши.

Это можно сделать разными способами, но наиболее распространенным и экономичным для моих денег способом является проверенная временем теорема Пифагора: a2+b2=c2. В столярной математике это иногда называют «правилом 3-4-5», которое описывает длины сторон основного прямоугольного треугольника. Измерьте и отметьте 3 фута от угла в одном направлении и 4 фута в другом, и если угол квадратный, длина диагонали между этими отметками будет ровно 5 футов. Если полученное вами измерение меньше или больше этого , угол не прямоугольный. Для большей точности используйте максимально возможное число, кратное 3–4–5, — 6–8–10, 9.-12-15 или даже больше, потому что любая ошибка будет расти и ее будет легче увидеть с большими треугольниками. В зависимости от формы фундамента мы проверяем пять или шесть углов на квадратность и тянем угол к углу через самые большие прямоугольники фундамента, чтобы проверить квадратность и убедиться, что стены параллельны.

Рисовать в плане. Полномасштабные чертежи в плане неравномерных вальм и ендов показывают углы и смещения, необходимые для расчета и обрезки этих неравномерных стропил.

Затем проверьте длину стен по планам. Если что-то выходит за рамки квадратного или волосок длинный или короткий, вы обычно можете компенсировать это при установке грязевых подоконников. Размеры и прямоугольность грязевого порога — это то, что действительно имеет значение. Какими бы ни были эти размеры в конечном итоге, я записываю их на фундаменте или осыпи. Затем я беру эти измерения и отмечаю их на двух комплектах планов. Я беру набор для расчета и резки кровли, а дом получает набор для того, кто занимается выкладкой и обрамлением полов и стен. Таким образом, когда остальная часть бригады раскатывает балки пола и вырезает стеновые панели, они могут легко сохранять размеры, обходя дом. Если этого не произойдет, то все расчеты и раскрой крыши, которые я делаю, пока собирается остальная часть дома, ни к чему. Если стена вырастет на 1/2 дюйма в длину, крыша, которую я вырезал, не сработает. Определенно есть кривая обучения, чтобы работать таким образом, но на самом деле это сделало нас лучше в целом. Экипаж теперь осознает эти размеры и то, насколько они важны.

Организуйте список вырезок. Я создаю начальную страницу для каждой секции крыши, отмечая всю важную информацию, необходимую для точного расчета и вырезания каждой части. Списки вырезов для каждой секции крыши часто дополнительно разбиваются в зависимости от того, к какой стороне бедра, долины или конька они прикрепляются.

После проверки площади и длины вы можете приступить к расчету конструкции вашей крыши. Одно предостережение, которое я здесь добавлю, заключается в том, что мы не строим наши крыши прямо поверх стен; для дополнительной глубины изоляции мы запускаем потолочные балки с ободком поверх стен, как пол, и прикрепляем к ним пластину для установки стропил. Если по какой-то причине стены не идеально ровные (что иногда случается с высокими стенами с каркасом из воздушных шаров), мы можем отрегулировать пластины, чтобы крыша подходила. Еще одно преимущество заключается в том, что нам не нужно беспокоиться о расположении потолочных балок, мешающих вальмовым и ендовым стропилам, что является обычным делом, с которым приходится работать каркасникам.

Рассчитать каждое стропило

В последнем выпуске я описал процесс создания чертежей, которые мне нужно настроить для расчета неровных вальм и ендов (см. Преодоление сложных крыш в FHB #301). Этот процесс включает в себя чертеж фасада и метод рисования неравномерных выступов и впадин на виде сверху. Я создаю эти чертежи, чтобы получить углы и смещения, необходимые для расчета и резки, а также высоту над плитой (HAP) для разрезов «птичьего рта» и дополнительное покрытие, необходимое для неправильных крыш.

Начните с хребта. Сначала вырежьте конек для секции и разметьте макет с обеих сторон, указав расположение частей, которые к нему крепятся, а также информацию, которая поможет монтажникам установить его, например, высоту над стенами.

Между проверенными планами здания и чертежами, упомянутыми выше, у вас будут все необходимые размеры и геометрия, необходимые для расчета каждой стропила. Но для эффективности вам также нужен метод организации этих вычислений. Поэтому, прежде чем приступать к каким-либо расчетам, я делаю пометки на плане здания, чтобы все было правильно.

Я выбираю угол для ссылки на все остальное, который я называю «угол босса». Если у меня когда-нибудь возникнет вопрос о том, откуда взять размер или макет, я вернусь к этому углу как к отправной точке. Затем я разбиваю крышу на секции, определяемые выступами, выступами и впадинами, которые с ними соединяются. Я маркирую каждую секцию — ребро 1, ребро 2, впадина 1, впадина 2 и так далее — выделяя на рисунках гребни, впадины и ребра.

Общие шаблоны и пакеты. Разложите и вырежьте одну простую в качестве шаблона, затем используйте ее, чтобы выложить остальные слоями на козлах. Закончив выкладку, обрежьте стропила прямо по свае.

Каждой из этих секций крыши в моем блокноте отведено по крайней мере пару страниц, на первой из которых отмечен участок крыши, используемые пиломатериалы (необходимы для вычетов в расчетах), прогон, HAP для птичьей пасти, свес , углы заднего хода (которые я также получил из чертежа в плане) и любую другую информацию, необходимую для расчета. Затем рассчитываю стропила по сечению и перехожу к следующему. То, что я создаю, — это просто список вырезок. Позже я буду вычеркивать их по мере нарезки.

Разделить королей. Королевские доски, также называемые конечными долями, прибиваются к концу конька на шатровых крышах. На неправильных бедрах широкие общие доски отличаются от обычных обычных, которые упираются в гребень, и должны быть помечены и храниться отдельно, чтобы избежать путаницы или ошибок во время сборки.

Хотя я записываю длину свеса и тип конца секции (в зависимости от шага), я не рассчитываю длину концов стропил. Для хип-джеков и обычных людей я создаю шаблоны. Для вальмовых стропил неправильной формы и ендовных стропил я просто рассчитываю горизонтальную проекцию свеса и использую угольник для обрамления и мерки для лестницы, чтобы выложить их, используя размеры, определенные на чертеже вида в плане.

Вырежьте детали крыши.

Разметьте отвесные срезы конька. Я использую каркасный угольник для размещения неравномерных вальмовых и ендовных стропил, потому что углы отличаются от тех, которые обычно отмечаются на стропильном угольнике. Чтобы зафиксировать углы, я использую лестничные датчики Starrett 111, которые фиксируются в одной точке при точном измерении площади. Они точны и просты в установке, в отличие от обычных шестигранных лестничных гаек.

После того, как вы рассчитали все стропила в доме и перепроверили свои цифры, начинается самое интересное. Моя рабочая станция представляет собой набор сверхдлинных и прочных козлов с местами для хранения различных угольников и блокнота, а также с выемками наверху, чтобы удерживать стропила на краю для резки экстремальных скосов. Различные пиломатериалы, которые мне понадобятся, находятся как можно ближе, но не мешают. Я все режу с помощью беспроводного сайдвинтера, потому что он легкий и простой в обращении; на резку большой сложной крыши уходят дни долгих часов, и я предпочитаю не напрягать руку. я бегу 9-ампер-час. батареи, чтобы увеличить время работы, и обычно их хватает на четыре в день. Летом стараюсь ставить в тени, а зимой на солнце или в помещении. Недавно у нас появился цех с кондиционированием, что сделало зимнюю рубку более приятной и продуктивной.

Выберите начальную точку

Когда пришло время резать, я выбираю сторону дома, с которой начинаю и работаю в одном направлении, обычно слева направо, лицом к фасаду дома (это также способ, которым я пытаюсь организовать блокнот, чтобы мне не приходилось листать туда-сюда, чтобы найти раздел, над которым я работаю дальше). Разбивка спиленного гребня за гребнем — самый быстрый и эффективный способ, который я нашел. При этом вы можете поддерживать порядок не только на земле, но и в голове.

Надрез для точности. Вырежьте паз в верхней части отвесных срезов конька на бедрах и впадинах, чтобы гарантировать, что длина, вытянутая из этой точки, будет точно на месте. Сделайте надрез там, где сходятся фаски, и сделайте надрез поперек заготовки по направлению к длинному концу.

Для данной секции крыши я вырезаю куски и складываю их в стопку в том порядке, в котором они собираются, чтобы облегчить задачу тому, кто собирает ее вместе. После того, как я закончил резать секцию, я использую вилочный погрузчик, чтобы переместить кучу туда, где я размещаю части крыши. В этой конкретной работе, из-за того, как партия была отсортирована, мне пришлось думать наперед, потому что секции крыши, которые я вырезал первыми, должны были оказаться в коробке за частями, которые я вырезал позже.

Использовать шаблоны для согласованности. Создайте шаблоны птичьих ртов и хвостов, используя 1x или 2x материал и фанеру. Отметьте выкройки так, чтобы они совпадали с расчетной отметкой длины линии, вытянутой из длинной точки верхнего отвеса.

Для этой неправильной крыши требовались две формы хвоста: шаг 7 дюймов 12 и 12 дюймов 12.

Начинайте каждую секцию крыши с конька

Я всегда сначала вырезаю конек для секции и размечаю его с обеих сторон расположением частей, которые к нему крепятся, и другой полезной информацией. Я делаю это по нескольким причинам. Во-первых, это позволяет мне перепроверить количество обычных стропил, домкратов от конька к ендове и т. д., которые я подсчитал. Во-вторых, отметка местоположения пересекающихся плоскостей крыши, линий стен, углов и других опорных элементов помогает при укладке (сборке) крыши. Наконец, разметка хребта указывает точное место, где предполагается, что с ним соединяются ребра, впадины и другие пересекающиеся хребты. Коньковая доска рассказывает историю дома и его линий.

Резка крайних фасок. Чтобы преодолеть ограниченные возможности циркулярной пилы по скосу при выполнении отвесных пропилов, сначала сделайте пропил с лезвием под углом 90 °, затем, когда стропило находится на краю, отрежьте дополнительный скос на конце стропила, используя квадратный угол отвесного пропила.

Руководство. Если лезвие не проходит, используйте универсальный нож для очистки.

Продолжить с обычными стропилами, вальмами и домкратами

После конька я перехожу к обычным стропилам . Я никогда не занимался групповой обрезкой обычных стропил, но это хорошая идея, если вы строите много двускатных крыш. На крышах, над которыми я работаю, обычно не так много общих стропил, и время, необходимое для подготовки к разделке бандажей, для меня не имеет смысла. Вместо этого я начинаю с того, что выкладываю и вырезаю один общий образец для использования в качестве шаблона для данного участка крыши. После вырезания этого шаблона я помещаю четыре куска стропильного материала на коней и использую шаблон, чтобы отметить их. Затем я добавляю еще четыре поверх них и отмечаю их, продолжая до тех пор, пока не разложу и не уложу все общие элементы для этой секции на лошадях. Затем я делаю все надрезы для четырех верхних стропил на одном конце штабеля, перехожу к другому концу и делаю эти надрезы, затем перемещаю этот слой в кучу на одном конце коней.

Я прокладываю себе путь, по четыре штуки за раз, пока все обрезанные доски не будут аккуратно сложены.

Назад бедра. Чтобы срезать фаски на бедре, я использую угольник, чтобы разметить первые 2 фута разреза, а затем использую нережущую руку в качестве направляющей, прижимая башмак пилы указательным пальцем к пиломатериалу. впереди разреза. Обернув палец лентой, вы защитите его от заноз.

После этого я вырезал вальмовые стропила и соответствующие им домкраты, а также ендовы и их, помечая каждую деталь карандашом, чтобы ее было легко идентифицировать. Я всегда срезаю верхние части вальмовых и ендовых стропил, потому что это облегчает выравнивание всего, когда вы собираете крышу, и потому что я думаю, что это лучше строгает. Это несложно. Для неправильных крыш я получаю углы наклона из чертежа в плане; он также показывает смещение по отвесу для неравномерных вальмовых стропил, которые получают необычный скос, потому что центр материала не совпадает с центром неравномерного вальмового стропила.

Прежде чем резать неравномерное вальмовое или ендовное стропило, увенчайте и проверьте пиломатериалы и пометьте шаг каждой стороны, чтобы упростить срезы.

Вернуться к долинам. Для обратных впадин я использую направляющую для разрыва, указанную на нижней части пиломатериала. Углы заднего хода взяты из чертежа в плане.

Сохранить обрезки. Отрежьте длинные обрезки от домкратов перед подрезкой к линии, чтобы предотвратить расщепление. Используйте обрезки для более коротких домкратов; здесь пригодятся длинные лошади.

После того, как я обрезал задние фаски на бедре или ендовы , я раскладываю отвес конька с помощью угольника и лестничных шаблонов и вырезаю его, а затем использую свой универсальный нож, чтобы сделать выемку в верхней части отвеса, где пересекаются скосы, чтобы зацепить лента к. Выемка гарантирует, что длина стропила, которую я опускаю, будет точно на месте. На другом конце бедра или ендовы я выкладываю пасть, затем хвосты с помощью обрамляющего угольника и делаю надрезы. Перед тем, как сложить их по краям лошадей, я обязательно маркирую их.

Переместить кучу. После того, как секция (или часть секции) вырезана и уложена на лошадей, переместите ее на подъемнике. Если его нет, установите станцию резки рядом с местом, где вы планируете размещать детали, и вместо этого сложите их там.

Для бедер я вычисляю их длину до длинной точки и создаю шаблоны для птичьих ртов и хвостов, используя 2x материала и фанеру. Выкройки помечены так, чтобы совпадать с рассчитанной длиной линии от длинной точки до отвеса «птичьего рта», поэтому все, что мне нужно сделать, это вытянуть длину вдоль верхней части домкрата, отметить длину на верхней части стропила, а затем используйте шаблон, чтобы выложить птичий рот и хвост. Я разрезаю домкраты попарно, используя пиломатериалы размером с самый длинный домкрат, и начинаю с самого длинного, переходя к самому короткому. Я использую обрезки для более коротких домкратов, чтобы свести к минимуму отходы. Гнезда долины не имеют хвостов и не нуждаются в шаблонах, но я также разрезаю их попарно, помечая долины, с которыми они соединяются, прежде чем добавлять их в стопку.

Райан Смит является ведущим плотником для 7 строительства в Северной Тонаванде, Нью -Йорк. нажмите кнопку View PDF ниже

Объяснение типов скатных крыш — срезные и ферменные крыши

Существует два основных метода строительства скатных крыш;

«Резная крыша» — это традиционный метод рубки древесины на месте и возведения крыши из стропил, коньковых досок, балки и прогоны и т. д. — точные детали определяются размером крыши, размером бревен и т. д.
«Фармированная крыша» — с использованием ферм заводского изготовления, которые доставляются на площадку в собранном виде и только что смонтированы.

Нынешние строительные нормы требуют подробного расчета напряжений, размеров древесины и т. д., используемых при строительстве крыш, поэтому завод изготовленные фермы становятся стандартной практикой, когда все это можно проработать на компьютере.

Разрезная крыша

Говоря простым языком, этот тип крыши состоит из стропил и лаг. Балки предотвращают распространение стропил/стен наружу и обеспечивают удобную поддержку для потолок ниже.

Размер стропильных досок будет зависеть от их длины от стеновой плиты до конька, типа кровельного покрытия и наличия прогоны встроены в крышу. Более экономично оставлять поперечное сечение стропил вниз, однако там, где открытая требуется пространство на крыше, потребуются большие стропила. Типичное расстояние между стропилами составляет 400 мм (16 дюймов), меньшее расстояние позволит стропила и обрешетка небольшого сечения, которые крепятся к стропилам для размещения/фиксации шифера или черепицы, которые будут использоваться. Чем шире разрыв между стропилами, тем толще должны быть стропильные и обрешеточные брусья.

Стропила прибиваются к стеновой плите в верхней части каждой несущей стены, обычно это закладные деревянные бруски размером 100×75 мм (4×3 дюйма). на цементном растворе поверх внутренней обшивки полой стены или внутренней части сплошной стены. Стеновые брусья вдоль верхняя часть каждой стены должна быть соединена внахлест в месте их соединения.

Каждое стропило имеет небольшой треугольный секции (называемые «стыками птичьего рта»), вырезанные из них, чтобы они могли аккуратно прилегать к настенной пластине. Верхняя часть стропила обрезается под углом и прибивается к коньковой доске, обычно размером 175 мм x 32 мм (7 x 2 1/2 дюйма), устанавливаемой вертикально.

Прогоны

и связанные с ними распорки используются для дополнительной поддержки стропил. Прогоны идут под прямым углом к стропилам соответствующие распорки располагаются под каждым четвертым (или около того) стропилом для крепления к балке над опорной стеной ниже.

Подвесы в сочетании с продольным креплением, идущим под прямым углом к балкам, используются для удержания потолка. вверх. Каждая подвеска прибивается между каждым четвертым (или около того) стропилом и нижней балкой. Чем больше размер лаг, тем меньше вероятность понадобятся вешалки.

Хомуты, коньковые хомуты и/или хомуты дальше по стропилам иногда используются для обеспечения дополнительной связи между стропила с обеих сторон крыши. Там, где они используются, они обычно крепятся к случайной паре стропил вдоль крыши.

Никакая часть деревянной крыши никогда не должна быть отрезана, модифицирована, удалена или изменено покрытие крыши (например, замена шиферной крыши покрытие бетонной плиткой) без консультации с инженером-строителем.

Ферменная крыша

Ферменная крыша состоит из ряда изготовленные на заводе рамы (или фермы), каждая из которых объединяет балку, стропила и подкосы. На иллюстрации справа показано типичная ферма для простой двускатной крыши.

Каждая современная стропильная ферма проектируется и изготавливается для определенного положения в конструкции крыши и состоит из древесины, соединенной встык. отрезки обычно скрепляются гвоздями с помощью пластинчатых креплений — деревянное соединение не используется.

Врезка крыши в крышу: «Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы