alexxlab Как будут ломать Вашу входную дверь и чем защититься?
Если один человек что-то создал, другой всегда может это что-то сломать. Входная дверь это результат работы инженера-разработчика, тщательно продуманная конструкция предназначенная остановить взломщика. А вот мышление взломщика тщательно продумывает методы и способы вскрытия этой конструкции. О гибкости мышления и хитрости нашего народа легенды ходят по всему миру. Именно поэтому верить в то, что существуют двери которые нельзя взломать равноценно вере в существование змея Горыныча. Так зачем же тогда платить за взломостойкую дверь, если ее всё равно можно взломать? Попробую ответить на этот вопрос.
Для того что бы поймать преступника, нужно думать как преступник! Избитая фраза. Давайте на минуту задумаемся, чем дорожит больше всего взломщик? Своей свободой. Зачем ему награбленное, если его посадят в камеру с единомышленниками от 2-х до 6-ти лет? Поэтому взломщик должен быть максимально осторожен и быстр, что бы не быть пойманным.
Отсюда делаем вывод, что главное в работе взломщика это скорость и незаметность. А вот теперь взломостойкая дверь снова обретает свой смысл, ведь суть этой двери максимально долго сдержать натиск взломщика. Давайте теперь рассмотрим входную дверь как поле боя инженера -разработчика и вора.
73% взломов входных дверей в новостройках совершается дилетантами при помощи простого бытового инструмента. Штробление стен под электропроводку квартир, перепланировка помещений, всё это создает много шума. А это идеальные условия для силового взлома входной двери. Никто не обратит внимание на этот шум на фоне непрекращающихся ремонтов квартир новоселов.
Несанкционированное открытие входной двери принято делить на два типа: силовой взлом и интеллектуальное вскрытие. В первом случае доступ в помещение злоумышленник получает путем грубой силы, деформируя, разрушая конструкцию двери или элементов её крепления. Так же силовые методы взлома могут применяться к замкам. Интеллектуальное вскрытие это уже искусство профессионального воздействия на устройства контроля доступа, т.
е. замки. Подбор ключей, отмычки и т.д.
Сила есть ума не надо!
Самым распространенным типом вскрытия входной двери злоумышленником является силовой (вандальный) способ взлома. Есть несколько таких способов о которых мы поговорим ниже. Плюсы силового взлома в том, что не нужно иметь особенных профессиональных навыков и специализированного инструмента. Зачастую все грязные делишки негодяй может осуществить при помощи бытового инструмента. Достаточно в общих чертах понимать куда и как нужно воздействовать. Профессионализм заключается в том, что бы выбрать подходящую дверь и выполнить все процедуры максимально быстро. Минусы в том, что работа достаточно шумная и может привлечь к себе много внимания.
Как негодяи это делают!?
- Срез.
Пожалуй в условиях современной действительности самый «мифический» способ взлома входной двери. Мифический он потому что в наше время трудно найти стальную дверь не имеющую защиты от этого способа взлома. Идея данной методики очень проста.
Первым делом разрушаются петли стальной двери. Их срезают или разрушают иным способом. Затем со стороны петлевой части при помощи ударно рычажного инструмента (проще говоря лома) полотно двери отгибается от рамы. В таком случае дверь попросту открывается в другую сторону. Плюс среза с отжимом в том, что интеллект для этой работы нужен минимальный. Минус в том, что разрушение петель может наделать много шума. Риск быть замеченным увеличивается.
Способы защиты:
Средство защиты номер один – противосъемные фиксаторы.
Это стальные штыри в полотне двери входящие в раму в закрытом положении. В случае если петли двери разрушены эти штыри препятствуют легкому открытию двери путем отжима. Чем больше фиксаторов установлено на полотне двери тем более значима защита конструкции от среза петель.
Более надежным и прочным средством защиты от этого способа взлома является противосъемный лабиринт.
Это сплошной вертикальный шип на торце дверного полотна, входящий в ответный паз дверной коробки в закрытом положении.
Если в случае с противосъемными фиксаторами после срезания петель и попытке отжима взаимодействие дверного полотна и рамы будет происходить в точках вхождения штырей в раму, то в случае с противосъемным лабиринтом взаимодействие будет по всему торцу полотна. Надо понимать, что в таком случае усилий на отжим такой конструкции понадобится гораздо больше.
И наконец комбинация противосъемного лабиринта и конструкции стальной двери с утопленным дверным полотном.
Особенность такой конструкции двери в том, что углубление дверной коробки в стальную раму двери значительно затрудняет применение рычажного инструмента для отжима дверного полотна. А противосъемный лабиринт еще больше усложняет задачу. Такая комбинация максимально защитит вашу дверь от взлома методом среза петель с последующим отжимом дверного полотна.
Еще есть такая история как скрытые петли. Казалось бы очень хороший способ защиты. Петля находится внутри конструкции двери, срезать ее невозможно.
Разрушить петлю иным способом тоже трудно. Но на самом деле не самый выгодный для заказчика выход. Дело в том, что скрытые петли имеют определенные недостатки. Первый и самый основной это большие полости дверной коробки которые не заполняются наполнителем (минеральной ватой или иным материалом обеспечивающим шумо- и теплоизоляцию). Это чревато тем, что в вашей двери будет как минимум два больших отверстия через которые в ваш дом будут проникать шум и посторонние запахи. Второй недостаток это ограничение угла открывания двери. Самый главный нюанс в том, что скрытые петли не дадут такой же защиты как комбинация утопленного дверного полотна и противосъемный лабиринт. Т.е. вы хорошо переплатите за опцию которая в действительности даст вам меньше защиты, но больше неудобств.
- Отжим полотна стальной двери.
Один из самых распространенных методов взлома стальной двери. Полюбуйтесь на результаты такой работы:
Суть этого метода взлома проще простого.
В данном случае даже срезать ничего не нужно. Лом с усилием вбивают между дверным полотном и рамой, а дальше прикладывают силовое воздействие до тех пор, пока ригели замка не выйдут из рамы. Опять же особых требований к интеллекту для взлома отжимом не требуется.
Способы защиты:
В первую очередь это конструкция дверного полотна, а во вторую толщина листа металла из которого изготавливается дверь. В зоне риска дешёвые двери с минимальной толщиной металла и отсутствием усиления дверного полотна в зоне установки замка.
Наличие внешней декоративной панели со стальным крепежным уголком. Декоративная отделка (панель МДФ или из массива древесины) это не только украшение двери. Она выполняет две дополнительные функции. Дополнительная тепло и шумоизоляция дверного полотна, хоть и незначительно, но все же дополнительно улучшающая эти показатели опция. И вторая функция незначительное повышение жесткости конструкции. В угоду моде большинство производителей устанавливают декоративную отделку на дверное полотно с помощью клея или прижимая панель к стальной конструкции винтами.
Это делается для придания эффекта целостности всей конструкции. Но при таком способе установки декоративной отделки, дополнительной жесткости дверному полотну декор не придаст. Другое дело если панель держится на усиленном крепежном уголке. Это дополнение к металлической конструкции, которое прижимает декоративную панель к полотну двери. Немного усложнит работу ломом, но именно немного.
Конструктивное усиление замковой зоны. Как правило, это усиление металлом дверной рамы в зоне вхождения запорных ригелей и притвора дверного полотна. (См. ниже)
Выше я уже упоминал о конструкции двери с утопленным дверным полотном. Она специально разработана для того, что бы препятствовать взлому отжимом.
Использование замков с вертикальными приводами, что позволяет использовать вертикальные ригели. Такая система запирания носит народное название — «краб». Увеличения числа точек запирания двери усложняет отжим дверного полотна.
Добавим девиаторы — два дополнительных запирающих устройства с несколькими ригелями, приводимыми в действие за счет основного замка через ригельные тяги.
Такое полотно отжимать уже гораздо сложнее.
Хороший сюрприз для взломщика электромеханический замок невидимка. С внешней стороны двери этот замок не виден. Открывается и закрывается он с помощью брелока аналогичного автомобильной сигнализации. Взломщики попросту не будут знать о существовании дополнительного замка.
- Отжим дверной коробки
Суть методики идентична предыдущей, но в данном случае воздействие применяется к дверной коробке. Как злодеи это делают? Лом вбивают в между стеной и дверной коробкой и прикладывают максимальное силовое воздействие для того, что бы «вывернуть» конструкцию из проема. Если у стальной двери очень большие монтажные зазоры, она может быть грубо и беспощадно вырвана из проема именно таким способом взлома. При неправильной установке дверного полотна даже большое число точек крепления не может спасти от отжима дверной коробки.
Способы защиты:
В первую очередь правильная установка всей конструкции в целом.
Это означает, что дверная коробка должна максимально подходить под дверной проем. Монтажные зазоры, расстояние между дверной коробкой и стеной проема, не должны превышать 2,5 см. В наше время производители стальных дверей часто ориентируются на массовое производство, изготавливая двери по типовым размерам. А вот дверные проемы хоть и имеют часто встречающиеся типоразмеры, но зачастую совсем разные. Материалы различной хрупкости, разная степень «кривизны» проема и стен, наличие или отсутствие кабель-каналов и других коммуникаций, все индивидуально. По этой причине идеально если замер дверного проема делает инженер-замерщик который оценит все «подводные камни» вашего дверного проема. И еще более идеально если вы заказываете дверь которая может быть изготовлена по индивидуальным размерам.
Суммируя вышесказанное:
- Дверь должна быть установлена с минимальными монтажными зазорам, т.е. максимально подходить под размер. Если нельзя изготовить дверь под проем, подготовьте проем под дверь.
- Лучше всего если монтажные зазоры заполнены раствором. Важно, что бы зазоры были заполнены без пустот и полостей.
Во вторую очередь важно как и чем входная дверь крепится к дверному проему. Чем больше точек крепления тем лучше. Анкера (монтажные штыри) должны быть из качественной стали и иметь диаметр не менее 10 мм. Если дверная коробка подогнана под дверной проем и конструкция имеет 10 и более точек крепления в проеме, а дверная коробка закрытого типа (закрытая сварная рама, жесткость которой достигается благодаря специальным гнутым профилям), то отжимать раму такой входной двери будет крайне трудно, шумно и бессмысленно.
- Разрезание дверного полотна.
Отличительной особенностью трех предыдущих методик взлома было приложение грубой силы к разным частям конструкции двери. Главный минус работы ударно-рычажным инструментом это ограниченное пространство лестничной клетки. Для экономии энергии и увеличения скорости воздействия нужно что бы рычаг имел максимально возможное по длине плечо.
А в условиях коридора многоквартирного дома не всегда удается добиться идеальных условий для применения лома с достаточным по длине плечом. Второй минус это шум и все связанные с ним риски. В сравнении с отжимом и срезом петель разрезание дверного полотна более выгодная по шуму и условиям стратегия взлома. Металл режется без всякого лишнего шума.
Думаю объяснять что металл можно разрезать нет необходимости. На уроках труда в школе большинство мальчиков нашей необъятной страны имели дело с ножницами по металлу. Но даже если такого опыта в вашей жизни не было, то уж консервную банку то ножом вы точно открывали. Но зачем взломщики это делают? Нет, не для того что бы проделать отверстие в двери и открыть её изнутри. И не для того, что бы пройти сквозь дверное полотно. Хотя с дверьми из Китая такое вполне возможно. Внешний лист металла разрезают с целью получения доступа к замкам. Это достаточно быстрый и легкий способ взлома, если конструкция двери не имеет соответствующей защиты. Получив доступ к механизму замка, взломщик воздействует на него любым из подходящих ему способов, и после его разрушения открывает дверь.
Двери с внешним листом металла менее 1 мм можно без труда разрезать обычным консервным ножом. Кстати, самые простые и дешёвые двери из поднебесной легко режутся даже канцелярским ножом. А вот для разрезания двери с толщиной стали более 1,2 мм нужен более серьезный инструмент. Делается это килечным ножом. Он не то что бы режет, скорее вспарывает лист металла.
Способы защиты:
Как защититься от вспарывания дверного полотна? Казалось бы ответ очевиден, увеличиваем толщину металла и все готово. На самом деле все не так просто. Увеличение толщины металла сделает вашу стальную дверь тяжёлой и дорогой. Кстати еще и небезопасной для домочадцев. Представьте, что маленький ребенок случайно прищемит руку стальной дверью весом в 200-250 кг. А на самом деле килечным ножом вспарывается сталь толщиной 1,2 и более миллиметра. Вопрос только в скорости. Реальность в том, что разница по скорости вспарывания листа металла разной толщины считанные секунды.
Хорошая новость в том, что производители стальных дверей уже давно научились защищать стальные двери от этого метода взлома более технологичными способами.
Утолщенная наружная отделка. Толстая декоративная панель из МДФ или массива дерева просто будет закрывать стальной лист металла затрудняя к нему доступ. Конечно же это не панацея, но далеко не лишнее препятствие для злодея с килечным ножом.
Усиление замкового кармана является на сегодняшний день одним из самых адекватных и распространенных методов защиты от вспарывания. Как мы уже поняли взломщик не будет распарывать дверное полотно по его периметру. Его цель замки. Что бы не дать злодею возможность устранить самый центральный и важный узел конструкции, хорошие производители стальных дверей применяют защиту от вспарывания.
Для защиты от вспарывания в замковом кармане устанавливаются прутки из каленой стали, которые килечному ножу уже придутся не по зубам. В качестве дополнения замковый карман усиливается бронепластиной из твердосплавной стали с содержанием марганца, толщиной не менее 2 мм. Такую пластину очень сложно сверлить и вспарывать. Неприятный сюрприз для взломщика который заставит его или изрядно попотеть и не добиться результата, или же сразу оставить попытки взлома.
Заключение.
Вы прочитали эту статью до этого абзаца? Спасибо Вам за внимание и упорство, в наше время трудно найти людей способных прочитать что-то большее, чем просто заголовок в журнале из двух строк.
Давайте подведем итоги. В этой статье я рассказал о методах взлома применяемых именно к конструкции стальной двери. И какие конструктивные особенности дверного блока заставят взломщика выбрать себе жертву попроще. Зная и понимая технологии защиты от взлома, вы можете понимать из чего складывается стоимость той или иной конструкции входной двери.
Вернемся к вопросу необходимости покупки взломостойкой стальной двери. Зачем тратить так много денег на кусок железа, если дома и брать то нечего? Может достаточно купить просто дверной блок для закрытия проема? Главное что бы был красивым, и стоил не дорого. Ну что я могу ответить на эти вопросы? В данном случае это ваш личный выбор и ваша ответственность за свою безопасность. Мы редко ценим то, что у нас уже есть.
Воспринимаем это как само собой разумеющееся. Вы можете не хранить деньги и ценные вещи дома и быть уверенным, что брать у вас нечего. Но если злодей вломившись к вам в дом заберет хотя бы ваш телевизор, перед которым вы любите расслабиться вечером после работы, он сразу же станет вам очень дорог. Я говорю об этом исходя из собственного опыта. В один прекрасный день подобный злодей уехал на моем автомобиле. Мне всегда казалось, что это никогда не произойдет именно со мной. Зачем ставить дополнительную сигнализацию, машина же застрахована? А через несколько лет владения уже отпала надобность платить за страховку. Да кому уже нужен пятилетний Форд? Как вы уже поняли на новом автомобиле у меня есть и дополнительная сигнализация и страховка в придачу. И это уже мое решение и моя ответственность.
Входной узел жилого дома | ivd.ru
Первое впечатление от любого жилища складывается при взгляде на его фасад. Ине последнюю роль здесь играет вид главного входа- лица дома. Поэтому в этой статье мы познакомимся с основными тенденциями по размещению, организации и архитектурно-художественному решению главного входа индивидуального дома, композиции которого следует уделить особое внимание.
Каждый загородный жилой дом стоит в оригинальном окружении местного ландшафта, у каждой семьи свой вкус, свои запросы, поэтому все далее изложенное отражает лишь общие принципы, которые следует конкретизировать при разработке собственного индивидуального проекта. Издавна считается, что вход в дом- показатель достатка, общественного положения и эстетического вкуса хозяев. Ведь индивидуальность здания, его значимость во многом достигается за счет оригинального решения наружного вида всего дома и, в частности, его входного узла.
Для начала попробуем ответить на основные вопросы: какие функции должен выполнять вход (особенно главный), каким требованиям он должен удовлетворять? Сколько входов надо предусмотреть в коттедже? Где их расположить и куда ориентировать?
Размеры, размещение и ориентация дома на участке по сторонам света, по отношению к подъездной дороге, к соседям важны для любого коттеджа.
Еще недавно многие считали, что чем больше дом, тем лучше. Жизнь показала, что это далеко не всегда верно.
Не менее важны функциональные удобства, мастерство архитектора, гармоничность всей постройки. Нередко встречающиеся, скажем в Подмосковье, безликие, упрощенные, даже примитивные, крошечные входные узлы с неуютной, крутой лестницей и крошечным (аиногда, наоборот, огромным) навесом- при громоздких объемах двух- или даже трехэтажных коттеджей, к сожалению, резко снижают удобство и ценность дома, на который были затрачены немалые средства. Так сколько же входов должен иметь двухэтажный или одноэтажный коттедж средних размеров с подвалом и мансардой общей площадью приблизительно 130-350м2? Наиболее целесообразно устраивать два входа. Один- главный- состороны входа на участок и подъездной дороги; другой- состороны садово-огородной зоны, то есть чаще всего, с противоположной стороны дома. Иногда можно обойтись только одним входом, расположенным с бокового или заднего, садового фасада, но так, чтобы им было удобно пользоваться и со стороны входа на участок, и со стороны огорода. Вход в дом нередко устраивают и через веранду. Вход в подвал может быть организован как изнутри дома, так и снаружи, чаще- состороны огорода.Внешняя привлекательность дома в значительной мере определяется композицией, размерами и расположением главного входа на фасаде.
При симметричном его расположении, то есть по центру фасада, дом обычно имеет более представительный, парадный вид. Несимметричное, менее заметное размещение входа чаще придает строению более дачный, интимный характер. И,ксожалению, нередко можно видеть большие загородные индивидуальные дома, входы в которые размещены малозаметно и как бы случайно, без учета общей композиции фасада.
Так какими же соображениями следует руководствоваться, создавая вход в дом?
Размеры входа должны обеспечить удобное размещение и достаточные размеры входной площадки (крыльца) и дверей по ширине и высоте для прохода человека и проноса мебели. Вто же время, входной узел и двери должны быть соразмерны и пропорциональны дому, то есть, координироваться как с величиной строения в целом, так и его фасадов.
Довольно часто при строительстве возникает вопрос: какая наружная дверь должна быть в доме: одностворчатая или двустворчатая? Аможет быть, полуторная, когда одно ее полотно (более широкое) предназначено для ежедневного пользования, а другое- узкое, открывается лишь изредка, например, для проноса мебели? Наиболее распространенная ширина полотна одинарной наружной двери- 850-950мм; двустворчатой с одинаковыми полотнами- по 850мм; вполуторных дверях ширина основного полотна- около 800мм, аузкого- 350-400мм. Высота наружных дверей обычно колеблется от1950 до2300мм с учетом высоты этажа и общей композиции дома. Предпочтителен вариант, когда двери открываются наружу. Следует заметить, что двустворчатые двери занимают меньше места на площадке крыльца (открая площадки до открытой двери следует предусмотреть расстояние не менее 750мм).
Деревянная лестница на тетивах (в углу ступеней видны отверстия для стока воды)Входные двери (стальные, из дерева, пластика) могут быть фанерованными, филенчатыми или щитовыми с наружной раскладкой, предпочтительнее- качественная древесина хвойных пород или дуб.
Всевозможные щеколды не прибавят входу привлекательности. Замки лучше делать врезные, ведь они гораздо более надежны, хорошо сохраняются и не портят внешний вид двери. Для крепления створок вверху и внизу лучше использовать амортизаторы и прочные крючки, так как обычные шпингалеты сильно разрушают угловые соединения. Нижний косяк желательно обить листом латуни или алюминия высотой 20-30см, это предохраняет поверхность двери от загрязнения и механических повреждений.
Наружная дверь хорошо выглядит, если она контрастна по цвету стене: при темных кирпичных или деревянных стенах дверь делается светлой; при белых- темной, например, охристо-золотистой или цвета мореной древесины.
Обычно дверь бывает прямоугольной формы. Но, если позволяет высота этажа, может завершаться и полукругом, и арочным фрамужным окном, которое, к тому же, освещает переднюю.
Входная дверь с внутренней стороны должна располагаться на уровне пола первого этажа. Снаружной стороны перед дверями необходима приподнятая над уровнем земли площадка крыльца (или пол террасы), на которую ведет открытая, с глухим ограждением, перилами (металлические решетки или деревянные стойки, доски с прорезями) или без них, лестница.
Приподнятая площадка перед входом (внаших условиях на 400-600мм, а если есть подвальный или цокольный этаж- значительно выше) должна располагаться на 30-50мм ниже уровня пола тамбура и иметь уклон наружу (20мм на 1м длины) для стока дождевой воды. Площадка служит дополнительной защитой помещений первого этажа от загрязнения, намокания, снега, продувания и возможных механических повреждений.
Размеры площадки определяют, исходя из соображений как удобства, так и красоты. Площадка перед входом может иметь как прямоугольную, так и другую, например, полукруглую форму, а размеры ее должны быть такими, чтобы разместить несколько человек.
Кроме того, на площадке перед входом следует разместить скребок для очистки обуви от грязи и снега, и специальную съемную решетку в полу.
Вход со стороны сада может быть устроен через веранду или открытую террасу, на которой можно разместить большой цветной зонт, обеденный стол или устроить перголу с зелеными вьющимися растениями, дающими приятную тень. Влюбом случае площадка должна иметь морозостойкое, привлекательное по рисунку и цвету покрытие пола и соответствующую несущую конструкцию. Это может бы следующая конструкция: керамическая плитка- 6мм, цементный раствор- 14мм, цементно-песчаная выравнивающая стяжка- около 50мм, железобетонная сплошная плита 70-120мм (или пустотная- 220мм), опирающаяся на фундаменты полного заложения (на глубину промерзания грунта в данном районе), песчаная подушка более 300мм.
Если площадка крыльца деревянная, то доски пола следует настилать «походу»- так их удобнее мыть и придавать им уклон.
Входные наружные двери могут быть обрамлены наличником или даже небольшим порталом. Всоответствии с объемно-планировочной композицией они могут быть расположены в глубине лоджии, но чаще под навесом или козырьком той или иной формы. Ите, и другие- сравнительно недорогие и крайне полезные элементы дома. По конструктивному решению они бывают консольного типа, а более крупные опираются на небольшие опорные стенки, столбы. Консоли защемляются в стены аналогично балконной плите, опираются на консольные балки, либо, что встречается реже, но выглядит довольно эффектно, подвешиваются на цепях или тросах. Козырьки и навесы могут опираться и на консольные металлические элементы, художественно выполненные из гнутых прутков (примерно 20020мм) или полос (3-520мм).
Покрытие козырьков и навесов может быть изготовлено из того же материала, что и кровля основного объема здания, из легких бетонных или металлических элементов. Впоследнее время получают распространение покрытия из прозрачных материалов (оргстекло, стеклопрофилит, пластмасса). Влюбую погоду под таким козырьком довольно светло. По форме оно (как и традиционное непрозрачное) может быть плоским (с уклоном 2%), в виде двускатной, арочной крыши, другой формы. Отвод воды с козырька бывает свободным по боковым граням или направленным к лоткам и водосточной трубе. Навес над входом может быть эффективно использован и под балкон второго этажа.Тамбур- это небольшое шлюзовое помещение, которым оборудуются входы в здание для повышения безопасности и эффективной защиты дома от холода и сырости. За рубежом в большинстве случаев тамбуры отсутствуют и двери из гостиной раскрываются непосредственно на террасу или зеленую лужайку. Но это тот случай, когда зарубежный опыт нам не очень подходит, хотя бы потому, что на большей части России более суровые климатические условия, а эффективные защитные тепловые системы не применяются.
Для среднерусских, а тем более, для северных районов России тамбуры необходимы, даже если устраивать теплые (например, подогреваемые электрическими тенами) полы. Следует знать, что глубина тамбура, то есть расстояние между противоположно расположенными дверями, должна быть не менее 1,2м.
Конечно, в садовых домиках и в домах, эксплуатируемых только в теплое время года, можно обойтись без тамбуров или заменить их (как в некоторых городских многоквартирных домах) на двойные двери, раскрывающиеся в разные стороны с расстоянием межу ними не менее 20см.
В зависимости от общей объемно-планировочной композиции здания и фантазии архитектора, тамбур может быть вынесен наружу из общей плоскости фасада или заглублен в основной объем коттеджа. При этом наружные и внутренние двери тамбура могут быть расположены по одной оси, перпендикулярной фасаду, или повернуты относительно друг друга на 90. Последнее решение уменьшает продуваемость тамбура, но может затруднить переноску мебели и выглядит менее парадно, поэтому чаще используется для боковых входов и входов через веранду, которая в этом случае также представляет собой своеобразный расширенный тамбур.
Должны ли входные двери быть остекленными или обязательно глухими? Некоторые жильцы считают, что по соображениям безопасности лучше устраивать глухие двери. Однако, они затрудняют зрительную связь интерьера с внешней средой, делают более темными холл или прихожую, психологически «давят» на человека и тем самым создают определенный дискомфорт. Во всем мире входные двери современных зданий делают прозрачными. Унас по действующим строительным нормам наружные двери общественных зданий должны иметь остекление. Для душевного спокойствия и безопасности «оконца» дверей могут быть из усиленного или даже пуленепробиваемого стекла или даже укреплены красивыми декоративно-защитными металлическими решетками. Взащитных целях двери можно оборудовать и вертикально поднимающимися и опускающимися рольставнями и даже видеокамерами.
Интересно, что в некоторых странах, например, в спокойной и безопасной Швейцарии, толщина входных деревянных, с металлической прослойкой, дверей достигает 100-120мм (толщина обвязки по контуру двери), тогда как в нашей стране большинство дверей в два раза тоньше.
Выбору и архитектурному решению лестницы, ведущей на крыльцо дома, также следует уделить немалое внимание. Ведь в зависимости от ее расположения, параметров, внешнего вида зависит многое. Входная лестница может располагаться перпендикулярно фасаду; лежать вдоль фасада, причем иметь как один марш, так и два, чтобы можно было подняться на широкую площадку с двух сторон. Это усиливает парадность решения главного входа. Встречаются лестницы криволинейные или с поворотом, это зависит от планировки участка, расположения садовых дорожек и композиции дома. Размещение лестницы и крыльца желательно прикинуть не «на пальцах», а на архитектурных чертежах, предусмотрев несколько вариантов.
Лестница может быть широкой или узкой, но в любом случае ширина лестничного марша (длина ступеней) не должна быть менее 110см, причем нижняя ступень (или несколько) могут быть значительно длиннее. Вполне возможно применять типовые железобетонные цокольные марши (из жилищно-гражданского строительства) шириной 115см или 135см с уклоном 1:2, т.
е. свысотой ступени 150мм, а шириной 300мм. При необходимости лестничный марш можно расширить кирпичной кладкой или же дополнительным бетонированием. Высота ступеней наружных лестниц может варьироваться от120 до180мм, а ширина от280 до350мм; однако пологие ступени значительно удобнее в использовании. Поэтому не следует чрезмерно экономить на площади, отводимой крыльцу и главной входной лестнице и делать их излишне крутыми.
При высоте цоколя свыше 500-600мм входную площадку и ведущую на нее лестницу следует ограждать перилами высотой 900-1000мм. Вместо перил на площадке можно поставить скамейку или ящики с цветами. Проступь ступени (внимание!) должна иметь небольшой уклон наружу (2-3мм на ширину ступени) для того, чтобы в углах на застаивалась вода и не образовывался лед. При неправильной установке деревянные ступени быстро загнивают.
Лестницу желательно делать с закрытыми подступенками, чтобы грязь не попадала под крыльцо, где она долго не просыхает и становится причиной гниения.
Конструктивно лестницы могут быть выполнены из дерева, бетона (монолитная), железобетона (сборные цокольные марши), из кирпича. Ступени могут быть уложены на металлические или железобетонные косоуры или на кирпичные стенки. Стальные конструкции наружных входов должны быть надежно защищены от коррозии грунтовкой и окраской перхлорвиниловыми красками, цинковым покрытием или битумным лаком.
Бригады опытных строителей обычно хорошо знают как грамотно выполнить эти и другие конструктивные элементы дома. Но вот расположение, параметры, рисунок входных навесов, опор, лестниц требуют более тонкого художественного решения в гармонии с общим архитектурным проектом.
Наружные лестницы, ведущие в подвал, обычно располагаются вдоль фасада с тыльной стороны дома. Они должны иметь ширину не менее 600мм и более крутые ступени, например 200250мм.
Необходимо уделить особое внимание функциональному и архитектурно-композиционному решению входного узла дома, ведь возможные небольшие дополнительные затраты с лихвой окупятся в процессе его многолетней эксплуатации.
Наружные входы в здание
| а | б | в | г |
| д | е | ж | з |
| и | а), б) — крыльцо с прямым входом и полукруглой площадкой; в), г) — крыльцо с боковым входом с угла дома; д) — крыльцо с прямым входом с угла дома; е) — крыльцо с козырьком на стойках; ж) — крыльцо с прямым входом; з) — крыльцо с боковым входом; и) — крыльцо с боковым двухсторонним входом. | ||
ключевые показатели, нормы, критерии выбора
Основные требования к стальным входным дверям содержатся в ГОСТ. Мы внимательно изучили документ, чтобы поделиться с вами самым важным и дать основные критерии выбора входной двери.
Содержание
- Какие бывают двери
- Требования к стали и сварным соединениям
- Требования к размерам
- Требования к материалам
- Требования к звукоизоляции
- Требования к теплоизоляции
- Требования к уличным дверям
- Требования к петлям
- Требования к замкам
- Прочность
- Безотказность
- Секретность
- Требования к отделке
- Требования к монтажу дверных блоков
- О гарантии
Какие бывают двери
ГОСТ 31173-2016 на блоки дверные стальные дает классификацию металлических дверей по разным параметрам.
По назначению:
- Наружные входные в здания и сооружения (А)
- Входные в квартиры с лестничных клеток (Б)
- Внутренние двери в офисах, кабинетах, номерах отелей и т.д. (В)
- Внутренние двери вспомогательных помещений — чердаков, подвалов, технических этажей, тамбуров (В1)
- Двери с усиленными защитными функциями (Г).
По конструкции коробки:
- С замкнутой коробкой
- С П-образной коробкой
- С П-образной коробкой с доборным порогом.
По конструкции дверного полотна:
- Из двух листов стали и более
- Из одного наружного стального листа
- «Сэндвич» из двух завальцованных листов рулонной стали и утеплителя между ними.
По числу полотен и направлению открывания:
- Однопольные (левого и правого открывания)
- Двупольные.
По способу открывания полотна:
- С неоткрывающимися полотнами
- С открыванием внутрь помещения
- С открыванием наружу.
По числу контуров уплотнения:
- С одним контуром
- С двумя и более контурами.
По эксплуатационным характеристикам (теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции):
- 1 класс
- 2 класс
- 3 класс.
По механической прочности:
- М1 (не допускаются в качестве входных в здания и в квартиры)
- М2
- М3
- М4
- М5 (высший).
От наличия защитных функций:
- На дверные блоки обычного исполнения
- Дверные блоки с усиленными защитными функциями.
Требования к стали и сварным соединениям
Полотно металлической двери — это сварная конструкция, состоящая из стальных листов и профилей, которые могут быть гнутыми и катаными.
Поверхности элементов из стали и сами стальные швы должны быть ровными, плотными, гладкими, без трещин и кривизны.
Рекомендуемая толщина стали:
- Для короба из гнутого профиля — не менее 1,2 мм
- Для полотна входных дверей в квартиру или дом — не менее 1,5 мм
- Для защитных дверей — не менее 1,8 мм
- Для входных дверей типа «сэндвич» — не менее 0,45 мм.
Входные двери серии Ultimatum, Ultimatum Next и Professor имеют толщину стали защитных дверей.
Требования к размерам
Общая площадь дверного блока не должна превышать 9 м². При этом стандартная высота полотна составляет не более 2200 мм, а ширина — не более 1200 мм для одностворчатой двери (1800 мм для двустворчатой). Весить такая дверь может до 250 кг.
Размеры входных стальных дверей
Требования к материалам
Дверные блоки и комплектующие производятся только из материалов, не подверженных воздействию климатических факторов.
В качестве внутреннего заполнения дверных полотен рекомендуется применять экологически безопасные тепло- и звукоизоляционные материалы: минераловатные (в том числе базальтовые) плиты или другие материалы. Среди дверей Torex наполнение из минеральной плиты имеют следующие модели — Ultimatum Next, Ultimatum, Cyber, Delta 100, Snegir 60, Snegir Cottage.
Полимерные и синтетические материалы должны иметь заключения о санитарной и пожарной безопасности. Заполнение должно укладываться плотно, без пустот, с сохранением плотности в течение срока эксплуатации дверного блока.
Требования к звукоизоляции
Важным показателем, влияющим на качество металлической двери, является уровень звукоизоляции. Именно он решает, будете ли вы слышать громкие двери лифта или соседскую собаку в шесть утра. Для того, чтобы у вас дома было тихо и комфортно, выбирайте дверные коробки с защитой от внешнего шума не ниже 20 дБ.
Испытания входных дверей на звукоизоляционные свойства в испытательной лаборатории Torex
Спросите у продавца в салоне, к какому классу по звукоизоляции относится та или иная дверь.
Стандартами установлено три класса звукоизоляции для входных металлических дверей:
- 1-й — 32 дБ и более
- 2-й — 26-31 дБ
- 3-й — 20-25 дБ.
По результатам наших испытаний, двери Torex имеют показатели от 30 до 43 дБ.
Требования к теплоизоляции
Утепление входной двери позволяет минимизировать потери тепла и исключить контакт холодной и теплой среды. Чтобы дверь была теплой, она должна иметь 2-3 уплотняющих контура и наполнение полотна специальными теплоизолирущими материалами (минеральная и базальтовая вата, пенопласт, пенополистирол, листы МДФ или ДВП).
5 слоев наполнения дверей Snegir 60
Каждой входной стальной двери в зависимости от ее свойств, присваивают класс по эксплуатационным характеристикам. Одна из таких характеристик — приведенное сопротивление теплопередаче.
Для разных классов показатель имеет следующие значения:
- 1 класс — 0,8 м²*°С/Вт и более;
- 2 класс — 0,60–0,79 м²*°С/Вт;
- 3 класс — 0,40–0,59 м²*°С/Вт.
Требования к уличным дверям
К уличным дверям предъявляются особые требования, ведь им приходится выдерживать высокую влажность, резкие перепады температур, не промерзать и сохранять тепло в доме в любую погоду. Для этого ГОСТ рекомендует выбирать входные двери, отвечающие следующим параметрам:
- Минимум по одному уплотнителю на коробе и полотне.
- Внешняя отделка исключительно из прочных, износостойких материалов, которые не боятся влаги, ультрафиолета, колебаний температур и механического воздействия. Примеры таких отделок: влагостойкие декоративные панели, МДФ панели с лакокрасочным покрытием и порошково-полимерным покрытием.
Входная дверь Snegir Cottage с отделкой из МДФ с лакокрасочным покрытием
Входная дверь Snegir 60 с отделкой из влагостойкой декоративной панели
Входная дверь Snegir 55 с отделкой из порошково полимерного покрытия
- Стальные двери должны иметь защиту от коррозионных процессов. Для этого двери Torex покрывают антикоррозийным составом с содержанием циркония.
- Уличные двери монтируются с использованием монтажной пены, силиконовых герметиков, уплотнительной ленты (ПСУЛ), изолирующих пенополиуретановых шнуров, пеноутеплителей, минеральной ваты или других материалов, имеющих гигиеническое заключение и обеспечивающих требуемые эксплуатационные показатели швов.
Для этого двери Torex покрывают антикоррозийным составом с содержанием циркония.Требования к петлям
Дверные петли необходимы для соединения полотна входной двери с дверной коробкой. Согласно ГОСТ 31173-2016 для навески стандартной входной двери весом до 200 кг достаточно двух петель. Полотна с большей массой навешивают на три и более петель.
Что касается вида петель, используемых для навешивания стальных дверей, ГОСТ рекомендует применять накладные, подшипниковые или другие петли с возможностью регулировки в разных плоскостях.
Защитить дверь от снятия с петель помогут противосъемные ригели.
Штыри должны быть прочно установлены в каркас дверного полотна или в коробку.
Требования к замкам
Замки должны обладать определенным набором потребительских качеств:
- Быть прочными
- Иметь необходимый запас безотказной работы
- Быть удобными в использовании
- Обеспечивать безопасность
- Содержать элементы защиты от взлома.
В зависимости от того, насколько замок обладает вышеперечисленными качествами, ему присваивается класс взломостойкости от 1 до 4.
Замки 1 класса обеспечат минимальную защиту, например, для подсобных помещений. Злоумышленник взломает такой замок меньше, чем за 2 минуты.
Замки 2 класса продержатся уже 5 минут взлома. Такие замки можно устанавливать в качестве второго замка на входную дверь.
Замки 3 класса представляют собой надежные и прочные замки, которые выдерживают 15 минут активного взлома.
Замки 4 (высшего) класса принадлежат к высшему классу взломостойкости, выдерживают 30 минут взлома, защищены от интеллектуального и силового метода.
Замок высшего 4 класса на дверях Torex
Для надежной защиты лучше, если ваша дверь будет оборудована двумя замками (цилиндровым и сувальдным), среди которых хотя бы один будет 4 класса защиты. Альтернативой может стать двухсистемный перекодируемый замок.
Класс замку присваивают, отталкиваясь от следующих показателей по ГОСТ.
Прочность замка
Прочность — это способность замка противостоять силовым методам воздействия на дверь.
| Класс замка | Нагрузка, н, не менее, прикладываемая | |||
| к засову | к механизму фиксации засова | к запорной планке | к лицевой планке на прочность соединения с корпусом (врезные замки) | |
| 1 | 1470 | 785 | 1470 | 785 |
| 2 | 2940 | 980 | 2940 | 980 |
| 3 | 4900 | 1500 | 4900 | 1960 |
| 4 | 6800 | 1960 | 6800 | 4900 |
Безотказность — это способность замка сохранить работоспособность после определенного количества открываний-закрываний.
Это количество зависит от типа и класса замка.
| Сборочный узел замка | Циклы (наработка), не менее, для замка класса | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Цилиндровый механизм и засов (и защелка) — суммарно с двух сторон (в равных долях) | 30000 | 60000 | 90000 | 120000 |
| Сувальдный механизм и засов (и защелка) — суммарно с двух сторон (в равных долях) | 25000 | 50000 | 75000 | 100000 |
| Узел привода защелки (от ручки), узел защелки (защелкивание) | 200000 | 200000 | 250000 | 250000 |
Секретность замка — это количество возможных повторяющихся комбинаций запирающего устройства, каждая из которых соответствует только определенному ключу или коду.
| Тип замка | Число секретов, не менее, для замка класса | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Замок цилиндровый — штифтовой, пластинчатый | 2000 | 5000 | 10000 | 50000 |
| Замок цилиндровый — дисковый | 5000 | 20000 | 200000 | 500000 |
| Замок сувальдный | 100 | 1000 | 15000 | 100000 |
Требования к отделке
Отделку мы выбираем по внешнему виду, отталкиваясь от дизайна, но не стоит забывать, что и она должна быть в первую очередь безопасной и практичной.
Государственный стандарт описывает следующие типы отделок и требования к их внешнему виду:
Окраска
Для окрашивания металлических дверей применяют порошково-полимерные покрытия. Перед их нанесением дверь должна быть предварительно обработана от коррозии. Убедитесь, что конструкция окрашена гладко и равномерно, без пропусков, а сами краски не содержат в своем составе свинец.
Входная дверь Snegir 20 с порошково-полимерным покрытием
Облицовка
Обычно облицовку дверных полотен изготовляют из плит МДФ, ДСП, древесины или пластика. Плиты МДФ могут быть отделаны строганым, лущеным или синтетическим шпоном. Лицевые поверхности деталей из древесины, применяемые для отделки дверных полотен, не должны иметь дефектов обработки и пороков древесины.
Оклейка декоративными (пленочными) материалами
Наиболее популярный пленочный материал в отделке мебели и дверей — поливинилхлоридная пленка или ПВХ.
Обычно ей обклеивают МДФ панели. Красочная отделка подойдет для самых разных дизайнов.
Но как понять, что покрытие двери перед вами отвечает всем необходимым требованиям? Как правило, это ясно на глаз. На пленке не должно быть различимых царапин, складок, полос, искажений рисунка, брызг краски, сквозных отверстий и разрывов.
Входная дверь Ultimatum с отделкой ПВХ-пленка
Вставки из стекла
Еще один вид отделки входных дверей, особенно популярный для частных домов — вставки из стекла и стеклопакеты.
Выбирая дверь со стеклом обращайте внимания на детали. Стеклопакеты должны иметь ровные кромки и целые углы. Щербление края стекла в стеклопакете, нешлифованные сколы, выступы края стекла, повреждение углов стекла недопустимы. Внутренние поверхности стекол в стеклопакетах должны быть чистыми без загрязнений.
ГОСТ 31173-2016 рекомендует выбирать двери с упрочненными видами стекол: закаленным или многослойным (триплекес) стеклом.
Для обеспечения безопасности предусмотрена установка металлической решетки.
Конструкция входной двери Snegir 55 со стеклом и металлической решеткой
Требования к монтажу дверных блоков
Монтаж дверных блоков должен осуществляться специализированными строительными фирмами или специально обученными бригадами предприятия-изготовителя.
В качестве крепежных элементов для монтажа изделий рекомендуется применять строительные анкеры диаметром не менее 10 мм. Расстояние между крепежными элементами должно быть не менее 700 мм.
Не допускается использование для крепления изделий герметиков, клеев, пеноутеплителей, а также строительных гвоздей.
Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей коробок не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины и не более 3 мм на высоту изделия.
Допустимые отклонения от симметричности
Дверной блок устанавливают в подготовленный дверной проем симметрично относительно центральной вертикали проема.
Отклонение от симметричности не должно превышать 3 мм в сторону петель. Отклонение от симметричности в другую сторону проема не рекомендуется.
Допустимые отклонения от симметричности
Заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов должна быть плотной и герметичной. А конструкция — максимально препятствовать образованию мостиков холода.
Об особенностях монтажа уличных дверей мы подробно рассказали в пункте «Требования к уличным дверям».
О гарантии
Изготовитель гарантирует соответствие дверей требованиям ГОСТ при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. А также предоставляет сервисное обслуживание, включающее в себя:
- Аварийное вскрытие дверей в случае потери или поломки ключей
- Консультации по применению и эксплуатации дверных приборов и запирающих устройств
- Ремонт изделий.
Гарантийный срок хранения дверных блоков — не менее 1 года со дня отгрузки изделий изготовителем.
Torex гарантирует качество своих дверей и предоставляет гарантию 1 год на сами двери и до 7 лет на запирающие устройства. А после завершения гарантийного срока, вы можете воспользоваться постгарантийным обслуживанием.
Сделаем выводы
При выборе входной двери ориентируйтесь на требования ГОСТ 31173-2016.
- В салоне уточните у продавца, к какому классу по эксплуатационным характеристикам относится дверь, какой у нее замок, наполнение, толщина стали.
- Осмотрите дверь на брак: качество металла, гладкость и равномерность покрытий, исправность фурнитуры.
- Заранее узнайте про гарантию и постгарантийное обслуживание. ГОСТ рекомендует гарантию на дверь от 1 года.
- Воспользуйтесь услугами профессиональной монтажной бригады (в идеале — от фирмы изготовителя).
2022 Стоимость установки наружных или входных дверей
Типичный диапазон:
513 долларов США — 1792 доллара США
Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, о которых сообщили 6 923 участника HomeAdvisor. Встроить эти данные
Как мы получаем эти данные
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Домовладельцы используют HomeAdvisor, чтобы найти профессионалов для домашних проектов.
- Когда их проекты завершены, они заполняют краткий обзор стоимости.
- Мы собираем данные и сообщаем вам о затратах.
Обновлено 7 июля 2022 г.
Рассмотрено Роберт Чуди, Эксперт по строительству и ремонту домов.
Автор HomeAdvisor.
Средняя стоимость установки входной двери составляет около 1152 долларов США за материалы и рабочую силу. Затраты на материалы могут варьироваться от 50 долларов США для двери-ширмы до 6000 долларов США + для раздвижных стеклянных, складных стеклянных или телескопических дверей. Затраты на рабочую силу варьируются от 75 до более 1200 долларов за дверь , при этом средняя стоимость составляет от 550 до 640 долларов за дверь .
На этой странице:
- Калькулятор стоимости входной двери
- Цены на входные двери
- Тип двери
- Материалы
- Материал рамы
- Дополнения
- Стоимость установки наружных дверей
- Количество дверей
- Тип двери
- Труд, работа
- Сделай сам против найма установщиков дверей
- Часто задаваемые вопросы
Калькулятор стоимости входной двери
Рассчитаем для вас данные о затратах.
Где вы находитесь?
Где вы находитесь?
Почтовый индекс
| Среднее по стране | 1152 долл. США |
| Типовой диапазон | $513 — 1792 долл. США |
| Низкий уровень — высокий уровень | 200 долларов — 4500 долларов США |
Данные о затратах основаны на фактических затратах на проект, о которых сообщили 6 923 участника HomeAdvisor.
Цены на наружные двери
Наружные двери стоят в среднем 1100 долларов США за каждую , но цены сильно варьируются в зависимости от типа двери, материала, материала рамы и любых дополнительных функций, таких как боковые фонари или интеллектуальные замки.
Тип двери
Стоимость наружной двери варьируется от до 16 000 долларов США, в зависимости от стиля.
Меньшие, легкие двери, такие как двери-ширмы, штормовые двери или одинарные двери, попадают в нижнюю часть этого диапазона. Более сложные двери, такие как двери-гармошки или раздвижные двери, стоят дороже.
| Тип | Материал | Труд | Общая стоимость проекта | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | $150 – $3,000 | $80 – $630 | $230 – $3,630 | ||||||||||||||||
| Double | $750 – $5,000 | $500 – $1,000 | $1,250 – $6,000 | ||||||||||||||||
| Screen | $50 -$ 450 | $ 75-$ 150 | $ 125-$ 600 | ||||||||||||||||
| STORM | $ 100-$ 550 | $ 75-$ 150 | $ 175 –700147 9010 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014 | 9014 | .0148 | $100 – $500 | $300 – $800 | $400 – $1,300 | |||||||||||
| Patio | $300 – $4,000 | $200 – $500 | $500 – $4,500 | ||||||||||||||||
| Sliding Glass | $400 – $4,500 | $200 – $ 500 | $ 600 — 5 000 долл. США | ||||||||||||||||
| французский | $ 400 — 4 800 | $ 500 — $ 1 000 | $ 900 — $ 500 | $ 900 — $ 500.800 | 48$ 900 — $ 500.800 | 48$.0148 | $600 – $1,800 | $4,600 – $13,800+ | |||||||||||
| Multi-Slide or Telescoping* | $6,000 – $16,000+ | $600 – $1,800 | $6,600 – $17,800+ |
*per linear foot for отверстие от 6 до 12 футов.
Материалы
Материалы для дверей варьируются от до 6000 долларов США или более, в зависимости от типа двери. Некоторые из самых популярных материалов включают дерево, сталь, стекловолокно, железо, винил или композит в диапазоне от От 150 до 6000 долларов или больше.
| Door Slab Material | Cost |
|---|---|
| Wood | $150 – $5,000 |
| Steel | $150 – $4,000 |
| Fiberglass | $150 – $4,000 |
| Composite | 200 – 4000 долларов |
| Винил | 300 – 2000 долларов |
| Железо | 1500 – 6000 долларов+ |
Материал рамы
Предварительно навешенные двери включают раму, но вы также можете приобрести большинство дверных рам отдельно по цене от от 115 до 400 долларов США за штуку или от 7 до 20 долларов США за погонный фут .
Стоимость варьируется в зависимости от материала каркаса. Защитные стальные рамы или специальные рамы могут стоить от 850 до 1500 долларов .
| Материал дверной рамы | Стоимость |
|---|---|
| Композит | $ 115-$ 200 |
| Wood | $ 115-$ 325 |
| Metal | $ 150-$ 850 | $ 150-$ 850 | $ 150-$ 850 | $ 150-$ 850 | $ 150-$ 850 |
Фурнитура: Петли, дверные ручки и другая фурнитура стоит около от 15 до 640 долларов на дверь .
Умные замки: Умные замки стоят от 150 до 400 долларов , не включая установку. Эти замки удобны и могут повысить безопасность вашего дома.
Боковые фонари: Узкие боковые фонари, соответствующие окнам, установленным рядом с входной дверью, добавляют от 500 до 2500 долларов США к стандартной установке. Индивидуальные работы могут увеличить цену.
Найдите специалиста по установке дверей рядом с вами
Почтовый индекс
Найдите профессионалаСтоимость установки наружных дверей
Наружные двери часто больше и тяжелее внутренних, что усложняет их установку. Стоимость установки может варьироваться в зависимости от количества установленных дверей, их типа (типов), а также от того, нужен ли вам дополнительный каркас, структурная поддержка или защита от атмосферных воздействий.
Количество дверей
Ожидается, что будет потрачено от 550 до 640 долларов на оплату труда на каждую наружную дверь. Чем больше у вас внешних входов, тем выше общая стоимость.
Тип двери
В зависимости от типа двери трудозатраты на установку наружной двери могут варьироваться от примерно 75 долларов США для двери с легким экраном до более 1200 долларов США для многопанельного складного стекла шириной 12 футов. дверь.
Двойной: Из-за размера трудозатраты, как правило, немного выше: от 500 до 1000 долларов за установку .
Ширма: Средняя стоимость двери-ширмы варьируется от 100 долларов США и 1550 долларов США , которые, как правило, легкие и простые в установке. Учтите около $75–150 на рабочую силу.
Шторм: Штормовые двери стоят от 200 до 600 долларов и обеспечивают дополнительную защиту от дождя и ветра.
Противопожарные: Установка противопожарной двери стоит от 400 до 1300 долларов . Эти двери обычно используются в коммерческих зданиях и требуют специального оборудования.
Патио: Двери патио стоят от 500 до 1000 долларов США , в зависимости от размера и стиля.
Раздвижное стекло: Раздвижные стеклянные двери стоят около от 70 до 100 долларов в час или от 300 до 800 долларов всего .
Французский: Французские двери добавляют от 200 до 1000 долларов на оплату труда. Этот тип двери включает в себя полное окно или окно сверху вниз и предлагает элегантный вид.
Многопанельные и многостворчатые: Это самые дорогие наружные двери для установки.
Рабочая сила
Ставки рабочей силы варьируются от 40 до 90 долларов в час, в среднем около 70 долларов в час . требуется всего два-три часа для установки предварительно навешенной двери по сравнению с от шести до семи часов для двери с коробкой.
Предварительно навешенная дверь
Установка предварительно навешенной двери стоит около от 140 до 210 долларов за работу плюс стоимость материалов. Предварительно навешенная дверь продается с уже прикрепленной к раме дверью, что упрощает установку.
Структурная целостность
Возможно, вам придется поработать с инженером-строителем, который будет стоить около 500 долларов США, всего , чтобы прорезать несущие стены и установить новые коллекторы. Лучше всего нанять инженера-строителя за От 100 до 150 долларов в час , чтобы убедиться, что эта работа выполняется безопасно и будет продолжаться в течение долгого времени. Большинству муниципалитетов также требуется разрешение на этот вид работ, и стоимость разрешения составляет в среднем от до 2300 долларов .
Обрамление
Стоимость обрамления от 7 до 16 долларов за квадратный фут . Ожидайте более высокого уровня этого диапазона при установке несущего коллектора.
Водонепроницаемость и герметизация
Сама дверь нуждается в надлежащей герметизации за дополнительную плату от 80 до 200 долларов США . Внешние варианты требуют надлежащей гидроизоляции, обертывания дома и гидроизоляционных мембран для защиты от влаги.
Обычно это часть грубой основы.
Сделай сам или наймите установщиков дверей
Вы можете сэкономить около 70 долларов в час на затратах на установку, установив наружную дверь самостоятельно, но вам все равно понадобится как минимум еще одна пара рук, чтобы держать дверь, особенно если вы работаете с более тяжелым материалом.
Однако лучше всего нанять местного установщика дверей, так как профессионалы сделают работу быстрее и удостоверятся, что дверь правильно установлена и надежно закреплена. Если вы хотите сэкономить на трудозатратах, остановите свой выбор на предварительно навесной двери, которая может снизить цену установки на от 30% до 50% .
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит входная дверь в подвал?
Установка входной двери в подвал стоит от 2500 до 10 000 долларов или более в зависимости от нескольких факторов:
Выкапывание и резка: Для выхода наружная поверхность должна быть на одном уровне с дном подвала.
Кроме того, вам нужно будет обрезать бетонную стену до соответствующего размера.Обрамление: Стоимость обрамления от 350 до 800 долларов , включая заголовок. Большинство муниципалитетов требуют разрешения на этот вид работ.
Материалы и работа: Большинство выходов в подвал имеют двойную дверь в стиле внутреннего дворика за от 500 до 4500 долларов , включая работу.
Установка патио: Вы можете установить патио за дверью. В большинстве случаев установка патио стоит от 1900 до 5500 долларов .
Кроме того, вам нужно будет обрезать бетонную стену до соответствующего размера.Какая наружная дверь лучше всего подходит для защиты от прямых солнечных лучей?
Двери из стекловолокна лучше всего подходят для наружных дверей под прямыми солнечными лучами и могут служить до 20 лет . Дерево с большей вероятностью деформируется или трескается под воздействием солнечного света с течением времени, а металлические двери могут стать слишком горячими, чтобы прикоснуться к ним при длительном воздействии солнечного света.
Для дверей со стеклянными панелями выбирайте стекло с низкоэмиссионным или другим покрытием, блокирующим УФ-излучение, чтобы предотвратить выцветание мебели, ковров или ковриков внутри двери под солнечными лучами.
Сколько стоит закрыть наружную дверь?
Установка новой стены стоит в среднем 1 900 $ , хотя ожидайте добавить 600 $ для сайдинга и покраски. Чтобы закрыть наружную дверь, вам нужно встроить раму в стену, утеплить ее и установить сайдинг и гипсокартон.
Остались вопросы по установке новой двери?
Почтовый индекс
Спросите профессионалаЗатраты на сопутствующие проекты
- Установка двери
- Установка двери гаража
- Установка стеклянной двери душа
- Сколько стоит установка штормовой двери?
- Установка внутренней двери
- Ремонт двери
- Ремонт двери гаража
- Ремонт стеклянной двери душа
- Установка раздвижной стеклянной двери
- Установка механизма открывания двери гаража
Популярные категории
- Дополнения и переделки
- Ванные комнаты
- Отопление охлаждение
- Кухни
- Пейзаж
- Все категории
Популярные проекты
- Наймите разнорабочего
- Нанять горничную
- Установить Ландшафтный дизайн
- Реконструировать ванную комнату
- Реконструировать кухню
Избранные статьи
- Сколько стоит установить или заменить кухонные шкафы?
- Сколько стоит пристройка к дому?
- Установить столешницы
- Сколько стоит установить окно?
- Сколько стоит чистка водостоков?
Найдите установщиков наружных дверей рядом с вами
- Хьюстон, Техас
- Майами, Флорида
- Филадельфия, Пенсильвания
- Чикаго, Иллинойс
- Форт-Лодердейл, Флорида
- Сан-Антонио, Техас
- Денвер, Колорадо
- Феникс, Аризона
- Балтимор, Мэриленд
- Миннеаполис, Миннесота
- Лас-Вегас, Невада
- Джексонвилл, Флорида
- Сан-Диего, Калифорния
- Остин, Техас
- Даллас, Техас
- Шарлотта, Северная Каролина
- Тампа, Флорида
- Форт-Уэрт, Техас
- Лос Анджелес, Калифорния
- Атланта, Джорджия
- Орландо, Флорида
- Колумбус, Огайо
- Индианаполис, Индиана
- Сент-Луис, Миссури
- Сент-Пол, Миннесота
- Сакраменто, Калифорния
- Санкт-Петербург, Флорида
- Питтсбург, Пенсильвания
- Сиэтл, Вашингтон
- Вашингтон
- Цинциннати, Огайо
- Сан-Хосе, Калифорния
- Канзас-Сити, Миссури
- Кливленд, Огайо
- Милуоки, Висконсин
- Портленд, Орегон
- Детройт, Мичиган
- Тусон, Аризона
- Мариетта, Джорджия
- Уэст-Палм-Бич, Флорида
Не видите свой город?
Как установить предварительно навесную наружную дверь — сделай сам
Новая входная дверь — отличный способ украсить дом и повысить безопасность.
Большинство людей выбирают предварительно навесные наружные двери, потому что их проще установить, чем повесить дверь самостоятельно. Чтобы узнать, как установить предварительно навесную наружную дверь, вам потребуется установить ее на место и закрепить в своем доме. Это довольно простой процесс, потому что предварительно навесная дверь имеет дверь внутри рамы, которую вы вставляете в черновой проем. Все петли уже подключены, а отверстия для другой дверной фурнитуры предварительно просверлены и выровнены. Если вы живете в Средней Атлантике и хотели бы помочь с обновлением вашей входной двери, запросите предложение у экспертов PJ Fitzpatrick сегодня!
Шаг за шагом Как установить предварительно навешенную наружную дверь
- Аккуратно подденьте внутреннюю отделку, чтобы открыть края дверной рамы.
- Измерьте ширину и высоту проема рамы.
- Измерьте глубину дверного косяка.
- Купите новую предварительно навесную наружную дверь, которая на 1/2 дюйма короче высоты и на 3/4 дюйма уже по ширине.
- Убедитесь, что дверь имеет правильный размер, когда вы поднимаете ее, и что она не повреждена.
- Прорежьте герметик вокруг внешней отделки.
- Подденьте накладку.
- Используя набор гвоздей и молоток, вбейте шарнирные штифты вверх и наружу.
- Снимите старую дверь с петель.
- Перед тем, как вы продолжите обучение установке предварительно навесной наружной двери, вам необходимо снять ответную планку со старой дверной рамы.
- Вставьте полотно сабельной пилы между дверной рамой и черновым проемом.
- Перепилите все шурупы и гвозди, которые в настоящее время крепят старую дверную раму.
- Начиная сверху, постучите по только что снятой раме молотком или монтировкой. Он должен отклоняться.
- Герметик под порогом может потребовать от вас толкнуть и поддеть, прежде чем дверь полностью отойдет.
- Используйте уровень и столярный угольник, чтобы проверить, является ли отверстие прямым и вертикальным.
- При необходимости откорректируйте отверстие, прикрепив прокладки винтами.
- Ваша новая наружная дверь с предварительным навесом должна иметь подоконник. Если его нет, установите комплект поддона порога.
- Если вам нужно переустановить дверной звонок, самое время просверлить отверстие для его проводов в дверной раме.
- Загрузите пистолет для герметика и нанесите капли герметика на заднюю часть кирпичной формы двери.
- Поднимите нижнюю часть двери в область порога.
- Наклоните дверь в проем.
- Протяните провода дверного звонка через отверстие.
- Вставьте прокладки между дверной рамой и черновым проемом. Поместите по одному в верхней части каждого шарнирного винта, вокруг защелки, а также сверху и снизу со стороны защелки.
- Прокладки важны для установки наружной двери с предварительным подвесом, потому что они сохраняют жесткость и прямоту рамы.
- Убедитесь, что дверь находится в проеме вертикально.
- При необходимости откорректируйте прокладками.
- Просверлите направляющие отверстия в местах шарниров, а затем вверните винты наполовину.
- Прежде чем вкручивать винты со стороны защелки, закройте дверь.
- Осмотрите уплотнитель, чтобы убедиться, что он соприкасается одинаково во всех областях.
- Чтобы устранить проблемы с уплотнителем, отрегулируйте защелку двери.
- Просверлите направляющие отверстия там, где вы установили прокладку со стороны защелки.
- Вверните винты наполовину со стороны защелки.
- Проверьте раму на отвес. Если вам нужно внести исправления, используйте больше прокладок. Полностью заверните все винты, кроме одного на пластине защелки.
- Поместите прокладки за запорной планкой и средним винтом.
- Прикрепите ответную планку и вверните последний винт.
- Если дверь кажется слишком тугой или свободной вдоль порога, отрегулируйте пластину порога вверх или вниз. На нем будут винты для затягивания или ослабления его положения.
- Загерметизируйте все края двери и порога.
- Установите дверную ручку и замки.
- С помощью универсального ножа или осциллирующей пилы обрежьте края прокладок заподлицо с рамой.
- Установите на место внутреннюю отделку.
Инструменты и материалы
- Рабочие перчатки
- Защитные очки
- Малая монтировка
- Рулетка
- Универсальный нож
- Отвертки
- Набор гвоздей
- Электродрель
- Резиновый молоток
- Столярный угольник
- Уровень
- Осциллирующая пила
- Сабельная пила
- Пистолет для герметика
- Молоток
Новые двери, установленные П. Дж. Фитцпатриком
Когда вы учитесь устанавливать предварительно навесные наружные двери, вы всегда можете воспользоваться дополнительным набором рук.
Если вы предпочитаете поручить эту многоступенчатую работу своими руками профессионалам, PJ Fitzpatrick устанавливает входные двери, раздвижные двери и штормовые двери по всей Средней Атлантике. Мы поставляем двери от различных известных производителей дверей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать о ваших потребностях в замене наружной двери.
Нужна помощь с этим проектом?
У нас есть обученные специалисты, которые могут помочь. Свяжитесь с нами сегодня. 1-877-246-4354
Получить оценку
Установка предварительно навешенной наружной двери
1. Установка наружной двери
Начните с удаления всей упаковки вокруг двери. Держите дверь в закрытом положении. Некоторые двери будут иметь распорку, которая удерживает их прямо во время процесса установки, не удаляйте эту распорку до тех пор, пока дверь не будет установлена. Вы также можете рассмотреть возможность предварительного сверления наружного кирпичного молдинга двери, чтобы вы могли добавить отделочные винты в молдинг после установки двери.
2. Прикрепите к дверной раме
Прикрепите 6 кронштейнов Quick Door Hanger к внешней стороне дверного косяка. Прикрепите 1 кронштейн непосредственно за каждой из 3 петель. Кронштейны имеют отверстие с зазором в них, убедитесь, что при установке этих 3 кронштейнов это отверстие зазора находится на одной линии непосредственно за центральным винтом в каждой из петель (вы будете устанавливать длинный винт через петлю и через это отверстие в ШАГЕ 12). Поместите остальные 3 кронштейна с другой стороны двери напротив кронштейнов со стороны петель. Дополнительный пакет из 6 кронштейнов также может понадобиться, если устанавливаемая дверь очень высокая, очень широкая или имеет боковой свет. Поместите эти дополнительные 6 скобок; 3 вдоль верхней части дверного косяка и оставшиеся кронштейны с каждой стороны двери в дополнение к первым 3 кронштейнам с каждой стороны.
3.
Выпрямите скобыС помощью плоскогубцев согните каждую из 6 (или более) скоб прямо (плоско). Это делается для того, чтобы дверь можно было вставить в проем здания с прикрепленным наружным дверным молдингом. Обратите внимание на форму кронштейнов, они будут согнуты до исходной формы на шаге 8.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот шаг можно пропустить, если устанавливаемая наружная дверь не имеет наружного молдинга (корпуса или наличника на внешней поверхности двери). дверь) предустановлена. Также пропустите ШАГ 8.
. Используя уровень 4 фута или 6 футов, проведите линию УРОВНЯ по всему гипсокартону. Убедитесь, что уровень указывает на то, что эта линия идеально ровная/отвесная, так как это будет нашим основным средством выравнивания при установке.
5. Подготовьте нижний подоконник
Убедитесь, что нижний подоконник выровнен, а также перпендикулярен стойкам стены.
При необходимости отрегулируйте с помощью прокладок. Вы можете поместить новую дверь в проем, чтобы убедиться, что нижний подоконник достаточно высок, чтобы дверь могла открыться. Если это не так, приклейте и прикрутите тонкий кусок обработанного дерева к нижнему подоконнику, чтобы поднять дверь на необходимую высоту. Используйте ШАГ 6 для правильного приклеивания нового нижнего подоконника.
6. Герметизация нижней части двери
Используя наружный герметик, загерметизируйте нижний подоконник. Загерметизируйте по периметру 1/2 дюйма со всех сторон доски подоконника. Затем проведите волнистую линию посередине, чтобы гарантировать, что наружная дверь будет надежно герметизирована снизу от протечек.
Другой способ герметизации порога вместо герметизации – использовать самоклеящуюся накладку на порог. Эти типы самоклеящихся подоконников имеют полиуретановое уплотнение в клее, которое будет должным образом герметизировать нижнюю часть двери ЛУЧШЕ, чем использование герметика.
При использовании этой защиты порога просто положите ее на пол и поднимите ее по каждой стороне стены на 3″.
Вы можете либо зачеканить лицевую сторону молдинга, который будет примыкать к внешней стороне здания, либо загерметизировать наружную часть здания вокруг дверного проема. Герметизация гарантирует, что, как только дверь будет на месте, вода или воздух не будут просачиваться вокруг двери, вызывая гниение дверного косяка и стены из-за погодных условий. ПРИМЕЧАНИЕ. После завершения установки загерметизируйте трещину в двери, где внешний кирпичный молдинг соединяется с дверным косяком, и загерметизируйте место, где косяк соединяется с подоконником. Также заделайте трещину вокруг дверного молдинга, где молдинг соединяется с наружной стеной. Это также поможет обеспечить надлежащее уплотнение и может улучшить внешний вид установки.
8. Согните кронштейны обратно в форму
Снаружи двери в проем, поместите.
С внутренней стороны здания, используя молоток, забейте каждый из 6 кронштейнов до их первоначальной формы из ШАГА 3.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ШАГ 3 был пропущен, пропустите и этот шаг.
9. Установка наружной двери
Начиная со стороны дверных петель, привинтите скобу подвески Quick Door, расположенную за верхней дверной петлей. Попробуйте оставить зазор около 1/4 дюйма между дверной рамой и стеной при ввинчивании кронштейна для установки двери. Обратите внимание на то, через какую контрольную выемку проходит линия уровня, проведенная на стене. Вкрутите следующие 2 кронштейна со стороны петель двери, потянув или толкнув дверной косяк влево или вправо так, чтобы линия уровня проходила точно через ту же контрольную выемку, что и первый кронштейн. Использование одной и той же контрольной выемки для всех трех кронштейнов гарантирует, что дверь будет идеально ровной и отвесной относительно начерченной линии.
к верхнему кронштейну со стороны защелки двери.
Вкрутите верхний кронштейн Quick Door Hanger, убедившись, что фуга одинакова в верхней части двери и на верхнем кронштейне. Теперь опустите дверь и закрепите последние 2 кронштейна, проверяя фугу. Если фуга слишком мала или слишком велика, просто потяните или толкните дверной косяк, пока в фуге не будет желаемого зазора, а затем привинтите скобу. Если после установки всех кронштейнов фуга не идеальна, просто поверните винт кронштейна и переместите косяк в нужное место, а затем снова затяните. ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых дверей требуется, чтобы дверной порог (нижняя часть двери) был привинчен к нижнему подоконнику, см. инструкции производителя дверей.
Опционально для установки входной двери
Если требуется установить очень тяжелую входную дверь, она может быть очень большой или усиленной. Если желательно усилить дверь прокладками, укрепите верхнюю часть двери, проложите чуть выше или ниже упора защелки и проложите как можно ближе к петлям.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы решите установить прокладки, вам нужно будет вбить гвозди через дверной косяк, через прокладки и в стойку стены. Затем вам нужно будет залатать отверстия от гвоздей.
″ или более длинные винты). Многие наружные двери поставляются с удлиненными винтами. Кронштейны Quick Door Hanger имеют сквозное отверстие для винта, если кронштейны расположены непосредственно за петлями. Это значительно повысит прочность установки входной двери. ПРИМЕЧАНИЕ. При закручивании 3 длинных винтов убедитесь, что вы не затягиваете их слишком сильно, иначе дверной косяк начнет тянуться к стене. Чтобы предотвратить это втягивание косяка, вы можете поместить прокладки или кусок дерева между дверным косяком и стенной стойкой, где будет проходить винт.
12. Опечатайте входную дверь для изоляции
Опечатайте дверь. Используя минимально расширяющуюся пенопластовую изоляцию, заполните щель между дверным косяком и стеной.