Строительство гипсокартонных перегородок: Межкомнатная перегородка из гипсокартона с дверью своими руками

Монтаж перегородок также подразумевает использование горизонтальных направляющих, предназначаемых для крепления арок, дверей, окон. Это точно такой же профиль, который идет по периметру проема, только внутрь него укладывают деревянный брусок для максимальной прочности. Все эти железяки крепятся анкерами или гвоздями-дюбелями. Можно даже шурупами (особенно актуально в деревянных домах).

Чтобы металл и вся конструкция не дребезжала и не пропускала шум, используют гаситель звука – полиуретановую клейкую ленту. Можно применять и специальную резину или корковое покрытие – разницы нет никакой. Теперь еще рассмотрим основные принципы и нюансы монтажа перегородок из гипсокартона, их надо бы запомнить и не нарушать:

• При креплении листов оставляем зазоры от 3 до 5 мм, они потом заделываются шпаклевкой, что повышает целостность и изоляционные характеристики слоя.
• Швы гипсокартона надо армировать стеклолентой и укреплять бумажной полосой, это предотвратит возникновение трещин на стыках листов, даже если на них оказать нагрузку.
• Крепление профилей UW (вспоминаем, это те опоры, которые прикручиваем к несущим) нужно делать не реже, чем 1 на 70 сантиметров. Оптимальное расстояние – 50 см.
• Даже небольшие элементы конструкции крепятся минимум в 3 точках. Сращивание профиля имеет аналогичное требования – от 3 саморезов.
• Стоечные профили размещаются каждые 60 сантиметров, не больше.

Установка перегородок из гипсокартона должна проводиться с учетом всех этих требований, поскольку нарушение расстояния или количества крепежей может сильно отразиться на качестве и прочности простенка. Опытные строители рекомендуют делать вертикальные опоры на расстоянии 40 сантиметров – кратное число ширине ГКЛ, тогда легче будет крепить, конструкция будет жестче. Можете также почитать нашу статью как правильно разрезать гипсокартон, поскольку делать это придется – высоту вы не сможете подобрать, общую длину отделочного материала также.

Пошаговая инструкция по изготовлению перегородки из гипсокартона своими руками

Дело накроется медным тазом, коль нет стабильного каркаса – факт, подтвержденный не однократным опытом новичков. Крепления должны быть сделаны по ГОСТ, а вся конструкция изготовляется с солидным запасом прочности, чтобы она намертво закрепилась, хорошо изолировала звук и выдерживала большие нагрузки, насколько это возможно при гипсокартонных межкомнатных перегородках. Рассмотрим изготовление каркаса из ГКЛ подробнее.

ШАГ 1: размечаем несущие профили на полу, стенах, потолке. Это сделать очень просто при помощи веревки, горизонтального уровня и простейшего отвеса. Проследите, чтобы не было отклонений и перемеряйте 10 раз, иначе у вас будет стена в стиле Пизанской башни.

ШАГ 2: крепим профили UW. Предварительно клеим на профиль звукоизоляционную ленту. Крепление проводим дюбелями или шурупами, если профиль лежит на деревянной поверхности. Прикручивается через каждые 25-30 сантиметров – не экономите несколько копеек на шурупах, ведь придется потратить гораздо больше, если стена отвалится.

ШАГ 3: крепление вертикальных стояков. Межкомнатные стены из гипсокартона крепятся на профили CW, низ которых устанавливается на несущие профили на полу, а верх заводится в потолочные несущие элементы. Они должны заходить минимум на 2 сантиметра – чем больше, тем лучше. Крепится «блохами» – специальными шурупами для крепления металлических профилей.

ШАГ 4: профилем надо сделать окантовки. По всему периметру, стены, затем по периметру проемов, которые вы предполагаете соорудить (двери, окна и прочее).

Прежде чем сделать перегородку из гипсокартона важно закрепить дверную коробку. Это обязательно делается на этапе изготовления каркаса, а потом уже прикрепляется гипсокартон. В профили засовывается брус аналогичного размера из сосны (она дешевле), затем к нему через профиль привинчивается дверная рама, можно привинтить еще несколько поперечин для жесткости.

Крепление обшивки гипсовой перегородки

Несмотря на всю важность процесса, он достаточно быстрый, простой ­– справится даже таджикский гастарбайтер. Немного практики и вы будете прикручивать листы не хуже профессионального строителя. Для этого вам надо внимательно измерять размеры ГКЛ рулеткой, чтобы плита ровно ложилась на ваши профили. Используйте угольник для получения углов 90 градусов. Разрезать гипсокартон можно лобзиком или ножовкой, но без шума и пыли это сделать можно обычным канцелярским ножом (подробнее можно увидеть здесь).

Отрезанные листы нужно будет прикрутить к каждому профилю саморезами через каждые 25 сантиметров. Если поверхность будет криволинейная (арка или полукруглая стена), тогда привинчивать надо через каждые 10 сантиметров. Если гипсокартон крепился в 2 слоя (рассмотрим далее в статье), то первые листы можно прикручивать через 80 сантиметров – их придавит другим слоем и нет смысла сильно переусердствовать.

Сила затяжки саморезов при работе с ГКЛ высчитывается легко: старайтесь, чтобы все шляпки залезали на 1 мм. Потом все это можно будет заштукатурить и их не будет видно. Важно запомнить, что гипсокартон надо удерживать пока он не будет «прихвачен» по всему периметру минимум в 4 местах. Нельзя отпускать плиту при закрученном 1 или 2 саморезах – край может отломиться. Лучше будет воспользоваться помощью подсобного работника, это ускорит процесс привинчивания листов ГКЛ и повысит качество.

ВАЖНО: не экономьте на расходных материалах, с плохими саморезами и битами работать очень тяжело и можно получить как минимум плохое настроение от работы. Если лист ГКЛ проходит легко, то в металлический профиль многие саморезы не хотят сразу закручиваться и лист идет по резьбе, отталкиваясь от профиля. Это немного ослабляет место крепления.

Место стыка листов надо пройтись фрезой (можно обычным ножом снять углы — ровность здесь не важна), чтобы снять фаску для будущей штукатурки, дабы не было неровностей потом. У вас должно получится что-то похожее на это:

Заделка стен из гипсокартона и финальные работы

Основная проблема большинства новичков – отсутствие армирования стыков. Чем это грозит? Если вас не смущают трещины на стене, которые возникнут при первом ударе об стену или спустя 1-2 года использования, тогда ничем. Если же вы желаете видеть стену целой и красивой, тогда лучше сделать установку межкомнатной перегородки из гипсокартона по стандарту.

Способ 1: армирование стеклотканью. После установки гипсокартона наклеивается специальная лента (она же серпянка), которая потом сверху шпаклюется. Она представляет собой сетку, через которую проходит отделочный материал. Это более надежный и простой способ предотвратить возникновение трещин.

Способ 2: шов просто шпаклюется без использования армирующей сетки, после чего укрепляется специальной бумагой, которая сажается на клей. Бумагу протягивают шпателем после оклейки, лишний клей убирается. Это проще, дешевле, но особой прочностью такое армирование не обладает.

ВАЖНО: возведенные двухслойные межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками армировать лентой или стеклотканью не обязательно, так как листы сами себя укрепляют. Теоретически можно сэкономить немного денег и времени, но мы не рекомендуем так делать, поскольку сэкономленные копейки могут все же испортить вам настроение через пару лет эксплуатации стены.

Еще один важный момент – заделка углов стен. Для начала надо грунтовать всю стену перед нанесением финальной шпаклевки (желательно 2 тонких слоя сделать). Углы достаточно уязвимы, поскольку гипсокартон на краях ломкий. Надо использовать металлические или пластиковые перфорированные углы, которые надеваются на ГКЛ и шпаклюются потом сверху. Можно еще наклеить потом пластиковый угол – он максимально защитит стену от износа. Он клеится на герметик или любые полимерные смеси.

Собственно, как сделать межкомнатные перегородки из гипсокартона разобрались. Осталось теперь повесить двери на коробку или вставить окно в оконный проем и можно сразу эксплуатировать. Штукатурки отвердевают уже через несколько часов, поэтому пока вы все сделаете, они приобретут свою прочность.

Широкие или усиленные перегородки – специфика монтажа

Мы уже разобрали, как сделать обычные конструкции, которые удовлетворят требованиям 95% потребителей, но есть «гурманы», желают решить сложные задачи (или нет выбора просто), сделав усиленные, утепленные стены или широкие перегородки, в которые надо спрятать коммуникации, стояки и прочую ересь. В таких случаях надо подробнее рассмотреть, как своими руками сделать перегородки из гипсокартона, что мы сейчас и сделаем.

Широкая и усиленная перегородка позволяет лучше изолировать помещение, утеплить его, разместить нужные коммуникации. С прочностью решить проблему достаточно просто: делаем 1 ряд стояков, на которые привинчиваем первый ряд ГКЛ, потом с перекрытием на швах не менее чем 30 сантиметров прикручиваем второй ряд гипсокартонных плит – усиленная стена из ГКЛ уже возведена.

Решить проблему с коммуникациями труднее. Надо сделать 2 ряда вертикальных стояков, то есть, надо сделать 2 каркаса на расстоянии 25 сантиметров (это для примера). Привинчиваем гипсокартон, затем заводим проводку, канализацию, укладываем утеплитель между вертикальными стояками (минеральную вату, например), потом привинчиваем с другой стороны ГКЛ и делаем отверстия в нем с помощью дрели и фрезы в местах, где надо вывести розетки и другие штучки.

ВАЖНО: нужно скреплять вертикальные профили с двух разных рядов. Это можно сделать любыми металлическими полосами, но самый простой вариант – порезать 1 вертикальный элемент на 25-сантиметровые отрезки и привинтить их. Крепления делать желательно каждые 50 сантиметров, тогда такая стена выдержит достаточно большие нагрузки и будет максимально монолитной.

Задача почти решена и широкая перегородка из гипсокартона своими руками построена. Далее уже все по накатанной пошло: армируем углы, стыки, штукатурим, грунтуем и дальше делаем что надо: обои, декоративные штукатурки, рисунки или что душа пожелает. Особое внимание стоит уделить укреплению дверей на широких перегородках. Здесь надо установить раму на первом или втором ряду стояков, не желательно делать ее посредине проема, либо надо будет дополнительно укрепить горизонтальными профилями, идущими между стояками двух рядов через каждый 25 сантиметров (по принципу усиления арок из гипсокартона).

Процесс возведения перегородок из стоек

Предыдущий Следующий

• Посмотреть увеличенное изображение

В Construction Interior Design мы гордимся тем, что можем обеспечить высочайшее качество перегородок с металлическими стойками. За годы работы мы наработали навыки, позволяющие производить самые разнообразные перегородки, в том числе легкие, прочные, изогнутые, звукоизолированные и многие другие типы стен.

Перегородки с металлическими стойками хорошо подходят для разделения больших комнат и создания нескольких меньших площадей. Потратив годы на эксперименты с широким спектром материалов, мы пришли к выводу, что перегородки из металлических стоек являются наиболее прочными и более универсальными, чем более распространенные деревянные перегородки. В этом блоге мы собираемся углубиться в процесс строительства перегородки из металлических стоек и рассказать о различных этапах строительства.

Оборудование

Первое, что нужно сделать в начале любого строительного проекта, это собрать все необходимое оборудование. Инструменты, необходимые для выполнения этой задачи, обычно используются в большинстве строительных работ, включая молоток, пистолет для гвоздей, пилу, дрель, рулетку и спиртовой уровень. Некоторые инструменты более специфичны для создания перегородки из металлических стоек, например, ножницы по металлу и меловая линия. Материалы, необходимые для создания перегородки, включают гипсокартон, гвозди, шурупы и, конечно же, металлические шпильки.

Очень важно убедиться, что все необходимое оборудование находится под рукой и готово к использованию, прежде чем приступить к возведению перегородки из металлических стоек. Если вы заранее не потратите время на сбор всех необходимых материалов и инструментов, гораздо выше вероятность того, что вы совершите ошибку и построите стену неправильно. В таком строительном проекте, как перегородка, простые ошибки могут быть потенциально опасны для тех, кто часто посещает здание, в котором была построена стена.0003

Подробно говорить о важности подбора необходимого оборудования может показаться элементарным, но подготовка является ключом к любому успешному строительному делу.

Предварительные проверки

Говоря о подготовке, после того, как оборудование собрано, настало время поближе взглянуть на участок, на котором строится перегородка. Перед началом строительства необходимо выполнить ряд проверок, чтобы убедиться, что стена может быть завершена с высочайшим качеством.

Важно уделить время измерению всех ваших материалов, включая гипсокартон, металлические стойки, а также отметить точное положение стены с металлическими стойками. Проверки должны быть тщательными, обязательно обратите внимание на существующие элементы, такие как окна, освещение, розетки и все остальное, что может повлиять на расположение стены.

Также необходимо проверить, чтобы новая перегородка была построена в соответствии со строительными нормами. С строительным управлением свяжутся, кто проведет осмотр предполагаемой стены, определяя, можно ли построить перегородку без существенного изменения огнестойкости здания, освещения или вентиляции.

Возведение стены

После подбора необходимого оборудования и проведения проверок можно приступать к возведению каркаса перегородки. Сначала строится каркас с плитой пола и потолка. Для напольной плиты длина стены измеряется в точках, где вы будете крепить стену, и в точке, где она заканчивается. После того, как расположение было измерено, плита пола прибивается к полу, готовая к размещению внутри бруса.

Аналогичный процесс выполняется с потолочной пластиной, но немного сложнее. Тщательно следуя замерам, потолочную плиту можно прикрепить к тому месту, где будет верхняя часть стены, используя отвес, чтобы убедиться, что потолочная плита находится прямо над плитой пола. Это позволит брусу аккуратно вписаться между двумя плитами, создавая каркас перегородки.

Теперь, когда каркас построен, можно приступить к расстановке стоек. Будет измерено расстояние между потолочной плитой и плитой пола, и стойки будут обрезаны по размеру. Шпильки будут расположены равномерно, что в конечном итоге облегчит укладку гипсокартона. Как только это будет сделано, будут добавлены башмаки — они вставляются между стойками, чтобы увеличить прочность стены и предотвратить ее тряску.

На следующем этапе, после того, как вся необходимая проводка и сантехника размещены в соответствующих местах, можно добавить стеновые листы. Доски могут быть тяжелыми, поэтому желательно, чтобы с установкой помогали несколько человек. Доски будут обрезаны по размеру, а затем прикреплены к каркасу с помощью сверл и гвоздей. На этом этапе можно добавить изоляцию, а также любую звукоизоляцию, если это требуется, и плиту можно покрыть обезжиренной штукатуркой. После высыхания это позволит легко украсить стену обоями или покрасить.

Контакты Construction Interior Design

Construction Interior Design поможет вам со всеми вашими потребностями в перегородках с металлическими стойками. Если вы хотите связаться с нами, чтобы проверить нашу доступность и обсудить с нами варианты строительства, пожалуйста, свяжитесь с нами. Вы можете связаться с нами, заполнив нашу контактную форму онлайн или позвонив нам по телефону 01476 860800.

Об авторе: CIDadmin

Руководство по строительству | Внутренние перегородки

Перегородка на стойках обычно состоит из гипсокартона, прибитого к обеим сторонам деревянного каркаса. Гипсокартон, используемый для этого типа перегородок, обычно имеет скошенный край, что позволяет выполнять стыки заподлицо.

Деревянный каркас должен быть выполнен аккуратно, расстояние между брусьями и их выравнивание важны для прибивания гипсокартона. Важно следить за тем, чтобы используемая древесина была правильно высушена с влажностью менее 20%, это поможет предотвратить деформацию или коробление, которые могут привести к растрескиванию швов.

В ситуациях, когда внутренние перегородки из деревянных стоек должны нести нагрузку, используемая древесина должна иметь класс прочности C14 или выше. Стойки должны быть закреплены на расстоянии 400 м от центра и должны иметь размер не менее 44 мм x 100 мм. Несущие стойки должны быть установлены с двойной головкой, подошвой и двумя рядами выемок.

При несущих перекрытиях для несущих перегородок может потребоваться огнестойкость. Дополнительные указания по этому вопросу можно получить в Техническом руководстве B: Том 2, которое доступно в Приложении H к настоящему приложению.

Рекомендуется предусмотреть два ряда выемок для перегородок с деревянными стойками, которые содержат стойки с поперечным сечением 75 x 36 мм или менее и высотой 2438 мм. В случаях, когда используется шпилька большего размера, обычно достаточно одной вырубки.

Все кромки плит в противопожарных перегородках, в которых используется гипсокартон с пароизоляцией, требуют зазубрин.

При использовании любых запатентованных систем перегородок с металлическими стойками важно следовать рекомендациям производителя.

Диаграмма C141 — Типовая перегородка с ненесущими стойками — деревянная

Рекомендуемое максимальное расстояние между стойками для гипсокартона различной толщины и ширины указано в таблице ниже.

Таблица C19 – Рекомендуемое расстояние между стойками для гипсокартона разной толщины и пролетов 12,5 мм или 9.5мм.

У каждого листа есть лицевая и оборотная стороны, лицевая сторона – это лицевая сторона, на которой бумага закрывает края и которая известна как лицевая сторона цвета слоновой кости (или цветная лицевая сторона, если используются влагостойкие плиты, противопожарные плиты и т. п.). Оборотная сторона имеет двойную толщину бумаги и известна как серая лицевая сторона.

Несмотря на то, что у каждого производителя есть свои особые рекомендации и требования, когда речь идет о гипсокартоне, плиты следует крепить с помощью стальных гвоздей с гальваническим цинкованием, горячим цинкованием или шерадизацией. Эти стальные гвозди должны иметь хвостовик с минимальным диаметром в готовом виде 2,5 мм и головку с минимальным диаметром 7 мм.

Доски должны быть прибиты к каждой опоре от центра доски наружу на расстоянии примерно 150 мм. Убедитесь, что все гвозди забиты так, чтобы шляпка гвоздя не протыкала поверхность плиты, оставляя неглубокое сжатие, чтобы облегчить процесс разметки. В перегородках, которые не должны быть огнестойкими и не будут являться несущими, доски должны располагаться длинной кромкой параллельно стойкам так, чтобы скрепленные края соединялись на стойке.

Саморезы из оцинкованной стали с гальваническим покрытием или блочные, пропитанные фосфатным маслом, следует использовать саморезы для гипсокартона с потайными или крестообразными головками на расстоянии 230 мм. В таблице напротив указана минимальная длина шурупов и гвоздей.

Таблица C20 — Минимальная требуемая длина гвоздей и шурупов

Длина шурупов должна быть не менее 10 мм от общей толщины ламината при креплении плит термоламината к металлическим стойкам и не менее 25 мм при креплении досок к деревянным стойкам .

Схема C142 — Типовые детали соединения гипсокартона

Детали крепления

Контрфорсы

Можно использовать только верхние перекрытия: контрфорсы во внутренних стенах: каркасные перегородки

• Длина перегородки превышает 1200 мм.

• Используются высушенные стойки размером не менее 75 мм x 35 мм с максимальным расстоянием между центрами 400 мм.

• Используются два ряда зубцов.

• При креплении к наружной стене необходимо просверлить торцевую стойку, прикрепив ее к стене вверху и на каждом из выступов.

Схема C143 — Типовая деталь крепления для внутренней подпорки к наружным стенам с помощью стоечных перегородок на верхних этажах

Звукоизоляция
Для достижения наилучшего возможного уровня звукоизоляции между помещениями, т. е. между туалетами и другими помещениями, между стойками следует уложить звукоизоляционный материал с гипсокартоном толщиной 12,5 мм, прикрепленным к стойкам. Альтернативные сведения могут быть получены от производителя в отношении требований, предъявляемых к конкретному месту.

Использование керамической настенной плитки в помещениях с постоянной влажностью

В помещениях, где регулярно наблюдается значительный уровень влажности, т. е. в ванных комнатах, душевых, важно обеспечить использование влагостойкого гипсокартона. Настенная плитка может крепиться непосредственно к влагостойкой плите, однако должны соблюдаться рекомендации производителя

. Можно использовать альтернативы влагостойкому гипсокартону, включая влагостойкую фанеру и фирменные влагостойкие строительные плиты.

Ниже перечислены рекомендации, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить проникновение воды вокруг ванн и душевых поддонов:

• Убедитесь, что используемая плитка, клей и затирка соответствуют месту и фону, на который они укладываются, обратившись к производителю плитки.

• Все продукты должны использоваться строго в соответствии со спецификациями производителя.

• Перемещение по периметру может стать проблемой для ванн и душевых поддонов, установленных на деревянных полах, из-за прогиба балок и усадки из-за высыхания. Чтобы решить эту проблему, установите фитинги рядом с опорами балок.

• Должны использоваться показанные ниже фитинги со встроенной стойкой. В качестве альтернативы на стыке стен и фурнитуры можно использовать фирменные планки / бортики для плитки.

Для швов между стенами и арматурой следует использовать герметики на силиконовой основе.

Схема C144 — Типовая деталь для облицовки плиткой стыка стены и сантехнического оборудования

Устройство перегородок из стоек

Во избежание риска растрескивания или прогиба потолка соорудить перегородки из ненесущих стоек на двойных балках. В качестве альтернативы вышеперечисленному можно установить дополнительную балку непосредственно под линией перегородки.

** Обратите внимание: * Для поддержки несущих перегородок может потребоваться специальная конструкция RSJ или универсальная балка.

Сверление и нарезка шпилек

Обычно на шпильках не должно быть надрезов, вместо этого сервисы должны проходить через просверленные отверстия по центральной линии шпильки. Служебные отверстия должны быть меньше ¼ ширины шпильки, а допустимые зоны размещения показаны напротив.

Диаграмма C145 — Типичная перегородка из стоек, построенная на деревянном перекрытии — ненесущая

Диаграмма C146 — Типичное расположение отверстий в стойках