Установка откосов пвх: Монтаж откосов пластиковых окон своими руками -Блог

Монтаж откосов пластиковых окон своими руками -Блог

Содержание Скрыть

1. Особенности наружных откосов
2. Подготовительные работы
3. Обустройство откосов на зданиях из кирпича
4. Финишные работы
5. Работа с пластиковыми откосами
6. Технология монтажа откосов на специальных профилях
7. Откосы из дерева
8. Заключение

Современный строительный рынок изобилует фирмами, предлагающими свои услуги по изготовлению и установке пластиковых окон. Но гораздо сложнее найти ту, которая наряду с оговоренным сервисом, берется за установку откосов, принимая на себя все работы по монтажу и сдаче окна «под ключ». Поскольку экономически выгоднее для фирмы поставить несколько окон, чем заниматься откосами.

Ряд методик обустройства пространства вокруг окна предполагает время на высыхание рабочего материала с последующей их доработкой. Данный факт не позволяет завершить все этапы организации откосов за один день, что отталкивает исполнителей от дополнительных рабочих объемов.

При этом, выполняя демонтаж старого окна и установку нового, рабочим необходимо придерживаться определенного алгоритма:

• очень аккуратно снять старую раму, нанеся минимальные разрушения имеющейся отделке;
• оценить толщину стен и материал, из которого она сделана;
• аккуратно разметить место монтажа нового каркаса;
• учесть другие нюансы.

При этом необходимо контролировать зазор между оконным проемом и рамой. Это в дальнейшем позволит легко провести сборку и подгонку элементов декора окна.

А если обустройство откос не входит в перечень услуг такой компании, то и переживать никто не будет: просверлил четыре микроотверстия в стенах проема для закрепления дюбелей, выставил окно по уровню, запенил щели и получил расчет. Договор выполнен. А дальнейшее становится проблемой хозяина. Ему придется искать другого мастера, который будет возиться с восстановлением откосов.

Важно. Обязательно проследите, чтобы работники фирмы, выполняющие установку окна, перед началом работ тщательно очистили рабочие поверхности от загрязнений, а перед запениванием — обильно увлажнили водой.

Многие работники не затрудняют себя соблюдением данного правила, что существенно снижает качество фиксации. В процессе эксплуатации (открытие/закрытие окна, ветровая нагрузка, различные климатические коллапсы) такое окно теряет жесткость и начинает шататься в проеме. Это в свою очередь приводит к растрескиванию откосов. Косметическая заделка не решит возникшую проблему. Придется прибегать к более радикальным методам —  усилить крепления рамы в проеме. На практике – это тоже, что смонтировать пластиковое окно по-новому. То есть, вы будете вынуждены платить дважды за одну услугу.

Особенности наружных откосов

Только человек не сведущий в строительстве может предположить, что нет разницы между методами обработки и применяемыми материалами для монтажа внутренних и наружных откосов. Однако правильный подбор инструментов и средств для организации откосов, позволяет существенно увеличить срок их эксплуатации.

Особенности организации наружных и внутренних откосов:

1. Угол всех поверхностей оконного проема с внутренней стороны, преимущественно, составляет 90^о. Ситуация с наружной стороной иная. Чтобы улучшить отток воды с подоконника, нижняя площадка делается под уклоном. Верхняя поверхность и боковины могут быть выполнены как под прямым углом, так и скошенным (110-120^о). Профессиональные штукатуры все же советуют остановиться на скошенном угле. Незначительное отклонение от 90^о визуально расширит оконный проем, улучшит внешний вид всего здания. Эта маленькая хитрость позволит увеличить время естественного освещения помещения. Разница в несколько градусов даст возможность солнцу на полчаса дольше задержаться у вас в комнате, а это прямая экономия энергоресурсов.
2. Первое, что делает мастер при подборе материалов и технологии – оценивает условия эксплуатации откосов. Так для зданий из камня лучше использовать цементно-песочный раствор. Для домов из деревянного бруса подойдут окна, изготовленные из пиломатериалов.

Откосы из пластика, как бы отлично они не смотрелись, не рекомендованы. С пластиком легко работать, но в процессе эксплуатации он значительно уступает по всем параметрам двум первым. На сегодняшний день многочисленные, даже самые современные, добавки не способны абсолютно защитить материал от пагубного воздействия солнца, агрессивного ультрафиолетового излучения, сезонных перепадов температур. Постепенно пластик выгорает, у материала теряются межмолекулярные связи, что приводит к повышению его хрупкости и снижению привлекательности.

3. Профессионалы знают, что подобные работы следует вести только в хорошую погоду и при температурах выше нуля. Если для внутренних работ это несущественно, то для наружных – один из главных составляющих успешного результата.
4. Если внутренние откосы можно завуалировать шторами, жалюзи или элементами декора, то наружная поверхность на виду. Любой брак, проблемные места видны и портят общее впечатление от фасада. Только профессионал, человек с опытом подобных работ, способен точно и качественно выполнить все пункты технологического процесса.

Подготовительные работы

Компания закончила монтаж, фиксирующая смесь затвердела. Самое время заняться откосами. Но прежде чем приступить к ним, стоит защитить оконную раму и само стекло от повреждений механического характера и загрязнений, которых не избежать в процессе работы. Если заводская пленка еще не снята, то переживать не о чем, если же ее нет — стоит позаботиться о ее нанесении.

1. Перед началом работы мастер проводит замеры и убеждается, что окно располагается строго вертикально, промежуток между проемом и рамой по всему периметру одинаков. По строительным нормам допускается перепад в ширине откоса не более 5 мм. Если разница больше – ее необходимо устранить. Для этого в ряде случаев приходится проводить демонтаж окна и его повторную установку. Лучше это сделать сразу, затратив дополнительное время, чем сожалеть на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Следует, очистит рабочую поверхность от мусора, срезать или вырубить выступающие остатки монтажной пены.
3. Провести замеры всех сторон проема.
4. Зная особенности стены и рамы, ее эксплуатационные параметры и желания хозяина получить определенный дизайн, мастер выбирает материал откоса и технологию его нанесения.
   Строительные нормы допускают нанесение слоя штукатурки не более 2 см.

Познакомимся с наиболее востребованными методами, технологиями и материалами, применяемыми для изготовления откосов, обрамляющих пластиковое окно. Первое место по практичности и надежности занимает цементно-песчаный раствор.

Обустройство откосов на зданиях из кирпича

Прежде чем начать работы, необходимо знать, из какого материала будет отлив: пластик или оцинкованное железо. Данный факт влияет на выбор технологии монтажа. В нижней части окна из пластика конструктивно предусмотрена бороздка, в которую будет крепиться отлив. Перед началом работы следует зафиксировать планку отливной конструкции под необходимым уклоном и обозначить размер зазора до стены. Это позволит правильно нанести штукатурку на нижнюю часть оконного проема.

Аналогичные замеры проводятся по всему периметру оконной конструкции. Полученные результаты позволяют мастеру оценить толщину штукатурного слоя.

Чем больше данная величина, чем сложнее работа. Если размер превышает допустимые нормы, его конструктивно уменьшают. Только после этого можно приступать к оштукатуриванию.

Вначале готовится цементно-песчаный раствор. Берется одна часть цемента к 2,5-3 частям песка. Отклонение в соотношении компонентов в сторону увеличения количества песка недопустимо. Это приведет к ухудшению прочностных качеств рабочей смеси. В процессе эксплуатации, после многочисленных циклов замерзания/размерзания, клейкость соединения снизится. Поверхность постепенно превратится в крошку, потеряв как защитные, так и эстетические качества. Наоборот, большее цемента в смеси позволит увеличить коэффициент сцепления раствора с поверхностью стены.

Этапы обустройства откосов:

Шаг 1. Специалисты покрывают пленкой пластиковую раму и сам стеклопакет, зафиксировав ее скотчем. Это защитит поверхность окна от грязи и механических повреждений. Затем проверяют, чтобы не остались неприкрытые места.

Шаг 2. Удаляют остатки пены, которые выходят за уровень плоскости стены. При наличии пустот, не закрытых материалом, мастер запенивает их либо использует герметик. Излишки пены срезаются острым строительным ножом одним точным движением, не допуская трещин в материале. Важно понимать, что чем монолитнее утеплитель, тем меньше теплопотери. При наличии дефектов в монтажной пене, в процессе эксплуатации в таких местах образовываются «мостики холода», что приводит к образованию конденсата. Также может наблюдаться образование плесени и грибков. Такая ситуация не только пагубна для самой стены, но может стать провокатором различных болезней у жителей квартиры.

Шаг 3. Для работы специалисты применяют малярную щетку, которой смачивают рабочую поверхность, уровень или отвес. Также необходим мастерок, малка, затирка, а достаточное количество дюбелей, валик или пульверизатор.

Малка представляет собой специальный строительный инструмент, помогающий мастеру разравнивать слой штукатурки, выводя его под необходимым углом. Сегодня ее можно приобрести в любом строительном маркете или изготовить самостоятельно из подручных средств. Малка — две деревянные или металлические линейки, соединенные между собой шарниром. Когда нужный угол выбран, положение планок фиксируется зажимом винта, расположенного в шарнире. Также многие специалисты не используют малку, но при этом качественно выполняют откосы.

Шаг 4. Профессионал начинает свою работу с верхнего откоса. Это наиболее сложная часть оштукатуривания, требующая знания и навыков.  Перед началом нанесения слоя материала специалист смачивает рабочую зону цементно-песчаным раствором, более жидким, чем рабочий материал. Это позволяет увлажнить стену и повышает сцепление цементно-песчаной смеси с обрабатываемой поверхностью.

Шаг 5. На стене над проемом окна закрепляются деревянные рейки с помощью дюбелей.  Отверстия от них впоследствии заделываются. Доска не должна менять своего положения даже при существенном воздействии. Ее торец должен занимать строго горизонтальное положение. Она будет играть роль направляющей, по которой и будет скользить малка.

Шаг 6. Если при разметке выяснилось, что необходим достаточно большой слой штукатурки, мастер наносит ее в несколько этапов, поскольку если выполнить всю процедуру единоразово адгезия будет недостаточной и под собственной тяжестью штукатурка просто упадет. Вначале наносится первый слой толщиной 20-30мм. После его высыхания повторно наносится аналогичное количество раствора. И так повторяется до тех пор, пока толщина отштукатуренного слоя не достигнет оптимального значения.

Шаг 7. Нанесенную на стену смесь специалисты равняют при помощи малки. Но большинство из них пользуется другим методом — берется ровная рейка, которая на 10-12см длиннее ширины откоса. Причем ее ширина должна быть меньше или равной ширине зазора от створки до конца рамы. После заготовки инструмента специалист пошагово выполняет выравнивание:

• торец плотно прижимают к раме, а бок рейки упирают в оконную створку. Другой ее конец скользит по зафиксированной дюбелями доске;
• рабочий плавно, небольшими волнообразными движениями двигает рейку по направляющей, а часть рейки (10-12см), которая выступает над откосом, позволяет контролировать рабочую массу, выравнивая ее и убирая излишки;
• в месте, где створки окна сходятся, может образоваться небольшой бугорок из раствора. Он получается при перенесении рейки с одной створки на другую, но он сгладится при затирке.

Шаг 8. При помощи рабочей рейки специалист убирает излишки раствора, а образовавшиеся углубления корректирует посредством мастерка с раствором. Доска при этом располагается под рабочим участком, принимая на себя излишки раствора.

Шаг 9. Затем мастер оставляет поверхность до полного застывания раствора. На это уходит 40-50 минут. Когда смесь достаточно подсохнет для продолжения работ, специалист начинает обрабатывать поверхность гладилкой. Легкими круговыми движениями раствор затирается, разравнивается. Особое внимание уделяется углам откосов. На данном этапе появившийся дефект легко исправить шпателем или мастерком.

Один из этапов оштукатуривания окончен. Специалист переходит к вертикальным поверхностям. Прежде чем преступать к дальнейшей обработке откосов, на постоянное место монтируется отлив. Последовательность установки напрямую зависит от его материала и вида. Но важно, чтобы выступающий участок конструкции прочно «сидел» в пазах, расположенных на оконной раме. Не следует забывать, что для улучшения отвода жидкости с подоконника отлив устанавливается под углом. Конденсат и дождь, ни при каких условиях, не должен попадать в люфт между отливной планкой и рамой.

Шаг 1. После кого как отлив надежно занял свое место, мастер приступает к работе с боковой поверхностью оконного проема, выполняя разметку.

Шаг 2. Специалист снимает отлив и на нижнюю поверхность наносит цементно-песчаную смесь. После ее затвердения, отлив возвращают на место.

Шаг 3. Боковые откосы мастера выполняют по той же технологии, что и верхний.

Финишные работы

После того как обустройство откосов окончено, направляющие рейки не трогают до полнейшего высыхания раствора — обычно через сутки. После этого специалистами удаляются удерживающие рейку гвозди и дюбели. Направляющие аккуратно снимаются. При этом ее не тянут на себя, а скользящим движением уводят в сторону. Это позволит предотвратить скол штукатурки.

Далее делается ревизия поверхности. Мастерком аккуратно замазываются ямки и углубления. После этого при помощи затирки откос сглаживается. Дают стене просохнуть, после чего поверхность готова к покраске. Для придания откосам завершенного вида специалисты пользуются водоэмульсионной краской или фасадной декоративной штукатуркой различных цветов и оттенков.

Работа с пластиковыми откосами

Сегодня редко можно найти откосы, изготовленные из пластиковых реек. Под воздействием климатических условий они быстро теряют свои прочностные и эстетические качества. В среднем срок их эксплуатации не превышает 15 лет. Но такой вариант установки откосов существует, и он имеет право на жизнь. Плюс данной методики в том, что их монтаж не занимает много времени и при желании легко может быть заменен.

Перед проведением установки пластика, специалист из деревянных дощечек или металлической арматуры изготавливает несущую основу. В данном случае не важно, из какого материала сделан каркас. Срок службы таких конструкций примерно одинаков. 

Ниже приведен наиболее простой вариант изготовления.

Материал – деревянная доска.

Шаг 1. Планки подбирают ровные, соответствующие нужной длине и ширине. Рейка должна беспрепятственно помещаться в зазоре между рамой и створкой. Если необходимо, корректируется стена или размер рейки. Доски посредством дюбелей надежно крепятся по всему периметру окна. Если пластиковые стеклопакеты имеют большой размер, ставятся дополнительные крепления всех реек. Зафиксировать их можно при помощи жидких гвоздей и монтажной пены, после чего ожидают полного застывания монтажного раствора. Излишки пены, выступающие над плоскими поверхностями, аккуратно срезают монтажным ножом. 

Шаг 2. Отлив устанавливается на свое посадочное место в пазы, предусмотренные конструкцией пластикового окна. Технология установки зависит от выбранного типа отлива. Уровнемером проверяется правильность расположения уже закрепленных деревянных реек и строгую вертикальность боковых поверхностей. Они должны находиться в одной плоскости. Необходимо выдержать уклон нижнего откоса (для беспрепятственного слива конденсата), а также при желании верхнего и боковых откосов (увеличится световой поток в помещение).

Шаг 3. Проводятся замеры. По ним подготавливается пластик и специальный уголок, позволяющий придать углу откоса декоративный вид.

Совет специалиста. Монтаж пластика желательно начинать со стороны крепления. Отрезая тонкую полоску материала, на нее крепят скобы или гвозди. Получается надежная планка для фиксации. Ее прижимают к раме, что позволяет избежать дополнительного заделывания возникших зазоров.

Шаг 4. Пластиковые панели разрезаются и нумеруются по имеющимся размерам, чтобы не перепутать последовательность в процессе сборки. Для работы применяется такой инструмент как электрический лобзик, монтажный нож или болгарка. Профессионал  использует приспособления, позволяющие точно выдерживать необходимое направление и углы. Например, станок для резки керамики.

Шаг 5. При сборке пластикового откоса, панели фиксируются небольшими гвоздями или строительным степлером. Мастер следит, чтобы они правильно заняли свое место, были плотно прижаты и точно подогнаны к соседним. Не допускается наличие зазоров.

Шаг 6. Получившиеся углы декорируются специальными строительными уголками с помощью жидких гвоздей. Использование каркаса из пластиковых откосов для обрамления окон чаще всего применяется в случае, когда и весь дом отделан пластиком.

Совет специалиста. Если не нет опыта обустройства пластиковых откосов, то очень тяжело провести точный разрез и выдержать угол в 45^о.

Технология монтажа откосов на специальных профилях

Материал для работы – пластиковые и сендвич-панели. Размер выбранного материала зависит от габаритов оконного проема. Прежде всего, специалист делает все замеры и подготавливает панели по размерам откосов, используя для резки диск по металлу.

Важно. Стоит помнить, что любая разгерметизация конструкции, потеря ее целостности (зазоры, неровности, наличие заусенцев) значительно снижают ее срок службы.

Шаг 1. Режется П-образный профиль по размеру несколько большему, чем габариты оконного проема. П-образный профиль из пластика при помощи небольших саморезов закрепляем по периметру окна. С их помощью будут фиксироваться торцы откосов из выбранного материала.

Шаг 2. Специалисты убеждаются в правильности всех замеров, отсутствии перекосов и зазоров, а также вхождении панелей в профиль. Чтобы облегчить работу мастера используют пластиковую рейку.

Шаг 3. На свободную часть откоса не до конца наклеивается полоса малярного скотча. Он впоследствии позволит придать жесткость конструкции, прикрепив ее к поверхности. Под воздействием пены профиль не будет выгибаться.

Шаг 4. Неспешно и аккуратно проводится запенивание сначала боковых поверхностей, затем аналогичные действия применяются для фиксации горизонтальных элементов конструкции. Обрабатываемые поверхности специалист не забывает постоянно смачивать водой. Это позволяет повысить адгезию и уменьшить время затвердевания монтажной пены.

Шаг 5. После затвердения пены, специалисты срезают ее остатки, выступающие за рабочую плоскость. Снаружи монтируются наличники или специальные декоративные уголки. Алгоритм работ и материал наличников выбирается исходя из особенностей наружной отделки здания.

Откосы из дерева

Деревянные откосы наиболее гармонично смотрятся на домах из бруса или объектах, облицованных вагонкой.

Для наружных работ в качестве материала подойдут мебельные щиты или вагонка из натурального дерева. Щит представляет собой клеевые доски, не подверженные деформации. Благодаря многослойности конструкции, он, выдерживает неблагоприятные воздействия  атмосферы: резкие перепады температур, осадки, ветровые нагрузки, действие солнечных лучей.

Технология монтажа откосов мебельным щитом толщиной 1 см

Шаг 1. Перед работой мастер обязательно проверяет свой инструмент и помнит о технике безопасности при работе на деревообрабатывающих станках и приспособлениях.

Шаг 2. Первым делом тщательно снимаются все необходимые размеры и выполняется шаблон из картона, после чего он переносится на дерево. Таким образом, получаются щиты для боковин и верха. 

Шаг 3. На нижней плоскости откоса закрепляют отлив, выдерживая определенный угол. Чтобы повысить жесткость данной конструкции, под него изготовляют каркасную основу. Выбирают доску, пропитанную антисептическим раствором, размером 20х50 мм.

Шаг 4. Специалист примеряет откос. При установке он должен полностью перекрыть зазор между стеной и окном. При необходимости, проводится корректировка.

Шаг 5. Закрепляют откос в коробке и проверяют жесткость конструкции. Расстояние между местами крепежа не должно превышать 20 см.

Шаг 6. Хорошо смачивают водой щель между стеной и откосом и запенивают. При значительной ширине откоса, монтажную пену наносят в два приема.

Шаг 7. После застывания пены, острым ножом аккуратно срезают ее излишки.

Шаг 8. Наличники крепят к откосам гвоздями или саморезами, после чего шляпки шпаклюет.

Заключение

Следует помнить, для наружных работ нельзя использовать пластиковые панели, рассчитанные на эксплуатацию внутри помещения. При покупке следует обращать внимание на устойчивость материала к солнечным лучам, в том числе к жесткому ультрафиолету.

Монтаж откосов пластиковых окон своими руками -Блог

Содержание Скрыть

1. Особенности наружных откосов
2. Подготовительные работы
3. Обустройство откосов на зданиях из кирпича
4. Финишные работы
5. Работа с пластиковыми откосами
6. Технология монтажа откосов на специальных профилях
7. Откосы из дерева
8. Заключение

Современный строительный рынок изобилует фирмами, предлагающими свои услуги по изготовлению и установке пластиковых окон. Но гораздо сложнее найти ту, которая наряду с оговоренным сервисом, берется за установку откосов, принимая на себя все работы по монтажу и сдаче окна «под ключ». Поскольку экономически выгоднее для фирмы поставить несколько окон, чем заниматься откосами.

Ряд методик обустройства пространства вокруг окна предполагает время на высыхание рабочего материала с последующей их доработкой. Данный факт не позволяет завершить все этапы организации откосов за один день, что отталкивает исполнителей от дополнительных рабочих объемов. При этом, выполняя демонтаж старого окна и установку нового, рабочим необходимо придерживаться определенного алгоритма:

• очень аккуратно снять старую раму, нанеся минимальные разрушения имеющейся отделке;
• оценить толщину стен и материал, из которого она сделана;
• аккуратно разметить место монтажа нового каркаса;
• учесть другие нюансы.

При этом необходимо контролировать зазор между оконным проемом и рамой. Это в дальнейшем позволит легко провести сборку и подгонку элементов декора окна.

А если обустройство откос не входит в перечень услуг такой компании, то и переживать никто не будет: просверлил четыре микроотверстия в стенах проема для закрепления дюбелей, выставил окно по уровню, запенил щели и получил расчет. Договор выполнен. А дальнейшее становится проблемой хозяина. Ему придется искать другого мастера, который будет возиться с восстановлением откосов.

Важно. Обязательно проследите, чтобы работники фирмы, выполняющие установку окна, перед началом работ тщательно очистили рабочие поверхности от загрязнений, а перед запениванием — обильно увлажнили водой.

Многие работники не затрудняют себя соблюдением данного правила, что существенно снижает качество фиксации. В процессе эксплуатации (открытие/закрытие окна, ветровая нагрузка, различные климатические коллапсы) такое окно теряет жесткость и начинает шататься в проеме. Это в свою очередь приводит к растрескиванию откосов. Косметическая заделка не решит возникшую проблему. Придется прибегать к более радикальным методам —  усилить крепления рамы в проеме. На практике – это тоже, что смонтировать пластиковое окно по-новому. То есть, вы будете вынуждены платить дважды за одну услугу.

Особенности наружных откосов

Только человек не сведущий в строительстве может предположить, что нет разницы между методами обработки и применяемыми материалами для монтажа внутренних и наружных откосов. Однако правильный подбор инструментов и средств для организации откосов, позволяет существенно увеличить срок их эксплуатации.

Особенности организации наружных и внутренних откосов:

1. Угол всех поверхностей оконного проема с внутренней стороны, преимущественно, составляет 90^о. Ситуация с наружной стороной иная. Чтобы улучшить отток воды с подоконника, нижняя площадка делается под уклоном. Верхняя поверхность и боковины могут быть выполнены как под прямым углом, так и скошенным (110-120^о). Профессиональные штукатуры все же советуют остановиться на скошенном угле. Незначительное отклонение от 90^о визуально расширит оконный проем, улучшит внешний вид всего здания. Эта маленькая хитрость позволит увеличить время естественного освещения помещения. Разница в несколько градусов даст возможность солнцу на полчаса дольше задержаться у вас в комнате, а это прямая экономия энергоресурсов.
2. Первое, что делает мастер при подборе материалов и технологии – оценивает условия эксплуатации откосов. Так для зданий из камня лучше использовать цементно-песочный раствор. Для домов из деревянного бруса подойдут окна, изготовленные из пиломатериалов.

Откосы из пластика, как бы отлично они не смотрелись, не рекомендованы. С пластиком легко работать, но в процессе эксплуатации он значительно уступает по всем параметрам двум первым. На сегодняшний день многочисленные, даже самые современные, добавки не способны абсолютно защитить материал от пагубного воздействия солнца, агрессивного ультрафиолетового излучения, сезонных перепадов температур. Постепенно пластик выгорает, у материала теряются межмолекулярные связи, что приводит к повышению его хрупкости и снижению привлекательности.

3. Профессионалы знают, что подобные работы следует вести только в хорошую погоду и при температурах выше нуля. Если для внутренних работ это несущественно, то для наружных – один из главных составляющих успешного результата.
4. Если внутренние откосы можно завуалировать шторами, жалюзи или элементами декора, то наружная поверхность на виду. Любой брак, проблемные места видны и портят общее впечатление от фасада. Только профессионал, человек с опытом подобных работ, способен точно и качественно выполнить все пункты технологического процесса.

Подготовительные работы

Компания закончила монтаж, фиксирующая смесь затвердела. Самое время заняться откосами. Но прежде чем приступить к ним, стоит защитить оконную раму и само стекло от повреждений механического характера и загрязнений, которых не избежать в процессе работы. Если заводская пленка еще не снята, то переживать не о чем, если же ее нет — стоит позаботиться о ее нанесении.

1. Перед началом работы мастер проводит замеры и убеждается, что окно располагается строго вертикально, промежуток между проемом и рамой по всему периметру одинаков. По строительным нормам допускается перепад в ширине откоса не более 5 мм. Если разница больше – ее необходимо устранить. Для этого в ряде случаев приходится проводить демонтаж окна и его повторную установку. Лучше это сделать сразу, затратив дополнительное время, чем сожалеть на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Следует, очистит рабочую поверхность от мусора, срезать или вырубить выступающие остатки монтажной пены.
3. Провести замеры всех сторон проема.
4. Зная особенности стены и рамы, ее эксплуатационные параметры и желания хозяина получить определенный дизайн, мастер выбирает материал откоса и технологию его нанесения. Строительные нормы допускают нанесение слоя штукатурки не более 2 см.

Познакомимся с наиболее востребованными методами, технологиями и материалами, применяемыми для изготовления откосов, обрамляющих пластиковое окно. Первое место по практичности и надежности занимает цементно-песчаный раствор.

Обустройство откосов на зданиях из кирпича

Прежде чем начать работы, необходимо знать, из какого материала будет отлив: пластик или оцинкованное железо. Данный факт влияет на выбор технологии монтажа. В нижней части окна из пластика конструктивно предусмотрена бороздка, в которую будет крепиться отлив. Перед началом работы следует зафиксировать планку отливной конструкции под необходимым уклоном и обозначить размер зазора до стены. Это позволит правильно нанести штукатурку на нижнюю часть оконного проема.

Аналогичные замеры проводятся по всему периметру оконной конструкции. Полученные результаты позволяют мастеру оценить толщину штукатурного слоя. Чем больше данная величина, чем сложнее работа. Если размер превышает допустимые нормы, его конструктивно уменьшают. Только после этого можно приступать к оштукатуриванию.

Вначале готовится цементно-песчаный раствор. Берется одна часть цемента к 2,5-3 частям песка. Отклонение в соотношении компонентов в сторону увеличения количества песка недопустимо. Это приведет к ухудшению прочностных качеств рабочей смеси. В процессе эксплуатации, после многочисленных циклов замерзания/размерзания, клейкость соединения снизится. Поверхность постепенно превратится в крошку, потеряв как защитные, так и эстетические качества. Наоборот, большее цемента в смеси позволит увеличить коэффициент сцепления раствора с поверхностью стены.

Этапы обустройства откосов:

Шаг 1. Специалисты покрывают пленкой пластиковую раму и сам стеклопакет, зафиксировав ее скотчем. Это защитит поверхность окна от грязи и механических повреждений. Затем проверяют, чтобы не остались неприкрытые места.

Шаг 2. Удаляют остатки пены, которые выходят за уровень плоскости стены. При наличии пустот, не закрытых материалом, мастер запенивает их либо использует герметик. Излишки пены срезаются острым строительным ножом одним точным движением, не допуская трещин в материале. Важно понимать, что чем монолитнее утеплитель, тем меньше теплопотери. При наличии дефектов в монтажной пене, в процессе эксплуатации в таких местах образовываются «мостики холода», что приводит к образованию конденсата. Также может наблюдаться образование плесени и грибков. Такая ситуация не только пагубна для самой стены, но может стать провокатором различных болезней у жителей квартиры.

Шаг 3. Для работы специалисты применяют малярную щетку, которой смачивают рабочую поверхность, уровень или отвес. Также необходим мастерок, малка, затирка, а достаточное количество дюбелей, валик или пульверизатор.

Малка представляет собой специальный строительный инструмент, помогающий мастеру разравнивать слой штукатурки, выводя его под необходимым углом. Сегодня ее можно приобрести в любом строительном маркете или изготовить самостоятельно из подручных средств. Малка — две деревянные или металлические линейки, соединенные между собой шарниром. Когда нужный угол выбран, положение планок фиксируется зажимом винта, расположенного в шарнире. Также многие специалисты не используют малку, но при этом качественно выполняют откосы.

Шаг 4. Профессионал начинает свою работу с верхнего откоса. Это наиболее сложная часть оштукатуривания, требующая знания и навыков.  Перед началом нанесения слоя материала специалист смачивает рабочую зону цементно-песчаным раствором, более жидким, чем рабочий материал. Это позволяет увлажнить стену и повышает сцепление цементно-песчаной смеси с обрабатываемой поверхностью.

Шаг 5. На стене над проемом окна закрепляются деревянные рейки с помощью дюбелей.  Отверстия от них впоследствии заделываются. Доска не должна менять своего положения даже при существенном воздействии. Ее торец должен занимать строго горизонтальное положение. Она будет играть роль направляющей, по которой и будет скользить малка.

Шаг 6. Если при разметке выяснилось, что необходим достаточно большой слой штукатурки, мастер наносит ее в несколько этапов, поскольку если выполнить всю процедуру единоразово адгезия будет недостаточной и под собственной тяжестью штукатурка просто упадет. Вначале наносится первый слой толщиной 20-30мм. После его высыхания повторно наносится аналогичное количество раствора. И так повторяется до тех пор, пока толщина отштукатуренного слоя не достигнет оптимального значения.

Шаг 7. Нанесенную на стену смесь специалисты равняют при помощи малки. Но большинство из них пользуется другим методом — берется ровная рейка, которая на 10-12см длиннее ширины откоса. Причем ее ширина должна быть меньше или равной ширине зазора от створки до конца рамы. После заготовки инструмента специалист пошагово выполняет выравнивание:

• торец плотно прижимают к раме, а бок рейки упирают в оконную створку. Другой ее конец скользит по зафиксированной дюбелями доске;
• рабочий плавно, небольшими волнообразными движениями двигает рейку по направляющей, а часть рейки (10-12см), которая выступает над откосом, позволяет контролировать рабочую массу, выравнивая ее и убирая излишки;
• в месте, где створки окна сходятся, может образоваться небольшой бугорок из раствора. Он получается при перенесении рейки с одной створки на другую, но он сгладится при затирке.

Шаг 8. При помощи рабочей рейки специалист убирает излишки раствора, а образовавшиеся углубления корректирует посредством мастерка с раствором. Доска при этом располагается под рабочим участком, принимая на себя излишки раствора.

Шаг 9. Затем мастер оставляет поверхность до полного застывания раствора. На это уходит 40-50 минут. Когда смесь достаточно подсохнет для продолжения работ, специалист начинает обрабатывать поверхность гладилкой. Легкими круговыми движениями раствор затирается, разравнивается. Особое внимание уделяется углам откосов. На данном этапе появившийся дефект легко исправить шпателем или мастерком.

Один из этапов оштукатуривания окончен. Специалист переходит к вертикальным поверхностям. Прежде чем преступать к дальнейшей обработке откосов, на постоянное место монтируется отлив. Последовательность установки напрямую зависит от его материала и вида. Но важно, чтобы выступающий участок конструкции прочно «сидел» в пазах, расположенных на оконной раме. Не следует забывать, что для улучшения отвода жидкости с подоконника отлив устанавливается под углом. Конденсат и дождь, ни при каких условиях, не должен попадать в люфт между отливной планкой и рамой.

Шаг 1. После кого как отлив надежно занял свое место, мастер приступает к работе с боковой поверхностью оконного проема, выполняя разметку.

Шаг 2. Специалист снимает отлив и на нижнюю поверхность наносит цементно-песчаную смесь. После ее затвердения, отлив возвращают на место.

Шаг 3. Боковые откосы мастера выполняют по той же технологии, что и верхний.

Финишные работы

После того как обустройство откосов окончено, направляющие рейки не трогают до полнейшего высыхания раствора — обычно через сутки. После этого специалистами удаляются удерживающие рейку гвозди и дюбели. Направляющие аккуратно снимаются. При этом ее не тянут на себя, а скользящим движением уводят в сторону. Это позволит предотвратить скол штукатурки.

Далее делается ревизия поверхности. Мастерком аккуратно замазываются ямки и углубления. После этого при помощи затирки откос сглаживается. Дают стене просохнуть, после чего поверхность готова к покраске. Для придания откосам завершенного вида специалисты пользуются водоэмульсионной краской или фасадной декоративной штукатуркой различных цветов и оттенков.

Работа с пластиковыми откосами

Сегодня редко можно найти откосы, изготовленные из пластиковых реек. Под воздействием климатических условий они быстро теряют свои прочностные и эстетические качества. В среднем срок их эксплуатации не превышает 15 лет. Но такой вариант установки откосов существует, и он имеет право на жизнь. Плюс данной методики в том, что их монтаж не занимает много времени и при желании легко может быть заменен.

Перед проведением установки пластика, специалист из деревянных дощечек или металлической арматуры изготавливает несущую основу. В данном случае не важно, из какого материала сделан каркас. Срок службы таких конструкций примерно одинаков. 

Ниже приведен наиболее простой вариант изготовления.

Материал – деревянная доска.

Шаг 1. Планки подбирают ровные, соответствующие нужной длине и ширине. Рейка должна беспрепятственно помещаться в зазоре между рамой и створкой. Если необходимо, корректируется стена или размер рейки. Доски посредством дюбелей надежно крепятся по всему периметру окна. Если пластиковые стеклопакеты имеют большой размер, ставятся дополнительные крепления всех реек. Зафиксировать их можно при помощи жидких гвоздей и монтажной пены, после чего ожидают полного застывания монтажного раствора. Излишки пены, выступающие над плоскими поверхностями, аккуратно срезают монтажным ножом. 

Шаг 2. Отлив устанавливается на свое посадочное место в пазы, предусмотренные конструкцией пластикового окна. Технология установки зависит от выбранного типа отлива. Уровнемером проверяется правильность расположения уже закрепленных деревянных реек и строгую вертикальность боковых поверхностей. Они должны находиться в одной плоскости. Необходимо выдержать уклон нижнего откоса (для беспрепятственного слива конденсата), а также при желании верхнего и боковых откосов (увеличится световой поток в помещение).

Шаг 3. Проводятся замеры. По ним подготавливается пластик и специальный уголок, позволяющий придать углу откоса декоративный вид.

Совет специалиста. Монтаж пластика желательно начинать со стороны крепления. Отрезая тонкую полоску материала, на нее крепят скобы или гвозди. Получается надежная планка для фиксации. Ее прижимают к раме, что позволяет избежать дополнительного заделывания возникших зазоров.

Шаг 4. Пластиковые панели разрезаются и нумеруются по имеющимся размерам, чтобы не перепутать последовательность в процессе сборки. Для работы применяется такой инструмент как электрический лобзик, монтажный нож или болгарка. Профессионал  использует приспособления, позволяющие точно выдерживать необходимое направление и углы. Например, станок для резки керамики.

Шаг 5. При сборке пластикового откоса, панели фиксируются небольшими гвоздями или строительным степлером. Мастер следит, чтобы они правильно заняли свое место, были плотно прижаты и точно подогнаны к соседним. Не допускается наличие зазоров.

Шаг 6. Получившиеся углы декорируются специальными строительными уголками с помощью жидких гвоздей. Использование каркаса из пластиковых откосов для обрамления окон чаще всего применяется в случае, когда и весь дом отделан пластиком.

Совет специалиста. Если не нет опыта обустройства пластиковых откосов, то очень тяжело провести точный разрез и выдержать угол в 45^о.

Технология монтажа откосов на специальных профилях

Материал для работы – пластиковые и сендвич-панели. Размер выбранного материала зависит от габаритов оконного проема. Прежде всего, специалист делает все замеры и подготавливает панели по размерам откосов, используя для резки диск по металлу.

Важно. Стоит помнить, что любая разгерметизация конструкции, потеря ее целостности (зазоры, неровности, наличие заусенцев) значительно снижают ее срок службы.

Шаг 1. Режется П-образный профиль по размеру несколько большему, чем габариты оконного проема. П-образный профиль из пластика при помощи небольших саморезов закрепляем по периметру окна. С их помощью будут фиксироваться торцы откосов из выбранного материала.

Шаг 2. Специалисты убеждаются в правильности всех замеров, отсутствии перекосов и зазоров, а также вхождении панелей в профиль. Чтобы облегчить работу мастера используют пластиковую рейку.

Шаг 3. На свободную часть откоса не до конца наклеивается полоса малярного скотча. Он впоследствии позволит придать жесткость конструкции, прикрепив ее к поверхности. Под воздействием пены профиль не будет выгибаться.

Шаг 4. Неспешно и аккуратно проводится запенивание сначала боковых поверхностей, затем аналогичные действия применяются для фиксации горизонтальных элементов конструкции. Обрабатываемые поверхности специалист не забывает постоянно смачивать водой. Это позволяет повысить адгезию и уменьшить время затвердевания монтажной пены.

Шаг 5. После затвердения пены, специалисты срезают ее остатки, выступающие за рабочую плоскость. Снаружи монтируются наличники или специальные декоративные уголки. Алгоритм работ и материал наличников выбирается исходя из особенностей наружной отделки здания.

Откосы из дерева

Деревянные откосы наиболее гармонично смотрятся на домах из бруса или объектах, облицованных вагонкой.

Для наружных работ в качестве материала подойдут мебельные щиты или вагонка из натурального дерева. Щит представляет собой клеевые доски, не подверженные деформации. Благодаря многослойности конструкции, он, выдерживает неблагоприятные воздействия  атмосферы: резкие перепады температур, осадки, ветровые нагрузки, действие солнечных лучей.

Технология монтажа откосов мебельным щитом толщиной 1 см

Шаг 1. Перед работой мастер обязательно проверяет свой инструмент и помнит о технике безопасности при работе на деревообрабатывающих станках и приспособлениях.

Шаг 2. Первым делом тщательно снимаются все необходимые размеры и выполняется шаблон из картона, после чего он переносится на дерево. Таким образом, получаются щиты для боковин и верха. 

Шаг 3. На нижней плоскости откоса закрепляют отлив, выдерживая определенный угол. Чтобы повысить жесткость данной конструкции, под него изготовляют каркасную основу. Выбирают доску, пропитанную антисептическим раствором, размером 20х50 мм.

Шаг 4. Специалист примеряет откос. При установке он должен полностью перекрыть зазор между стеной и окном. При необходимости, проводится корректировка.

Шаг 5. Закрепляют откос в коробке и проверяют жесткость конструкции. Расстояние между местами крепежа не должно превышать 20 см.

Шаг 6. Хорошо смачивают водой щель между стеной и откосом и запенивают. При значительной ширине откоса, монтажную пену наносят в два приема.

Шаг 7. После застывания пены, острым ножом аккуратно срезают ее излишки.

Шаг 8. Наличники крепят к откосам гвоздями или саморезами, после чего шляпки шпаклюет.

Заключение

Следует помнить, для наружных работ нельзя использовать пластиковые панели, рассчитанные на эксплуатацию внутри помещения. При покупке следует обращать внимание на устойчивость материала к солнечным лучам, в том числе к жесткому ультрафиолету.

Подземная установка ПВХ

— Vinidex Pty Ltd

Подземный монтаж ПВХ

Следует читать вместе с AS/NZS 2032 и AS/NZS 2566.2

Подготовка труб

Перед установкой каждую трубу и фитинг следует проверить на отсутствие посторонних предметов и чтобы на его внешней поверхности не было крупных царапин или каких-либо других повреждений. Предел допустимого повреждения внешней поверхности вдали от уплотняющих поверхностей составляет:

• Для напорных труб, 10 % толщины стенки, но не более 1 мм.
• Для безнапорных труб, 10 % толщины стенки. Для многослойных труб толщиной не более сплошной оболочки.

Концы труб следует проверить, чтобы убедиться, что патрубки и раструбы не повреждены. Предел допустимого повреждения уплотнительных поверхностей напорных труб с резиновым кольцом

• Для напорных труб с резиновым кольцом, 0,5 мм
• Для безнапорных труб, ноль при осмотре без увеличения.

Трубы требуемого диаметра и класса должны быть идентифицированы и согласованы с соответствующими фитингами и размещены готовыми к установке.

Подготовка траншеи

ПВХ-труба может быть повреждена или деформирована, если ее опора на землю, на которую она уложена, не будет сделана максимально равномерной. Дно траншеи следует осмотреть на наличие неровностей и удалить любые твердые выступы.

Ширина траншеи

Траншея должна быть настолько узкой, насколько это возможно, но достаточной, чтобы оставить место для рабочей зоны и для соединения, уплотнения боковой опоры и осмотра. Она должна быть не менее чем на 200 мм шире наружного диаметра трубы независимо от состояния грунта.

 

Широкие траншеи

Для глубоких траншей, где может возникнуть значительная нагрузка на грунт, ширина траншеи не должна превышать ширину, указанную в таблице ниже, без проведения дополнительных исследований.

Таблица рекомендуемой ширины канала

Размер DN	Минимум	Максимум
	(мм)	(мм)
100	320	800
125	340	825
150	360	825
200	525	900
225	560	925
250	580	950
300	745	1000
375	825	1200

Нестабильные условия

Если траншея во время или после раскопок имеет тенденцию к обрушению или обрушению, она считается неустойчивой. Если траншея расположена, например, на улице или узкой тропинке, и поэтому расширение траншеи нецелесообразно, следует предусмотреть опору для стенок траншеи в виде деревянных досок или других подходящих подпорок.

В качестве альтернативы траншею следует расширять до тех пор, пока не будет достигнута устойчивость. В этот момент на дне траншеи может быть вырыта траншея меньшего размера, чтобы принять трубу. В любом случае сделайте , а не , превышают максимальную ширину траншеи в верхней части трубы, если не был сделан допуск на повышенную нагрузку.

Глубина траншеи

Рекомендуемая минимальная глубина траншеи определяется нагрузками, воздействующими на трубу, такими как масса засыпного материала, ожидаемые транспортные нагрузки и любые другие дополнительные нагрузки. Глубина траншеи должна быть достаточной для предотвращения повреждения трубы при воздействии на нее предполагаемых нагрузок.

Минимальная крышка

Траншеи должны быть выкопаны с учетом указанной глубины залегания, диаметра трубы и минимального рекомендуемого покрытия, наложения плюс засыпка над трубами. В таблице ниже приведены рекомендации по минимальному покрытию.

Минимальное покрытие

Условия нагрузки	Крышка, Н
	(мм)
Не подлежит транспортной загрузке	300
При условии загрузки автомобиля – (а) без проезжей части; (б) закрытые проезжие части; (c) проезжие части без покрытия	450 600 750
Трубы в насыпях или под нагрузкой строительной техники	750

Приведенные выше требования к покрытию обеспечат достаточную защиту для всех классов труб. Там, где необходимо использовать нижние крышки, доступно несколько вариантов.

1. Используйте высококачественную гранулированную засыпку, напр. гравийный щебень или дорожное основание.
2. Используйте трубы более высокого класса, чем требуется для нормального давления или по другим соображениям.
3. Обеспечьте дополнительную несущую конструкцию над траншеей. В случае строительных нагрузок можно использовать временные стальные пластины.

Материал подсыпки

Предпочтительные материалы подсыпки перечислены в AS/NZS 2566.2 следующим образом:

1. Подходящий песок, свободный от камней или других твердых или острых предметов, которые задерживаются на сите 13,2 мм.
2. Щебень или гравий утвержденного размера с максимальным размером до 14 мм.
3. Вынутый грунт может служить подходящей подкладкой для труб, если он свободен от камней или твердых материалов и раздроблен таким образом, что не содержит комков почвы размером более 75 мм, препятствующих надлежащему уплотнению подстилки.
4. Контролируемые материалы низкой прочности (CLSM).

Пригодность материала зависит от его совместимости. Гранулированные материалы (гравий или песок), содержащие мало мелких частиц или не содержащие их, или материалы с градуированными характеристиками требуют меньших усилий по уплотнению и являются предпочтительными. Песок, содержащий мелкие частицы, и глины трудно уплотнить, и их следует использовать только в том случае, если можно продемонстрировать, что можно достичь надлежащего уплотнения.

Колебания твердой подушки никогда не должны превышать 20% глубины залегания. Абсолютный минимум подложки должен составлять 75 мм. Может оказаться необходимым предусмотреть канавку под каждым раструбом, чтобы обеспечить равномерную опору вдоль ствола трубы.

Боковая опора трубы и накладка

Материал, выбранный для боковой поддержки трубы, должен быть надлежащим образом утрамбован слоями не более 150 мм. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить и не деформировать открытую трубу, а также равномерно уплотнить обе стороны трубы до проектного уровня TEPPFA или AS/NZS 2566. Боковые поддерживающие материалы должны быть аккуратно размещены вокруг веток труб, чтобы обеспечить равномерную поддержку труб.

Если не указано иное, боковая опора трубы и используемый материал покрытия трубы должны быть идентичны материалу основания трубы.

Материал покрытия трубы должен быть выровнен и утрамбован слоями на минимальной высоте 150 мм над венчиком трубы. Следует соблюдать осторожность, чтобы не нарушить линию или уклон трубопровода, если это критично, чрезмерной трамбовкой.

Детекторные ленты или маркерные полосы должны быть уложены поверх верхнего слоя после уплотнения слоя грунта толщиной 150 мм.

Засыпка траншеи

Если не указано иное, засыпка траншеи должна состоять из выкопанного на площадке материала.

Гравий и песок можно уплотнять вибрационными методами, а глины — трамбовкой. Это лучше всего достигается, когда почвы влажные. Если используется заводнение и необходимо добавить дополнительный грунт к исходной засыпке, это следует делать только тогда, когда залитая засыпка достаточно прочная, чтобы по ней можно было ходить. При затоплении траншеи следует следить за тем, чтобы труба не всплывала.

Трубы ПВХ под дорогами

Трубы ПВХ можно прокладывать под дорогами как в продольном, так и в поперечном направлении.

Тип каменных/зернистых материалов, предназначенных для дорожного полотна, имеет очень высокий модуль упругости грунта и обеспечивает превосходную боковую опору для гибких труб, а также сводит к минимуму последствия статических и временных нагрузок. Это представляет собой идеальную конструкционную среду для труб из ПВХ.

Во время установки необходимо обеспечить:

1. Допускаются строительные нагрузки;
2. трубы закапываются на достаточную глубину, чтобы гарантировать, что они не будут нарушены во время будущих перепланировок или перепланировки дороги; и
Соблюдаются
3. минимальных глубин залегания и приемов уплотнения.

Плавучесть трубопровода

Труба во влажных условиях может стать плавучей в траншее. Трубы из ПВХ, поскольку они легче, чем большинство трубных материалов, должны быть покрыты достаточным количеством верхнего слоя и засыпного материала, чтобы предотвратить непреднамеренное всплытие и перемещение. Обычно достаточной глубины покрытия трубы в 1,5 раза больше ее диаметра.

Расширение и сжатие

Труба будет расширяться или сужаться, если она будет установлена ​​в очень жаркую или очень холодную погоду, поэтому рекомендуется выполнять окончательные соединения труб, когда температура трубы стабилизируется на уровне, близком к температуре окружающей среды. засыпанная траншея.

Если трубу необходимо прокладывать в жаркую погоду, следует принять меры предосторожности, чтобы учесть усадку трубопровода, которая произойдет, когда он остынет до нормальной рабочей температуры.

Для систем, склеенных растворителем, линии должны свободно перемещаться до тех пор, пока не будет сформировано прочное соединение (см. Процедуры соединения растворителем), а процедура установки должна гарантировать, что сжатие не создает напряжения для вновь выполненных соединений.

Для труб, соединенных резиновым кольцом, если сжатие аккумулируется на нескольких участках, может произойти отрыв соединения. Чтобы избежать этой возможности, предпочтительным методом является засыпка каждой длины, по крайней мере частично, в процессе укладки. (Может потребоваться оставить соединения открытыми для испытаний и осмотра.)

Следует отметить, что конструкция соединения с резиновым кольцом допускает сжатие. При условии, что стыки выполнены в первую очередь до контрольной метки, а сжатие происходит примерно равномерно в каждом стыке, нет опасности потери герметичности. Зазор между меткой и гнездом до 10 мм после усадки вполне допустим.

Дальнейшее сжатие может наблюдаться при повышении давления в трубопроводе (так называемое пуассоновское сжатие из-за деформации по окружности). Опять же, это предполагается в совместном проекте и вполне в порядке.

Для получения дополнительной информации и данных о тепловом расширении и сжатии см. Соображения по температуре ПВХ.

Электрическое заземление

Трубопровод из ПВХ является непроводящим материалом и не может использоваться для заземления электрических установок или рассеивания статических зарядов. Необходимо проконсультироваться с местными властями, как по водоснабжению, так и по электроснабжению, относительно их требований.

Установка труб по кривой

Трубы из ПВХ могут изгибаться во время укладки, чтобы следовать по кривой траектории. Минимальный радиус изгиба составляет 300-кратный внешний диаметр для напорных труб и 150-кратный внешний диаметр для безнапорных труб.

При прокладке труб на изгибе трубу следует соединить прямо, а затем уложить на изгиб. Изгиб труб на практике достигается после выполнения каждого стыка путем боковой нагрузки на трубу любым удобным способом и фиксации на месте уплотненным грунтом или соответствующими надземными креплениями. Используемый метод зависит от размера и класса используемой трубы, поскольку очевидно, что усилия, необходимые для создания изгиба, варьируются в очень большом диапазоне. Для подземных линий в хорошей почве процесс уплотнения может использоваться для создания изгиба, как показано ниже. Вспомогательные приспособления для гибки, ломы и т. д. всегда должны быть снабжены мягкой подкладкой, чтобы предотвратить повреждение труб. Постоянные точечные нагрузки недопустимы.

На соединения резиновых колец не должны воздействовать значительные изгибающие моменты, так как это создает нежелательные напряжения в втулке и раструбе, которые могут отрицательно сказаться на долговременной работе. Во избежание этого опорные опоры следует размещать рядом с раструбом, а не на раструбах. Для подземных труб это также позволяет оставлять соединение открытым для осмотра во время испытаний. Из-за этого ограничения доступная для гибки длина меньше полной длины трубы. Также практически невозможно поддерживать постоянный радиус кривизны приложением сил точечной нагрузки. Расчеты, показанные в таблице ниже, основаны на теории балки и предполагают длину изгиба 5 м для расчета угла отклонения.

Трубы, соединенные растворителем, могут быть изогнуты непрерывно, т. е. изгибающие моменты могут передаваться через соединения, но изгибание может быть применено только после полного отверждения, через 24 часа для соединений под давлением и через 48 часов для соединений без давления. Для трубопроводов, соединенных растворителем, значения углового прогиба должны быть увеличены на 20 %.

Максимальные углы отклонения, смещения центра и торцевые смещения для 6-метровых напорных труб из ПВХ

Номинальный размер	Сила приложена к центральному пролету			Силы, приложенные к точкам четверти
Ду	Макс. угол отклонения	Макс. Смещение	Макс. конечное смещение	Макс. угол отклонения	Макс. Смещение	Макс. конечное смещение
	град	мм	мм	град	мм	мм
Минимальное отношение радиуса кривизны к диаметру 300
Серия 1, диаметры
15	23	470	1200	34	650	1800
20	18	380	950	27	520	1400
25	14	300	740	21	410	1100
32	11	240	580	17	330	900
40	9,9	210	520	15	290	790
50	7,9	170	410	12	230	630
65	6,3	130	330	9,5	180	500
80	5,4	110	280	8. 1	160	420
100	4,2	88	220	6,3	120	330
125	3,4	71	180	5.1	98	270
150	3	63	160	4,5	86	240
175	2,4	50	130	3,6	69	190
200	2.1	44	110	3,2	61	170
Серия 2 диаметра
100	3,9	82	200	5,9	110	310
150	2,7	56	140	4	78	210
200	2.1	43	110	3. 1	59	160

Примечание. Теория луча применима к малым прогибам, и цифры для труб малого диаметра со смещением осевой линии более 5% от длины пролета следует рассматривать как очень приблизительные

Опорные блоки

Для подземных трубопроводов из ПВХ, соединенных резиновыми кольцами, требуются бетонные упорные блоки для предотвращения перемещения трубопровода при воздействии сжимающей нагрузки. В некоторых случаях опора осевого усилия также может быть рекомендована в системах, соединяемых растворителем. Неравномерная тяга будет присутствовать в большинстве фитингов. Упорный блок передает нагрузку от арматуры, вокруг которой он размещен, на большую опорную поверхность сплошной стены траншеи.

Строительство упорных блоков

Бетон должен быть уложен вокруг фитинга в форме клина так, чтобы его самая широкая часть была прижата к прочной стене траншеи. Некоторое формование может быть необходимо для достижения адекватной опорной поверхности с минимальным количеством бетона. Бетонная смесь должна выдерживаться в течение семи дней перед герметизацией.

Упорный блок должен плотно прилегать к стенке траншеи, и для этого может потребоваться ручная обрезка стороны траншеи или ручная выемка стены траншеи для формирования углубления. Упор действует через центральную линию фитинга, и упорный блок должен быть сконструирован симметрично относительно этой центральной линии. См. «Упорная опора» для расчета размера упорного блока.

Трубы и фитинги из ПВХ должны быть покрыты защитной мембраной из ПВХ, полиэтилена или войлока, когда они прилегают к бетону, чтобы они могли двигаться без повреждений. Дополнительную информацию см. в разделе Установка над землей.

Трубопроводы на крутых склонах

При прокладке труб на крутых склонах, то есть на уклонах более 20 % (1:5), могут возникнуть две проблемы.

1. Трубы могут соскользнуть вниз, что приведет к потере установочной метки. Во время строительства может потребоваться поддерживать каждую трубу каким-либо покрытием, чтобы предотвратить скольжение трубы.
2. Закладочный материал вокруг трубы может быть смыт движением воды в траншее. Глиняные упоры или мешки с песком должны быть помещены через соответствующие интервалы выше и ниже трубы, чтобы остановить эрозию обратной засыпки.

При использовании переборок считается достаточным для всех уклонов одно крепление на длину трубы, расположенное рядом с раструбом.

Нужна помощь? Просмотрите нашу зону поддержки продуктов для загрузки, установки и процедур соединения.​p>

Учить больше

Руководство по установке канализационных труб | Блог LESSO

Хотите установить канализационный трубопровод для своего нового дома? Но так как способы монтажа канализационных труб различны в плане разных материалов и диаметров. Статья ниже предоставит вам только основную информацию о том, как установить канализационные линии. Перед установкой канализационной трубы обратитесь к профессионалам.

Когда необходима новая дренажная система?

Долгое время новая канализационная линия резонирует с новым домом или реконструкцией существующих построек. Более того, по мере того, как спрос на дома растет в геометрической прогрессии, возрастает и потребность в расширении и модернизации дренажных систем. Дренаж должен быть одним из первых, что нужно сделать в новом здании, чтобы избежать проблем в будущем, которые трудно исправить.

Какие материалы подходят для монтажа канализационных труб

Важнейшим элементом, который следует учитывать при поиске канализационной линии от дома до улицы, является срок службы. Более того, временные рамки материалов будут определять их способность противостоять природным условиям. Вот некоторые из часто используемых материалов.

1. Бетон

В настоящее время большинство экспертов считают бетон оптимальным выбором, особенно для подземной инфраструктуры. Кроме того, бетон должен служить долго при минимальном уходе. Бетон легкодоступен, устойчив к гниению и может использоваться в любой ситуации.

Кроме того, бетон экологически безопасен и обычно служит в течение длительного времени без ухудшения свойств. Однако бетон требует регулярных осмотров, и он может сломаться во время укладки; следовательно, они требуют надлежащего ухода и обращения.

2. Сталь

Стальные трубы

долговечны, прочны и устойчивы, но постепенно теряют популярность. Имейте в виду, что стальные трубы бывают двух типов: оцинкованное железо и чугун. Среди недостатков использования стали они склонны к ржавчине, что снижает их долговечность. Затем ржавчина требует частого ремонта и замены. Кроме того, сталь обходится дорого от ее производства до закупки и транспортировки.

3. Пластик:

Большинство подрядчиков любят обращаться к ним как к первому варианту из-за простоты их использования. Кроме того, они могут быть разной длины, легкие и долговечные. Кроме того, специалисты рекомендуют использовать пластик, особенно в районах, подверженных землетрясениям. Пластиковые трубы в настоящее время постепенно вытесняют чугунные трубы. Так как у них мало проблем с обслуживанием трубопровода, а также пластиковые трубы отличаются удобной конструкцией и высокой прочностью.

Процесс монтажа жилой канализации

Наиболее сложной задачей является процесс установки, поэтому требуется опыт. Кроме того, канализационная труба, которая соединяет ваш дом с основной канализационной линией или муниципальной веткой, называется боковой. Отвод представляет собой 4-дюймовую трубу, заглубленную ниже линии промерзания в наклонную и хорошо подготовленную траншею. Наклон определяет, как труба будет дренироваться под действием силы тяжести.

Ниже приведены процедуры, которым необходимо следовать при установке новой канализационной линии.

1. Определите глубину трубы

Всегда начинайте с определения высоты каждой трубы. Большинство жилых установок начинаются с основной канализации дома, которая обычно находится на фундаменте. Затем линия соединяется с главной веткой города в точке соединения, называемой отводом. Вы можете использовать GPS или лазерный уровень для определения высоты.

2. Расчет уклона

Результаты, полученные по глубине и длине трубы, служат основой для расчета уклона.

Общее падение высоты = Конечная высота – Начальная высота.

Чтобы получить уклон = (Общее падение) / (Весь участок или длина трубы)

Стандартный минимальный уклон для большинства отводов обычно составляет 2 фута на каждые 100 футов спуска или 2%. Несмотря на то, что фактический уклон может быть круче целевого, отклонение должно соответствовать требованиям местных норм. Кроме того, крутой уклон будет способствовать протеканию жидкостей больше, чем твердых частиц, что приведет к засорению. Следовательно, пологий склон не будет генерировать достаточную скорость для эффективного дренажа.

3. Вырыть траншею и проложить кровотечение

Продолжайте копать траншею с осторожностью, чтобы свести к минимуму нарушение почвы. Нарушение почвы можно свести к минимуму путем уплотнения. Это можно сделать, только имея достаточные знания о месте окончания трубы и выкопав узкую траншею. Кроме того, убедитесь, что канал гладкий, уплотненный и имеет желаемый уклон. Используйте песок для наклона почвы и точной настройки участка перед укладкой труб.

4. Установите трубу

Установите каждую трубу, начиная с нижнего конца линии, и продвигайтесь к высокому уровню. Раструбный конец каждой секции трубы должен быть установлен лицом вверх, чтобы уменьшить утечки. В доме заканчивается использование не менее двух прочисток для облегчения доступа к трубе во время прочистки канализационным шнеком или при осмотре.

5. Засыпка траншеи

После завершения установки и выполнения всех требований проверки приступайте к обратной засыпке траншеи. Начните со слоя песка, чтобы устранить пустоты и защитить трубу. Закончите добавлением слоев почвы, уплотняя каждый слой, чтобы предотвратить оседание в будущем.

Как обслуживать дренажную и канализационную систему

Убедитесь, что вы регулярно проверяете систему, ведя ежегодный или полугодовой отчет о проверках. В процессе технического обслуживания необходимо проверять состояние почвы, проникновение деревьев и корней, а также общее состояние канализационной линии.

Более того, оставлять свою линию без присмотра на долгое время приводит к засорению. Убедитесь, что вы наняли профессиональную компанию, которая предложит вам квалифицированное обслуживание канализационных линий. Прежде чем нанять их, проведите комплексную проверку, чтобы убедиться в их компетентности.

Заключение

Качественно проложенная канализационная линия в вашем доме гарантирует вам или вашим жильцам комфортное проживание. Хотите знать, где получить материалы для канализационной линии для нового строительства или ремонта? Китай LESSO — универсальный магазин, который решит все ваши проблемы. Они предлагают широкий ассортимент продукции для домашнего строительства, который включает более 10 000 спецификаций.