alexxlab Токарный станок из дрели | Самоделки своими руками
Токарный станок для умельца самодельщика вещь первой необходимости с его помощью можно выполнять целый ряд операций: точить, шлифовать и резать. Мы подробно рассмотрим как сделать простой токарный станок из обычной дрели своими руками, фото и описание прилагается.
Первым делом понадобится подходящая деталь для зажимной обоймы, нашёлся вот такой шкив от Волги, по размерам подошёл идеально.
Срезаем шкив пополам, а из листа металла толщиной 4 мм, нарезаем и привариваем крепления. Затем зажимаем в тисках обе половинки и сверлим отверстия под стяжки, вставляем в отверстие болты и закручиваем гайки. Гайки прихватываем сваркой и обойма готова.
Раму сделал из профильной трубы 20 х 40 мм. На раме закреплён светильник, его крепление сделано из деталей реечного стеклоподъёмника от Волги.
Из него так же сделан упор под резцы. Конструкция следующая. Платформа с направляющими пазами (рейки от стеклоподъёмника), по которой перемещается каретка с упором, а в нужном положении каретка фиксируется барашковой гайкой
Две рейки, брусок металла (ширина- по размеру пазов, высота- по высоте основания), две пластины с вырезом под брусок (металл 2 мм.
и напильник в помощь), пара втулок (труба подходящего диаметра) и пара полосок металла для жёсткости (обрезки от деталей оконных конструкций) .
К бруску, привариваем одну из пластин заподлицо. Затем вставляем всё в паз верхней рейки и с обратной стороны привариваем к бруску вторую пластину. Проверяем ход каретки. Если всё работает чётко, без заеданий, просверливаем в задней части обе пластин, отверстие диаметром 6 мм.
Со стороны нижней пластины вставляем болт и фиксируем его головку сваркой. Сверху, будет накручиваться барашек (ним мы будем фиксировать каретку в нужном положении. Затем ставим втулки, нижнюю рейку и стягиваем всё болтами.
Подгоняем нижнюю рейку относительно верхней, что бы ход каретки был без заеданий, а нижняя часть бруска не доходила до нижней кромки рейки где-то в пределах 1 мм. (зазор выводится подгонкой высоты втулок и делается для того, что бы нижняя часть бруска при перемещении не касалась рабочей поверхности стола). Закончив с подгонкой, вставляем между двумя рейками, с обеих сторон, полосу и окончательно свариваем всё.
Остаётся приварить к передней части каретки отрезок профильной трубы в которую будут вставляться упоры для резцов. В качестве основания, взял профиль 30 х 30 мм, для упоров 25 х 25 мм.
Фиксатор упора простейший. На высоте 2/3 от низа основной трубы, просверливаем отверстие 7 мм. к нему привариваем гайку на 6 мм. В него вкручивается болт-барашек и фиксирует упор.
В качестве основания, взял фанеру толщиной 12 мм. Крепление рамы под дрель- на саморезах. Снизу предусмотрен выдвижной ящик под резцы и оснастку. Чтобы он ничего не цеплял, крепление платформы каретки сделано на закладных пластинах.
В качестве крепежа напилил пластины толщиной 6 мм, просверлил три отверстия. В центральном нарезал резьбу под болты, через два крайних пластина крепится к столу саморезами.
Крепление пластины.
Крепление платформы для упоров сделано поворотным. Угол фиксированый- 90°. Ниже, на фото, всё видно. Для поворота, необходимо выкрутить болт в задней части платформы.
Перевести её в нужное положение и зафиксировать. После пробных «заездов», сделал вывод о необходимости замены болта на «барашек».
После всей подгонки красим железо и ставим на место.
Столешницу планировал оставить как есть, но практичность победила. Сверху закреплён лист алюкобонда. Вещь вечная и в плане уборки удобней.
Напряжение подводится с помощью шнура.
Дрель подключается к розетке. Питание на неё, подаётся с помощью клавишного выключателя. Фиксируем кнопку на дрели в включённом положении, а дальше работаем выключателем. И удобно и кнопка дрели дольше проживёт. Вторая клавиша выключателя, работает на подсветку.
Поводка снизу, сделана по принципу крепления закладных пластин. Фрезернул дорожки, уложил провода, зафиксировал их термоклеем и всё это дело закрыл пластиком.
Дополнительно сделан второй упор под резцы. Он шире основного. С его помощью удобно делать круглые заготовки. Но он выполняет ещё одну функцию.
В верхней части просверлил отверстия и нарезал резьбу.
Теперь берём кусок текстолита, просверливаем отверстия и получаем столик для шлифовки.
С помощью насадки для шлифовальных дисков, теперь можно быстро и удобно подводить кромки заготовок.
Станок предназначен для мелких токарных работ.
Пример изготовленных деталей на станке.
Вот такой токарный станок из дрели можно сделать своими руками.
Автор самоделки: Дмитрий. источник
Своими руками токарный станок из дрели по дереву: инструкция
Каких только приспособлений не делали из обыкновенной ручной дрели! Этот электроинструмент настолько универсален, что можно сэкономить на покупке нескольких ручных обрабатывающих станков.
Делаем токарный станок из дрели за выходные
Сразу оговоримся – существуют промышленные образцы, которые продаются в магазинах электрооборудования.
Потратив определенную сумму денег, вы можете приобрести готовый экземпляр и заниматься обработкой деревянный и металлических изделий в условиях домашней мастерской.
Но отечественные Кулибины не ищут легких путей, и норовят изготовить самодельный станок из подручных материалов.
Примитивный токарный станок из дрели
Надо сказать, что несмотря на кажущуюся сложность – это одно из самых доступных в изготовлении приспособлений. Технологический уровень конструкции неограничен, и определяется материалами, которые вам удалось найти.
Из чего состоит простейший токарный станок
Чертеж для изготовления самодельного токарного станка
Станина (основание) станка
Является основой любого стационарного электроинструмента. Она определяет взаимное расположение основных частей станка, и обеспечивает устойчивость конструкции.
Если станина достаточно массивна и обладает собственными ножками – инструмент устанавливается на полу и фактически становится стационарным. Компактная станина крепится на стол или верстак, и тогда станок можно легко перенести в любое удобное место.
Передняя бабка
Ответственный узел, на котором крепится шпиндель или патрон с вращающим приводом.
Как правило, в компактных моделях этот узел может перемещаться по станине, но только для настроек взаимного расположения компонентов станка или центровки.
При работе передняя бабка должна быть надежно зафиксирована. На крупных стационарных токарных станках эта часть вообще является единым целым со станиной.
Задняя бабка
Подвижный узел, обеспечивающий прижим заготовки к шпинделю (патрону). Главный принцип – идеальная соосность с передней бабкой. Этот компонент станка должен свободно перемещаться по станине, позволяя установить заготовку любой длины.
Правильно выполненная задняя бабка имеет точную регулировку упорного конуса. После фиксации узла можно подогнать усилие прижима.
Подручник
Выполняет роль суппорта токарного станка. На компактном устройстве является упором для резцов, удерживаемых в руках оператора. Должен иметь возможность перемещения по станине и надежно фиксироваться в рабочем положении.
ВАЖНО! Передняя и задняя бабка имеют одну степень свободы – перемещение происходит вдоль оси вращения заготовки.
Подручник должен перемещаться как вдоль, так и поперек оси.
Это необходимо для того, чтобы рычаг резца от подручника до обрабатываемой детали был как можно короче. В противном случае его может просто вырвать из рук, что приведет к травме и порче заготовки.
Еще один способ сделать токарный станок самостоятельно
При наличии универсального верстака с ровной и прочной столешницей, можно обойтись без станины. В этом случае дрель при помощи струбцины с хомутом фиксируется на столе за шейку. Эта конструкция объединяет в себе и переднюю бабку, и привод вращения.
Вариант крепления дрели к столешнице
Напротив патрона, соосно устанавливается упор, играющий роль задней бабки. Его можно изготовить буквально из пары брусков и сточенного под конус регулировочного винта. Крепить приспособление можно струбциной. Если заготовка не очень массивная, такая конструкция вполне работоспособна.
Упор для центровки заготовки по оси
Подручником может стать брусок подходящего размера, опять же закрепленный струбциной.
При наличии времени и материала – можно изготовить простой станок по дереву, размещенный на импровизированной станине.
Элементарный токарный станок из фанеры и нескольких брусков
На таком приспособлении можно вытачивать ручки для инструмента или дверей, набалдашники и балясины для перил, а так же другие декоративные элементы из дерева.
ВАЖНО! При изготовлении любой из описанных конструкций, необходимо взаимно отцентровать ось вращения шпинделя (патрона) и конусного упора задней бабки.
И все же, лучше изготовить токарный станок согласно правилам. Оценив запасы исходных материалов – набросайте чертеж. Размеры и форму креплений подбирают согласно имеющейся в наличии электродрели, и предполагаемых размеров изготавливаемых изделий.
Чертеж размещения инструмента и центра на станине
У вас должна получиться жесткая самостоятельная конструкция, на которой не будет меняться взаимная центровка. Станина закрепляется на столе, а все остальные компоненты слажено перемещаются относительно направляющей.
На таком станке можно обрабатывать заготовки большого диаметра, только для этого надо приобрести или изготовить план шайбу с креплением в патрон дрели.
Общий вид токарного станка
Расположение на станине позволяет превратить ваше приспособление в токарный станок по металлу. Только обрабатывать болванки из стали все равно не получится.
А изготовить цилиндрические изделия из алюминиевых сплавов, бронзы или латуни – запросто.
Обратите внимание
Если вы будете работать надфилем или наждачной бумагой, обернутой вокруг бруска – можно обойтись подручником. Для работы с настоящими резцами необходимо будет изготовить суппорт с винтовым механизмом подачи.
Дополнительные приспособления к токарному станку
Перед проектированием самодельного станка, предусмотрите установку на него дополнительных устройств, расширяющих возможности.
Многие домашние мастера задаются вопросом, как сделать абсолютно одинаковые изделия в нескольких экземплярах, не примеряя каждые 30 секунд шаблон.
На токарный станок по дереву можно приспособить так называемый копир.
Копир из дрели
И тогда вы сможете сколько угодно раз повторять деталь по первому экземпляру. Заготовки можно красить с нанесением узоров, делать спиральные насечки.
Такой станок можно использовать для намотки трансформаторов. Как только вы запустите его в работу, моментально возникнет масса идей для повышения универсальности приспособления.
Поэтому, прежде чем приступить к реализации плана – оцените все перспективные доработки, и продумайте их на этапе составления проекта.
Операции сверления – Mini-lathe.com
Выравнивание передней и задней бабки токарного станка позволяет сверлить отверстия точно по центру цилиндрической детали. Я пытался сделать это однажды со своим сверлильным станком и тисками до того, как у меня появился токарный станок; получилось не слишком хорошо.
Перед тем, как просверлить торец заготовки, вы должны сначала торцевать торец, как описано в разделе «Операции торцевания».
Следующий шаг — просверлить отверстие с помощью центрирующего сверла — жесткого, короткого сверла с коротким наконечником. Если вы попытаетесь просверлить отверстие без предварительного сверления центра, сверло почти наверняка будет отклоняться от центра, создавая отверстие слишком большого размера и смещенное. Мы ненавидим это!
Центровочные сверла бывают разных размеров, например № 00, № 0, № 1– № 5 и т. д. Вы можете приобрести наборы № 1– № 5 менее чем за 5 долларов США по распродаже у нескольких поставщиков.
Подготовка к сверлению
Перед сверлением необходимо убедиться, что сверлильный патрон надежно закреплен в задней бабке. Когда оправка патрона свободно вставлена в отверстие задней бабки, выверните отверстие задней бабки примерно на 1/2″.
Зафиксируйте заднюю бабку в направляющих, затем плотно задвиньте патрон назад к задней бабке, чтобы оправка плотно вошла в конус Морзе задней бабки. (Патрон снимается с задней бабки путем поворота плунжера задней бабки назад до тех пор, пока оправка не будет выдавлена).
Выберите центрирующее сверло с диаметром, аналогичным диаметру отверстия, которое вы собираетесь просверлить. Вставьте центрирующее сверло в кулачки патрона задней бабки и затяните патрон, пока кулачки не начнут захватывать сверло.
Поскольку цель состоит в том, чтобы сделать сверло как можно более жестким, вам не нужно, чтобы оно выступало слишком далеко от кончиков губок. Поверните сверло, чтобы установить его на место, и удалите металлическую стружку или другой мусор, который может помешать правильному положению сверла.
Теперь затяните патрон. Хорошей практикой является использование 2 или 3 отверстий для ключа патрона, чтобы обеспечить равномерное затягивание (но все три могут быть недоступны из-за узких границ 7 × 10).
Сдвиньте заднюю бабку вдоль направляющих, пока кончик центрирующего сверла не окажется примерно на 1/4″ от конца заготовки, и затяните зажимную гайку задней бабки. Рычаг блокировки плунжера задней бабки должен быть плотно прижат – не настолько, чтобы препятствовать движению плунжера, но достаточно, чтобы обеспечить максимально возможную жесткость плунжера.
СОЖ
Если я не работаю с латунью, я почти всегда использую смазочно-охлаждающую жидкость при сверлении. В частности, с алюминием, который имеет тенденцию захватывать сверло, это помогает обеспечить гладкое и точное отверстие.
Я использую смазочно-охлаждающую жидкость марки Tap Magic, но есть и другие превосходные марки.
Вам нужно всего несколько капель за один раз, поэтому маленькой банки должно хватить на долгое время. Я использую небольшую бутылочку с игольчатым наконечником, чтобы нанести жидкость на работу.
Бутылка изначально содержала легкое масло и была приобретена в Home Depot.
Центровое сверление
Включите токарный станок и установите скорость около 600 об/мин. Используйте рукоятку задней бабки для медленного продвижения сверла к концу заготовки и продолжайте, пока коническая часть центрального сверла не войдет в заготовку примерно на 3/4 пути.
Это все, что вам нужно для центрирующего сверла, так как его назначение — просто сделать начальное отверстие для обычного сверла.
Выверните центральное сверло и остановите токарный станок.
Сверление отверстия
Ослабьте зажимную гайку задней бабки и сдвиньте заднюю бабку до конца направляющих. Выньте центральное сверло из патрона, вставьте обычное сверло и затяните его в патроне.
Сдвиньте заднюю бабку, пока кончик сверла не окажется примерно на 1/4″ от заготовки, а затем зафиксируйте заднюю бабку на месте. Нанесите несколько капель смазочно-охлаждающей жидкости на кончик сверла, затем запустите токарный станок и просверлите заготовку, как и раньше, со скоростью от 400 до 600 об/мин.
После продвижения сверла примерно в два раза по его диаметру выньте его из отверстия и с помощью щетки удалите металлическую стружку с кончика сверла.
При необходимости добавьте еще несколько капель смазочно-охлаждающей жидкости, затем продолжите сверление, удаляя стружку примерно через каждые 2 диаметра глубины.
Измерение глубины сверления
Если вы не просверливаете полностью довольно короткую заготовку, вам, как правило, потребуется способ измерения глубины отверстия, чтобы вы могли остановиться на нужной глубине.
Одним из первых приспособлений, которые я сделал на токарном станке, был простой глубиномер — небольшой латунный цилиндр со стопорным винтом, который надевается на кусок буровой штанги диаметром 1/16 дюйма и длиной около 3 дюймов.
Очень удобно для проверки глубины отверстий. Вы можете использовать правило магазина, чтобы установить латунный ползунок на желаемую глубину, а затем зафиксировать его на месте с помощью небольшого установочного винта.
Другой способ измерения глубины – использование градуированных меток на корпусе задней бабки. Однако их не так просто увидеть.
Если вам нужна настоящая точность, Варминт Эл придумал отличную идею установить 1-дюймовый циферблатный индикатор на задней бабке. Наконечник DI касается пластиковой пластины, установленной на ползун задней бабки.
DI крепится болтами к отверстию 1/4-20, просверленному и нарезанному сбоку задней бабки. Если вы делаете этот мод на своем токарном станке, снимите плунжер с задней бабки перед тем, как просверлить монтажное отверстие для DI, чтобы избежать сверления плунжера.
Сверление глубоких, глухих и больших отверстий
В металлообработке «глубоким» отверстием считается любое отверстие, диаметр которого более чем в 3 раза превышает диаметр сверла. Глухое отверстие — это отверстие, в котором вы не просверливаете заготовку насквозь; то есть нижний конец закрыт.
При сверлении таких отверстий очень важно часто полностью выводить сверло из отверстия, чтобы стружка могла выйти из отверстия. Вам нужно делать это каждый раз, когда вы продвигаете сверло примерно в два раза по его диаметру.
Несоблюдение этой процедуры приведет к тому, что стружка застрянет в отверстии, приварится к сверлу и создаст отверстие неравномерного и грубого диаметра. Смазочно-охлаждающая жидкость также поможет предотвратить прилипание стружки к сверлу или стенкам отверстия.
Большие отверстия соотносятся с размером станка, и для мини-токарного станка я считаю отверстие больше 3/8″ «большим». Если вы попытаетесь просверлить большое отверстие, скажем, 1/2″, начав со сверла 1/2″, вы можете не получить хорошего чистого отверстия, потому что за один раз удаляется слишком много материала.
Отверстие лучше сверлить поэтапно, начиная, скажем, со сверла 5/16″, затем 3/8″ и так далее, пока не дойдете до сверла 1/2″ для последнего прохода. Таким образом, большое сверло удаляет лишь небольшое количество материала по периметру отверстия, и его работа будет намного проще.
Сверлильный станок | Фрезерные станки
Вероятно, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.
Фрезерно-сверлильный станок 3-в-1 Просмотреть все
Этот комплект токарно-сверлильного станка сэкономит место в небольших домашних мастерских и гаражах. Токарный и фрезерный станки работают от отдельных двигателей, что продлевает срок службы станка. Цифровые показания помогают получить точные результаты. Подробнее о фрезерно-сверлильном станке 3-в-1
3-в-1 фрезерно-сверлильный станок
Нужно сверлить отверстия вверх ногами, под мостами или на стенах зданий? Наши портативные магнитные дрели могут закрепить практически любой металл и удерживать его под сложными углами.
Подробнее о Магнитные дрели
Магнитные дрели
Мы изготавливаем эти дрели с массивной конструкцией, рассчитанной на десятилетия, как и классические радиальные дрели. Они могут поворачиваться на 360° и сверлить тяжелые материалы в литейных цехах и крупных производственных цехах. Подробнее о Радиальное сверло
Радиальное сверло
Наши шарнирные метчики облегчают доступ к просверленным отверстиям в любом материале и навинчивают гайки и болты. Удобная конструкция предотвращает травмы оператора в течение многих лет повторяющихся операций. Узнайте больше о постукивании по рукам
Ручки для нарезания резьбы
Вертикальный фрезерный станок позволяет проектировать металлические детали для производства.
Вы можете использовать наши фрезы для торцевания, сверления или резки. Прочная стальная колонна и головка уменьшают вибрации для точного прототипирования. Подробнее о Вертикальные мельницы
-
Вертикальные мельницы
Вертикально-фрезерные станки Посмотреть все
Идеально подходит для ремонтных мастерских, небольших производственных цехов, гаражных мастерских. Вертикально-фрезерный станок может справиться с более легкими задачами прототипирования. Каждая из этих компактных гибридных машин также работает как сверлильный станок. Подробнее о Вертикально-фрезерные станки
Вертикальные фрезы
Токарный станок по металлу Baileigh (также известный как токарный станок или токарный станок с двигателем) может превратить металлическую заготовку в идеально круглые готовые изделия.