Разное

Устройство односкатной кровли: устройство, монтаж, угол, ферма, утепление, гидроизоляция. Как построить односкатную крышу

Устройство односкатной кровли: устройство, монтаж, угол, ферма, утепление, гидроизоляция. Как построить односкатную крышу

Содержание

устройство, монтаж, угол, ферма, утепление, гидроизоляция. Как построить односкатную крышу

Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.

Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.

 

 

Плюсы и минусы односкатной крыши

У такой конструкции много достоинств:

  1. Меньше расход материала.
  2. Проще монтаж.
  3. Дом с односкатной кровлей выглядит оригинально.
  4. Если гараж или хозяйственное помещение пристраивается к жилому дому, устройство односкатной крыши – оптимальный вариант: примыкание односкатной крыши к стене сделать гораздо проще, чем мудрить с ломаной кровлей.

Минус, увы, тоже есть.

Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.

 

Обратите внимание


В средней полосе рекомендуется минимальный угол односкатной крыши 20 градусов.

 

Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.

 

Особенности односкатной крыши

Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.

Стропильная система выполняется из бруса и доски, покрытие – по желанию: листовой металл, профнастил, ондулин, мягкая кровля, керамическая или металлочерепица и т.д.

Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.

 

Последовательность монтажа односкатной крыши

Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

 

I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

 

Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

 

У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

 

Обратите внимание


Сечение бруса для мауэрлата – минимум 10 на 10 см.

 

На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

 

II. Монтаж стропил односкатной крыши

Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

 

Обратите внимание

Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

  • Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
  • Профнастил – полтора.

 

1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

 

III. Карниз односкатной крыши

Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

  1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
  2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
  3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
  4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
  5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
  6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
  7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

 

Обратите внимание


Если стены кирпичные, нужно под стропилами уложить еще один ряд кирпича, который закроет мауэрлат.

 

Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

 

IV. Гидроизоляция холодной кровли

В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

 

V. Утепление односкатной крыши

Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

 

Обратите внимание

Лучше всего использовать каменную (базальтовую) вату: она ненамного дороже, гораздо прочнее, неподвержена воспламенению, ее не грызут мыши и не расклевывают птицы.

 

  1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
  2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
  3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

 

VI. Обрешетка односкатной крыши

Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

  • от снеговой и ветровой нагрузки;
  • от кровельного материала.

 

Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

 

 

VII. Покрываем кровлю

Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов. 

Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.

 

Добавить комментарий

Устройство односкатной крыши — конструкция и чертежи (фото, видео)

Односкатные крыши с успехом используют в строительстве сооружений хозяйственного назначения: гаражей, сараев, навесов, террас и беседок. Это практичный и экономичный способ защитить постройку от атмосферных осадков, ветра и холода. Однако, устройство односкатной крыши подходит и для частных домов.

Содержание статьи

С помощью этого строительного решения архитекторы создают смелые дизайн-проекты с несколькими разновысокими скатами. Огромный плюс крыш, состоящих из одного ската заключается в ее доступности для широких масс домовладельцев благодаря низкой цене используемых материалов и простоте монтажа.

Эта статья расскажет о том, как выглядит конструкция стропильной системы односкатной крыши, как выполнить расчет уклона ската и возвести своими руками.

Односкатная крыша

Состав односкатной крыши

Чаще всего под термином «односкатная» подразумевают крышу, имеющую один скат. Скат, уклон которому задает простая стропильная система, опирается на несущие стены постройки и внутренние перегородки, если они есть.

В качестве кровельного материал используют мягкую черепицу, ондулин, профнастил, металлочерепицу или еврошифер. Различают два типа односкатных крыш:

  1. Вентилируемые. Конструкция вентилируемой кровли подходит для оборудования террас и беседок открытого типа, используемые в летний период. Наклон ската такой крыши варьируется в пределах 3-6 градусов. Устройство односкатной крыши вентилируемого типа не подразумевает утепление, а иногда и обшивку фронтона.
  2. Невентилируемые. Уклон кровли с одним скатов невентилируемого типа составляет 2-25 градусов, в зависимости от вида используемого кровельного материала. Этот вариант применяют для перекрытия помещений, эксплуатируемых всесезонно, жилых домов, отапливаемых гаражей. Невентилируемую кровлю тщательно утепляют, герметизируют для снижения теплопотерь.

Проект крыши из одного ската для жилого дома

Проект крыши из одного ската для жилого дома

Особенность односкатных типов крыш в том, что один пологий скат не обеспечивает самостоятельный сход снежных масс в зимнее время, особенно если в строительстве использовали кровельный материал с шероховатой структурой. Поэтому не исключено, что в особо снежные зимы домовладельцу придется взяться за лопату.

Сильные стороны односкатной крыши

Все чаще дизайнеры и застройщики отказываются от сложных проектов в пользу построек с односкатной крышей. Это легко объяснить ее преимуществами:

  • Низкая стоимость. Благодаря экономии строительных материалов, устройство односкатной крыши в 2-2,5 раза дешевле, чем двухскатной такого де размера.
  • Простота. Конструкция стропильной системы крыш с одним скатов достаточно проста для самостоятельного монтажа. Даже при условии малого опыта в строительстве начинающий умелец в одиночку справится с работой, имея чертеж и необходимый инструмент.
  • Высокая сопротивляемость порывистому ветру. Односкатная крыша – самый безопасный вариант, если место строительство находится в районе с постоянной розой ветров, главное, правильно определить наветренную сторону и сориентировать по ней скат.
  • Сокращение затрат на обогрев. Так как между скатом и потолочным перекрытием в односкатной кровле расстояние меньше, чем у остальных видов, отапливаемые помещения не выхолаживаются, а значит теплопотерь при отоплении дома становится меньше.
  • Доступность проектов. Даже если вы не в состоянии сделать чертеж самостоятельно, в интернете и строительной литературе есть огромное количество готовых, обсчитанных проектов с подробными схемами стропильной системы и узлов.
  • Простота обслуживания. Конструкция односкатной крыши позволяет в любой момент оценить состояние стропильной системы, заменить поврежденные части, укрепить кровельный материал самостоятельно, без привлечения наемных кровельщиков, услуги которых стоят недешево.

Виды стропильной системы

Система стропильных элементов крыши – каркас, который несет на себе и распределяет вес крыши по периметру несущих стен, придавая устойчивость конструкции. В зависимости от размещений опор выделают два типа стропил:

  1. Наслонная. Этот способ организации стропильной системы подразумевает использование внутренних перегородок для того, чтобы получить дополнительную опору. На несущую стену, расположенную посредине помещения, устанавливают стойки, которые поддерживают стропильные ноги в середине. Если задействовать две несущие внутренние перегородки, можно таким образом перекрыть постройки с шириной до 16 м.

    Виды стропильных систем

  2. Висячая. Это более сложная стропильная система, которая опирается только на внешние стены, поэтому для ее стабилизации требуется больше вспомогательных элементов. Наибольшая ширина постройки, которую можно оборудовать висячими стропилами, составляет 7,5 м, причем для этого потребуется довольно сложная конструкция из двух подкосов, бабки и затяжки. Чтобы правильно рассчитать висячую стропильную систему требуются глубоки знания и опыт.

Основа для строительства стропильной системы висячего или наслонного типа – подробный чертеж, отражающий точные размеры и взаимное расположение элементов и способ крепления основных узлов.

Схема крепления стропил к мауэрлату

Состав стропильной системы

Схема односкатной крыши для сооружения шириной до 4,5 м наслонного типа включает в себе ограниченное количество элементов. Основой для стропильной системы служит мауэрлат, изготовленный из прочного бруса 150х150 мм.

Его закрепляют на верхнюю обвязку постройки вдоль стен, на которые монтируют скаты. Чтобы сформировать уклон крыши, стены возводят разной высоты. Также крыше требуются стропильные ноги, из изготовляют из досок размером 50х150 мм.

С обои концов доски выполняют запилы для крепления стропил к мауэрлату. Ноги устанавливают на мауэрлатный брус, вставляя его в запилы, фиксируя с помощью металлических уголков.

Конструкция стропильной системы

Конструкция стропильной системы

Чтобы равномерно распределить вес кровельного материала на все стропильные ноги, требуется монтаж обрешетки. Для мягких видов кровли, не способных самостоятельно держать форму, используют сплошной тип обрешетки из влагостойких фанерных листов.

Если же используется профнастил или черепица, достаточно приколотить рейки 25х50 мм поперек стропил с шагом 20-13 см. В усложненную стропильную систему односкатной крыши входят затяжка, подкосы, стойка и бабка.

Все элементы изготавливают из древесины первого сорта, просушенной до оптимальной влажности 15-18%, ошкуренной и обработанной антисептической пропиткой глубокого проникновения.

Важно соблюдать баланс между сложностью стропильной системы и сечением ее элементов — усложняя конструкцию, вы увеличиваете ее вес. Рекомендованный размер стропил вычисляют, исходя из временных и постоянных нагрузок, действующих на крышу или определяют по таблицам готовых значений, учитывающих длину и шаг между ногами, вид древесины.

Расчет угла наклона ската

Односкатная крыша хороша тем, что, если ее правильно сориентировать по розе ветров и выбрать оптимальный уклона, она выдержит сильный шквалистый ветер, который бы разрушил двухскатную. Чтобы выбрать угол наклона скатов, нужно учесть 2 параметра:

  1. Используемый кровельный материал. Если вы до начала проектирования выбрали материал для кровли, то главным критерием в выборе уклона, станут рекомендации производителя по его монтажу. Металлочерепицу устанавливают на скаты под углом 30 градусов, шифер – 20-30 градусов, профнастил – от 8 градусов, рулонные кровли – от 5 градусов.

    Рекомендованные углы наклона скатов для кровельных материалов

  2. Климатические условия. Если строительство идет в регионе с большим количеством осадков, то лучше заложить скат 20-25 градусов, по которому самотеком стекает вода, соскальзывают снежные массы. Для ветреных районов, напротив, лучше подходят пологие скаты с крутизной 3-10 градусов, обладающие низкой парусностью.

    Рекомендованной сечение стропил для односкатной крыши

  3. Обратите внимание, что увеличение уклона крыши приводит к удорожанию строительства за счет более сложной стропильной системы и расхода кровельного материла. Зная размеры коробки дома и определив угол наклона скатов, нужно составить схематичный чертеж, по которому легко определить площадь крыши, длину стропил и разницу между высотой стен с помощью геометрических формул.

Расчет площади ската и длины стропильных ног

Строительство монтажной крыши – отличный вариант, если вы хотите быстро и недорого перекрыть надворные постройки или пристроить навес к дому. К тому же это отличный повод отточить строительные навыки, не рискуя испортить кровлю из-за некачественной работы.

Видео-инструкция

Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша  — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками. 

Содержание статьи

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Наименование кровельного материала Минимальный угол наклона (в градусах)
Асбоцементный шифер и ондулин 6­°
Цементно-песчаная и керамическая черепица 10°
Гибкая битумная черепица 12°
Металлочерепица
Асбо-цементные или сланцевые плиты 27°
Стальные оцинкованные, медные, цинк-титановые листы 17°
Профнастил

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что  бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм.  Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложеныСпособ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану  «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровлиУкладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект небольшого дома под односкатной крышейЭтот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высотыОдноэтажный дом с односкатной крышей большой площадиДвухэтажный дом с террасами на двух этажахПод натуральную черепицу требуется большой угол наклона крышиБольшие окна — красиво, но нерационально в нашем климатеРазноуровневый дом — интересный реализованный проектЭто — прототип того, что расположен вышеОригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиямиТот же проект, что вверху, с другой стороныДве односкатные крыши на разных уровнях

как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкция

Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательны для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока подобные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт. Односкатные кровельные конструкции чаще возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками.

Для оптимального результата нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

  • Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
  • Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6 м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º.

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

  • Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
  • Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить вальмовые конструкции. Они привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.

Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

  • Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
  • Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
  • Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.

В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно рулонные мягкие материалы, профлист, кровельная жесть, металлочерепица. Если требует архитектурный облик усадьбы, применяются пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.

Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы проектирования

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

  • При расстоянии между опорами до 4,5 м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
  • При расстоянии от 4,6 до 6 м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
  • При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9 м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
  • При расстоянии от 9,1 до 12 м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
  • При расстоянии свыше 12 м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

  • Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2 м.
  • Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1 – 1,75 м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой диаметр бревна не может быть менее 12 см, толщина пластины менее 7 см, а толщина доски менее 4 см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6 м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна диаметром от 10 см, из бруса со стороной от 8 см или из спаренной доски размером от 25×150 мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200 мм, бревно для тех же целей — тоньше 180-200 мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12 м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180 мм, диаметр бревна не может быть меньше 200 мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120 мм и более или из бревна диаметром от 130 мм.

Односкатная крыша каркасной постройки

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150 мм. Высоту передней стенки примем 2,5 м, задняя стенка будет высотой 2,2 м.

Процесс сооружения по шагам:

  • Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70 м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
  • Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40 м.
  • Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
  • Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5 м, на задних стойках на высоте 2,2 м.
  • По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
  • По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
  • Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
  • Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
  • Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
  • Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
  • Раскраиваем стропила из доски 50×150 мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15 см «про запас» на выравнивание.
  • Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1 м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
  • Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100 мм.
  • Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3 мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
  • Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Крыша каркасного дома с верандой

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

Алгоритм строительства:

  • Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
  • Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
  • Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
  • К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
  • Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
  • Раскраиваем брус 100×100 мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70 см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
  • Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
  • Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100 мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
  • К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40 см.
  • Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
  • Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
  • Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
  • Поверх скатов устроим сплошную обрешетку — настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачи в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Применение стропильных ферм

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будут слишком велики. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45 мм, для стоек приобретем доску 120×45 мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22 мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16 мм.

Последовательность работ:

  • Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45 мм, короткий катет из доски 120×45 мм.
  • Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
  • Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
  • Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
  • К торцам прибиваем сливные доски.
  • Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3 мм между всеми деталями обшивки.
  • Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
  • Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
  • Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Обучающие ролики продемонстрируют, как своими руками грамотно построить прочную односкатную крышу: видео в подробностях изображают процесс.

Строительство односкатной крыши над пенобетонной коробкой:

Устройство обрешетки крыши с одним скатом:

Гидроизоляция односкатной крыши:

Приведенные в пример варианты сооружения односкатной крыши помогут разобраться с процессом возведения и удачно реализовать планы по обустройству загородной собственности.

Устройство односкатной крыши, самой простой по конструкции

Крыша дома – этот тот элемент, который во многом определяет комфортность дома, его надежность и общий срок эксплуатации. Самым популярными у нас считаются двускатные крыши. Хотя на них требуется много материала, но зато они более функциональны. Куда более экономичной конструкцией является односкатная крыша. К тому же ее достаточно просто построить самостоятельно, без привлечения специалистов.

Односкатную крышу можно наглядно охарактеризовать так: это крыша, в которой поддерживающие стропила имеют уклон в одну сторону. Чаще всего ее назначение – в защите нежилых помещений от атмосферных осадков.

↑Преимущества односкатной крыши

  • устройство односкатной крыши просто реализовать,
  • ее монтаж под силу человеку, никогда раньше не занимавшегося таким делом,
  • существенная экономия за счет минимального расхода материала,
  • подходит и для жилых, и для хозяйственных, и для технических построек,
  • идеальна для местностей, где постоянно дует сильный ветер, так как площадь сопротивления ветрам – небольшая (обычно порядка до 25°).

Единственное неудобство такого устройства крыши – в отсутствии чердака, что отражается на полезной площади дома.

Особенности конструкции крыши односкатной ↑

Как и крыша любой конструкции, односкатная крыша состоит из кровли, ее наружного покрытия, наклонных стропил, поддерживающих всю конструкцию, и обрешетки или настила между ними.

Сама стропильная система включает в себя такие дополнительные элементы, как, скажем, стойки, ригели, распорки, подкосы и прочее. При перекрытии больших пролетов они придают стропильной системе необходимую жесткость стропильной системе.

Уклон крыши ↑

Устройство односкатной крыши, действительно, довольно простое. Единственным относительно сложным, но принципиальным моментом, является расчет правильного угла наклона. При его расчете за основу принимают – кровельный материал, точнее, его способность выдерживать нагрузки, и климатические условия.

Если угол наклона будет небольшой, то, скажем, профлисты или оцинковка могут прогнуться, не выдержав тяжести снега. Для материалов типа металлочерепицы или шифера наименьший угол наклона зависит от способа стыковки и крепления, полностью исключающего возможность проникновения талой и дождевой воды под покрытие.

Что же касается климатических условий, то, к примеру, если строение находится в зоне с обильными осадками, то угол наклона делают круче и, наоборот. Каждая климатическая зона имеет для односкатки свой, наиболее подходящий, нормативный угол наклона. В средней полосе страны – это 20-30°, для регионов с обильными зимними осадками – 45°. Понятно, чем крыша круче, тем больше на ее уходит материала.

Стропила – простой односкатной крыши ↑


Фактически односкатная крыша опирается на разновысокие стены. Имея значения ширины дома и угла наклона можно легко посчитать, чему равен перепад их высот. Для этого ширину дома умножают на тангенс угла наклона.

Чтобы обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены устанавливают мауэрлаты – направляющие балки (не менее 10х10). Их обязательно необходимо скреплять со стенами, чтобы крышу не подняло ветром. К примеру, в случае каменных стен используют анкерные болты, которые заранее бетонированы в стену.

Нижними концами стропила должны упираться на мауэрлаты. Под них вырубают специальные гнезда и крепят к мауэрлатам при помощи шиферных гвоздей.

Деревянные и кирпичные стены должны, как правило, заканчиваться карнизом. Если длины стропильных ног недостаточно, чтобы выйти за пределы стен, то их удлиняют, прибивая к каждому концу обрезки досок (их называют еще кобылками).

Для стропил подходит только сухая древесина и самая ровная – не кривая и не перекошенная.

Обрешетка ↑

Устройство односкатной крыши предполагает обустройство обрешетки по устроенным стропилам – дощатого настила, который в зависимости от вида материала кровли может быть сплошным или в разрядку.

Бруски или доски для обрешетки должны быть качественными, по крайней мере второго сорта. Если они сырые, их следует выдержать под навесом до полного высыхания.

В обрешетке не должно быть ни гнилых, ни кривых досок. Настил не должен прогибаться по весом человека, иметь бугров и провесов. Стыки досок на стропилах необходимо расположить в шахматном порядке.

Свес крыши ↑

Карнизы не только украшают фасад, но и образуют свес крыши, выполняющий защитную функцию. Чтобы предохранить стены дома от различных атмосферных осадков, свес устраивают шириной в 60-70 см. К тому же вода, стекая с крыши, в этом случае падает от фундамента на на значительном расстоянии, и отмостки дома оказываются защищенными от дополнительного увлажнения.

Особого внимания требует вершина односкатной крыши. Ее необходимо по всей длине обить полоской достаточной ширины из кровельной или оцинкованной стали.


© 2021 stylekrov.ru

Устройство односкатной крыши — монтируем своими рукамиСтройкод

В России модные кровли двускатные или четырёхскатные, а односкатные на дома устанавливают мало. За границей, наоборот, предпочтение отдают односкатным. Там, климат мягче, а при наших суровых зимах лучше всего, когда наклон крыши крутой. Впрочем, односкатную можно так приподнять и она ничем не уступит двускатной. Добротным получается устройство односкатной крыши из профнастила, других материалов.

Вы можете взять проект понравившегося иностранного коттеджа и попросить архитектора адаптировать крышу под наш климат. Достаточно сделать более крутой подъём и уже устройство вашей односкатной крыши подходит не только для гаража с хозяйственными постройками, но и для дома. Дизайнер продумает оригинальное внутреннее убранство комнат. Если знаний и навыков хватит, можете всё просчитать и сделать самостоятельно.

Плюсы и минусы

Специалисты считают, что устройство односкатной крыши своими руками самый простой и недорогой вариант монтажа крыши. По устройству, потолки в некоторых частях дома выйдут под углом. Это для вас непривычно, но можете оставить их такими, а гостям они покажутся оригинальными. Как вариант, можете сделать потолок натяжным, например, тёмно-синего цвета и украсить его светильниками, получится «звёздное небо».

Если наклонные потолки кажутся вам слишком экзотичными, можете их выровнять, установив такое перекрытие. Между крышей и над потолком образуется пространство. Храните там инструменты, старые вещи, что-то другое. Достаточно заказать под те размеры шкафы и всё в них аккуратно спрятать.

Большинство хозяев довольны, что кладовки под крышами и нет никаких проблем с протеканиями из-за грунтовых вод. А они бывают, когда хранилище организовывают в полуподвале.

На крышу вам нужен такой материал, который бы подавлял шум, издаваемый дождём. Подойдёт мягкая кровля. Популярная фальцевая, она герметичная и не слишком шумит под дождём, мокрым снегом.

Хороший современный материал мягкая крыша, которая наплавляется. Её можно эксплуатировать, не делая капитальный и даже мелкий ремонт от 20 до 30 лет. Она не дешёвая, но выгодная. Можете её приобрести, а при монтаже выполняйте рекомендации специалистов.

Как устроена односкатная крыша?

От чего зависит уклон в односкатной крыше? От перепада между 2 противоположными стенами. Первая будет ощутимо выше второй. Материала на оформление стен уйдёт больше, а вот стропильная система простая. Для узких построек она будет проще, чем для широких сооружений.

Если несущие стены не очень прочные, то у стропил односкатной крыши опоры будут располагаться на мауэрлате. Его крепят на стене и он, оказывается, под крышей. Если у вас кирпичный дом или жилище возведено из бетонных блоков, ракушечника и т. д., то требуется верхнюю кладку армировать. Арматура берётся продольная.

Существует ещё вариант, когда устройство односкатных кровель такое, что на верхнем ряду под крышей делают армопояс. Он подходит для домов из кирпича, бетонных плит или ракушечника с известняком.

Когда строение каркасное или деревянное, то мауэрлатом здесь является обвязка вверху или венец, идущий последним. Если стены сделаны из не слишком прочного материала, то основную нагрузку, исходящую от крыши, можно перенести на стойки с прогонами.

Стойки устанавливают через 1 метр, на них выкладывают прогоны — это длинные бруски, расположенные вдоль дома. На них обопрутся ноги стропильные. Дом обретёт устойчивость с надёжностью.

Когда на кладке верхнего ряда будете заливать армопояс, делайте шаг от 80 см до 1 м и вставляйте шпильки по 12-14 мм толщиной. Используя шпильки, прикрепите мауэрлат к стенам дома. Если дом из дерева, а вы не сделаете армопояс, то закладка шпилек не получится. Крышу в таком случае устанавливайте на штифты, имеющие шестигранную головку.

Под каждый из штифтов, через ваш мауэрлат просверлите дырку, которая будет на 2 мм меньше диаметра самого штифта. Забейте в отверстия металлические стержни и они притянут брус из дерева к стене. Затянуть соединения можно шестигранным ключом нужного размера.

Собираем односкатную крышу самостоятельно

Правильно собрать кровлю получится, если будете ориентироваться на чертежи. Вы можете взять их в интернете, сделать самостоятельно, с учётом ваших размеров или заказать опытному строителю. Чертежи сделаны? Теперь закупайте материалы и приступайте к возведению кровли.

До начала работ определитесь, хотите, чтобы на крыше была вентиляция или нет? Для какой-то хозяйственной постройки она необязательна.

Как делают вентиляцию? Оставляют отверстия по бокам крыши или некоторое пространство между слоями утеплителя.

Зимой постоянно следите за крышей и если на ней много снега, нужно её почистить. Таким образом, вентиляция крыши будет отличной. Наклон односкатной крыши для складов или веранд с террасами небольшой и для таких помещений не требуется вентиляция кровли. Монтаж крыш для этих помещений по сравнению с возведением кровли для дома, упрощённый.

 

Устанавливаем стропильную систему под односкатную крышу

Устройство стропил можно делать 2 популярными вариантами:

  1. На стены, которые имеют в доме разный уровень. Вариант экономный и пиломатериалов используется мало.
  2. Несущую стену потребуется поднять на высоту вашей крыши и в неё можно будет упереть верхушку ноги стропильной. Если кровля плоская, стропила так установить не получится.
  3. В ферму треугольной формы входят: стропила со стойками и с балками. Несущую стену не нужно возводить выше, но древесины при этом варианте расходуется больше. А то, что монтаж можно сделать на грунте, упрощает задачу. Готовую стропильную систему на крышу поможет подать лебёдка или другое приспособление.

Устанавливайте стропильную систему тем способом, который нравится.

Чтобы произвести монтаж ног стропильных, нужны подкосы с опорами. Сколько их требуется и где устанавливать, зависит от таких факторов:

  • Какой у ската угол наклона;
  • Сколько весит 1 стропильная нога;
  • Какое расстояние от стены к месту примыкания крыши;
  • Насколько нога длинная;
  • Каким материалом оформили кровлю;
  • Материала, который взяли для теплоизоляции крыши.

Установите стропила, а теперь нужно позаботиться, чтобы нагрузка распространялась на все стены равномерно. Для этого монтируют мауэрлат. Придерживайтесь инструкции.

Какие существуют тонкости при монтаже мауэрлата?

Мауэрлат будет опираться на нижнюю область ноги стропильной. Его крепят к стене, которая является несущей. Есть вариант, когда устанавливают между балками строп. Из какого материала мауэрлат? Это зависит от материала, из которого возвели несущие стены.

 

Ваши стены, являющиеся опорными, кирпичные? Под мауэрлат специалисты рекомендуют проволоку, которая отожжена. Если те стены из ракушника или другого пористого материала, то подойдёт арматура. Нужна длина 2/3 от ширины вашего пеноблока. Требуется опора для строп в избе из бруса? Мауэрлатом здесь выступят болты (анкерные).

Совет. На мауэрлат негативно может повлиять вода, он покроется коррозией или начнёт гнить. Чтобы этого не случилось, укладывайте его на гидроизоляцию. Подойдёт рубероид.

Производим монтаж балок перекрытия с подстропильными ногами

Кроме мауэрлата, когда говорят, что устанавливают стропильную систему, могут иметь в виду и монтаж балок для перекрытия. На них обопрется нога стропильная. При установке у балки такой же шаг, как и у стропил. Неважно, есть у вас балки или нет, но ногу нужно крепить к мауэрлату, делая, запил. Лучше всего, когда зазор между мауэрлатом с ногой минимальный.

Когда пролёт системы стропильной шире 4,5 м, чтобы брус не прогнулся, нужно сделать монтаж ноги подстропильной. Распорку установите туда, где она необходима. Учитывайте длину пролёта.

Когда крыша большая по площади, то обязательно установите подстропильные ноги. Если не сделаете этого, брус поможет сильно прогнуться и местами сломаться. А это дополнительные расходы на ремонт.

Делаем обрешётку правильно

На обрешётку позже будут установлены гидро- с теплоизоляцией и иные изоляции. Обрешёточный шаг будет зависеть от того, каким материалом покрыта крыша, насколько крутой у неё наклон и т. д. Доски для обрешётки крепят к ноге стропильной, используя обыкновенные гвозди.

Древесину под обрешётку выбирайте сухую. Осмотрите её. Важно, чтобы было как можно меньше сучков и отсутствовали червоточины с плесенью или гнилью. Лучше всего её сразу пропитать составом, защищающим от насекомых, влаги. После пропитки эта древесина будет не так быстро загораться, как без неё.

Хотите сделать мансарду? В обрешётке нужно предусмотреть место для её окна. Там не нужна обрешётка, а потребуется установка (горизонтально) нескольких перемычек, для надёжного крепления окна. Перемычки будут деревянными, как стропильный комплекс или из иного материала, из которого смонтированы ваши стропила. Модель окна выбирайте на свой вкус.

Утепляем крышу

Специальный материал для утепления можно использовать любой. Порядок действий такой:

  1. К обрешётке степлером прикрепите в 1 слой материал для гидроизоляции. Накладывайте одно полотно внахлёст на другое.
  2. Теперь укладывайте слоем утеплитель.
  3. Далее, нужна контрообрешётка, она разделит слой для утепления с гидроизолирующим.
  4. Уложите аккуратно паробарьер.

Вы сделали кровлю не плоской? Утепляйте её мягкими материалами. Их просто укладывать и они хорошо заполнят собой пустующие места.

Если у вашей кровли наклон минимальный, то для теплоизоляции можете использовать керамзит или разные опилки. Они будут располагаться так, что не намокнут, даже когда под крышу затечёт немного воды.

Чаще всего частники для утепления берут пенопласт или минеральную вату. В средней полосе достаточно 10 см утеплителя, а в северных можно взять и потолще.

Укладываем кровлю

Производитель всегда рекомендует технологию укладки своего материала. Придерживайтесь её. В интернете вы найдёте видео, на котором строители или опытные частники всё покажут и расскажут.

А потом можете установить водостоки, флюгеры и т. д. Например, жёлоб водосточный крепится к торцу кровли и делайте так, чтобы слив был не на односкатную крышу, а за её краями. Кронштейны под водосточную трубу нужно прикрепить к стропилам и ещё до обрешётки. Придерживайтесь рекомендаций, читайте инструкции, смотрите видео и самостоятельно возведёте крышу для своего дома. Она может быть шиферной, из профнастила, металлочерепицы и другого материала.

своими руками пошагово, как сделать кровлю, устройство

На сегодняшний день существует много видов крыш и все отличаются по внешнему виду и технологии монтажа, но главная задача кровли — обеспечить надежность всему дому. Односкатная крыша считается самой экономичной и простой в изготовлении. Конструкция подходит для любого типа строения.

Такаю крышу не сложно изготовить собственными силами. Достаточно знать базовые правила и иметь навыки в работе с электрическими инструментами. Важно соблюдать точность при изготовлении конструкции, иначе возникнут последствия, которые сложно исправить.

Преимущества и недостатки односкатной кровли

Прежде чем браться за изготовление какой-либо конструкции, рекомендуется заранее ознакомиться с преимуществами и недостатками. Устройство односкатной крыши имеет следующие положительные стороны:

  1. На такой крыше можно выполнить практически любой вид кровельного покрытия. Градус может изменяться, к примеру: на многоэтажных домах всегда делают крыши практически без угла наклона. Но в таком случае в качестве покрытия применяют наплавляемый рубероид, поскольку другие виды кровли не подходят для таких целей.
  2. При одном скате существенно снижается парусность. Это плюс к эксплуатации в ветреных регионах.
  3. Легкость в возведении конструкции. Такую кровлю в один скат часто возводят своими руками без посторонней помощи.
  4. Не большая масса конструкции не оказывает сильное давление на короб. Для красивого внешнего вида некоторые владельцы домов делают такие крыши в несколько ярусов.
  5. Не потребуется тратить деньги на перерасход материала. Вода стекает только на одну сторону, поэтому можно обойтись установкой желоба только по одной стороне.
  6. Экономия времени на сборку крыши.
  7. Односкатная кровля позволяет обустроить мансарду. Однако размеры этой комнаты будут не большими.

Минусов существенно меньше, но они есть. К ним можно отнести:

  1. Например, двухскатная крыша превосходит по внешнему виду односкатную крышу. Однако если включить фантазию, то этот минус можно скрыть правильным дизайнерским решением.
  2. При маленьком угле наклона конструкции чердачное помещение станет маленьким.

В остальном никаких недостатков не наблюдается. Начинающему строителю проще возвести несложную конструкцию и приобрести навыки в подобной работе. В дальнейшем можно браться за сложные варианты, например, сделать вальмовую или шатровую крышу.

Что надо знать о выборе материала

Как и в любой другой конструкции, на долговечность и надежность влияет правильно подобранный материал. Чтобы знать, как сделать односкатную крышу правильно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Для сооружения каркаса понадобятся стропила, которые монтируются на мауэрлат. В этом случае необходимо уделить внимание влажности древесины, норма которой составляет 20%. Из пород деревьев выбирают хвою и лиственницу. Диаметр балок может быть разным, все зависит от массы конструкции. По технологии сечение бруса не должно быть меньше 10 см. Для увеличения срока службы крыши все деревянные элементы необходимо обработать пропиткой.
  2. Если будет предусматриваться мансардное помещение, то следует позаботиться о наличии оконного проема.
  3. Для изготовления обрешетки подбираются доски меньшего качества. Но доска не должна быть сучковатой и влажной. Допустимая толщина досок составляет 2 см.
  4. Для монтажа торцевой планки используют обрезные доски. Чтобы обеспечить надежность местам соединения элементов кровли, рекомендуется комбинировать все крепежи: саморезы, гвозди и анкера. Для усиления конструкции применяются скобы, металлические уголки и другие крепежные детали.
  5. Пенополистирол или минеральная вата послужат утеплительными материалами.
  6. Для предотвращения конденсата укладывается пароизоляционная пленка. Под само кровельное покрытие укладывается слой гидроизоляции.
  7. Если угол ската маленький, то применяется наплавляемое покрытие, а если угол большой, то монтируют металлическую черепицу или шифер.

Стропильная система должна быть прочной и надежной, поэтому предпочтение отдают клееному брусу. Такой материал превосходит обычный брус по множественным показателям.

Рабочие принадлежности

Кроме правильного подбора строительного материала, следует придать особое значение инструментам, без которых невозможно выполнить работу. Из основных инструментов потребуется:

  • степлер;
  • кисть;
  • молоток;
  • уровень;
  • ножовка;
  • канцелярский нож;
  • топор;
  • рулетка;
  • маркер;
  • антисептическая пропитка.

Чтобы работа ускорилась, рекомендуется воспользоваться электрическими инструментами: електролобзиком, бензопилой, шуруповертом.

Нюансы при составлении плана

Этот рабочий момент всегда осложняет задачу. Чтобы сделать правильные расчеты, надо посоветоваться с опытными кровельщиками или воспользоваться строительным калькулятором, который можно отыскать в интернете. В любом случае крыша не является сложной и никаких проблем с расчетами и составлением плана не должно возникнуть. На какие монеты стоит обратить внимание:

  1. На величину диаметра бруса влияет размер крыши. По технологии длина стропил определяет высоту всей кровельной конструкции. Ширина между балками составляет от 50 до 100 см. Если применяются брусья с мелким сечением, то необходимо делать маленький шаг.
  2. Кровельное покрытие влияет на количество и толщину досок. Допустимый размер обрешетки под металлическую черепицу составляет 30 см, а для шифера — 45 см. Под гибкую черепицу делают подложку в виде листов ДСП, поскольку материал наплавляемый, никаких щелей быть не должно.
  3. Количество минеральной ваты подбирается исходя из площади всей крыши. Количество доски для торцевой планки подбирается от определенного числа периметра конструкции, например: периметр составляет 25 м, следовательно, количество досок должно быть равным именно такой длине.
  4. Если приобретается металлическая черепица, то вместе с материалом можно обнаружить инструкцию по монтажу. Но в основном крепление выполняется по единой технологии. Гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются к обрешетке. Исключение составляет гибкая черепица, которая фиксируется с помощью горелки.
  5. Общее количество кровельного покрытия вычисляется по площади ската. Желательно взять 5% запаса на непредвиденные ситуации.
  6. Место проживания также влияет на угол наклона односкатной крыши. В условиях равнины угол должен быть пологим, поскольку в таких местах очень часто возникают сильные ветра. Угол увеличивается в том случае, если по периметру дома есть преграды для ветра: деревья и высотные строения.

Для проживания в условиях севера делается двойной слой утепления. Материал укладывается в шахматном порядке.

Особенности сборки конструкции

Прежде чем приниматься за работу, первым делом создается чертеж, на котором будут указаны все размеры. План можно изготовить своими руками, заказать у специалистов или зайти в интернет и просмотреть готовые чертежи. После проделанной работы на втором шаге предстоит поэтапный монтаж.

Крыши бывают невентилируемые и вентилируемые. В первом случае вентиляция не делается только в складских помещениях, террасах и подсобных объектах. Во втором случае вентиляция необходима для жилых домов. Таким образом, микроклимат будет нормальным. Чтобы изготовить вентиляцию, по краям крыши изготавливаются отверстия. Также вентиляционные проходы делаются при помощи зазора, расположенного между слоями изоляционных материалов.

Монтаж каркаса

Скелет односкатной крыши своими руками пошагово выполняется в строгом порядке. Существует два способа установки стропил. Специалисты советуют придерживаться таких правил:

  1. Для экономии денег стропильная система односкатной крыши устанавливается на стены, находящиеся в разной плоскости. Так можно избежать лишнего расхода на древесину. Но важно, чтобы одна сторона стены была выше другой на 20 градусов. Тогда остается уложить брусья на короб дома и выполнить кровлю. Если стены короба находятся в одной плоскости, то осуществить такой план не получится, поскольку придется задать угол наклона и изготовить боковые и заднюю части крыши.
  2. Во втором варианте потребуется лишний расход на материал, потому что стропила будут возводиться в треугольной форме. Опоры и балки соединятся и станут единым целым. Такую конструкцию не обязательно монтировать на коробе дома. Стропильный каркас проще сделать на земле, а с поднятием конструкции справится кран или лебедка. Плюс заключается в том, что не придется тратить лишние деньги на наращивание стены.

В любом случае выбранный способ монтажа не повлияет на срок службы стропильного каркаса. Поэтому все зависит от вкусов владельца. Как правило, брусья устанавливаются на вспомогательные подкосы и стойки. Их количество зависит от следующих факторов:

  • массы брусьев;
  • вида кровельного покрытия;
  • длины стропил;
  • градуса наклона крыши;
  • вида теплоизоляционного материала.

Поэтому следует учитывать все тонкости, поскольку для тяжелой крыши придется выполнять дополнительное усиление.

Как делают мауэрлат

Вся стропильная система устанавливается на мауэрлат — это основной элемент крыши. Делают его так: берутся брусья и монтируются на поверхность несущих стен. Крепление можно выполнять при помощи анкеров или проволоки. Для деревянных домов используются скобы. В стыковочных местах прибиваются уголки и металлические пластины.

Важно прикрепить изделие надежно, поскольку на мауэрлате будет стоять вся крыша. Желательно нанести отметины на конструкцию. Это поможет точно выставить ребра каркаса. Оптимальный шаг составляет 50−60 см.

Очень часто на мауэрлате скапливается влага, исходящая из каменных стен. Поэтому на поверхность стен желательно проложить рубероид, а сверху — деревянные балки.

Стропила и балки перекрытия

Балки перекрытия предназначаются в качестве опоры для стропильных ног. Такие балки и стропила устанавливаются с равным шагом. Конструкция в обязательном порядке закрепляется к мауэрлату, но каждая балка должна иметь специальный запил, который не позволит сместиться брусу. Однако запил не должен быть слишком большой, чтобы не произошло разлома, но зазор между стропильной ногой и мауэрлатом делается минимальным.

Подстропильные ноги устанавливаются в том случае, если скат крыши превышает длину 4 м. Если этого не сделать, то произойдет прогиб брусьев. Для односкатной крыши опоры должны монтироваться с равным шагом. На 4 м достаточно 3 стойки.

Изготовление обрешетки

Обрешетка является не только основой для кровельного покрытия, но и придает жесткость конструкции. Зазор между досками делается в зависимости от вида кровельного материала. В любом случае предпочтение отдают необрезанной доске. Закрепление обрешетки осуществляется с помощью гвоздей или саморезов.

Для изготовления обрешетки обязательно используется сухая древесина, на которой не должно быть много сучков и дыр. Чтобы повысить срок службы, необходимо выполнить обработку дерева. Применяются специальные пропитки. В случае обустройства мансардного помещения следует предусмотреть оконный проем, соответственно, обрешетка в этом месте не делается. Достаточно прибить 4 доски по вертикали и горизонтали. Таким образом, получится надлежащий оконный проем.

Кровельный пирог

Для такой крыши можно применять любую теплоизоляцию. Однако большим спросом пользуется минеральная вата. Порядок работы:

  1. На обрешетку настилается гидроизоляционный слой и фиксируется при помощи степлера. Укладка производится внахлест.
  2. Далее выполняется монтаж утеплительного материала.
  3. Поверх сооружается контрольная обрешетка. Она предназначена для разделения пароизоляционного слоя и теплоизоляции.
  4. Далее настилают слой паробарьера.

Дополнительно можно утеплить крышу с помощью пенопласта. Достаточно уложить материал по всей площади потолка. Поверх монтируется пароизоляция. Далее прибиваются обрезные доски. Они играют роль пола в мансардном помещении, если такое будет предусматриваться.

Монтаж кровли

На этом шаге можно применить разный кровельный материал. Все зависит от бюджета и угла ската крыши. Если крыша имеет мансарду, то угол ската будет большой, следовательно, мягкая кровля не подойдет. Из всех имеющихся кровельных покрытий большим спросом пользуется металлическая черепица или профнастил.

Закрепление материала также осуществляется по стандартной технологии. Листы кладутся снизу вверх. В местах их соединения закрепляется конек. Односкатная кровля не имеет сложную форму, поэтому с работой по кровле справится даже новичок.

Флигель с односкатной крышей 24×24 — Деревянный каркас HQ

Вы ищете планы навеса для машины, гаража, мастерской или гостевого дома? Не смотрите дальше! Этот флигель с односкатной крышей 24 × 24 может служить многим целям! На площади 576 квадратных футов достаточно места для всего, что вы задумали — гаража или навеса, мастерской или гостевых помещений. При стандартном шаге 3:12 потолок поднимается до более чем 16 футов, но мы включили варианты для шагов 4:12 и 5:12, чтобы дать вам несколько вариантов. Увеличьте высоту потолка и добавьте чердак для хранения вещей или сна! В любом случае окна в верхней части создадут залитое светом пространство.

Продемонстрируйте свои навыки работы с деревянным каркасом с этим дизайном — вместе с пазом и шипами вы прорежете косые и шлицевые соединения. Это действительно будет структура, которую вы захотите показать друзьям и семье!

Набор из 28 листов планов включает трехмерные изображения, а также чертежи в плане, фасады и разрезы. Мы прилагаем подробные чертежи, показывающие каждый разрез на каждом дереве, поэтому нет никаких догадок. Мы также предоставляем список древесины и график креплений, чтобы вы знали, что вам нужно, когда дело доходит до покупки материалов.Набор планов имеет формат 8/12 «x 11», и вы можете легко распечатать его из дома или в копировальном магазине.

Важная информация:

Timber Frame HQ предоставляет планы для строительных целей, но не контролирует строительство. Покупатель плана несет ответственность за обеспечение соответствия плана местным нормам и правилам. Заказчик плана несет ответственность за получение любого структурного анализа, проектирования и спецификаций, которые могут потребоваться в муниципалитете, в котором он будет построен.Заказчик плана должен проверить все условия и размеры партии перед началом строительства. Покупатель несет ответственность за дополнительные расходы, связанные с соблюдением местных норм и технических требований.

Заказчик понимает, что следующие условия в вашей конкретной области могут потребовать дополнительных инженерных работ:

  1. Ветер / ураган / торнадо
  2. Сейсмическое воздействие / землетрясение
  3. Сильный снегопад
  4. Потенциал наводнения
  5. Нестабильность почвы
  6. Проектирование деревянных каркасов

Заказчик понимает, что система отопления, вентиляции и кондиционирования, сантехника и электричество не будут включены во все планы.

При покупке набора планов вы приобретаете ограниченную лицензию на авторские права на дизайн, дающую вам право построить эту структуру один раз в вашем месте. Ваша лицензия на авторские права была предоставлена, когда вы заплатили комиссию за покупку. Вы не имеете права строить проект во второй раз, если у вас нет подписанного соглашения с Timber Frame HQ. Обратите внимание, что закон об авторском праве защищает «производные работы» так же, как и оригинальный дизайн. Это означает, что внесение некоторых изменений не делает его новым дизайном.Мы не допускаем внесения изменений в наш дизайн другими лицами без разрешения. Ваша лицензия на авторское право не позволяет другому профессионалу представлять наши проектные работы как свои собственные.

Timber Frame HQ сохраняет за собой все общие права, установленные законом и другие права, включая авторские права. Это применимо, даже если вы в значительной степени участвовали в разработке дизайна.

ТОП-11 самых популярных кровельных материалов для сараев

Когда я много лет назад взялся за проект строительства своего первого сарая, я понятия не имел, сколько вариантов было почти для каждой части сарая, особенно для крыши.Я знал, что мне нужно что-то, что будет длиться долго и защищать от непогоды. Проведя небольшое исследование, я обнаружил, что некоторые кровельные материалы для односкатной кровли выдерживают испытание временем лучше, чем другие.

Вначале я имел в виду, что буду использовать стальную или гонтовую крышу из асфальта. В конце концов, это были единственные типы, с которыми я был действительно знаком, а также единственные типы, которые, казалось, были у моих соседей. Но после некоторого исследования и нескольких посещений кровельных проходов некоторых магазинов домашнего рено я понял, что существует множество других вариантов кровли.

В этом руководстве мы рассмотрим самые популярные материалы для односкатной кровли и то, как каждый из них может подойти для вашего сарая.

Факторы, которые следует учитывать при выборе кровельного материала для вашего сарая

Крыша вашего сарая — это основная линия защиты от непогоды, особенно от влаги. Все перечисленные ниже продукты отталкивают влагу. Однако другие условия, характерные для вашей местности, такие как температура, солнечный свет и ветер, должны определять, какой тип кровельного материала вы используете для своего сарая.

Ниже мы рассмотрим факторы, которые следует учитывать при выборе кровельного материала для сарая.

Водонепроницаемый

Общая способность кровельного материала отводить воду — ваша главная задача. Основные точки входа утечек на крыше — это швы кровельного материала и отверстия для гвоздей или шурупов.

Некоторые изделия имеют перекрывающиеся швы, обеспечивающие непрерывный поток воды вниз. Другие материалы полагаются на клеи или ленту.

Обязательно изучите процедуру установки каждого кровельного продукта. Если вы живете в очень влажной местности, например на северо-западе Тихого океана, вы можете выбрать продукт с перекрывающимися швами, например, стальную или асфальтовую черепицу.

Внешний вид

Для некоторых из вас это может не быть проблемой, особенно если вы живете в кустах или вам все равно. Но большинство из нас живет по соседству, и я не был уверен, есть ли у нашей ассоциации домовладельцев правила о том, как должна выглядеть односкатная крыша.

Связавшись с президентом ассоциации, я узнал, что разрешены практически любые типы крыш, кроме чего-либо яркого, например, окрашенной в красный цвет стальной крыши. Обязательно уточните в ассоциации домовладельцев и в муниципалитете, какой тип крыши разрешен для вашего сарая.

Красивая крыша — наряду с элегантным сайдингом и несколькими окнами — не только увеличивает эстетическую привлекательность, но и дает будущим владельцам вашей собственности возможность переоборудовать навес для различных целей.

Прочность

Если вы похожи на меня, то хотите поставить крышу на свой сарай и забыть об этом. Это означает отсутствие утечек, никаких деталей, отрывающихся от ветра, и никакого обслуживания, такого как покраска или ремонт. Хотя это означает, что нужно платить больше, вы не собираетесь тратить деньги на покупку прочной кровли для своего сарая.

Традиционные материалы, такие как металл, битумная черепица, войлок, кедр или дерево, известны своей долговечностью. Это означает, что они существуют достаточно долго, чтобы люди знали, насколько хорошо они выдерживают время.Мы знаем, что металл — самый прочный, за ним идет битумная черепица, а потом все остальное.

С другой стороны, существует масса новых кровельных продуктов, о которых мы не слишком много знаем с точки зрения того, насколько хорошо они сохранятся с течением времени. Я не говорю о 5 или 10 годах — я хочу знать, прослужат ли эти новые продукты 25 или 30 лет. Но для многих мы все еще не знаем.

Цена

Когда я строю, мне нравится делать вещи на долгие годы, что часто противоречит моему желанию контролировать свои расходы.Однако самое замечательное в том, чтобы покрыть сарай кровлей, то, что независимо от стоимости кровельного материала, вы все равно можете себе это позволить. Почему? Поскольку небольшая площадь односкатной крыши гарантирует, что вам не понадобится много кровельного материала.

Новые изделия из композитных материалов дороже традиционных кровельных материалов, таких как битумная черепица и рубероид.

Если вы похожи на меня, то вас несколько раз обжигали из-за того, что вы «получили то, за что платите». Кровельный материал ничем не отличается.Рубероид — безусловно, самый дешевый вариант, но он менее прочен и устойчив к атмосферным воздействиям, чем все другие варианты.

Установка

Правильная установка крыши требует работы, особенно если вы позаботитесь о ее водонепроницаемости. Мне понравились некоторые из новых модных кровельных продуктов в моем местном домашнем магазине Reno, но я не был полностью уверен в их установке. Я не хотел рисковать и тратить деньги на продукт, который не знал на 100%, как правильно установить.

В итоге я поставил черепицу на свой сарай, и, хотя установка требовала некоторых усилий, я знал, как установить ее правильно.К тому же односкатная крыша не такая уж большая, так что я смогла сделать это за полдня.

Кроме того, для некоторых кровельных изделий требуются специальные крепежные элементы, например, стальные кровли. Это может быть проблемой, когда вы пытаетесь уложиться в бюджет. Если вы добавляете водосток, подкладку, вентиляционные отверстия или другие элементы крыши, убедитесь, что эти аксессуары подходят к вашему кровельному материалу.

Техническое обслуживание

Как и в случае с долговечностью, следует учитывать объем технического обслуживания, необходимого для каждого кровельного материала. Например, металлическая крыша не требует обслуживания при правильной установке.С другой стороны, тряска из кедра может нуждаться в регулярном обслуживании, поскольку отдельные тряски или черепица могут расколоться или сгнить.

Если вы похожи на меня, то ваше время — ваш самый ценный товар. Некоторые крыши могут выглядеть красиво, но если в будущем для их ремонта или замены потребуется время, то можно порекомендовать выбрать более прочный вариант, например, битумную черепицу или сталь.

С другой стороны, все типы кровельных материалов, которые мы рассмотрим ниже, способны прослужить долгое время при минимальном уходе, в зависимости от вашего географического региона.

Высота кровли

Иногда у вас нет выбора, какой кровельный материал выбрать. Почему? Уклон вашей крыши часто определяет тип кровельного материала, который вам нужен. Если у вас плоская крыша, вы не можете использовать черепицу, тряпку или черепицу, поскольку все они зависят от силы тяжести для поддержания своих водонепроницаемых свойств.

Кроме того, чем круче уклон вашей крыши, тем больше площадь поверхности. Это важно с точки зрения стоимости. Более крутая крыша может означать, например, добавление нескольких дополнительных стальных кровельных панелей.В этом случае вы потенциально добавляете к своему проекту почти 100 долларов США.

Уклон вашей крыши также определяет, как долго ваша крыша прослужит. Я живу в более холодном климате, где выпадает много снега. Если бы у меня была плоская или пологая крыша, я бы рискнул повредить крышу, если бы у меня было много снега на крыше.

С наступлением весны, когда весь снег тает, велика вероятность, что влага попадет в сарай. Больший шаг лучше для моей снежной местности.

Самые популярные варианты кровельных материалов для сараев

1. Битумная черепица

Битумная черепица не зря является самым популярным кровельным материалом. Они дешевы, просты в установке и невероятно долговечны. Все, что вам нужно для установки гонтовой крыши, — это кровельные гвозди и молоток — вот и все.

Также важно знать, что битумная черепица бывает двух основных видов — архитектурной и трехслойной. Архитектурная черепица служит дольше, как правило, с 30-летней или даже ограниченной пожизненной гарантией.Они толще, чем 3 таб. Гарантия на стандартную черепицу с 3 язычками составляет от 20 до 30 лет, но средний срок службы обычно находится в диапазоне 20 лет.

Битумную черепицу следует укладывать на крышу с уклоном не менее 2/12. Это означает, что крыша должна подниматься на 2 дюйма на каждые 12 дюймов длины.

Если вы живете в районе с обильным снегопадом, вам, вероятно, понадобится более крутой минимальный уклон для черепицы. Архитектурная черепица не так хорошо работает на низких шагах, потому что воздух движется через них менее свободно, чем 3-пластина.

Средняя стоимость черепицы с 3 язычками составляет менее 100 долларов за 100 квадратных футов. Архитектурная черепица стоит чуть больше 150 долларов за ту же площадь.

Плюсы

  • дешевый
  • прочный
  • Простота установки

Минусы

  • Внешне непривлекательный
  • Не подходит для плоской крыши
  • Поглощает тепло

2. Кедровая черепица

Кедровая черепица может превратиться в простой сарай и сделать его привлекательным элементом вашего двора.Самое лучшее в черепице из кедра — это то, что она невероятно прочная и естественная кровля для вашего сарая.

Продолжительность жизни кедровой черепицы зависит от того, насколько хорошо вы ухаживаете за ней. Большая часть черепицы из кедра не требует особого ухода, но если вы живете во влажном, холодном или очень жарком климате, ваша черепица требует большего ухода.

Если вы регулярно окрашиваете и чистите черепицу из кедра, она может прослужить около 24 лет. Необработанная черепица сохраняется около 15 лет.

Минимальный шаг черепицы из кедра — 4/12.Кедровая черепица не является водонепроницаемой. Поэтому используйте черепицу из кедра только на крутых скатных крышах. Битумная черепица стоит около 200 долларов за 100 квадратных футов.

Помните, кедровая черепица и кедровая черепица — это не одно и то же. Битумная черепица обрабатывается машинной резкой с обеих сторон. Встряхивает вручную.

Они выглядят более деревенскими и более прочными, потому что разрезы повторяют естественную текстуру. С другой стороны, битумная черепица разрушается быстрее, потому что машинный срез не следует по волокну, в результате чего на краях образуется больше трещин.

Плюсы

  • Внешний вид
  • натуральный
  • прочный

Минусы

  • Не водонепроницаемы
  • Высокая чувствительность к УФ-излучению

3. Вуд встряхивает

Деревянные тряпки — один из самых привлекательных вариантов кровли вашего сарая. Шейк толще, чем черепица, но его тоже можно разрезать вручную. Это означает, что текстура поверхности шейкера более грубая, чем у гальки.

Кроме того, это означает, что стороны черепицы не совсем прямые.Хотя это часть привлекательности встряски, это означает, что они менее устойчивы к атмосферным воздействиям, чем кедровая черепица.

Как и кедровая черепица, деревянные вибраторы нельзя устанавливать на крышах с уклоном менее 4/12. Из-за своего несовершенного характера они очень подвержены проливному дождю.

Кедр, кипарис, красное дерево или любой другой вид древесной дрожжи может прослужить более 40 лет при регулярной обработке и 30 лет при отсутствии обработки. Эта длина применима только к самым толстым типам встряхивания древесины — доступны более тонкие встряски, но они могут прослужить более 20 лет.

Shakes стоит около 400 долларов за 100 квадратных футов. Поскольку они сделаны вручную и толще, встряски обычно стоят дороже, чем черепица.

Плюсы

  • Привлекательный деревенский вид
  • Повышает ценность вашей собственности
  • Отражает тепло

Минусы

  • Дорого
  • Не всепогодный

4. Доска и планка

Кровля из досок и реек — это альтернатива для вашего сарая в деревенском стиле. Крыши с доской и обрешеткой сделаны из массивных деревянных досок, зазоры которых закрыты тонкими деревянными полосками, называемыми обрешетками.

Обычно доски имеют ширину 6, 8 или 10 дюймов с 3-дюймовыми рейками. Хотя ширина варьируется в зависимости от желаемого внешнего вида, толщина обычно составляет около 1 дюйма.

Кедр, красное дерево и некоторые виды сосны используются при строительстве досок и реек. Типичные затраты на строительство досок и обрешетки составляют около 500 долларов за 100 квадратных футов.

Срок службы кровли из досок и реек составляет от 20 до 30 лет. Однако деревянная крыша очень восприимчива к ультрафиолетовому излучению, а также к повреждениям от мусора, такого как мертвые листья и другой мусор.Регулярная уборка продлит срок службы дощатой и обрешётной кровли на годы.

Как и деревянная черепица, вам не следует устанавливать дощатую крышу с обрешеткой в ​​сарае с крышей менее 4/12. Кровля из досок и досок не является водонепроницаемой; поэтому следует соблюдать осторожность при применении нижнего слоя ниже.

Плюсы

  • Привлекательный
  • Разнообразные варианты установки
  • Ударопрочный

Минусы

  • Дорого
  • Не всепогодный
  • Требует регулярного обслуживания

5.Асфальт кровельный войлок

Не путать с традиционным рубероидом, используемым в качестве основы под черепицу, рубероид из асфальта — это войлочный материал, покрытый с обеих сторон асфальтом. Затем на каждую сторону наносится гранулированное покрытие для дополнительной защиты. Асфальтовый рубероид поставляется в рулонах, что упрощает монтаж.

Этот продукт — самый дешевый вариант кровли для вашего сарая. 100 квадратных футов обойдутся вам менее чем в 40 долларов. Обычно существует два варианта установки: на горелку или на клей.

Клей дешевле, потому что вы сэкономите на аренде горелки. Один контейнер с битумным клеем / растворителем подойдет для площади односкатной крыши.

Используется в основном для пологих и без уклонов, этот продукт подходит для всех типов скатов крыши. Если вы выберете вариант с фонарем, вероятно, стоит избегать крутых склонов.

Срок службы асфальтобетона составляет около 15 лет. Правильное нанесение имеет решающее значение. Вы должны убедиться, что перекрытия имеют соответствующую длину и достаточно герметичны.Хотя эти крыши могут выдерживать серьезные удары, ультрафиолетовое излучение и погодные условия могут удалить зернистый внешний слой.

Плюсы

  • дешевый
  • Простота установки и замены
  • Ударопрочный

Минусы

  • Короткий срок службы
  • непривлекательный
  • Поглощает тепло

6. Гофрированные кровельные панели

Металлочерепица из профнастила — один из самых прочных вариантов, которые можно установить на свой сарай.Металлическая кровля обычно состоит из панелей от 27 до 48 дюймов. Длина обычно составляет 8 или 10 футов, но вы можете заказать такие размеры, чтобы они проходили сверху вниз вашего сарая, чтобы минимизировать швы.

Срок службы металлической кровли составляет около 50 лет; однако известно, что металлические крыши служат намного дольше. Большинство металлических кровельных панелей имеют специальные покрытия, увеличивающие долговечность изделия.

Металлическая кровля также бывает разной толщины — чем ниже номер толщины, тем толще, прочнее и дороже металлическая кровельная панель.

Минимальный уклон металлической кровли может составлять всего 0,5 / 12, если используется гофрированная кровля с приподнятым фальцем. Низкоскатная крыша с металлической кровлей должна использоваться только на прямых участках без вальцов и впадин. В противном случае вода может скапливаться в трещинах.

Алюминиевые и стальные металлические панели — самые дешевые из всех металлических панелей. Покупка 100 квадратных футов стальной кровли может стоить всего 75 долларов, и алюминий не сильно отстает.

В среднем, однако, ожидайте, что заплатите около 200 долларов за 100 квадратных футов стальной или алюминиевой крыши приличного качества.Цинк, олово, нержавеющая сталь и другие металлы стоят значительно дороже.

Плюсы

  • Самый прочный вариант кровли
  • Работа с низким шагом
  • Отражать тепло

Минусы

  • Дорого
  • Установка сложная

7. Кровельная панель из поликарбоната

Кровля из поликарбоната — это сверхпрочный пластиковый кровельный материал, который выдерживает суровые внешние условия. Поликарбонат, традиционно используемый для теплиц и других конструкций, требующих прозрачных покрытий, теперь доступен в различных цветах специально для кровельных целей.

Как и многие виды кровельных покрытий, поликарбонат бывает разных типов. Однако наиболее распространенные из них продаются в больших коробочных магазинах в виде панелей длиной 6, 8, 10 или 12 футов и шириной около 26 дюймов. Они могут стоить от 15 до 50 долларов за штуку. 100 квадратных футов серой поликарбонатной кровли стоит около 200 долларов.

Срок службы крыши из поликарбоната составляет от 10 до 20 лет. Поликарбонат склонен к царапинам и поверхностному износу, поэтому навес под множеством ветвей и деревьев может не подойти для кровли из поликарбоната.

Вы можете установить эти панели с шагом 1/12. Они устанавливаются с использованием подкладочных лент из пенопласта и специальных креплений. Полосы для меховых изделий также необходимы, поскольку панели не могут располагаться на плоской поверхности, например обшивке.

Плюсы

  • Блок УФ-света
  • Устойчивость к экстремальным температурам
  • Простота установки

Минусы

  • Легко царапается и вмятина
  • Не такой прочный, как другие варианты
  • Крепежные детали для конкретного продукта

8.Резиновая кровельная мембрана из EPDM

Кровля из каучука EPDM

часто используется в коммерческих зданиях с низкой или плоской крышей. Он изготовлен из переработанной резины и поставляется в больших рулонах. Прикрепить этот продукт так же просто, как нанести клей на обшивку и равномерно раскатать материал по крыше. Специальная латексная лента доступна для закрытия швов для дополнительной защиты.

Стоимость EPDM невысока. Покрытие 100 квадратных футов обойдется вам примерно в 80 долларов. Однако, если вы хотите, чтобы более светлый цвет лучше отражал тепло, придется заплатить почти вдвое.Лента стоит около 25 долларов за рулон, а клей немного больше — около 35 долларов за контейнер.

Хотя EPDM обычно применяется для плоских крыш, он также применим и для скатных крыш. Поэтому минимальный уклон для этого материала — плоская крыша, без максимального уклона.

Важно отметить, однако, что EPDM не предназначен для пешеходного движения или любого другого типа ударов, поскольку он довольно легко прокалывается.

Кровля из EPDM, правильно установленная, служит долго. При отсутствии проколов кровля из EPDM может прослужить 50 и более лет, так как на нее негативно влияет солнечный свет.

Плюсы

  • Недорого
  • Долговечный
  • Легкий

Минусы

  • Чувствительность к ударам
  • Визуально не выглядит

9. Металлическая черепица

Металлическая черепица по прочности и цене не уступает традиционным металлическим кровельным листам. Одно из главных отличий — внешний вид. Металлическая черепица выглядит как битумная черепица. Обычно они поставляются в упаковках по 10 или более штук, и их края сцепляются друг с другом.

С точки зрения долговечности металлическая черепица не имеет себе равных. Если вы решите покрыть сарай металлической черепицей, вам, скорее всего, никогда не придется ее заменять. Многие производители металлической черепицы предлагают 50-летнюю или ограниченную пожизненную гарантию.

Однако производители дают гарантию только на 25 лет. Таким образом, со временем ваша черепица может поблекнуть.

Минимальный шаг зависит от стиля черепицы. Для обычной гофрированной черепицы минимальный рекомендуемый шаг составляет 3/12.У стилей, которые имеют более крупные приподнятые концы, таким образом поднимая шов над поверхностью крыши, рекомендуются более низкие минимальные значения шага.

Стоимость металлической черепицы зависит от вида и используемого сырья. Например, стальная черепица может стоить всего 150 долларов за 100 квадратных футов. С другой стороны, медь может стоить до 1500 долларов за ту же площадь. Цинк дешевле — около 500 долларов за 100 квадратных футов.

Плюсы

  • прочный
  • Внешний вид
  • Теплоотражающий

Минусы

  • Дорого
  • Может потребоваться специальная установка

10.Глиняная плитка

Если вы хотите, чтобы ваш сарай имел некоторую привлекательность, подумайте о глиняной плитке. Глиняная плитка — это такая же плитка, которую вы видите на фотографиях старых итальянских вилл или других построек в старом стиле. Они существуют веками, потому что работают.

Глиняная плитка встречается не так часто, как другие материалы. Несмотря на то, что они привлекательны на вид, они склонны к проникновению влаги. Таким образом, установка водонепроницаемого покрытия имеет решающее значение, если вы выбираете черепичную крышу.

Стоимость черепичной крыши обойдется вам от 400 до 1000 долларов за 100 квадратных футов в зависимости от типа черепицы, которую вы покупаете.

С точки зрения долговечности глиняную плитку трудно превзойти. Нет ничего необычного в том, что черепичная крыша прослужит более 75 лет. Однако глиняная плитка не обладает ударопрочностью. Падающая ветка может легко расколоть плитку, и вы никогда не сможете ходить по ней.

Clay требует минимального шага 4/12. Если под плитку положить два слоя стяжки, минимальный шаг можно уменьшить до 2.5/12. Поскольку глиняная плитка не идеальна для удержания влаги, рекомендуется использовать более крутой уклон вашего сарая.

Плюсы

  • Красивый внешний вид
  • Долговечный
  • Вариант из глины или бетона

Минусы

  • Очень тяжелый
  • Требуется усиленная подложка
  • Дорого

11. Резиновая черепица

Резиновая черепица становится все более распространенной, потому что она долговечна и проста в установке.Резиновая черепица, в основном из переработанных шин, придается форму черепицы. Производители гарантируют их срок службы до 50 лет, так как они устойчивы к огню, воде, ультрафиолетовому излучению и ударам.

При покупке резиновой черепицы рассчитывайте заплатить около 400 долларов за 100 квадратных футов. Установка проста, как и битумная черепица, и ее легко разрезать, чтобы она соответствовала различным пространствам на вашей крыше.

Эта черепица похожа на битумную черепицу с точки зрения минимального рекомендуемого шага.Установка резиновой черепицы на крышу ниже 2/12 требует проникновения воды. Кроме того, резиновая черепица из-за своей гибкости склонна пропускать воду во время сильного ветра.

Плюсы

  • прочный
  • Долговечный
  • Легко работать с

Минусы

  • Имеет запах резины
  • Не подходит для ветреных мест

Заключение

Несмотря на то, что существует множество типов кровли, не забудьте рассмотреть окружающую среду, прежде чем выбирать материал.

Жизнь в очень влажном или солнечном климате должна влиять на тип кровельного материала, который вы кладете в сарай. Хотя визуально привлекательные материалы всегда желательны, они могут не работать там, где вы живете.

Также, если вы собираетесь устанавливать крышу самостоятельно, учитывайте свой уровень подготовки. Некоторый рубероид правильно установить гораздо сложнее. Помните, что если он не установлен должным образом, в вашем сарае будут протечки и повреждение товаров.

Как всегда, надеюсь, вы нашли эту статью полезной.Пожалуйста, прокомментируйте ниже любые вопросы или информацию, которой вы хотите поделиться.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как повысить безопасность вашего велосипедного навеса

Нет смысла тратить большие деньги на велосипед, а затем хранить его в уязвимом месте.

Для тех из нас, у кого нет места для хранения гордости и радости в доме, гаражи и навесы — следующее лучшее, но они все еще могут быть уязвимы для взломов.

Если вы хотите удержать воров на расстоянии, у нас есть несколько полезных советов, которые помогут сделать хранение в гараже для велосипедов более безопасным.

Первое правило сарайного клуба…

Первое правило хранения велосипедов простое: не давайте людям знать, что у вас есть велосипед. Гараж или навес для велосипедов никогда не будет там, где Форт-Нокс будет в зоне безопасности, но этого и не должно быть, если вы примете верный подход.

Если местные бездельники не знают, что у вас в сарае есть ценный велосипед, они вряд ли приложат много усилий для взлома, особенно если вы применяете достаточно основных мер безопасности, чтобы убедить их перейти на более легкая цель.Легче сказать, чем сделать, но есть несколько простых вещей, которых следует избегать.

Вы пользуетесь Strava? Крайне важно, чтобы вы либо не начинали записывать свою поездку, пока не окажетесь в нескольких милях от вашего дома, сохраните свой профиль приватным или создайте «зону конфиденциальности». Меньше всего вам нужно предоставить ворам прямую карту к вашей входной двери.

Также заманчиво разместить фотографии вашего блестящего нового велосипеда в социальных сетях. Вы гордитесь своим байком, это здорово, но будьте осторожны.Подумайте, дает ли ваш профиль достаточно подсказок, чтобы понять, где вы живете, а также показывает, насколько хорош ваш новый велосипед и где его можно хранить.

Расположение, местонахождение, местонахождение

Выбор места для хранения велосипеда будет зависеть от ряда факторов, включая стоимость велосипеда или велосипедов, ваш бюджет и количество доступного места, но ключевым критерием должно быть местоположение.

Если вы живете в опасном районе, даже кирпичи и раствор не могут отпугнуть преступников.На другом конце города может хватить деревянного сарая с некоторыми дополнительными мерами безопасности.

Следует рассмотреть пять основных типов хранилищ:

  1. Внутри вашего дома — Это будет зависеть от количества места, которое у вас есть, и уровня терпимости вашего партнера / супруги / соседей по квартире. В целом безопасность высока, особенно если вы можете прикрепить велосипед к неподвижному объекту.
  2. Гараж — Идеально. Вы можете хранить свой велосипед и работать с ним, не беспокоясь о том, чтобы на ковре остались масляные пятна.Недостаток? Не у всех есть один или есть место / деньги на него. Дверь, как правило, является слабым местом, но вы можете повысить безопасность, установив Garage Door Defender. Внутри вы можете усилить безопасность, используя наземный или настенный анкер (см. Ниже) и приличную мотоциклетную цепь.
  3. Сарай из кирпича / бриза — Следующий лучший вариант, но если у вас его еще нет, он недешевый и может потребоваться разрешение на строительство. Ниже приведены несколько советов по повышению безопасности.
  4. Плоский сарай — Они относительно дешевы, их легко разместить, и они скроют ваш велосипед (ы) из поля зрения, но они далеко не безопасны.В этой статье мы сосредоточимся на этом типе хранилища, потому что это распространенный выбор, и есть несколько простых мер предосторожности, которые вы можете предпринять, чтобы сделать ваш сарай менее привлекательным для воров.
  5. Автономный навес для велосипедов — Если вам не хватает места и вам нужно сухое место для хранения велосипеда, это вариант. Во многих случаях они не более безопасны, чем сарай (или значительно менее), и не дают места для работы на вашем велосипеде, но есть гораздо более крупные варианты, в том числе металлические навесы для велосипедов от подобных Асгарда.См. Ниже дополнительные советы по повышению безопасности отдельного навеса для велосипедов.

Asgard Access E Plus обладает огромной емкостью и возможностью увеличения мощности. Мэтью Аллен / Immediate Media

Ваши велосипеды застрахованы?

Страхование ваших велосипедов обеспечит вам душевное спокойствие в случае худшего. Вы всегда должны обращать внимание на мелкий шрифт при оформлении страхового полиса, но в этом случае, если вы не храните свои велосипеды внутри, особенно важно убедиться, что любой полис покрывает деревянный сарай или место, где вы решите хранить свои велосипеды. .

Только некоторые правила предусматривают хранение велосипедов в запираемых деревянных сараях, и почти все требуют, чтобы велосипеды были прикреплены к неподвижному объекту.

Если вы хотите быстро сравнить лучшие велосипедные страховки на рынке, воспользуйтесь нашим инструментом сравнения страховок, разработанным совместно с QuoteZone, который предоставит расценки на страхование велосипедных дорожек от широкого круга ведущих поставщиков.

5 главных советов по безопасности навеса для велосипедов

Если вы выбрали вариант с деревянным навесом или просто хотите кое-что сделать, чтобы сделать другие формы хранения более безопасными, вот несколько полезных советов:

1.Будьте реалистичны

Сарай никогда не устоит перед серьезным нападением воров. Известно, что преступники вскрывают всю боковую панель или крышу, чтобы попасть внутрь.

Хитрость заключается в том, чтобы разместить его в месте, где ворам трудно работать, не привлекать к нему внимания и установить как можно больше мер безопасности для защиты вашего драгоценного велосипеда (ов).

Чем сложнее вы можете заставить вора работать и чем дольше ему нужно взломать вашу защиту, тем больше вероятность, что он упустит возможность или сдастся и перейдет к более легкой цели.

2. Тщательно выбирайте место для сарая

Идеальное место для вашего сарая — это место, труднодоступное для воров, но не такое спрятанное, чтобы преступники могли действовать, не опасаясь быть замеченными.

В данном случае навес внизу был построен на заднем дворе / подъездной дорожке, к которой ведет частная дорога. Сарай не видно с главной дороги, а поскольку подъездная дорога используется только горсткой домохозяйств, любые посторонние в этом районе немедленно вызовут подозрения.

Соседи дружелюбные, некоторые из них в течение дня. Сарай виден из ряда окружающих домов, и он находится в пределах досягаемости фонаря безопасности, оснащенного датчиком движения. Когда автомобиль припаркован на подъездной дорожке рядом с сараем, дверь нельзя открыть, что обеспечивает дополнительную безопасность.

В деревянном сарае с односкатной крышей будет больше места для головы. Immediate Media Co

3. Будьте внимательны при выборе типа навеса

Существует три основных типа сараев: дерево (дешевое и хорошо сочетается, но склонное к гниению и менее безопасное), металл (прочное, долговечное и огнестойкое, но подверженное ржавчине, а стены очень тонкие на дешевых моделях) и пластик ( низкие эксплуатационные расходы, но склонны к конденсации).Как правило, чем больше вы платите, тем толще будут стены и тем надежнее будет сарай.

4. Подумайте о конструкции конструкции

Если сарай будет использоваться исключительно для хранения вещей, а не как мастерская, подумайте о том, чтобы приобрести сарай без окон, потому что это очевидное слабое место. Дверь должна быть хорошо видна как из вашего дома, так и из соседних домов. Двойные двери позволят вам легко садиться и выезжать с велосипедами.

5. Устранение слабых мест сарая

В этом случае дверные петли закреплены маленькими винтами, замок, поставляемый с навесом, очень простой, а окна означают, что содержимое выставлено на обозрение.Внутри нет ничего, на что можно было бы запереть ваши ценные вещи.

Пошаговое руководство по повышению безопасности навеса для велосипедов

В первой половине нашего руководства мы показали вам, как улучшить базовую безопасность вашего сарая. Во второй части мы объясним, как действительно повысить безопасность вашего сарая.

1. Закрепите петли

Дверные петли являются основным слабым местом, но их можно укрепить, заменив винты на болты. Immediate Media Co

В этом случае петли крепятся к двери из мягкого дерева с помощью семи коротких шурупов.Если вор набросится на дверь с достаточной силой плечом, она может просто вырваться из дерева.

Если это не удастся, решительному вору не понадобится много времени, чтобы просто открутить их все.

Просто расширьте отверстия под винты с помощью дрели… Immediate Media Co

Чтобы усложнить жизнь обжимам, выньте винты, расширьте отверстия с помощью дрели и замените винты гайками и болтами.

… и вставьте болт с гайкой с внутренней стороны двери. Immediate Media Co

Тогда вам нужно убедиться, что воры не могут просто открутить болты. В данном случае мы добавили каплю суперклея в месте соединения стержня каждого болта с гайкой.

Чтобы болт нельзя было вынуть, просто добавьте каплю суперклея. В качестве альтернативы можно использовать несъемный стопорный винт. Immediate Media Co

Другие варианты включают использование болтов с внутренним шестигранником и забивание шариковых подшипников в конец, чтобы их нельзя было отвинтить, или использование односторонних стопорных винтов.

2. Добавьте замки и замки

Не переусердствуйте с внешней безопасностью. Чем больше замков вы установили, тем очевиднее, что в сарае есть что-то, что стоит защитить. Immediate Media Co

Базовые замки, которые поставляются с большинством навесов, почти бесполезны, поэтому установите хотя бы один засов с приличным замком.

Всегда есть компромисс между повышением безопасности и демонстрацией очевидности того, что вам есть что скрывать.Установите несколько застежек с замками высокого класса, и вы рискуете привлечь нежелательное внимание, но положитесь на встроенный замок, и вы можете пожалеть об этом.

Здесь мы использовали Powerlok от Squire, который имеет 11-миллиметровую дужку из закаленной борсодержащей стали и пятиштыревой тумблерный замок. Поставляется с 10-летней гарантией. Подумайте об использовании разных замков от разных производителей, чтобы сделать работу вора немного сложнее.

Опять же, если использовать болты для крепления засов вместо винтов, их будет труднее сломать.

3. Установите сигнализацию

Эта сигнализация объединяет датчик движения… Immediate Media Co

В конце концов, решительный грабитель всегда сможет проникнуть в ваш сарай. Следующий шаг — убедиться, что они не останутся без дела, если они нарушат внешнюю безопасность. Тревога — очевидный ответ.

… с магнитными датчиками проникновения, сработает, если кто-нибудь вмешается. Immediate Media Co

Их можно купить в большинстве магазинов бытовой техники или товаров для дома или в Интернете.

Эта конкретная модель сочетает в себе датчик движения с дверным триггером и может быть поставлена ​​на охрану и снята с охраны с помощью пульта дистанционного управления с брелоком. Датчик расположен под углом, чтобы закрывать окна, поэтому, если кто-то разбивает стекло, должна сработать сигнализация.

Устройства домашней безопасности значительно улучшились за последние годы, поэтому вы также можете рассмотреть возможность установки сигнализации или камеры, за которыми можно наблюдать через смартфон.

4. Заглушить вид через окна

Окна — еще одно слабое место. Immediate Media Co

Если вор увидит, что у вас дорогой велосипед, он с большей вероятностью попытается взломать ваш сарай, чем двинется к более легкой цели.

Винда — очевидное слабое место. Если ваш сарай предназначен исключительно для хранения вещей, попробуйте найти его без окон. Если вы собираетесь использовать его в качестве мастерской, немного естественного света может стоить небольшой потери безопасности.

Чтобы воры не заметили ваши велосипеды, накройте окна полупрозрачной пленкой или используйте такой спрей. Immediate Media Co

Есть несколько способов сделать стекло непрозрачным и не дать потенциальным ворам заглянуть внутрь.

В данном случае мы купили банку с аэрозольной глазурью для стекла из магазина товаров для дома. Преимущество этого метода в том, что при необходимости его можно смыть теплой водой.

Другие варианты включают в себя наклеиваемые листы пленки (трудно наносить без пузырьков воздуха, но они имеют дополнительное преимущество, предотвращающее разбивание стекла в случае разбития) и замену исходных окон непрозрачным стеклом.

Обледенение означает, что воры не могут видеть, но при работе с велосипедом остается много естественного света. Immediate Media Co

После нанесения свет все еще может проникать внутрь, но невозможно разобрать, что хранится внутри. Другой вариант — заколачивать окна, но это, конечно, предотвратит попадание естественного света, даже если это повысит безопасность.

5. Подумайте о том, чтобы закрепить сарай на земле

В этом случае изображенный сарай большой (5 футов x 12 футов) и тяжелый — для того, чтобы поднять крышу на место, потребовалось шесть человек, поэтому маловероятно, что воры смогут просто приподнять одну сторону, чтобы получить доступ.

Однако, если вы чувствуете, что это может произойти с вами, подумайте о том, чтобы прикрепить сарай к земле с помощью L-образных скоб (также известных как угловые скобы или угловые скобки), винтов и дюбелей Rawl.

Улучшение внутренних мер безопасности вашего сарая

Первая и лучшая линия защиты — в первую очередь не дать вору проникнуть в ваш гараж или сарай, но если случится худшее, надежная блокировка ваших велосипедов может помешать их выкатке в ночь и обратно на улицу. хитрый рынок б / у, или продается по запчастям.

Одна вещь, которая облегчит работу ворам, — это иметь под рукой инструменты. Нет смысла иметь надежные замки, если под рукой есть ломы, пилы и отвертки.

Убедитесь, что все имеющиеся у вас инструменты надежно заперты в сарае или хранятся в другом месте. Кроме всего прочего, вы не хотите, чтобы они пропали без вести.

В то время как эти меры помогут предотвратить похищение вашей рамы, детали вашего велосипеда — совсем другое дело.Работая без помех, некоторые воры разбирают заблокированный велосипед, снимая такие вещи, как подседельные штыри, рули и даже тормоза и шестерни.

Маркировка этих ценных отдельных деталей может помочь отговорить воров от покушения на детали, если они увидят этикетку, или помочь вернуть украденные детали.

В противном случае, вот три совета по повышению внутренней безопасности вашего сарая.

1. Выберите, как хранить велосипед

Вы собираетесь хранить велосипеды в подвешенном или стоячем состоянии? Это будет частично определяться пространством, в котором вы должны их хранить, но это важно, потому что это также определит, как долго должны быть ваши кабели и замки, чтобы все было заблокировано.

Здесь есть четыре варианта:

  1. Прислоните велосипед к стене –Простой вариант, но велосипед занимает ценное пространство и его можно легко опрокинуть
  2. Используйте стойку для колес, чтобы удерживать велосипед. — Занимает столько же места, но его не так легко сбить
  3. Повесьте на крюк горизонтально — Это освобождает пространство на полу, но, в зависимости от высоты навеса, вы можете разместить только один велосипед на стене. Вы также можете купить «горизонтальные» стеллажи для использования в доме
  4. Повесьте на крючок вертикально — Это освобождает больше места, чем любой другой вариант, если ваш навес достаточно высокий

2.Выберите свой замок

После того, как вы разобрали свое хранилище, самое время купить приличные прочные замки и грунтовые анкеры. Убедитесь, что каждая цепь достаточно длинна, чтобы закрепить велосипед (ы), но не настолько длинной, чтобы ворам было легко использовать режущие инструменты.

D-Locks (также известные как U-Locks) отлично подходят для блокировки вашего велосипеда, когда вы находитесь вне дома, потому что они относительно маленькие и легкие. Когда дело доходит до безопасности навеса, вес не имеет значения, поэтому было бы неплохо вместо этого приобрести прочный цепной замок в стиле мотоцикла.Некоторые из лучших даже поставляются с уменьшенным D-образным замком вместо навесного замка.

Для максимальной прочности ищите рейтинг Sold Secure. Sold Secure — это независимая организация, управляемая Ассоциацией мастеров слесаря. Чтобы получить наивысший рейтинг «Gold», блокировка должна продержаться пять минут, используя сложный набор инструментов.

3. Зафиксируйте его на чем-нибудь надежном и неподвижном

Нет ничего хорошего в дорогом замке, если велосипед не на чем запирать.Если он не прикреплен к неподвижному объекту, ворам будет легко украсть, и на него может не распространяться страховка.

Решением, особенно для гаражей и навесов, является установка фиксирующего анкера. Лучший вариант — это прочный напольный анкер, прикрепленный болтами к бетону, но даже стеновой анкер, вкрученный в деревянную панель сарая или столб для забора, обеспечит некоторую дополнительную безопасность.

Как определить уклон крыши

Уклон крыши определяется путем нахождения величины подъема на каждый футовый проход.Если вы строите новый дом,
гараж, сарай или подобное здание можно получить скат крыши
посмотрев на планы. Он представлен треугольной формой.
рисунок и выражается в дюймах, 4/12, 5/12 и т. д., чем выше число
тем круче наклон или угол наклона.

При строительстве пристройки часто бывает необходимо привязать новую крышу к существующей. Чтобы связать их вместе, необходимо знать существующее поле.

Найти существующий уклон крыши

Новый кровельный каркас Forum

Самый простой способ — использовать инструмент, называемый питч-искателем, который
можно разместить на крыше, на двускатном потолке или на чердаке
под стропило, чтобы найти смолу.

Это специальный инструмент, который также может быть
используется, чтобы найти уровень, отвес или любой угол между ними. Другой метод — использовать уровень и квадрат для обрамления сверху крыши.

  • Поместите рамный квадрат на крыше со стороны холма так, чтобы уровень кузова и язычок были обращены вверх.
  • Поместите плотник ровно по отвесу к крыше и язычку квадрата.
  • Удерживая уровень плотно прилегающим к поверхности крыши, язычок квадрата обрамления и основание квадрата плотно прилегает к крыше, переместите квадрат и выровняйте его, пока уровень не станет равным отвесу.
  • Отметьте карандашом место, где пятка обрамляющего квадрата встречается с уровнем, и измерьте это расстояние. Разделите измерение пополам, ответ — высота тона.
    1. Вы также можете использовать уровень из-под потолка на торце фронтона, чтобы
      найти подачу. Этот метод также хорошо подходит для определения угла
      порезы по сайдингу.
  • На лестнице и под потолком сделайте отметку уровня от потолка к центру фронтона.
  • Отмерьте 12 дюймов от потолка вдоль этой линии и сделайте отметку.
  • От отметки 12 дюймов поднимитесь по вертикали, пока снова не наткнетесь на потолок, и не измерьте это расстояние, это наклон крыши.
    шаг также можно определить изнутри чердака при условии общего
    стропила 2 X 8 или больше с использованием уровня и угольника.
  • Изнутри мансарды провести отвес сбоку от одного из общих стропил.
  • Выровняйте квадрат скорости по этой отвесной отметке и считайте шаг по общей шкале стропил.
  • Диаграмма уклона крыши

    Используйте эту диаграмму уклона, чтобы дать вам представление о том, насколько крутой бывает крыша, когда кто-то говорит, что уклон крыши составляет 4/12 или что-то еще.

    Советы по уклону кровли

    При выборе уклона для новой крыши необходимо учитывать несколько факторов.
    например, географическое положение, эстетика и стоимость. В целом
    чем круче крыша, тем больше будет стоить ее строительство и обслуживание, но
    кровельный материал прослужит дольше, прежде чем потребуется его замена.

    Кровли с малым скатом

    Называются так, когда уклон ниже 3 1/2. Хотя легче работать и дешевле строить, битумную черепицу не следует использовать на более низких скатных крышах.Для них требуются специальные кровельные материалы, и они будут чаще нуждаться в регулярном уходе.

    Кровли со средним скатом

    Этот диапазон уклона составляет от 3 1/2 до 7 1/2 и составляет основную часть большинства новых крыш.
    в Америке. Шаг от 4 до 6 — это шаг, который я бы порекомендовал всем
    строительство гаража, сарая или аналогичного здания. По этим крышам можно ходить
    безопасно для обычного человека и не требует специального оборудования.

    Крутые скатные крыши

    Есть что-нибудь выше 7 1/2, для содержания которых требуется специальное оборудование.
    кровель и материал не соскальзывают, но прослужат дольше, чем нижний
    скаты кровли.

    Ссылки на связанные страницы Carpentry Pro Framer


    Лучшие растения для выращивания на сарае с зеленой крышей

    Спросите экспертов: наша экспертная группа ответит на вопросы по DIY, экологическому дизайну, ипотеке, уборке, архитектуре, потребительским вопросам и многому другому.

    Вопрос: « Мы хотим разбить сад на односкатной крыше. Какие растения выбрать и как за ними ухаживать? ‘

    Дизайнер сада Кэролайн Тилстон говорит: Установка зеленой крыши — прекрасный способ выделить дополнительное место для посадки растений и создать среду обитания для диких животных.Когда вы решаете, что выращивать, полезно думать о площади крыши как об очень большом и очень неглубоком контейнере, поэтому вам нужны растения с одинаково мелкими корнями и способностью выдерживать некоторые засушливые периоды. Альпийцы, такие как очитки и бережливые (на фото выше), идеально подходят для этого, поскольку они развились, чтобы выжить, цепляясь за склоны холмов в небольших участках почвы.

    Еще один хороший вариант — попробовать полевые цветы, которые заселяют неплодородные каменистые почвы. Ищите смеси семян полевых цветов, предназначенные для зеленых крыш; они будут включать коровьи чубы, маргаритки и вики.

    Хищники

    Фотографии Itabreeze Getty Images

    Наконец, вы можете просто позволить природе идти своим чередом — предоставить питательную среду и просто ждать и смотреть, что получится. Плохие условия должны отпугивать крупные сорняки, такие как крапива, и способствовать появлению более нежных сорняков и полевых цветов, которые произрастают в вашем районе.

    При всем этом основной проблемой обслуживания будет обеспечение того, чтобы ваш сад на крыше не пересыхал полностью летом, особенно в первый год или около того, пока он только зарождается.И прополка может быть реальной проблемой, учитывая ее положение — попытка снять их с крыши между альпийскими горами может быть немного сложной задачей, но возьмите мотыгу с очень длинной ручкой, и это должно упростить задачу.

    От: Журнал House Beautiful

    Получайте вдохновение, идеи и советы, где бы вы ни находились! Следуйте за нами на Facebook : House Beautiful UK | Pinterest : Красивый дом в Великобритании | Twitter : @HB | Instagram : @housebeautifuluk

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Мне нужно разрешение?

    38 Не требуется
    • Новое разрешение дома

    • Пристройки
    • Отдельные гаражи
    • Пандусы и лестницы
    • Навесы
    • Настилы
    • Патио
    • Ремонт интерьера
    • Ремонт подвала
    • Ремонт чердака
    • Структурные изменения
    • Любые новые стены
    • Снос
    • Пожар ремонт
    • Заборы
    • Бассейны
    • Расширения или дополнения проезжей части
    • Знаки

    Новая установка • , замена или изменение:
    — трубопровод водоснабжения

    — водоотводящий трубопровод, сифоны
    — вентиляционный трубопровод
    — клапаны, предотвращение обратного потока, другие предохранительные устройства и приспособления, регулируемые Санитарным кодексом штата Огайо
    — К оборудованию относятся: унитазы (туалеты) ), писсуары, раковины, посудомоечные машины, водонагреватели, смягчители воды и фильтры

    10

    0

    Жилое строительство

    Жилое строительство Страница
    Формы разрешений и сборы города Кеттеринга
    Требуется разрешение
    • Замена окон и дверей

    • Мелкий ремонт дома
    • Замена электрических выключателей и розеток
    • Замена светильников того же типа
    • Смеситель замена и мелкий ремонт сантехники
    • Замена проезжей части 9084 2

    (только замена существующих, не применяется, если подъездная дорога расширяется)

    Коммерческое строительство

    Коммерческое строительство Страница

    Формы разрешений и сборы города Кеттеринга

    Требуются разрешение Разрешение не требуется
    • Новостройки

    • Дополнения
    • Переоборудование интерьера
    • Снос
    • Улучшение арендатора
    • Дверная фурнитура
    • Пандусы, лестницы, поручни, перила
    • Груз — несущие стены
    • Ненесущие стены или перегородки
    • Огнестойкие узлы
    • Навесы, навесы
    • Изменение занятости (изменение цели или уровня деятельности, которое влечет за собой изменение в применении требований норм)
    • Изменение классификации группы использования для всего или части здания; Свидетельство о занятости

    Следующие коммерческие строительные проекты не требуют разрешения:
    • Ремонт или замена отделки (ковролин, плитка, краска и т. Д.))

    • Ремонт стекла
    • Замена крыши
    • Прочее текущее обслуживание или ремонт здания

    Требуется только разрешение на зонирование:
    • Заборы, подпорные стены, вспомогательные конструкции менее 200 кв. Футов
    • Палатки более 120 кв. Футов
    • Замена сайдинга

    Связанное строительство: Механическое

    Сопутствующее строительство Страница

    Формы разрешений и сборы города Кеттеринга

    Требуется разрешение

    0

    43

    • Новое, замена или изменение
    — механические системы

    — механическое оборудование
    — печи, конденсаторы, котлы, кровельные агрегаты, комбинированные агрегаты и т. Д., вытяжные вентиляторы, вытяжки, блоки подпиточного воздуха, дровяные печи,
    камины
    — органы управления
    — заслонки обнаружения дыма, заслонки на дымовых трубах, вкладыши дымохода
    — воздуховоды, распределительные устройства
    — ящики VAV, блоки подогрева
    — изменения к существующим системам
    — небольшие удлинения воздуховодов

    • Замена любой части, которая не изменяет разрешение на оборудование или не делает такое оборудование небезопасным

    • Текущее обслуживание
    • Прочие переносные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Выделенный газовый трубопровод к системам отопления и их часть менее 150 000 БТЕ в час на систему ввода
    • Технологическое оборудование и связанные с ним трубопроводы; системы водяных трубопроводов на основе гликоля
    • Портативные испарительные охладители

    Сопутствующее строительство: Электрооборудование

    Страница сопутствующего строительства

    Формы разрешений и сборы города Кеттеринга

    09 Требуется разрешение

    09

    Не требует разрешения

    • Новая установка, замена или изменение:
    — любой электрической системы

    — оборудования или компонента, которые регулируются Национальным электротехническим кодексом, например
    — новая электрическая услуга, сервисные изменения
    — проводка, замена проводки, демонтаж
    — ящики CT, электрические щиты, счетчики
    — новые светильники, электрические ящики
    — световые вывески
    — проводные электрические детекторы дыма
    — гидромассажные ванны, постоянные бассейны

    • Замена розеток и выключателей

    • Лампы, мелкий ремонт
    • Электричество кабельные устройства или приборы с напряжением менее 25 В, не способные обеспечивать мощность более 50 Вт, если специально не указано в коде
    • Технологическое оборудование и соответствующая проводка на стороне нагрузки выключателя питания к оборудованию

    Связанное строительство: Сантехника

    Страница сопутствующего строительства

    Формы разрешений и сборы города Кеттеринга

    Требуется разрешение Не требует разрешения
    • Ремонт утечек или устранение засоров (Примечание: для замены любого приспособления, включая санузлы, трубопроводы или клапаны, связанные с таким ремонтом, требуется разрешение)

    • Замена крана
    • Технологическое оборудование и связанные с ним трубопроводы

    Сопутствующее строительство : Газ

    Страница сопутствующего строительства

    Формы разрешений и сборы города Кеттеринга

    Требуется разрешение Не требует разрешения
    — системы топливного газа
    — хранилище
    — хранилище трубопровод
    — счетчики
    — клапаны или другие элементы управления
    — предохранительные устройства и т. д.
    • Переносной нагревательный прибор

    • Замена любой части, которая не влияет на разрешение оборудования или делает такое оборудование небезопасным
    • Выделенный газовый трубопровод и часть систем отопления с расходом менее 150 000 БТЕ в час на одну систему ввода

    Сопутствующее строительство: системы противопожарной защиты

    Страница сопутствующего строительства

    Формы разрешений и сборы города Кеттеринга

    Требуется разрешение

    • Новая спринклерная установка

    • Замена или переделка спринклерных систем, «переключение»
    • Прочие системы пожаротушения
    • Новые системы пожарной сигнализации
    • Модификации пожарной сигнализации
    • Замена панели сигнализации
    • Добавление / удаление устройств сигнализации

    • Ремонт системы

    • Тестирование и обслуживание

    Специализированное подразделение Часто задаваемые вопросы

    ERT — Часто задаваемые вопросы
    1.Что такое группа реагирования на чрезвычайные ситуации (ERT)?
    2. На какие чрезвычайные ситуации отвечает ERT?
    3. Как сообщается о чрезвычайных ситуациях?
    4. Какая информация необходима для сообщения о чрезвычайной ситуации?
    5. Какой контактный номер у ERT?
    6. Встречается ли ERT с представителями общественности?
    7. Выдает ли ERT нарушения, прекращает работу или освобождает?

    1. Что такое группа аварийного реагирования (ERT)?

    ERT — это группа инспекторов, которые реагируют на общегородские аварии и инциденты 24/7/365 и обеспечивают функции EOC (Emergency Operations Center) и первоначальное реагирование 7 дней в неделю, включая праздничные дни.

    2. На какие чрезвычайные ситуации отвечает ERT?

    ERT реагирует на обрушения зданий, пожары, врезание автомобилей в здания, обрушение строительных лесов, незаконное владение, разрушение фасадов, небезопасные рабочие места, аварии кранов, взрывы зданий, M.A.R.C.H. программа (Множественный ответ агентств на горячие точки сообщества) и все, что требует немедленного ответа от DOB.

    3. Как сообщается о чрезвычайных ситуациях?

    ERT обычно принимает экстренные вызовы из Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD), Управления пожарной охраны Нью-Йорка (FDNY), Управления по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорка (NYCEM) и любого другого агентства города или штата, запрашивающего ответ DOB.

    4. Какая информация необходима для сообщения о чрезвычайной ситуации?

    Сотрудник, принимающий экстренный вызов, запишет: имя и агентство звонящего, дату и время звонка, номер последующего звонка, адрес и характер экстренной ситуации.

    5. Какой контактный номер у ERT?

    В Центр экстренной помощи можно позвонить по телефону (212) 393-2127.

    6. Встречается ли ERT с представителями общественности?

    ERT будет встречаться с представителями общественности по запросу, но не имеет общественной стойки.

    7. Выдает ли ERT нарушения, прекращает работу или освобождает?

    ERT выдает нарушения, прекращает работу, освобождает и любые другие приказы, доступные отделу. ERT не проводит повторных проверок для расторжения договора. Все запросы на аннулирование должны быть запланированы через районный офис, в котором они были поданы.

    Замок — Часто задаваемые вопросы

    1. Как мне подать жалобу на незаконный бизнес в жилом районе?
    2.Почему на моей двери было вывешено объявление о проведении проверки?
    3. Я получил письмо с предупреждением о нависании замка, в котором говорится, что есть жалоба на незаконное коммерческое и / или производственное использование моей собственности. Что мне делать?
    4. Могу ли я вести бизнес у себя дома?
    5. Есть ли помощь в переезде моего бизнеса?
    6. Я получил Уведомление о петиции и слушании. Что мне делать? Куда я иду? Нужен ли мне юрист?
    7. Продается ли недвижимость с замком Департаментом строительства?
    8.Моя собственность заблокирована приказом комиссара. Могу ли я получить доступ к собственности?
    9. Как мне удалить Распоряжение о закрытии из моей собственности?
    10. К кому мне следует обратиться, чтобы узнать статус жалобы на замок?

    1. Как мне подать жалобу на незаконный бизнес в жилом районе?

    Если у вас есть основания полагать, что в жилом районе ведется незаконная деятельность, вы можете позвонить в Центр обслуживания граждан Нью-Йорка по номеру 311 и подать жалобу.

    2. Почему на моей двери было вывешено объявление о проведении проверки?

    В Департамент строительства была подана жалоба на вашу собственность. Когда инспектор Департамента строительства посетил вашу собственность, чтобы проверить обоснованность жалобы, инспектор не смог получить доступ к помещению. Уведомление было размещено для того, чтобы вы могли связаться с отделом замков Департамента строительства по телефону (212) 393-2622 или заполнить форму запроса на проверку.

    3. Я получил письмо с предупреждением о нависании замка, в котором говорится, что есть жалоба на незаконное коммерческое и / или производственное использование моей собственности. Что мне делать?

    Исправьте обнаруженные незаконные условия и позвоните в отдел навесных замков по телефону (212) 393-2622 или в онлайн-форму запроса на повторную проверку, чтобы закрыть жалобу. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с блоком навесных замков для получения дополнительной информации и дальнейших инструкций.

    4. Могу ли я вести бизнес у себя дома?

    Как правило, можно вести бизнес из дома, если бизнес занимает не более 25% его дома или квартиры (до 500 квадратных футов) и у него нет сотрудников.Для получения информации об исключениях и дополнительных ограничениях домашних занятий см. Определение домашнего занятия в Разделе 12-10 Постановления о зонировании города Нью-Йорка от Департамента городского планирования.

    5. Оказывается ли помощь в переезде моего бизнеса?

    Да. Если вам нужна помощь в перемещении вашего бизнеса в подходящее место, вы можете связаться с Департаментом бизнес-решений по телефону (212) 618-8810.

    6.Я получил Уведомление о петиции и слушании. Что мне делать? Куда я иду? Нужен ли мне юрист?

    Вы должны явиться на слушание в дату и время, указанные в уведомлении, в Управление административных разбирательств и слушаний (OATH), 40 Rector Street, Sixth Floor, New York, New York 10006. Поверенный или другой уполномоченный представитель может представлять вас, допрашивать свидетелей и представлять доказательства и свидетелей в вашу защиту. Если вы представляете себя, вы можете позвонить назначенному адвокату Департамента строительства, указанному в Уведомлении о петиции и слушании, для обсуждения дела.

    7. Продается ли недвижимость с замком Департаментом строительства?

    Департамент строительства не занимается покупкой или продажей недвижимости, закрытой замками. Вы должны связаться с владельцем недвижимости.

    8. Моя собственность заблокирована на замок по приказу Уполномоченного. Могу ли я получить доступ к собственности?

    Если вы являетесь владельцем, жильцом или лицом, которое может доказать свою заинтересованность в собственности, доступ может быть получен с целью исправления нарушающих условий или удаления предметов из закрытого на замок помещения.Заявитель должен заполнить и подать нотариально заверенную форму запроса на доступ в помещения (PE7). Инструкции PE7 помогут вам в заполнении формы. Все формы можно запросить, позвонив в отдел замков по телефону (212) 393-2622.

    9. Как мне удалить Распоряжение о закрытии из моей собственности?

    Если вы хотите, чтобы приказ о закрытии вашего имущества был отменен, вы должны удалить из помещения все неправомерные виды использования и заполнить форму аннулирования приказа о закрытии (PE5a).Верните заполненную и нотариально заверенную форму с вашей подписью в отдел замков Департамента. Вы можете скачать форму PE5a или запросить форму, позвонив по телефону (212) 393-2622. Если вам нужен доступ для исправления, см. Ответ на восьмой вопрос о доступе.

    10. К кому мне следует обратиться, чтобы узнать статус жалобы на замок?

    Позвоните по номеру 311 или перейдите по номеру 311Online. По дополнительным вопросам обращайтесь в отдел навесных замков Департамента строительства города Нью-Йорка, расположенный по адресу 280 Broadway — 5th Floor, New York, NY 10007.Телефон (212) 393-2622.

    Фасад — Часто задаваемые вопросы

    1. Как мне подать эти заявления?
    2. Нужно ли подрядчику получать разрешение в рамках программы самообучения A3?
    3. Какой вид работы?
    4. Должен ли я подавать PW-3?
    5. Как подать исправление в SSP A3?
    6. Какая информация должна быть помещена в поле «Должностная инструкция» в PW-1 для SSP A3?
    7. Как мне получить требуемый элемент для обеспечения безопасности на площадке в основной заявке на выполнение работ, чтобы подрядчик мог получить разрешение?
    8.Повлияет ли открытый SSP A3 на выдачу TCO или CO?
    9. Должен ли подрядчик держать SSP A3 на месте?
    10. Существуют ли виды фасадных работ, которые не могут быть зарегистрированы как SSP A3?
    11. Может ли кандидат воспользоваться Кодексом 2014 г. и пересмотренным 1 RCNY 3310.01 для SSP, утвержденных до 31 декабря 2014 г.?
    12. Нужно ли мне одобрение достопримечательностей, письмо об асбесте или какие-либо TR1?

    1. Как мне подавать эти заявления?

    Эти заявки должны быть поданы только Pro-Cert и Non-Directive 14.

    2. Нужно ли подрядчику получать разрешение в рамках программы самообучения A3?

    Нет, дело не в работе. SSP — это план логистики, а не план работы. Все основные работы (восстановление фасада) и любое временное строительное оборудование, требующее регистрации, должны быть поданы в виде отдельных заявок, как и текущий протокол. Не требуются никакие требуемые позиции

    3. Какой вид работы?

    Вид работ — OT SSP Façade.

    4. Должен ли я подавать PW-3?

    Нет, PW3 не требуется, если вы используете eFile. Загрузите AI1 и укажите, что PW3 не требуется. Если вы подаете файл через HUB, загрузите пустой файл PW3. Если вы подадите заявление в городском округе, клерк откажется от требования.

    5. Как подать исправление в SSP A3?

    Изменения в SSP должны подаваться как поправка после утверждения (PAA) к первоначальной заявке A3, а не как AI1. Следует соблюдать существующий протокол.

    6. Какая информация должна быть помещена в поле «Должностная инструкция» в PW-1 для SSP A3?

    Поле описания должности в программе самообучения A3 PW-1 должно содержать дословно следующий текст: « Facade SSP подано вместе с приложением ……. ». Укажите номер заявки BIS для основных реставрационных работ. Заявление о приеме на работу должно быть зарегистрировано в BIS (статус A / P) на момент подачи SSP A3, но его не нужно утверждать.

    7. Как мне получить требуемый элемент для обеспечения безопасности на площадке в основной заявке на выполнение работ, чтобы подрядчик мог получить разрешение?

    После утверждения SSP A3 в BIS действуйте следующим образом.

    • Уведомите ЛУЧШУЮ команду по электронной почте на SFaç[email protected] и включите следующую информацию в строку темы:
      • Адрес подачи_Приложение SSP #_Приложение на базовую работу #_Дата утверждения основного рабочего заявления_Запрос Требуемый элемент Удовлетворяет в BIS
      • Пример: 280 Broadway_SSP A3 123456789_ALT 2 321654987_06-09-15_Request Требуемый элемент Удовлетворение в BIS
    • Прикрепите утвержденный SSP к уведомлению по электронной почте в виде файла PDF
    • Убедитесь, что в разделе № 9 PW-1 основного рабочего приложения стоит отметка «да» для обеспечения безопасности на месте.
    • Базовая рабочая заявка должна быть одобрена до отправки запроса по электронной почте для обеспечения безопасности на объекте Требуемый элемент
    • Персонал

    • BEST Squad будет ежедневно проверять электронную почту и обрабатывать запрос на удовлетворение требуемого элемента.Электронное письмо с подтверждением будет отправлено, когда требуемый элемент будет удовлетворен в BIS
      .

    8. Повлияет ли открытый SSP A3 на выдачу TCO или CO?

    Приложение SSP A3 останется открытым в BIS и не повлияет на выдачу сертификатов занятости или временных сертификатов занятости.

    9. Должен ли подрядчик держать SSP A3 на месте?

    Утвержденный SSP A3 и любые изменения должны храниться на месте и доступны по запросу до тех пор, пока основное рабочее приложение не будет закрыто (подписано в BIS).

    10. Существуют ли виды фасадных работ, которые не могут быть зарегистрированы как SSP A3?

    Типовые изменения фасада не должны включать в себя повторную облицовку конструкции. В данном уведомлении реконструкция фасада определяется как удаление внешней оболочки здания и замена внешней оболочки здания новой; или установка новой внешней оболочки здания поверх существующего фасада.

    11. Может ли заявитель воспользоваться Кодексом 2014 г. и новой редакцией 1 RCNY 3310.01 для SSP, утвержденных до 31 декабря 2014 г.?

    Да, при условии, что в SSP внесены поправки и в SSP размещены следующие примечания. Эти примечания также должны быть включены во все SSP, поданные 31 декабря 2014 г. или позднее:

    • Этот SSP подан в соответствии со Строительным кодексом Нью-Йорка 2014 (28-105.12.8; 28-110.1; 3310.3)
    • Надзор менеджера по технике безопасности на объекте в соответствии с 1 RCNY 3310.01.

    Примечание: SSP, ранее поданные и утвержденные BEST, могут быть пересмотрены с использованием протокола A3 SSP.Однако весь ранее утвержденный SSP должен быть представлен с исправлением как A3. Вы не можете просто отправить исправленный элемент.

    12. Нужно ли мне разрешение на использование памятников, письмо об асбесте или какие-либо TR1?

    Нет, они будут получены в рамках основного приложения Alt 2

    Строительные леса и навесы — часто задаваемые вопросы

    1. Что такое тротуарный навес? Какова его цель?
    2. Когда требуется навес на тротуаре?
    3. Что такое подмости для труб?
    4.Кто имеет юрисдикцию над трубными подмостями и навесами для тротуаров?
    5. Что такое подвесные или подвесные леса?
    6. Требуется ли разрешение для работы на подвесных лесах?
    7. Кто имеет юрисдикцию в отношении подвесных лесов?

    1. Что такое тротуарный навес? Какова его цель?

    Навес на тротуаре — это сооружение, построенное для защиты пешеходов от предметов, падающих со здания или строительной площадки.

    2. Когда требуется навес на тротуаре?

    При строительных работах на высоте более 40 футов или 25 футов при сносе, а также при возникновении опасных условий, независимо от высоты.

    3. Что такое подмости для труб?

    Подмости для труб — это конструкция, предназначенная для поддержки рабочих, выполняющих строительные или ремонтные работы. Он построен из труб и рабочих платформ и возводится с нуля рядом с внешней стеной здания. Он неподвижен (не движется).

    4. Кто имеет юрисдикцию над трубными подмостями и навесами для тротуаров?

    Строительный отдел каждого районного управления Департамента строительства.

    5. Что такое подвесные или подвесные подмости?

    Подвесные леса — это рабочая платформа, поддерживаемая тросами или веревкой с крыши или отступающей части здания. Он предназначен для поддержки рабочих, выполняющих работы снаружи здания. Он перемещается по горизонтали и вертикали по мере выполнения работы.

    6. Требуется ли разрешение для работы на подвесных лесах?

    Если балки подмостков или выносных опор используются либо на крыше, либо на отступе для поддержки строительных лесов, необходимо подать уведомление о постановке подмостей и выносных опор, которое должно быть одобрено Подразделением кранов и кранов.

    7. Кто имеет юрисдикцию в отношении подвесных лесов?

    Отдел строительных кранов и вышки

    Знаки FAQ
    1. С кем мне связаться по поводу некоммерческих знаков и разрешений на навесы или знаков на вновь установленных знаках любого типа?
    2. С кем мне связаться по поводу лифтовых знаков?
    3. С кем мне связаться по поводу полученного мной счета на годовое разрешение на шатер, годовое разрешение на использование световых вывесок, плату за проверку места сборки, плату за проверку котла или плату за проверку лифта?
    4.Где я могу найти дополнительную информацию о законе о вывесках и регистрации компаний наружной рекламы?
    5. Что такое световой знак?
    6. Нужно ли мне получать разрешение на установку светового знака?
    7. Как получить разрешение на использование световой вывески?
    8. Как часто нужно продлевать разрешение на световой знак?
    9. Что мне делать, если я убираю вывеску со своей территории?
    10. Как мне отменить разрешение на световой знак?
    11. Изменился текст моего светового знака; должен ли я изменить свое разрешение на световой знак?
    12.Как изменить формулировку разрешения на световой знак?
    13. Я получил счет за разрешение на использование световой вывески, но я не являюсь владельцем собственности, на которой расположена вывеска. Что я могу делать?
    14. Я получил счет на продление разрешения на использование световой вывески, но информация в счете неверна. Что я могу делать?
    15. Я внес платеж за продление разрешения на использование световых вывесок, но так и не получил новое разрешение. Что мне делать?
    16. Что мне делать, если я получил разрешение на световой знак, но не получил счет?
    17.Почему Департамент финансов выставляет мне счет за разрешение на использование световых вывесок, если эти сборы относятся к оплате, причитающейся Департаменту строительства?
    18. Как рассчитывается ежегодный сбор за разрешение на использование световых вывесок?
    19. Существуют ли правила для установки светового знака в Нью-Йорке, например, максимальный размер, формулировка, форматирование и т. Д.?
    20. Я получил нарушение, связанное со световой вывеской на моем участке. Что мне делать?
    21. Что такое проверка безопасности на месте?
    22. У меня вопрос по поводу световой вывески на моем участке.Как мне отменить ежегодное выставление счетов за разрешение на использование знака, удалить знак или изменить текст на знаке?

    1. С кем мне связаться по поводу некоммерческих знаков и разрешений на навесы или знаков на вновь установленных знаках любого типа?

    Обратитесь в отдел строительной инспекции соответствующего районного управления.

    2. С кем мне связаться по поводу лифтовых знаков?

    Свяжитесь с лифтовым отделением Департамента.

    3. С кем мне связаться по поводу полученного мной счета за годовое разрешение на шатер, годовое разрешение на использование световых вывесок, плату за проверку места сборки, плату за проверку котла или плату за проверку лифта?

    Свяжитесь с центральным отделом регистрации и выставления счетов Департамента.

    4. Где я могу найти дополнительную информацию о законе о вывесках и регистрации компаний наружной рекламы?

    Посетите страницу знаков.

    5. Что такое световой знак?

    Световой знак — это знак, который подсвечивается электрическими средствами. Вся проводка и дополнительное электрическое оборудование должны соответствовать положениям Электротехнического кодекса Нью-Йорка.

    6. Нужно ли мне получать разрешение на установку светового знака?

    Для всех световых вывесок требуется разрешение Департамента строительства.Практически все вывески, независимо от освещения, также требуют разрешения.

    7. Как получить разрешение на использование световой вывески?

    Все запросы на разрешение знаков должны быть отправлены через DOB NOW: Build .

    8. Как часто нужно продлевать разрешение на световой знак?

    Разрешение на использование светового знака необходимо ежегодно продлевать. Разрешение выдает Департамент строительства, а счет выставляет Департамент финансов.Счет отправляется на почтовый адрес владельца недвижимости, а не арендатора. Арендатор должен связаться с владельцем собственности для получения разрешения на световой знак.

    9. Что мне делать, если я убираю вывеску со своей территории?

    Владелец недвижимости должен уведомить Департамент строительства об аннулировании разрешения.

    10. Как отменить разрешение на световой знак?

    Чтобы отменить разрешение на использование световой вывески, вы должны подать заявление от электрика, имеющего лицензию города Нью-Йорка, о том, что вывеска была надлежащим образом удалена или деэлектрифицирована.Выписка должна быть на фирменном бланке компании и содержать следующую информацию:

    • Дата вывоза (если известна)
    • Свидетельство электрика №
    • Адрес, р-н, налоговый блок и номер лота собственности, на которой находилась вывеска.
    • Световой знак разрешения №
    • Размеры вывески (высота и длина, если известны)
    • Заявление, указывающее, есть ли на этом месте какие-либо другие световые знаки, и если да, то размеры (высота и длина) каждого знака
    • Заявление, указывающее, что условия после удаления знака соответствуют Электротехническим кодексам Нью-Йорка и что нет открытых проводов, или они не видны.
    • Необходимо предоставить фотографию помещения (вид спереди и сбоку), где находилась вывеска.

    11. Изменился текст моего светового знака; должен ли я изменить свое разрешение на световой знак?

    Да. Разрешение на световой знак должно отражать текущую формулировку светового знака.

    12. Как изменить формулировку разрешения на световой знак?

    Чтобы изменить формулировку разрешения на световой знак, владелец недвижимости должен предоставить подписанное письмо, в котором указывается следующая информация:

    • Новая надпись на знаке
    • Адрес, налоговый район, квартал и номера лота, на которых стоит знак
    • Световой знак номер разрешения (если известен)
    • Размеры вывески (Высота X Длина)

    13.Я получил счет за разрешение на использование световой вывески, но я не являюсь владельцем собственности, на которой расположена эта вывеска. Что я могу делать?

    Вы должны отметить счет как «Неправильный владелец» и отправить его обратно по адресу:
    Департамент строительства города Нью-Йорка
    Attn. Центральная регистрация и выставление счетов (CFB)
    280 Broadway — 6th Floor
    New York, N.Y. 10007

    14. Я получил счет на продление разрешения на использование световой вывески, но информация в счете неверна. Что я могу сделать ?

    Вы должны указать в счете, что неверно, и отправить его обратно по адресу:
    Департамент строительства города Нью-Йорка
    Attn.Центральная регистрация и выставление счетов (CFB)
    280 Broadway — 6th Floor
    New York, N.Y. 10007

    15. Я внес платеж за продление разрешения на использование световой рекламы, но так и не получил новое разрешение. Что мне делать?

    Если продление разрешения не получено после подачи платежа, владелец / агент по управлению недвижимостью может связаться с Центром регистрации и выставления счетов. Будьте готовы предоставить следующую информацию:

    • Адрес вывески
    • Район, Налоговый Блок, Номер лота
    • Номер разрешения (если известен)

    Примечание : Арендаторам рекомендуется поговорить со своим владельцем / управляющим агентом, прежде чем обращаться в Департамент.Разрешение на световой знак не может быть выдано арендатору собственности без письменного разрешения владельца / управляющего агента.

    16. Что мне делать, если я получил разрешение на световой знак, но не получил счет?

    Пожалуйста, позвоните по горячей линии Департамента финансов по телефону (212) 504-4080. Разрешение выдает Департамент строительства, а счет выставляет Департамент финансов. Счет отправляется на почтовый адрес владельца недвижимости, а не арендатора.Арендатор должен связаться с владельцем собственности для получения разрешения на световой знак.

    17. Почему Департамент финансов выставляет мне счет за разрешение на использование световых вывесок, если эти сборы относятся к оплате, причитающейся Департаменту строительства?

    Департамент финансов предоставляет услуги по выставлению счетов многим городским агентствам. Оплата разрешений на использование световых вывесок должна производиться в Департаменте финансов и отправляться непосредственно по адресу, указанному в счете. Платежи, отправленные в Департамент строительства, будут возвращены отправителю.

    18. Как рассчитывается ежегодный сбор за разрешение на использование световых вывесок?

    Размер платы за разрешение устанавливается Разделом 26-212 Административного кодекса г. Нью-Йорка с поправками, внесенными местным законом 56 от 2016 года. Дополнительную информацию см. В Таблице 28-112.2. Плата зависит от типа вывески и размеров (в квадратных футах) вывески. Любое изменение размеров потребует подачи новой заявки.

    19. Существуют ли правила для установки светового знака в Нью-Йорке, e.г., максимальный размер, формулировка, форматирование и т. д.?

    Да. Существует множество правил относительно установки вывесок. Для получения информации о законах, регулирующих расположение и размер вывески, пожалуйста, свяжитесь с отделом проверки плана соответствующего районного отделения.

    20. Я получил нарушение, связанное со световой вывеской на моем участке. Что мне делать?

    Вопросы, касающиеся существующих или недавно выявленных нарушений, можно направлять в Строительный отдел соответствующего районного офиса.Некоторая информация может быть доступна в информационной системе зданий. Копии нарушений также можно получить в районном управлении.

    21. Что такое проверка безопасности на месте?

    Безопасность на площадке — это проверка нового строительства высотных зданий высотой 15 этажей или 200 футов и выше, или участков площадью 100 000 квадратных футов или более. BEST Squad часто проверяет здания для обеспечения безопасности на площадке. Здания, на которые не распространяются правила техники безопасности на объекте, обычно инспектируются строительными инспекторами Департамента строительства.

    22. У меня вопрос по поводу световой вывески на моем участке. Как мне отменить ежегодное выставление счетов за разрешение на использование знака, удалить знак или изменить текст на знаке?

    Свяжитесь с центральным отделом регистрации и выставления счетов Департамента.

    Лифты — Часто задаваемые вопросы

    1. Какой у меня номер лифта?
    2. Есть ли у меня нарушения на моем котле или лифте?
    3. Требуется ли разрешение на установку лифта или котла?
    4.Нужно ли мне подавать документы в Buildings для установки любого лифтового устройства, если оно находится в частном доме?
    5. Требуется ли разрешение на ремонт, реконструкцию или демонтаж лифта?
    6. Где я могу взять бланки заявок для лифтов / котлов?
    7. Как мне проинспектировать лифт и когда приедут инспекторы?
    8. Мне нужен кто-нибудь, чтобы починить / отремонтировать мой лифт.

    1. Какой у меня номер лифта?

    Номер вашего лифтового устройства указан в акте проверки, который находится либо в лифте, либо в офисе управляющего зданием.Он определяет тип лифта, район и номер, присвоенный устройству Департаментом строительства.

    2. Есть ли у меня нарушения в работе лифта?

    Изучите информацию через DOB NOW: Безопасность . Дополнительную информацию см. В Уведомлении об обслуживании за июнь 2020 г. Также ознакомьтесь с Департаментом по устранению нарушений в отношении зданий.

    3. Требуется ли разрешение на установку лифта или котла?

    Да. Разрешение на лифт должно быть подано через DOB NOW: Build .Заявку на котел (PW1) должен подавать ваш подрядчик / установщик котла по адресу 280 Broadway, 1-й этаж.

    4. Нужно ли мне подавать документы в Buildings для установки какого-либо «устройства» лифта, если оно находится в частном доме?

    Да. Вам необходимо подать заявление в Департамент строительства и пройти первичный осмотр.

    5. Требуется ли разрешение на ремонт, реконструкцию или демонтаж лифта?

    Да. Заявление на разрешение должно быть подано через DOB NOW: Build .

    6. Где я могу взять бланки заявок для лифтов / котлов?

    Приложение к файлу для лифтов находится в DOB NOW: Build . Бланки заявок на котлы можно получить по адресу 280 Broadway, 1-й этаж или в любом районном офисе.

    7. Как проверить лифт и когда приедут инспекторы?

    Строительный кодекс г. Нью-Йорка требует проведения трех проверок в течение двух лет. Инспекции выполняются с помощью компьютеризированной системы маршрутизации; конкретные даты проверки не сообщаются общественности или владельцу.Чтобы зарегистрировать жалобу на лифт, звоните по телефону 311.

    8. Мне нужен кто-нибудь, чтобы починить / отремонтировать мой лифт .

    Департамент строительства лифтов не ремонтирует; он только их проверяет. Чтобы зарегистрировать жалобу на неисправный лифт, позвоните по телефону 311.

    Часто задаваемые вопросы о подпорной стене
    1. Каково формальное определение понятия «публичное сразу»?
    2. Включает ли определение публичной полосы отвода внутренние дворы или площади, открытые для публики, но находящиеся в частной собственности? Что, если в такие дворы есть ворота, через которые можно попасть только жильцам и гостям дома?
    3.В моем многоквартирном доме есть несколько пожарных лестниц, непосредственно примыкающих к задней (боковой) подпорной стене (стенам). Путь выхода недоступен для широкой публики. Нужно ли мне подавать отчет TR16?
    4. Подпорная стена перед моим домом / домом непосредственно примыкает к тротуару, но ее высота составляет менее 10 футов. Нужно ли мне подавать отчет TR16?
    5. Как мне доказать DOB, что моя подпорная стена меньше 10 футов в высоту?
    6. Подпорная стена на фасаде моей собственности не принадлежит моей собственности.Что мне нужно предоставить DOB относительно права собственности на подпорную стену?
    7. Подпорная стена позади моего участка примыкает к железнодорожным путям. Я считаю, что стена принадлежит NYC DOT / Metro-North / LIRR и находится за пределами моей собственности. Что мне нужно предоставить DOB относительно права собственности на подпорную стену?
    8. У меня есть подпорная стена позади моей собственности, недоступная для широкой публики. Высота стены более 10 футов.Нужно ли мне подавать отчет TR16?
    9. Взимается ли плата за подачу форм RWIP11, требующих устранения нарушения подпорной стенки DOB?
    10. Я знаю, что у Департамента строительства Нью-Йорка есть программа проверки подпорных стен. Может ли Департамент провести инспекцию подпорной стены в рамках этой программы l?
    11. Могу ли я включить в свой отчет TR16 чек на уплату сборов за регистрацию TR16?
    12. Я отправил подписанную форму RWIP11 со всеми необходимыми приложениями (например, обследование собственности и фотографии моей подпорной стены) с просьбой об отклонении моего нарушения подпорной стены DOB, но я не получил никакого ответа от Департамента.Как я могу проверить статус нарушения подпорной стены?
    13. Могу ли я проверить статус нарушения подпорной стены через Интернет?
    14. Может ли мой архитектор подписать и запечатать форму TR16? Нужен ли мне профессиональный инженер для подписания форм TR16 и отчета об оценке конструкции подпорных стен?
    15. Может ли мой профессиональный инженер подписать и запечатать только форму TR16? Требуется ли также отчет об оценке конструкции подпорной стены?
    16. Что обычно необходимо включить в Отчет об оценке конструкции подпорной стены? Где я могу получить рекомендации относительно того, что должно быть включено в регистрацию?
    17.У меня нет чертежей подпорной стены. Могу ли я опустить все размеры или показать предполагаемые размеры на чертежах TR16?
    18. Как определить фактические размеры элементов подпорной стены, если у меня нет чертежей?
    19. Требуются ли подробные инженерные расчеты конструкций как часть отчета об оценке конструкции подпорной стены?

    1. Каково формальное определение публичного-сразу?

    В соответствии с 1RCNY §103-09 (a) (10) Общественная полоса отвода определяется как « Общественная автомагистраль, железная дорога, улица, проспект, переулок, общественная подъездная дорога, тротуар, проезжая часть или любое другое общественное место. или общественный путь .’

    2. Включает ли определение общественного проезда дворы или площади, открытые для публики, но находящиеся в частной собственности? Что, если в такие дворы есть ворота, через которые можно попасть только жильцам и гостям дома?

    Возвышение подпорной стены является частью полосы отчуждения, если представитель общественности, не связанный с рассматриваемым имуществом, может беспрепятственно подойти к фасаду здания, даже если эта подпорная стена находится в частной собственности.

    3. В моем многоквартирном доме есть несколько пожарных лестниц, непосредственно примыкающих к задней (боковой) подпорной стене (стенам). Путь выхода недоступен для широкой публики. Нужно ли мне подавать отчет TR16?

    Если путь выхода физически отделен от внешней части здания (через запертые ворота, доступ через здание и т. Д.), То отчет TR16 не требуется.

    4. Подпорная стена перед моим домом / домом примыкает к тротуару, но ее высота составляет менее 10 футов.Нужно ли мне подавать отчет TR16?

    Если высота подпорной стены составляет менее 10 футов, вам не нужно подавать отчет TR16.

    5. Как мне доказать DOB, что моя подпорная стена меньше 10 футов в высоту?

    Предоставьте копию вашего обзора собственности, а также фотографии, показывающие высоту подпорной стены.

    6. Подпорная стена на фасаде моей собственности не принадлежит моей собственности. Что мне нужно предоставить DOB относительно права собственности на подпорную стену?

    Предоставьте копию вашего обзора собственности, в которой должно быть указано, что подпорная стена находится за пределами вашей собственности.

    7. Подпорная стена позади моего участка примыкает к железнодорожным путям. Я считаю, что стена принадлежит NYC DOT / Metro-North / LIRR и находится за пределами моей собственности. Что мне нужно предоставить DOB относительно права собственности на подпорную стену?

    Предоставьте четкую копию вашего обзора собственности. Если подпорная стена находится в пределах вашей собственности, и владелец железной дороги не взял на себя ответственность, вам необходимо предоставить отчет TR16.

    8. У меня есть подпорная стена позади моей собственности, которая недоступна для широкой публики. Высота стены более 10 футов. Нужно ли мне подавать отчет TR16?

    Если представитель общественности не может получить доступ к подпорной стене, то отчет TR16 не требуется.

    9. Взимается ли плата за подачу форм RWIP11, требующих устранения нарушения подпорной стенки DOB?

    Плата за подачу формы RWIP 11 и запрос устранения нарушения RW не взимается.Убедитесь, что вы подписали все формы и отправили копию своего обзора собственности, которая включает фотографии, отображающие состояние подпорной стены.

    10. Я знаю, что у Департамента строительства Нью-Йорка есть программа проверки подпорных стен. Может ли Департамент провести инспекцию подпорной стены в рамках этой программы l?

    Программа проверки подпорных стен, проводимая Департаментом, является отдельной программой от требований к отчетам о соответствии подпорных стенок.Вам следует нанять лицензированного профессионального инженера для подготовки отчета о соответствии подпорной стены в соответствии с правилами 1RCNY §103-09.

    11. Могу ли я включить в свой отчет TR16 чек на уплату сборов за регистрацию TR16?

    Сборы за регистрацию должны быть оплачены непосредственно кассиру Департамента строительства либо владельцем, либо его или ее уполномоченным представителем. Подпорная стенка Unit не принимает чеки, включенные в состав документов.

    12. Я отправил подписанную форму RWIP11 со всеми необходимыми приложениями (например, обзор собственности и фотографии моей подпорной стены) с просьбой отклонить мое нарушение подпорной стены DOB, но я не получил никакого ответа от Департамента. Как я могу проверить статус нарушения подпорной стены?

    Пожалуйста, напишите в Департамент по адресу [email protected] , запросив обновленную информацию об отклонении вашего нарушения подпорной стены DOB.

    13. Могу ли я проверить статус нарушения подпорной стены через Интернет?

    Статус всех нарушений Департамента строительства в отношении вашей собственности можно проверить на сайте Public NYC DOB Building Information Search. Введите адрес вашей собственности или номер участка и блокировки и нажмите Enter, чтобы просмотреть свой профиль собственности и статус любых нарушений, которые были допущены к вашей собственности.

    14. Может ли мой архитектор подписать и запечатать форму TR16? Нужен ли мне профессиональный инженер для подписания форм TR16 и отчета об оценке конструкции подпорных стен? ?

    В соответствии с 1RCNY §103-09 (a) (11) только лицензированный профессиональный инженер, как определено в Разделе §28-101.5 Административного кодекса г. Нью-Йорка с трехлетним опытом работы в этой сфере могут подписывать отчеты TR16.

    15. Может ли мой профессиональный инженер подписать и запечатать только форму TR16? Требуется ли также отчет об оценке конструкции подпорной стены?

    Отчет об оценке конструкции подпорной стены требуется как часть регистрации TR16. Формы TR16 не могут быть отправлены без соответствующего подробного отчета об оценке конструкции:

    16. Что обычно необходимо включить в отчет об оценке конструкции подпорной стены? Где я могу получить рекомендации относительно того, что должно быть включено в регистрацию?

    Подробные требования к тому, что должно быть включено в Отчет об оценке конструкции подпорной стены, перечислены в 1RCNY §103-09.Неполный список того, что должно быть включено в отчет об оценке конструкции подпорной стены, приведен в 1RCNY §103-09 (c), пункты с 1 по 4.

    17. У меня нет чертежей подпорной стены. Могу ли я опустить все размеры или показать предполагаемые размеры на чертежах TR16?

    Предполагаемые размеры неприемлемы.

    You may also like

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *