Разное

Уголки для соединения деревянных конструкций: Уголки для деревянных конструкций

Уголки для соединения деревянных конструкций: Уголки для деревянных конструкций

Содержание

Перфорированный крепеж для деревянных конструкций

Перфорированный крепёж для деревянных конструкций – надёжное крепление элементов, доступное каждому, умеющему держать в руках отвёртку. 

При работе с деревом создание соединений шип-паз, ласточкин хвост и т.п. требует постоянной практики, незаурядных навыков владения столярным и плотницким инструментом. Точная обработка сопрягаемых поверхностей с соблюдением размеров и допусков – сложные и трудоёмкие технологические операции.

Применение крепёжных изделий для деревянных конструкций не требует такого мастерства. Для работы с ними хватает начального квалификационного уровня.

Где используют металлический крепеж для дерева?

Для деревянных деталей разработано несколько видов соединений. Все они связаны с предварительной точной обработкой со снятием и уходом в стружку части материала. Крепеж для деревянных конструкций позволяет избежать сложной обработки. В большинстве случаев достаточно отрезать элемент в месте стыка под прямым или острым углом. Подготовленные детали соединяются металлическим крепежом для деревянных конструкций с помощью шурупов или саморезов. При аккуратной сборке готовый узел по прочности и долговечности не уступит сделанному традиционным сложным способом.

При сборке кровли, занимаясь монтажом различных стропильных систем, других несущих конструкций, нужного выдерживать требуемый проектом уровень жесткости за счет перфорированного крепежа, чтобы конструкции были долговечны, безопасны. Приходится устанавливать и скользящие соединения (крепежный уголок), работая в нижней части стропил с мауэрлатом.

Заказывая перфорированный крепеж для деревянных конструкций, цена на который представлена обновляемым прайс-листом, уточните требуемое количество на складе поставщика. Выгоднее заказывать товар оптом, изучив конструкционные особенности узких усиленных и плоских креплений, а также с Т-образным и Z-образным сечением.

Пластины, монтажные ленты, углы с элементами перфорации, как и основательный крепеж для балок, консолей – все это представлено в ассортименте. Обновляемый выбор позволяет подобрать специальные детали из категории WBZ (для внутреннего монтажа), чтобы реализовать сложные инженерные решения.

Разнообразие перфорированного крепежа для дерева в Русконнект

В нашем каталоге представлен крепёж для наиболее часто встречающихся вариантов фиксации деревянных конструкций. Накладные планки – линейные и прямоугольные, уголки для крепления бруса, обоймы для разных размеров сечения доски. Найдётся всё – от мелких деталей до крепежа для деревянного дома.

В некоторых случаях применение дополнительных элементов только усложняет процесс. У нас есть крепёжные элементы для деревянных конструкций, позволяющие производить соединение без применения гвоздей и винтов – гвоздевые пластины и шипованные диски. Их заменяют специальные шипы на их поверхности. Деталь накладывается на место стыка и забивается молотком.

Для чего нужен перфорированный крепёж для дерева

При соединении деревянных деталей важно выдерживать определённое расстояние между соседними гвоздями или шурупами. При несоблюдении этого правила появляется опасность появления трещин или расслоений. Соседние отверстия в предлагаемых метизах сделаны с учётом требований к конструкциям деревянных узлов. При использовании перфорированного крепежа для дерева позиционные ошибки исключены. Гвозди или шурупы расположатся в заранее просчитанных местах.

Преимущества Rusconnect

Кроме гарантированного качества продукции (поставки от проверенных производителей, наличие протоколов испытаний) и выгодных цен компания предоставляет сервисный комплект:

  • Выбор нужного ассортимента;
  • Комплектация и оплата на странице сайта;
  • Заказ доставки в любой город России.

В случае затруднений к услугам клиентов страница с полезной информацией и консультация специалистов по телефону.

Rusconnect — крепежные изделия для деревянных конструкций на все случаи жизни и строительства.

Повышаем надежность деревянной конструкции — крепеж. Особенности использования

Выбор крепежа – только на первый взгляд вопрос простой, а на самом деле очень ответственный. Самая главная причина, зачем он, в принципе, нужен – это повышение надежности деревянной конструкции. При этом не требуется вырезать сложные столярные соединения, а значит, несущие способности балок и брусьев не страдают. Вдобавок, древесина – ведь не самый прочный материал и подвержена расширению, сжатию, образованию сколов. Если правильно рассчитать и подобрать систему соединений, то можно избежать деформации и разрушения конструкций из дерева. К примеру, балка не будет прогибаться, если крепеж выдерживает соответствующую нагрузку

Любой проект деревянного дома сегодня обязательно включает не только расчеты по фундаменту, стенам и кровле, но и необходимый комплект крепежа. С помощью различных видов креплений элементы каркасов, ферм и других конструкций соединяются по ширине, длине или под углом. Пожалуй, самое широкое применение сегодня получил перфорированный крепеж – он универсален и надежен, имеет высокую грузоподъемность, представлен большим количеством разновидностей. В качестве сырья всеми производителями сегодня используются высокопрочные низкоуглеродистые и среднеуглеродистые стали (содержание углерода не более 0,4%).

Может показаться, что крепеж – это слишком дорогое удовольствие, дополнительные затраты. Но на самом деле при его использовании объем древесины, который потребуется, к примеру, на строительство кровли, уменьшится как минимум на 20%, а то и на 30%, за счет уменьшения сечений балок без потери качества. В сфере крепежа для деревянных конструкций есть традиционный, проверенный временем ассортимент и новинки. Рассмотрим все подробно, исходя из типа креплений.

Уголки

Уголки с толщиной металла от 1 мм являются самым распространенным видом крепежа, а также самым экономным по расходованию средств и времени. Уголки не требуют врезки, поэтому положительно влияют на несущие способности деревянных конструкций. В основном, их выбирают для соединения горизонтальных элементов с вертикальной несущей поверхностью. Нужно точно знать размер и ту нагрузку, на которую рассчитана деревянная конструкция.

Уголки производят со сторонами (полками) равной или разной длины, с отверстиями для болтов, шурупов или саморезов (перфорированные), простые или усиленные. Они легко устанавливаются и не требуют специальных инструментов. Уголки выпускаются в широкой номенклатуре размеров, но могут быть изготовлены и под индивидуальный заказ. В этом случае необходимо провести тщательный замер и определиться с количеством и типом креплений.

Уголки с равными сторонами используются при монтаже стропильных систем, что значительно ускоряет и упрощает процесс. Для широких балок требуются широкие уголки, для узких – соответственно, узкие.

Неравнополочные (или анкерные) уголки относятся к самому популярному виду крепежа; они требуются при соединении деревянных балок между собой, а также с каркасными элементами из других материалов – стали, бетона, кирпича. Кроме того, они используются для прочной фиксации столбов, колонн и опор.

Усиленные уголки – также один из самых ходовых типов крепления с толщиной металла, как правило, 2–3 мм. Они имеют одно или несколько ребер жесткости на сгибе и применяются для соединения деталей в кровельных и фасадных конструкциях.

В части плоскости между прямыми линиями уголки могут быть не только прямыми, но также тупыми (обычно 135 градусов). Они подходят для соединения элементов стропильной системы.

Пластины

Пластины делятся на крепежные и соединительные. Крепежные пластины фиксируют сразу несколько элементов. Они используются в домостроении для горизонтальных и вертикальных соединений деревянных элементов, оптимальны для стыков в перегородках стропильной фермы, подходят также для Т-образных пересечений и при скреплении торцами. Пластины имеют отверстия для саморезов и болтов, изготавливаются из листовой стали и покрыты антикоррозийным составом, что обеспечивает их прочность и надежность.

Соединительные пластины выполняют те же функции, что и крепежные, но при этом они чуть больше по размеру (длиной – до 100 мм, шириной – до 1200 мм). Самые востребованные простые пластины имеют толщину 2 мм, усиленные – 4 мм. Кроме того, соединительные пластины отличаются от крепежных тем, что перфорация для шурупов у них более частая и одинакового диаметра. Это позволяет закреплять балки и другие элементы под любым углом.

Для усиления прочности и несущей способности деревянной конструкции применяется перфорированная монтажная лента. Одно из главных ее достоинств и отличий от других пластин заключается в том, что она универсальна (отверстия для болтов и шурупов просверлены таким образом, что подойдут для различных конструкций) и может прослужить длительный срок – до 10 лет.

Еще одна разновидность пластин – это так называемые металлические зубчатые пластины (МЗП). Их штампуют из оцинкованной стали и нарезают под нужные размеры. В итоге получается лист с рядами гвоздей с общим основанием. МЗП запрессовывают в местах соединения. Такая технология позволяет создавать абсолютно идентичные конструкции (к примеру, стропильные фермы), экономить время, бюджет и материалы. Однако необходимость специального пресса и абсолютно ровной поверхности для вдавливания таких пластин в деревянную конструкцию делает ее более подходящей для промышленного производства, чем для индивидуального строительства, если это не крупный загородный дом.

Опоры

Опоры – это металлические оцинкованные крепежи и кронштейны для деревянных балок и брусьев, которые позволяют стыковать их под прямым углом друг с другом или с другими элементами (в том числе из других материалов). Кроме стандартных опор, точно соответствующих размерной номенклатуре брусьев, существуют также регулируемые по ширине кронштейны.

По принципу крепления опоры бывают открытые и закрытые. У первых конструкция находится на виду, у вторых балка или брус при установке придавливает «ушки» опоры, частично скрывая ее за деревянным элементом. Это делается для повышения надежности крепления. Скрытый кронштейн позволяет полностью спрятать крепеж внутри балки. Для этого на торце пропиливается узкое вертикальное отверстие (туда войдет кронштейн, закрепленный на несущей стене) и отверстия для штифтов, которые окончательно зафиксируют крепеж. Оптимальный размер кронштейна – две трети высоты балки.

Для стропил производится свой, особый вид крепежа – скользящая опора. Этот кронштейн с уголком со специальной петлей – самый незаменимый элемент крепления, который дает возможность смещения стропил относительно мауэрлата (строительной балки) во время естественной усадки дома. По оценкам специалистов, подвижность сруба может достигать 15%, и если при этом крепление стропил будет жестким, то кровельная система неизбежно подвергнется деформации. Скользящие опоры производятся из низкоуглеродистой стали – прочной и пластичной, и обрабатываются антикоррозийным составом.

Бороться с естественной усадкой, вернее с ее негативными последствиями, помогает еще одно крепление под названием анкер регулировочный по высоте. У него существует как минимум еще четыре названия: строительный домкрат, регулировочный винт, винтовая опора, компенсатор усадки. Анкер представляет собой многофункциональный крепеж, состоящий из винта и двух площадок с гайкой и шайбой. Он ставится под основание опорных колонн и регулирует их по высоте, таким образом, контролируется равномерная усадка сруба. Регулирование происходит с помощью гайки и шайбы. Компенсатор прослужит минимум пять лет и позволит сохранить стены и внутреннюю отделку в целости.

Отдельный вопрос – крепление несущих балок при монтаже пола или потолка. Для этих целей используются опоры под названием держатели балки, которые выпускаются по форме правые и левые. Этот крепеж прочно закрепляет балку, исключает ее провисание и деформацию. Важно отметить, что устанавливается крепеж очень просто, без специальных инструментов и бригады строителей.

Отдельный вид крепежа разработан для колонн. Эта конструкция представляет собой опорную пластину с отверстиями под анкерный (или дюбельный) крепеж и квадратный короб или полый цилиндр, в который и вставляется колонна. Такие опоры бывают закладные и свободного опирания, регулируемые и нерегулируемые, скрытые и открытые. Опора крепится на бетонный фундамент анкерными болтами, защищает основание колонны, предотвращает гниение дерева и надежно закрепляет тяжелый элемент без бетонирования.

Все перечисленные стальные крепежные элементы должны быть фирменными изделиями – только тогда можно гарантировать, что они смогут выдержать расчетные нагрузки. Среди лидеров регионального рынка крепежных изделий необходимо выделить европейского производителя крепежной фурнитуры Simpson Strong-Tie, чья продукция считается образцом для рынка, ЗАО «НПФ «Петротех», которое выпускает крепежные детали методом холодной штамповки с 2000 года, тесно сотрудничая с научно-исследовательскими центрами при разработке новой продукции.

Виды строительного крепежа

К крепежу для деревянных конструкций необходимо отнести саморезы, шурупы и болты. В первую очередь, они требуются для монтажа соединительных элементов – уголков, пластин, опор. Кроме того, такой крепеж может применяться в тех случаях, когда не нужен десятикратный запас прочности. Для деревянных стен и кровли специалисты рекомендуют выбирать оцинкованные детали, так как они будут находиться в условиях естественной влажности снаружи дома и внутри балок и брусьев и при этом не будут ржаветь и подвергаться коррозии.

Гвозди

Для перфорированных крепежных деталей, которые требуют повышенной прочности, выпускаются специальные анкерные гвозди (их еще называют ершеные). Главная особенность таких гвоздей – в особой конической конструкции под шляпкой. При забивании она расклинивается в отверстии. Гвоздь просто забить, но крайне сложно выдернуть, что требует предельной точности при работе. Поперечная насечка увеличивает прочность крепления в пять-шесть раз по сравнению с обычными гвоздями. А максимально плотная посадка гвоздя в перфорированный крепеж достигается за счет подборки диаметра отверстия. В итоге, ершеный гвоздь не выходит со временем из древесины, его не нужно вбивать повторно. Для монтажа стропильной системы следует выбирать одноименные стропильные (рифленые) гвозди с продольными бороздками на стержне – они обеспечивают высокую несущую способность.

Шурупы

Шурупы, а также их разновидность – саморезы, изготавливаются из низкоуглеродистой или нержавеющей стали. Длина винтовой резьбы может быть полной (с постоянным шагом) или частичной с гладкими участками (с переменным шагом), благодаря чему шурупы надежно удерживаются в древесине. По виду покрытия шурупы бывают с цинкованием и с желтым пассивированием. Как правило, шурупы по дереву имеют узкий заостренный наконечник. Он нужен для того, чтобы отверстие, которое образуется во время вкручивания, было очень плотным и не деформировалось. А по форме шляпки можно выбрать шурупы с потайной, тарельчатой, шестигранной и утопающей головкой. Особое внимание уделим крупным саморезам с шестигранными головками, их еще называют глухарями. Соединения деревянных элементов с таким креплением отличает высокая прочность. Шуруп можно дополнительно усилить подкладной шайбой, чтобы избежать продавливания древесины.

перфорированные пластины, монтажные уголки, потайные элементы

Древесина является одним из самых востребованных строительных материалов. Ее легко обрабатывать, у нее красивая фактура, единственный существенный минус – небольшая прочность, особенно в местах стыков.

Чтобы избавиться от этого недостатка, точки сочленения заготовок усиливают, используя крепеж для деревянных конструкций. Правильно выбранные элементы крепежа обеспечат должную надежность стыка и долговечность изделия в целом.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Назначение деталей крепежа

К крепежам относятся изделия разной конфигурации, предназначенные для придания большей жесткости деревянным деталям. Для изготовления подобных элементов используют прочные и долговечные материалы, к примеру, сталь оцинкованную (ГОСТ 14918-80) или современные композитные сплавы. Различают детали, предназначенные для усиления стыков деревянных заготовок и для создания соединений дерева с рядом других материалов (кирпич, камень, бетон, металлические балки).

Крепежные элементы обеспечивают:

  • простоту работы;
  • быстрое и надежное соединение нескольких заготовок разной геометрии;
  • равномерное распределение нагрузки, как следствие, долговечность каркаса;
  • снижение цены готового изделия, поскольку работа выполняется простым инструментом;
  • обилие вариантов для сопряжения под разными углами;
  • значительную экономию времени.

Крепежные детали отличаются, они подбираются в зависимости от проекта. Можно выделить три основные разновидности металлического крепежа:

  • перфорированные элементы;
  • детали для скрытой фиксации;
  • декоративные накладки.

Выбор напрямую зависит от конкретной задачи. Если для изготовления каркасного сарая можно ограничиться перфорированной лентой и уголками, то для декорирования интерьера предпочтительнее скрытый крепеж или декоративные детали.

Перфорированные элементы

Основа перфорированного крепежа для дерева – листовая оцинкованная сталь толщиной не менее 1 мм. В зависимости от типа и предназначения детали она целиком или частично перфорирована. Чтобы надежно закрепить соединяемые заготовки, достаточно установить накладную деталь на стыке и зафиксировать саморезами или шурупами.

Использование крепежа с перфорацией делает сборку простой, а изделие надежным и долговечным. Все подобные элементы универсальные, благодаря большому количеству отверстий несложно регулировать углы сочленения, количество метизов, обеспечив долговечность и надежность крепления.

Важно! Перфорированный крепеж можно использовать только с резьбовыми метизами (болтами, шурупами или саморезами). Применение гладких гвоздей крайне нежелательно, под воздействием естественного дыхания древесины скоро появится люфт.

Уголок

Задача перфорированного уголка – обеспечить надежность стыков под фиксированным углом. Это одна из наиболее распространенных разновидностей перфорированного крепежа.

Различают уголок:

  • симметричный и с разной геометрией сторон;
  • с регулируемым и постоянным углом;
  • раскрытый и гнутый;
  • универсальный и специальный.

По степени нагрузки можно выделить стандартные и усиленные элементы. Вторая модификация имеет одно или несколько ребер жесткости, что увеличивает надежность, но не позволяет изгибать деталь, они имеют фиксированный угол.

Подобные элементы широко применяют на всех производствах, где необходимо скрепить заготовки из дерева. В мебельной промышленности используют конструкционные детали небольшого размера из металла или пластика, на стройке не обойтись без стропильных уголков разной конфигурации.

Лента

Металлическая лента с перфорацией предназначена для усиления угловых сочленений деревянных заготовок и фиксации «наращенной» доски. Удобство использования данного типа крепежа вызвано универсальностью, ленту несложно изогнуть под нужным углом, используя метизы, надежно зафиксировать соединение.

С помощью ленты несложно скрепить несколько заготовок, которые сходятся в одной точке, ею можно усилить (стянуть) элементы конструкции объемного изделия. В продажу поступает материал разной ширины с разным диаметром и шагом отверстий. Можно купить отрезки стандартной длины или нерезаный рулон.

Пластины

Крепежные пластины для дерева предназначены в первую очередь для усиления Т-образных соединений, глухих стыков под разными углами или соединений крест-накрест.

В отличие от ленты пластина имеет большую толщину, часто она не допускает изгиба. Пластины перфорируют по-разному, в продажу поступают детали со сплошной перфорацией или с выделенными крепежными площадками.

Кронштейны

Усиленной разновидностью перфорированного уголка являются кронштейны. Основное их предназначение – фиксация деревянной заготовки на стене из различного материала, чаще всего это кирпич или бетон. Яркий пример кронштейнов – держатели балок и опоры для бруса.

Среди прочего подобные элементы используются:

  • для надежного крепления балок любой несущей конструкции;
  • в ходе монтажа полов, создания межэтажных перекрытий;
  • для сборки объемных конструкций, в которых необходима повышенная надежность соединения.

Изделия изготавливают из стали толщиной от 2 мм, в продажу поступают детали разных размеров и формы. Одним из самых распространенных кронштейнов является опора для бруса. Это перевернутая П-образная деталь, в которой перемычка служит для фиксации балки, а на боковых сторонах имеются монтажные «уши» для крепления на стену. «Уши» могут быть обращены в разные стороны (открытый) и внутрь (закрытый крепеж).

Совет! Использование кронштейнов закрытого типа позволяет создать деревянное перекрытие со свободными балками. Особенности крепления обеспечат достаточную надежность, а сам крепеж будет практически незаметным.

Скрытый крепеж

У перфорированных крепежных элементов есть один существенный недостаток – созданное с их помощью соединение не отличается эстетикой. Если для изготовления каркаса бытового помещения или создания стропильной системы это некритично, то для перекрытия или деревянной лестницы в доме это имеет решающее значение.

Чтобы обеспечить должную прочность соединения и не испортить привлекательность всей конструкции, используется скрытый крепеж. Его особенность понятна из названия – крепежные детали не видны. Существует множество изделий, предназначенных для скрытого крепежа, они отличаются по ряду характеристик:

Фиксация шип-паз

Принцип действия аналогичен популярному столярному соединению, но его элементы изготовлены из металла. На одну из сопрягаемых деталей с помощью саморезов крепится металлический паз, на другую шип. Благодаря прочности материала и точности изготовления соединение получается прочным, надежным и полностью скрытым.

Соединение «еж»

Его основа – шайба с отверстиями под саморезы, просверленными под разными углами. Завинченные в них шурупы расходятся в разных направлениях, что обеспечивает должную прочность. Шайба прячется за другими деревянными деталями.

Пазовый держатель

Помогает создать ровную деревянную поверхность с отличными потребительскими характеристиками. Это металлические пластины разной конфигурации, которые крепятся к лагам и входят в пазы досок.

Замковый потайной держатель

Крепеж также применяют для создания поверхностей, пример: терраса, выстеленная деревом. Держатель устанавливается на торцах досок, его составные части маскируются под стыками.

Каждый из описанных методов имеет большое количество вариаций, что позволяет выбрать подходящий вариант для любого проекта.

Декоративные крепежные элементы

Еще одним отличным способом надежно скрепить деревянные детали без ущерба для эстетики является использование декоративных элементов. Основное отличие очевидно: вместо того чтобы прятать крепеж, его «выставляют напоказ», делая органичной деталью всей конструкции.

Разнообразие декоративного крепежа поражает. Это и монтажные уголки для деревянных конструкций самых замысловатых конфигураций и дизайнерских решений, и накладки из надежных и красивых материалов. Можно купить декоративную ленту, стильный дизайнерский подвес и многое другое. Все подобные детали комплектуются метизами, выполненными в одном стиле.

Декоративный крепеж изготавливают из металла или пластика. Безусловно, металл предпочтительнее, но современная пластмасса часто не уступает ему ни в качестве, ни в долговечности.

Крепежные элементы для деревянных конструкций – незаменимая вещь в ходе строительства, ремонта, изготовления мебели или поделок из дерева. Обилие вариантов позволяет выбрать оптимальное решение для каждого конкретного случая. Правильно подобранный крепеж обеспечит должную прочность соединения, не требуя от мастера чрезмерных усилий.

Перфорация | Технические характеристики

Использование качественных перфорированных крепежей во много раз облегчит вашу работу и позволит сохранить ее на долгие годы

Крепёжная пластина

Назначение: для сборки деревянных конструкций.
Материал: оцинкованная сталь
Подробное описание:крепежная пластина имеет простое и понятное назначение. Она предназначена для крепления различных элементов конструкции между собой. Крепежная пластина проста и удобна в использовании, при этом она значительно облегчает работу монтажника.

Пластина соединительная

Назначение:для сборки деревянных конструкций.
Материал:оцинкованная сталь
Подробное описание:соединительная пластина, как и крепежная, имеет простое и понятное назначение. Она предназначена для крепления различных элементов конструкции между собой. Крепежная пластина проста и удобна в использовании, при этом она значительно облегчает работу монтажника.

Держатель балки (левый, правый)

Назначение:держатель балки предназначен для крепления балок и стропил в стропильно-подстропильной системе при устройстве деревянных конструкций перекрытия и кровли при строительстве деревянных домов.
Материал: оцинкованная сталь
Подробное описание: держатель балки представляет собой высокоэффективный перфорированный крепеж. Держатель балки предназначен для укрепления сложных конструкций, а так же для жесткого соединения некоторых компонентов. Простая и понятная схема применения делает держатель балки весьма распространенным крепежным элементом при создании сложных конструкций. Держатель балки, выполняется из особо прочного материала, что позволяет ему брать на себя большие нагрузки. Мы рекомендуем использовать держатель балки только от проверенных производителей, что бы избежать неприятных последствий от некачественного товара.

Опора балки (левая, правая)

Назначение:крепление для балок из оцинкованной стали используются для закрепления деревянных конструкций балок.
Материал:оцинкованная сталь
Подробное описание:опора балки простейший крепеж, придающий прочность любой конструкции. Опора балки используется обычно там, где невозможно закрепить балку каким-либо другим способом. Современные технологии позволили создать опору балки, способную выдержать большие нагрузки. Опора балки является простейшим конструктивным элементом, позволяющим избежать деформации конструкции со временем. Опора балки используется во многих конструкциях из дерева.

Опора бруса (раскрытая, закрытая)

Назначение:крепление для бруса из оцинкованной стали используются для закрепления деревянных конструкций балок.
Материал:оцинкованная сталь
Подробное описание:опора бруса представлена, как правило, в двух вариантах, открытая и закрытая. В зависимости от того, в каких условиях опора бруса устанавливается, выбирается подходящий вариант. Вообще, опора бруса, аналогична по своим задачам опоре балки, но рассчитана на большую массу. Опора бруса так же выполняется из современных высококачественных материалов, что позволяет сохранять прочность практически в любых условиях. Опора бруса это несложный элемент, придающий уверенность в прочности любой конструкции.

Подробное описание:крепежный уголок перфорированный, или просто крепежный уголок используется для соединения двух элементов конструкции под различным углом в зависимости от назначения. Он обеспечивает их надежное соединение между собой. Крепежный уголок широко применяется при сборке строительных конструкций, лестниц, мебели и прочего. Крепежный уголок перфорированный выпускается в различных вариациях, что позволяет подобрать наиболее удобный вариант практически для любого случая.

Крепежный уголок

Назначение:предназначен для крепления несущих элементов в стропильно-подстропильной системе при строительстве деревянных домов. Обладает высокой несущей способностью не требует врезки и зарезки, тем самым, не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом. Не требует применение специального оборудования, инструмента или принадлежностей.
Материал:оцинкованная сталь

Крепежный уголок равносторонний

Назначение: используются для соединения деревянных конструкций.
Материал: оцинкованная сталь

Крепежный анкерный уголок

Назначение:используются для соединительного крепления деревянных конструкций под прямым углом в твердый материал.
Материал:оцинкованная сталь

Крепежный уголок ассиметричный

Назначение:используются для соединения деревянных конструкций.
Материал:оцинкованная сталь

Крепежный уголок под 135 градусов

Назначение:используются для соединительного крепления деревянных стропил. Рекомендуется для монтажа деревянных конструкций крыш.
Материал:оцинкованная сталь

Крепежный уголок Z-образный

Назначение:используются для соединительного крепления деревянных конструкций. Рекомендуется для монтажа деревянных конструкций.
Материал:оцинкованная сталь

 

Уголок перфорированный

Уголок перфорированный ВЕСЬ КАТАЛОГ

Подробное описание: крепежный уголок перфорированный, или просто крепежный уголок используется для соединения двух элементов конструкции под различным углом в зависимости от назначения. Он обеспечивает их надежное соединение между собой. Крепежный уголок широко применяется при сборке строительных конструкций, лестниц, мебели и прочего.

  • Крепежный уголок — предназначен для крепления несущих элементов в стропильно-подстропильной системе при строительстве деревянных домов. Обладает высокой несущей способностью не требует врезки и зарезки, тем самым, не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом. Не требует применение специального оборудования, инструмента или принадлежностей.
  • Крепежный уголок равносторонний — используются для соединения деревянных конструкций.
  • Крепежный анкерный уголок — используются для соединительного крепления деревянных конструкций под прямым углом в твердый материал.
  • Крепежный уголок ассиметричный — используются для соединения деревянных конструкций.
  • Крепежный уголок под 135 градусов — используются для соединительного крепления деревянных стропил. Рекомендуется для монтажа деревянных конструкций крыш.
  • Крепежный уголок Z-образный — используются для соединительного крепления деревянных конструкций. Рекомендуется для монтажа деревянных конструкций.

Крепежный уголок перфорированный выпускается в различных вариациях, что позволяет подобрать наиболее удобный вариант практически для любого случая.Есть различные виды перфорированного уголка, которые объединяют вместе, следующие критерии:

  • Один и тот же материал изготовления. Для производства уголка, в обязательной степени должна использоваться листовая сталь, с некоторым содержанием цинка. Понятие «листовая» придаст готовому изделию достаточно большой коэффициент жесткости, благодаря чему, например, усиленный уголок не будет гнуться, и деформироваться, даже при значительной нагрузке снега на кровлю (трехкратный предел превышения допустимой нормы).
  • Одинаковая толщина стали. На самом деле, уголок с разной толщиной стали. Стандартная величина этого критерия составляет 2 мм, при этом усиленная толщина равна — 2,5 мм. Оба варианта исполнения используются достаточно часто, что говорит о спросе на качественную натуральную мебель и долговечные деревянные дома.
  • Не ржавеет, а, следовательно, обладает большим периодом эксплуатации. Благодаря цинку, который входит в сплав вместе со сталью, уголок полностью устойчив к любой непогоде. При этом, если его монтаж выполнен правильно, он, в полной мере, исключит проникание воды и ее прямое попадание на дерево в месте механического соединения.
  • Несмотря на то, что толщина готового уголка достигает всего 2 — 2, 5 мм, полностью готовое изделие обеспечивает достаточно высокий уровень плотности. При этом, чтобы осуществить правильный монтаж, нет необходимости запиливать дерево, что могло бы привести к дополнительным временным затратам.
  • Благодаря перфорированным отверстиям правильной формы и размеров, крепеж уголка следует осуществлять любым удобным вам способом. Это могут быть гвозди с крупным диаметром шляпки, шурупы и самерезы.
  • Наличие специальных ребер жесткости. Здесь выделяют именно усиленный уголок, ребра жесткости которого позволяют иметь более высокое сопротивление механическим повреждениям. Стоимость такого изделия немного выше, чем обычного уголка, но если вы хотите полностью обезопасить свою кровлю от повреждений, лучше переплатите сначала, чем платить после за ее ремонт и модернизацию.
×

Спасибо! Ваша заявка принята. Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Наш рейтинг: 4,8 (Голосов: 25 из 30) ★★★★★

Разновидности перфорированного крепежа

Данная информация взята с сайта компании «РДС Строй» https://rdstroy.ru
Со страницы https://rdstroy.ru/akademia-rds/kafedra-perforirovannogo-krepezha/raznovidnosti-perforirovannogo-krepezha/

Перфорированный крепеж – крепеж широкого спектра, используется в разных сферах строительства и производства мебели.

Представляет собой элементы из оцинкованной стали с перфорационными отверстиями под метизы. Они предназначены для соединения деревянных конструкций и крепления конструкций из древесины к поверхностям из других материалов: кирпича, бетона, пластика. Перфорированный крепеж позволяет многократно сократить сроки выполнения монтажных работ при сооружении конструкций и зданий из древесины и пиломатериалов.

Такой вид крепежа имеет несколько преимуществ:

  • Он изготавливается из оцинкованной стали, что значительно повышает прочность, устойчивость к воздействию внешней среды, коррозии.
  • Простота перфорирования сводит к минимуму количество отходов материала.
  • Плюсом является и возможность использовать такой крепеж для сращивания отдельных элементов, находящихся в единой плоскости.
  • Перфорирование часто применяют в кровельных работах. а также для фиксации мебельных конструкций.

Разновидности перфорированного крепежа

Анкер регулировочный по высоте

При помощи такого крепежа можно укреплять любую конструкцию разными способами в несущем основании.

Применяется в качестве основания при монтаже несущих деревянных стоек, опор, столбов. Состоит из опорной пластины с приваренной шпилькой и подвижной опорной пластиной, положение которой регулируется с помощью гайки. Позволяет производить регулировку по высоте. Широко используется в деревянном домостроении, а также там, где необходимо исключить контакт стойки с материалом основания.


Кляймер (крепелние для вагонки)

Крепления, внешне похожи на скобы. Применяются для скрытого крепления стеновых панелей (МДФ, пластиковой и деревянной вагонки). Устанавливаются на обрешетку или стену при помощи гвоздей, саморезов. Изготавливается такой элемент из нержавеющей стали.

Используется преимущественно в быту и строительстве.


Уголок мебельный

Данный вид крепежа позволяет с легкостью собрать и закрепить мебельную конструкцию. Сам угол крепится, как правило, с помощью шурупов или гвоздей. Использование мебельного угла возможно как в производстве мебели, так и в качестве крепежа для декоративных элементов. Так, данные изделия используются для фиксации на стенах мебельных конструкций небольшого размера, таких как небольшие стеллажи, полки и прочее. Закрепляется гвоздями или шурупами.
Крепления из оцинкованной стали соединяют деревянные конструкции из балок – это держатели и опоры балки. Они придают жесткость узлам соединения. Выпускаются с разными размерами, что позволит подобрать крепления в зависимости от размеров балки.


Держатель балки (оцинкованная сталь)

Применяется для монтажа несущих деревянных балок и стропил к деревянным, бетонным и кирпичным основаниям. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов, к иным основаниям с помощью дюбель — гвоздей, рамных дюбелей или анкеров. Широко используется в деревянном домостроении.


Опора балки

Применяется для монтажа несущих деревянных балок к деревянным, бетонным и кирпичным основаниям под углом 90° к плоскости основания. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов, к иным основаниям с помощью дюбель — гвоздей, рамных дюбелей или анкеров. Широко используется в деревянном домостроении.


Крепежная пластина

Применяется для соединения различных деревянных конструкций расположенных в одной плоскости. Представляет собой стальную полосу толщиной 2мм с отверстиями для крепежных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Используется в деревянном домостроении, при сборке лестниц и прочих деревянных конструкций.


Крепежный уголок Z- образный

Применяется для соединения несущих деревянных конструкций. Представляет собой стальную полосу толщиной 2мм, согнутую в двух местах под углом 90° с отверстиями для крепежных элементов. Материал: сталь. Покрытие: белый цинк. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов.


Крепежный уголок ассиметричный

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Может использоваться для монтажа деревянных стоек прямоугольного сечения к бетону и кирпичу. Представляет собой стальную полосу толщиной 2мм, согнутую под углом 90° с отверстиями для крепежных элементов. Имеет полки разной длины. Монтаж производится с помощью гвоздей или саморезов. Материал: сталь. Покрытие: белый цинк.


Крепежный уголок равносторонний

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Представляет собой стальную полосу толщиной 2 мм, согнутую по середине, под углом 90° с отверстиями для крепежных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Применение: в деревянном домостроении, при сборке мебели, лестниц и прочих деревянных конструкций. Материал: сталь. Покрытие: белый цинк.


Крепежный уголок с углом 135 градусов

Применяется для соединения деревянных стропил и крепления конструкции кровли под углом 135°. Представляет собой стальную полосу толщиной 2мм, согнутую по середине под углом 135° с отверстиями для крепежных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов.


Крепежный анкерный уголок

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Может использоваться для монтажа деревянных стоек прямоугольного сечения к бетону и кирпичу. Представляет собой стальную полосу толщиной 2мм, согнутую под углом 90° с отверстиями для крепежных элементов. Имеет полки разной длины. Монтаж производится с помощью гвоздей или саморезов.


Крепежный уголок

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Представляет собой стальную полосу толщиной 2мм, согнутую посередине под углом 90° с отверстиями для крепежных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Широко используется в деревянном домостроении, при сборке мебели, лестниц и прочих деревянных конструкций. Материал: сталь. Покрытие: белый цинк.


Крепежный усиленный уголок

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Представляет собой стальную полосу толщиной 2мм, согнутую по середине под углом 90° с ребром жесткости и отверстиями для крепежных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Применяется при повышенных нагрузках и ответственном монтаже. Широко используется в деревянном домостроении, при сборке лестниц и прочих деревянных конструкций. Материал: сталь. Покрытие: белый цинк.

КАТАЛОГ ПЕРФОРИРОВАННОГО КРЕПЕЖА

С уважением,

Команда Факультета Крепежных систем

#РДС-Академия

Данная информация взята с сайта компании «РДС Строй» https://rdstroy.ru
Со страницы https://rdstroy.ru/akademia-rds/kafedra-perforirovannogo-krepezha/raznovidnosti-perforirovannogo-krepezha/

Крепежные элементы для деревянных конструкций

В продаже представлено большое количество фурнитуры и крепежных элементов, предназначенных для фиксации деревянных деталей. Чтобы в процессе строительства и ремонта получить гарантировано надежные и долговечные соединения, необходимо понимать, какими бывают крепежи для дерева и какие особенности им свойственны.

В продаже представлено большое количество фурнитуры и крепежных элементов, предназначенных для фиксации деревянных деталей. Чтобы в процессе строительства и ремонта получить гарантировано надежные и долговечные соединения, необходимо понимать, какими бывают крепежи для дерева и какие особенности им свойственны.

Основные особенности

Крепежные элементы для деревянных конструкций применяются для того, чтобы соединить отдельные детали, придать необходимую жесткость. При их производстве используются материалы, отличающиеся повышенной прочностью и долговечностью (сталь оцинкованная, композитные сплавы). Крепежи для дерева обладают следующими особенностями:

  • Просты в использовании.
  • Гарантируют прочную долговременную фиксацию.
  • Равномерно распределяют нагрузку на детали и конструкции, благодаря чему срок их службы увеличивается.

Крепежи, предназначенные для работы с деревом, всегда имеются в продаже по невысокой цене. Для их использования не требуются сложные инструменты и приспособления.

Крепежи с резьбой

Среди существующего многообразия крепежных деталей наиболее распространены те, что имеют резьбу. Резьбовая фурнитура объединяет в себе следующие разновидности:

  • Саморезы (шурупы). Их конструкция включает в себя стержень и головку потайного либо сферического типа. От гвоздей — саморезы отличаются наличием резьбовых канавок. Именно благодаря им становится возможным прочное скрепление двух деревянных элементов. За счет вкручивания саморезов в древесину эти элементы надежно притягиваются друг к другу. Для внутренних монтажных работ саморезы изготавливаются из черного металла, для наружных – из оцинкованного.
  • Анкерные гвозди. Представляют собой стержни, на которые нанесена резьба, и наконечник в форме конуса. В ходе забивания в древесину происходит расклинивание данного наконечника, демонтировать гвоздь становится практически невозможно. Благодаря способности создавать очень надежное монолитное соединение, такие крепежи широко применяются при возведении деревянных домов, коттеджей.
  • Анкеры клиновидного типа. Состоят из стержня, стального распора в форме клина и шляпки, выполняющей роль стопора. Подходят для фиксации конструкций, элементов, имеющих большой вес. Расклинивание одной части таких крепежей происходит в несущей части конструкции. Соединение другой части становится возможным благодаря резьбе.
  • Резьбовые шпильки. Выполняются в виде цилиндрического стержня. Резьба на нем может присутствовать по всей длине, только с одной стороны либо с двух. Длина резьбовых шпилек может быть практически любой. Такие крепежи часто используют, чтобы зафиксировать деревянные лаги и брусья.

В ходе монтажа различных сооружений из дерева не обходятся без болтов и гаек. Они относятся к универсальной резьбовой фурнитуре.

Пластины и ленты

Когда возникает необходимость укрепить две смежные конструкции из древесины, зачастую прибегают к использованию пластин и лент. Ленты перфорированного типа эффективно усиливают детали, расположенные под углом (к примеру, стропильные ноги). Толщина таких крепежных деталей составляет 0,8-1,5 мм.

Перфорированные пластины имеют такую же конструкцию, как и ленты, но отличаются большей толщиной. Она достигает 2,5 мм. Пластины, в отличие от лент, могут усиливать любые деревянные элементы, независимо от того, в какой плоскости они находятся.

Этот вид крепежной фурнитуры разрешен к использованию внутри помещений и на открытом воздухе. Оцинкованное покрытие лент и пластин делает их устойчивым к воздействию влаги.

Опоры

Если требуется зафиксировать балку на основании и затем осуществить бетонирование, в роли креплений выступают специальные опоры. В их конструкции может быть предусмотрена база для колонны. Ее регулировку выполняют посредством домкрата. Опорные крепежные детали выполняют одновременно несколько функций:

  • Фиксируют балку.
  • Предотвращают разрушение древесины, спровоцированное конденсатором.
  • Выступают в качестве компенсатора в процессе естественной усадки деревянного строения.

Уголки

Еще одной разновидностью крепежной фурнитуры являются металлические уголки с перфорацией. Благодаря максимально простой конструкции, они являются универсальными и успешно применяются в строительстве, в производстве мебели. Уголки позволяют:

  • Создавать неразъемные соединения под прямым углом.
  • Собирать сгибающиеся/разгибающиеся конструкции.

Размерный ряд крепежных уголков для дерева достаточно широк. Конкретный вариант подбирается с учетом величины скрепляемых изделий и запланированных нагрузок.

Пластины зубчатые и шайбы

Данный вид крепежной фурнитуры является альтернативой винтам. Прочность соединения достигается благодаря тому, что металлические детали не скользят, а врезаются в структуру древесины, способствуя плотному прилеганию деревянных элементов друг к другу.

Система Гвоздек

В современном строительстве очень часто используются террасные и палубные доски. Для того, чтобы их зафиксировать, необходим специальный крепежный элемент — Гвоздек (ГвозDECK).

Система с таким названием используется для скрытого монтажа, обеспечивает максимально прочную фиксацию за счет наличия шипов, надежно врезающихся в дерево. Крепежи данного типа изготавливаются из нержавеющей стали, поэтому могут применяться на открытых террасах, верандах. Со временем они не утрачивают прочность, не разбалтываются. Установку Гвоздека легко выполнить с помощью шуруповерта и молотка.

7 лучших типов деревянных соединений, которые следует знать

Фото: istockphoto.com

Столярные изделия из дерева, как следует из этого термина, относятся к соединению частей древесины или пиломатериалов для создания других конструкций. Изготовление деревянных швов берет свое начало в древности — например, соединение «ласточкин хвост» использовалось древними египетскими строителями саркофагов — и этот процесс остается важным для создания или сборки многих типов деревянных конструкций и прекрасной мебели.

Отличительной чертой квалифицированной деревообработки является способность создавать плотные стыки между деревом, края которых плавно переходят друг в друга, благодаря чему две соединенные детали выглядят как единое целое.Чтобы успешно создать большинство типов деревянных соединений, вам необходимо делать точные пропилы. Для этого необходимо правильно использовать два основных деревообрабатывающих инструмента: кондуктор и забор. Приспособление направляет режущие инструменты, такие как полотна пил или фрезы, для обеспечения многократных прецизионных пропилов, в то время как упор представляет собой жесткую прямую кромку пилы, которая используется для фиксации разрезаемого материала.

Если вы серьезно настроены приобрести навыки работы с деревом, найдите время, чтобы освоить семь прочных типов деревянных соединений, перечисленных здесь. Ведь чем крепче суставы, тем дольше сохраняется результат! Возможно, вам придется практиковать одни больше, чем другие, но как только вы их изучите, у вас будут необходимые знания для решения практически любого проекта в области деревообработки.

Фото: istockphoto.com

ПЛОСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Соединение под углом возникает, когда две торцевые детали обрезаны под углом и соединены вместе, обычно в углах рамок для картин и верхних углах некоторых стилей Обшивка дверного проема (обшивка).

Для стандартного угла со скосом 90 градусов две части вырезаются под противоположными углами 45 градусов и соединяются вместе. При установке обшивки детали приклеиваются по шву, а затем с помощью гвоздей или шурупов крепятся к материалу каркаса в стене.При создании скошенных углов для отдельно стоящего объекта, такого как рамка для картины, детали приклеиваются по шву, а затем используются дополнительные гвозди или шурупы для их постоянного скрепления друг с другом. В отдельно стоящих проектах деревообработки почти все стыки под углом требуют как склеивания, так и использования дополнительных крепежных элементов.

Слово «митра» означает просто «угол», поэтому, хотя многие типы угловых соединений разрезаются под углом 45 градусов, можно использовать и другие углы. Например, вы можете создать восьмиугольную раму зеркала, используя восемь кусков дерева, вырезанных по 22.Углы 5 градусов.

Подходит для: Обработка внешних углов дверной и оконной отделки и создание декоративных рам.

Профессиональный совет: Для плотных угловых соединений, которые плотно прилегают, не оставляя видимых зазоров, используйте торцовочную пилу — специализированный электроинструмент, который позволяет пользователю резать точные углы. Крепко прижмите кусок, который вы режете, к упору пилы, чтобы он не двигался во время пропила.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Среди первых типов деревянных соединений, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при установке обшивки в доме, является стыковое соединение, которое, как следует из названия, означает два куска дерева, соединенных встык.В базовом стыковом соединении квадратный конец одной детали встает встык в сторону или конец другой детали. Детали не прикреплены друг к другу в месте примыкания, а скорее прикреплены гвоздями или шурупами к деревянному каркасу в стене (например, к стеновым стойкам, которые вы можете найти с помощью средства поиска гвоздей или без него). Стыковые соединения часто встречаются на оконной и дверной обшивке, где вертикальные элементы отделки стыкаются с коллектором (горизонтальной накладкой в ​​верхней части окна или двери) или горизонтальным подоконником.

Распространенным вариантом базового стыкового соединения является стыковое соединение со скосом, которое состоит из обрезания концов двух деревянных частей (часто обрезков) под противоположными углами, чтобы вы могли соединить скошенные концы вместе и придать им вид цельный кусок.Например, вместо того, чтобы стыковать квадратные концы частей плинтуса вместе, что может оставить видимый стык, один конец срезается под углом 45 градусов, а другой конец срезается под тем же углом. Угловой шов менее заметен, чем квадратный шов.

Подходит для: Установка обшивки и плинтуса.

Профессиональный совет: Для плотных стыковых соединений используйте отрезную пилу — инструмент, предназначенный для выполнения точных квадратных разрезов. Трудно получить точные углы с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

Фото: flickr.com через отдел D&T школы Джорданхилл

СОЕДИНЕНИЕ В НАКЛАДКЕ

Соединение внахлест — это просто типы деревянных соединений, в которых два куска дерева перекрывают друг друга. Два наиболее распространенных варианта — это соединение внахлест и соединение внахлест с выемкой.

Полное соединение внахлест , при котором одна доска перекрывает другую, а затем скрепляется винтами или гвоздями, часто используется для создания структурного каркаса дома. Притирочные швы также используются для усиления других деревянных элементов, например, для притирки диагонального деревянного бруса по вертикальным пикетам в воротах.

Как и полное соединение внахлестку, соединение внахлест с надрезом создается путем перекрытия двух частей, но соединение внахлест с выемками добавляет дополнительную прочность, потому что обе деревянные части имеют выемки, а затем соединяются вместе на участках с выемками. Глубина надреза будет разной в зависимости от проекта.

Подходит для: Строительного каркаса или для усиления деревянных деталей, которые в противном случае имели бы тенденцию провисать или деформироваться.

Профессиональный совет: Если вы надрезаете детали для соединения внахлест, разложите детали и четко отметьте обе поверхности, которые нужно разрезать одновременно.Это предотвратит путаницу относительно того, разрезать ли верхнюю или нижнюю сторону кусочков.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНЕНИЕ ВРЕЗИ И ШИПОНА

Врезные и шиповые соединения использовались для строительства массивных структур в течение тысяч лет, и, вероятно, возникли, когда древние строители обнаружили, что они могут создать более прочный тип. деревянного соединения, сужая один конец куска дерева и вставляя его в полость, вырезанную в другом куске дерева.Паз — это полость, а шип — деталь, которая входит в паз.

Врезка и шип — обычное дело в современном мебельном производстве, часто используется для крепления ножек стульев и столов, а также других частей мебели. Создание успешного паза и шипа — это умение мастера от среднего до продвинутого, но современные инструменты могут облегчить этот процесс. С помощью фрезера можно отрезать лишнюю древесину, оставив квадратный или прямоугольный выступ шипа, а соответствующий паз можно вырезать с помощью дрели или фрезерного станка.

Подходит для: Соединение перпендикулярных деталей, например ножек мебели.

Профессиональный совет: Сделайте врезное гнездо немного глубже (примерно 1/8 дюйма), чем длина шипа, чтобы дать клею, используемому для скрепления деталей, пространство для рассредоточения.

Фото: istockphoto.com

ШТАНГ

Дюбель похож на паз и шип в том, что выступ вставляется в гнездо для усиления соединения.Разница в том, что дюбель — это совершенно отдельный предмет цилиндрической формы, и у обоих деревянных кусков должны быть гнезда. Многие типы соединений, которые мы уже обсуждали, можно дополнительно усилить, добавив дюбель.

Вы найдете дюбельные соединения на изделиях из дерева, где видимые шурупы или гвозди нежелательны, например, на высококлассных краснодеревщиках, книжных шкафах и нестандартных лестницах. Дюбели также могут создать деревенский вид, если они контрастируют с деревом — например, дюбеля из орехового дерева в конструкции из дуба.Сегодняшние дюбели, изготовленные вручную, покупаются уже в форме цилиндров, а гнезда для их размещения обычно просверливаются с помощью дрели.

Подходит для: Деревянные конструкции, в которых использование других крепежных элементов нежелательно, например, книжные шкафы, столярные изделия и изделия из дерева ручной работы.

Профессиональный совет: Приклейте и закрепите соединяемые куски дерева и дайте клею застыть на ночь, прежде чем просверлить гнездо для дюбеля. Это гарантирует, что деревянные детали не сдвинутся с места, когда вставлен дюбель.

Фото: istockphoto.com

ШАГОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПАНАВКИ

Шпунтовые и пазовые соединения обычно используются для укладки материалов, которые будут лежать ровно, таких как древесина твердых пород на полу или бортик на стенах и потолках крыльца. Каждая доска имеет гребень или гребень, идущий вдоль одной стороны, и зубчатую канавку, идущую вдоль другой стороны. Гвозди вставляются в шпунт, после чего рифленая сторона второй доски надевается на шпунт, чтобы скрыть гвозди.Это называется «слепым гвоздем». В результате получается поверхность, не поврежденная шляпками гвоздей.

Хотя самодельные язычки и канавки могут быть выполнены по бокам плоских досок с помощью настольной пилы и формирователя, сегодня практически все паркетные полы и бортовые доски имеют уже вырезанные язычки и канавки. Ваша задача будет состоять в том, чтобы соединить их вместе, когда придет время устанавливать.

Подходит для: Паркетных полов и укладки бортовых досок.

Профессиональный совет: Установите доски с гребнем и пазами плотно друг против друга, чтобы не допустить зазоров.Для этого постучите по доскам резиновым молотком во время их установки или, в случае деревянного пола, используйте гвоздь для паркета, который плотно прижимает доски друг к другу и одновременно аккуратно вставляет гвозди.

Фото: istockphoto.com

СОЕДИНИТЕЛЬ DOVETAIL

Соединения «ласточкин хвост» очень прочные и сопротивляются растяжению за счет использования клиновидных фиксаторов (клинья напоминают «голубиный хвост»). Стыки «ласточкин хвост» встречаются там, где концы двух деревянных кусков встречаются под прямым углом, например, по углам сторон ящика.Сборка в форме клина, для которой требуется только клей и никаких других крепежных элементов, часто является признаком высокого качества изготовления.

Одно или несколько клиновидных головок вырезаются на одном куске дерева, а соответствующие «хвосты» нарезаются на другом куске дерева, прежде чем эти два куска соединяются с помощью клея и зажимаются. Когда-то изготавливаемые только вручную, сегодня большинство ласточкиных хвостов обрезают с помощью фрезерного станка.

Подходит для: Сборка боковых стенок ящиков или деревянных ящиков и крышек.

Совет от профессионала: Если вы планируете обрезать много «ласточкин хвост», приобретите приспособление для вашего маршрутизатора.Приспособления «ласточкин хвост» регулируются, чтобы вы могли вырезать гнезда и хвосты, которые идеально подходят друг к другу.

15 Металлическая арматура для соединения клееных деревянных конструкций

15 Металлическая арматура для соединения клееных деревянных конструкций

Cortesía de Arauco ShareShare
  • Facebook

  • Twitter

  • Почта

Или

https: // www.archdaily.com/804991/15-metal-fittings-for-connecting-laminated-wasted-structures

При проектировании деревянных конструкций очень важно учитывать стыки и арматуру, которые позволят им оставаться вместе и стоять в вертикальном положении. Эти соединители не только позволяют прикреплять древесину к дереву, но также позволяют прикреплять деревянные элементы к кирпичным и бетонным стенам.

При таком разнообразии элементов, которые необходимо соединить вместе (балка-балка / балка-столб / балка-распорка / балка-стена / опорные рамы), работа с оборудованием требует консультации инженера-расчетчика или опытного специалиста. и опыт.Чтобы помочь вам в этом процессе, мы выбрали 15 металлических фитингов, специально разработанных Arauco для соединения деревянных деталей.

+ 16

Крепление опор к полу

Для опор, которые должны воспринимать поперечные силы

M90 для опор диаметром 90 мм

Диагональное соединение балки

Простая опорная плита

Диагональное соединение балки

Анкеровка балки

9000 Соединение балки с кирпичной стеной

Анкеровка балки

Металлическая опора прямая секционная

Металлическая опора прямая секционная

Металлическая опора прямая секционная

Встроенная опора

Поворотный шарнир

Встроенная опора

Скрытая опора

Поддерживаемые соединения

Скрытая опора

Пластина с углублением

Соединение стойки стойки

Пластина с углублением

Фланцы с углублением

Балочная распорка с V-образным соединением

Балочная распорка с V-образным соединением

02 Анкерная стеновая пластина

9 Анкерная стеновая пластина Анкерная стеновая пластина к стыку стены

Ферма крыши к стене Joi nt

От балки к откосу

От балки к откосу

От балки к откосу

h225-185

Балка к стыку балки

Балка к стыку балки

Т-образное соединение

Соединение пластины

T шарнир с пластиной

Угловой шарнир

Соединение опоры стропильной фермы

Угловое соединение

Опорная плита

Соединение балки с Н-образной распоркой

Опорная плита

Двойной анкер

Соединение балки с балкой

Двойное Якорь

Более подробная информация и сопутствующие материалы по следующей ссылке.

** Руководство Разработано ArchDaily Guide и Arauco.

Деревянные шарниры — простые соединения для каркасного строительства

стыковое соединение — косое соединение — половинное соединение под углом — угловое соединение полуоси — Т-образное соединение — поперечное соединение
шарнир типа ласточкин хвост — наконечники

Часто требуется построить деревянные каркасы, и существует ряд простых соединений, которые можно использовать для их изготовления. Там, где используются рамы, они часто облицовываются фанерой или другими панелями. Использование рамы увеличивает прочность конструкции, так что можно использовать относительно тонкую доску, что позволяет сэкономить как на весе, так и на стоимости..


Приклад

Площадь контакта для этого основного из всех соединений ограничена концом одного бруса, который упирается в поверхность второй детали. Это самый слабый тип соединения, и для тонкой рамы он не пригоден на практике.


Митра

Для соединения под углом концы двух деревянных брусков обрезаются под углом 45 градусов. Угловой шов, который лишь незначительно прочнее стыка, используется почти исключительно для внешнего вида, так как стык скрывает выступающие торцевые волокна обеих деревянных частей.Это стандартный тип для рам для картин и небольших декоративных элементов.

Из тонкого материала митры можно разрезать с помощью ручной пилы, хотя при использовании циркулярной пилы с направляющей или зажимного приспособления можно получить более точный срез.


Полуусло

Более прочная, чем простая митра, половинная митра по-прежнему имеет то преимущество, что скрывает торцевое волокно одного куска древесины.

Поместите один кусок древесины в коробку для резки под углом (или направляющую) и отрежьте угол скоса (45 градусов) до половины толщины древесины.Поместите пиломатериал вертикально в тиски и распилите шип под углом, чтобы удалить отходы.

Поместите другой кусок дерева в коробку для резки под углом (или направляющую) и отрежьте конец под углом 45 градусов. Измерьте ширину бруса от вершины скоса и отметьте ровно поперек, обрежьте эту линию до половины толщины пиломатериала. Поместите пиломатериал вертикально в тиски и удалите отходы с помощью шипованной пилы. Чтобы сустав был идеальным, необходимо соблюдать осторожность.


Уголок деление пополам

Первый из половинных стыков, при котором половина толщины древесины удаляется с каждой части так, чтобы они сцепились.

Тщательно отметьте конец каждого бруса, включая глубину. Сделайте все пропилы с помощью шипорезной пилы. При распиливании древесины закрепите брус на скамейке, а при распиловке с торца поместите его в тиски.


T деление пополам

В основном используется там, где промежуточная древесина встречается с кромкой. Он формируется путем вставки конца одного куска дерева в выемку другого, при этом половина толщины удаляется из области, разделяемой двумя кусками.

Отметьте ширину и глубину выемки в кромке бруса и разрежьте прямо по линии глубины шипованной пилой.Используйте долото или предварительно настроенный фрезерный станок, чтобы удалить излишки материала между пропилами. Глубину следует сократить дважды: в первый раз, чтобы удалить основную массу материала, во второй раз, чтобы аккуратно довести ее до нужного уровня.

Отметьте и отрежьте другую деталь, как если бы она была разделена пополам.


Поперечное деление пополам

Аналогичен T-халвингу, но используется для промежуточного каркаса. Половина толщины снимается с обеих кусков бруса, где крест.Отметьте ширину и глубину выемки в обоих кусках древесины и сделайте резку прямо до линии глубины шипованной пилой. Используйте долото или предварительно настроенный фрезерный станок, чтобы удалить излишки материала между пропилами.


Голубь Хвост

Для использования там, где требуется более прочное соединение, чем простое Т-образное соединение пополам. Стороны каждой половины соединения обрезаются под углом примерно 30 градусов, так что при сборке соединения отдельные части соединяются вместе.

Отметьте ширину и глубину выемки в кромке бруса, как для тройника.Затем отметьте угол для ласточкиного хвоста, это можно сделать с помощью регулируемого угольника или путем измерения. Обрежьте скошенные стороны ласточкиного хвоста до линии глубины с помощью шипованной пилы. Используйте долото или предварительно настроенный фрезерный станок, чтобы удалить излишки материала между пропилами.

Отметьте и отрежьте другую деталь, как если бы она была разделена пополам. Затем отметьте каждую сторону выступающей части таким же углом «ласточкин хвост» до линии плеч. Закрепив брус в тисках, осторожно обрежьте угол с каждой стороны до плечевой линии, переставьте брус и разрежьте стороны вдоль плечевой линии, чтобы удалить отходы.


Советы
  • Разложите брус перед тем, как начать разметку — вам может потребоваться переставить брус, чтобы избежать сучка, который может совпадать с совместное.
  • Определите «презентационную поверхность» каждого куска древесины — неважно, какая это поверхность, но вам необходимо ее сделать. все измерения глубины с одной стороны готовой рамы.
  • Разметьте все стыки, прежде чем начинать пиление.
  • Особенно в случае половинных стыков пометьте «отходы» крестиком после того, как вы разметили их — их очень легко подобрать кусок размеченной древесины и сделайте пропил в неположенном месте.
  • Всегда выполняйте резку на отходной стороне отмеченной линии.
  • Отмерьте дважды (или трижды), а затем один раз аккуратно отрежьте.
  • Используйте стеклянную бумагу, чтобы разгладить каждый стык и удалить все осколки.
  • Соедините стыки с помощью качественного клея для дерева; примените его ко всем сопрягаемым граням. Удалите излишки клея перед сохнет.
  • Если толщина бруса позволяет, закрепите каждое соединение гвоздем или двумя, вбейте их под углом, чтобы они зафиксировали брус вместе.
  • Зажмите или приложите давление к каждому стыку, пока клей не высохнет, во влажных условиях подождите дополнительное время.

стыковое соединение — косое соединение — половина митра — угловая полусварка — Т-образная полусфора — поперечная полусварка
шарнир типа ласточкин хвост — наконечники

Деревянные стыки: какие деревянные стыки лучше использовать?

Используются различные соединения для деревообработки. Некоторые сильнее других. Давайте обсудим наиболее популярные суставы, чтобы вы знали, какие использовать в своих проектах.

1. Стыковое соединение

Стыковое соединение — это легкий стык для деревообработки. Он соединяет два куска дерева, просто соединяя их вместе. Стыковое соединение является самым простым в изготовлении. Это также самый слабый шов древесины, если вы не используете какую-либо форму армирования. Это зависит от одного клея, чтобы скрепить их. Из-за ориентации деталей у вас есть торцевое волокно на поверхность склеивания с длинным волокном. Полученный шов древесины по своей природе непрочен. Клей не обеспечивает большой боковой прочности.Вы можете сломать этот столярный шарнир голыми руками.

Видео по теме: Стыковая рама стола

3. Уздечка

Уздечка — это деревообрабатывающий стык, похожий на паз и шип. Вы прорезаете шип на конце одной детали и паз на другом, чтобы принять ее. Вы разрезаете шип и паз на всю ширину шипа. Это отличительная черта этого сустава. Следовательно, поверхностей склейки всего три.Угловая уздечка соединяет две детали на концах, образуя угол. Вы используете это соединение, чтобы разместить перила в стойках, например, в ножках. Он обеспечивает хорошую прочность при сжатии и умеренно устойчив к растрескиванию. Требуется механическая застежка или булавка. Угловые уздечки используются для соединения частей рамы при формировании рамы. Вы можете удалить материал с соединенных деталей после сборки, не жертвуя целостностью соединения. Разновидностью уздечки является Т-образная уздечка, которая соединяет конец одной детали с серединой другой.

Видео по теме: Обработка уздечки на ленточной пиле

4. Дадо (столярное дело)

Дадо — это прорезь, вырезанная в поверхности куска дерева. Если смотреть в разрезе, дадо имеет три стороны. Вы вырезаете дадо перпендикулярно волокнам. Он отличается от бороздки, которую вы прорезаете параллельно волокну. Сквозной дадо проходит через всю поверхность, а его концы открыты. У остановленного дадо один или оба конца останавливаются до того, как дадо встретится с краем поверхности.Вы используете дадо, чтобы прикрепить полки к каркасу книжного шкафа. Вы делаете паз полки так, чтобы он соответствовал дадо, что делает паз и дадо соединением. Хорошее применение для обработки стыков по дереву.

Видео по теме: Изготовление дадо на торцовочной и настольной пилах Дадо вырезает создание стопорных швов


5. Соединение по дереву «ласточкин хвост»

Соединение типа «ласточкин хвост», или просто «ласточкин хвост», является прочным соединением для деревообработки и отлично подходит для прочности на разрыв (сопротивления растяжению). Вы используете соединение типа «ласточкин хвост», чтобы соединить стороны ящика с лицевой панелью.Серия штифтов, прорезанных так, чтобы выходить из конца одной доски, сцепляется с серией хвостовиков, прорезанных в конце другой доски. Штифты и хвостовики имеют трапециевидную форму. После приклеивания соединение остается прочным и не требует механических креплений. Некоторые люди используют дадо в форме ласточкина хвоста из-за прочности на разрыв.

Видео по теме: Столярные изделия «ласточкин хвост»: части «ласточкин хвост», как сделать соединения «ласточкин хвост» и точно подогнать их, вырезание «ласточкин хвост» на ленточной пиле


6.Палец

Шарнир пальца или шарнир коробки — один из популярных шарниров деревообработки. Вы используете его, чтобы соединить два куска дерева под прямым углом друг к другу. Это очень похоже на соединение типа «ласточкин хвост», за исключением того, что штифты имеют квадратную форму и не расположены под углом. Соединение опирается на клей, чтобы держаться вместе. Он не обладает механической прочностью типа «ласточкин хвост». Стык для обработки дерева сделать относительно легко, если вы знаете, как использовать настольную пилу или фрезерный станок по дереву с простым приспособлением.

7. Соединение по дереву внахлест

Соединение в половину нахлеста — одно из часто используемых при деревообработке.В стыке половинного нахлеста вы удаляете материал с каждой детали так, чтобы полученное соединение было толщиной самой толстой детали. Чаще всего в стыках внахлест детали имеют одинаковую толщину. Вы удаляете половину толщины каждого шва. Этот шов хорош для изготовления предметов для хранения в мастерской.

8. Соединения деревообрабатывающие врезные и шипованные

Один из самых прочных соединений для деревообработки — шип и шип. Этот стык простой и прочный. Мастера по дереву используют его уже много лет.Обычно вы используете его для соединения двух деревянных частей под углом 90 градусов. Вы вставляете один конец части в отверстие в другой части. Вы называете конец первой части шипом. Вы называете отверстие во второй детали пазом. Обычно для этого стыка используется клей. Вы можете закрепить его булавками или клиньями. Качественное соединение шипом и пазом дает идеальное совмещение двух частей. Это важно при создании предметов семейной реликвии. Паз — это полость, вырезанная в дереве для установки шипа.Шип — это выступ на конце куска дерева, который нужно вставить в паз.

Обычно шип больше, чем ширина. Обычно размер паза и шипа зависит от толщины деталей. Рекомендуется делать шип примерно на 1/3 толщины детали.

Более подробная информация об этом превосходном стыке представлена ​​на деревообрабатывающем станке ближе к середине страницы. Вы найдете видео о каждом приспособлении в действии, чтобы показать, насколько точно вы можете сделать это соединение.

Видео по теме: Правила для врезных и шипованных столярных изделий, Изготовление врезок на сверлильном прессе, Нарезание врезок на фрезерном столе, Подгонка врезных и шипованных швов


9.Карманные столярные изделия

Одним из наиболее популярных соединений для деревообработки является соединение Pocket-Hole. Это не что иное, как стыковое соединение с винтами с карманом. Отверстия кармана требуют двух операций сверления. Первый — это растачивание самого отверстия кармана, в которое входит головка винта, содержащаяся в детали. Второй шаг — просверливание пилотного отверстия, центральная линия которого совпадает с осевой линией отверстия кармана. Направляющее отверстие позволяет винту проходить через одну деталь. и в соседний кусок. Для этой операции вы используете сверла двух разных размеров.В качестве альтернативы вы можете найти специальные пошаговые биты для выполнения этой операции за один проход.

Большинство людей используют приспособление с отверстиями в кармане, такое как Kreg Jig. Этот шаблон позволяет сверлить отверстия в карманах под правильным углом и на нужную глубину. Для укрепления стыка следует использовать клей. Конечно, Kreg Jig стоит от 40 до 140 долларов. Для меня это большие деньги, когда вы можете сделать приспособления для врезки и шипа за небольшую часть этой цены. Более того, паз и шип намного прочнее.

Видео по теме: Столярные изделия с отверстиями для карманов: рамки для лица


10. Стыки для деревообработки с зазором

Паз — это выемка, вырезанная на краю куска дерева. Если смотреть в поперечном сечении, шпунт двусторонний и открыт до конца поверхности. Пример использования шпунта — на заднем крае шкафа. Паз позволяет спине плотно прилегать к бокам. Другой пример — вставка стеклянной панели с помощью шпунта по краю рамы.

Видео по теме: Вырезание зазоров на настольной пиле и создание зазоров на фуговальном станке


11. Деревообрабатывающие соединения языка и паза

Одним из наиболее популярных стыков для деревообработки является стык «кромка-кромка», называемый гребнем и пазом. Одна деталь имеет прорезь (канавку) по всей длине одного края. Другой кусок имеет язычок на стыковочной кромке. В результате две или более детали плотно прилегают друг к другу, и вы можете использовать это для изготовления широких столешниц из массива дерева.Некоторые другие применения — деревянные полы, паркет, облицовка панелями и т. Д. Вы можете вырезать шпунт и паз несколькими способами. Я обсуждаю лучший способ сделать это соединение на странице Как использовать таблицу маршрутизатора.

Испытание на пытки деревообрабатывающих суставов — журнал Wood, ноябрь 2006 г.
Карманные винты прочнее дюбелей? Какой из стыков деревообработки дает наибольшую прочность? Придает ли винт прочности стыку?

Для «Теста на пытки деревянных суставов» в выпуске журнала WOOD № 173 они создали, а затем разрушили более 100 суставов.

Wood Magazine Тест на сдвиг
Соединение Mortise & Tenon потребовало 1005 фунтов / усилие — более чем вдвое, чтобы утроить усилие на разрыв по сравнению с другими соединениями.

Wood Magazine Pull-Apart test
Бисквитное соединение под углом 220 фунтов / сила; Дадо 559 фунтов / сила — винты не помогли.

Для соединения «врезной и шипованный» разрушилась древесина, но не соединение. Потребовалось 4733 фунта / сила почти 2 1/2 тонны, чтобы разорвать его на части.

Очевидно, этот тест показывает, что соединение «Врезка и шип» превосходит другие суставы.

Дополнительную информацию, включая приспособления для этих соединений, см. На сайте http://www.provenwoodworking.com/woodworking-joints.html

Эта статья предоставлена ​​Джимом МакКлири, редактором сайта www.provenwoodworking.com

8 способов сделать стыковые соединения, удерживающие

Любое соединение, которое стыкуется с торцевыми волокнами, будет слабым, потому что вы склеиваете древесные волокна на их пористых концах, а не вдоль их сторон. (Представьте, как вы пытаетесь склеить две соломинки для питья на концах, а не вдоль их сторон.К счастью, вы можете укрепить сквозные соединения в тех редких случаях, когда они необходимы, например, при соединении двух частей карниза на длинной стене или максимально использовать детали, которые слишком короткие для вашего проекта, но слишком долго ломать.

Если говорить об основах, вы должны либо добавить армирующие элементы, такие как пластины, дюбели или винты, либо разрезать соединение таким образом, чтобы создать механическую прочность и обнажить больше шероховатости лицевой или краевой поверхности для более прочного соединения, например, соединение, показанное на рисунке выше , с фрезеровкой с шарнирным соединением.Ознакомьтесь с этими восемью решениями, от простых до красивых.

Простые практичные бретели

Используйте простые металлические или фанерные ремни для усиления стыковых соединений там, где они могут быть спрятаны или где внешний вид не важен, например, на задней стороне широкой коронки, где вы не можете позволить себе отходы. Изготовление ремней нестандартного размера из 1 4 «фанера экономит ваши деньги и обеспечивает прочную склеиваемую поверхность.

Чтобы установить деревянную ленту, обрежьте ее настолько широко, насколько позволяет заготовка.Если вы соединяете детали с профилем на противоположной стороне, например, в литье, расположите отверстия для винтов над наиболее толстыми точками профиля — например, на вершине гребня или кривой.

Чтобы сделать соединение, приклейте и прикрутите одну сторону ремешка к заготовке. После высыхания клея приклейте вторую половину ремешка и прижмите сборку к плоской поверхности. Для получения плотного соединения приподнимите другую заготовку примерно на 1 4 на 3 фута от соединяемого конца. Затем сожмите детали вместе, добавляя крепежные винты, как показано ниже .Разложите обе части ровно и дайте клею высохнуть, прежде чем работать со стыком.

Восемь # 8×1 / 2 «шуруп для дерева с плоской головкой s плюс клей держать этот конец в конец коронка стыка плотно прилегает друг к другу.

Винты с отверстием в кармане

Вот еще один простой способ быстро затянуть стыковые соединения. Чтобы установить винты с отверстиями для карманов, используйте приспособление для сверления отверстий под углом в одной заготовке и в другой. Винт, вставленный в отверстие, стягивает детали вместе, как показано на рисунке ниже .Заготовки должны быть не менее 1 2 толщиной (используя винты 1 дюйм), и вы можете прикрепить детали 1 1 2 «или толще, используя 2 5 8 «винты. Подробнее об изготовлении столярных изделий с прорезями.

Карманные отверстия просверлены сзади лицо (верх) не видно спереди. Затем винт тянет куски вместе (внизу).

Шлицы обеспечивают внутреннюю прочность

Шлицы создают стыковочную клеевую поверхность, устойчивую к изгибу.Используйте сквозные шлицы для простого соединения с видимыми шлицами. Отметьте каждое соединение на его верхней поверхности и установите пильный диск 3 4 «высокий? — половину длины шлицев. Сориентируйте верхние грани каждой детали относительно параллельного упора, чтобы обеспечить одинаковое положение канавок между деталями. Чтобы обеспечить устойчивость очень длинных деталей, добавьте вспомогательный упор. вырежьте на концах пропилы так, чтобы образовалась канавка шириной в одну треть толщины вашего ложа.

Затем выровняйте и распилите шлицевую заготовку по ширине и общей глубине канавок.Сделать шлицы можно из фанеры или цельной заготовки. Если вы выбираете цельную заготовку, как показано под , сориентируйте шлицевое зерно параллельно с зернистостью заготовки. Вставьте шлиц; затем склеиваем и зажимаем детали.

Этот шлиц измеряет треть толщина соединяемых деталей, с перпендикулярным движением зерна к длине шлица.

Чтобы немного поработать, создайте скрытый шлиц, подобный показанному ниже , который исчезает после сборки соединения.Мы сделали это соединение, используя 1 4 «прямая фреза на настольном фрезере. Установите высоту фрезы чуть больше половины ширины ваших шлицев. Затем отрегулируйте упор фрезерного стола, чтобы центрировать фрезу по толщине концов заготовки.

Закруглите углы шлицев для плотно прилегает к пазу, но разрезать шлицы на 1/32 дюйма уже, чем комбинированные глубины прорезей.

Затем создайте простое приспособление, которое будет направлять ваши заготовки. Из обрезков немного толще ваших заготовок вырежьте две стопорные планки.Разместите их на расстоянии, вдвое превышающем ширину вашей заготовки, за вычетом врезных вставок с обоих краев. Затем прикрепите крестовину 1 2 «шире, чем высота долота, для дополнительной безопасности и контроля. Закрепите соединенные стопорные блоки готового приспособления на упоре стола фрезерного станка так, чтобы они были на одинаковом расстоянии от долота, как показано ниже . Чтобы небольшие ошибки регулировки упора не создавали помехи. неровный стык, отметьте верхние грани ваших заготовок так, чтобы они были обращены к вам во время фрезерования пазов.С помощью нажимной кнопки прижмите заготовку к упору фрезера и вниз по краю правого упора к столу фрезера. Сдвиньте заготовку к левому упору, как показано ниже , и поднимите ее над битой.

Эта тестовая лома удерживается на нажимной подушке. плотно прижат к ограждению маршрутизатора. Добавлять высокий вспомогательный забор, чтобы долго держать заготовки от опрокидывания.

Сверло и дюбель

Дюбель, показанный ниже , обеспечивает еще одно невидимое соединение.Соедините соединяемые детали встык и отметьте положения дюбелей на обеих сторонах. Поместите приспособление для установки дюбелей над метками и просверлите отверстия 1 16 «глубже, чем на половину длины дюбеля. На одной детали нанесите клей в отверстия, вставьте дюбели и закрепите ее на плоской поверхности. На другой детали приклейте концы волокон и отверстия, прижмите детали и зажимайте до тех пор, пока сухое.

Шарф со скосом

Обрезая концы под углом перед их соединением, вы обнажаете более длинное волокно для лучшего сцепления.Чем острее угол, тем больше и лучше поверхность склеивания. Например, скос в 45 ° увеличивает поверхность склеивания примерно на 40 процентов и помогает скрыть линию стыка на профилированной поверхности. Чтобы подобрать углы, отрежьте один конец на одной стороне пильного полотна и ответный конец на противоположной стороне, как показано на рисунке ниже . Даже если угол скоса вашего лезвия немного отличается от 45 °, детали будут совпадать.

Обрезать концы корона на противоположные стороны лезвия для плотного стыка встык.

Чтобы соединить половинки, прижмите нижнюю к плоской поверхности. Затем прижмите верхнюю часть к скосу нижней части. При необходимости выровняйте детали с помощью линейки.

Шарф со скосом

Попробуйте это соединение для еще большей поверхности склеивания. Начните с изготовления угловой направляющей 4: 1, которая более чем вдвое превышает ширину заготовки. (Направляющая, показанная на фотографиях, имеет размеры 5×20 дюймов для заготовки шириной 2 дюйма). Идентичные шипы по обеим сторонам треугольника помогают расположить ее на лицевой стороне обеих заготовок, как показано ниже .Отметьте углы на обеих заготовках и распилите их с точностью до 1 32 »линий на отводных сторонах.

Чтобы отметить более широкие молдинги, просто увеличить размер этого Угловая направляющая 4: 1.

Затем вставьте прямую биту в маршрутизатор. Зажмите направляющую вместе с заготовкой на твердой поверхности, например на верстаке, так чтобы край заготовки выступал. Поместите треугольный кусок обрезка, снятый ленточной пилой, под наклонной направляющей и рядом с узким наконечником, как показано под , чтобы помочь стабилизировать основание маршрутизатора и закрепить разрез на кончике.Затем обрежьте оставшиеся отходы до отмеченной линии. Переверните направляющую вверх дном и фрезеруйте вторую заготовку.

Проведите краем основания маршрутизатора вдоль направляющая угла 4: 1 для плавного приклеиваем край.

Чтобы собрать соединение, склейте скошенные края и слегка скрепите их, чтобы оба края образовали прямые линии. Затем прижмите обе детали к плоской поверхности, чтобы они не соскользнули, когда вы скрепите соединение вместе, как показано на рисунке ниже.

Угол 4: 1 увеличивает этот шарф склеиваемая поверхность стыка подробнее чем 450 процентов.

Базовые соединения внахлест

Привлекательные, прочные и легкие в изготовлении на столовой пиле или фрезерном столе, стыки внахлест образуют склеиваемые поверхности лицом к лицу. Чем больше перекрытие, тем лучше связь.

Чтобы сделать простое соединение внахлест, начните с разметки надрезов. Для одинаковых нахлестов поместите обе заготовки рядом так, чтобы концы были заподлицо, а на одной части была видна сторона вверх, а на другой — вниз. Отметьте «X», где вы будете обрезать колени на каждой части; затем наметьте линию на обеих частях и протяните линии от граней до краев обеих частей, как показано на рисунке ниже .

Используйте ширину ваших заготовок для обозначения длины нахлеста.

Далее установите набор дадо не менее 5 8 «шириной в столовой пиле и установите высоту лезвия так, чтобы разрезать половину толщины ваших заготовок. Проверьте посадку соединения, используя лом, как показано ниже . Лица тестовых обрезков должны быть заподлицо, с твердой древесиной к дереву. контакт на кругах.

Отрегулируйте высоту лезвия дадо использование пробных надрезов на ломе по толщине как заготовки.

Теперь вырежьте дадо от отмеченных линий стыка до концов, как показано ниже . Удлинитель углового калибра помогает позиционировать каждый проход и уменьшает отрыв. (Один кусок будет наклеен внешней стороной вниз.)

Дадо начало и конец нахлестать обе детали вместе. Затем удалите промежуточный материал.

Затем проверьте соединение, как показано ниже , и проверьте наличие зазоров между нахлестами или между верхней частью верстака или пилы и одной из поверхностей.Приклейте и зажмите нахлёстки для постоянного соединения.

Это соединение в половину нахлеста создает прочное соединение граней между кусочки. Вы можете увеличить или при необходимости уменьшите перекрытие.

Плоские соединения внахлестку

Это соединение сочетает в себе прочность соединяемых деталей с большой клеевой поверхностью соединения внахлест. Чтобы сделать это, добавьте 1 4 «к ширине заготовки. (Вы удалите его позже, когда будете настраивать соединение.) Затем измерьте это расстояние от конца заготовки.Отметьте обе детали одновременно, как описано для простого соединения внахлест. Продублируйте эти отметки на паре образцов по толщине ваших готовых заготовок.

Используйте ту же настройку дадо, что и для основного полунахлеста, но вместо этого установите высоту лезвия ровно на одну треть толщины ваших заготовок. Затем сделайте прорезь обе части и два испытательных образца от ваших краевых отметок до концов, как показано ниже .

Для идеального совмещения половинок круга, поставьте обе детали рядом сторона в то же время.

Теперь установите высоту лезвия дадо ровно на две трети толщины заготовки. Используя отходы, проверьте и отрегулируйте глубину дадо, пока более толстая часть по направлению к концу не будет находиться в более тонкой части, чтобы грани обеих частей были на одном уровне, как показано на рисунке ниже.

Рифленый угол одного теста кусок должен просто касаться дадо снизу в другом.

Измерьте расстояние от плеча дадо до половины ширины заготовки и поставьте там отметку.Прижав обе детали к угловому калибру, сделайте два прохода, чтобы определить ширину этой второй пары дадо, как показано ниже . Затем вырежьте оставшиеся папочки.

Обрежьте обе части вплотную в то же время для соответствия ширина дадо.

Чтобы обеспечить плотное соединение, постепенно обрежьте концы каждой детали по отдельности, пока оба не войдут в более глубокие стержни, как показано на рисунке ниже . Затем склейте и закрепите детали для соединения, которое показывает, что вы можете стильно растянуть доску.

Кусочки плоского стыка внахлестку соединиться вместе, чтобы сформировать как механическое соединение и прочное клеевое соединение.

Полное руководство по обрамлению углов

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы. При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новой пристройке комнаты. В этой статье основное внимание будет уделено методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но также учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора: структурную целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или облицовки стен.Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками». В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, соединяющих друг с другом блок, который функционирует как распорка.

В конце стены, где вы начали свою разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда будете собирать ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты не доходят до края фундамента на 3 1/2 дюйма (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но он также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса прокладки электропроводки. Если проводка должна быть проложена через угол, вставьте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для просверливания отверстий и более удобной прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным — это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть построены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхним и нижним пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2). Шпильки будут встречаться на внутренней стороне самого маленького угла угла.Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, причем один из слоев вторых пластин выходит за шов первых верхних пластин и срезан заподлицо с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный под этим углом, обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия. Это часто упускается из виду «разработчики в бегах», но это должно быть решено компетентным мастером DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, нуждается в дополнительных шпильках или блокировке, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов.Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазоры, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, сохраняя при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 градусов

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены — упускать из виду важность изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов внешних стен. Сама по себе древесина плохо изолирует ваш дом, а необработанные щели позволяют матери-природе проникать через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Для этого установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Диаграмму № 3). Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки.На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки». Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, что упрощает монтаж электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях.Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, созданным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напыляемой пеной или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углу, чтобы защитить внутреннее пространство вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм, чтобы не попасть заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, обрезанными по размеру каждой стороны перекрестка (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

Изоляция угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздей часто упускаются из виду профессиональными бригадами, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный, изолированный угол, требуется дополнительное время и усилия. Но дополнительные усилия означают, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его самостоятельно, и сделать его лучше.

Несколько советов по обрамлению

  • Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее гвоздями и затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо. Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
  • Разложите верхнюю и нижнюю пластины по краю, вставив настенные стойки между пластинами и прибив их на месте на концах стоек.
  • Проверьте прямоугольность по диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
  • При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

Рекомендуемые статьи

15 видов деревянных соединений и их применение (с фото)


Деревянные стыки позволяют создавать изделия из нескольких деревянных досок. Без использования столярных изделий из дерева все, что мы делаем из дерева, получилось бы из цельного куска.

Мастеру доступно несколько стилей соединений для деревообработки, что дает несколько творческих возможностей при сборке мебели, полов и т. Д.

Список наиболее распространенных видов столярных изделий

В предметах повседневного обихода встречается несколько стандартных стыков для обработки дерева. Вы можете увидеть многие из следующих примеров по всему дому.

1. Стыковое соединение

Конец деревянной доски называется «стыком». Мастера по дереву, формирующие этот стык, складывают два конца вместе под прямым углом, чтобы получился угол.Механические крепления, такие как гвозди или шурупы, необходимы для сохранения этих столярных изделий.


Вы видите, что этот прием чаще всего используется при возведении стен или чердаков. Некоторые рамы для картин, настилы и песочницы также используют его. Вы можете видеть, что стыковое соединение используется повсюду в моем уроке по деревянному скворечнику, сделанному своими руками.

2. Соединение встык под углом (Mitre Joint)

Этот вариант столярных изделий соединяет два стыка, разрезаемых под углом. Преимущество использования такого подхода заключается в прочности угла.Вы получаете бесшовное изображение без видимой конечной текстуры.

Использование: Поскольку угловое соединение имеет минимальную прочность, оно обычно используется для обрезки и формовки. В зависимости от цели вам может понадобиться укрепить стык под углом, добавив гвозди. Классический пример стыковой столярки под углом — деревянные рамы для картин.

3. Соединение внахлест

Мастера по дереву используют этот стык, чтобы соединить две доски вместе, чтобы создать ровную поверхность.

Чаще всего это случается, когда необходимо соединение в середине бруса, хотя угловые соединения также возможны.

Столярные изделия с перекрестным наложением

Если соединение образуется в середине обеих досок, оно называется крестообразным соединением внахлестку.


Вы часто видите, что это соединение по дереву используется для обрамления и столярных изделий. Соединение «птичий рот» — это распространенный вариант, используемый, когда соединение должно быть под углом.

4. Карманный шарнир

Карманные столярные изделия — это стыковое соединение, в котором основное стыковое соединение крепится с помощью шурупов, установленных под углом. Мастерам по дереву требуется просверлить пилотное отверстие между двумя досками.Две части соединяются винтом, чтобы создать прочную плоскую поверхность для дерева.


Обычно отверстия просверливаются под углом 15 градусов. Поскольку отверстие для винта должно быть предварительно просверлено, точность измерения имеет решающее значение для успеха этого метода. Лучше всего сделать это точно, используя приспособление для сверления отверстий.

Двери шкафов и лицевые рамы часто используют эту технику. Карманный шарнир также иногда встречается в дверных косяках и жилых арках.

5.Соединение язычков и пазов

Плотники соединяют две плоские доски вместе, чтобы создать большую деревянную панель, используя эту опцию. У одного длинная кромка вырезана по краю, а у другого есть паз, в который вставляется удлинитель доски. Он может оставаться надежным клеем или крепежом для полов, мебели и тому подобного.


Для всех плоских поверхностей с интенсивным движением используются столярные изделия из шпунта и паза.

Столярные изделия из пазов и пазов могут также использоваться для образования квадратных швов.В этом случае в поверхности доски вырезается паз, а по краю фрезеруется шпунт.

6. Dado Joint

Столярный метод дадо аналогичен соединению шпунт-паз. Единственное отличие состоит в том, что дадо прорезается поперек текстуры древесины, тогда как канавка прорезается в направлении волокон, которое обычно проходит по длине доски. Кроме того, на краях нет вырезанного гребня, вместо этого паз обрезан шире, чтобы соответствовать толщине сопрягаемой детали.

Мебельщики и плотники обычно используют его для изготовления фанеры, ДВП или других прессованных изделий.В шкафах строительного класса этот метод часто используется для создания прочного продукта.

7. Бисквитный стык

Мастера по дереву используют эту технику для создания более прочной версии стыкового соединения с использованием принципов «гребешок и паз». На обоих концах бруса сделайте прорезь, чтобы удерживать небольшую пластину, которая действует как соединение. Когда клей наносится на вставку, она начинает набухать, пока не будет заполнена вся вырезанная область.


В большинстве столешниц и деревянных стоек используется метод столярных изделий из бисквита для создания более надежного стыка, подходящего для повседневного использования.Вы можете использовать деревообрабатывающий инструмент, называемый столярным устройством для печенья или пластинчатым столярным устройством, чтобы точно выполнить этот тип краевых швов.

Дюбель — это модификация этой опции. В дюбельных соединениях вместо пазов для печенья просверлите отверстия и вместе с клеевыми блоками поставите деревянные штифты.

8. Врезное и теноновое соединение

Это деревообрабатывающее соединение было одним из первых методов строительства. Столярные изделия Mortise и Tenon по-прежнему являются одними из самых прочных деревянных соединений для каркаса и строительства.Техника аналогична методу «шип и паз», за исключением того, что большой квадрат и гнездо образуют бесшовные столярные изделия.

Для его завершения требуются точные измерения и профессиональное мастерство. Тем не менее, этот метод также является одним из самых красивых методов соединения, которые мы используем. Для использования соединения обычно требуется соединение под углом 90 градусов.

Использование: Этот тип деревянного соединения часто используется в производстве мебели и в ремеслах. Ножки вашего стола, скорее всего, соединены фиксированным пазом и шипом, а ножки стула часто крепятся с помощью углового паза.

9. Пазовый шарнир

Мастера по дереву формируют этот стык, формируя выемку на краю древесины. Он выглядит как выступающий край из шипа и паза, за исключением того, что у него только одна сторона, а не две. Хотя столярные изделия с фальцем представляют собой простое деревянное соединение, оно намного прочнее, чем стыковое соединение.


Этот метод позволяет плоской детали, такой как задняя часть шкафа, прилегать к обеим сторонам для бесшовной отделки. Разновидностью этого соединения является соединение дадо с пазом.

Вы также можете видеть это соединение, используемое в подоконниках и дверях, когда стеклянные вставки должны находиться внутри рамы.

10. Соединение «ласточкин хвост»

Мастера по дереву используют эту опцию, чтобы усилить угол. В нем используется блокировочное соединение ряда штифтов и хвостовиков для создания упругой кромки, которую можно использовать для мебели, краснодеревщика и обрамления.


Ручная техника и механическая обработка — полезные способы ее развития. Однако необходимое мастерство требует больше времени, чем другие варианты столярных работ.

11. Полуслепой ласточкин хвост

В большинстве ящиков используется эта конструкция соединения, потому что она имеет форму трапеции для штифтов, которые подходят друг к другу на конце бруса. Мастера по дереву используют его, чтобы соединение не было видно с лицевой стороны изделия, без ущерба для прочности их работы.


Это один из тех деревянных швов, который требует руки квалифицированного мастера по дереву. Но конечный результат — красивый, крепкий сустав, который стоит дополнительных усилий.

12.Скользящий шарнир ласточкин хвост

Еще одна разновидность столярных изделий «ласточкин хвост» — это скользящее соединение «ласточкин хвост», которое работает как гребень и паз при использовании техники «ласточкин хвост».


Как вы можете видеть на изображении, здесь паз «ласточкин хвост» обрабатывается на лицевой стороне доски, а профиль штифта вырезается на конце соответствующей детали.

13. Коробчатый шарнир

Это соединение работает на конце двух деревянных частей для создания бесшовного прямого угла. Вы делаете ряд симметричных прорезей, чтобы сформировать прямоугольные выступы, называемые пальцами.Когда вы приклеиваете соединение, пальцы вставляются, чтобы создать прочное соединение, в результате чего получается сплошной угол.


Коробчатые столярные изделия — эффективная альтернатива соединениям типа «ласточкин хвост». Столярные изделия типа «ласточкин хвост» лучше всего подходят для твердых пород дерева и требуют сложной обработки. С другой стороны, оконные рамы просты в изготовлении и работают с большинством пород дерева, включая фанеру. Вы можете легко разрезать пальцы шарнира на настольной пиле с помощью набора лезвий для дадо.

14. Уздечка

В этом подходе используется модифицированная версия шипового соединения.Вместо того, чтобы вырезать квадратный кусок, чтобы сформировать угол, мастера по дереву создают длинный край, который подходит к желобу. Благодаря этому соединению он образует прямой угол с тремя подходящими поверхностями, которые удерживают клей для дополнительной прочности.

Когда вы добавляете рельсы к современному каркасу кровати с изголовьем и подножкой, наиболее распространенным соединением является соединение уздечки. Вы можете найти несколько вариантов этой техники, включая Т-образную уздечку, уздечку с косой и двойную уздечку, которая обычно используется в брезентовых подрамниках.

15. Суставы пальцев

Этот тип столярной техники используется в основном для соединения двух деревянных частей в более длинную доску. Удлинительный шов обычно имеет большую поверхность склеивания между соединяемыми деталями.


Сначала нужно отрезать пальцы аналогично коробчатому стыку, но глубже. В случае коробчатого соединения вы соединяете два куска дерева под углом 90 градусов, чтобы получить прочный угол. Здесь вы кладете сопрягаемые деревянные детали плоско и собираете их с тонким слоем столярного клея между пальцами.

Почему важны соединения для деревообработки?
Множество стыков для деревообработки позволяют двум деревянным элементам работать вместе без использования клея или механических креплений. Каждая техника направлена ​​на использование прочности древесины для создания предметов, которые можно использовать.
Характеристики столярных изделий зависят от качества выполняемой работы, целостности древесины и качества клея или застежки.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.