Стелим лаги для пола: Деревянный пол в доме своими руками: ставим лаги, стелим доски

Деревянный пол в доме своими руками: ставим лаги, стелим доски

Деревянные полы всегда считались классикой жанра, они надежные, теплые и недорогие. При этом очень важно правильно организовать настил полов, чтобы покрытие было качественным и прослужило как можно дольше. Организовать настил полов своими руками можно, важно лишь следовать советам специалиста и приобрести для работы качественный материал. Про то, как правильно организовать работы – далее.

Материалы для настила полов

Для того чтобы правильно уложить полы, необходимо приобрести шпунтованные доски. Для основания в виде лагов и балок необходимы более мощные брусья, с этой целью используют древесину хвойных и лиственных пород. Важно, чтобы все элементы пола были хорошо просушены. Тогда в процессе эксплуатации дерево не будет коробиться, не появятся щели, от которых очень сложно избавиться впоследствии.

Если хотите, чтобы пол был теплее, лучше класть его не прямо на землю (хотя так – тоже можно), а на бетонное основание.

Поверх бетона укладывают пленку или рубероид. Для защиты деревянных элементов основания от воздействия влаги, следует пропитать балки и лаги специальным защитным составом. Современные пропитки защищают не только от влаги, но также и от насекомых, способных еще больше навредить дереву.

Подготовка основания: земляное или бетонное?

При укладке лагов на мягкое основание достаточно сделать бетонную стяжку. В этом случае утрамбовывают землю, насыпая поверх слой песка толщиной около 5 см, который также уплотняют. Поверх песка следует насыпать и уплотнить щебень, а затем бут. Залив все слои бетонным раствором, оставляем его просыхать.

Для деревянных полов подойдет также пол на основе столбчатого фундамента. В этом случае лаги укладывают на кирпичные столбики. Бетонное основание под них также необходимо.

Установка лагов – готовим «подушку» для полов

Установка лагов начинается от стен, лаги ставят напротив друг друга и натягивают нить, чтобы выровнять их изначально.

Ровняют брусья по горизонтали с помощью подкладок. Лаги под пол следует выставлять с шагом в 80 сантиметров, при толщине доски в 40 мм. Если доска тоньше, то шаг между лагами должен быть меньше, если толще – расстояние можно увеличить.

После того, как горизонталь выдержана, можно укреплять всю конструкцию с помощью анкерных болтов.

Шпунтованные доски нарезают по длине так, чтобы стык приходился на середину лага. Укладку начинают от стены, отступив слегка для вентиляции и набухания дерева. Доски крепят гвоздями или саморезами, загоняя их глубже в дерево и шпаклюя. Чтобы доски были подогнаны друг к другу максимально плотно, их прижимают скобой и клиньями, уплотняя и фиксируя в 2-3 местах.

В нашем интернет-магазине можно приобрести саморезы, гвозди, доски, а также деревянный брус для максимально качественного пола из деревянных досок своими руками. Используйте наши советы и помощь консультантов. 

пошаговая инструкция по укладке чернового пола

Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы. При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае недостаточно просто установить металлопластиковые окна, необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах.

Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лаг.

О настиле на лагах

Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то основой обязательно будут балки (лаги). Их можно считать фундаментом настила.

Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:

• экономятся стройматериалы;

• быстрая сборка;

• по уложенному настилу можно сразу ходить в отличие от цементной стяжки;

• высокая тепловая защита помещения;

• под настилом легко проложить коммуникации, например, электропроводку;

• можно установить любую высоту пола;

• доступность материалов по стоимости облегчает выполнение ремонтов;

• все материалы легко обрабатываются;

• высокая прочность настила при соблюдении технологии укладки лаг;

• небольшой вес не перегружает балконную плиту.

Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.

Обустройство настила на лагах

Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.

Этап 1. Подготовительные операции.

1. Закупка материалов.

• Лага — это брус из древесины разных пород. Рекомендуется покупать готовый сосновый брус. Его показатель влажности не более 20%, кроме того, у такого материала доступная цена. У бруса должно быть сечение 1:2, длина не меньше двух метров. Материал всегда закупается с запасом.

• Антисептик — защитное покрытие, которое должно легко наноситься и стоить недорого. Его состав зависит от породы древесины, поэтому редко бывают покрытия с универсальным действием. Например, у распространённого антисептика «Сенеж» существует 10 видов.

• Гидроизолирующие материалы — в зависимости от выбранного способа изоляции выбирается один из материалов: проникающий состав, обмазочный состав, рулонный материал.

• Паропроницаемая плёнка — для балкона рекомендуется выбирать паропроницаемые двухслойные мембраны. Они отличаются хорошими защитными функциями и невысокой ценой.

• Утеплитель — рекомендуется материал с высокими теплоизолирующими свойствами, небольшой массой и удобной обработкой. Такими качествами обладают пенополистирол и минеральная вата.

• Фанера или половые доски — используются в качестве настила на лаги. Выбор зависит от нагрузки и финишного покрытия пола.

• Грунтовка — выбирается состав глубокого проникновения. Его марка зависит от состояния балконной основы.

• Крепёжный материал — шурупы, дюбели, саморезы, кронштейны и др.

2. Подготовка инструментов.

Для укладки лаг потребуется инструмент, которым можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.

3. Подготовка лаг.

До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в качестве лаги.

Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.

4. Подготовка балконной плиты.

Важной и трудоёмкой является очистка от старого покрытия. Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля. Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.

В подготовку включаются и такие работы:

• все выступающие неровности скалываются до одинакового уровня;

• щели расширяются, грунтуются составом с глубоким проникновением, а затем, после высыхания, закрываются цементно-песчаной смесью. Отремонтированные места выравниваются до уровня плиты;

• с поверхности убирается грязь. В некоторых случаях используется пылесос для удаления пыли.

Этап 2. Гидроизоляция балконной плиты.

                                               Схема гидроизоляции балкона

Для теплоизоляционного материала большой опасностью является влага. От её присутствия не только начинается гниение, но и теряются термоизоляционные свойства.

Если балконная плита добротная, а под ней располагается утеплённый балкон, то процесс гидроизоляции не очень сложный. Поверхность достаточно покрыть изолирующим составом.

                              Обмазочный метод гидроизоляции балконов и лоджий

Другое дело, когда нижняя часть плиты находится на открытом балконе. Железобетонная конструкция имеет капиллярную структуру, через которую влага попадает на утеплитель. Для защиты потребуется покрытие специальной плёнкой.

                                       Пленка нужна для гидроизоляции пола

Выполнить гидроизоляцию основания балкона, можно одним из способов:

• существуют сухие смеси с химическими добавками, которые обладают высокими гидроизоляционными качествами. К ним, прежде всего, относится Пенетрон и Гидротэкс. Они глубоко проникают в микротрещины и поры бетона, где начинают взаимодействовать с цементом, и блокируют пути распространения влаги. Смеси разводятся водой, а затем, несколькими слоями наносятся на балконную плиту;

• обмазочная гидроизоляция — простой способ с использованием мастики, как правило, на акриловой или каучуковой основе. Расход зависит от способа нанесения и состояния плиты. Он указывается в инструкции;

• оклеечная гидроизоляция выполняется из рулонных материалов. Считается очень быстрым способом изоляции, так как достаточно раскатать и закрепить материал.

Листы клеятся внахлёст на мастике или на двухстороннем скотче. Важное условие, чтобы материал плотно прилегал к основе по всей площади. Хорошо себя зарекомендовали покрытия из Техноэласта и Изопласта. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены на 7-10 см от уровня пола.

Этап 3. Монтаж лаг.

1. Общие рекомендации.

• Не исключается укладка лаг на небольшом балконе без крепления к основанию. В этом случае жёсткость достигается за счёт крепления лаг между собой. Способ надёжный, но при большой площади балкона существует опасность смещения настила.

• Для небольшого балкона оптимальным считается вариант укладки трёх лаг.

2. Выполнение работ.

• Измеряем длину балкона от стены до стены. Лаги не обязательно должны лежать впритык к торцам стен — разрешается, чтобы лаги не доходили до стен на 7 сантиметров с каждой стороны. По первому брусу отрезаем остальные. Разложите лаги на пол, чтобы расстояние между ними не превышало 45 см. От теплой стены примыкающей к комнате — лагу можно сдвинуть максимум на 10 см, а от парапета на 20 см. Далее, необходимо выровнить их с помощью строительного уровня. (Среднюю лагу пока не трогаем!). Для этого, необходимо найти самую высокую лагу — выровните ее по горизонтали, с помощью подкладывания клинышков. Закрепите ее анкерами или дюбелями прижав к полу.Для этого, с помощью перфоратора просверливаем отверстия в лаге и бетонном полу. Чтобы анкер легко вошел, пропылесосьте отверстие от пыли.

Анкера должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 5 см. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Выровните противоположную лагу относительно первой с помощью того же уровня. Среднюю лагу, выровнить уже не составит труда. Для  этого, возьмите что то прямое например тот же уровень или правило, положите на два крайних бруса и с помощью клинышков выровните средний брус.

Чтобы лаги не смещались — пропеньте их снизу монтажной пеной.

Видеоинструкция по укладке лаг:

Этап 4. Укладка теплоизоляции.

До начала работ выбирается изоляционный материал. От него зависит качество теплоизоляции и технология выполнения работ. Под деревянный настил на балконе обычно укладываются такие материалы.

1. Минеральная вата.

Материал считается удобным для утепления балконов благодаря своим качествам: низкая теплопроводность, упругость, небольшой вес. Такой утеплитель без зазоров заполняет всё пространство. Главное условие при работе этим волокнистым материалом — это соблюдение мер безопасности.

Минеральная вата приобретается в виде рулонов. Перед укладкой она разрезается и стелется между лагами. При этом не должно остаться свободных мест и щелей.

1. Минеральная вата обязательно защищается пароизоляционной плёнкой.

2. Настил на балконе лучше утеплять базальтовой минеральной ватой.

                                   Пенофол — отражающая паро и теплоизоляция

2. Пенополистирол.

Утеплитель имеет форму плиты и считается по использованию лидером среди известных утеплителей. Это связано с высокими теплоизоляционными качествами, небольшим весом и простой обработкой.

Для утепления балкона используются разновидности материала — пеноплекс и пенопласт. Наиболее безопасной для здоровья считается экструдированная разновидность пенополистирола.

Процесс утепления выполняется в такой последовательности:

1. Между лагами выкладывается первый слой утеплителя с соблюдением определённых правил:

• подбирается оптимальное количество листов, чтобы уменьшить количество стыков;

• листы плотно прижимаются.

2. Сверху первого слоя укладывается второй слой плит утеплителя так, чтобы швы между слоями не совпадали. В некоторых случаях слои проклеиваются полиуретановым клеем. Места стыковок с лагами обрабатываются монтажной пеной.

3. Для защиты от попадания влаги используется пароизоляционная плёнка.

Этап 5. Укладка пароизоляции.

Из комнаты на балкон поступает тепло, которое отрицательно влияет на утеплитель пола, если не принять специальные меры. Кроме того, через открытые окна с улицы может попасть влага и проникнуть в теплоизоляцию.

Существует большое разнообразие защитных материалов, однако, для балконов выбираются двухслойные и недорогие паронепроницаемые плёнки.

Монтаж плёнок выполняется по следующим правилам:

1. Плёнка, у которой обе стороны одинаковые, укладывается на любую сторону.

2. Плёнка с фольгированным или тканевым слоем укладывается этим слоем в сторону помещения балкона.

3. Плёнка хорошо натягивается, чтобы быстро испарялся конденсат.

4. Между плёнкой и настилом (фанера, доска) оставляется вентиляционный зазор не менее 30 мм.

5. Для создания высокой непроницаемости листы укладываются внахлёст, стыки проклеиваются.

6. Не допускаются монтажные проколы и порывы плёнки. Все дефекты устраняются скотчем или специальным клеем.

7. На лагах плёнка фиксируется рейками толщиной до 30 мм.

Этап 6. Монтаж досок или фанеры.

Покрытие из половых досок создаст на балконе уют и комфорт. Его монтаж выполняется быстро, если руководствоваться инструкцией.

1. Доски нарезаются под размеры балкона. Между стенами и настилом должен оставляться зазор до 10 мм.

2. Укладка начинается от любой стены. С помощью саморезов крепится первая доска к лагам. Шляпки крепежа обязательно утапливаются.

3. При укладке второй доски её шип заводится в паз первой доски. Надёжное соединение происходит при постукивании торца доски киянкой;

4. Остальные доски настила монтируются аналогичным способом.

Укладка фанерных листов требует больше времени и аккуратности. Покрытие также создаст на балконе уют и комфорт, если следовать рекомендациям.

1. Общие рекомендации.

• Выбирается оптимальное расположение листов. От этого зависит качество покрытия. Их линия соединения должна проходить на середине лаг.

• Если неудобно работать со стандартными размерами листов фанеры (1250х1250 мм), то они разрезаются.

• Распиловка листов выполняется очень аккуратно, чтобы не расслоились края фанеры.

2. Выполнение работ.
3. Листы выкладываются на лагах так, чтобы между стеной и краем был зазор до 8 мм.

2. Для размещения саморезов наносятся линии.

3. По линиям в фанере сверлятся отверстия с шагом до 300 мм.

4. Фанера крепится саморезами. В лист утапливаются их шляпки.

5. Спустя две недели, укладывается финишное покрытие.

Итак, с помощью лаг нетрудно создать красивый и прочный деревянный настил на любом балконе. При этом не требуется больших финансовых затрат, а с укладкой лаг справится любой человек, даже не имеющий особых навыков в строительстве.

Подписаться

Инструкции по сборке Охотничьего домика | Херст Артс

Домашняя страница Проекты Доступные формы Корзина покупателя Hunter’s Lodge Building Instructions To build the lodge shown here, you will need 12 castings of mold #720 cedar log mold and 9 castings of mold #240 форма для деревянной черепичной кровли. Если вы хотите добавить деревянный пол, вам также понадобятся 4 отливки формы #226 форма для деревянных балок. Деревянный пол является дополнительным . Кроме того, не стесняйтесь использовать любую форму пола или крыши , которая у вас есть для этого коттеджа. Каменный пол или крыша другого стиля отлично подойдут. Вы также захотите распечатать планы здания Охотничьего домика . Распечатанные планы показывают, куда идет каждый блок. О форме для кедрового бревна Инструкции по сборке Инструкции по сборке крыши Инструкции по покраске Готовые фотографии Лепка из бревен О форме для кедровых бревен 1. О форме для кедрового бревна. Нажмите на видео справа, чтобы посмотреть его. В этом видеоролике показаны рекомендации по укладке и использованию блоков из кедровых бревен. 2. Бревна кедровые округлые с обеих сторон с плоским верхом и низом. Бок о бок Каждое бревно имеет размер 1/2 дюйма точно . Таким образом, вы можете положить бревна рядом для пола, и размеры останутся точными. Однако бревна должны быть уложены плашмя к плашмя зачищенной стороной блока вниз. В этих блоках интересно то, что закругленная сторона на самом деле плоская в центре. Это заставит блок естественным образом перекатиться в центральное положение , если вы положите его на бок. Это значительно упрощает возведение стен, так как вы можете склеивать их вместе, кладя блоки на плоские стороны. 4. Самый простой способ соединить блоки по углам — просто уложите их с перекрытием концов . Вы можете сделать так, чтобы они останавливались заподлицо с прилегающей стороной (левое фото) или чтобы они выходили за край стены (правое фото). Если вы выдвигаете бревна за примыкающую сторону, убедитесь, что они выступают за пределы на четную величину , например, на 1/4 дюйма или 1/2 дюйма. В противном случае может быть сложно совместить оконные и дверные проемы. 5. Вот здесь и пригодятся угловые блоки . Вы заметите, что я сделал три разных угловых блока. Убедитесь, что длинные концы торчат , когда вы размещаете их в углу. Изменяя порядок этих трех блоков, вы можете придать своим углам случайный вид . 6. Чтобы правильно использовать угловые блоки, убедитесь, что ваши длинные бревна касаются углов . Если вам нужно разложить бревна, чтобы подогнать углы, значит, они размещены неправильно. Плоские концы угловых блоков должны касаться поверхностей бревен. 7. Таким образом я обозначил углы, когда имел в виду планы зданий, которые я сделал. Первый (С+) используется для внутренних углов, тройников и крестовин. В других углах указаны размеры, определяющие, насколько далеко каждое бревно выступает на концах. 8. Здесь вы видите крест для внутреннего соединения бревен. Если вы хотите использовать какой-либо из других углов для внутреннего угла, вам потребуется подложить один из концов , чтобы сделать его ровным по размеру. Для этого используются срезы бревен размером 1/4 дюйма и 1/8 дюйма. Они привыкли к удлинить угловые блоки на равные приращения. 9. Вот еще один пример использования срезов бревна для выравнивания нечетных концов угловых блоков. Это может немного сбивать с толку, но я сомневаюсь, что большинство людей попытаются использовать угловые блоки таким образом. 10. Дверь изготавливается путем соединения двух половинок двери. Убедитесь, что у вас есть петли слева и ручка справа . На краях, которые встречаются, есть смещение, чтобы помочь вам правильно выровнять их. Половина бревна (справа) используется для заполнения над дверным проемом, если это необходимо. 11. Половина бревна используется для заполнения над дверным проемом, если это необходимо. Если вы используете напольную плитку толщиной 1/4 дюйма под своей кабиной, вам не нужно будет заливать плитку над дверью. 0005 Однако, если у вас в каюте нет пола, вам нужно будет заполнить щель над дверью одним из этих половинок бревен. Инструкции по сборке Чтобы построить домик, показанный здесь, вам понадобятся 12 отливок из формы #720 из формы для бревен кедра и 9 отливок из формы #240 из формы для деревянной черепицы. Если вы хотите добавить деревянный пол, вам также понадобится 4 отливки формы #226 форма деревянной балки. Деревянный пол является дополнительным . Если у вас нет дополнительной формы для пола, вы можете просто использовать поверхность стола , на которую вы устанавливаете кабину, в качестве пола. Кроме того, не стесняйтесь использовать любую форму пола или крыши , которая у вас есть для этого коттеджа. Каменный пол или крыша другого стиля отлично подойдут. Вы также можете распечатать чертежи Hunter’s Lodge 9. 0011 . Распечатанные планы показывают, куда идет каждый блок. 1. Инструкции по сборке Охотничьего домика. Нажмите на видео справа, чтобы посмотреть его. В этом видео показано, как собрать лаги для каждой секции стены кабины. 2. Вот краткий обзор того, как будут выглядеть все предварительно собранные детали и как они будут соединяться друг с другом. Нажмите на фото , чтобы увеличить его. 3. Рассортируйте блоки на рабочей поверхности так, чтобы точно таких же блоков находились в точно таких же рядах . Это поможет нам выложить блоки так, чтобы у нас не было повторяющихся текстур на участках стен, которые мы делаем. 4. При укладке блоков на планы зданий , требуется взять по одному блоку из каждого ряда и выставить на плане, двигаясь слева направо. Когда вы закончите этот ряд, начните снова слева, но поверните эти блоки вокруг на обратную сторону, чтобы показать обратную текстуру блока. После того, как вы разместили все блоки на плане здания, просмотрите его поверх и убедитесь, что у вас нет очевидных повторов в текстуре дерева. 5. В примере слева все 3-дюймовые блоки уложены в одном направлении. Чтобы скрыть текстуру, переверните некоторые блоки на обратную сторону, а некоторые переверните. 6. Некоторые блоки могут не быть плоскими на дне. Не забудьте нанести клей по краям , чтобы обеспечить хороший контакт с нижним рядом. Красные бревна занимают место окна и двери. Не склеивайте эти бревна . В дальнейшем их нужно будет удалить. 7. Стена А Нажмите на фото , чтобы увеличить его. При размещении угловых блоков убедитесь, что гладкая зачищенная сторона обращена вниз к полу кабины. Чтобы понять, какие угловые блоки используются, обратитесь к разделу выше . Все эти бревенчатые блоки уложены на бок зачищенными сторонами блоков, обращенными к днищу кабины. 8. Стена B Стена C Если вы не хотите добавлять пол в кабину, то вы должны добавить половину бревна над дверными проемами на секциях стены B и E. Эти области обозначены синими полосами выше дверные проемы (фото вверху и внизу). Кабина просто устанавливается на столешницу, и когда вы снимаете крышу, вы видите поверхность стола под ней. Если вы добавите пол , большинство моих напольных плиток имеют толщину 1/4 дюйма. Это заполнит нижнюю часть дверного проема, поэтому над этими дверными проемами не понадобятся половинки бревен. 9. Подсобное помещение E, F Крыльцо D 10. На стенах A, B и E, вы заметите, что концы угловых бревен торчат с каждой стороны и будут мешать плоской крыше лежать. Обрежьте или отшлифуйте эти углы, чтобы крыша могла ровно ложиться на козырьки кабины. 11. Дополнительный пол Нажмите на фото , чтобы увеличить его. Для этой кабины не нужно делать пол . Но если вы хотите сделать один, этот пол был сделан из 4 отливок формы № 226 . Если вы добавите пол, то вам не понадобится , чтобы добавить половинки бревен над дверными проемами, как показано в шагах 8 и 9.выше. Инструкции по строительству крыши Чтобы построить показанную здесь крышу, вам понадобится 9 отливок формы #240 форма для деревянной черепицы. Не стесняйтесь использовать любую форму крыши , которая у вас есть для этого коттеджа. Другой стиль крыши будет работать просто отлично. Вы также захотите распечатать планы здания Охотничьего домика . Распечатанные планы показывают, куда идет каждый блок крыши. 1. Крыша домика охотника Инструкции Нажмите на видео справа, чтобы посмотреть его. В этом видео показаны все этапы создания крыши для коттеджа с использованием формы № 240 для кровельной деревянной черепицы. 2. Я собираюсь установить эту крышу на гофрированный картон . Тем не менее, вы можете использовать любой толстый картон, который вам нравится. Нарисуйте этот макет крыши на картоне, как показано на фотографии справа. Самый простой способ сделать это — положить план крыши на картон и проткнуть отверстиями в углах плана, затем соединить точки. 3. Вырежьте квадрат из картона, а затем согните козырек крыши с помощью тупого ножа для масла или другого тупого края. Затем сложите крышу по этой складке. Если гофры у вас идут правильно, вы не должны видеть гофры, глядя на вершину крыши. 4. Добавьте раскосы под крышу и приклейте их не менее чем на 1 дюйм от края. Вы можете найти эти раскосы на плане крыши . Затем сделайте меньшую заднюю крышу , используя тот же метод, что показан выше. Эта маленькая крыша имеет только одну скобу. Вам может понадобиться вырез в центре , чтобы его можно было расположить за козырьком задней комнаты. 5. Очень удобный инструмент – кусачки для плитки . Это инструмент, используемый для отламывания краев керамической плитки в ванной комнате. Что вам нужно сделать, так это отломать выступы на одной стороне черепицы. Они не должны быть сломаны гладкими. 6. Так как каждая плитка имеет высоту 2 дюйма , наша крыша высотой 4 дюйма подходит ровно для двух плиток. Бок о бок Вы также заметите, что ширина крыши 1/8 дюйма короче, чем 8 дюймов . Благодаря этому все плитки идеально подходят друг к другу, позволяя обрезать только лишние выступы. с каждой стороны После того, как вы наклеили плитки и они высохли, вы хотите немного отшлифовать вершину , чтобы вы могли дать пиковые плитки плоская поверхность для приклеивания. 7. На этой фотографии показано расположение черепицы на малой крыше . Левая сторона почти зеркально отражает правую. Для левой стороны крыши начните с отщипывать левый край большой плитки и приклейте ее на место. Затем добавьте сверху полосу шириной 1/2 дюйма, а также отрежьте излишек гонта, который нависает над ним. Затем возьмите пять полос шириной 1/2 дюйма и разломите их пополам . Левые концы этих полос будут использоваться на левой стороне крыши. другая сторона После того, как клей высохнет, вам нужно будет использовать кусачки , чтобы обрезать лишние концы с этих 1/2-дюймовых плиток. Закончить крышу с помощью , отшлифовав козырек и приклеив козырьки. мимо края крыши, так что вам нужно будет отщипнуть один конец.0006 Инструкции по покраске Если вы впервые рисуете модель здания, вы найдете гораздо более подробную информацию на страницах с инструкциями по покраске . На этих страницах будет подробно описан процесс сухой чистки, а также приведены рецепты используемых здесь цветов краски. Это очень краткое описание живописи, чтобы вы могли увидеть используемые цвета. 1. Охотничий домик Инструкции по покраске Нажмите на видео справа, чтобы посмотреть его. В этом видео показаны основные цвета и техника покраски кабины и крыши. 2. Я начал с , покрасив все в черный цвет . Будьте осторожны, распыляйте под всеми углами, чтобы попасть в глубокие трещины. Много раз полезно осмотреть каждый кусок вдали от прямых солнечных лучей. Это поможет вам найти места, которые вы, возможно, пропустили. Если вы не хотите использовать аэрозольную краску, вы всегда можете просто нанести плоскую черную краску. 3. Затем я нанес сухой кистью грязный цвет краски. Нажмите на фото , чтобы увеличить его. Рецепт грязного цвета можно найти здесь . Вы можете наносить его сухой кистью довольно сильно, но не наносите его на . Сначала соберите большую часть краски с кисти. Вы хотите, чтобы коричневый цвет медленно появлялся с большим количеством штрихов. Это даст вам множество вариаций затенения от черного до средне-коричневого. 4. Последняя сухая кисть использует светло-серый цвет, который я называю Castle Grey Light. Нажмите на фото , чтобы увеличить его. Вы можете рецепт для светло-серого здесь . Это должно применяться очень легко . Не забудьте вытереть большую часть краски с кисти, прежде чем начать. При первом нанесении на изделие не должно быть серых пятен. Серый цвет придает ему вид сильно выветрившегося дерева, похожего на корягу. Это сделает вашу каюту очень старой. 5. При покраске крыши я полностью покрыл ее черной матовой краской . Я мог бы использовать аэрозольную краску, но у меня уже было немного черной краски для другого проекта. Обязательно промойте все щели и дайте полностью высохнуть. 6. Так как я хотел, чтобы эта крыша была немного темнее, я закончил покраску, нанеся сухую кисть на 9.0010 средне-серый вкл. Нажмите на фото , чтобы увеличить его. Вы можете рецепт для средний серый здесь . Это должно применяться очень легко . Не забудьте вытереть большую часть краски с кисти, прежде чем начать. При первой чистке вы не должны видеть много серого на своем изделии. Не торопитесь и используйте много мазков кистью очень легко. Не забудьте также покрасить маленькую крышу. Готовые фотографии Нажмите на фотографии , чтобы увеличить их. Лепка из бревен Дизайн кедровых бревен Нажмите на видео справа, чтобы посмотреть его. В этом видеоролике показаны некоторые этапы процесса выбора размера и формы бревен. Были опробованы различные версии журналов, прежде чем в итоге была получена окончательная версия. Демонстрация резьбы по кедровым бревнам Нажмите на видео справа, чтобы посмотреть его. В этом видео показано, как одно из кедровых поленьев вырезается из заготовки идеального размера из полимерной глины. Это таймлапс видео без комментария.

Закладывая фундамент успеха

Дэн Митчелл

Дома бывают всех форм, размеров и стилей. Но одно общее в каждом доме — это желание его владельца чувствовать себя в целости и сохранности. Ключ к безопасному дому — убедиться, что у вас есть надлежащий фундамент. Вот как.

Прежде всего, определите свои почвы и местность. Эти факторы будут влиять на тип фундамента, который вам нужен. На рынке существует множество вариантов фундамента, от монолитного монолитного бетона до каменных бетонных блоков, от сборного железобетона до изоляционных бетонных форм (ICF). Каждый из них доступен в различной ширине, чтобы выдержать боковую нагрузку вашего дома. Ваш строитель должен указать вам, какой тип подходит для вашего проекта.

Затем определите тип бревна и весовую нагрузку, которая будет приходиться на этот фундамент. Это определит размер нижних колонтитулов (заглубленных опор под фундамент), которые вам нужны, а также повлияет на размер и толщину стен фундамента.

Далее устанавливается черновой пол, который обычно делается из двух слоев влагостойкой фанеры. Черный пол располагается поверх фундамента, а затем бревна укладываются на черный пол, поэтому укладка фундамента с надлежащей шириной и прочностью для поддержки как черного пола, так и бревенчатого пакета является такой важной отправной точкой. Излишне говорить, что точность фундамента и его взаимосвязь с бревенчатой ​​конструкцией должны быть чрезвычайно точными.

Например, вы не хотите, чтобы ваш фундамент был меньше, чем ваш профиль бревна, даже на пару дюймов. Если есть просчет и ваш фундамент слишком мал, ваш черный пол может нависать над стеной фундамента. Затем, когда вы укладываете бревна поверх черного пола, и вес древесины передается непосредственно через этот черный пол, у вас будет неравномерная доля веса, ложащаяся на неподдерживаемую область, что может привести к смещению ваших бревен. или, что еще хуже, ваш черный пол сломался.

Можно иметь минимальный (от 1/2 до 3/4 дюйма) выступ бревенчатого профиля, особенно если вы планируете облицовать фундамент декоративным камнем, который будет выступать под выступом и обеспечивать дополнительную поддержку. (Вы должны иметь слой гидроизоляции между камнем и бревном, чтобы обеспечить барьер влаги между камнем и деревом.) 

Точно так же, как вы не хотите, чтобы бревна нависали над фундаментом, они вам не нужны. быть утопленным от края фундамента, либо. Плоский выступ в несколько дюймов или более позволит дождю и снегу собираться и упираться в нижний ряд вашей бревенчатой ​​стены.

Теперь, если вы используете круглые или D-образные бревна, в зависимости от глубины профиля вы можете разрешить фугу от полдюйма для D-образного профиля до 1-1/2 дюйма для круглого бревна. В этом случае нормально, чтобы эта часть бревенчатой ​​стены нависала над фундаментом, потому что плоский срез в основании бревна будет тем, что находится поверх черного пола и несет нагрузку от бревна.

Некоторые производители, в зависимости от их системы крепления, требуют, чтобы черный пол крепился к фундаменту болтами. Это хорошая идея, особенно если вы находитесь в районе, подверженном сильным ветрам или сейсмической активности. Вы хотите, чтобы ваш фундамент был физически прикреплен к конструкции черного пола, а оттуда прикрепить бревна через черный пол к самому фундаменту. Кроме того, в фундаментах обычно используются анкерные болты, расположенные в соответствии с требованиями местных норм. Эти анкерные болты удерживают так называемую «зеленую пластину», которая позволяет строителю вносить коррективы, чтобы обеспечить ровность фундамента.

В любом доме важно, чтобы фундамент и черный пол были как можно более ровными, но в бревенчатом доме это абсолютно необходимо. Если он не ровный, это может не только повредить долгосрочной структурной целостности ваших бревенчатых стен, но также может привести к тому, что дом будет выглядеть наклонным из-за горизонтальных линий, созданных самими бревнами. И, в отличие от кирпичного дома или дома с боковыми стенками, строителю негде скрыть различия в уровне.

Ваш строитель или генеральный подрядчик должен проверять уровень на протяжении всего процесса установки фундамента, независимо от того, какой тип системы вы используете. Но в случае залитого бетона или фундамента ICF ваш подрядчик должен убедиться, что формы выровнены до того, как бетон будет фактически залит в темпе. Гораздо проще внести коррективы в форму, чем пытаться изменить ее после затвердевания бетона.

Имейте в виду, что выровнять длинный отрезок материала — сложная задача. Допустимо отклонение примерно в полдюйма от конца к концу, но вы не хотите, чтобы расстояние от одной стены до другой составляло более 1 дюйма, так как это создаст проблемы, когда придет время обрезать внутреннюю часть или увидеть этот наклон. линия снаружи. Хороший строитель сохранит эти отклонения в пределах этого диапазона в полдюйма, а затем вернется и повторно выровняет ваш черный пол с помощью прокладок. В этот момент легче внести исправления, чем после того, как бревна будут сложены поверх него. Когда все надежно и ровно, можно возводить бревенчатые стены.

Так как же сами бревна крепятся к черному полу? Существует несколько способов крепления и производителей. Часто используются металлические ремешки. Эти ремни вливаются в фундамент, а затем поднимаются и оборачивают балки или фермы пола. Оттуда вы прикручиваете (например, сквозной болт) и/или затягиваете элементы фермы к фундаменту. Например, на вашей фундаментной стене ваша зеленая пластина будет прикреплена анкерными болтами, затем ремни поднимутся и вытянутся вверх, чтобы зацепиться за фермы пола. Затем ферма пола закрепляется, а оттуда бревна укладываются поверх нее и прикручиваются болтами к элементу фермы, а не к фанере, которая крепится к фундаменту. Сделать это немного сложнее? Да.