Вентиляция подпола в бане: Продухи в фундаменте бани

Вентиляция в бане в парилке: оптимальная схема обустройства

Содержание

• 1 Функции естественной вентиляции парной
• 2 Вентиляция парной через фундамент
• 3 Оптимальная схема для парилки
• 4 Применение механической и комбинированной вентиляции
• 5 Замеры микроклимата в парной
• 6 Что в итоге?

С давних времен люди считали, что баня способна оздоравливать организм. Не зря в народе появилась поговорка: «Баня парит, баня правит, баня все поправит». Чтобы действительно получить заряд бодрости и здоровья, необходимо создать максимально благоприятный для этого микроклимат с достаточным содержанием в нем кислорода. Этому и служит вентиляция в бане в парилке, где в течении каждого часа воздух должен обновляться не менее 2-х раз. Когда говорится о бане, то подразумевается в том числе и о парной.

Качество принятия банных процедур и наше самочувствие напрямую зависят от того, правильно ли выполнена схема вентиляции в парной. Прежде, чем мы рассмотрим, как сделать вентиляцию в парилке, разберем ее функции.

Функции естественной вентиляции парной

Баня нуждается в вентиляции, т.к. она выполняет 3 основные функции:

1. Насыщение парной кислородом.
2. Создание оптимальных банных процессов для управления паром и воздухообменом.
3. Просушка бани после мытья, чтобы предотвратить образование плесени и грибков, разрушающих деревянные строения.

Чтобы парильщикам легко дышалось, требуется постоянное поступления свежего воздуха.Многие утверждают, что вентиляция парилки не нужна, т.к. после мытья проветривают баню через дверь и окно.

В организме человека в момент парения в несколько раз возрастает процесс обмена кислорода в крови. За одно посещение парной (до 2 часов и более) взрослый человек выделяет 0,5-1,5 л пота, который является концентрированным токсином. Без притока свежего воздуха мы отравляемся продуктами своей же жизнедеятельности. Воздушная смесь с низким содержанием кислорода и высоким углекислого газа может вызвать головные боли, тошноту, головокружение и вялость.

Люди воспринимают это как непереносимость бани, и не осознают, что сами создали такие условия. Причина в том, что отсутствует вентиляция в парной.

Как создаются паровые режимы? Чтобы воздушный поток быстро нагревался, его вводят внизу печи, от которой он нагревается и, смешиваясь с паром, поднимается к потолку и к зоне парения.

Там создается слой пара, который при охлаждении начинает оседать в виде конденсата. На стене, напротив печи, противоположной стороне ниже, под полком бани, делается отверстие для выхода отработанного воздуха. За счет внутренней циркуляции идет активное подмешивание свежего воздуха и удаление ненужного. На каналы устанавливают задвижки, чтобы корректировать в парной воздухообмен. Так идет управление паром, и банные процедуры проходят в более комфортных условиях.

На противоположной от приточки стене в верхней части делают еще одно вытяжное отверстие, которое закрывается на период топки и мытья. Верхняя вытяжка не для паровых режимов. Она нужна только для просушки бани после мытья. После принятия банных процедур необходимо открыть и верхнее отверстие и нижнее, чтобы хорошенько просушить помещение.

Многие заблуждаются, утверждая, что просушить баню можно печью при закрытых дверях и окнах. Это иллюзия. При отсутствии воздухообмена хорошо высушить баню не удастся. При нагревании воздух способен удерживать в себе много воды (пара). При его остывании все происходит наоборот: воздух не может удерживать много влаги и начинает выбрасывать ее в виде росы. В результате в бане останется много сырости. При организованной вентиляции с каждым новым потоком уносится на улицу и лишняя влага. С этим справится любая стальная печь, ведь процесс остывания идет до 3 часов.

Вентиляция парной через фундамент

Конструкция постройки влияет на выбор вида системы вентилирования.

Пример вентилирования парной через фундамент

Раньше в рубленых банях вентиляции не было, либо она применялась в простейшем виде. Воздух из парильного отделения выходил через поддувало печи, которая была установлена здесь же. Поступление свежего воздуха осуществлялось через, приоткрытую на 5 мм, дверь. Конструкция бани была такова: парная, моечная и печь в одном помещении.

Как работала вентиляция в парилке раньше

Чтобы печь работала как вытяжка, надо устанавливать ее так, чтобы поддувало было ниже половых досок. Следует учитывать, что вентилирование через печное поддувало идет только в период горения огня в печи. Если используются печи с кратковременной работой, без применения усовершенствованной системы вентиляции не обойтись.

Вот еще одна схема, которая поможет тем, у кого печь металлическая. Основой вентиляции парной является сама горящая печь. Она должна вентилировать не только баню, но и весь фундамент. Под баней обычно скапливается плохой воздух с неприятным запахом, если все устроено не верно. Сделанный в фундаменте продух способствует поступлению воздуха под пол.

С вентилированием подпола

В режиме прогрева (топки) бани воздух циркулирует между моечной, парной и пространством под общим полом. Для этого в перегородке между парилкой и мойкой делают окно с задвижкой, чтобы регулировать вентиляционный режим.

Из дымохода печи идет тяга на поверхность. Для нее воздух поступает из всех возможных щелей.

По металлической трубе диаметром 115 мм проходит 5-10 л/сек дымовых газов, равнозначно всасывающему воздуху печи – 300-600 л/мин, а это 2-3 бочки воздуха в 1 мин печь выкачивает в дымоход.

Поэтому если ваша печь бодро дымит трубой, значит, такое же количество воздуха она поглощает через поддувало из бани, при этом отдает колоссальное количество тепла.

Если ваша печь берет воздух своим поддувалом из вашей парной – она в первую очередь вентилирует вашу парную, потом подполье и через него воздух попадает обратно, т.к. имеет общий объем. Должно быть общее подпольное пространство под всеми отделениями бани. Если полы сделаны независимыми друг от друга, то вентилирования не будет. Доски пола надо стелить не плотно, через 5-10 мм друг от друга.

В течение 15 минут весь воздух бани совершенно полностью меняется, происходит 100% воздухообмен через дымовую трубу. Для дополнительной терморегуляции также можно открывать дверь основного помещения в предбанник, чтобы воздух выходил туда и далее на улицу.

Оптимальная схема для парилки

Существует много схем с разными преимуществами. Вот одна распространенная схема, по которой может быть устроена вентиляция в парилке своими руками. Она также позволяет регулировать воздушный поток для поддержания того или иного режимов.

Оптимальная схема вентиляции парной

Рассмотрим подробнее. Печь и дверь на одной стороне. Приток воздуха за печью и через нижнюю щель двери. Напротив смонтированы два вытяжных канала (один под потолком, другой – над полком), соединенные между собой трубой или коробом.

1. В период нагревания парильной комнаты закрываются оба вытяжные отверстия, а приточные остаются открытыми.
2. В период парения закрывают верхний вытяжной клапан, а нижний открывают. Начинается циркуляция воздушных масс: от печи устремляется к потолку, упираясь в стену опускается. Частично он вытягивается нижним клапаном наружу, а оставшаяся часть продолжает двигаться ниже к полу и обратно вверх.
3. После парения, для высушивания бани, открывают оба вытяжных клапана.

Применение механической и комбинированной вентиляции

В парных помещениях обустроить вентиляцию можно несколькими вариантами. Помимо естественной, в парильном отделении используют механическую и комбинированную вентиляцию. Это зависит в основном от планировки, например, если баня пристроена к жилому дому. Когда с улицей граничит только одна стена и все клапаны установлены на ней, тогда вентиляция в бане в парилке без механического побуждения не обойдется.

В механической и комбинированной вентиляционной системе применяются специальные приборы, контролирующие воздухообмен.

Чем ниже размещены вентилирующие отверстия, тем больше тепла сохранится в парной.

Чтобы достичь хорошего результата необходимо дополнительно оснастить систему вентиляции механическими приборами. Для этого используются в воздуховодах дефлекторы или простые вентиляторы. Воздухообмен идет по прежней схеме, только удаление ненужного воздуха из помещения идет за счет вентилятора. Это комбинированная система. При механическом типе вентиляции и в приточном и в вытяжном канале ставят вентилятор.
Индивидуально для каждого помещения подбирается свой тип системы.

Какие условия необходимо соблюдать

• Не должен нарушаться температурный режим в парной. Вентиляцией должны правильно распределяться воздушные потоки, не нарушая установленной температуры: горячий воздух вверху и прохладнее ближе к полу.
• Для изменения скорости движения воздуха, на каналы следует ставить задвижки с возможностью регулировки.
• Поступление новых воздушных масс в парильную должно быть напрямую с улицы. Исходя из особенностей постройки, можно монтировать воздуховоды.
• Во избежание обратной тяги не допускайте разницы в площади между вытяжным и приточным каналом.
• Для защиты полов от возгорания приточный канал под полом устанавливается около металлического листа печи, обдувая ее холодным воздухом.
• По окончании приема бани тщательно просушите полы и все комнаты.
• Вентиляционные отверстия снаружи закрывайте решетками для защиты от грызунов.

Замеры микроклимата в парной

У каждого парильщика требования к условиям температуры и влажности индивидуальные. Они основаны на личных ощущениях. Добиться создания определенных параметров можно с помощью приборов.

Термометр для измерения температуры в парилке

Измеряют температуру в парной спиртовым термометром. Нельзя применять ртутный термометр. Можно пользоваться электрическим термометром. Термопару размещают в парильной комнате, а индикатор выводят в предбанник или комнату для отдыха.

Влажность воздуха можно измерить гигрометром. Исходя из индивидуальных пристрастий парильщика, можно с помощью этого прибора установить определенный режим.

Что в итоге?

Комфортные условия при парении и в конечном итоге степень удовлетворения обусловлены сбалансированным режимом влажности, тепла и наличием свежего воздуха. Для создания таких условий применяют приточную и вытяжную вентиляцию. Главное — правильно ее организовать.

Подходящий микроклимат и правильная схема вентилирования воздуха создают условия для более качественного парения.

методика и практические рекомендации — Дом и Сад

Проливные полы – это многовековая система слива, которая традиционно обустраивалась в русской бане. Она элементарна в реализации, дешеваяи действенная. Проливной пол в бане производится из высококачественного водостойкого леса, не впитывающего влагу. Лучше всего для этого годится лиственница. Долговечность бани и ее элементов, выполненных из дерева, достигается путем обработки защитными антисептическими пропитками. Щели промеж дощечками не должны превышать 5-6 мм. Подпол исполняют с гидроизоляцией, а слив отводят за границы здания.

Общие сведения о проливном поле в русской бане

Технологично проливной настил довольно прост, он производится из досок, промеж которыми сохраняется щель, сквозь какую струи стекают под него. В последующем движение сбросовой воды, будет зависеть от системы подолья.

Стандартные детали и элементы при размещении проливных полов в помывочной:

• Доски, выполненные с косыми фасками, через которые отводятся стоки;
• лаги;
• опорные фундаментные столбы;
• шлакоблочные столбы;
• канализационно-спускнаятруба;
• цементное основание с уклоном;
• гидроизоляция.

Отличаются системы проливного пола между собой используемыми видами и размерами лесоматериалов. Когда пиломатериал был недорогим, применяли доски большой толщины. Лучшим считался брус из хвойных пород. Лиственница имела самый продолжительный срок эксплуатации. С такими полами, в условиях высокой сырости и в отсутствии ремонтных работ, баня имела возможность выстоять больше 10 лет. По мере того, как древесные составляющие системы прогнивали до опасного уровня, их меняли на новые. Баню из бревенчатого сруба поддерживали домкратами. Нижнюю части стены сооружения восстанавливали с заменой 1-2 венцов и укладывали новый настил совместно с лагами.

Плюсы и минусы

Хотелось бы сходу уточнить, если владельцу бани, необходим долговечный настил, то принцип с проливными полами не будет удачным. Невзирая на все ухищрения собственников, безупречную вентиляцию, технологию монтажа пола – древесина над водосборником гниет постоянно. Цель застройщика сделать все, чтобы данный процесс завершился позднее.

Тем не менее, проливные полы обладают рядом преимуществ, импонирующие пользователям:

• Низкая цена применяемых лесоматериалов;
• нужен простой монтаж, который возможно осуществить без помощи других;
• пол просто починить;
• по деревянному полу славно ходить босыми ногами.

Проливной пол в бане имеет низкую цену

К недостаткам нужно причислить недолговечность деревянных материалов. Даже если будет выполнена, высококачественна гидроизоляция и эффективная вентиляция, сооружение начнёт  гнить, и его потребуется заменить. Однако исполнить это нетрудно, поэтому многие пользователи на эту проблему не обращают внимание. Большим минусом они считают то, что такой настил является прохладным, поэтому лучшие рекомендации для его установки относятся к южным регионам страны с тёплым климатом.

Основные требования к традиционному проливному полу

Любая деталь в процессе обустройства проливных полов обязана быть совершенно продумана. Имеется ряд специфических условий, свойственных только для моечной в бане, которые нужно учитывать, перед тем как сделать проливной пол. Настилу уделяется особенное внимание, так как вся нагрузка по сливу воды ложится в помывочной на древесину. Поэтому  и сборку перекрытий данного участка необходимо выполнять в абсолютном соответствии с нагрузкой по влажности, которую несет эта комната.
Кроме влаги, в обмывочной   создаются значительные  температурные перепады. В связи с чем, пол должен обустраиваться, при выполнении всех    условий установки настила помывочной в бани:

• Беспрепятственно сброс стоков;
• наличие высококачественной системы вентиляции;
• возможность быстрого естественного удаления влаги с поверхности настила;
• санитарная температура на поверхности пола;
• противодействие температурным перепадам внутри моечной;
• отсутствие сквозняков.

Технология устройства проливных полов

Проливные настилы — деревянные, их собирают из досок. При этом они не вплотную подгоняются друг к другу, а устанавливаются на определенном расстоянии примерно до 6 мм. Таким образом, настил имеет  видимые щели. В данном моменте заключается его основная цель: водяные стоки, утилизируется после помывки, не задерживаются на дощечках, а незамедлительно проливаются сквозь щели в подпол. С этого места стоки сквозь сливной проход по канализационной трубе направляются за границы бани.

Случается так, что некоторые хозяева построек не утруждают себя обустройством подвала, оставляя данную воду для самостоятельного всасывания в почву. По мнению специалистов это очень плохая идея, которая губительно скажется на конструкции бани, а в последствие и на здоровье пользователей. Поскольку сбросная вода в почву полностью не впитывается, на ее поверхности  оседают  хлопья мыла с фрагментами грязи, листьев и веток от банных веников и прочего мусора, который обязательно собирается в подобных помещениях. В результате собственник заполучит стопроцентный рассадник заразы с выделением громадного количества опасных веществ, вызывающих аллергию и многочисленные недуги.

Как выглядит проливной пол в бане

Поэтому вся сбросная вода должна обязательно и немедленно отводится через хорошо организованную систему водоотвода.

Проливной пол на столбчатых или свайных фундаментах

Для парилки рекомендуются столбчатый либо свайный тип фундаментов, по крайней мере, застройщики считают их надежными. Не только из-за невысокой стоимости, но в основном из-за и несложности возведения. Сваи размещаются с определенным интервалом. В данной конструкции отсутствует замкнутый контур, как у модели с бетонной лентой. Под настилом помещения должен быть создан безупречно вентилируемый участок. Даже если дренаж будет организован на рыхловатой почве, при хорошей вентиляции, подвал станет быстро высыхать. Лесоматериал не будет впитывать влажность, в связи, с чем прослужит дольше. В таких конструкциях также отсутствует опасность скорого распространения плесени.

Подполье в бане на винтовых сваях обустраивают даже на глине, практически не впитывающей влагу. Баню с винтовой основой строят на возвышенности. Стоки обязаны целиком стекать по скатам и никак не задерживаться в виде луж под проливным настилом. Лаги кладут на столбы, расположенные по всему свайному подпольному пространству объекта. Наилучшее расстояние промежду ними 0.80 м. В качестве лаг могут использовать остроганные бревна либо доски 50.0х100.0 мм. Столбы строят квадратными с сечением 0.400х0.400 мм. Под опоры раскапывают яму глубиной 500 мм. На днище засыпают слой песка 0.200 м, поливают водой и укатывают.

Столбы могут выполняться из бетонированных блоков либо монолитными бетонными конструкциями. Их контролируют уровнем, чтобы они поднимались на равную вышину, после чего их выравнивают цементной стяжкой. Неприемлемо использование столбов для выполнения пола в бане на сваях из обычного и силикатного кирпича, который способен быстро разрушаться, что чревато последствиями, поскольку половицы быстро просядут.

Устройство лаг проделывают спустя две недели после строительства столбов. Между устройством пола и бетонированной площадью опор кладут слой рубероидной гидроизоляции. Дополнительно концы лаг укрепляют к нижнему венцу сруба сборными железными профилями. Потом после закладки всех частей прибивают доски настила.

Проливной пол на ленточном фундаменте

При обустройстве ленточного фундамента установка лаг производится на столбы. При организации отвода стоков в данной конструкции возникают сложности, поскольку такое основание формирует «корыто». На некоторых участках ленты обустраивают вентотверстия – продухи. Впрочем, их маловато для безупречной вентиляции подполья, поэтому нужно устроить слив дренажа. В банях с ленточным основанием слив необходимо выполнить за ее границы. Под проливным настилом изготавливают бетонированную стяжку на ленточном фундаменте. Затруднительный вариант системы базируется на выполнении наклона от стен к середине площади. В данной точке размещают сливное устье, сквозь которое сток по трубе отводится за рубежи здания.

Более простой вариант также предполагает оборудование стяжки под проливным настилом, но наклон изготовляют лишь к одной стене. Предпочтительнее направить склон туда, в каком месте будет размещена печь. На данном участке настил скорее прогревается, поэтому станет быстрее удаляться влажная среда.

Другим плюсом единственного уклона считается отсутствие потребности прокладки канализационной трубы. На этой зоне ленты, куда изготовлен наклон, делают отверстие до 2 см ниже стяжки. В окно вводят небольшой участок отводящей трубы, проемы заделывают пеной либо, замазывают раствором. В том случае, когда продухи совмещаются с уровнем стяжки, то сквозь них также разрешено осуществить вывод стоков. Нужный наклон выполняют из соотношения 1 см/ 1 пог. м.

Проливной пол в бане своими руками

Подобную модель деревянного пола предусматривают, когда необходимо выполнить тёплый пол в парилке, что позволит обеспечивать равномерный температурный режим. Эта система также позитивно сказывается на рабочих качествах настила — влажность будет скорее испаряться, а не попадать в швы между доской.

Размер моечной связан со строительной площадью объекта, поэтому перед началом работ по обустройству полов в бане своими руками потребуется выполнить свой расчёт стройматериалов по конкретным размерам сооружения.

Инструменты и материалы

Для монтажа пола в моечной 4×4 м застройщику потребуется приобрести:

1. Песок карьерный мелкозернистый, для засыпки по земле с толщиной слоя 0.15м. Расчетный объём: V=(4×4)х0,15
   =2.4 м3.
2. Керамзит, используют для отсыпки в дренажных сетях перед установкой теплоизоляции, с толщиной слоя – 0.4 м. Расчетный объём: V=(4×4)x0,4=6.4 м3.
3. Экструзионный пенополистирол — теплоизоляция, укладываемая сверху керамзита с толщина до 0.1 м. Для 16 м2 будет нужно 4 пачки утеплителя Пеноплекс.
4. Цементная смесь с толщиной заливки — 0.07м. Расчетный объем «Полигран» с удельной нормой 18.0 кг/м2 : V=(4×4)x18=288 кг. V=288×7=2016 кг, или 112 мешков.
5. Армирующая сетка с размером 45×45 мм для укрепления стяжки 16 м2.
6. Изоляционный рубероид 16 м2.
7. Пластиковая плёнка, площадью — 16 м2 и плотностью не менее 150 мкм.
8. Металлопрофильдля размещения маячков при выравнивании стяжки, примерно 30 м.
9. Сифон и водоотводная труба. Обычно, она прокладывается к центру или самой удаленной дальней стене, поэтому потребуется пластиковая труба Ду 32 мм, длинной порядка 6 м и сифон для обустройства слива.
10. Доска сухая, с естественной влажностью, толщиной от 30 мм.

Необходимый инструмент для монтажа полового покрытия:

• Штыковая и совковая лопаты, 2 ед.;
• электрическая бетономешалка, 1 ед.;
• пластиковая ёмкость под воду, 1 ед.;
• бункер для бетона, 1 ед.;
• правило штукатурное алюминиевое для стен, 1 ед.;
• строительный пузырьковый уровень, 1 ед.;
• набор строительных материалов, 1 ед.;
• электродрель, 1 ед.;
• электро рубанок, 1 ед.;
• электропила, 1 ед.

Электрическая бетономешалка понадобиться для строительства проливного пола в бане

Подготовительные работы

Лучшая высота подполья составляет 0. 200 м. Нижняя область лаг обязана удаляться от плоскости стяжки самое меньшее на 0.100 м. Для устройства слива с общим уклоном, грунт выравнивают таким образом, чтобы вышел перепад высот у противоположных стенок. Почву укатывают с прибавлением глины. Взамен стяжки разрешено выполнить многослойную рубероидную гидроизоляцию. Подойдет также утолщенная пленка или особая гидроизоляционная диафрагма.

В случае если принят сложный проект, то вначале укладывают сточную трубу. Слив устраивают посередине. Первый слой заливают бетонным раствором, прибавляют щебень и армосетку для усиления. Затем выполняют чистую стяжку, с точной подгонкой уклона к сливу от несущих стен. При обустройстве такого сливного дна, он располагается под баней с углублением примерно 0.40 м. В яме первый слой делается из песка, а второй  – из щебеня. Общая толщина дренажного основания должна быть не менее 0.25 м.

Пошаговая инструкция изготовления

Наиболее первостепенное в проливных полах гарантировать скорый вывод сливной воды, чтобы подполье, быстро обсыхало. Иначе образуется гнилость, заплесневелость, грибки и остальные санитарно-гигиенические проблемы, каковым в парилке не место.

Пошаговая инструкция выполнения проливного настила:

1. Убирают внутри сруба слой почвы, добавляют на ее место глину, а потом устраивают песочно-гравийнуюподушку, заливают водой и утрамбовывают.
2. Обеспечивают наклон плоскости к нижней сливной точке.
3. Осуществляют гидроизоляцию. Для этого укладывают рубероид в 1 или 2 слоя на плоскость чернового основания, швы заливают растопленным битумом.
4. В момент монтажа ленточного основания бани устраивают отверстия – продухи, для того чтобы гарантировать естественное проветривание пространства под баней.
5. Продухи практически постоянно необходимо держать раскрытыми, запирать лишь при работе парной. По-иному весь жар благополучно улетит в воздух.
6. Устанавливают столбы для укрепления лаг. Высота подпола, от почвы, выстланной рубероидом до лиственных досок настила, в совершенстве должно быть 0. 200-0.300 м. Подобным образом, лаги проливного пола в бане обязаны находиться не прямо на изоляции, а быть выше. Это производится, с помощью размещения лаг на столбах.
7. Оштукатуривают кирпичи на столбах нормальным цементным раствором.
8. Выполняют гидроизоляционную защиту.
9. Все поверхности подпола, столбы, черновой пол покрывают горячим битумом. В результате чего выходит ровная практически зеркальная поверхность, к какой не липнут листья от веников, мыльные образования и остальной мусор банного процесса. Задача этого этапа заключается в гидроизоляции и скоростного дренажа в канализацию.
10. Осуществляют монтаж лаг на столбики. Для них обычно применят брусья из лиственницы. Вкачестве лаг можно устанавливать крупно металлические изделия, укрывая их битумной мастикой.
11. Выполняют проливной пол из лиственного пиломатериала толщиной не меньше 40 мм, хорошо обработанный антисептической пропиткой. Первоначально доски должны быть оструганы с двух краев, для того, чтобы водяные капли, не задерживались на волокнах.
12. Их кладут на лаги выпуклой поверхностью к верху с промежутками 6 мм. Некоторое количество досок над водоотводом и около противолежащей стены выполняютсменными. Подобное решение дает возможность поднимать дощечки после мойки и чистить подвал и слив от мусора.
13. Особо важно после окончания всех банных процедур и место под настилом просушить, чтобы он смог отслужить дольше.

Практические рекомендации

Новичкам, не стоит экспериментировать с таким сложным гидро-инженерным проектом, как обустройство наливных полов. Отличные рекомендации, несомненно, помогут освободиться от лишних домыслов, и облегчить укладку в бане проливного пола:

1. Бытует мнение, что доску для такой конструкции предпочтительнее не закреплять гвоздями. Впоследствии, после завершения помойки в бане, их устанавливают на ребро для наилучшей просушки. Упущение заключается в том, что по принципам вентиляции объем удаляемого воздуха связан с размерами приточного и выходного отверстия. Установленные на сторону доски усиливают приточные проемы, при этом выходящее устье продухов не изменяется. Поэтому доски скорее высохнуть не могут, поскольку влажность остается в середине помещения, а хлопот только добавляется с их возвратной установкой.
2. Сменные щиты в парилке также не наилучший вариант напольного настила. Просушивание дерева станет неравномерным. В случае если изнутри ужасно будет настроена вытяжка, такие высушенные на улице детали проливного пола в бане опять натянут влажность, а работа будет напрасная и трудозатратная. Приемлемо в подполе устроить действенную вентиляцию.
3. Гладко обработанная доска требуется лишь для внешней стороны, для того чтобы не получить занозу. С оборотной стороны шлифовка не способствует наилучшему отторжению влажности. Дерево втягивает влажность равномерно с шероховатой и гладкой поверхности. Излишняя шлифовка сокращает толщину пола, что сокращает надежность и время эксплуатации такого пола.

За крепость проливного пола несет ответственность правильная система вентиляции, а также высококачественная пропитка древесных деталей. Качественный проливной пол в бане требует основательности от застройщика. Несмотря на то, что работы не представляются трудоемкими, они должны быть выполнены при строгом соблюдении всех операций монтажа, тогда русская банька на приусадебном участке долгое время будет радовать пользователей.

Запись Проливной пол в бане: методика и практические рекомендации

©

Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на сайт:

Смотрите также:

15.11.2019   dom-and-sad

  stroypomochnik.ru

Как вентилировать ванну на 1-м этаже | На главную Руководства

By William Machin

Вентиляторы для ванных комнат, также называемые вытяжными вентиляторами, предотвращают повреждения от влаги и плесени, нагнетая воздух через воздуховод наружу здания. В одноэтажных домах воздуховод проходит через чердак и соединяется с домкратом на крыше. В домах и зданиях с верхними этажами необходимо провести воздуховод от вентилятора в ванной на первом этаже к внешней стене. Проконсультируйтесь с местным строительным отделом относительно спецификаций размера двигателя вентилятора, необходимого для определенной длины вентиляционного канала. Установите вентилятор в соответствии с инструкциями производителя и приобретите гибкий воздуховод для вентиляции ванной комнаты на первом этаже.

1. Определите, с какой стороны здания проложить вентиляционный канал от вытяжного вентилятора. Вентиляторы для ванных комнат устанавливаются между двумя потолочными балками и имеют отверстия с каждой стороны для подключения воздуховода. Если возможно, проложите воздуховод сбоку или сзади здания, а не спереди.

2. Носите защитные очки и пылезащитную маску. Удалите полосу гипсокартона или штукатурки шириной 16 дюймов между вентилятором и внешней стеной. Отрежьте полосу сабельной пилой, оснащенной лезвием для резки гипсокартона или гипса. Удалите и сохраните любую изоляцию из пространства между потолочными балками.

3. Измерьте диаметр гибкого воздуховода. Вырежьте отверстие на 1/2 дюйма больше в диаметре на внешней стене, используя соответствующие инструменты для деревянного сайдинга, штукатурки или кирпичной кладки.

4. Обильно нанесите строительный клей на обратную сторону облицовки вытяжного вентилятора. Установите оклад на место у внешней стены.

5. Наденьте один конец гибкого воздуховода на внутренний круглый конец вентиляционной планки. Закрепите соединение нейлоновой стяжкой и двумя витками клейкой ленты.

6. Проведите гибкий воздуховод от гидроизоляции к соответствующему отверстию сбоку от вентилятора в ванной комнате. Если вы используете более одной длины воздуховода, соедините секции витками клейкой ленты. Отрежьте последний участок воздуховода ножницами по металлу. Соедините его с вентилятором нейлоновой стяжкой и клейкой лентой.

7. Установите электрическую или аккумуляторную дрель с насадкой с резьбовым наконечником. Поддержите воздуховод в пространстве между потолочными балками с помощью хомутов через каждые 36 дюймов. Прикрепите концы ремней к соответствующим сторонам балок с помощью 1¼-дюймовых шурупов для гипсокартона.

8. Перед заделкой гипсокартона или штукатурки переустановите сохраненную изоляцию в пространстве между балками.

Каталожные номера

• Lowe’s: Установка вытяжного вентилятора для ванной комнаты
• Inspectapedia: Вентилятор для ванной комнаты Руководство по установке и усовершенствованию

Советы Отрежьте ремни по длине ножницами для листового металла.

Установка воздуховодов различается в зависимости от здания.

Предупреждения

• Избегайте резких изгибов воздуховода, которые снижают эффективность вентилятора.

Биография писателя

Уильям Мачин начал работать на стройке в возрасте 15 лет, еще учась в старшей школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби включают лошадей, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивную рыбалку. Он изучал архитектуру в Taft Junior College.

Вентиляция для ванных комнат | Фантех

Вентиляция ванной комнаты | Фантех

Назад

Глобальный сайт

Следующие вопросы разбиты на разделы. Чтобы упростить поиск, щелкните соответствующий раздел в этом абзаце, чтобы перейти к первому вопросу в этих разделах: Информация о вентиляторах для ванных комнат 1−5 | Аксессуары для вентиляторов для ванных комнат 6−8 | Советы по установке и эксплуатации вентилятора в ванной 9−14 | Покраска решетки Fantech 15 | Гарантия 16 |

1) Зачем мне/нужен вентилятор в ванной?

Вентилятор для ванны удаляет влагу, образующую плесень, которая способствует ухудшению качества воздуха в помещении (IAQ), он поможет удалить нежелательные запахи, а в некоторых регионах требования к IAQ гласят, что вентиляторы для ванны должны выпускать определенное количество кубических футов в минуту в час или в день .

2) Как выбрать правильный вентилятор Fantech Premium Bath Fan для моей ванной комнаты?

В соответствии с рекомендациями Института домашней вентиляции (HVI), для ванн площадью 100 кв. футов или меньше требуется 1 куб. фут в минуту на квадратный фут площади пола ванной комнаты с минимальной скоростью вытяжки 50 куб. футов в минуту. Чтобы узнать площадь помещения, просто умножьте длину ванной на ширину. Разрешить 50 кубических футов в минуту на стандартную ванну, душ или туалет. Рассчитайте джакузи, садовые и гидромассажные ванны на 100 кубических футов в минуту.

Пример 1: Ванная комната 9’ x 7’ = 63 кв. фута. Вам потребуется PB110 или PBW110.

Пример 2: Ванная комната 11 x 14 футов = 154 кв. фута, 1 туалет + 1 душ + 1 ванна = 150 кубических футов в минуту; поэтому вам потребуется PB270L10-2.

Примечание. Компания HVI рекомендует использовать в паровых душах отдельный вентилятор с таймером, чтобы вы могли отключить вентилятор во время использования душа, а затем включить вентилятор для просушки душевой кабины. Для надлежащего воздушного потока в типичных установках (когда потери в воздуховоде не рассчитываются) используйте номинальную точку 0,4 дюйма Pst для правильного выбора вентилятора. Pst, или статическое давление, является мерой сопротивления воздушному потоку, когда вентилятор выталкивает или вытягивает воздух через воздуховод. Он измеряется в дюймах водяного столба, например, 0,1 дюйма водяного столба. Этот метод показывает, что сопротивление равно подъему водяного столба на 0,1 дюйма или одну десятую дюйма.

Чтобы обеспечить подачу свежего воздуха, двери ванной комнаты должны быть вырезаны не менее чем на ¾ дюйма, чтобы обеспечить зазор над чистым полом.

Воспользуйтесь нашим селектором вентиляторов для ванной комнаты на сайте Bathfan.fantech.app, чтобы найти продукт, который подходит для вашего проекта.

3) Сколько ванных комнат я могу вентилировать с помощью одного вентилятора?

Fantech рекомендует использовать один и тот же вентилятор не более чем в 3 ванных комнатах. Когда вентилятор работает, воздух выбрасывается из всех помещений, подключенных к единой системе. Это, в сочетании с гораздо более высокой стоимостью больших вентиляторов, означает, что, как правило, выгодно вытягивать одновременно не более трех меньших или двух больших ванных комнат.

Посмотрите видео «Вытяжной вентилятор Fantech для ванной комнаты» от «Ask the Builder», чтобы узнать больше об этой теме и наших вентиляторах для ванных комнат.

4) Есть ли способ заменить мой существующий шумный вентилятор для ванны вентилятором Fantech Premium Bath без необходимости гипсокартона на потолке в ванной?

Установка комплекта для модернизации ванны Fantech (BFRK100) — это простой способ превратить ваш шумный вентилятор в тихую, но мощную вентиляционную систему. В комплект входят встроенный вентилятор, фитинги и аксессуары. Ваша существующая решетка вентилятора и корпус останутся на месте. Работа с гипсокартоном не требуется, и Fantech предлагает простые инструкции, которые покажут вам, как это сделать.

Дополнительные сведения см. в видеоролике «Комплект для модернизации вентилятора для ванны (BFRK)».

5) У меня нет места для установки удаленного встроенного вентилятора в моем приложении. Есть ли другой вентилятор, который я мог бы использовать?

Для этой проблемы Fantech предлагает PBW 110, который поставляется с потолочной решеткой и внешним вентилятором. Идеально подходит для ванных комнат в подвале и туалетных комнат на первом этаже.

6) Могу ли я использовать мой Fantech Premium Bath Fan для обеспечения непрерывной вентиляции?

Да. При использовании с датчиком управления вентилятором Fantech ваш вентилятор PB может обеспечить экономичный способ соответствовать вашим конкретным требованиям кода в отношении контролируемой вентиляции в жилых помещениях. Ознакомьтесь с нашим переключателем вентилятора для ванны ⁣VT20M, который поможет обеспечить непрерывную вентиляцию вашего дома.

7) Сколько вспомогательных органов управления (VT20A) можно использовать с одним главным устройством управления (VT20M)?

Четыре вспомогательных элемента управления VT20A можно использовать с одним VT20M. Это обеспечивает вентиляцию в таких помещениях, как ванные комнаты, прачечные, мастерские и т. д. VT20A подключается к VT20M двухжильным изолированным кабелем.

8) Могу ли я добавить датчик движения к вытяжному вентилятору для ванной комнаты Fantech?

Да, любой датчик движения, соответствующий требованиям по напряжению, будет управлять вентилятором Fantech.

9) Какие советы по установке вы можете мне дать, чтобы получить максимальную отдачу от моего вентилятора Fantech Premium Bath?

• Длина воздуховода должна быть как можно короче (менее 25 футов).
• Убедитесь, что внутренняя сердцевина гибкого изолированного воздуховода остается максимально плотной и прямой.
• Прикрепите воздуховод к корпусу решетки/вентилятору/треугольному разъему/концевому разъему с помощью ленты из алюминиевой фольги.
• Убедитесь, что расстояние между любым фитингом и входным/выходным отверстием вентилятора составляет не менее 3 диаметров воздуховода.
• Для PB270L10-2 и PB370 лучше иметь короткий участок магистральной линии большего размера от тройникового соединителя до входного отверстия вентилятора и от выходного отверстия вентилятора до точки подключения.
• Кроме того, Fantech рекомендует использовать более длинные участки воздуховода меньшего размера от решетки/фонаря до тройника.

10) Могу ли я изолировать решетку/корпус светильника Fantech Premium Bath Fan с помощью изоляции?

Да, решетка/осветительные приборы имеют номинал контакта с изоляцией (IC).

11) Можно ли установить вентилятор горизонтально?

Да, ориентация вентилятора не влияет на его работу. При прокладке горизонтального воздуховода наружу Fantech рекомендует слегка наклонить воздуховод вниз к внешнему вентиляционному отверстию, чтобы конденсат (если он есть) мог естественным образом вытекать из воздуховода.

12) Могу ли я установить вентиляторы Fantech Premium Bath Fantech со светодиодными или галогенными решетками/подсветкой над ванной или душем?

Да. И светодиодная, и галогенная решетка/фонари внесены в список UL для использования во влажных помещениях. При установке над ванной или душем подключите вентилятор к прерывателю цепи замыкания на землю (GFCI), чтобы предотвратить поражение электрическим током.

13) Могу ли я включить свет отдельно от вентилятора?

Да, Fantech рекомендует подключать свет к собственному выключателю и подключать вентилятор к таймеру, такому как Fantech FD60EM, или блоку контроля влажности, такому как ⁣IPHS5.

14) Должен ли я запускать вентилятор после того, как приму душ?

Да. Институт домашней вентиляции (HVI) рекомендует включать вентилятор как минимум на 20 минут после посещения ванной комнаты, чтобы полностью удалить влагу. Fantech предлагает линейку датчиков влажности, программируемых и ручных элементов управления, таймеров и переключателей для вашего удобства.

15) Можно ли красить пластиковые решетки Fantech?

Да, можно. Fantech рекомендует использовать краску, подходящую для пластика. Примером такой краски является «Крилон Фьюжн для пластика». Если вы используете краску, не подходящую для окраски пластика, сначала нанесите грунтовочный слой краски, подходящей для пластика. Примером такой краски является «Rust-oleum Specialty Plastic Primer». Нанесение неподходящей краски непосредственно на наши пластиковые решетки, скорее всего, не даст удовлетворительных результатов.

Перед покраской снимите решетку с установки, чтобы краска не попала на контакты патрона лампы, заслонку заслонки или этикетки. Как и во всех процессах покраски, Fantech рекомендует правильно очищать и следовать указаниям производителя краски, чтобы обеспечить более высокое качество окрашенной решетки.

16) Какая гарантия на вентиляторы премиум-класса?

Гарантия на вентилятор Fantech Premium составляет 7 лет.

(Вернуться к началу)

Будьте в курсе лучших практик и отраслевых обновлений от Fantech

Facebook

YouTube

Инстаграм

LinkedIn

Головной офис и офис продаж

10048 Industrial Blvd
Lenexa KS 66215

Служба поддержки

800.