alexxlab Уличная русская печь своими руками: порядовка + видео
Русская печь, знакомая нам из сказок и исторических хроник, не утратила своей актуальности и по сей день. Особой популярностью она пользуется в сельской местности и при постройке загородных дач. Подобная отопительная конструкция применяется в качестве источника тепла для обогрева жилых комнат и кухонных помещений. Благодаря способности горнила длительное время сохранять тепло, ароматные рассыпчатые каши, выпечка и пирожки приобретают непередаваемый вкус. Данная статья посвящена строительству такого сооружения, как уличная русская печь.
Процесс возведения конструкции весьма трудоемок, имеет множество тонкостей и нюансов. Но при наличии должных навыков, умений и желания не является чем-то неосуществимым.
Рациональным считается использование при строительстве уличной печи термостойкого кирпича. Кроме того, советуем предусмотреть разнообразные варианты приготовления пищи. Подобное устройство можно оборудовать таким способом, чтобы жарка на мангале и шампурах, запекание, варка, томление и даже копчение не вызывали никаких трудностей.
Содержание
- 1 Особенности уличной печи
- 2 Подбор стройматериалов для русской печи
- 3 Приготовление раствора и подбор кирпича
- 3.1 Кирпичи и их разновидности
- 3.2 Раствор для кладки
- 4 Порядок кладки рядов
- 4.1 Первые шесть рядов
- 4.2 Первая из арок
- 4.3 Ряды с 7 по 10
- 4.4 Подсыпка
- 4.5 Кладка рядов с 11 по 17
- 4.6 18 ряд и далее
- 5 Первичная растопка
Особенности уличной печи
Устройство имеет довольно сложную конструкцию. Она состоит из следующих элементов:
- Опечек, обеспечивающий сохранность и просушку дров.
- Шесток – участок перед горнилом, где размещается вытащенная из печи утварь.
- Полость, где хранится посуда, – холодная печурка.
- Основание горнила или под, имеющий небольшой уклон к устью варочной камеры. Для упрощения передвижения по нему габаритной и тяжелой посуды требуется тщательная шлифовка.
- Горнило, именуемое еще варочной зоной, служит для закладки дров и непосредственно для приготовления пищи. Его свод также имеет небольшой крен вперед, за счет которого горячие газы скапливаются под потолком горнила, прогревая всю поверхность печи, в том числе и лежанку.
- Камера, предшествующая дымовой трубе, называемая перетрубье.
- Душник – необязательное, опционное окошко, ведущее в дымоход. Служит для подсоединения самовара.
- Дверца-вьюшка, дающая возможность полностью перекрыть дымовую трубу. Через нее же добираются до заслонки – пластины из металла, выполняющей роль регулятора тяги.
- Лежанка – плоскость, размещенная с тыльной стороны дымохода над горнилом. Прогревается до комфортной температуры. Оборудовав лежанку должным образом, получится создать уютное спальное место.
1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7- душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка.
Подбор стройматериалов для русской печи
Топка наиболее подвержена воздействию высоких температур, поэтому для ее кладки используется огнеупорный кирпич, сырьем для производства которого служит шамотная глина. Все прочие элементы выполняются из обыкновенного керамического кирпича. Основная часть поверхности печи выкладывается полнотелым печным камнем, но цена его довольно высока. Поэтому советуем закрытые участки, не выходящие за наружные стенки устройства, выложить бюджетным строительным кирпичом.
Уличная русская печь активно эксплуатируется в осеннюю пору, когда рачительные хозяюшки начинают заниматься домашними заготовками. Работать устройству придется при повышенной влажности, поэтому рекомендуем в качестве вяжущего вещества использовать не глину, а смесь цемента с песком, замешанную в соотношении 1:3. Дополнительную прочность устройству придаст проложенная между рядами кирпича 1-миллиметровая сеточка.
Описанные выше манипуляции приведут к утолщению шва до 0,7 см, что не отражается на внешней привлекательности печной конструкции при тщательной перевязке рядов.
Стенки топки выкладываются раствором шамотной глины, в которую добавляется около 10% портландцемента. Марку последнего лучше брать 500, поскольку она отвечает всем необходимым параметрам прочности и надежности. При подобном методе кладки необязательно применять армирование. Тогда толщина швов не превышает 2-3 мм.
Заблаговременно позаботьтесь о наличии всех необходимых чугунных деталей, а именно всяческих дверец и заслонок. Их размеры и количество приведены ниже.
| Размеры, см | Количество | ||
| Дверцы | Топочная | 25*20,5 | 2 |
| Поддувальная | 25*14 | 2 | |
| Вентиляционная | произвольный | 1 | |
| Колосниковая решетка | 38*25 | 1 | |
| Задвижки | 26*26 | 1 | |
| 18*14 | 1 | ||
| 14*14 | 1 | ||
| Вьюшка | 23 | 1 | |
| Заслонка горнила | 45*38 | 1 | |
| Водогрейная коробка | 50*12*28 | 1 | |
| Двухконфорочная плита | 40*70 | 1 | |
| Полосы из стали | 100*5*1,2 | 1 | |
| 143*2,5*0,2 | 1 | ||
Выполнение таких элементов конструкции, как арки и своды, требует изготовления древесных или фанерных легкоразборных шаблонов.
Заслонка – неотъемлемая часть печи, выполняющая не только функциональную, но и декоративную роль. Подходящей для нее основой послужит предварительно укрепленный поперечными планками с внутренней стороны трехсантиметровый мебельный щит, выпиленный по шаблону с небольшим завалом внутрь. Это позволяет заслонке затворяться вплотную, враспор с кирпичами перемычки арочной камеры, которые выполнены аналогично.
Внутреннюю поверхность заслонки желательно 2-3 раза обработать раствором, обеспечивающим защиту от огня, а после его высыхания – покрыть огнеупорной краской. К лицевой стороне необходимо прикрепить ручку и обработать ее лаком или морилкой. Зафиксированная к нижней части небольшая дощечка-подошва хоть и необязательна, но весьма удобна и практична. Она позволяет не использовать опору для вынутой из проема заслонки.
Приготовление раствора и подбор кирпича
Выбирать стройматериалы необходимо с тем условием, чтобы конструкция прослужила вам долгие годы.
Кирпичи и их разновидности
Для кладки уличных русских печей используется материал, который отличается от обычного жаропрочного по ряду параметров:
- устойчив к температурным режимам, превышающим порог 1000 °С;
- сохраняет целостность, не крошится и не растрескивается при резких перепадах температур;
- габариты (ДхШхВ): 230х114х65 мм либо 250х120х65 мм.
Виды кирпича, используемые для сооружения отопительных устройств:
- Шамотный. По мнению специалистов, он является лучшим для кладки каминных и печных топок и дымоходов. Если вы подобрали материал высокого качества, допускается кладка всей конструкции целиком. Основное достоинство шамотного кирпича – огнеупорность. Выдерживает температуру до 1600 °С, не теряя при этом своих теплоизоляционных качеств, практически не реагируя на агрессивную кислотную и щелочную среду, сохраняя форму и целостность в течение всего периода эксплуатации. Столь полезные свойства обеспечивает значительная доля огнеупорной глины в составе. Цвет кирпича варьируется от светло-песочного до светло-коричневого. Подобная палитра обусловлена степенью обжига изделия. Качественно обожженный брусок разбивается с характерным металлическим звуком на отдельные куски, не раскрашиваясь.
Шамотный кирпич маркируется двубуквенным артикулом. Первая буква – это всегда Ш, а вторая – либо А, указывающая на устойчивость к нагреву до 1400 °С, либо Б (до 1350 °С). - Облицовочный кирпич, или декоративный камень. В продаже существует множество разновидностей, которые отличаются по цветам, формам и фактуре (гладкие, шероховатые, матовые и блестящие).
- Печной кирпич, или камень красного цвета. Материал предназначен для кладки внутренней поверхности печи, способствует равномерности прогрева и распределению тепла, имеет высокоплотную структуру и низкий коэффициент водопоглощения. Для обеспечения длительного срока эксплуатации и надлежащей теплоемкости советуем использовать печной кирпич с маркировкой М200 или М250.
Раствор для кладки
Основное предназначение состава – качественное и надежное сцепление кирпичей. При этом он должен сохранять все свойства при максимально высоких температурах. Проще всего использовать специально созданный для возведения уличных печей раствор, все ингредиенты которого тщательно подобраны, смешаны и просеяны.
Однако если у вас есть желание сэкономить и техническая возможность накопать неподалеку от места строительства глины, раствор вполне получится приготовить собственноручно.
Получить наиболее работоспособный состав можно путем выяснения оптимального соотношения между глиной и песком. Для этого необходимо провести небольшой опыт. Смешиваем и просеиваем строительным ситом все ингредиенты. Насыпаем глину 15-сантиметровым слоем, заливаем водой, пока она не покроет поверхность равномерно, после чего делаем еще один аналогичный слой. Выдержав подобный глиняный раствор сутки, можно добавить в него песок, соотношение которого выверено опытным путем.
Чтобы проверить качество смеси, необходимо нанести ее на несколько кирпичей и после высыхания с помощью мастерка проверить на крепость. Если в результате описанных действий появились трещины, содержание песка в составе необходимо изменить.
Порядок кладки рядов
Поскольку первые три уровня практически не подвержены нагреву, при их выполнении разрешается использовать перекаленный кирпич.
Однако если русская печь имеет нижний подогрев, она должна быть полностью выложена из качественного огнеупорного кирпича.
Первые шесть рядов
Поскольку отпотевание исключено, фундамент не нуждается в стяжке, а кладка осуществляется насухо. Первоначально выполняется передний левый угол, куда размещается трехчетвертной кирпич наружу тычком (на рисунке «а» под цифрой 1). С ним в один ряд идут 12 полномерных кирпичей ровно до угла, обозначенного цифрой 2. В первых трех уровнях кладки шов сохраняется расширенным, что обеспечивает формирование уступа в четвертом ряду.
Угол, обозначенный цифрой 2, создается с помощью 2 трехчетвертных кирпичей, уложенных тычками наружу. Далее до угла а-3 идет двойной уровень полномерных. Отрезок от а-3 до а-4 укладывается по той же схеме, что и а-1, а также а-2.
В передней лицевой части оставляется пустующим пространство, которое впоследствии образует подшесток. Для этого кладка первого ряда завершается двумя полномерными кирпичами, что позволит создать проем размером 54 см.
Как видно на рисунке «б», тычки первого ряда в левом и правом углах перекрываются ложковым кирпичом. Каждый угол состоит из двух трехчетвертных брусков, уложенных с помощью ложков. Поверх полномерных кирпичей проема укладывается один уровень трехчетвертинок. При этом швы в обязательном порядке перевязываются.
Аналогично первому ряду оформляется третий.
Для выполнения четвертого уровня (рисунок «г») натягивается расчалка, при этом кирпичи располагаются так же, как и во втором ряду, а шов сужается до 0,5 см. В результате по сторонам печи получается небольшой уступ шириной 2,5 см. Ровность выполненной работы проверяется уровнем.
Схема пятого ряда изображена на рисунке «д». В углы 2 и 3 укладываются по 2 трехчетвертных бруска. Задняя сторона состоит из 2 ложковых уровней, а боковые элементы конструкции выполняются тычковыми рядами. Кирпичи, используемые для кладки стенки проема подпечья, стягиваются под пяту арки. Поверх 5 уровня на деревянные подпорки устанавливаются кружала арочной перемычки.
Шестой ряд оформляется аналогично четвертому. На нем начинается кладка свода для перекрытия подпечья.
Первая из арок
При выполнении арочных перемычек и сводов соблюдаются следующие условия:
- все швы в обязательном порядке перевязываются;
- их толщина уменьшается от вершины арки к ее основанию – с 1,3 см до 0,5 см;
- убирать опалубок и кружала разрешается только в том случае, когда раствор полностью высохнет.
Если арка не продолжается в свод, для ее кладки необязательно использовать опалубку. Работа производится прямо по кружалам.
Ряды с 7 по 10
Порядок кладки седьмого уровня повторяет расположение кирпичей пятого, а восьмой – шестого ряда. С внутренней стороны тычки стесываются под основание свода. Начиная с 8 уровня укладываем подшесток. Необходимо сделать три ряда полномерных кирпичей, уложенных тычками. При этом средний тычковый уровень подтесывается под арку подпечка.
По аналогии с седьмым оформляется и девятый ряд, однако второй уровень подшестка необходимо выполнить ложковым кирпичом.
Схема кладки десятого ряда изображена на рисунке справа. Углы оформляются трехчетвертным кирпичом, боковые стороны – полномерным ложковым, а перед – полномерным тычковым. Из трех уровней полномерных брусков, расположенных тычками вглубь, выкладывается фронтальная часть печи. Каждый ряд состоит из семи уложенных плашмя брусков. Именно они впоследствии образуют подшесток.
Подсыпка
Из смешанного с битым кирпичом глиняного раствора делаем подсыпку горнила. Обратите внимание, что ее необходимо растянуть и утрамбовать, как показано на изображении стрелкой. Самостоятельно выполнить под с изломом довольно сложно. Подобная задача не всякому печнику по силам, поэтому, не имея надлежащих навыков, лучше не браться за это дело.
Кладка рядов с 11 по 17
Начиная с 12 все четные уровни выполняются по той же схеме, что и десятый. Нечетные выкладываются по бокам тычками, а сзади – ложками. Необходимо учитывать, что 15 и 16 ряды следует подтесывать под арочные основания.
По завершении 17 уровня кладка прерывается до окончания работ по лицевой стороне печи вплоть до вертикальной части задней стенки устья.
Сложные элементы конструкции, а также арки и своды сооружаются по вспомогательным деревянным приспособлениям – кружалам. Боковые стенки загнетка – участка шестка, куда сгребаются горячие угли, – выкладываются шириной в кирпич, а чело и устье – в полбруска. При этом основание арки зева приходится на 15 ряд, а устье – на 16.
Сложность у непрофессионалов может вызвать разглаживание стенок хайла изнутри, ведь обзор весьма ограничен. Подобная процедура производится сверху, а правильность ее выполнения проверяется с помощью шаблона.
18 ряд и далее
На рисунке, изображенном выше, видно, что нечетные уровни повторяют расположение кирпичей 11 ряда, а четные – 10. В том случае, если вы решили сделать полати на глиняной основе, то все кирпичи начиная с 19 уровня предстоит подтесать так, чтобы они легли к своду горнила.
Первичная растопка
Отдав предпочтение качественному кирпичу, грамотно выполнив его кладку, можно рассчитывать на то, что уличная русская печь, сделанная своими руками, прослужит верой и правдой не одно десятилетие.
На срок эксплуатации в большой степени влияет то, насколько правильно вы проведете такую, казалось бы, нехитрую операцию, как первая растопка. Ее суть заключается в повторении цикла: закладка дров – их розжиг – полное прогорание – остывание.
При этом количество перерывов между ними нужно свести к минимуму. Подобные манипуляции позволят избавиться от влаги, скопившейся в кладке. Раствор между кирпичами окончательно просохнет и приобретет монолитность.
Похожие статьи:
О русской печи. Как выбрать, на что обратить внимание.
Март 22nd, 2021 master
Русская печь является уникальным продуктом вмещающим в себя гениальность мысли русского народа. Это печь единственная в своем роде, которая обладает наиболее широким спектром возможностей, она и греет, и готовит, и лечит, и является полатями для гостей, камином с обзором огня, а также заменяет помпейскую пицца печь превосходя её по количеству способов приготовления.
Но стоит понимать, что всё это о настоящей русской печи, которую в наше время почти редко встретишь.
Так что же такое настоящая русская и как отличить ее от подделки, фастфуда (неполноценной печи, сделанной на скорую руку).
Существует несколько основных интерпретаций русской печи. В первую очередь это классическая русская печь с лежанкой как выкладывали её в 18 и 19-ом веке.
У этой печи есть лежанка, но еще нет подтопка. Но КПД такой печи составляет 60% по сравнению с камином у которого 30%, так что это не так плохо, но, если сравнивать её с голландкой, у которой КПД до 80 % конечно это еще мало. Однако по части достоинств русской печи, мы можем сказать, что ни одна печь не может, так быстро прогреть дом как русская. Обычная печь голландка и шведка, не имеет такого панорамного вида на огонь, как в камине, ни лежанки, ни так из возможностей в кулинарии, как русская. В такой печи можно запекать, томить, варить, но вот жарить, как мы это делаем на обычной плите в ней затруднительно, в отличии от более усовершенствованной печи с подтопком. Подробнее о готовке прочитать тут.
Русская печь с подтопком
Более современный вид русской печи с подтопком и плитой.
Общий коэффициент полезного действия (КПД) такой печи состоит из КПД русской печи 60% и КПД подтопка 80 %, она может прогреть помещение до 80 квадратных метров. Печь с лежанкой является самой крупной русской печью и занимает пространство от 1,3 метров в ширину и от 1,5 в длину.
Сама русская печь и подтопок топятся отдельно. Под подом русской печи также толстый слой засыпки. Свод русской печи цельный с засыпкой дольше держит тепло и меньше подвержен растрескиванию от неравномерности нагрева и перегрева. Сама топочная камера, в русской печи выполняет роль колпака, удерживающего тепло внутри печи.
Подделка под русскую печь.
Подделкой под русскую или фастфудом является колпаковая печь русская печь это в частности печи Кузнецова и печи Подгородникова, которые попытались внедрить метод колпака русской на всю печь из-за чего им пришлось отказаться от толстой засыпки как сверху, так и снизу, возможности раздельной протопки подтопка и русской, не говоря уже о запахе от недогоревших газов из печи и саже на её стенках.
Газы в такой печи проходят из подтопка через топку русской печи в которой задерживаются и вот тут и начинаются чудеса, которые вы можете увидеть на следующем проекте.
Дело в том что камера русской печи слишком велика и газы в ней теряют скорость при проходе, из-за этого в топке огонь задымлевается и мешает полному дожигу и если в колпаковых голландках такие газы частично дожигаются раскаленными стенками печи, то с русской печью этот вариант не проходит. Отсюда и сажа в русской печи, и запах, и обязательная дверца на русскую печь, и отсутствие панорамы огня. Но хуже всего отсутствие толщи засыпки. Дело в том, что нижний колпак исключает возможность засыпки под подом печи, а удаление по белому исключает засыпку сверху. Если классический вариант русской печи держит тепло и в ней можно томить мясо 18 часов, то кузнецовки держат тепло в русской только 2 часа, мясо не потомить и пирожки будут не равномерно пропечёнными так как аккумулировать тепло было не во что.
Почему же при явных преимуществах русской классической с подтопком многие печники делают колпаковые печи. Причина заключается в том, что колпаковые печи находятся в открытом доступе и обучиться им не сложно, да и по кладке такие печи проще чем классическая русская с подтопком.
Подробней о русских печах вы можете прочитать в этой статье.
Уличная русская печь.Существует её современная модификация – уличная русская, в чём её отличие?
Печь домиком
В уличной русской печи принцип тот же, что и в классически русских печах. Основное отличие в том, что в классической русской печи над топочной камерой и под ней расположена засыпка, которая удерживает тепло, но в уличной печи этого недостаточно из за низкой температуры для прогрева печи холодное время года. Кирпич и засыпка, на открытом воздухе быстро отдают тепло улице.
Поэтому в уличной русской печи используют утеплитель базальт картоном. В таком случае тепло в печи не выходит.
Печь на улице в зимнюю пору в любом случае, меньше держит тепло, чем в помещении. Но такой вид печки хорошо подойдет для тех, кто любит отдых на природе.
Русская печь в срубе за полярным кругом
Так ли хороша русская печь? Или это просто ностальгия по прошлому?
Одна из моих бабушек жила в Архангельске в типичном для этого региона двухэтажном бревенчатом доме. Дома в Архангельске строили раньше в два этажа, в которых первый этаж был техническим, держали дрова и скот, а летом можно было жить в одной половине дома. Первый этаж не отапливался. Второй этаж также был разделен на две половины. В нежилой половине, которую называли ведущей, был туалет, такой же, как и уличный, у кого-то была баня, а в большинстве своем хозяйственные, служили мастерской или складом, был даже построен пандус чтобы лошадь с телегой могла встать.
Вторая жилая половина состояла из большой комнаты-гостиной, примыкавшей к узкому пространству, больше похожему на каморку, хотя и было окно, но это была дедушкина комната.
Через стену была большая кухня. Это было, наверное, около 10 квадратных метров, но около четырех метров занимала русская печь. Спать на нем жарко, только утром было нормально. Бабушка вставала в 4 или 5 утра, чтобы растопить печь и приготовить завтрак.
Мы с мужем были у нее в январе. В тот год был мороз минус двадцать пять градусов, конечно, обычное дело для Архангельска. Но, несмотря на русскую печь, бабушка спала на кухне. Потому что даже в соседней комнате был мороз. Может быть, и не было холодно, но она хранила там продукты, там было холодно, как в холодильнике, да и вся жилплощадь была не очень большая, не более 40 квадратных метров, тем не менее, русская печь не могла обогреть всю комнату. номера. Конечно, в этом «виновата» не «русская печь», а сруб, который так плохо хранит тепло, что никакая теплоемкость не спасет. Когда топила печь, на кухне становилось очень жарко. Тем не менее, к вечеру стало спокойнее. Его снова ненадолго топили, чтобы согреть дом и приготовить бутерброды и красивые расписные архангельские пряники, которые бабушка умела делать.
Второй раз она топила печь только для нас, потому что мы не привыкли к таким колебаниям температуры. Но архангелы не боятся ни мороза, ни работы. Особенно меня поразила тропинка к дому — по бокам сугробы выше двух метров. Мы были в шоке, когда узнали, что бабушка, которой тогда было 80 лет и ростом не более 160 см, каждое утро убирала эту дорожку.
Теперь, когда каркасные дома стали нормой практичного строительства и хорошо сохраняют тепло, вам не нужно будет строить русскую печь, занимающую много места в доме. Современный встроенный дровяной камин с дверцей из закаленного стекла быстро нагреет дом и создаст уютную атмосферу для отдыха. Если вы до сих пор не знаете, как просто построить такие камины в каркасном доме, прочтите эту статью. А выбрать проект дома с камином можно в каталоге проектов каркасных домов.
DJ-62914-1-3
DJ-62823-2-3
WG-16911-1-2-3-4
NC-15099-2-3
9003 Типы колодцев Лифт в жилом доме
Камин в каркасном доме
Будущее энергоэффективных систем отопления дома
Кирпичные обогреватели – лучше традиционных каминов
by fyrepro | 20 февраля 2017 г.
| Без категории
Камины существуют уже много столетий. Считается, что каменные обогреватели были относительно неизвестны в Северной Америке примерно четверть века назад. Сравнивать эти два устройства бесспорно, если говорить о тепловыделении. Традиционные камины печально известны своей неэффективностью. Обогреватели из кирпичной кладки являются очень инновационными и показывают, что можно сделать, когда предпринимаются попытки в полной мере использовать преимущества нагревания огня. Каменные обогреватели часто называют «каменными печами»; и они также известны как «русские камины», хотя дизайн возник в Восточной Европе.
Чем отличается нагреватель для каменной кладки?
Обогреватель каменной кладки аккумулирует тепло в большой тепловой массе, которая может весить 4 тонны или меньше. Масса поглощает тепло от огня и излучает тепло в дом в течение часов или дней, в зависимости от того, как долго кладка нагревалась теплом дерева.
Настоящий секрет каменной печи — в системе перегородок. Типичная длина системы перегородок составляет от 20 до 25 футов, и она измеряется последовательно вперед-назад или вверх-вниз. Доступны материалы с пошаговыми инструкциями по сборке каменной каменки своими руками.
Каменные печи предназначены для поддержания горячего огня. Заслонка дымохода во время использования широко открыта, и имеется достаточная подача воздуха. Древесина сгорает быстро, но горит очень чисто и не дает креозота. Пеллетные печи, которые являются одними из самых эффективных систем отопления на твердом топливе, имеют примерно такое же количество выбросов, как и каменные обогреватели. Один огонь может обогревать дом от 12 до 24 часов.
Кирпичный обогреватель делает гораздо больше, чем просто обогревает дом. Обычно он также включает в себя печь для выпечки и скамейку с подогревом.
Иногда дополнительной функцией является змеевик для горячей воды для бытовых нужд.
Каменные обогреватели идеально подходят для неэффективных домов, создавая комфортную зону теплого воздуха, которая может наполнять комнату в течение многих часов.
Потенциальные недостатки каменных обогревателей
Каменные обогреватели представляют собой массивные конструкции. Фундамент под ним должен выдерживать дополнительный тоннаж. Строительство каменного обогревателя – ответственное мероприятие. Важно, чтобы во время строительства не были срезаны углы. Конструкция должна выдерживать тысячи интенсивных циклов обжига. Другой возможный недостаток заключается в том, что строительство большого каменного обогревателя обходится дорого и может быть непомерно затратным.
Самое важное, что нужно знать о каменном обогревателе, это то, что он сконструирован для повышения эффективности. Сравните это с традиционными каминами, которые почти полностью связаны с эстетикой и известны своей неэффективностью.