alexxlab Как и чем утеплить крышу в частном доме изнутри своими руками
Зачем утеплять крышу?
Утепление крыши целесообразно в любых конфигурациях частных жилых домов: согласно законам физики, теплый воздух поднимается вверх и уходит через не утепленную кровлю. Это значительно увеличивает затраты на отопление дома в холодный период, ведь через крышу происходит до 35% всей теплопотери дома. А еще уходящие через крышу потоки теплого воздуха ведут к образованию сосулек и наледи, которые не только опасны для жизни проходящих под этими нагромождениями людей и животных, но и сильно портят состояние кровли: схождение наледи редко обходится без повреждений водосточной системы.
Если проектом предусмотрена мансарда, вопрос утепления встает во весь рост: бесполезно обогревать помещение, если тепло из него постоянно уходит через большую площадь неутепленной крыши. В отличии от фасада, кровлю можно утеплять только изнутри, после завершения всех высотных работ.
На жилом эксплуатируемом чердаке утеплитель укладывается на скаты кровли, а если чердак предполагается холодный — утепляется только верхнее перекрытие.
Не только сохранение тепла важно в этом процессе, но и в целом изоляция жилых помещений от воздействия окружающей среды: летний нагрев кровли (которая обычно выполнена материалами темных тонов) не менее неприятен для проживающих в доме. Так же теплоизоляция приглушает звуки, грохот дождя по металлочерепице превратится после грамотно смонтированного утепления в приятный и убаюкивающий шелест.
Утепление кровли. Принцип утепления и звукоизоляции
Пирог утепления кровли делается стандартный. Если смотреть изнутри дома, он будет выглядеть так: пароизоляционная мембрана, собственно утеплитель, мембрана влагозащиты. Пропускать любой из этих слоев или менять их местами нельзя: утепление перестанет выполнять свою функцию и средства на купленный материалы будут потрачены впустую.
Каменная вата или пенопласт?
Чаще всего для утепления кровли дома используют минеральную вату и пенопласт.
Эти утеплители достаточно бюджетны и имеют небольшой вес, а это очень важный аспект — перегружать стропила (которые и так испытывают серьезные нагрузки снежными зимами) чревато очень неприятными последствиями.
У двух этих материалов есть свои плюсы и минусы:
Пенопласт состоит из мельчайших гранул полистирола и огромного количества воздуха, которого в готовом продукте 98%. Именно этим объяснятся сверхлегкий вес листов утеплителя и его отличные теплосберегающие свойства.
Пенопласт имеет хороший коэффициент теплопроводимости, не намокает, не гниет, в нем не заводится грибок. Пенопласт паропроницаемый, легкий, отлично режется и держит форму, хорошо монтируется на основание.
Однако и без минусов не обошлось: материал довольно хрупкий и при сжатии выкрашивается. Горючесть пенопласта не так страшна, как об этом говорят: на самом деле материал самозатухающий. То есть, горит он только при непосредственном воздействии огня, при прекращении такового пенопласт затухает самостоятельно.
На данный момент у производителей есть виды пенопласта, устойчивые к возгоранию.
Каменная вата получила свое название по исходному материалу — она изготавливается из обломков камня вулканических пород. Фрагменты базальта плавятся при очень высоких температурных режимах и под высоким давлением в промышленных центрифугах превращаются в волокна, из которых в дальнейшем формируют маты или рулоны утеплителя.
Минеральная вата так же, как и пенопласт давно используется в строительных работах. К несомненным плюсам относится ее коэффициент теплопроводимости — он чуть ниже, чем у пенопласта, 0,03-0,06 Вт/мГрад. Паропроницаемость тоже присутствует, и она отличная: утепленная каменной ватой крыша «дышит», конденсат не образовывается. Что касается горючести — каменная вата не горит вообще. Этот важный момент нужно учитывать, ведь в частных домах пожары часто начинаются на чердаках и мансардных помещениях.
Как утеплить крышу пенопластом. Гидроизоляция.
Первый этап работ — гидроизоляция.
Обычно гидроизоляционная пленка кладется при сборке крыши: она монтируется на стропильную систему перед установкой кровельного материала. Если запланировано утепление пенопластом, отличным решением будет сплошная обрешетка — при таком способе устройства стропила зашиваются по наружной стороне листами фанеры или ОСБ. Получается такая «черновая крыша», на которую укладываются впоследствии металлочерепица или любые другие виды кровель.
Однако часто бывают ситуации, когда необходимо утеплить крышу уже существующего строения. Например, купили старый дом, или внезапно решили сделать чердак жилым. Это несколько сложнее, однако задача вполне выполнима.
Первым делом производится тщательный осмотр кровли и стропильной системы, выясняется насколько хорошо она сохранилась, не требует ли ремонта. После осмотра деревянные части следует обработать препаратами огнезащиты и биозащиты.
Мембрану нужно уложить правильной стороной (она всегда и у всех производителей отмаркирована), иначе пленка не будет выполнять своих функций.
Монтируется мембрана на стропила, при этом растягивать пленку нельзя, она должна свободно провисать с запасом в пару сантиметров. Дело в том, что от холода влагозащита имеет свойство сжиматься, и будучи натянута — порвется.
Ширина нахлеста полос зависит от угла ската крыши: чем он меньше, тем больше должен быть нахлест. Места нахлестов должны приходиться на деревянные детали — сами стропила или добавленные в стропильную систему бруски. Крепится нахлест так же степлером или гвоздями, поверх обязательно проклеивается лентой.
Считается что покрытую битумной черепицей крышу укутывать влагозащитной пленкой не обязательно, ведь мягкая черепица сама по себе имеет отличные гидроизолирующие свойства. Достаточно проложить мембрану в углах скатов и по коньку.
Монтаж утеплителя. Пенопласт.
Измерив расстояние между стропилами, вырезать из листов утеплителя детали нужного размера, добавив по 3 мм к длине и ширине детали. Это необходимо для того, чтобы детали утеплителя встали плотно, враспор. Однако стыки с деревом все равно придется запенивать или проклеивать, потому что древесина, подсохнув, несколько уменьшится в размерах и между утеплением образуются зазоры. Даже тонкие щели в утеплителе образуют мостики холода, которые не только дадут теплопотерю, но и станут местами образования конденсата.
Каждый следующий фрагмент пенопласта нужно обязательно вымерять — расстояние между досками стропил никогда не бывает одинаковым, а при укладке утеплителя даже 2-3 сантиметра технической погрешности играют большую роль.
Дополнительно клеить пенопласт не нужно: легкий материал будет хорошо держаться за счет плотной установки в ячейки между стропил и укрепления пеной или теплоизоляционным скотчем на швах.
Утепление крыши минватой
Толщина матов минеральной ваты для утепления кровли выбирается от 150мм, большая плотность не нужна — чем больше плотность, тем тяжелее листы, такое утепление может начать сползать под собственным весом. Так же как в случае с пенопластом, надо промерять расстояние между стропилами, а вырезать детали утепления следует с припуском в 3-4 сантиметра по ширине и длине: каменная вата упруга, припуски позволят уложить маты максимально плотно, враспор, и они будут отлично держаться в деревянных ячейках стропильной системы.
Раньше считалось что многослойное утепление лучше, но исследования показывают, что однослойное утепление утеплителем в 150мм не отличается от многослойного «3 раза по 50мм» со смещением — правильно уложенная минеральная вата не образовывает «мостики холода».
Снизу утеплитель дополнительно фиксируется натянутой леской или тонкими планками, которые прибиваются к стропилам. В дальнейшем эти планки станут основой для крепления пароизоляции.
Утепление крыши дома. Монтаж пароизоляции.
Укладка пароизоляционных мембран обязательна при сборке пирога утепления кровли. Без этого изоляционного слоя влажный воздух из внутренних отапливаемых помещений будет подниматься вверх и увлажнять утеплитель, что отрицательным образом скажется на его теплоизолирующих свойствах. Деревянным стропилам, даже после соответствующим образом проведенной обработки антисептиками, водяные пары так же не полезны.
Пароизоляционных пленок есть несколько видов, от обычного полиэтилена до современных армированных и неармированных пароизоляционных мембран, которые являются универсальным материалом, входящим в состав слоев системы утепления крыши, стен и перекрытий между этажами.
Укладывается пароизоляция по такому же принципу, как и гидроизоляционный слой: первым делом необходимо изучить инструкцию на упаковке и уложить материал правильной стороной. Гладкая сторона мембраны укладывается к утеплителю, а шероховатая — к внутреннему помещению.
Это делается для того, чтобы пар осаживался на неровностях поверхности пленки и высыхал, а не скатывался по ней, собираясь в капли конденсата.
Мембрана кладется внахлест и крепится степлером или гвоздями с широкой шляпкой к деревянным планкам, фиксирующим маты минеральной ваты в сотах стропил. Нахлесты проклеиваются специальными клейкими лентами, дабы добиться полной герметичности слоя.
После укладки пароизоляции можно приступать к отделке поверхности любыми желаемыми материалами.
Утепление пола холодного чердака.
Если в доме предполагается холодный неэксплуатируемый чердак, утепление укладывается на перекрытие сверху. Принцип работы мало отличается от утепления кровли: нижним слоем между балками укладывается пароизоляция, гладкой стороной к утеплителю. При раскатывании рулонного материала надо оставлять небольшой провис и стыковать полосы с нахлестом. Крепится мембрана степлером на деревянные лаги или прибивается гвоздями.
Пар способен проникнуть в самую маленькую щель, потому необходимо уделить большое внимание местам стыков, выходов труб и коммуникаций. Эти места желательно герметизировать дополнительно специальной клейкой лентой.
В образовываемые лагами ячейки плотно укладывается вырезанный в размер пенопласт с припуском 5 мм по горизонтали и вертикали. Припуск на каменную вату делается больше, до 30 мм, при утеплении пола можно использовать и рулонную базальтовую вату.
Следует обязательно помнить о необходимости вентиляционного зазора: от верха слоя утеплителя до верхнего края балки должно оставаться расстояние не менее 30мм.
Сверху на лаги раскатывается с нахлестом пароизоляция шершавой стороной вверх, закрепляется, и можно монтировать пол. Зачастую на чердаках пол кладется сразу на лаги, без контробрешетки.
Утепление крыши — статья о современных строительных материалах
Скатная крыша современного коттеджа все чаще превращается в мансарду: кому хочется
терять драгоценные квадратные метры? Да и чувство уюта в самой близкой к небу комнате
ни с чем не сравнить.
Устройство мансарды влечет за собой принципиально иную, чем в случае холодного чердака, конструкцию кровли, ведь последней приходится защищать дом не только от осадков, но также от зимнего холода и летней жары. Утепленная кровля напоминает слоеный пирог: под покрытием находятся сначала вентиляционный контур, затем слой гидроизоляции, второй вентиляционный контур (в ряде случаев его может не быть), еще слой теплоизоляции, наконец, слой пароизоляции; поэтому ее конструкцию нередко называют «кровельным пирогом». Создать такой «пирог» — задача не из легких. О том, как правильно решить ее, наш рассказ.
Мансарда, или мансардная крыша
Но прежде — несколько слов о мансардной крыше как таковой. Автором идеи использовать
для жилья чердачное помещение был французский архитектор XVII в. Ф. Мансар, от его
фамилии и произошло название этого помещения. В России первые мансарды появились
отнюдь не с началом строительства элитного жилья.
Известно, что еще в конце XIX
в. у нас проектировали загородные дома с утепленными жилыми чердаками. Однако в
советское этот опыт был утерян: курсу на индустриализацию лучше соответствовали
плоские кровли, а когда строились скатные, то они обязательно были холодными.
Между тем по сей день оптимальным вариантом для скатной крыши в климатических
условиях России многие считают холодный чердак. Почему? Во-первых, он хорошо вентилируется
(обычно благодаря слуховым окнам), за счет чего из-под кровельного покрытия удаляется
конденсат (появление которого неизбежно для любой крыши) и проветриваются деревянные
конструкции крыши. Во-вторых, в случае протечки кровли ее причину легко установить
и устранить, достаточно только забраться на чердак. Возникает вопрос: оправданна
ли мансарда в условиях России? Конечно, оправданна. Это самый рациональный способ
получения дополнительной жилплощади, к тому же мансарда и родственный ей второй
свет, «уходящий» на крышу, — яркие архитектурные формы.
Правда, в России утепленная
крыша — удовольствие более дорогое, чем в Европе. Все дело в нашем климате: холодные
зимы, частые перепады температур, толстый слой снега на крыше — значит, необходимы
более мощная стропильная система, более толстый слой утепления. В то же время построить
мансарду все равно дешевле, чем пристройку к дому или отдельное здание.
Некоторое недоверие к утепленной крыше вызвано малым опытом по ее устройству и эксплуатации в России. Да, она сложнее холодной, но специалистам хорошо известно, как сделать, чтобы она прослужила долго, не требуя какого-либо ремонта. Далее мы расскажем о наиболее важных моментах, связанных с организацией «кровельного пирога».
Гидроизоляция крыши
Основная задача кровельного покрытия — защищать от осадков. Но ведь крыша может
механически повредиться, а кроме того, в покрытии из некоторых штучных материалов
бывают зазоры между элементами, куда может задуть снег или воду при очень сильном
ветре.
Гидроизоляция — это дополнительная страховка от проникновения наружной влаги
под кровлю (ведь намокший утеплитель перестает утеплять, намокшие деревянные конструкции
начинают гнить). Есть и другой момент. Разница температур под утепленной кровлей
и на улице является причиной конденсации содержащейся в воздухе влаги на холодных
частях «кровельного пирога». В случае некоторых кровельных материалов конденсат
неизбежно выпадает на внутренней поверхности покрытия. Тогда гидроизоляция защищает
утеплитель еще и от этих капель.
Вместе с тем «точка росы» может появиться внутри самого утеплителя или на деревянных
элементах крыши, поэтому неотъемлемые составляющие «кровельного пирога» — вентиляционные
контуры, через которые приточный воздух «уносит» водяной пар из-под кровли, не давая
ему сконденсироваться. Притом гидроизоляция оказывается частью системы вентиляции
кровли, поскольку от ее типа зависит количество воздушных контуров — один (между
гидроизоляцией и кровлей) или два (между гидроизоляцией и кровлей, гидроизоляцией
и утеплителем).
В качестве гидроизоляции применяют, как правило, пленки, которые условно можно
разделить на «дышащие» и «не дышащие». «Дышащие» бывают двух видов. Во-первых, «супердиффузионные»,
которые представляют собой мембраны: они одновременно не пропускают наружную влагу
и позволяют пару свободно «покидать» утеплитель (их паропроницаемость достигает
1200 г/кв. м за сутки). Как правило, это нетканые материалы из синтетических волокон.
Такие мембраны монтируются непосредственно на утеплитель, в результате чего получается
один вентиляционный контур — между пленкой и покрытием, тем самым толщина «кровельного
пирога» уменьшается. К тому же для минераловатных утеплителей эта пленка является
ветрозащитой, то есть препятствует выветриванию из них тепла, сокращая теплопотери
через кровлю. Встречаются «дышащие» пленки одностороннего применения, которые раскатываются
поперек стропил только определенной стороной наружу, и двустороннего, которым безразлично,
какой стороной их монтируют на утеплитель.
Вторая разновидность «дышащих» пленок — «диффузионные». Обычно это армированные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки с перфорацией — мельчайшими дырочками, которые пропускают пар, но не пропускают наружную влагу. Их паропропускная способность значительно меньше, чем у мембран, поэтому укладывать их непосредственно на утеплитель не рекомендуется: можно устроить ему «парниковый эффект». Но при условии двух воздушных зазоров — между утеплителем и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и кровельным покрытием — эти пленки будут работать хорошо.
«Не дышащие» пленки изготавливаются из полиэтилена или полипропилена. Они также
предполагают два контура вентиляции. Нередко подобные пленки используют в том случае,
когда для получения необходимой жесткости стропил их сечение увеличивают, так что
между утеплителем и верхней линией стропил остается пространство. Разновидность
таких пленок — антиконденсатные. Их нижний слой не дает капле воды скатываться вниз,
и она постепенно высыхает.
Стоит, правда, иметь в виду, что антиконденсатная пленка
требует двух вентиляционных зазоров размером 8-10 см, в то время как обычная пленка
— размером около 5 см.
Любые гидроизоляционные пленки должны быть трудносгораемыми, обладать прочностью на разрыв, устойчивостью к воздействию ультрафиолета.
Специалисты отмечают, что гидроизоляция смонтирована в соответствии с правилами, если она устроена под всем кровельным покрытием, включая фронтонные и карнизные свесы, если нижнее ее полотно выведено за пределы карниза — на лобовую доску или в водосток, если обеспечено примыкание пленки к стенам и трубам, когда такие элементы присутствуют на кровле.
Вентиляция крыше обязательна
Еще несколько слов о вентиляции конструкции кровли. Общепринятое правило ее устройства:
приток воздуха через зазор на свесе карниза, а вытяжка — через вентиляционный элемент
на коньке или на скате. Причем проветриваться должен каждый контур (над и под гидроизоляцией)
в каждом межстропильном пролете, а также холодный «мини-чердак» над утепленным плоским
потолком мансарды (когда он есть).
Однако если на простой двускатной крыше вентиляцию
выполнить относительно просто, то на крыше со сложной геометрией, которая к тому
же имеет преграды для воздуха — мансардные окна, дымовые трубы, вентиляционные шахты,
иными словами, на самой распространенной в коттеджном строительстве крыше эта задача
становится намного труднее, требуя продуманного подхода к каждому узлу.
В целом на кровле сложной геометрии рекомендуется применять «супердиффузионные»
гидроизоляционные пленки, тогда проветривать придется только контур между пленкой
и обратной стороной кровли. В нем, как правило, свободно циркулирует воздух благодаря
пространству, образуемому контробрешеткой и шаговой обрешеткой. Если же контуров
два, то все сложнее. Нередко ни для притока, ни для вытяжки воздуха из «нижнего»
контура возможности нет, например, когда стропильный пролет внизу упирается в ендову,
а наверху — в хребет вальмовой кровли. Как тут быть? Для притока воздуха можно пропилить
особое отверстие в нижней части стропильной ноги или, прибив контробрешетку к стропилу
так, чтобы «заставить» их работать как единое целое, сделать отверстие под контробрешеткой.
Вытяжку удастся осуществить таким способом: не доводить пленку до хребта, оставляя
зазор, в который устремится воздух из «нижнего» контура, затем покидающий подкровельное
пространство через специальные коньковые или скатные вентиляционные элементы. Кроме
того, нередко для воздушного сообщения между двумя контурами устанавливают специальную
решетку. Она эффективна, когда на пути у воздуха в «нижнем» контуре появляется преграда
— мансардное окно или печная труба.
Необходимо подчеркнуть: универсальных решений для вентиляции сложных крыш нет. Но важно помнить: кровельная фирма, в которую обращается заказчик, должна гарантировать, что каждый участок «кровельного пирога» будет проветриваться.
Теплоизоляция крыши
Следующий после гидроизоляции слой — теплоизоляция. Главная ее характеристика
— теплопроводность, выражаемая коэффициентом ?. Чем он меньше, тем больше тепла
сохранится в доме. У каждого типа теплоизоляционных материалов свой коэффициент
?, определяющий необходимую толщину утеплителя в соответствии с климатической зоной,
в которой предполагается строить дом.
Жесткость — еще одно важное качество для утеплителя, ведь, во-первых, он располагается в наклонной плоскости и следовательно, не должен со временем «сползти» вниз, а во-вторых, обычно он укладывается в межстропильное пространство, поэтому должен сохранять стабильные размеры, чтобы плотно примыкать к стропилам. Если эти условия нарушены — образуются «мостики холода», мансарда промерзает, крыша покрывается наледью, сосульками и т. п. С другой стороны, чем жестче утеплитель, тем выше его теплопроводность. Поэтому здесь нужна «золотая середина».
Среди значимых для теплоизоляции характеристик стоит отметить еще одну — водопоглощение.
Хотя водяной пар, устремляющийся из жилых помещений наверх, практически не попадает
в утеплитель (его останавливает паробарьер), в воздухе всегда присутствует влага,
которая, как уже говорилось, при определенных условиях может превратиться внутри
утеплителя в конденсат, пагубно влияющий на его теплоизоляционные свойства.
Основной
способ борьбы с конденсатом — вентиляция подкровельного пространства, но и способность
не впитывать влагу утеплителю не помешает.
Сегодня в качестве теплоизоляции чаще всего применяют плиты и маты из стекло-
или базальтовой ваты. Эти материалы состоят из волокон, которые в случае стекловаты
получаются из расплавленного стекла, в случае базальтовой — из расплавленного камня
базальтовых пород. Скрепляют волокна между собой специальными связующими веществами
— обычно фенолформальдегидными смолами. Волоконная структура позволяет этим утеплителям
удерживать в себе неподвижный воздух — идеальный «хранитель» тепла, чем и объясняются
хорошие изолирующие свойства обоих материалов. Однако между ними существует ряд
отличий. Например, если рассматривать стекло- и базальтовую вату одинаковой плотности,
то базальтовая жестче, лучше держится в межстропильном проеме. Кроме того, хотя
оба материала являются негорючими, но стекловата при температуре 650?С расплавляется
и спекается, в то время как базальтовая сохраняет свою форму и защищает от огня
несущую конструкцию даже при температуре свыше 1000?С.
Наконец, минераловатные утеплители
удобно монтировать: не нужны, как в случае стекловаты, респиратор и перчатки. Главный
недостаток утеплителей из базальтовой ваты — высокая стоимость.
Теплоизоляционный слой из стекло- и минеральной ваты должен быть достаточно толстым — около 200 мм, а толщина плит нередко составляет 50 — 100 мм. Тогда утеплитель устраивают в несколько слоев, обычно так, чтобы второй ряд перекрывал швы первого. При многослойном утеплении необходимо обеспечить должный нахлест слоев, добиться непрерывности контура утепления в зоне мауэрлатов, в зоне примыкания крыши к фронтонам. Также важно удостовериться, что конструктивные элементы стропильной системы не создают «мостиков холода».
Еще один материал, применяемый для утепления скатных крыш, — пенополистирол (пенопласт).
По теплозащитным свойствам он превосходит материалы предыдущих типов, так что слой
теплоизоляции из пенополистирола будет меньше. Он обладает нулевым водопоглощением,
очень жесток, прочен, а благодаря специальным добавкам трудно воспламеняем, хотя
при пожаре выделяет опасные для здоровья человека вещества.
Несмотря на все положительные
черты пенополистирола, он уступает в популярности утеплителям предыдущих типов.
Тому есть ряд причин. Например, высокая жесткость пенополистирола из достоинства
легко превращается в недостаток, если учитывать, что деревянные конструкции кровли
несколько «ведет», когда в воздухе много влаги. Постепенно могут возникнуть зазоры
в местах примыкания утеплителя к стропилам. Заполнять эти места специальной пеной,
пожалуй, не лучшее решение.
Эффективный вариант — устраивать цельный ковер из особых пенополистирольных плит,
соединяющихся между собой с помощью пазогребенной системы. Плиты укладываются на
сплошное основание. Поскольку пенополистирол не впитывает влагу, ковер из него является
не только утеплителем, но также паробарьером и гидроизоляцией. Есть и другие нюансы.
Например, в плитах некоторых моделей предусмотрены отверстия для монтажа натуральной
черепицы, то есть черепица крепится прямо к жесткой плите, не требуя для себя деревянной
обрешетки.
Правда, шаг стропил под такую конструкцию кровли должен быть более частым.
Другой момент — вся стропильная система будет находиться внутри помещения. В то
же время некоторые специалисты подчеркивают, что для простой двускатной кровли такой
способ утепления хорош, но для кровли сложной геометрии он вряд ли подойдет. Да
и мыши к пенопласту сильно неравнодушны.
Пароизоляция
Водяной пар неизбежен в любом жилом доме, как неизбежно и то, что по законам
конвекции этот пар поднимается из нижних помещений в верхние и в конце концов собирается
под кровлей. А поскольку там находится утеплитель, которому ни в коем случае нельзя
намокать, паробарьер — обязательный слой «кровельного пирога». Если стены мансарды
отделаны материалом, не пропускающим пар, то этого может быть достаточно, чтобы
«отсечь» большую часть пара от утеплителя. Однако чаще требуются специальные пароизоляционные
пленки, которые устанавливаются между потолком или черновой обшивкой потолка и теплоизоляцией,
как правило, непосредственно примыкая к последней.
Главное качество пленки, использующейся в качестве паробарьера, — паронепроницаемость, которая определяется плотностью материала (выражающейся в г/кв. м). Чем он плотнее, тем лучше. Кроме того, важно, чтобы пленка была прочной на разрыв. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, в случае потери утеплителем упругих свойств стропила перестанут удерживать его и вся его тяжесть ляжет на «плечи» пароизоляции, которая должна выдержать нагрузку. Во-вторых, прочная на разрыв пленка сохранит целостность паробарьера при возникновении в конструкции кровли механических напряжений.
Обычно в качестве пароизоляции применяются материалы пленочного типа на основе
полиэтилена и полипропилена. Полиэтиленовые менее крепкие, поэтому, как правило,
их армируют полиэтиленовыми же полосами, а затем с двух сторон ламинируют пленкой
толщиной в несколько микрон, выполненной опять же из полиэтилена. Полипропиленовые
прочнее, так как чаще всего представляют собой тканый материал, более прочный, чем
пленка.
Однако ткань — это переплетение нитей, и зазоры здесь неизбежны. Поэтому
с обеих сторон ткань ламинируется тончайшей полипропиленовой пленкой: никаких отверстий
для пара не остается. Также для создания паробарьера может использоваться картон
высокой плотности, ламинированный с двух сторон полимерным покрытием. Его сопротивление
паропроницанию и прочность на разрыв достаточно высокие. Наконец, существует еще
один тип пароизоляции — армированный полиэтилен (или другой полимерный материал),
ламинированный с обеих сторон пленкой, одна сторона которой покрыта слоем алюминия
(фольгой). Это покрытие отражает часть теплового излучения обратно в дом, тем самым
«помогая» утеплителю сохранять тепло.
Специалисты отмечают, что устройство пароизоляции — ответственный процесс, и
рекомендуют не забывать, что у водяного пара высокая проникающая способность, поэтому
швы пароизоляционного материала надо тщательно герметизировать. Также это касается
мест примыкания пароизоляции к стенам, элементам стропильной системы, дымовым и
вентиляционным трубам, прочим проходным элементам.
Наиболее эффективный способ герметизации
— проклеивать места стыков двусторонним самоклеящимся скотчем из бутилкаучука.
Граница «кровельного пирога» — верхняя линия стропил. До этой границы все крыши, независимо от типа кровельного материала, устроены примерно одинаково. Как именно — вы теперь знаете.
По материалам журнала elitdom.com
все статьи по теме
Изоляция крыши Полиизо | GAF EnergyGuard ISO
Решите свои кровельные проблемы с помощью EnergyGuard™ Polyiso
Линейка продуктов GAF для изоляции EnergyGuard™ Polyiso и EnergyGuard™ NH (негалогенированная) Polyiso Insulation предлагает высокопроизводительные и экономичные решения, которые соответствуют энергетическим нормам и потребности здания, помогая защитить ваши инвестиции.
Инновационные решения для удовлетворения ваших специфических потребностей
Компания GAF предлагает высокоэффективные и экономичные решения, отвечающие требованиям энергетического кодекса и строительных спецификаций и помогающие защитить ваши инвестиции.
VIEW Products
Энергосбережение
EnergyGuard™ Polyiso и EnergyGuard™ NH Polyiso
— целлюлозно-войлочное покрытие, армированное стекловолокном (бумажное покрытие)
Влагостойкость
EnergyGuard™ Ultra Polyiso с покрытием NH Polyiso стекловолоконная облицовка
Огнестойкость
EnergyGuard™ Barrier Polyiso & EnergyGuard™ NH Barrier Polyiso
— Barrier Polyiso использует облицовку из стекловолокна с двусторонним покрытием
— NH Barrier Polyiso использует покрытие из стекловолокна с покрытием снизу и покрытие из стекловолокна с покрытием сверху
Поверхностная прочность
EnergyGuard™ HD/HD PLUS Polyiso и EnergyGuard™ NH HD/NH HD PLUS Polyiso
— Стекловолоконная облицовка премиум-класса с покрытием
Positive Drainage
EnergyGuard™ Tapered Polyiso продукты
— армированное стекловолокном целлюлозное войлочное покрытие и облицовка из стекла с покрытием
Устойчивая конструкция системы
EnergyGuard™ NH (негалогенированная) Polyiso продукты
— Все вышеперечисленные облицовочные материалы
Энергосбережение
EnergyGuard Polyiso
• Идеально подходит для проектов, требующих более высокой теплопроводности и стабильного основания.
• Обеспечивает экономичное решение — высокая теплоизоляция за ваши деньги. – 9 % и постпотребительские колеблются от 10 % до 33 % в зависимости от толщины. Общее содержание вторичного сырья варьируется от 14% до 45%
• Доступны варианты толщины от 1,0 до 4,6 дюймов (от 24,5 до 116 мм)
Влагостойкость
EnergyGuard Ultra Polyiso
• Подходит для зданий с высокой влажностью и крыш, подверженных чрезмерному воздействию влаги, включая фитнес-центры, больницы и центры обработки данных
• Покрытие из стекловолокна с покрытием снижает вероятность роста плесени по сравнению с плитами с бумажным покрытием*
• Предлагает альтернативу бумажной облицовке; облицовка из стекловолокна с покрытием уменьшает абсорбцию клея и способствует повышению прочности гвоздя
• Доступна толщина от 0,5 до 4,6 дюймов (от 12,7 до 116 мм)
* Гарантии и гарантии GAF не распространяются на защиту от плесени или других биологических образований. Обратитесь к gaf.com для получения дополнительной информации о гарантии=, гарантийном покрытии и ограничениях.
Огнестойкость
EnergyGuard™Barrier Polyiso
• EnergyGuard™ NH Barrier Polyiso — это первая негалогенированная полиизопластовая плита, которая достигает класса огнестойкости до ANSI/UL 790 класса A поверх деревянного настила толщиной всего 1 дюйм (24,5 мм). изоляции
• EnergyGuardTM Barrier Polyiso соответствует стандарту ANSI/UL 790 класс огнестойкости кровли над деревянным настилом с изоляцией всего 0,5 дюйма (12,7 мм)
• Состоит из облицовки из стекловолокна с покрытием, которая снижает вероятность роста плесени по сравнению с плитами с бумажным покрытием*
• Доступны в толщиной от 0,5 – 4,6 дюйма (12,7 мм – 116 мм) для Barrier Polyiso и 1 – 4,6 дюйма (24,5 мм – 116 мм) для NH Barrier Polyiso
рост. Дополнительную информацию о гарантии, гарантийном покрытии и ограничениях см. на сайте gaf.com.
Поверхностная прочность
EnergyGuard HD/HD PLUS Polyiso
• Идеально подходит для пологих крыш с высокой проходимостью или склонностью к граду; * также подходит для металлических модернизируемых крыш
• Имеет коэффициент R 2,5
• Ткань из стекловолокна с покрытием обеспечивает повышенную влагостойкость
• Доступна толщина 0,5 дюйма (12,7 мм)
там, где применяются пешеходные дорожки GAF) или градом (если не приобретено дополнительное покрытие от проколов для соответствующих рабочих мест).
См. gaf.com для получения дополнительной информации о гарантии, гарантийном покрытии и ограничениях.
Устойчивая системная конструкция
EnergyGuardTM NH Polyiso Products
• Идеально подходит практически для любых кровель с пологим уклоном, включая сборные, модифицированные битумные и однослойные кровельные системы
• Уникальный и инновационный химический состав негалогенированного пламени антипирены помогают получить сертификаты экологичного строительства
• EnergyGuardTM NH Polyiso и EnergyGuardTM NH Ultra Polyiso обеспечивают наивысшее значение R на дюйм по сравнению с неполиизо-изоляциями эквивалентной толщины.
Нагнетательный дренаж
EnergyGuard™ Tapered
• Идеально подходит для использования на несущих кровельных покрытиях для отвода воды в водостоки. на 30 % меньше полиизо, что означает прибл. На 30 % меньше обрабатываемого материала и на 30 % меньше клея — в результате вам требуется меньше труда!*
• Доступен в армированном стекловолокном целлюлозном фетровом покрытии (Tapered и NH Tapered) и покрытом стекле (Ultra Tapered и NH Ultra Tapered)
*Экономия зависит от размера/конструкции крыши и стоимости материалов/работы.
Откройте для себя системы защиты от града GAF
Созданы для защиты от града, а также для обеспечения безопасности конструкций и находящихся в них людей.
Подробнее
Сравните и убедитесь в экономии!
Меньше деталей, меньше клея, меньше трудозатрат
Вы хотите сэкономить на 25 или более квадратах?
Рассмотрите удлиненную 3-панельную коническую конструкцию ISO вместо традиционной 2-панельной конической конструкции ISO.
Выбор правой кровельной изоляции полиизо
Как сделать установку полизоизоляции
Полезные статьи и ресурсы
Ресурсы
Спецификация GAF для системы оценки зеленых зданий
ПИМА СТАТИТЕЛЬНЫЙ КОД ФАКТЫ
PIMA Technical Bullets
PIMA.Министерство энергетики США – Принятие государственного энергетического кодекса
USGBC – Совет по экологическому строительству США
IIBEC: Международный институт консультантов по ограждающим конструкциям
Блог PIMA: Новости Polyiso, тенденции и многое другое
Статьи
Изоляция будущего: повышение энергоэффективности и устойчивости зданий
Кровельные работы: определение инноваций
Улучшение характеристик коммерческих крыш с помощью ступенчатой конструкции изоляционной ленты
3
разговор
Поговорите со специалистом GAF Tapered Design Group, чтобы узнать о проектных решениях для конической изоляции из полиизола, которые соответствуют потребностям вашего проекта.
Подключиться сейчас Узнать больше
Если вам нужны продукты, обучение и опыт от лидера отрасли
Сначала обратитесь в GAF — от продуктов, разработанных для эффективной работы на крыше, до специальной технической поддержки, которая может помочь в процессе спецификации, до обучения, предназначенного для повышения производительности установщика, GAF предоставляет решения для поддержки роста и прибыльности вашего бизнеса.
НАЧАТЬ
Изоляция крыши EPS | Формованные изделия Атлас
Изоляция является жизненно важным компонентом оболочки здания и способствует общей эффективности использования энергии. Универсальная линейка кровельных материалов ThermalStar предлагает высокоэффективную жесткую изоляцию для всех ваших потребностей в новой и реконструкции кровли.