Установка металлических входных дверей: Установка металлических дверей, купить недорогую металлическую дверь с установкой в Москве

Содержание

Инструкция по монтажу входной металлической двери

Для долгой службы и правильной работы всех механизмов, установка металлической входной двери должна осуществляться специализированной строительной фирмой или специально обученными бригадами.

Правила монтажа входной двери — согласно ГОСТа. Приём монтажных работ подтверждаться актом сдачи-приёмки, включающим в себя все гарантийные обязательства на монтаж стальной двери. Обычно, гарантия на монтаж и саму дверь – 1 год.

После доставки и до начала установки стальной двери убедитесь в следующем:

1. Модель двери, её размеры, сторона открывания (правая или левая), размер наличника на коробке, соответствуют оформленному заказу.

2. Цвет покрытия металлических частей, расположение и цвет декоративных филенок, толщина декоративных панелей, материал отделочных панелей и материал декоративного покрытия отделочных панелей, его цвет, текстура, рисунок фрезеровки, расположение и цвет декоративных молдингов соответствуют оформленному заказу.

3. Комплектация замковой системы, цвет фурнитуры, модель ручки, модель замка соответствуют оформленному заказу.

4. Отсутствуют повреждения лакокрасочного покрытия, металлических частей, механические повреждения отделочных панелей, стеклопакетов, декоративных рамок и фурнитуры. При обнаружении видимых механических повреждений, царапин, вмятин, их необходимо зафиксировать в Акте приемке.

Только после полного соблюдения вышеперечисленных условий происходит приемка двери заказчиком и начинается демонтаж старой двери, если таковая имеется.

Установка дверной коробки:

1. Необходимо вставить коробку в дверной проем на подкладки (при необходимости предварительно убрав штукатурный слой).

2. Убедиться в горизонтальном положении перемычки и порога, в вертикальности положения стояков коробки, при помощи накладок и строительного уровня.

Непосредственная установка дверного блока:

1. Снять дверь с коробки (если она доставлена с коробкой, обычно коробка поднимается отдельно от полотна, т. к. в большинство лифтов дверь с коробкой не проходит, только полотно).

2. Расположить коробку в проеме, обязательно отслеживая горизонтальность и параллельность с плоскостью стены.

3. Величина углубления коробки в проем определяется тем, насколько возможно открывание металлической двери. Если дверь углубить в проем более чем на три см, то при полном открывании появляется возможность отламывания петель. Поэтому, углубленная установка применяется только в том случае, когда для открывания двери используется ограничитель, который не даёт упереться в стену зоной близкой к петлям, таким образом создавая недопустимый рычаг. Ограничитель может быть естественным — соседняя стена, или установленным специально.

Обычно двери устанавливаются вровень со стеной или заглубляются не более диаметра петли. Заглубленная установка ограничивает возможность снятия открытой двери с петель при необходимости, или требует применения коротких петель.

4. После расположения коробки в проеме, его закрепляют деревянными клиньями, обеспечивая зазор снизу и сверху коробки в районе замка, по 1 — 1,5 см для дальнейшей регулировки.

5. После закрепления коробки проверяют вертикальность и наклон. Порог и верх двери должны быть всегда горизонтальными. Петли и замки должны быть строго вертикальны в плоскости металлической двери. Наклон двери определяет как будет вести себя дверь, если ее отпустит. Наклон верха внутрь будет способствовать самозакрыванию двери до угла 90 градусов. При строго вертикальной установке дверь будет останавливаться в том положении, в котором ее оставят. Наклон в любом случае не должен превышать 4-6 мм.

При выборе вида наклона следует иметь в виду, что наклон на открывание предполагает, что при открывании двери зазор по полу уменьшится и дверь может упереться в пол. Особенно, если он неровный.

6. Закрепление коробки начинается со стороны петель. Крепятся два штыря на прихватки (нижний и верхний) после этого навешивается дверь и выставляется по замку высота замковой части двери. Далее прихватывается один штырь на замковой части.

7. После закрепления косяка на три точки, производится выравнивание плоскости или прилегание таким образом, чтобы зазоры сверху и внизу при закрытой двери с косяком были одинаковыми, путем сдвигания незакрепленной четвертой стороны косяка внутрь и наружу.

8. После выставления ровного прилегания, приваривается четвертая точка.

9. После крепления четырех точек проверяется зазор в середине полотна и косяка (на высоте замка) и производится подтяжка середины коробки.

10. Дальше дверь окончательно закрепляется на четыре оставшиеся точки. После проверки провариваются все прихватки.

11. После , производится подгонка замков. Начинается с защелки. Нормальной считается такая степень прослабления защелки, при которой открывание ручкой происходит без заметного щелчка. Сила щелчка зависит от того, насколько жесткий уплотнитель. Идеальным уплотнителем является тот, который не оказывает никакого сопротивления при закрвании двери и имеет большой ход 5-8 мм, но он требует применения отбойников для предотвращения ударов металла о металл. Традиционно используемый трубчатый уплотнитель из пористых резин имеет ход 2-3 мм, является жестким, но из за своей низкой цены широко распространенным.

12. После регулировки защелки, необходимо подточить (отрегулировать) отверстия под остальные ригеля замка (замков). Идеальной регулировкой считается случай, при котором при закрытых ригелях замка и защелке, при снятии замка с защелки, не происходит отвод двери и не появляется люфт, а при отпускании защелки она становится на место. И аналогично, если снять замок с ригелей, дверь не люфтит и ригеля потом входят обратно.

Однако, при плохом (пористом) уплотнителе этого достичь почти невозможно, поэтому заведомо прослабляют отверстия ригелей на 0,1 — 0,2 мм так, чтобы при замке стоящем на защелке ригеля всегда ходили свободно и не затирали.

Также необходимо выполнить запас отверстий для ригелей и защелки под возможную осадку двери около 1-2 мм (отверстия в косяке распилить вниз).

13. Запрещается проверять закрыта ли дверь после снятия ее с защелки путем поворота ключа, поскольку это может привести к неверной работе замка, когда его ригеля зажаты давлением уплотнителя и будет прилагаться чрезмерное усилие к ключу для их движения, это может привести к поломке замка или быстрому износу ключа.

14. В случае установки двери со скрытыми навесами, нужно приподнять дверное полотно до совмещения резьбовых отверстий на дверном полотне с пазами на навесах и наживить полотно при помощи винтов. Совместить круглые технологические отверстия на дверном полотне с круглыми технологическими отверстиями на навесах и затянуть винты. Придерживая незакрепленный стояк коробки, закрыть дверь и убедиться в нормальной работе замков и ручек. Регулеровка дверного полотна относительно дверной коробки по двум направлениям, осуществляется за счет зазоров в крепежных отверстияз скрытых навесов.

Рекомендации по сверлению отерстий под штыри:

1. Сверлить следует по четыре (рекомендуется!!!) отверстия с каждой стороны и крепить на восемь штырей.

2. Сверлить надо под некоторым углом в плоскости двери, штобы штыри были не параллельны друг другу. Чем больше угол между штырями, тем крепче будет держаться дверь в стене.

3. Перед забивкой штыря в обязательном порядке необходимо выдуть стружку и песок из отверстия резиновой грушей, иначе штырь вылетит при малейшей нагрузке.

4. Для более качественной установки следует обмазывать штыри перед забивкой жидким цементным раствором.

5. При установке в бетон рекомендуемая длина штыря в стене 4-6 см, красный кирпич 8-12 см, белый кирпич 6-10 см.

6. Отверстие лучше сверлить на 4-5 см глубже, чем длина штыря в стене.

7. При необходимости замены штыря, нужно повторно выдуть стружку из отверстия и забить новый штырь большего диаметра, или использовать кусочки электрода в необходимом колличестве для более полного крепления старого штыря.

8. После отштукатуривания откосов, необходимо повторно проверить работу замков и защелки и подогнать при необходимости.

После завершения работ по установке двери убедитесь в том, что:

1. Дверь установлена по монтажной схеме.

2. Ригели замков, задвижек и девиаторов выдвигаются и задвигаются без усилий как при открытом, так и притворенном (закрытом) полотне стальной двери.

3. Отсутствуют механические повреждения лакокрасочного покрытия металлических частей, механические повреждения отделочных панелей, стеклопакетов, декоративных рамок и фурнитуры. При обнаружении видимых механических повреждений, царапин, вмятин, их необходимо зафиксировать в акте приемки.

4. Не нарушена целостность уплотнителей стальной двери, уплотнители надежно приклеены по всей их длине.

5. Срезание излишней монтажной пены, используемой для герметизации монтажного зазора, в ходе работ по монтажу не производится, так как монтажная пена затвердевает в течении 24 часов.

все, что нужно знать об установке входных дверей

После покупки входных дверей предстоит установка, которую некоторые владельцы квартир и домов решают провести самостоятельно. Если изучить процесс, подготовить необходимый инструмент и материалы, все получится. Рекомендуется работать с напарником, поскольку створка довольно тяжелая, потребуется помощь при замерах и монтаже. Рассмотрим 5 основных этапов, по которым обычно проходит установка входных дверей. Для начала о том, что подготавливают к работе.

Инструменты для установки входных дверей

В зависимости от предстоящих работ по демонтажу и монтажу, пригодятся разные инструменты. Лучше, чтобы под рукой был максимальный набор. Могут понадобиться такие электроприборы, приспособления и материалы:

перфоратор;
болгарка;
сварочный аппарат;
гвоздодер;
фомка или топор;
молоток;
отвертка;
уровень лазерный и классический;
рулетка;
карандаш и бумагу для записей;
острый нож;
пульверизатор с водой;
цемент, песок, ведро и шпатель;
монтажная пена;
деревянные клинья;
отрезки арматуры.

Демонтаж

Перед тем, как установить входные двери, убирают прежнюю конструкцию. Действия могут отличаться в зависимости от устройства корпуса и состояния проема. В любом случае, сначала снимают дверное полотно с петель. Оно тяжелое и будет мешать работам. Если створка фиксируется на карточных навесах, ломиком приподнимают полотно, и верхняя петля соскакивает с внутреннего стержня. Чтобы снять неразъемные петли, выкручивают крепежные винты.

Затем демонтируют дверную коробку. Она крепится со стороны помещения. Легкие конструкции фиксируются анкерами. Если это так, в боковой коробке будут отверстия для метизов. Если анкеры не получается выкрутить, их срезают болгаркой. Массивные модели зачастую крепятся кусками арматуры, приваренными к проушинам.

Демонтаж иногда выполняется болгаркой. Сначала расчищают зазор от монтажной пены и цементного раствора и затем вырезают крепления. Во входных дверях из металла часто наличник приваривают к коробке. Анкеры расположены со стороны квартиры. Наличники деревянных моделей легко снимаются фомкой или поддеваются лезвием топора. Когда крепеж снят, вынимают коробку.

Подготовка дверного проема

После демонтажа отверстие в стене может быть повреждено или оказаться немного неподходящим по размеру. При замере проема со старой входной дверью не видно, сколько места занимает прочный бетон или кладка, а сколько монтажная пена и штукатурка. Изоляционный материал удаляется полностью. Дверной проем подготавливают так:

Осматривают повреждения и оценивают, соответствует ли размер дверной коробки проему. Если он меньше, перфоратором убирают материал в соответствии с замерами корпуса дверей. Допустим зазор между коробкой и проемом в 1,5-3 см.
Форма проема может нарушиться при демонтаже старого корпуса. При необходимости его уменьшают, нанося цементный раствор, или расширяют.
Рыхлые участки проема снимают до кладки или бетона. Наносят цементный раствор до необходимого уровня. Крепеж коробки должен входить в плотный материал. Тогда она прочно фиксируется. Крупные сколы и щели герметично заполняют, чтобы не было сквозняков. Небольшие шероховатости допустимы – они скроются монтажной пеной и шпатлевкой.
Если стена выполнена из непрочных гипсоблоков или газобетона, проем укрепляют металлической обрешеткой. Она будет держать всю конструкцию дверей.
Порог бывает укреплен закладным элементом – брусом или кирпичом. Его проверяют на прочность и при необходимости заменяют.

Монтаж входной двери

До того, как приступить к установке, определяются с отбортовкой – расположением дверной коробки. Со внешней стороны она может располагаться заподлицо со стеной или с заглублением в сторону жилого помещения. Во втором случае усложняется взлом дверей, однако, сокращается угол открывания полотна. Также, возможно, не хватит места для установки второй двери. Если полотно получается вровень со стеной, створка распахивается широко и остается свободное место в откосе в сторону квартиры.

Монтаж входной двери выполняют по таким этапам:

Изделие разбирают, чтобы отделить коробку и створку, протирают от пыли. Сначала устанавливается каркас. Перед тем, как снимать полотно, положение створки отмечают малярным скотчем относительно коробки вверху, внизу и возле замка.
Каркас вставляют в проем и фиксируют деревянными клиньями. Лазерным уровнем проверяют вертикаль и горизонталь всех стоек.
Положение коробки точно выверяют, чтобы ее механизмы и замки работали исправно.
Для выравнивания подставляют деревянные клинья, пока дверной блок не примет правильное положение. Сначала фиксируют стойку с петлями, начиная с нижнего угла. Затем – верхний угол и середину.
Геометрию выверяют по уровню. Проверяют правильность крепежа коробки, навесив створку на петли, ориентируясь по меткам из малярного скотча.
По уровню фиксируют замковую стойку. Ее положение проверяют в закрытом положении створки.
Тестируют работу замка. Оценивают положение полотна в открытом виде на 90 и 45 градусов.
Петли обрабатывают густой смазкой.

3 метода крепежа входной двери

Для каждой модели входных дверей предусмотрен один из таких видов фиксации:

На штыри или анкеры сквозь корпус коробки. На заводе в профиле боковых деталей каркаса высверливаются по 3 отверстия. Сквозь них в стену забиваются метизы.
Проушинами, приваренными к отрезкам арматуры, которые вбиты в стену. Это несколько более трудоемкий способ. Рядом со всеми проушинами в стену вбивают по 2 металлических стержня. Они привариваются к проушинам.
Анкерами через проушины. В стене предварительно высверливают отверстия под крепеж.

После фиксации коробки створку надевают на петли. Проверяют равномерно ли она села, плавный ли ход при открывании. Если есть скрипы, смазывают петли повторно.

Обработка технологической щели

Существует 2 способа, как заполнить небольшое пространство между коробкой и стеной. Чаще всего его обрабатывают монтажной пеной. Она полностью изолирует зазор. Перед началом работ коробку и створку по краям оклеивают малярным скотчем, чтобы не испачкать. Щель очищают от строительной пыли и увлажняют водой из пульверизатора.

Пену выбирают с низким коэффициентом расширения, чтобы она не создала избыточного давления и не деформировала коробку. Пустоты заполняют примерно на 70%, дают составу расшириться и застыть. Излишки по бокам срезают.

Для повышенной прочности применяют другой способ. Технологический зазор заполняют густым раствором из цемента и песка. Состав заходит в металлический П-образный профиль. Крепеж скрывается, повышается звукоизоляция. У такого метода есть особенность. В случае демонтажа в будущем будет непросто удалить дверную коробку.

Установка наличников

Монтаж металлических дверей часто упрощается тем, что их выпускают с приваренными наличниками. Тогда конструкцию просто устанавливают в коробку. Наличники, изготовленные отдельно, крепят к ней заклепками. Многие модели продают с врезанными замками и глазками. Остается прикрутить ручку. Ее вставляют в гнездо и фиксируют метизом.

Финишные работы декоративные. Отделка откосов также изолирует поверхность. Если входные двери установлены с отступом со стороны улицы,. Их штукатурят и красят, оклеивают обоями или закрывают пластиковым или деревянным профилем.

Монтаж входной двери зачастую можно выполнить самостоятельно. Однако, если нет опыта, потребуется тщательно изучить процесс, посоветоваться с мастерами, чтобы подготовиться к неожиданностям. Для того, чтобы установка металлических дверей прошла правильно, рекомендуют обращаться к профессионалам. Это сэкономит время и силы.

Инструкции по установке дверей, рам и фурнитуры для коммерческих помещений

Руководства по установке – поддержка установщика

Инструкции по установке поставляются с большинством фурнитуры, но не с рамами и дверями, поскольку производители коммерческих дверей не предоставляют печатные инструкции со своей продукцией. Мы рекомендуем нанять лицензированного подрядчика или опытного мастера для установки дверей, которые мы поставляем, так как некоторые операции могут оказаться слишком сложными для новичка. Кроме того, вся продукция Trudoor предназначена для коммерческого строительства.

Хотя мы не предлагаем услуги по установке или ремонту в полевых условиях, наша группа поддержки составила набор руководств, которые помогут вам правильно установить продукты, которые мы предоставляем. Щелкните одну из следующих ссылок, чтобы просмотреть или загрузить учебные руководства в формате PDF. Дополнительные руководства и видео будут добавляться по мере их появления.

Рамы и двери

Полые металлические дверные рамы

KD (разборная) рама из гипсокартона
Установка накладных рам из гипсокартона (ВИДЕО)

Каркас в новой стене из стальных стоек
Как установить стальную дверную коробку в новую конструкцию из стальных стоек (ВИДЕО)

Каркас в новую кирпичную стену
Как установить стальную дверную коробку в новую кирпичную конструкцию (ВИДЕО)

Как установить Установка рам с перфорацией и выемками в каменной кладке (ВИДЕО)

Инструкции по монтажу стальных рам
Как исправить рамы, установленные с перекосом или не по квадрату (ВИДЕО)

Установка рамы Steelcraft

Полые металлические двери

Руководство по регулировке дверей для коммерческих помещений
Как установить коммерческие стальные двери
Установка и хранение полых металлических дверей и рам
Руководство по поиску и устранению неисправностей для стандартных стальных дверей и рам

Своевременно готовые стальные дверные рамы

Стандарт Рама
Стандартная рама (ВИДЕО)
Рама с фрамугой
Боковой каркас
Заимствованный облегченный каркас

Предварительно собранные металлические строительные двери

Предварительно собранная металлическая дверь здания

Комплекты Lite и жалюзи

Комплекты Lite

Воздушные жалюзи – VLF, SVL Комплекты Vision Lite
Комплект NGP L-FRA100 Vision Lite
Комплект NGP L-FRA100 Vision Lite (ВИДЕО)
НГП Л-ФРА100-СП Комплект Vision Lite
Rockwood LT_B1 Комплект Vision Lite

Жалюзи

Воздушные жалюзи – 800A1
Воздушные жалюзи – огнестойкие жалюзи с плавким предохранителем 1900A
NGP – L-700-RX жалюзи
NGP — Огнестойкие жалюзи с плавкой вставкой L-1900

Дверная фурнитура

Аварийные выходы

Trudoor – TDE-2000 Rim Exit Device
Trudoor – TDE-F2000 Огнестойкое Rim-устройство выхода

Von Duprin – Устройство выхода обода серии 22
Von Duprin – 99
Von Duprin – Устройство для выхода по краю серии 99 (ВИДЕО)

Von Duprin – Устройство для вертикального выхода серии 2227
Von Duprin – Устройство для вертикального выхода серии 9927

Falcon — выходное устройство для обода серии 25R
Falcon — устройство для выхода из обода серии 25R (ВИДЕО)
Falcon — устройство для выхода из обода серии 20R

Falcon — устройство для выхода с вертикальным стержнем серии 25V
Falcon — устройство для выхода с вертикальным стержнем серии 20V 900 07

Дизайн Аппаратное обеспечение – устройство для выхода из обода 1000R
Аппаратное обеспечение для проектирования – устройство для выхода из обода 1000R (ВИДЕО)

Аппаратное обеспечение для проектирования – устройство для выхода из вертикального стержня 1000 В
Аппаратное обеспечение для проектирования – устройство для выхода из вертикального стержня 1000 В (ВИДЕО)

Аппаратное обеспечение для проектирования – устройство для выхода из обода 2000R
Конструкторское оборудование – выходное устройство для обода 2000R (ВИДЕО)

Дизайнерское оборудование – выходное устройство с вертикальной штангой 2000 В
Дизайнерское оборудование – устройство выхода с вертикальной штангой 2000 В (ВИДЕО)

Дверные доводчики

Trudoor – TDC- 100 Дверной доводчик
Trudoor – Доводчик TDC-300
Trudoor – Доводчик TDC-400

LCN – Доводчик 1450
LCN – Доводчик 1461
LCN – Доводчик 4040XP
LCN – Доводчик 4040XP (ВИДЕО)
LCN – 4 050 Дверной доводчик

Falcon – Доводчик SC71
Falcon – Доводчик SC71 (ВИДЕО)
Falcon – Доводчик SC81
Falcon – Доводчик SC61

Norton – Доводчик 1601
Norton – Доводчик 8000
Norton – 7500 Дверной доводчик

Дизайнерская фурнитура – 416 Дверной доводчик
Дизайнерская фурнитура – 416 Дверной доводчик Hold Open Arm (только параллельный рычаг)
Дизайнерская фурнитура – 416 Дверной доводчик (обычный рычаг) (ВИДЕО)
Дизайнерская фурнитура – 416 Дверной доводчик (параллельный рычаг) (ВИДЕО)

Дизайн Фурнитура — 316 Дверной доводчик
Дизайнерская фурнитура — 316 дверной доводчик с удержанием в открытом положении (только параллельный рычаг)
Дизайнерская фурнитура — 316 дверной доводчик (обычный рычаг) (ВИДЕО)
Дизайнерская фурнитура — 316 дверной доводчик (параллельный рычаг) (ВИДЕО)
Дизайнерская фурнитура — 316 дверной доводчик (Крепление на верхнюю стойку) (ВИДЕО)

Петли

Пружинная петля
Непрерывная петля по всей поверхности
Непрерывная петля для скрытой створки

Запорные болты и координаторы

Накладка выходного устройства

Trudoor – Накладка рычага TDE-KIL 90 019 Trudoor — натяжная накладка TDE-NL

Von Duprin — триммер рычага 230L — (для Von Duprin серии 22)
Von Duprin — триммер отрывного рычага 996L — (для серии Von Duprin 99)

Falcon — триммер рычага 510L-NL/510L-DT — (для Falcon 25 серии)

Крепежные детали для дизайна — Накладка рычага KIL — (для серий 1000 и 2000)
Оборудование для проектирования — LE — Накладка накладки рычага — (для серий 1000 и 2000)
Оборудование для проектирования — 2P Pull Trim — (для серий 1000 и 2000)
Оборудование для проектирования — TP-08 Накладка для большого пальца — (для серий 1000 и 2000)

Стойки для выходных устройств

Von Duprin – 4954 Стойка
Von Duprin – 9954 Стойка

Falcon- 4023 Стойка
Falcon- 4023KR Стойка

Дизайнерское оборудование — KRM Mullion

Электрические защелки

HES – Серия 4500
HES – Серия 5200
HES – Серия 9500

Замки

Trudoor – Рычажный замок серии CL2

Schlage – Рычажный замок серии AL 9001 9 Schlage — Рычажный замок серии AL (ВИДЕО)
Schlage — ND Рычажный замок серии
Schlage — Рычажный замок серии ND (ВИДЕО)
Schlage — Электронный замок серии CO (ВИДЕО)
Schlage — Врезной замок серии L Руководство по обслуживанию

Falcon — Рычажный замок серии W
Falcon — Рычажный замок серии K
Falcon — Рычажный замок серии K (ВИДЕО)
Falcon — Врезной замок серии MA
Falcon — Врезной замок серии MA (ВИДЕО)
Как заменить руку на врезном замке серии MA

Дизайнерская фурнитура — Рычажный замок серии J
Дизайн Фурнитура – Рычажный замок серии Z

Ригель

Trudoor – Ригель DL2

Schlage – Ригель B600
Schlage – Ригель B500
Schlage – Ригель B571 Индикатор

Пороги и дверные щетки

Порог седла
Pemko – 315 Нижние щетки

Уплотнитель

Pemko – 303V Привинчиваемый Ja mb Weatherstrip
Pemko – S88 Клейкая прокладка по периметру
Pemko – S773 Клейкая прокладка по периметру

Порог седла
Pemko – 315 Нижняя щетка двери

Руководства на этой странице предоставлены производителями, отраслевыми ассоциациями и/или Trudoor. Процедуры, описанные в инструкциях и руководствах на этой странице, являются только рекомендациями. Пожалуйста, соблюдайте действующие строительные нормы и правила, стандарты и общепринятую практику, характерную для вашего географического положения.

Как установить дверь с полым стальным каркасом на стену с деревянным каркасом | Главная Руководства

Автор Chris Deziel Обновлено 30 июля 2019 г.

Стальные двери, которые обеспечивают большую безопасность для гаража и подсобных помещений, чем деревянные двери, обычно поставляются с рамой, которая также сделана из стали. Металл толстый и его трудно просверлить, поэтому стальные рамы обычно поставляются с металлическими выступами, которые прикрепляются к краям домкратных шпилек, обрамляющих дверной проем. Вы можете установить стальную дверную раму до или после обрамления стены. Установку стальной дверной рамы иногда проще выполнить раньше, если пол неровный, потому что выступы для крепления основания рамы все еще доступны, и их можно отрегулировать или подложить.

Установка после возведения стены

1.
Обрамите черновой проем таким же образом, как и деревянный косяк, если вы выполняете установку полой металлической дверной рамы после возведения стены. Измерьте ширину дверной рамы с внешней стороны боковых косяков с помощью рулетки и сделайте грубое отверстие на 1/2 дюйма шире, чем это. Высота проема должна быть на 1/4 дюйма выше рамы. Если пол неровный, вам может потребоваться установить жатку на 1/2 дюйма или больше выше, чтобы у вас было место для выравнивания рамы.
2.
Установите раму в проем. Согните анкерные стяжки вокруг домкратных шпилек, ударив по ним молотком.
3.
Поместите уровень горизонтально вдоль верхней части дверного косяка и отрегулируйте стороны косяка так, чтобы пузырь находился в центре. После того, как он отцентрирован, вверните 1 1/2-дюймовый винт в одно из отверстий выступа в верхней части рамы с обеих сторон, чтобы надежно закрепить горизонтальный косяк. Используйте дрель и крестообразную насадку № 2, чтобы закрутить винты.
4.
Приложите уровень к одной стороне рамы и перемещайте нижнюю часть внутрь или наружу, чтобы центрировать пузырек. Вверните винт в одно из отверстий на нижней вкладке. Точно так же закрепите и закрепите противоположную сторону. Когда верх и обе стороны выровнены, вверните винты во все отверстия на всех выступах.

Установка перед возведением стены

1.
Поместите раму на нижнюю пластину стены для установки стальной входной двери, прежде чем устанавливать домкратные шпильки и перемычку. Попросите кого-нибудь приложить уровень к верхней части рамы, затем поднимите или опустите регулируемые ножки рамы, чтобы центрировать пузырек уровня.
2.
Отвесьте стороны, перемещая ножки вперед и назад вдоль нижней пластины. Когда они обе выровнены, вкрутите 1 1/2-дюймовые винты, чтобы прикрепить ножки к нижней пластине.
3.
Установите шпильки, распорные шпильки и жатку. Согните выступы рамы вокруг домкратных шпилек и жатки и закрепите их винтами. Когда рама закреплена, вырежьте часть нижней пластины, которая перекрывает дверной проем, с помощью сабельной пилы.
Вещи, которые вам понадобятся
- Рулетка
- Молоток
- Уровень
- 1 1/ 2-дюймовые винты
- Сверло
- Бита Phillips № 2
- Сабельная пила
Подсказка
Если вы устанавливаете раму без регулируемых ножек, прежде чем устанавливать шпильки домкрата и жатку, подложите под ножки кедровые прокладки или обрезки фанеры, чтобы выровнять верхнюю часть рамы.
Убедитесь, что выбранная вами рама имеет достаточный зазор с обеих сторон стены для настенного покрытия, которое вы планируете использовать. Если покрытие выполнено из гипсокартона, рама должна выступать на 1/2 дюйма за пределы шпилек домкрата и перемычки.