Уклон в душевой: Уклон пола в ванной

Содержание

нормы и стандарты, устройство и разуклонка

Традиционный душ с поддоном в квартирах и загородных домах сменила модель с трапом. В такой кабинке высота бортика не превышает 1–3 см, а вода стекает по полу в отверстие или в незаметную канавку. Чтобы жидкость не задерживалась и не выходила за пределы стенок душа, нужно правильно рассчитать и сделать уклон пола.

Содержание

Каким должен быть уклон пола в душевой кабине
Как сделать нужный уклон в душе к трапу
Как укладывать плитку и её разуклонка

Каким должен быть уклон пола в душевой кабине

Точечный трап

Уровень пола в душе должен быть таким, чтобы вода не скапливалась, как в поддоне, а сразу же вытекала в канализационную трубу. Однако нужно учесть, что и сточная труба под полом душевой должна находиться под уклоном. Причем объем выводимой воды здесь больше, а значит и диаметр трубы должен быть больше, чем обычный, и угол наклона тоже должен превышать стандартный.

По стандартам СНиП для душа со смесителем уклон трубы должен составлять не менее 3 см на 1 погонный метр. Если это ванна, минимальный наклон составляет 2 см на погонный метр. Тем не менее величина ощутимая. Чтобы так установить канализационные трубы в ванной, нужно либо врезать их в стояк ниже, чем все остальные, либо поднять уровень пола в ванной. Обойтись только созданием подиума под душ нельзя.

Норма уклона душевого поддона из плитки составляет не менее 1 см, если ширина душевой площадки составляет 1 м. Если она больше и точек подачи воды 2, уклон увеличивают.

Однотонной плиткой

58.08%

Плиткой с рисунком

8.98%

Мозаикой

32.93%

Проголосовало: 167

Как сделать нужный уклон в душе к трапу

Уклон в душе к трапу выполняют с помощью плитки. Включает это не только облицовку. Душевой трап представляет собой конструкцию с принимающим желобом или отверстием, сифоном и каркасной рамой. При заливке пола вся конструкция должна оказаться под площадкой, включая и уклон канализационных трубы. Соответственно, сначала монтируют раму с сифоном и трапом, подключают коммуникации, а затем заливают площадку бетоном.

Уровень пола в ванной считается «нулем». Наклон площадки душа должен быть ниже нулевого уровня.

Есть несколько вариантов укладки плитки и размещения бортиков, решающих эту задачу. Выбирают в зависимости от типа трапа.

Точечный слив. Вода по задумке устремляется к круглому отверстию, которое размещается в центре душевой кабины. Собственно пол должен быть наклонен к центру с каждого угла площадки. Чтобы добиться такого эффекта, нужно рассчитать угол наклона к центру и каждый сегмент выложить отдельно.

Так как площадь душа невелика, работа не требует много времени. Однако рассчитать наклон нужно тщательно. Площадь сливного отверстия невелика и при недостаточном уклоне вода застаивается.

Щелевой трап

Щелевой трап выглядит более эстетично. Представляет собой желоб длиной в ширину поддона душа, обычно закрывается решеткой. При небольшой ширине он имеет большую площадь. Щелевой трап устанавливают у края площадки, очень редко – по центру. В первом случае к желобу наклоняют всю площадку под одним углом. Это делать намного проще и быстрее. Во втором каждый сегмент направляют к щели. Работа все же проще, чем при монтаже точечного трапа, так как наклонять нужно только 2 площадки.

Щелевой трап может быть размещен в стене. В этом случае пол наклоняют к желобу в стенке. Вариант эффектный и простой, так как нужно лишь немного изменить угол наклона при заливке бетонной стяжки.

Самый современный вариант – закрытый щелевой трап по периметру площадки. Открытая видимая щель кажется узкой или вообще скрыта от глаз, зато размещается по периметру и пропускает большое количество воды. В этом случае площадка душа кажется приподнятой. Уклон не нужен вовсе, так как жидкость все равно будет стекать с подиума.

Как укладывать плитку и её разуклонка

Разуклонка плитки к трапу в душе

Разуклонка пола к трапу рассчитывается еще до заливания поддона и до установки канализации. На расчеты влияют как тип трапа, так и размеры и форма плитки. И если залить площадку под щелевой трап достаточно просто, то укладка плитки к сливу в центре требует умения.

Задача расчетов – определить расположение переломов. Плитку придется подрезать, имея в виду, что от углов прямоугольной или квадратной площадки нужно уложить 4 сегмента с острым углом.

Если выкладывают пол в душевой мозаикой, можно обойтись без подрезки. Переломы здесь можно формировать как угодно.

Порядок работы:

Чертят площадку для душевой, соблюдая пропорции и размеры. Вычисляют и отмечают на рисунке, сколько нужно плитки для облицовки и как она укладывается – по горизонтали, по диагонали. Затем от каждого угла площадки к углам квадратного или прямоугольного отверстия прокладывают линии. По этим линиям плитку для отделки нужно разрезать.
Каркас и трап после установки лучше сразу жестко зафиксировать раствором. Иначе он может изменить положение во время заливки. Подключают канализационные трубы. Сразу же проверяют работу конструкции.
Заливку выполняют в 2 этапа. Сначала черновую – ее высота меньше проектной на 4–5 см. На высоте 3 см рекомендуется ее армировать сеткой.
Чистовой настил заливают после схватывания первого слоя. Тоже армируют кладочной сеткой. Заливают стяжку по маякам, которые указывают уклон.
Для маяков рекомендуют ставить ПН-профиль на саморезах. Если для черновой стяжки используют мокрый раствор, то после первичного схватывания саморезы вынимают, а углубления заделывают бетоном. Если применяют полусухой раствор, то достают профиль, а саморезы утапливают в массе. Следы разравнивают или заделывают.
Залитый поддон выдерживают 2 недели. Пропитывают обмазочной гидроизоляцией. Выбирают состав, долго сохраняющий эластичность. В противном случае верхний гидроизоляционный слой стяжки со временем начинает растрескиваться и душевой поддон протекает.
Под плитку площадку заливают тонким слоем плиточного клея или жидкого цемента с песком – 1:1. Размазывают кельмой на поверхности.
Нарезают плитку по чертежу. Нумеруют фрагменты, чтобы не запутаться.
Укладывают плитку начиная с края площадки. Если в душевой нет бортиков, важно, чтобы плитка на дно душа и кафель на полу в ванной плотно стыковались. Материал возле отверстия всегда можно подрезать, если речь не идет о керамограните.
Возле отверстия трапа плитка должна возвышаться над решеткой на 2–3 мм.
Швы между кафелем обрабатывают водостойкой затиркой.

Учитывать переломы и подрезать плитку не нужно, если душевая площадка имеет форму квадрата, а квадратное сливное отверстие установлено точно в центре.

Устройство душевого поддона из плитки — инструкция, советы и фото

В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: «поддон в строительном исполнении».

Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах, контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.

Определяем высоту будущего поддона

Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.

Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см.

на метр трубы.

Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.

Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.

Бортик и ограждение: быть или не быть?

Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:

1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.

2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.

3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.

4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.

5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.

Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.

Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все «за» и «против» наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.

Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов

Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.

Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:

8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.

При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.

Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу.

Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.

Под облицовку мозаикой не играет особой роли расположение плоскостей и переломов, равно как и расположение трапа. На левой части фото видно, что грани, сходящиеся к трапу, имеют довольно непривлекательную форму, если бы они были заметны в чистовом варианте. В правой же части мы видим, что переломы незаметны.

А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.

Этот пример можно считать идеальным: плоскости подходят для облицовки квадратной и прямоугольной плиткой, а также мозаикой.

Нет необходимости подрезать плитку по граням плоскостей.

Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика ляжет хорошо на любую из схем.

Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.

А такой вариант с прямоугольным лотком во всю ширину поддона позволяет обойтись вообще без переломов!

Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.

Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.

Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме «поймать» правильный квадрат.

Плоскости слева и снизу выходят из воображаемого квадрата, поэтому они будут выше возле границы поддона, чем «правильные» плоскости сверху и справа. Также эти плоскости потребуют дополнительных маяков при заливке. Не очень удачный вариант, на мой взгляд.

Монтаж сливного трапа

Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.

Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.

На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.

На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого чернового слоя стяжки.

Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!

Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.

Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.

Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.

Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).

Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.

Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.

Полезно знать: если стояк канализации плохо вентилируется, то существует большая вероятность, что водяной затвор слива будет часто срывать. И вообще, из поддона часто будут слышны «хрюкающие» звуки. Поэтому для подобных случаев лучше подобрать трап с качественным комбинированным затвором. Например, «сухой» механизм затвора не должен содержать пружин — это априори ненадежное техническое решение.

Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же…

Заливание поддона

Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.

Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.

Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.

Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.

Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.

Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.

Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.

Металлическая сетка закладывается примерно в середину первого слоя. Главное не делать паузы и сразу закрыть арматуру верхним слоем, тогда первый слой получится монолитный и армированный.

Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.

При наличии лазерного уровня, очень удобно контролировать базовый слой при помощи палочки с контрольной меткой. Точность конечно низкая, но для чернового слоя этого хватит.

Плотность конкретно этого слоя из керамзитобетона, по примерным подсчетам 1100 кг./м³ против плотности 1700 кг./м³ у обычной ЦПС. В данном случае это позволило облегчить вес поддона на 46 кг. при толщине слоя 8 см. и площади 1 м² (реальный вес около 90 кг., из ЦПС было бы примерно 136 кг.).

Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней… Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг. /м³.

На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.

На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.

Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.

Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.

Внутренняя часть опалубки борта нижней частью повторяет финишную плоскость с уклонами. Благодаря такому подходу, чистовая стяжка и бортик будут одним монолитным целым.

Длинные саморезы, вкрученные в черновую стяжку, дополнительно усилят сцепление борта с нижним слоем. Это дополнительная мера и делать ее необязательно.

Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.

На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.

Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.

Я предпочитаю маяки из пары-тройки саморезов и куска ПН-профиля сверху. В этом конкретном случае, второй парой маяков служит фланец лотка

Крайними точками опоры профиля служит фланец трапа

Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.

Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.

При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для «мокрого».

При использовании слишком жидкой смеси для финишного слоя, адгезионный слой может не помочь! Минимум воды в замесе — главное правило.

При наличии опалубки, снимать ее лучше через 2-3 дня.

После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Гидроизоляция

Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.

С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.

В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.

Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой также необходимо проклеить лентой — если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.

При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.

Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить «чашу» с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.

Укладка плитки

Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.

Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.

Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.

Контролировать керамогранит уровнем получится только поперек уклона. Плоскость же уклона можно проконтролировать правилом.

Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто…

Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.

На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.

Смотрите также другие статьи

Какой должен быть уклон пола в душе своими руками из плитки

Главная » Разное » Какой должен быть уклон пола в душе своими руками из плитки

Укладка плитки под уклоном: делаем душевую с уклоном под слив

Укладка плитки в душе с уклоном под слив

Данной публикацией продолжается цикл статей по ремонту, и сегодня изучим особенности укладки плитки в душе с уклоном под слив. При этом в роли облицовочного материала определим керамическую плитку с параметрами 300 на 300, 450 на 450 мм либо аналогичные им. Нам уже знакомы методы, с помощью которых устраиваются уклонные плоскости, но предлагаем остановиться сегодня на наиболее легком, с несколько «завинченной» поверхностью. Стяжка в выполнении представляет собой простейший элемент, но вот уложить сверху облицовочный керамогранит достаточно трудно. Кроме того, все рассматриваемые мероприятия используются для создания наклонов за счет толщины клеевого раствора, по обычной стяжке, если площадь ее не слишком большая.

Спешим внести ясность: все рабочие этапы подразумевают наличие определенного стажа в облицовке плиточным материалом. Без соответствующего опыта рекомендуется сначала потренироваться на нормальной поверхности. Для отделки уклона потребуется минимальное представление по созданию кафельной плоскости, каким образом поведет себя материал после «задавливания» любого из углов и иных особенностей. Подобный навык описывать сложно – всегда рекомендуют познавать его на практических действиях.

Геометрические особенности материала

Не у каждого профессионального плиточника этот нюанс находится в памяти, и что уж говорить про начинающих мастеров. Но разъяснения по этому явлению дать попытаемся, так как при отделке нестандартной поверхности они представляют важность.

Предположим, укладка плитки под уклон к трапу предстоит на неидеальном полу, имеющем по краям возвышенности. Вы выложили три элемента, на первый взгляд – все нормально. В точке выкладки четвертой плитки основа несколько выше – на целый сантиметр, к примеру. При этом неровность приходится не под всю плоскость керамического элемента, а располагается ближе к одному из краев. Логично предположить, что находящаяся в таком месте плитка будет с одного края задрана, ведь под ним остается «шишка». На деле все значительно печальней – нарушается эстетичность облицовочного слоя, ведь угол, противоположный завышенному краю, получается ниже расположенной рядом плитки, образуя своеобразную «возвышенность». Проще говоря, когда один из угловых участков материала приклеен выше, то располагающаяся напротив точка опускается ниже нужного уровня на аналогичное расстояние. Правило простое и обязательное – керамический плиточный материал не изгибается.

Рекомендуется не забывать про такую особенность, иначе укладка плитки на пол с уклоном идеальной не получится.

В связи с тем, что у материала отсутствует необходимая гибкость, участки с многогранными и непрямолинейными плоскостями отделывают мозаикой. Каждое искажение поверхности воспринимает плитка небольших размеров, и в окончательном варианте участок мозаики размером 400 на 400 мм получится изогнутым либо закрученным.

Порядок разметки

Сначала проводится разметочная линия, пересекающая центральную точку слива и совмещенная с заломной линией на песчано-цементной стяжке, либо обычная, по центру, когда выведение наклона планируется клеевой массой.

При выкладке «конвертом» черту проводят по диагональному направлению, под «крест» – параллельно по отношению к стенам. Некоторые вместо черты натягивают нити, что тоже допускается. Отметим, что облицовка «крестовым» способом позволяет разметочные линии смещать от осей сливного отверстия к одному из краев.

Очередной этап – разметка и выпиливание четырех элементов, создающих плоскость непосредственно у слива. Ранее намеченная разметка должна строго пройти по линии креста, созданного стыкованным плиточным материалом.

Места примыканий пиленных участков рекомендуется сразу выравнивать, примерить, как ляжет такая плитка по отношению к трапной решетке с учетом клеевого раствора. Удостоверьтесь, что слив нормально вписывается, удачно стыкуются все края, не образуя превышений. Если все нормально – приступайте к выкладке.

Выполняем укладку плитки на пол под уклоном

Подготовленный облицовочный материал укладывается вокруг сливного отверстия на клей, толщина слоя которого минимальная. Пузырьковым строительным уровнем контролируется плоскость на предмет ее строгого наклона в сторону слива. У нас получилось четыре раздельных плоскости, представляющих собой основы под формирование аналогичного количества уклонных поверхностей, направленных к трапу.

Правилом либо уровнем проверяется каждая выложенная плитка, выверяется направление каждой плоскости, достаточность их уклонных углов. Возможно, плоскость сокращена до такой степени, что не остается места, чтобы заложить облицовочную плитку и фиксирующий ее клей. Идеальным вариантом окажется, если под правилом всегда остается свободное пространство для плиточного материала и нескольких миллиметров клеевой смеси.

Далее укладка плитки с уклоном к трапу выполняется с таким расчетом, чтобы выводить одну из четырех намеченных плоскостей, отдаляясь от сливного отверстия. Первую плитку закладывают от предшествовавшего ряда, после чего ряд доводится до стенки либо границы другой облицовки.

Отметим одну особенность: если облицовочные работы проводятся по стяжке с наклонами и «завинченными» плоскостями, то толщина слоя плиточного раствора увеличивается с удалением от слива и переломных осей. Если укладка плитки выполняется на ровном основании, клеевой слой увеличивается значительно сильнее, превышая все разрешенные нормы.

Следует понимать, что по образованному плиточными швами кресту идет заламывание плоскостей. Выкладывая несколько облицовочных элементов в одну плоскость, необходимо пользоваться маленьким уровнем, прикладывая его к швам и проверяя отсутствие изломов.

Как бы вы не старались, при работе вероятно появление огрехов. К примеру, выяснится, что уклонный угол чрезмерно большой к краю, и было бы отлично его как-то уменьшить, заломив поверхность в неожиданном для этого месте. Нам уже известно, что дополнительный излом формируется цельным рядом. Необходимо только отслеживать, чтобы на облицовочном материале оставался минимальный уклон к сливному отверстию, и наклон этот неизменно наращивался при очередном удалении от трапа.

Во время укладки плитки на пол в бане с уклоном к сливу рекомендуется отслеживать эстетичность: не оставлять ступеней на шовных участках, использовать пластиковые крестики и клинышки, чтобы швы получались максимально одинаковыми. Одним словом, выполнять все требования, предъявляемые к облицовочным работам керамическим плиточным материалом.

Что предпринять, когда возникла необходимость в заломе поверхности?

Как положить плитку в бане или в душе с уклонами под слив, мы разобрались. Но представьте себе ситуацию, что по независящим от вас причинам создалась ситуация, требующая «выгнуть» одну из укладываемых плиток.

Если отсутствует возможность, чтобы не «задрать» любой из углов – это вполне нормально. К сожалению, вся эстетичность внешнего вида окажется сильно подпорченной. Решение одно – распиливать плиточный материал (нужное количество элементов) по диагонали. Распил выполняется аккуратно, срез шлифуется абразивным камнем, фаска снимается.

Есть один нюанс – в момент диагонального распила «съедается» мизерная доля площади облицовочной плитки, и при ее укладке становится ясно, что элемент стал несколько меньше, чем его цельные собратья. Чтобы избежать этого, предлагается простое решение – соответствующие вставки готовить из двух разных элементов, выпиливая каждую из половинок несколько большей по размеру, чем необходимо в реальности. К сожалению, это решение увеличивает расход плиточного материала, но позволяет сохранять эстетичность уложенного пола.

Чтобы избежать подобных проблем, перед тем, как положить плитку с уклоном к трапу, рекомендуется тщательно все проверить и просчитать, чтобы не доводить дело до распила элементов по диагонали.

В принципе, на этом рекомендации по выкладке облицовочного керамогранита на наклонной поверхности закончены. Работа не такая уж и простая, большинство нюансов приходится познавать самостоятельно во время выполнения облицовки.

В своих советах мы ничего не говорили про гидроизоляционный слой – в большинстве ситуаций возникает необходимость в его обустройстве

Кстати, по такому же принципу создается уклон при укладке тротуарной плитки к дренажным колодцам водосточной системы.

Вам будет интересно:

Как уклонить пол в душе с помощью раствора

Некоторые проекты реконструкции душа, такие как превращение ванны в стоячий душ, превращаются в кошмар, когда установщику плитки не удается создать правильно наклонный пол для душа. Пол для душа без достаточного количества смол обычно лужи и задерживает воду. На этих влажных участках образуются мыльная пена и водные отложения, из-за которых плитка и затирка выглядят грязными. С другой стороны, плитка на полу со слишком большим уклоном выглядит неровной.

Осмотрите мембрану пола душа

Всегда проверяйте, удерживает ли мембрана пола душа вода, прежде чем начинать этот проект.Плитка, раствор и герметик готового пола для душа направляют большую часть воды к сливному отверстию. Однако со временем вокруг сливного отверстия и стенок душа часто образуются небольшие трещины. Мембрана для пола для душа, которую иногда называют поддоном, улавливает любую воду, скользящую по плитке, прежде чем она просочится в соседнюю комнату. Простая проверка воды проверяет целостность кастрюли.

1) Отвинтите и снимите верхнюю часть трапа душа с его основания. Отложите верх.

2) Вставьте расширяемую пробку в сливное отверстие.Заглушка должна выступать ниже резьбовой части основания.

3) Наполните поддон для душа на пару дюймов воды. Подождите несколько часов, прежде чем продолжить. Это дает достаточно времени для небольших протечек, чтобы смочить черновой пол под поддоном.

4) Осмотрите внешний периметр душа на предмет просачивания. Если проверка на герметичность выявила какие-либо признаки утечки, замените или отремонтируйте мембрану. Некоторые местные строительные нормы и правила требуют наличия для этого лицензированных сантехников.

5) Снимите пробку и слейте мембрану.Работу над проектом пола для душа следует начинать только после того, как мембрана пройдет испытание на герметичность.

Подготовка слива душа

1) Соберите штуцер слива. Колпачок сливного отверстия для душа ввинчивается в основание.

2) Отрегулируйте высоту слива так, чтобы его нижняя часть находилась примерно на 1,5 дюйма от основания. Поверните слив по часовой стрелке, чтобы опустить, и против часовой стрелки, чтобы поднять. Обычно это оставляет достаточно места для раствора, чтобы образовать прочный черновой пол вокруг сливного отверстия без ущерба для уклона от самой дальней стены.

3) Защитите поверхность всех сливных решеток малярной лентой. Лента не должна выходить за обработанную поверхность. Лента защищает готовую поверхность от царапин и не допускает попадания раствора в сливное отверстие.

4) Закройте дренажные отверстия основания мелкими камешками или остатками мусора после снятия исходного пола; для этого хорошо подойдут небольшие кусочки сломанной плитки. Сливные отверстия позволяют скопившейся на поддоне влаге поступать в дренажную систему.

Подготовка воротника и бордюра

Некоторым установщикам плитки нравится спускать настенные доски до низа мембраны душа.К сожалению, складки в материале душевой мембраны обычно прижимаются к нижней части стеновых панелей, создавая стены, выходящие за пределы отвеса, что приводит к неравномерным разрезам плитки по углам. Чтобы избежать этого, установщик плитки должен остановить стеновые панели примерно на 4–6 дюймов выше дна мембраны и заполнить образовавшееся пространство воротником из раствора. Хомут образует прочную отвесную поверхность, к которой прикрепляется нижний ряд настенной плитки.

1) Измерьте расстояние от поддона до низа стеновых панелей.Добавьте один дюйм к этому размеру и перенесите полученный результат на токарный станок. Обрежьте токарный станок ножницами в нужном месте. Измерьте длину стены и на этой длине отрежьте кусок токарного станка. Токарный станок дает раствору за что схватиться. Без токарного станка раствор имеет тенденцию провисать и отваливаться от мембраны.

2) Заправьте верхнюю часть токарного станка на один дюйм между нижней частью стеновой доски и мембраной. Повторите этот процесс для каждой оставшейся стены.

3) Измерьте вертикальную сторону бордюра.Добавьте к этому размеру примерно два дюйма. Перенесите полученную сумму на токарный станок и отрежьте в нужном месте.

4) Сложите ленту токарного станка в форме «7», сохраняя длину длинной стороны сгиба той же длины, что и вертикальная сторона бордюра. Форма «7» служит двум целям: длинная сторона удерживает материал поддона плотно прижатым к бордюру, а короткая сторона обеспечивает место для установки без утечек.

5) Установите свернутый токарный станок на бордюр. Плотно прижмите угол изгиба к бордюру и прикрепите горизонтальную сторону токарного станка к бордюру кровельными гвоздями.

6) Измерьте длину бордюра и перенесите результат на доску 1×4. Отрежьте доску примерно на 1/8 дюйма короче измеренного значения.

7) Поместите доску на бордюр так, чтобы ее внутренний край перекрывал токарный станок примерно на 1/2 дюйма. Закрепите доску парой гвоздей или шурупов.

Сделайте раствор

Раствор, используемый для укладки полов в душевых, состоит из смеси портландцемента, песка и воды. Некоторые подрядчики, работающие над крупными проектами, покупают сухие ингредиенты отдельно и смешивают их на работе.Часто имеет смысл покупать готовый раствор для небольших работ. Я предпочитаю использовать для этого приложения смесь Sakrete Sand Mix. Тип и процентное содержание песка в этом продукте особенно хорошо подходят для набивки бордюра и воротника. Однако подойдет любой миномет типа S.

1) Вылейте сухие ингредиенты в тачку или другую плоскую поверхность. Количество ингредиентов зависит от размера душа и глубины засыпки раствора. Для душа размером 3 на 4 фута используется примерно один 80-фунтовый мешок портландцемента и 10 галлонов крупного песка или два 80-фунтовых мешка с предварительно перемешанным раствором.Будьте готовы выбросить небольшое количество оставшегося материала. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты лопатой.

2) Сложите смесь в кучу и создайте в верхней части чашу, создав форму вулкана.

3) Медленно влейте в кратер примерно 1/2 галлона воды.

4) Добавьте воду в раствор с помощью лопатки. Начните с колющих движений в центре стопки. Колющие движения создают путь, по которому влага достигает дна кучи. Как только влага активирует центр, зачерпните немного сухой строительной смеси с внешнего края кучи и поместите ее в кратер.Влейте сухую смесь в кратер. Если смеси требуется дополнительная вода, добавьте в кратер 1 стакан. Продолжайте перемешивать сухую смесь с кратером, пока вся куча не изменит цвет со светло-серого на темно-серый. По завершении растворная смесь должна сохранять форму при сжатии.

Нанесите грязь на воротник и бордюр

1) Распределите около 10 лопаток, заполненных строительной смесью, по периметру поддона.

2) Выдавите растворную смесь в токарный станок с помощью терки или другого подобного инструмента.Продолжайте заполнять пустоту под стеновой доской, пока раствор не начнет выступать в душевую. Начните с одного угла и работайте вокруг душа.

3) Срежьте излишки раствора с воротника и бордюра с помощью прямой кромки, используя стеновые доски в качестве направляющей, чтобы воротник оставался ровным. Закройте излишки раствора на камни, защищающие сливные отверстия сливной арматуры.

4) Удалите остатки раствора со стеновых досок влажной губкой. Несоблюдение правил очистки стеновых панелей часто приводит к тому, что настенная плитка выходит за пределы отвеса.

Подготовка душевого поддона для раствора

1) Измерьте расстояние от сливного отверстия до самой дальней стены, затем округлите до ближайшего фута. Рассчитайте наклон, умножив полученное значение на 1/4 дюйма. Например, если сливное отверстие находится на расстоянии 2 фута 8 дюймов от самой дальней стены, тогда пол в душевой должен иметь уклон 3/4 дюйма от этой стены к сливу.

2) Поместите пузырьковый уровень на сливное отверстие и протяните его до самой дальней стены. Отрегулируйте сторону стены пузырькового уровня в соответствии с рассчитанным уклоном.Сделайте отметку на воротнике на соответствующей высоте. Визуально убедитесь, что склон не поднимается над бордюром. Если это так, опустите сливное отверстие на соответствующую величину.

3) Проведите линию по периметру пола душа на отметке, представляющей уклон пола, используя пузырьковый уровень в качестве ориентира.

Сухая упаковка раствора для пола для душа

1) Распределите около галлона строительного раствора рядом с каждым углом душа и в центре каждой стены.

2) Сформируйте полку для раствора шириной 2 дюйма по периметру душа, используя линию с надрезом на воротнике и бордюре, которая представляет уклон в качестве ориентира по высоте. Это должно сформировать идеально ровную полку по периметру душа.

3) Нанесите половину оставшейся строительной смеси на заднюю половину поддона.

4) Сдавите раствор теркой или плоским шпателем, работая от полки к сливному отверстию. Утрамбовывание раствора удаляет воздушные карманы и укрепляет слой раствора. Добавьте дополнительный раствор, если на грядке появятся провалы.

5) Добавьте оставшийся раствор к ближней стороне кастрюли и сжимайте, пока он не совпадет с дальней стороной.В завершение пол в душевой кабине должен иметь наклон от полки до верха сливного отверстия и содержать выступы. Не ожидайте идеальной отделки в конце этого шага.

Раствор для отделки полов для душа

На этом этапе проявляется мастерство настоящего мастера. Хорошо сформированный растворный слой делает укладку качественной плитки простой задачей. Однако неаккуратная постель часто приводит к провалам и впадинам, вызывающим образование луж.

1) Положите кусок картона на слой раствора и встаньте на колени в пределах досягаемости от дальней стены.

2) Удерживайте один конец линейки за один угол полки кровати, а другой конец рядом со сливом душа. Переместите линейку по всей длине стены, удаляя все выступы в ступке раствора. Регулярно очищайте инструменты. Раствор часто прилипает к сухим или грязным инструментам.

3) Удерживая линейку на полке, выбрите слой раствора до окончательного наклона. Не снимайте раствор с полки у стены душа. С каждым проходом удаляйте небольшое количество. Выбрасывайте мусор по мере продолжения проекта.Окончательный уклон слоя раствора должен заканчиваться примерно на 3/16 дюйма ниже верха сливного отверстия в полу душа. Точная высота зависит от толщины плитки.

4) Выровняйте неровности на полу или стенах плоским шпателем. Держите шпатель влажным, чтобы не тянуть раствор.

Как построить душевой поддон и установить плиточный пол

Домой
ProFinder
Pro обзоры
Руководство по истинной стоимости + —
- Категории проектов
- Найди профессионала
Мой HomeAdvisor + —
- Приборная панель
- Проектов
- Настройки электронной почты
- Настройки
Войдите или зарегистрируйтесь
Вы домашний профессионал?

ProFinder

. Дизайн душей без дверей

научит вас работать с потоком

Возможно, вы заметили тенденцию последних нескольких лет: без дверей или душевых кабин , душевых становятся все более распространенными. Хотя в той или иной форме он существует уже много веков, популярность этого типа душа в последнее время возросла, потому что он столь же функциональный, как и красивый.

Посмотреть в галерее

Душевая кабина без дверей может вам подойти, а может и не подойти. Если вы пытаетесь сделать этот выбор («К двери или не к двери?» Вот в чем вопрос.”), Эта статья предоставит информацию, которая поможет обосновать ваше решение: определение душа без двери, преимущества и недостатки, советы профессионалов и идеи стиля.

ЧТО ТАКОЕ БЕЗДВЕРНЫЙ ДУШ?

Посмотреть в галерее

Душевая кабина без дверей, также известная как душевая кабина, римская душевая кабина или безбарьерная душевая кабина, среди других названий, — это душ, архитектурно спроектированный так, чтобы не требовать двери или штора.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗДВЕРНОЙ

Может быть многофункциональным.

Посмотреть в галерее

Душ без дверей может выполнять двойную функцию: проход днем и душ ночью. Очевидно, что все в доме, которое может по своей сути и стильно выполнять две задачи, заставляя функции дома расширяться при неизменном фактическом размере, — это дизайн, вызывающий уважение.

Создайте ощущение открытого пространства.

Посмотреть в галерее

По мере того, как душ становится видимым (потому что он больше не закрыт дверью для душа), эта квадратная метра визуально увеличивается на всю ванную комнату, часто вдвое увеличивая воспринимаемый размер ванной комнаты.{найдено на artdesignbuild}.

Поддаются универсальному дизайну.

Посмотреть в галерее

Эстетический поток ванной комнаты не прерывается, когда речь идет о душе без дверей. Фактически, плавный вход и движение, обеспечиваемые душевой без дверей, являются воплощением доступности и универсального дизайна. {Найдено на lda-architects}.

Меньше войны с пятнами от воды на душевой двери.

Посмотреть в галерее

Пятна, полосы и непонятные наросты от жесткой воды — все это часть жизненного цикла душевой двери.Душ без дверей, по самой своей природе, сразу избавляет от этих проблем. Меньше времени, проведенного со скребком в руке, = больше времени для сна. И это очень хорошо.

Спа-роскошь.

Посмотреть в галерее

Современный вид и ощущение бесконтактной душевой кабины придают всей ванной комнате ощущение элитной роскоши. Кому бы не понравилось ощущение, будто они вошли в спа каждый раз, когда они входят в душ?

НЕДОСТАТКИ БЕЗДВЕРНЫХ ДУШЕЙ

Ограниченная конфиденциальность.

Посмотреть в галерее

Конечно, без двери приватность душа будет ограничена. Это может даже означать, в зависимости от ситуации арендатора, что только один человек может пользоваться туалетом одновременно. Тем, кто склоняется к тому, чтобы включить душ без дверей в свою ванную комнату, это должно быть комфортно.

Возможность попадания брызг воды в ванную комнату.

Посмотреть в галерее

В некоторых помещениях и в душевых без дверей есть вероятность попадания воды в остальную часть ванной комнаты.Чтобы свести к минимуму это, необходимо тщательное планирование, а также наличие достаточно большой ванной комнаты для начала.

Сквозняк и / или холодно.

Смотреть в галерее

Давайте будем честными — любое пространство, в котором есть вода и движущийся воздух (например, через дверной проем без дверей), подвержено высокому риску холода. Боритесь с этим, установив тепловую лампу или пол с подогревом.

Повреждения из-за вышедших капель воды и пара.

Посмотреть в галерее

Каким бы тщательным ни был дизайн, вода в той или иной форме выйдет из душа без двери и проникнет в остальную часть вашей ванной комнаты.Сведите к минимуму ущерб, выбрав проактивные материалы для ванной комнаты по всему пространству — камень, фарфор / стекло, металл и искусственный кварц.

СОВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Выбирайте угловое расположение.

Посмотреть в галерее

Если это вообще возможно, угловой душ без дверей гораздо менее агрессивен и гораздо более экономичен, чем неугловой, просто потому, что вы можете использовать две существующие стены в своих интересах и направить проход от другой сантехники.

Выберите стратегическую насадку для душа.

Посмотреть в галерее

Душевые лейки с креплением для дождя или другие душевые лейки, которые направлены прямо вниз (в отличие от наклонных душевых лейок традиционных душевых), с меньшей вероятностью пропитают всю комнату.

Выберите нескользкий пол.

Посмотреть в галерее

Хотя душевая кабина без дверей, по сути, встроена в ванную комнату, у нее нет необходимости делить пол на одном этаже. На самом деле, в целях безопасности у него должен быть собственный нескользящий пол, если в остальной части ванной его нет.

Сделайте полустенку для защиты от брызг.

Смотрите также

Как унитаз прикрепить к плитке
Как отмыть плитку в туалете от никотина
Как снять плитку с пола старую
Известно что плитка и утюг включены параллельно напряжение на плитке 230 в
Как класть плитку в душе с уклоном под слив
Как отбелить швы между плиткой кафельной
Чем заделать швы в тротуарной плитке после укладки
Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание
Что лучше фартук из плитки или стеновая панель
Как положить плитку на землю в саду
Ректифицированная плитка что такое

Уклон к трапу должен быть не менее, разуклонка пола

Уклон к трапу должен быть не менее

admin
Стройка и ремонт
0

Основание

В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:

Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.

Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность «заглубления» канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.

В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.

Установка трапа

Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в полу (см. пример ниже).

Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом клея (если сама плитка 8 мм, если толще — то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.

Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.

Фиксация трапа — еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа — заливка основания и заливка стяжки с уклонами.

В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить — когда есть возможность смонтировать трап в готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы досок в окошке обработаны гидроизоляцией.

Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора, ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) — запас под толщину плитки с клеем.

В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

Установка маяков

В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке, подходящей под конкретный случай.

Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.

В результате такой расстановки появятся четыре плоскости с уклонами в сторону трапа. Границами плоскостей будут центральный маяк и линия условного перелома.

Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то, что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей. Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.

На данном фото видно, что крайние маяки установлены достаточно далеко от стен, это обусловлено наличием труб и другими техническими неудобствами. По возможности следует избегать удаления от стен, ибо между стеной и маяком неизбежно образуется подъем напротив трапа.

Основная проблема такого решения — плоскости получаются слегка «завинченые». Чем меньше помещение и сильее уклон, тем более явно проявляется этот эффект и доставляет проблем. Поэтому при облицовке плиткой, ближе к стенам могут вылазить приличные слои плиточного клея.

У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания, а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.

Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.

Это решение можно считать практически идеальным, с той лишь оговоркой, что использование прямоугольных, вытянутых трапов неприемлемо, только квадратные или круглые.

Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить: чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней. Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.

Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки, также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается идеальный стык трапа с кафелем.

Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее использовать первый способ.

Какой уклон соблюдать? Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает, что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми. Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.

Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера), то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:

Заливание

Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.

В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно придется.

Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю плоскость, правило следует обрезать почти «впритык» по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра. При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.

Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути есть торчащая труба — на недоступный участок, на «глазок» накладывается раствор с запасом, после схватывания смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом, прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня, иначе потом счистить лишнее будет проблематично.

На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.

Смотрите продолжение: «Укладка плитки обычных размеров с уклоном под слив»

Источник: https://yserogo.ru/remont/styazhka-uklon.html

Как сделать уклон в душевой. Делаем бетонный пол

Обустраивая слив в полу ванной комнаты, необходимо принять во внимание множество технологических и эксплуатационных нюансов. Ведь такие детали системы отвода сточных вод относятся к не извлекаемым узлам.

Поэтому в данной статье мы рассмотрим процесс монтажа слива в пол ванной комнаты во всех подробностях.

Зачем это нужно?

Обычная схема обустройства слива предполагает установку S-образного или Г-образного сифона, который монтируется в посадочное отверстие душевого поддона или ванной. В этом случае мы можем рассчитывать на легкий монтаж и простое обслуживание сливного узла в процессе эксплуатации.

Однако душевой поддон уменьшает полезный объем и без того небольшой ванной комнаты, сокращая ее высоту почти на четверть. К тому же, огромный поддон в маленьком помещении смотрится попросту нелепо, как его не маскируй.

Иное дело слив в полу в душе.

Благодаря этому варианту обустройства сливного узла мы получаем сразу два преимущества:

Дополнительный объем — в качестве поддона выступает сам пол, над которым возвышается лишь тонкая крышка защитной решетки. И никаких дополнительных «надстроек»!

Презентабельный внешний вид — при правильно подобранной отделке такая схема позволяет улучшить интерьер ванной комнаты. Кроме того, манипулируя с колером отделки пола и стен, мы можем визуально «раздвинуть» пространство душевой, получив психологически комфортную зону даже в самом тесном помещении.

Ну а проблема обслуживания «внутреннего сифона» решается с помощью современных схем конструкции сливного узла.

Сколько стоит сделать слив в полу ванной комнаты?

Как устроен слив в полу?

Пол для слива в ванной отличается от ординарного варианта только улучшенной влагозащитной подложкой, размещаемой под слоем внешней отделки. Ведь секрет такого слива кроется не форме или конструкции пола, а в особом плоском сифоне, именуемом в каталогах сантехнического оборудования «трапом для душевой кабины».

Корпус этого узла «погружается» в цокольное или межэтажное перекрытие до уровня верхнего среза, который и является сливным отверстием. Высота слива для ванной в полу регулируется с помощью выдвижного патрубка, который можно приподнять над трапом, нивелировав чрезмерную глубину погружения узла в перекрытие. В боковой части корпуса имеется особый отвод, предназначенный для стыковки трапа с раструбом канализационной трубы.

Внутри корпуса скрыт S-образный канал гидравлического затвора или мембранный (поплавковый или маятниковый) сухой затвор. Оба варианта затворов предназначены для регулировки направления движения стоков, которые могут перемещаться только от сливного отверстия к отводу. Движение среды в обратном направлении невозможно, благодаря чему исключается проникновение в помещение душевой или ванной комнаты неприятного запаха из канализации.

Периодическое обслуживание сливного узла осуществляется путем извлечения из корпуса особого фильтрующего стакана, вмонтированного между сливным отверстием и затвором. Поэтому души со сливом в полу «забиваются» намного реже классических систем с поддонами и сифонами.

Для этого необходимо предпринять следующее:

Обустроить гидроизоляцию основы, применив рулонный или пропиточный изолятор. Рулонный материал раскатываются по плите перекрытия от стенки до стенки, липкой стороной вниз. Пропитка наносится на плиту малярным валиком и выдерживается в течение суток, до отвердения изоляционного слоя. При этом оба типа изоляторов следует завести с пола на стену, закрыв 15-20 сантиметров примыкающего к основе пространства. С помощью последнего приема мы получаем изоляционную «чашу», удерживающую возможную протечку.

Вы не можете обустроить слив в полу в ванной без формирования гидроизоляционной прослойки. Ведь от скандала с соседями, в случае сбоя в работе сливного узла, вас защитит только качественная изоляция.

Разместить в нужном месте трап, подключив его к канализационной сети. Обычно его располагают у дальней стены, расположенной напротив «входа» в душ. При этом расстояние от стены до трапа не должно превышать 1/2 от ширины душевой кабинки, монтируемой на этом месте. С канализационной трубой трап стыкуется с помощью стандартного разъема «в раструб». После завершения стыковки герметичность узла проверяется с помощью «тестовой» порции воды. Протечек, разумеется, быть не должно. После завершения тестирования все съемные элементы трапа демонтируются. Внешняя поверхность корпуса оклеивается защитной лентой, а во внутреннюю часть вставляют вырезанную из пенопласта пробку.

Залить стяжку, толщина которой равна высоте трапа. Перед тем как сделать слив в полу ванной, разумеется, придется убрать с места обустройства все следы старого облицовочного покрытия и предыдущих стяжек. Границы новой стяжки можно обозначить стенами ванной комнаты или съемной опалубкой, вычерчивающей в душевой своеобразный подиум.

При этом не нужно забывать о необходимости формирования перепада высот между «краями» (границами душевой кабинки) и «центром» (трапом).

Рекомендуемый уклон — 10 миллиметров на 100 сантиметрах длины/ширины. Поэтому толщина стяжки в центре будет равняться высоте трапа — 6-12 сантиметрам, а на краях этот параметр будет, соответственно, равен 7-13 сантиметрам. В качестве раствора можно использовать как влагостойкие, так и ординарные сорта бетона или «классическую» песчано-цементную смесь, приготовленную по пропорции четыре части песка на одну часть цемента.

Уклон стяжки формируют с помощью шпателя, разглаживая пока еще не «схватившийся» раствор от центра к краям. Поэтому контуры уклона придется обозначить маячками — стальными рейками, утопленными в стяжку. При этом шаг маячков должен совпадать с шириной шпателя.

Облицевать стяжку отделочным материалом — кафельной плиткой или натуральным камнем. Эту работу проводят после отвердения стяжки, спустя 3-7 дней от момента заливки основы. Рекомендованная ширина шва меж плитками — 1,5-2 миллиметра. В качестве клеящего раствора используется стандартный состав, но в затирку плитки лучше добавить немного жидкой влагостойкой пропитки. Это повысить уровень гидрофобности межплиточного шва. Техника укладки плитки с уклоном может быть разной — от элементарного двускатного преломления, до сложного «конвертика». В случае двускатной укладки плитку располагают «квадратом», а при формировании конверта — ромбом. Направление укладки плитки — от стены или края душевой кабинки к центру. При этом первые два ряда формируют декоративный бордюр, а сам уклон к центу начинается с формирования полосы-маячка, вдоль которой укладывают все последующие ряды.

Выбирая плитку для облицовки пола, не гонитесь за крупным кафелем — укладка таких «пластин» под уклоном требует большой сноровки и не всегда заканчивается удачно. Лучше купите плитку небольшого размера.

Установить в трап стакан и внешнюю крышку. Это последняя операция, перед выполнением которой вам нужно очистить пол в душевой, стирая следы затирочного раствора с плитки. После этого вы извлекаете пенопластовую пробку из корпуса, вкладываете на место фильтрующий стакан и монтируете внешнюю крышку, повернув ее в нужную сторону до упора.

После формирования основы вы можете монтировать на обустроенном месте любые душевые кабины со сливом в полу.

Для этого вам придется сделать следующее:

Обустроить вертикальную гидроизоляцию выделенного пространства. В этом случае лучше остановить свой выбор на пропиточном или обмазочном варианте, используя гидроизоляционные грунтовки.

Завести в границы будущего душа линии подачи воды горячей и холодной. При этом запорные вентили лучше расположить у соответствующих коллекторов, а стыковку трубы с фитингами-американками, на которые «накручивают» смеситель, лучше обустроить с помощью неразъемных соединительных элементов.

Подключить к этим линиям душевую стойку со смесителем.

Нанести на стены черновую отделку, выравнивающую опорную поверхность. Перед этим на обустроенный пол придется настелить слой прочного полиэтилена, защищающий отделку и трап от цементных брызг.

Облицевать черновую отделку кафелем. Ширина шва в данном случае выбирается исходя из габаритов плитки, которые могут быть любыми. Укладка начинается от пола.

Затереть плиточные швы. При этом в затирку лучше подмешать небольшую порцию пропиточной гидроизоляции. Затирку стыковочного шва пола и стены лучше всего замешать именно на жидкой пропиточной гидроизоляции. В крайнем случае, в качестве затирки такого шва можно использовать какой-нибудь вязкий герметик.

Установить ограждающие экраны. Монтаж «стенок» душевой кабинки начинается с установки угловых элементов и направляющих. После этого в соответствующие посадочные места вкладывают силиконовые прокладки, изолирующие «стенки» душа. В финале монтируют сами панели с закрепленными на них фиксирующими и подвижными элементами.

На этом работы по обустройству душевой кабины заканчиваются.

Современная душевая кабина благодаря эффектному дизайну послужит украшением любой ванной комнате.

Тем не менее, многие пользователи устанавливают в конструкции пола сливное устройство, подключенное к канализации.

Какие преимущества обеспечивает слив в полу в душе?

Внутрипольный слив, также именуемый трапом, обеспечивает сброс в канализацию воды, оказавшейся на полу помещения. Он снабжен затвором, который препятствует проникновению в душевую неприятных запахов из канализационной трубы.

Благодаря наличию трапа, пользователь выигрывает в следующем:

Отпадает необходимость тратиться на покупку душевой кабины – достаточно приобрести штору или пластиковый экран для защиты от брызг. При этом душевая становится максимально просторной.
Процедура приема душа предельно упрощается – очень актуально для людей, физические возможности которых ограничены недугом.
Даже при самой серьезно аварии в системе водоснабжения затопление нижерасположенной квартиры становится принципиально невозможным.

Имеются ли у такого решения недостатки? Если трап устанавливается в частном доме на этапе строительства (то есть он был предусмотрен проектом), то нет.

Если же за реализацию данной идеи возьмется владелец квартиры, ему придется поднять уровень пола в ванной на 12 – 15 см. Это, во-первых, потребует гораздо больших трудозатрат, чем установка душевой кабины, а во-вторых, уменьшит высоту помещения.

Разновидности душевых трапов

Вот чем могут отличаться различные модели трапов друг от друга:

Форма защитной решетки

Данный элемент может быть круглым либо прямоугольным – квадратным или вытянутым.

Учтите, что подрезать плитку для обрамления прямоугольного трапа проще, чем для круглого.

Конструкция

Трапы бывают:

Точечными.
Пристенными.
Линейными.

Последние имеют большую пропускную способность, в основном устанавливаются с краю или в углу помещения.

Направление выходного патрубка

В зависимости от того, как будет подводиться канализационная труба, применяют устройства с выпуском «вниз» или «в сторону».

Тип затвора

Самые дешевые модели оснащаются обычным коленным (U-образным) сифоном, в котором роль затвора играет водяная пробка. Если трап долгое время будет бездействовать, вода в нем пересохнет и воздух из канализации вместе с неприятными запахами начнет поступать в помещение. Абсолютную защиту обеспечивают трапы с сухим затвором.

Душевая кабина с сухим затвором

Он представляет собой шарик или заслонку из материала с меньшей, чем у воды, плотностью. При поступлении воды в трап затвор всплывает, открывая при этом сливное отверстие. Когда вода уйдет, затвор опустится под собственным весом и снова перекроет слив для душа в полу.

Душевые кабины бывают разные — открытые или закрытые, с дополнительными опциями и без них. пользователю-новичку.

Пошаговую инструкцию по изготовлению душевого поддона своими руками вы найдете .

Хотите установить душевую в частном доме своими руками? Тогда следующая статья для вас: . Рекомендации по выполнению строительных и сантехнических работ.

Высота

Высокие трапы отличаются большей пропускной способностью. Но не стоит забывать, что и пол придется поднимать на ту же высоту, так что неоправданно большой запас тут ни к чему. Весьма удобны модели с возможностью регулирования высоты.

Расположение

Выбирая местоположение трапа, необходимо учитывать следующий факт: идущая от него труба должна иметь уклон не менее 3 см/м, так что чем дальше устройство будет находиться от врезки в канализационный стояк, тем выше его придется поднимать.

Наименее заметными являются трапы, расположенные в углу.

Пол в таком случае будет разделен проходящей через этот угол диагональю на две плоскости, имеющие соответствующий уклон.

Щелевые трапы чаще устанавливают с одной какой-нибудь стороны, при этом весь пол образует единую плоскость, имеющую уклон в направлении сливного устройства.

В некоторых случаях целесообразной является установка трапа по центру или чуть в стороне от него. Тогда пол при планировке делят по диагоналям на четыре треугольника, каждому из которых придают необходимый уклон (треугольники как бы образуют грани перевернутой 4-угольной пирамиды).

Материалы

В ходе работ будут применяться такие материалы:

Песчано-цементная смесь (3:1), из которой будет готовиться раствор для первого слоя стяжки. На каждый кв. м площади требуется примерно 5 кг.
Теплоизоляция: листы экструдированного пенополистирола толщиной 40 – 50 мм.
Канализационная труба с набором резиновых прокладок для раструбных соединений и необходимыми деталями (тройники, отводы и пр.). Диаметр: 40 – 50 мм.
Герметик силиконовый.
Гидроизоляция: наплавляемый рубероид в количестве, троекратно превышающем площадь помещения (2-слойная укладка + нахлест на стены). Можно использовать и более современные материалы, например, «Изопласт».
Цементно-полимерная стяжка (гидроизолирующая): на каждый кв. м – примерно 3 кг сухой смеси.
Материалы для устройства чистового покрытия: влагостойкая керамическая плитка, плиточный клей, водонепроницаемая затирка для швов с антигрибковой присадкой.

Понадобятся и маяки (пластмассовые рейки) — для придания полу необходимого уклона.

Инструменты

Также убедитесь, что в вашем арсенале имеются:

Плиткорез либо – за неимением такового – болгарка и алмазный круг для нее.
Строительный фен или паяльная лампа. Можно использовать и газовую горелку.
Строительные инструменты: мастерок, правило, зубчатый шпатель, терка.

Приготовьте уровень, угольник и рулетку.

Порядок работ

Рассмотрим, как сделать слив в душе в полу под плитку поэтапно. Вот как выглядит последовательность действий при установке трапа:

Нижнюю часть сливного устройства располагают в желаемом месте и подсоединяют ее трубой к системе канализации. Раструбные соединения помимо резиновых прокладок должны быть уплотнены силиконовым герметиком. Труба должна иметь уклон порядка 3 см/м.
Пол застилается плитами пенополистирола, в которых делаются вырезы под трап и трубу.
Поверх теплоизоляции укладывают цементно-песчаный раствор (стяжка) слоем толщиной в 40 мм. Дальнейшие работы следует проводить после затвердения раствора.
Далее нужно отрезать фрагмент рубероида или его аналога с размерами, превышающими размеры трапа на 20 – 30 см в каждую сторону. В центре его выполняется отверстие, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру фланца трапа. Прокладка укладывается на трап (отверстия, естественно, должны совпасть и прижимается к фланцу кольцом, после чего вся конструкция стягивается винтами.

Затем весь пол застилается рулонной гидроизоляцией, в которой прорезывается отверстие для трапа. Нахлест на стены должен соответствовать толщине следующего слоя стяжки (зависит от высоты трапа). Недостающие детали трапа, включая решетку, устанавливают на место.

На полу устанавливают пластиковые рейки-маяки, имеющие уклон в сторону трапа. Вместо них можно использовать обычные доски, подрезанные под нужным углом.

Маяки должны обеспечить уклон пола в пределах 1 см/м.

Душевой слив в углу кабины

Используя маяки, нужно сформировать покрытие из полимерно-цементной стяжки, также имеющее уклон в сторону сливного отверстия. В месте прилегания к трапу оно должно быть ниже поверхности решетки на толщину плитки и слоя клея под ней. Маяки можно оставить – мягкий пластик позволит стяжке без напряжений расширяться при изменении температуры. Покрытие нужно тщательно выровнять и обработать теркой.

Вдоль углов между полом и стенами наклеивают при помощи цементно-полимерной мастики гидроизоляционную ленту.

Остается произвести укладку плитки. Начинать следует от трапа – тогда подрезанная плитка окажется у стен, где она будет наименее заметной. Если плитка уложена правильно, решетка трапа будет вровень с ней или немного ниже.

Место примыкания плитки к трапу нужно промазать герметиком. После высыхания клея выполняют затирку межплиточных швов.

Монтаж душевого трапа своими руками

Домашнему умельцу, не имеющему достаточного опыта в проведении подобных работ, пригодятся следующие советы:

Место для трапа выбирайте так, чтобы между ним и стенами умещалось целое число плиток с учетом швов между ними (2 мм).
Необходимый уклон пола при значительной его площади будет проще формировать при помощи пенополистирола: у самого трапа укладываем листы толщиной 30 мм, чуть дальше – 40 мм, а вдоль стен – 50 мм.
Чтобы залитая стяжкой канализационная труба могла свободно расширяться при нагреве горячими стоками, ее нужно «одеть» в рукав из вспененного полиэтилена.

Решетку трапа с момента установки и до окончания монтажа плитки лучше заклеить скотчем, чтобы избежать ее случайного засорения.

В продаже есть комплекты для монтажа трапа в душевой, содержащие помимо прочего и рейки-маяки.

Видео на тему

Поэтому в данной статье мы рассмотрим процесс монтажа слива в пол ванной комнаты во всех подробностях.

Неправильный монтаж может спровоцировать затопление помещения

Иное дело слив в полу в душе.

Благодаря этому варианту обустройства сливного узла мы получаем сразу два преимущества:

Дополнительный объем – в качестве поддона выступает сам пол, над которым возвышается лишь тонкая крышка защитной решетки. И никаких дополнительных «надстроек»!
Презентабельный внешний вид – при правильно подобранной отделке такая схема позволяет улучшить интерьер ванной комнаты. Кроме того, манипулируя с колером отделки пола и стен, мы можем визуально «раздвинуть» пространство душевой, получив психологически комфортную зону даже в самом тесном помещении.

Как устроен слив в полу?

Схема установки сливного трапа для душевой

Периодическое обслуживание сливного узла осуществляется путем извлечения из корпуса особого фильтрующего стакана, вмонтированного между сливным отверстием и затвором . Поэтому души со сливом в полу «забиваются» намного реже классических систем с поддонами и сифонами.

Как сделать пол со сливом?

Для этого необходимо предпринять следующее:

Обустроить гидроизоляцию основы , применив рулонный или пропиточный изолятор. Рулонный материал раскатываются по плите перекрытия от стенки до стенки, липкой стороной вниз. Пропитка наносится на плиту малярным валиком и выдерживается в течение суток, до отвердения изоляционного слоя. При этом оба типа изоляторов следует завести с пола на стену, закрыв 15-20 сантиметров примыкающего к основе пространства. С помощью последнего приема мы получаем изоляционную «чашу», удерживающую возможную протечку.

Вы не можете обустроить слив в полу в ванной без формирования гидроизоляционной прослойки. Ведь от скандала с соседями, в случае сбоя в работе сливного узла, вас защитит только качественная изоляция.

При этом не нужно забывать о необходимости формирования перепада высот между «краями» (границами душевой кабинки) и «центром» (трапом).

Рекомендуемый уклон – 10 миллиметров на 100 сантиметрах длины/ширины . Поэтому толщина стяжки в центре будет равняться высоте трапа – 6-12 сантиметрам, а на краях этот параметр будет, соответственно, равен 7-13 сантиметрам. В качестве раствора можно использовать как влагостойкие, так и ординарные сорта бетона или «классическую» песчано-цементную смесь, приготовленную по пропорции 4 части песка на 1 часть цемента.

Уклон стяжки формируют с помощью шпателя, разглаживая пока еще не «схватившийся» раствор от центра к краям. Поэтому контуры уклона придется обозначить маячками – стальными рейками, утопленными в стяжку. При этом шаг маячков должен совпадать с шириной шпателя.

Облицевать стяжку отделочным материалом – кафельной плиткой или натуральным камнем. Эту работу проводят после отвердения стяжки, спустя 3-7 дней от момента заливки основы. Рекомендуемая ширина шва между плитками – 1,5-2 миллиметра. В качестве клеящего раствора используется стандартный состав, но в затирку плитки лучше добавить немного жидкой влагостойкой пропитки. Это повысить уровень гидрофобности межплиточного шва. Техника укладки плитки с уклоном может быть разной – от элементарного двускатного преломления, до сложного «конвертика». В случае двускатной укладки плитку располагают «квадратом», а при формировании конверта – ромбом. Направление укладки плитки – от стены или края душевой кабинки к центру. При этом первые два ряда формируют декоративный бордюр, а сам уклон к центу начинается с формирования полосы-маячка, вдоль которой укладывают все последующие ряды.

Выбирая плитку для облицовки пола, не гонитесь за крупным кафелем – укладка таких «пластин» под уклоном требует большой сноровки и не всегда заканчивается удачно. Лучше купите плитку небольшого размера.

Установить в трап стакан и внешнюю крышку . Это последняя операция, перед выполнением которой вам нужно очистить пол в душевой, стирая следы затирочного раствора с плитки. После этого вы извлекаете пенопластовую пробку из корпуса, вкладываете на место фильтрующий стакан и монтируете внешнюю крышку, повернув ее в нужную сторону до упора.

Как завершить обустройство душевой кабины?

Для этого вам придется сделать следующее:

Обустроить вертикальную гидроизоляцию выделенного пространства . В этом случае лучше остановить свой выбор на пропиточном или обмазочном варианте, используя гидроизоляционные грунтовки.
Завести в границы будущего душа линии подачи горячей и холодной воды . При этом запорные вентили лучше расположить у соответствующих коллекторов, а стыковку трубы с фитингами-американками, на которые «накручивают» смеситель, лучше обустроить с помощью неразъемных соединительных элементов.
Подключить к этим линиям душевую стойку со смесителем.
Нанести на стены черновую отделку , выравнивающую опорную поверхность. Перед этим на обустроенный пол придется настелить слой прочного полиэтилена, защищающий отделку и трап от цементных брызг.
Облицевать черновую отделку кафелем . Ширина шва в данном случае выбирается исходя из габаритов плитки, которые могут быть любыми. Укладка начинается от пола.
Затереть плиточные швы . При этом в затирку лучше подмешать небольшую порцию пропиточной гидроизоляции. Затирку стыковочного шва пола и стены лучше всего замешать именно на жидкой пропиточной гидроизоляции. В крайнем случае, в качестве затирки такого шва можно использовать какой-нибудь вязкий герметик.
Установить ограждающие экраны . Монтаж «стенок» душевой кабинки начинается с установки угловых элементов и направляющих. После этого в соответствующие посадочные места вкладывают силиконовые прокладки, изолирующие «стенки» душа. В финале монтируют сами панели с закрепленными на них фиксирующими и подвижными элементами.

На этом работы по обустройству душевой кабины заканчиваются.

Добавить сайт в закладки

Только после этого можно приступать к главной части работы – установке так называемого душевого трапа, который предназначен для вывода излишков воды через канализацию.

Вернуться к оглавлению

Сливной трап и его преимущества

Схема размеров сливного трапа.

Ванная иногда оснащается и сливным трапом. Он в некотором роде схож с устройством душевого поддона либо слива для обычного бассейна. Разница состоит в том, что для поддона не требуется выполнения специальной гидроизоляции, а для бассейна ее надо сделать не только по поверхности пола, но и стен. Сливной трап – сооружение одновременно и простое, и сложное. Оно обеспечивает сбор и слив излишков воды с поверхности пола в канализацию, но при этом выполняет и такие функции:

герметизация стыка с поверхностью пола в душе;
возможность фильтрации всей поступающей в сток воды;
доступ для ревизии, то есть осмотра и очистки;
защита от неприятных при помощи гидрозатвора.

Трап для ванной делается из металла, латуни либо пластика, он должен отвечать таким требованиям, как антикоррозийность, прочность, надежность, возможность разборки для обслуживания. Корпус выполняется в виде воронки, которая укрепляется в поверхности пола. Далее идет патрубок, который имеет различную длину, в зависимости от условий монтажа, высоту трап для ванной также может иметь различную. Все зависит от того, на какую высоту он будет подниматься.

Слив в полу для ванной делается по самым различным причинам. Чаще всего подобные работы проводятся, когда выполняется душ без поддона, но многие специалисты рекомендуют устраивать слив и для обычной ванны, что позволит избежать излишней сырости в ванной комнате, неприятного запаха. Сделать такой слив не очень трудно, для этого используется специальный сифон, который вмуровывается в пол.

Нормальный санузел прямо в квартире долгое время для многих являлся пределом мечтаний, так как в советское время квартиры благоустраивались не так. Душевая комната могла и отсутствовать, человек оставался наедине с этой проблемой. Поэтому раньше те, кто сталкивался с этой проблемой старались обустроить ванную комнату под нужды семьи, проживающей в квартире. В этом случае у проводящего ремонт на выбор неограниченное число вариантов, для построения индивидуальной ванной комнаты. Один из вариантов – без поддона на полу, которая ставиться необычным путем, с которым разберемся в строках этой статьи.

Так выглядит сорвременный слив для душа в полу ванной комнаты

Как выглядит трап для кабины и как выбирать

Слив в полу в ванной не обходится без трапа, обязательного устройства для обеспечения правильной работоспособности. Трап представляет устройство, что соединяет сток свободного типа с канализационной трубой. Выделим главные функции, что обеспечивает это устройство:

Отвод сточной жидкости проходить эффективно и оперативно;
Слив оборудован фильтром, который не пропускает мусор в канализацию;
Сливной трап создает вакуум, что не дает проходить неприятному аромату из сточной канализации в комнату;
Классическая конструкция позволяет оперативно разбирать сток и прочищать засоры.

При покупке обнаружится трап двух видов – сухой и гидравлический. Обе конструкции беспрепятственно позволяют добираться до устройства, чтобы в случае засора разобраться с проблемой.

Самый распространенный вариант трапа для душа- сухой трап

Выбор оборудования

Сухой трап – это механическая конструкция, что под собственным весом тянется вниз и пытается закрыть трубопровод. Тут тоже дела обстоят непросто и выделяют такие типы конструкции:

Мембранная;
Маятниковая;
С поплавком;

При этом трап с монтаж обратного клапана, который в случае возникновения давления в канализации не даст стоковым водам попасть внутрь дома.

Гидрозатвор мокрого типа, еще он зовется сифон, выглядит как определенного размера, который выбирается из перечня при покупке. Сухой гидрозатвор для канализации таким выбором не обладает. Недостаток сантехники такого типа – присутствие вероятности пересыхания при длительном простое, из-за этого система теряет вакуум и дом наполняется неприятными ароматами. Для того, чтобы подобных проблем не возникало регулярно проливайте воду через сифон, чтобы она там не кончалась.

При выборе модели помимо конструктивной особенности важно выбирать и размер устройства. От этого , свыше которой поднимется пол. В компактных комнатах с низкими ваннами удобнее использовать устройство, с толщиной не больше 6 см, в то время как обладая запасом размера предпочтительнее. Выбирая сухой затвор обратите внимание также и на пропускную способность – это соотношение количества подаваемой жидкости к количество, что трап способен пропустить. Быстрее разобраться и выбрать слив в ванной поможет техническая документация, что сопровождает каждый пакет сифонного оборудования.

Делаем душ со стоком в полу

Если не охота покупать поддон для душа, но мыться как-то нужно, то в этом случае обустройте наклонный пол для комнаты, такого рода системы на сегодняшний день популярны. Такое покрытие удобно для постройки в квартирах пожилых людей – им не придется забираться в ванну прилагая усилия.

Устройство гидроизоляции для душевой кабины — обязательный этап работ для дальнейшей эксплуатации

Пол в ванной комнате строиться по определенному алгоритму. Сначала выберите место, в котом станет душ без поддона и разметьте пол, чтобы проще ориентироваться. После этого нужно поставить опалубку, в которую заливается бетон. Для сборки опалубки потребуются доски и брус, которые, собираются и скрепляются гвоздями так, чтобы потом легко разбирались. После этого укладывается гидроизоляция душевой без поддона, выбирайте резиновую мембрана. При этом покрытие нужно расположить так, чтобы прикрывался не только пол, но и пару десятков сантиметров стены. Устройство гидроизоляции таково, что крепить к стенам нужно надежно, не на один саморез.

Начинается крепление с углов, а потом полотно расправляется в стороны, плотно прижимая к стенам и крепя. Крепить допускается как напрямую к стене, та и к доскам, что ранее закреплялись на стене. В последнем случае используйте нетолстые гвозди, желательно попросить помощи у продавца, чтобы правильно подобрать вариант. Основание гидроизоляции крепиться в 20 сантиметрах от пола, помните об этом при проведении работ.

Закончив с этим приступайте к обустройства сливного отверстия. Чтобы трап для душа с сухим затвором установился в нужно место в гидроизоляции ножом прорезают отверстие, совпадающее с тем, что в полу. Размер не должен отличаться, иначе не получиться нормально вставить сифон в канализацию. Помимо этого, если не угадать с размером, то получиться, что герметик при заполнении утечет в канализацию, поэтому режьте аккуратно, чтобы не прогадать.

Когда работа с вырезанием закончена поставьте на место гидрозатвор, своими руками затяните крепежные болты. После этого ставится трап, который поверх заклеивается изолирующей лентой, получается, что таким образом подготавливаем пол к заливке бетона. На этом этапе замешиваем раствор и начинаем заливать – ближе к стенка слой в 5 сантиметров, к сливу 2, чтобы вода утекала. Тут слой бетона нетолстый, поэтому для работы подойдет классический шпатель. После окончания монтажа дайте бетону просохнуть и зашлифуйте до гладкого состояния.

Делаем бетонный пол

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Слив для душа в полу с наклонной поверхностью монтируется нелегко, но приложив некоторые усилия добиться нормального результата можно.

В первую очередь определитесь со стороной наклона и с углом: распространен вариант с двойным углом, так называемый конверт.

В таком случае душевая без поддона начинает монтироваться с подготовки. Начинается проведение работ с демонтажа старого напольного покрытия, старый бетон убирается. В этом случае потребуется перфоратор, так как бетонный материал трудно ломающийся материал.

После завершения работы по демонтажу тщательно осмотрите открывшийся вид: лишние отверстия и щели заделываются раствором, чтобы вода не протекала туда. Если нет желания заниматься замешкой бетона, то используйте плиточный клей. Проведение данных мероприятий также требуется для того, чтобы не изнашивалась и прослужила немалое время. К тому же и неправильно положенная гидроизоляция вредит полу, следите чтобы постройка пола проводилась в соответствии с регламентом. Каждая неровность, что не должна быть удаляется, выравнивается механическим путем, иначе канализационные трапы не станут нормально.

Следующее действие – монтируем гидроизоляцию на черновой пол. Избежать этого момента не получиться – таким способом удастся достичь герметичности пола, вода не вытечет и получиться нормально поставить трап для душа в полу. В этом случае принято ставить такие типы покрытий, что распространены чаще иных:

Густые материалы, что наносятся как шпаклевка. Подобные составы продаются как готовые смести или сухим порошком, который приготавливается вручную. Положительный момент такого типа гидроизоляции – обработав один раз душ без поддона останется герметичным надолго, а накладывать удобно классическим шпателем или валиком. Те места, что не подлежат гидравлической изоляции предварительно заклеиваются изоляционной лентой, сливы для душевых тоже. Шпателем матерел кладите так, чтобы слой получался нетолстым, от этого зависит срок высыхания;
Изоляция оклеивающей летной. Такой материал выпускается сразу в , одна сторона которой на наклеивающейся основе, чтобы сразу клеить. Дешевые варианты этого покрытия выпускаются без клеящей стороны, это требует дополнительного нанесения клея. Покрытие требуется , чтобы шел внахлёст на стены в 20 сантиметров, получиться аналог поддона душевой кабины.

После того, как монтаж гидроизоляции окончен и вырезано отверстие под сантехнический трап приступайте к укладке стяжек, она кладется на . В первую очередь требуется разметить пол для того, чтобы удобно было класть стяжки. Чтобы отметки поставить на правильном месте отмерьте высоту сифона от будущего места расположения. Важно для правильности проведения измерения учесть ширину будущей декоративной отделки. Получается, так, что если это окажется керамическая плитка, то приплюсуйте 2-3 миллиметра на каждую сторону, это расстояние равняется шву. Если сделать расчет правильным, то потом не придется заниматься подрезкой гидроизоляционной ленты.

Чистовая отделка кафельной плиткой поддона душевой кабины

При чем такая гидроизоляция, что наноситься раствором корректировки не допускает, поэтому расчет проводите правильно. В целом, именно такой материал является оптимальным, так как она сохнет недолго, а герметичность отличная. Закончив с этим начинается установка трапа для душа, сперва отмерьте нужную длину трубы, после чего ножом срежьте лишние участки. Вместе с этим в отверстие поставьте уплотнительное кольцо, что идет в комплекте, для него место получается точно по диаметру, и оно вставляется плотно. После постановки кольца проводиться подгонка сифона, чтобы он плотно сидел и держался в отверстие надежно. Чтобы после установки и продолжения ремонтных работ в трап ничего не улетело накройте отверстие тряпкой, иначе он засориться строительным мусором.

Следующий этап – постановка маячков, для этого потребуется нивелир, который определит высоту установки стяжки. Определив вставляем в эти места метки, на которые натягиваем веревку, по которой потом выравниваем профили. Также чтобы не упустить уровень наклона к сифону поставьте метки. Если не сделать уклон, то душевые кабины без поддона не смогут нормально работать. Величина уклона в минимальном варианте – 1.5 сантиметра на один метр поверхности пола. Если сделать меньше, то потом вода не утечет в канализацию и придется выметать воду самостоятельно.

После этого приступаем к укладыванию раствора, он готовиться по инструкции и укладывается в подготовленное для этого место. Заполнять раствором следует до маячков, которые вы выставили ранее. Чтобы результат порадовал корректируйте положение раствора с помощью шпателя и терки. Когда пол кладется наклонным и конвертом, то запомните, что каждый элемент треугольника сверху выглядит как равнобедренный треугольник, старайтесь добиться такого результата.

Чтобы подвести результат к идеальному пригодиться игольчатый валик, который выдавить пузырьки воздуха из застывающего раствора. После застывания приступаем к завершающей стадии – снимаем защитную пленку с сифона, заканчиваем монтаж и собираем уплотнительное кольцо вместе со стаканом. Нередко сифоны комплектуются дополнительными резиновыми уплотнительными, который обязательно ставятся. Прочитать какие элементы ставятся в каком порядке можно в технической инструкции, что присутствует в комплекте.

Уклон канализации на 1 метр СНиП

Канализация в частном доме является необходимой инженерной конструкцией, цель которой — поднять комфорт жизни жильцов. Оптимальное обустройство сливных систем внутри дома и за его пределами считается несложной и очень важной задачей. К такому вопросу следует подойти с полной информативностью, ведь в таком случае весь спектр работ можно будет выполнить самостоятельно.

Устройство сливных коммуникаций только на первый взгляд кажется примитивной задачей, не требующих особых знаний и навыков. На самом деле здесь есть свои тонкости. В процессе устройства конструкции необходимо учитывать определенные требования. Важным моментом является уклон, прописанный в специальных нормативных документах.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Самая распространенная ошибка неопытных сантехников – неверно рассчитанный угол размещения, так называемых «лежаков», при котором сильно снижается эффективность работы системы, а в особо сложных случаях происходит обратный заброс сточных вод.

В данной статье подробно рассматривается такой момент, как правильный рассчитать уклон канализации на 1 метр СНиП и требования, которых следует придерживаться на практике, оптимальные показатели для определенных участков, рекомендации по организации разводки трубопровода. Читайте также: с чего начать ремонт в ванной комнате.

Что представляет собой уклон?

Система внешней канализации предполагает наличие стока из дома уже отработанной жидкости. Чтобы отток соответствовал необходимым требованиям по монтажу и был правильным, канализационные трубы устанавливаются под определенным углом. Этот угол измеряется в дробях (десятичных) и рассчитывается по специальной формуле.

Где считается что:

H — наполнение трубопровода;
V — скорость слива вод в м/с;
К — коэффициент наклона;
D — диаметр.

Максимальное значение уровня наполнения равняется 1-нице. В данном случае уклон внутреннего отвода полностью отсутствует, а процентное соотношение заполнения составляет 100%. Лучшим вариантом размещения конструкции считается показатель в 50-60%. При этом немалое значение имеет материал изготовления трубы, а также угол монтажа относительно локального очистного сооружения – септика.

Изделия, произведенные из чугуна или асбестоцемента, имеют шероховатую поверхность. Наличием шероховатости на внутренней стороне обеспечивается быстрое заполнение. Главная цель данных расчетов заключается в установлении максимально допустимого показателя скорости в стоке. Согласно СНиП минимальная скорость перемещения отработанной жидкости составляет 0,7 м/с. Минимально допустимый коэффициент наполняемости равен 30%.

ВАЖНО! Чтобы узнать уклон канализационной трубы на 1 метр, не используя при этом расчеты, можно применить уже известные показатели, которые будут зависеть от диаметра трубы на метр длины. Если он составляет 50 мм, то край трубопровода через метр должен располагаться выше нижнего края на 3 см. В случае, когда диаметр трубы — 110 мм, то устанавливается под наклоном не менее чем на 2 см на метр длины. С диаметром 160 мм нужно монтировать таким способом, чтобы наклон был не менее чем 0,8 см.

Зачем так необходим угол наклона?

Самотечная канализация является стандартным решением для частных и многоквартирных домов. Чтобы не засорялись канализационные трубы и прослужили хозяевам много лет, необходимо правильно настроить наклон системы слива по фиксированным, установленным нормам СНиПа. При этом стоит учитывать, что угол не должен быть очень существенным, ведь это может повлиять на эксплуатационные свойства всей системы.

Рассмотрим подробнее:

Например, трубопровод может сломаться, потому что твердые фракции будут плохо смываться из-за быстрого потока. Это может способствовать образованию внутри ила, поэтому придется в дальнейшем чистить. Также это приведет к скоплению зловонного запаха, распространению по жилищу.
Если при установке металлических изделий выбрать неправильный угол, то верхняя часть при сливе будет заполнена воздухом, из-за чего будет возникать коррозия (ржавчина металла), а сама конструкция выйдет из строя и произойдет заиливание магистральной системы.
Если труба длинная и сильно наклонена, то есть возможность срыва сифона. Другим словами нарушится устройство, и весь неприятный запах разнесется по всему жилищу.
Кроме перечисленных вверху факторов, увеличение угла наклона также существенно увеличит уровень шума во время смыва фекалий и стока использованной воды в системе.

ПОМНИТЕ! Обеспечение уровня требуется не только в городских условиях квартиры. В последнее время сточные системы устраивают в коттеджах частного сектора и даже банях. Вместо обычных выгребных ям стали применяться специальные колодцы (септики) для приема сточных вод.

Как правильно рассчитывается уровень?

Главным параметром, который необходимо применять в процессе расчета наклона, является скорость потока сточных вод. Такой показатель определяется нормативным значением (специальный СНиП под названием «Уклон самотечной канализации»), при этом минимальная скорость сточных вод должна быть 0,7 м/с (не более). Разрешается пользоваться исключительно рекомендациями нормативного документа, в нем указаны различные нюансы для монтажа.

СНиП также отражает нюансы устройства ливневой и внутренней канализации, а еще указывает на тот факт, что во время расчета угла наклона необходимо учитывать еще один немаловажный показатель — наполняемость трубы. Значение этого показателя (нормативное) составляет не меньше чем 30% и зависит напрямую от скорости потока, а также размера и материала.

Если не получается произвести вычисления по причине отсутствия точных показателей по указанной выше формуле, для монтажа участков, не поддающихся расчету, допускается применять минимальный угол наклона. Его возможно получить, воспользовавшись следующей формулой: 1/D, где D – размер наружного размера в мм.

Чтобы после сделанных расчетов конструкция была смонтирована под правильным углом, необходимо выполнить определенные земельные работы. Различные неровности на дне траншеи могут стать причиной, из-за которой система будет функционировать неправильно. В связи с этим перед укладкой и дальнейшим подключением составляющих следует проверить, какой уровень наклона траншеи.

НА ЗАМЕТКУ! Чтобы рассчитать уровень, не обязательно пользоваться специальным СНиПом. Например, можно применить советы уже рассчитанных показателей для определенных диаметров. Рассмотрим общеизвестные факторы: для труб с размером не больше 50 мм на каждый погонный метр уклон должен составлять 3 см, для полипропиленовых с большим диаметром (110 мм) должен составлять 2 см на метр. Рекомендуем к ознакомлению: чем склеить полипропилен между собой.

Как измеряется угол уклона?

Если рассматривать разводку внутренней канализации, то она представляет собой раскладку в доме, при этом каждое место, где используется труба, отличается разными диаметрами. Исходя из этого, угол наклона внутри помещения не определяется исключительно одним значением.

Рассмотрим подробнее:

если отвод отходит, например, от душевой кабины, ванны, раковины, то при диаметре 40-50 мм уровень стока должен быть минимум 2,5 см на метр длины и максимум 3,5 см на метр канализационного трубопровода;
если к канализационному отводу (с диаметром 110 мм) устанавливается унитаз, то угол наклона может быть 1.2-2 см на метр.

Чтобы измерить внутри помещения необходимый наклон, используют различные строительные уровни: начиная от современных лазерных, при помощи которых можно узнать правильное направление, заканчивая небольшими магнитными, их устанавливают на сам трубопровод. Такие инструменты имеют по 3 полосы с обеих сторон, при этом каждая из них равняется 1 см наклона.

В процессе прокладки внешнего трубопровода необходимо также учитывать, как расчетные значения наклона, так и наполняемость трубопровода. Например, для многоэтажек, в которых соответственно проживает большое количество жильцов, объем сточных вод, как правило, будет намного больше в сравнении с частными домами.

Во время строительства таких сооружений при обустройстве их сливных коммуникаций учитывается также показатель наполняемости трубы, чтобы конструкция функционировала без перебоев. В связи с этим угол наклона в многоэтажках определяется отдельно, но при этом также необходимо руководствуется СНиПом.

Что касается частников, то для устройства сливных коммуникаций осуществляются расчеты либо, применяются специальные рекомендации. Не стоит забывать и о нестандартных ситуациях. К примеру, прокладка ниже предварительно рассчитанного уровня, глубина промерзания грунта либо какая-либо другая причина должны способствовать тому, чтобы уровень был увеличен.

ВАЖНО! Основная задача при устройстве канализации — добиться того, чтобы стоки не засоряли трубу. Если перепады наклона будут очень резкими, все твердые отходы могут накапливаться, что будет способствовать появлению засора и переделке всей системы в будущем. Узнать точно какой должен быть уклон канализации на 1м вне помещения есть возможность такими же устройствами, что и внутри дома.

Уклон при монтаже внутренней коммуникации

Для монтажа внутренней системы применяются элементы из ПВХ пластика диаметрами 50 мм или стояков 110 мм.

В процессе прокладки следует учесть определенные требования:

Если имеются ответвления, расположенные в горизонтальной плоскости, между ними обязательно должен устанавливаться косой тройник или крестовина. Эти составляющие являются представителями семейства фитингов. Также эти изделья нужны для организации перепадов. Если их не будет, появятся проблемы с безопасной подачей воды до главного стока.
Запрещается использовать горизонтальные углы коммуникационной системы. Поворотные элементы не должны образовывать прямой угол.
Прямые углы допускаются только если присоединение системы ведется в вертикальной плоскости.
Стандартный склон желательно брать меньшим или равным максимальному показателю – 1-2 см на м. п.
Выпуск конструкции должен выводиться за пределы здания с той стороны, где ближе всего находится общий колодец сточных вод (септик).
Между системой и трубами водоснабжения должно соблюдаться нормированное расстояние СНиП.
В подвальном помещении необходимо устраивать специальный лежак, к которому в дальнейшем подсоединить магистрали дома со всех стояков. Впоследствии жидкости будут направлены в ближайший сточный колодец.
Также уровень для внутренней коммуникации может меняться в зависимости от типа санитарного прибора. К примеру, для унитаза при диаметре 100 мм уклон будет составлять 1:20 (на м/2 см). Что касается ванны, биде, то для них применяются размер 40 мм, а уровень – 1:30 (на м/ 3 см). Для душевой кабины это отношение составляет 1:48, для раковины и мойки на кухне – 1:12. Читайте также: как прочистить засор в раковине.

Стояки, куда подводятся трубы от бытовых устройств, имеют диаметр 50 или 110 мм. 50 мм для внутренней канализации подсчитывается для стояков, к которым идет разводка от ванн, раковин. 110 мм для внутренней канализации рассчитывается для стояков, к которым подводится разводка от унитазов. Рекомендуем к ознакомлению: чем убрать известковый налет в унитазе.

Уклон и как его выставлять

Применение разнообразных инструментов во время прокладки канализации является правильным и обоснованным решением. На глаз, как показывает практика, почти невозможно узнать необходимый уровень и в процессе монтажа сделать так, чтобы он в дальнейшем не изменился. В связи с этим во время устройства используют различные приспособления — обычный строительный пузырьковый уровень или гидроуровень, нивелир, другие приспособления.

Узнать длину трубы можно следующим образом: сначала все составляющие соединяются в одну, после чего с помощью нивелира выставляется оптимальный наклон. Стоит отметить, что в одиночку это будет сделать довольно трудно. Один человек должен корректировать уровень наклона, тогда как другой руководить процессом и следить за отметками нивелира.

Если решили использовать водяной уровень, то лучше подобрать инструмент с круглой выемкой на дне. Благодаря этому фактору он будет держаться на трубе намного прочнее, пока будет корректироваться ее положение. На металлических издельях таким инструментом пользоваться очень удобно, в его дно встроен специальный магнит, который будет удерживать приспособление.

Прокладка сливных коммуникаций внутри жилища и выставление необходимого уровня является наиболее легким процессом в сравнении с другими работами, ведь, чтобы определить угол наклона можно применить любой инструмент (даже обычную линейку).

Ливневая сливная коммуникация

Данный вид предназначен для организации отведения вод с участков, крыш домов после выпадения осадков в виде дождя либо при оттаивании снега. Однако также порой сюда можно отнести устройства стока конденсата от кондиционера.

В большинстве случаев для этого используют асбестоцементные или чугунные изделья. Но возможно применение гофрированных полиэтиленовых элементов. Такие виды, как правило, имеют большой диаметр, поэтому для их установки предусмотрен специальный документ «уклон канализации на 1 метр СНиП» с определенными требованиями.

Правила СНиП:

диаметр не более 150 мм – минимально допустимый уровень магистрали составляет 0,8 см на 1 м отвода;
максимально допустимое значение уклона дренажа не превышает 1,5 см на метр;
200 мм – показатель минимального уровня магистрали будет составлять 0,7 см на 1 м;
дождеприемники монтируются с уклоном 0,02 см (2 см).

Для грамотного монтажа ливневки, следует учитывать:

Тип и особенности грунта на участке.
Средней объем выпадения осадков в месяц или год, характерного для региона, где находится земельный участок.
Общая площадь слива.
Расположение подземных коммуникационных систем.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если недопустимо организовать монтаж конструкции строго следуя нормам, документация допускает произвести уменьшение уклона ливневки по 2 мм на метр. Данное правило также относится к обеспечению дренажного стока воды.

Как для прокладки выбрать трубы?

При приобретении необходимо обратить внимание на их цвет. Изделья, изготавливаются как правило серого окраса, но бывают оранжевые (черные ушли в прошлое). Габариты указывают на то, что каждый тип предназначается для определенной функции.

При реставрации отслужившей системы следует сопоставить диаметр старого элемента с новым. Тогда погрешностей в монтаже не произойдет.

Учесть функциональность бытовой принадлежности. Для правильного слива жидкости с посудомоечной, стиральной машин необходимо приобрести трубу 25 мм. Для душевой кабины, ванной – не менее 35 мм. Для магистрали по всему дому нужно – не более 50 мм. Для основного стояка понадобится изделье 110 мм. Читайте также: как очистить стиральную машину от накипи.

НА ЗАМЕТКУ! Чтобы не тратить лишние финансовые средства, не ошибиться, рекомендуется снять замеры со старых элементов. На основе полученных цифр приобрести достаточное количества изделий. Все соединения, уголки, муфты приобретаются в том же количестве, что имеет старая конструкция.

Общая документация

Основным документом является СНиП. Таких документов будет несколько.

Основные решения и требования по устройству:

СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
СНиП 2.04.03-85 «Канализация».
СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Дополнительно можно изучить справочную учебную литературу, методические пособия и рекомендации по прокладке коммуникационных систем и организации их уровня.

Заключение

Проектируя сливную систему в частном доме или квартире, следует не забывать – отказ от соблюдения правил по сохранению правильного уклона трубопроводов приведет к постепенному снижению эффективности системы и необходимости частых ее прочисток.

Как наклонить поддон для душа

В этом посте дается подробное описание того, как работает обычный поддон для душа. В нем также объясняется, как правильно установить традиционное напольное основание для душа. Читайте дальше, чтобы узнать, как правильно наклонить поддон для пола в душе.

Я использую Kerdi для гидроизоляции своих собственных душевых кабин, при этом гидроизоляционный слой размещается прямо под напольной плиткой душа. Тем не менее, другие подрядчики по установке душевых кабин по-прежнему используют гидроизоляцию из поливинилхлорида и стекловолокна старой школы для ремонта и строительства новых домов. Этот тип конструкции душа фактически помещает гидроизоляционный слой ниже нескольких дюймов сухого бетона (поскольку вы не можете укладывать плитку прямо поверх ПВХ или стекловолокна). Хотя это низкотехнологичный способ гидроизоляции душа, он все же может хорошо работать, если все сделано правильно.

Вот изображение поперечного сечения правильно уложенного традиционного душевого поддона. «Лайнер для поддона» может быть изготовлен из гибкого ПВХ-винила или изготавливаться на заказ из стекловолокна.

Одной из важнейших частей душевой поддона является «вторичный растворный слой», бетонный слой, который также называется (в зависимости от того, с каким подрядчиком вы разговариваете) «грязевым слоем», «растворным слоем», «грязевым слоем палубы» или «грязевым слоем». слой сухого бетона», а иногда просто «кастрюля». Если он сделан из неподходящей бетонной смеси или уложен с неправильным уклоном, то этот слой не справится со своей задачей по отводу воды и быстрому испарению поглощенной влаги.

Итак, если вы хотите понять все, что должен делать подрядчик старой школы на этом этапе установки душа из плитки, читайте дальше, чтобы получить полезную информацию.

НУЛЕВОЙ ШАГ: Гидроизоляционный вкладыш

Наиболее важной частью любого душевого поддона является гидроизоляция. Вот почему я использую гидроизоляционную ткань Schulter Kerdi, чтобы положить гидроизоляционный слой непосредственно под плитку. Это обеспечивает максимально сухую установку душа без плесени.

Но иногда я подрабатываю другими установщиками душевых кабин, которые используют очень традиционный метод строительства душевых кабин, который кладет гидроизоляционную прокладку «поддон» (либо слой гибкого ПВХ-пластика, либо изготовленный на заказ буквально поддон из стекловолокна) под слоем бетонного раствора. Бетонный слой поглощает и выделяет влагу, которая проходит через напольную плитку и раствор для душа, а поддон из ПВХ или стекловолокна предотвращает просачивание этой влаги в каркас стены.

Этот подход Руба Голдберга к гидроизоляции душа был необходим еще до того, как появились гидроизоляционные материалы, такие как Kerdi, на которые можно было укладывать плитку прямо поверх. Но многие генеральные подрядчики по-прежнему придерживаются этого традиционного подхода. И у многих из них возникают проблемы с поиском опытных установщиков, которые могут сделать идеальный уклон действительно индивидуального слоя бетонного раствора. Отсюда и подработка.

УБЕДИТЕСЬ, что подкладка действительно водонепроницаема!

Традиционная гидроизоляционная прокладка под душевой кабиной из ПВХ или стекловолокна должна быть непрерывной и полностью герметичной, чтобы быть водонепроницаемой. Проверить это просто. Просто закройте слив и наполните душевой поддон водой до края бордюра:

Затем дайте воде отстояться не менее получаса (немногим более чем в два раза больше среднего времени, которое средний американец тратит, принимая в среднем душ). -длинный душ). В идеале оставить воду на ночь. Если к утру уровень воды не изменится, значит, все в порядке. Если это так, то кричите установщику, чтобы он нашел и устранил утечку.

УБЕДИТЕСЬ, что лайнер имеет предварительный уклон!

Вся стратегия, лежащая в основе традиционного строительства душевых поддонов старой школы, представляет собой попытку разработать дизайн, основанный на трех основных фактах:

Плитка и раствор не являются водонепроницаемыми
Плитку нельзя укладывать непосредственно поверх ПВХ-винила, акрилового пластика или стекловолокна.
Вода подчиняется гравитации

Таким образом, слой пористого бетона между полом из душевой плитки и водонепроницаемым покрытием из ПВХ/стекловолокна под ним решает первые две проблемы. Но третий? Убедитесь, что вкладыш направлен в сторону слива!

Влаге, поглощаемой слоем раствора, необходимо найти выход. Будем надеяться, что большая часть этой влаги может просто испариться обратно через пол душа между использованиями. Но если вы строите душ размером 5 на 5 футов или больше, подумайте о количестве воды, которое будет поглощено бетоном площадью 25 футов2 или более и толщиной до 3 дюймов по периметру, если вы принимаете душ пару раз в день. день.

Вы действительно не хотите, чтобы под плиткой на полу в душе постоянно оставался слой влаги. Вместо этого вы хотите сделать все возможное, чтобы помочь этой влаге уйти.

Вот где может помочь гравитация. В традиционных узлах слива для душа есть маленькие «сливные отверстия», просверленные в той части слива, которую вы не видите. Если вы правильно наклоните гидроизоляционный слой в сторону водостока, то влага, поглощенная слоем раствора, может легко просачиваться вниз по склону и в конечном итоге капать из водоотводных отверстий:

Но этого не может произойти, если гидроизоляционный слой абсолютно плоский или (что еще хуже) бессистемно установленные с отрицательным наклоном мертвых зон.

ШАГ ПЕРВЫЙ: Отметьте свои уровни

Итак, после того, как гидроизоляционный слой из ПВХ или стекловолокна был правильно установлен с эффективной лентой/склеиванием швов и эффективным предварительным уклоном ( и были протестированы водой, чтобы подтвердить это), пришло время смешать, упаковать и уложить сухой пакет. слой «известковая подушка».

Ключевое значение для этого имеет планирование. Вы хотите свести к минимуму толщину слоя бетонного раствора, потому что это, в свою очередь, сведет к минимуму количество влаги, которое ваш душ сохраняет между использованиями. Но вам все равно нужно убедиться, что слой раствора имеет толщину не менее 1/2 дюйма в месте слива на бетонной плите и не менее 3/4 дюйма в месте слива на деревянном черновом полу. И «угол» (угол наклона, к которому вы стремитесь, чтобы вода быстро стекала вниз к сливу со всех частей пола душа) должен составлять не менее 1/8 дюйма на погонный фут пробега (или , чтобы действительно гарантировать отсутствие мертвых зон дренажа, 1/4 дюйма на фут пробега).

Вот примерные размеры установки душа на деревянный пол!

Если ваш запланированный душ имеет почти квадратную площадь, то вы золотой человек. Например, для квадратного душевого поддона 3 х 3 фута или 5 футов 5 футов со сливом, установленным в центре, вы можете просто установить ввинчиваемую верхнюю часть сливного узла в соответствии с надлежащей толщиной слоя раствора (опять же, не менее 1/2). -в глубине для бетонной плиты или 3/4-в глубине для деревянного чернового пола), а затем с помощью длинного уровня (или лазерного уровня, или просто куска дерева с пузырем) сделайте отметку уровня на стене душа в любом месте. угол. Добавьте от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма подъема (в зависимости от того, насколько вы опытны в работе с бетонным уклоном) на каждый фут расстояния, а затем отметьте направляющую вдоль всех стен на этой высоте.

Вы можете использовать ту же очень простую технику и для прямоугольных следов душа. Хотя в результате готовый пол душа будет иметь более крутой уклон с двух сторон от водостока, большинство людей не заметят этого, если только ширина душа не будет меньше половины длины. Вместо этого они будут восхищаться тем, как быстро и равномерно стекает пол в душе даже из самых дальних углов.

ШАГ ПЕРВЫЙ-ПЯТЫЙ: Знайте, когда звонить эксперту!

Укладка очень сухой бетонной смеси с равномерным уклоном не так уж и сложна, если:

Вы можете добраться до всех частей пола душа, встав на колени на бордюр
Четкая маркировка на стене поможет вам при работе с
Вам нужно только сделать простой ровный уклон к единственному центральному сливу

Однако, если у вас есть смещенный слив, или нестандартная геометрия пола душа, или действительно нестандартная ситуация, например, несколько смещенных сливов в очень большом душевом полу, то по крайней мере рассмотрите возможность вызова специалиста.

В лучшем случае, пол душа с плохим уклоном приводит к образованию мертвых зон со стоячей водой. В худшем случае эта стоячая вода способствует постоянному затхлому запаху душа и долговременной плесени. Итак, если вы имеете дело со сложной геометрией, подумайте о том, чтобы нанять кого-то с опытом для выполнения этой работы.

ШАГ ОДИН-ПУНКТ-ПЯТЬ-ОДИН: Не полагайтесь на хлам из «Как видно по телевизору»

Быстрый поиск в Интернете найдет всевозможные предположительно надежные приспособления, разработанные для того, чтобы сделать наклон кровати в душе легкой. В лучшем случае, эти уловки вовсе не нужны, если у вас просто есть несколько кусков прямой деревянной отделки для направляющих и уровень. В худшем случае они испортят наклон пола в душе.

Эти пластиковые направляющие приспособления работают только при установке на ровное основание. И если гидроизоляционный слой вашего душа находится на мертвом уровне, то он уже рассчитан на отказ.

Дело в том, что во многих ситуациях (эффективный, но не идеально ровный гидроизоляционный слой перед уклоном, смещенное расположение слива, нестандартная геометрия пола в душе и т. д.), когда необходимо просто выровнять уклон сухой набивки, используя только терпение и пузырьковый уровень. .

Это не проблема для человека с некоторым опытом, но, вероятно, это более сложная задача, чем вы хотели бы решить в качестве своего первого проекта.

ШАГ ВТОРОЙ: Смешайте смесь!

Именно здесь большинство самодельщиков (и некоторые предполагаемые профессионалы) ошибаются. Будет казаться действительно очень странным смешивать бетонную «смесь», используя едва достаточное количество воды, чтобы сделать ведро песка немного влажным. Но это именно то, что вам нужно сделать для эффективной установки слоя раствора.

На этом этапе важно знать две вещи:

Для эффективного увлажнения цементной смеси требуется очень мало воды при условии, что вода полностью и равномерно смешана с цементной смесью
Только бетонное основание для душа нуждается в прочности на сжатие, так как прочность на растяжение не имеет значения для бетонного блока, заключенного со всех четырех сторон

Серьезно, воды почти не требуется, чтобы смешать подходящую палубную грязь для поддона для душа. Если вы добавите слишком много воды, то будет очень сложно правильно сформировать. Медленно добавляйте воду и используйте маленькую лопатку, чтобы хорошо перемешать ее, чтобы смочить все частицы бетона, прежде чем добавлять новые.

Лучшей аналогией для этого является строительство замка из песка. Откуда вы знаете, что используемый вами пляжный песок содержит нужное количество воды? Когда башни твоего замка едва держатся вместе, как цилиндры. Слишком мало воды, и песок просто рассыпается. Слишком много воды, и песок сползает в унылые бесформенные комки.

Но добавьте нужное количество воды, и вы получите это:

Это эквивалент правильно обрабатываемого палубного раствора. Вы хотите, чтобы смесь палубной грязи была достаточно влажной, чтобы горсть едва удерживалась вместе в шаре при сжатии.

А вот рецепт описан очень понятно. Единственное, что я бы добавил, это два практических совета. Небольшая ручная лопата — это все, что вам нужно, чтобы полностью смешать смесь (вы можете инвестировать в множество мотыг, модных граблей и т. д., но это не обязательно), и вы не хотите смешивать более одного мешка смеси для начинки за раз. время. Почему? Просто попробуйте как-нибудь — ваши предплечья будут недовольны.

Вот процедура:

Смешайте один 60-фунтовый мешок «песочной смеси» с половиной 50-фунтового мешка песка в большой смесительной ванне на 20 галлонов.
Слегка перемешайте сухую смесь небольшой лопатой или граблями, чтобы добавленный песок равномерно распределился.
Медленно добавьте столько воды, чтобы вся смесь стала слегка влажной, и СМЕСЬ СМЕСЬ СМЕСЬ!
Продолжайте МЕДЛЕННО добавлять воду понемногу, пока вся бетонная смесь не станет едва увлажненной.

Как только вы освоитесь, смешивание последующих пакетов будет происходить намного быстрее. Однако делайте первые пару попыток медленно. Если вы добавите слишком много воды, вам будет очень трудно успешно выполнить следующий шаг.

ШАГ ТРЕТИЙ: Выбросить, упаковать!

Отнесите смесь для сухой упаковки в душ в ведрах по 5 галлонов и вылейте ее туда! Работайте от задних углов к передним и уплотняйте смесь деревянной теркой для каменной кладки или твердой резиновой теркой для затирки. Так как он будет рассыпаться, вам нужно хорошо перемешать смесь, чтобы убедиться, что нет никаких пустот или воздушных карманов.

Получение равномерного наклона по всему душевому поддону обычно вызывает наибольшее беспокойство.

Вот хорошее решение от беспокойства: сделайте пару глубоких вдохов и помните, что для создания идеального склона достаточно простого пузырькового уровня, нескольких прямых кусков дерева, вырезанных по размеру, и немного терпения.

Подумай об этом. Нужны ли были египтянам около 5000 лет назад, грекам около 3000 лет назад или римлянам около 2000 лет назад причудливые гироскопические лазерные нивелиры или трюки «как показывают по телевизору», чтобы получить идеальные углы для Великой пирамиды Гизы, Акрополя или массивных акведуков, которые все еще используется сегодня? Неа. Просто немного дерева, простые водные уровни и веревка.

И тысячи каменщиков, конечно, но, к счастью, вы строите только одну простую душевую.

ШАГ ТРЕТИЙ, ПУНКТ ПЯТЫЙ: Советы по упаковке

Начните с задней части (или, для душа необычной формы, наиболее труднодоступной) части пола душа и двигайтесь к душевой кабине/проходу. Сбросьте сухой пакет и прихлопните его поплавком. Работайте на участках в форме пирога от стен (в идеале отмеченных ориентирами уровня или просто ориентируйтесь на приблизительный начальный шаг) до водостока.

Процесс выглядит следующим образом:

После того, как секция бетонной смеси будет хорошо утрамбована, воспользуйтесь теркой и уровнем, чтобы получить почти идеальный (насколько это возможно на данный момент — пока не беспокойтесь об этом) прямой шаг от стены до водостока. Затем перейдите к следующему разделу.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Окончательное выравнивание

После того, как весь сухой бетон плотно утрамбован и примерно выровнен, вы можете выполнить окончательную отделку, соскоблив или зашлепав шпателем выступающие точки. Вы также можете добавить сухой пакет по горсти за раз, чтобы заполнить любые углубления.

Если вам повезет, вы сможете добраться до всех частей пола в душе, просто встав на колени на душевую рамку. Однако, если вы работаете с особенно большой душевой кабиной или душевой с необычной геометрией, вы все равно можете добраться до всех частей пола душевой, осторожно наступив на влажный сухой пакет. Пока вы используете жесткий кусок картона или кусок фанеры для распределения веса на стопы и колени, все будет в порядке.

Суть в том, что правильно смешанный драйпак (с упором на СУХОЙ и УПАКОВАННЫЙ) очень неприхотлив в работе. Вы можете аккуратно пройтись по нему, даже когда он «мокрый», легко придать ему форму мастерком или просто растирая руками, и очень легко добавлять к нему, просто добавляя дополнительные горсти материала.

Итак, не торопитесь, чтобы получить правильный наклон. Самое специализированное оборудование, которое вам понадобится для этого шага (кроме кельмы и ведра с водой для периодического смывания остатков бетонной смеси с рук), — это простой пузырьковый уровень за 10 долларов с маркерами градиента шага. Вот так:

Это позволяет очень легко обеспечить шаг уклона пола в душе от 1/8 до 1/4 дюйма на погонный фут для каждой части пола в душе.

ШАГ ПЯТЫЙ: Пусть вылечит!

Бетон будет сохнуть и затвердевать в течение 24 часов. Вы узнаете, что он готов к укладке плитки, когда бетон изменит цвет с темного (влажного) на светлый (сухой). Довольно просто.

Если вы заметили какие-то выступы, которые вы пропустили при укладке в сухой пакет, вы можете выровнять любые холмы, просто соскрести часть бетона из сухого пакета ножом для обклейки гипсокартона. Вы можете быть в шоке от того, насколько он песчаный и кажущийся рассыпчатым (попробуйте постучать костяшками пальцев — если смешать правильно, сухой пакет на самом деле будет звучать глухо). Не пугайтесь этого.

Глиняный слой бетонного настила должен быть очень легким. Это ровно против плотных тротуарных и строительных бетонных смесей. Поскольку это всего лишь слой бетона, зажатый между плиткой и основанием, глина настила просто должна иметь хорошую прочность на сжатие. Прочность на растяжение не имеет значения. Вы не строите эстакаду.

Итак, если у вас получился легкий пушистый слой песчаного бетона, поздравьте себя — вы только что правильно уложили основание для душа!

Последняя мысль — БЕЗ ПАНИКИ!

Если вы читаете этот пост, чтобы просто понять, как эффективно управлять подрядчиком, который устанавливает для вас нестандартную плитку для душа, то, надеюсь, эта информация заставит вас чувствовать себя намного увереннее и увереннее в том, что нужно искать, чтобы обеспечить ваш подрядчик выполняет свою работу на совесть.

Но если вы занимаетесь своими руками и исследуете, как наклонить душевой поддон, то даже это подробное объяснение может показаться пугающим. Все в порядке. Сделайте несколько вдохов и повторите: «Это всего лишь серия маленьких шагов». Серьезно, наклон поддона для душа — это не ракетостроение.

И, если вы все еще ищете более подробную информацию, фотографии, советы и рекомендации по правильной установке душевого поддона, ознакомьтесь с этим подробным объяснением или этим. Оба великолепны.

Как будет ваша установка!

Проектирование душевых кабин

Проектирование душевых кабин — Материалы для влажных помещений

Свяжитесь с нами Resource Hub

29 августа 2018 г.

Просмотреть все блоги

Post by Wetroom Materials

Вас почти наверняка скоро попросят включить душевую кабину в дизайн ванной комнаты, если вы еще этого не сделали. Несмотря на то, что душевая кабина не является полноценным душевым помещением, она требует того же внимания и планирования, что и элемент душа в мокрой комнате. Обычные душевые кабины из плитки и поддона довольно просты по сравнению с ними. Душевая кабина требует гораздо более высокого уровня технического проектирования и планирования.

На что обратить внимание при проектировании душевой кабины

Под душевой кабиной подразумевается отсутствие двери. Вода по-прежнему должна быть ограничена душевой, иначе ванная станет очень влажной. Следует помнить всего несколько принципов:

Тщательная и надежная гидроизоляция
Правильный уклон пола
Прочные фундаменты
Дренаж большого объема
Радиус распыления воды
Экран душ из ванной комнаты
Вторичный дренаж (барьер) опция

Гидроизоляция и черновой пол

Это две важные основы, которые не учитываются в готовом изделии. Это также два аспекта, которые вызывают большинство проблем после установки, почти всегда из-за некачественной работы и / или неопытной монтажной бригады или энтузиазма.

Разработать душевую кабину для новостройки, как правило, проще, чем встроить ее в существующую ванную комнату. С новой сборкой вы точно знаете, какой материал будет использоваться для пола и его стиль. Расположение слива и уклоны пола могут быть заданы заранее, чтобы наилучшим образом использовать доступное пространство. Этого нельзя сказать о старом здании с существующими стенами и черновым полом. Прежде чем приступать к проектированию новой душевой кабины, важно провести осмотр площадки/ванной комнаты в существующей постройке и составить очень точную картину основных элементов.

Уклон пола и водостоки

Уклон пола должен составлять не менее 1,5–2 градусов. Это гарантирует, что вода будет эффективно стекать в канализацию и не вызовет скопления воды. Этого градиента также недостаточно, чтобы у пользователя не возникало ощущения, будто он стоит на неровном/наклонном полу. Один из вариантов, который помогает обеспечить успех, — это установка готового напольного комплекта с правильным уклоном.

Существует множество вариантов типа и стиля дренажа, при этом линейные дренажи оказались чрезвычайно популярными, поскольку они не очень заметны и не мешают пользователю. Это добавляет эстетического удовольствия и помогает дизайнеру создать желаемый вид. Вторичный дренаж в последнее время также стал очень популярным. Это может выступать в качестве защиты в случае, если первичный дренаж подпирает, или может создать барьер на пороге душевой или даже самой ванной комнаты, чтобы предотвратить утечку воды. Его также можно использовать в середине пола для ускорения дренажа в целом.

Следующие шаги

Душевые кабины и влажные помещения становятся все более популярными. Они добавляют заметный дополнительный элемент удовольствия к купанию, которое люди активно ищут.

Архитекторам и дизайнерам предлагается ознакомиться с ассортиментом комплектов, компонентов и услуг для влажных помещений, предлагаемых компанией Wet Room Materials. Успешная и беспроблемная установка требует профессиональных навыков и опыта. Привлечение нас для выполнения установки гарантирует, что ваш клиент будет в восторге от конечного результата.

Загрузите нашу бесплатную электронную книгу The Architects Wet Room Design Guide, чтобы получить полезную информацию о принципах и ограничениях успешного проектирования.

Следующий пост

Воспользуйтесь растущим спросом на влажные помещения

7 сентября 2018 г.

Владельцы салонов ванных комнат и поставщики в отрасли постоянно оценивают новые продукты, новых производителей, новые аксессуары и так далее. Поэтому они могут захотеть сесть и принять к сведению растущий спрос на душевые комнаты здесь, в…

Подробнее

Все сообщения в блоге

Наши аккредитации и сертификаты

Что наши клиенты думают о нас

Мой клиент купил ряд систем Unislope для влажных помещений у нашего местного продавца Bathworks. Мы изо всех сил пытались найти кого-нибудь, кто мог бы приехать на место и взять на себя ответственность за гидроизоляцию, пока не наткнулись на материалы для влажных помещений. Они были готовы стоять над своей системой резервуаров и более чем помогать на всех этапах установки, от осмотра места и подготовки помещения до установки. 10-летняя полностью застрахованная гарантия отсутствия утечек вселила в меня уверенность в том, что мы имеем дело с профессиональной организацией. Я очень рекомендую этих ребят и, безусловно, буду использовать их в будущем.

Стивен Куинлан | Директор | Citius Limited

Я искренне считаю, что компания Wet Room Materials является простой и надежной компанией для работы. Будь то жилой проект с одной душевой, многоквартирный дом или тренажерный зал; они гарантируют отсутствие проблем с установкой, и нам не нужно беспокоиться об утечках. Они заботятся о спецификации и консультируют нас по правильному наращиванию и подготовке. В рамках недавнего проекта мы смогли купить их систему Unislope System p у нашего продавца в выставочном зале для ванных комнат, и впоследствии они приехали на место, чтобы залить ванные комнаты. Это была срочная работа, и ребята из The Wet Room работали весь вечер и все выходные, чтобы гарантировать, что мы завершим проект вовремя. Я без колебаний рекомендую материалы для влажных комнат. С ними приятно иметь дело.

Ноэль Джерати | Директор/Основатель | NGS Mechanical Services

В Bright Designs мы понимаем важность выбора надежной системы гидроизоляции для ванных комнат. Мы работали над рядом проектов с Wet Room Materials на протяжении многих лет, и я могу честно сказать, что их услуги по установке гидроизоляции обеспечивают полное спокойствие для нас и наших клиентов. Команда по материалам для влажных помещений присутствует на всех этапах проекта, от осмотра площадки и спецификации до установки. Что еще более важно, они также дают нам 10-летнюю гарантию отсутствия утечек. Мне также нравится тот факт, что они будут заниматься общением с клиентом и подрядчиками с точки зрения обеспечения высококачественной установки, что позволяет мне сосредоточиться на других аспектах сборки».

Алан Бернс | Директор/соучредитель | Яркие дизайны. B Arch, B Sc Arch, МРИИИ.

Системы для влажных помещений класса люкс

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами

-точечный слив ShowerSlope® | Душевые системы KBRS

Ваш роскошный душ заслуживает большего, чем подверженные ошибкам кровати из строительного раствора. То, что находится под поверхностью, должно быть такого же высокого качества, как и то, что вы видите. Наш точечный слив ShowerSlope ^™ — это прочная, простая в установке альтернатива традиционным слоям из раствора.

Купить онлайн

Найти дилераИндивидуальные размеры

Настройте его по индивидуальному заказу

Точечный слив ShowerSlope ^™ доступен в 17 готовых к отправке размерах, а также в размерах, изготавливаемых на заказ, чтобы точно соответствовать спецификациям вашего единственного в своем роде применения. Это означает, что Point Drain ShowerSlope ^™ доступен практически в любой геометрической конфигурации, а также в любом месте слива, которое можно подключить к большинству бытовых и коммерческих душевых трапов, выложенных плиткой.

И не нужно беспокоиться о том, чтобы внести незначительные изменения в поле. Точечный слив ShowerSlope ^™ оснащен «зоной выреза» по периметру 3 дюйма.

Точечный слив ShowerSlope

^™ Технология

Точечный слив ShowerSlope ^™ KBRS является идеальной заменой традиционным душевым поддонам, изготовленным из непроницаемых для протечек растворов. Он предварительно уложен на нашем современном заводе с контролем качества, с гидроизоляционным покрытием, нанесенным после Point Drain ShowerSlope 9.0273™ и подложка для плитки установлены. Точечный слив ShowerSlope ^™ разработан для интеграции с опциональным HardCurb ^® KBRS и/или пандусом и может быть обрезан по размеру в полевых условиях.

Стандартные размеры

Индивидуальные размеры

Документы

Гарантия

Душевой наклон 30 x 55 дюймов
Центральный слив
СС-3055-С
Технические характеристики

Душевой наклон 30 x 55 дюймов
Левый или правый слив
СС-3055-ЛР
Технические характеристики

Душевой наклон 30″ x 61″
Центральный слив
СС-3061-С
Технические характеристики

Душевой наклон 30″ x 61″
Левый или правый слив
SS-3061-LR
Технические характеристики

Душевой наклон 33 x 33 дюйма
Нео Угол
СС-3333-Н
Технические характеристики

Душевой наклон 33 x 37 дюймов
Центральный слив
СС-3337-С
Технические характеристики

Душевой наклон 33″ x 43″
Центральный слив
СС-3343-С
Технические характеристики

Душевой наклон 33 x 49 дюймов
Центральный слив
СС-3349-С
Технические характеристики

Душевой наклон 33″ x 61″
Центральный слив
СС-3361-С
Технические характеристики

Душевой наклон 33″ x 61″
Левый или правый слив
SS-3361-LR
Технические характеристики

Душевой наклон 36″ x 61″
Центральный слив
СС-3661-С
Технические характеристики

Душевой наклон 36″ x 61″
Левый или правый слив
SS-3661-LR
Технические характеристики

Душевой наклон 39 x 39 дюймов
Нео Угол
СС-3939-Н
Технические характеристики

Душевой наклон 39″ x 43″
Центральный слив
СС-3943-С
Технические характеристики

Душевой наклон 39 x 49 дюймов
Центральный слив
СС-3949-С
Технические характеристики

Душевой наклон 45 x 45 дюймов
Нео Угол
СС-4545-Н
Технические характеристики

Душевой наклон 45 x 49 дюймов
Центральный слив
СС-4549-С
Технические характеристики

Вот несколько нестандартных дизайнов, которые мы создали для клиентов. Позвоните нам по телефону (866) 912-3211, чтобы обсудить ваши уникальные потребности в дизайне. Мы Hard Core на заказ. Почти все возможно!

ShowerSlope ^™ Спецификация
ShowerSlope ^™ Как измерять
ShowerSlope ^™ Схемы
ShowerSlope ^™ Письменная инструкция по установке
ShowerSlope ^™ Инструкции по установке0317 Спецификации продукта можно найти на странице «Библиотека документов».

10-летняя ограниченная гарантия для жилых помещений
10-летняя ограниченная гарантия для коммерческих помещений

Не забывайте об этих продуктах

Плитка-раковина ^®

Точечные дренажи

Уплотнитель для душа ^®

Жесткий бордюр ^®

Главная ванная, дни 5-7: душевой поддон с наклоном и облицовка

Сообщение от Исправление Ким Шесть на 19:07 в Ванная комната сделай сам Дом Сантехника Плитка/Бетон
Этот пост может содержать партнерские ссылки

Мы приближаемся к отметке в одну неделю на ремонт ванной комнаты, и пока я взялся за демонстрацию, укрепив пол и стены, и теперь пришло время заняться поддоном для душа.

Один из вариантов установки душа из плитки — использовать готовый душевой поддон из стекловолокна (это именно то, что я вырвал из своего оригинального душа), но я не хотел такого вида или быть ограниченным имеющиеся размеры. Я хотел «индивидуальный» душ.

Поэтому я остановился на «палубном грязевом душе», который состоит из нескольких слоев цемента с прокладкой из ПВХ между ними. Я бы не назвал это стартовым проектом «сделай сам», но если вы хотя бы немного разбираетесь в работе с раствором, это вполне выполнимо для среднего домовладельца.

Диаграмма предоставлена Оати делать со стенками душа) было чуть меньше 1000 долларов. Ага. За эти деньги я знал, что смогу сделать это сам.

Существует МНОЖЕСТВО отличных руководств о том, как установить пол в душе. Метод, который я использовал, наиболее точно описан здесь, здесь и здесь. Эти уроки НАМНОГО более подробны, чем мой пост, но я собираюсь выделить основные моменты.

Первое, что мне нужно было сделать, это установить блокировку между стойками. Это будет поддерживать бетон, а также даст вам место для крепления вкладыша:

Я также установил слив в этом месте (не изображен, но показан на схеме выше). Я использовал специальный слив, предназначенный для кафельных полов. который регулируется по высоте и имеет «сливные отверстия» в корпусе, чтобы любая влага, попавшая в цементные полы, могла попасть в канализацию. Мне пришлось отрезать линию АБС (АБС похож на ПВХ, но черного цвета), которая ранее шла к сборному душевому поддону, и приклеить новый слив к трубе с помощью клея АБС.

Следующим шагом является заливка «предварительного уклона» или раствора из раствора под облицовку, которая ДОЛЖНА БЫТЬ с точным уклоном, чтобы направить воду в канализацию. Хотя вода никогда не соприкоснется с этим слоем (поскольку поливинилхлоридная подкладка будет поверх него), он должен быть на 1/4-1/2 дюйма выше на каждый фут между краем душа и сливом.

Я сделаю признание. У меня действительно возникли трудности с этим шагом. Я использовал растворную смесь для заливки базового слоя, и с первого раза у меня возникли проблемы с правильным уклоном. Я потратил целый день на то, чтобы вырвать цемент из моей первой попытки и заново залить предварительный уклон. Это отбросило меня назад на целый день.

Из этого фиаско я узнал, что мне следовало использовать «палубный раствор» (соотношение цемента и песка 1:5) вместо готовой растворной смеси в мешках (которое имеет гораздо более низкое соотношение, ближе к 1: 2.) В конце концов я залью последний пол в душе смесью палубного ила, так как работать со смесью было в 10 раз легче. Песок замедляет время схватывания, а также делает смесь более пластичной. Для получения дополнительной информации о грязи на палубе см. этот замечательный пост.

После того, как предварительный уклон застыл в течение ночи, я смог добавить вкладыш поддона для душа. Эта ПВХ-мембрана доступна погонными футами в большинстве хозяйственных магазинов. Вы хотите оставить КАК МИНИМУМ 6 дюймов вверх по стене и НИКОГДА, НИКОГДА не делать в ней дыру. Лайнер прибивается сверху и снаружи только во влажных местах. Он не держится на дне душа или вокруг бордюра ничем, кроме цемента, который будет залит на него.

Чтобы обойти бордюр, вам нужно надрезать углы, и вы справитесь с этими порезами, используя готовые угловые заплаты, которые удерживаются на месте специальным клеем для подкладки из ПВХ.

После установки вкладыша необходимо аккуратно вырезать вокруг дренажного отверстия. Я позаботился о том, чтобы оставить небольшие выемки, которые совпадали с дренажными отверстиями, и убедился, что болты, удерживающие верхнюю часть водостока, хорошо затянуты: дно дренажа. Затем я добавил центральную часть дренажа (убедившись, что дренажные отверстия не закрыты) и затянул его так, чтобы он плотно прижимал вкладыш:

А теперь момент истины. Тест на утечку!! Вы не представляете, как я потел на этом этапе. Вы наполняете поддон водой до края бордюра и оставляете на 3 часа. Вы же не хотите видеть какие-либо утечки, которые указывали бы на разрывы, плохие заплаты на углах или дефекты вокруг слива. Плохо видно, но на этом фото поддон полный воды.. и оказался БЕЗ УТЕЧКИ!!! Ура!

Я также проверил свой предварительный уклон при сливе стоячей воды. Вы хотите, чтобы вся влага ушла в канализацию. Вам не нужны стоячие участки воды, где предварительный уклон может опускаться или быть неправильным уклоном. К счастью, вся вода успешно слилась из моей кастрюли, так что я был очень счастлив.

Далее нужно приклеить цементные плиты к стенам, залить последний поддон для душа и сделать остальную часть душа гидроизоляционной. Понемногу мы делаем успехи.

Бюджет этой части реконструкции: 72,97 долл. США Растворный раствор: 12,06 долл. США Слив: 9,82 долл. США Сантехнический клей из АБС-пластика: 3,07 долл.

США Деревянный вкладыш для душа (извлечено из демонстрационного материала 5 20590 долл. США): фут): 33,91 долл. США Клей для облицовки ПВХ: 5,93 долл. США Угловые заплаты из ПВХ: 2,25 долл. США Силиконовый герметик: 5,93 долл. США
Итого за текущий ремонт: 121,68 долл. США

Каков максимальный уклон пола в душе?

сообщить об этом объявлении

Каков максимальный наклон пола в душе?

1/2

Как уложить плитку на пол в ванной с уклоном?

Наклон пола должен составлять не менее 1,5–2 градусов. Это гарантирует, что вода будет эффективно стекать в канализацию и не вызовет скопления воды. Этого градиента также недостаточно, чтобы у пользователя не возникало ощущения, будто он стоит на неровном/наклонном полу.

Как сделать наклон пола в душе?

Влажное помещение, в котором отсутствует дренаж должным образом, является холодным, влажным, непригодным для использования и неприятным для уборки. Решение проблемы с неправильным уклоном пола: Уклон пола в душевой системе с влажными помещениями должен иметь равномерный уклон от 1,5% до 2% по направлению к зоне слива

Какой уклон должен быть у пола в душе?

Сантехнические нормы и правила требуют, чтобы пол в душевой кабинке имел уклон одна четверть (1/4) дюйма на фут для эффективного отвода воды к сливу. Этот уклон, согласно Справочнику TCNA, называется наклонной насыпью или широко известен как предварительный уклон.

Какой наклон должен быть в душе?

от 1,5 до 2 градусов

Какой должна быть высота наклона душевого поддона?

Для эффективного слива рекомендуемый минимальный уклон пола в душе составляет около 4 %, или 1/2 дюйма на каждые 12 дюймов от стен душа до слива. В традиционной конструкции душа из плитки этот уклон устанавливается в предварительном растворе.

Можно ли облицовывать пол плиткой с уклоном?

Шаг 1: Напольная плитка должна иметь уклон к сливу Сантехнические нормы и правила требуют, чтобы пол в душевой кабинке имел наклон в одну четверть (1/4) дюйма на фут, чтобы вода эффективно отводила воду к сливу. Этот уклон, согласно Справочнику TCNA, называется наклонной насыпью или широко известен как предварительный уклон.

Какой уклон должен иметь пол в душе?

Какой должна быть осенняя душевая кабина?

Рекомендуемое соотношение падения в ливнях составляет от 1:60 до 1:80. Однако соотношение может быть не достигнуто из-за: (а) размера используемых плиток становится труднее достичь с более крупными плитками.

Как сделать наклон прямоугольного пола в душе?

И шаг (угол наклона, к которому вы стремитесь, чтобы вода быстро стекала вниз к сливу со всех частей пола душа) должен быть не менее 1/8 дюйма на погонный фут пробега (или, чтобы действительно гарантировать отсутствие мертвых зон дренажа, 1/4 дюйма на фут пробега).

Что делать с наклоном пола в душе?

от 1,5 до 2 градусов

Какой уклон нужен для душа?

Какой уклон должен быть у безбортового душа?

1/2

Какой наклон должен быть у пола в душе?

Каков максимальный наклон душевого поддона?

1/2

Насколько неровным может быть пол для плитки?

Поскольку размер каждой отдельной плитки составляет 2 дюйма или меньше, плитки могут двигаться по неровной поверхности, поднимаясь или опускаясь в зависимости от поверхности. Чем более неровной или изогнутой является поверхность, тем меньше должна быть плитка, чтобы ее можно было легко разместить.

Как класть плитку на склон?

Существует несколько возможных решений для облицовки неровного пола в зависимости от состояния основания. Глубокие отверстия должны быть предварительно заполнены ремонтным раствором. Выравнивающая смесь создаст гладкую поверхность, но она не поможет с некалиброванным камнем, где необходимо использовать клей с толстым слоем.

Можете ли вы выложить плиткой слегка неровный пол?

Если вы облицовываете действительно неровную поверхность, иногда лучшим решением является выбор мозаичной плитки. Это включает в себя использование гораздо меньших кусочков плитки различной формы для создания хорошо покрытой стены, которая сводит к минимуму эффект неровной поверхности.

Как долго вы должны находиться в душе?

от 1,5 до 2 градусов

Какой наклон должен быть у душа?

Каким должен быть водопад на душевом поддоне?

1/2

Как рассчитать падение в душе?

Минимальный рекомендуемый уклон составляет 15 мм, а максимальное рекомендуемое соотношение составляет 85:1, (т. е. на каждые 85 мм наклона в направлении стока уровень пола будет опускаться на 1 мм). сам пол.

Каков правильный наклон пола в душе?

Как сделать уклон пола в душе?

Измерьте расстояние от сливного отверстия до самой дальней стены, затем округлите до ближайшего фута. Рассчитайте уклон, умножив полученное значение на 1/4 дюйма. Например, если размер сливного отверстия составляет 2 фута 8 дюймов от самой дальней стены, то пол в душе должен иметь уклон 3/4 дюйма от этой стены к сливу.

Как долго должен быть душ?

от 1,5 до 2 градусов

сообщите об этом объявлении

Душевой поддон, часть 2: облицовка и окончательная заливка После того, как предварительный откос вашего душа полностью высохнет — вы ждали 48 часов, верно? — вы можете поместить вкладыш для душа и сделать последнюю заливку смеси для душа (песчано-цементной смеси). Тогда это плавный ход. Честно говоря, не пропускайте предварительный склон! Без него ваша вода будет сидеть, а плесень будет расти под поверхностью вашего душа. Э-э-э, ни у кого нет на это времени.

Вот как выглядит наш предварительный уклон после высыхания.

Теперь вам нужно купить резиновый/виниловый вкладыш из ПВХ для душевого поддона. Возможно, вам придется найти специализированный магазин, который сделает на заказ вкладыш для душевого поддона, если у вас есть душ уникального размера. Вот как выглядит наш, свернутый на заднем сиденье. Тсс, спит.

Я случайно нашла это в маленьком кафельном магазине в Плимуте под названием Kate-Lo Outlet. Они сказали, что обычно не продают напрямую населению, но когда они оценили наш лист в 38 долларов, я был в восторге! Хотя мы любим Tile Shop, нам сказали около 80 долларов, а в другом месте — более 200 долларов, так что это была выгодная сделка.

Хозяйственные магазины и интернет-магазины могут иметь в наличии некоторые размеры, например 5×6. Но если у вас есть что-то другое, я считаю, что оно поставляется в рулоне 5 футов, и вы можете запросить любую длину. Наш, например, был 5’x7′. Чем больше, тем лучше.

Установка облицовки душевого поддона

Вот как Джо установил облицовку душевого поддона. В конце этого поста мы дали ссылку на хорошее видео. Это немного сухо и технично, но это подробное руководство, если это ваш первый раз, как это было у нас. Он охватывает все от начала до конца, от слива до непосредственно перед плиткой.

Мы хорошо познакомились с продукцией Oatey в ходе этого процесса изготовления душа. Вам, вероятно, понадобится клей X15 для вкладыша поддона для душа, если у вас есть мошеннические швы, которые нужно заклеить на вкладыше из ПВХ. Его можно найти в любом хозяйственном магазине. Если вы используете другой тип лайнера, вам понадобится еще одна специальная смола.

Вы должны оставить немного дополнительного вкладыша по бокам, чтобы закрепить его на стенах (избыток около 6 дюймов). Используйте герметик, чтобы запечатать лайнер. Используйте пистолет для гвоздей или степлер, только если он на несколько дюймов выше! Смысл в том, чтобы держать эту штуку настолько водонепроницаемой, насколько это возможно. Излишки мы прикроем душевыми стенками, не волнуйтесь.

Затем нанесите полоску силиконового герметика, чтобы приклеить вкладыш к основанию желоба. Затем вы можете вырезать отверстие в сливе и закрепить верхнюю часть на месте.

После того, как вы закончили облицовку и протянули через нее слив, вы должны выровнять его мелким гравием перед заливкой второго и последнего слоя душевого поддона.

Мелкий гравий важен, потому что он держит дренажные отверстия открытыми, чтобы они не зацементировались. Так вода сможет стекать. Мы даже положили маленькую хромированную пластину сверху. Не надо, а ты захочет снова чем-нибудь закрыть канализацию, когда вы закончите.

Вот отличная небольшая диаграмма и хорошая статья, если вы хотите прочитать. Пока вы следите за слоями пола в правильном порядке, все в порядке.

Проверка душевого поддона и сливного отверстия на предмет затопления

Вот черт! Трудная часть сделана. Позже на этой неделе мы покажем вам, как возводить стены, а пока все, что вам нужно сделать, — это обшивка душевого поддона. Теперь самое интересное: возьмите тестовую заглушку и налейте немного воды. Тест не менее 4 часов на наличие утечек.

Вы можете купить сливную пробку, или мы читали, что вы можете использовать водяной баллон, чтобы закрыть отверстие. Кто знал?

Убедившись в отсутствии утечек, можно продолжать.

Как и в «В поисках Немо», все стоки ведут в океан. Или что-то в этом роде…

Скорее всего, вы захотите сделать стены перед окончательной заливкой, но это не обязательно. Стены должны быть не менее чем на 1 дюйм выше резиновой облицовки, чтобы оставалось место для заливки. Мы рекомендуем, по крайней мере, сделать дно вашей задней панели перед заливкой. Если нет, ничего страшного, но вам, возможно, придется больше резать.