Скрип полов в квартире и его устранение: Несколько эффективных способов устранения скрипа пола

способы устранения звука, не вскрывая доски, без разбора покрытия

Деревянные напольные покрытия долго сохраняют эстетичный вид, хорошо переносят нагрузки и предупреждают утечки тепла.

Но при неправильном монтаже или износе половые доски смещаются относительно друг друга и опорных брусьев (лагов), что приводит к появлению громкого скрипа.

Чтобы убрать посторонние звуки, перестилать покрытие необязательно: достаточно устранить подвижность соединений.

В этой статье расскажем, как убрать скрип деревянного пола в квартире, не разбирая его.

Содержание

• Почему скрипит покрытие из досок?
  • Как определить место?
• Как устранить звук без разбора половиц, не вскрывая пол?
  • Монтажной пеной
  • Используя саморезы
  • Методом расклинивания
  • С помощью шкантов
  • Дополнительным настилом
  • Другие средства
• Профилактика поломок
• Полезные советы
• Заключение

Почему скрипит покрытие из досок?

Скрип возникает при трении элементов покрытия друг о друга, о брусья или попавшие в стыки и трещины инородные предметы.

Причинами свободного движения половиц могут стать:

• трещины в дереве, попадание мелкого мусора внутрь конструкции;
• ошибки при укладке пола, плохая фиксация покрытия;
• ржавление или расшатывание металлического крепежа;
• использование влажной древесины при изготовлении половиц и лагов, что приводит к гниению и короблению досок;
• поражение дерева насекомыми или грибком из-за высокой влажности, неправильной уборки, несвоевременной обработки защитными составами и др.;
• прогиб обрешетки, износ прокладок между лагами и досками;
• высокая механическая нагрузка.

Как определить место?

Выяснить, где располагаются изношенные половицы, можно несколькими способами:

1. Спуститься на этаж ниже и внимательно прослушать, где при ходьбе поскрипывает пол. Перекрытия усиливают звук, поэтому под лагами его будет слышно лучше всего.
2. Обследовать половицы на предмет щелей, трещин и загрязнений. Деформацию досок из-за влажности можно обнаружить с помощью строительного уровня.
3. Пройти по всем половицам в разном темпе, обращая внимание на амплитуду движения досок.

Как устранить звук без разбора половиц, не вскрывая пол?

Чтобы устранить неприятный звук, нужно ограничить амплитуду движения досок при нагрузке. Сделать это можно методом расклинивания, повторной фиксации или созданием дополнительного слоя настила.

Монтажной пеной

С помощью строительной пены можно заполнить щели между половицами и полости под лагами. Это делает конструкцию более жесткой и исключает взаимное трение досок.

Для устранения скрипа необходимо:

1. Убрать рабочий участок, удалить забившийся мусор из щелей между половицами.
2. Опрыскать щель изнутри пульверизатором. Встряхнуть баллон с пеной, заполнить дефект на 30% объема.

   Ремонтировать деревянные полы рекомендуется при температуре +5…+25°С. Если пена хранилась в холодном подвале или погребе, ее рекомендуется прогреть в ведре с теплой водой.

3. Подождать застывания, повторить. Если задуть щель сразу, то при отверждении пена расширится и выступит на поверхности пола.
4. Срезать избыток монтажной пены. Замазать поверхность шпаклевкой для дерева и лаком.
5. Для экономии материала нижнюю часть крупных щелей можно заполнить разведенным алебастром или цементом. По консистенции раствор должен напоминать затирку для плитки или густой клей.

Во время ходьбы пена постепенно растрескивается, поэтому скрип может возникнуть снова. При появлении проблемы процедуру повторяют. Задувку пеной нужно проводить в перчатках, очках и респираторе.

Если заполнение щелей не помогло решить проблему, то причиной скрипа может быть движение лагов. Для фиксации опорных брусьев используют цементный раствор.

Чтобы уменьшить подвижность лагов, нужно:

• определить места скрипа, просверлить в них несколько отверстий до бетонного пола;
• развести цемент до консистенции жидкой сметаны;
• с помощью большого шприца без иглы ввести небольшую порцию раствора в каждое отверстие;
• закачивать цемент в полости под лагами, пока раствор не перестанет входить в сделанные проемы.

После отвердения раствора отверстия заполняют штукатуркой или мастикой для дерева. Чтобы застывание было равномерным, вливать цемент нужно небольшими порциями, давая им просохнуть не менее 24 часов.

Используя саморезы

Жестко зафиксировать половицы на лагах можно с помощью саморезов:

1. Найти подвижные половые доски. Определить положение лагов под ними по шляпкам гвоздей, нанести отметки. Если шляпки утоплены в половицы, то найти крепеж можно с помощью магнита.
2. Просверлить отверстия в местах прикрепления досок к брусьям. Отверстия должны располагаться в середине половиц.
3. Подготовить саморезы с неполной резьбой. Если толщина доски больше 40 мм, то для фиксации можно использовать и полнорезьбовой крепеж.
4. С помощью шуруповерта ввинтить саморезы в отверстия, утопив их в дерево на 2 мм. Если под половицей нет лаги, то шляпка останется на поверхности.

   Причиной отсутствия опоры может стать разрушение древесины или использование укороченного бруса. В этих случаях нужно вывернуть крепеж и продолжить фиксацию на других участках.

5. Заделать выемки в половицах мастикой или лаком для дерева. После высыхания состава проверить пол на скрип.

Отверстия должны быть на 1-2 мм меньше диаметра самореза, чтобы крепеж вкручивался с натягом.

Если подвижность приобрели не доски, а сами лаги, то можно прикрепить их к бетонному основанию анкерами. Высота крепежа должна соответствовать толщине всего напольного покрытия с учетом глубины погружения в бетон.

В половицах сверлят отверстия, вставляют в них пластиковые оболочки анкеров, а затем – металлические шпильки. Крепеж вкручивается в доски с заглублением. Выемки в половицах заполняют шпаклевкой или мастикой.

Как устранить скрип, не вскрывая деревянный пол, подскажет видео:

Методом расклинивания

Если скрип пола спровоцирован щелями и зазорами между досками, то для фиксации можно применить небольшие клинья-распорки. При расклинивании доски плотно прижмутся друг к другу, что исключит их движение при нагрузке.

Как устранить скрип с помощью клиньев:

1. Подготовить молоток-киянку, столярный клей и тонкие деревянные рейки длиной 10-15 см. Количество реек зависит от площади комнаты, количества скрипящих половиц и частоты размещения клиньев.
2. Очистить щели, стыки и трещины напольного покрытия.
3. Обмазать несколько клиньев клеем. Его слой должен быть тонким, чтобы при расклинивании на поверхность выдавливалась минимальная часть клея. Для более надежной фиксации столярный клей можно смешать с ПВА в пропорции 1:2 или 1:3.
4. Забить обработанные клинья в зазоры с промежутком 20-25 см. Обмазать клеем новую партию распорок и повторить процедуру.
5. После фиксации всех скрипящих досок оставить их до полного высыхания. Когда клей затвердеет, срезать торчащие концы клиньев рубанком.
6. Мелкие щели и зазоры вокруг распорок замазать смесью столярного клея и мелких опилок. После просыхания состава ошкурить заполненные щели, покрыть краской и лаком.

С помощью шкантов

Если доски разошлись в местах стыков и двигаются при нагрузке, то их можно закрепить с помощью шкантов. Они представляют собой небольшие деревянных стержни, которые соединяют две соседние доски.

Как решить проблему с помощью шкантов:

• определить и отметить все скрипящие половицы;
• подготовить электродрель, киянку, клей и по 2 шканта на каждый стык подвижной доски;
• просверлить отверстия в половицах под углом в 45 градусов — направления сверла должны быть перпендикулярны друг другу, поэтому одно отверстие делают со стороны подвижной доски, а другое – с противоположной;
• обмазать шканты столярным клеем или его смесью с ПВА;
• вбить крепеж небольшой киянкой;
• вытереть выступивший на поверхности клей;
• после застывания состава обрезать конец шканта вровень с половицей, ошкурить и зашпатлевать;
• ошкуренный участок окрасить и покрыть лаком.

Метод не требует поиска лагов, но эффективен только в тех случаях, когда причиной скрипа является подвижность половых досок.

Дополнительным настилом

Дополнительный слой поверх половиц помогает равномерно распределить нагрузку и заглушить скрип.

Для укрепления пола необходимо:

1. Рассчитать площадь комнаты, подготовить необходимое количество крупноформатных листов фанеры или ДСП толщиной не менее 12 мм.
2. Определить расположение скрипящих половиц, закрепить их на лагах саморезами;
3. Уложить на пол подложку, а затем – 1-2 слоя фанеры.
4. Для жесткой фиксации листов нужно промазать их клеем для древесины.
5. Зафиксировать все древесно-стружечные листы саморезами через равные промежутки в 25-30 см.

Спланировать укладку ДСП или фанеры нужно так, чтобы стыки листов не совпадали с расшатанными досками.

Недостатки метода – высокая стоимость в сравнении с фиксацией саморезами или пеной, а также небольшая эффективность. При износе лагов и досок листы смогут лишь приглушить скрип, но не устранят его причину.

Другие средства

Помимо перечисленных методов, для борьбы со скрипом можно:

• заполнить щели в стыках шнуром, обработанным клеем;
• зафиксировать стыки шпаклевкой по дереву или герметиком из лака, опилок и краски;
• заполнить трещины порошком на основе талька.

Профилактика поломок

Чтобы предупредить появление скрипа, нужно выполнить несколько простых правил:

1. Уложить поверх лагов подложку из вспененного полиэтилена, резины или другого нетканого материала.
2. Соблюдать рекомендованное расстояние между опорными брусками. Проверять горизонтальность всех досок с помощью пузырькового уровня.
3. Оставить зазоры между крайней половицей и стеной.
4. Использовать для монтажа пола только высушенную древесину (влажность брусьев и досок – не более 12%). В сухих помещениях применяют клен и хвойные породы, а во влажных – лиственницу, ольху и ясень.
5. Обеспечить естественную вентиляцию, поддерживать невысокую влажность в помещении.
6. Ежегодно обрабатывать полы антисептическими и водоотталкивающими составами.

Для профилактики преждевременного износа промежуток между опорными брусьями подбирают в соответствии с размерами досок.

Половицы толщиной 20-30 мм можно укладывать на лаги с шагом 300-500 мм, а 45-50 мм – с шагом 800-1000 мм. На участках, где планируется установить тяжелую мебель, можно уменьшить это расстояние на 50-100 мм.

Полезные советы

При устранении проблемы будут полезны следующие рекомендации:

• для закрепления досок использовать только анодированные, а не черные саморезы;
• отверстия в полу должны быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа;
• перед вкручиванием крепежа затупить конец каждого самореза, чтобы предупредить повреждение бетонного настила;
• чтобы избежать сильной усадки, вместо монтажной пены можно использовать для заполнения трещин эпоксидный или полимерный клей;
• при негромком скрипе щели на стыках досок можно натереть мягкой восковой свечой.

Заключение

Скрип деревянного пола может быть результатом неправильного монтажа, заражения дерева или износа крепежа и досок. Для устранения проблемы элементы нужно прочно зафиксировать на лагах или заполнить зазоры, которые позволяют им свободно двигаться.

Чаще всего для этой цели используют монтажную пену или саморезы. При сильном износе или поражении дерева грибком рекомендуется полностью поменять полы.

Устранение скрипа пола в квартире без вскрытия

В публикации пойдет речь о полах из ДСП или вагонки. Одним из условий удачного исхода, является наличие под деревянным полом бетонного перекрытия, поэтому речь пойдет преимущественно о полах в многоквартирных домах. Однако читатель может подчерпнуть информацию и для иных типов деревянного основания.

Сразу хочется предупредить, что результат не имеет 100% гарантированный результат, шансы примерно 30 на 70. Это утверждение скорее касается долговечности — скрип скорее всего пропадет, только не свегда надолго.

Однако учитывая относительно низкую стоимость расходников, этот способ однозначно имеет право на существование. В некоторых случаях можно убрать скрип на годы. Так как любой, даже незначительный ремонт стоит приличных денег, метод заслуживает внимания прежде всего как бюджетный.

Причины скрипа деревянных полов

Не нужно быть гением, чтобы понять: пол скрипит из-за трущихся отдельных частей. Мы же разберем более подробно основные причины этих нериятных трений.

Накрывной материал, которым накрываются лаги (ДСП или рейка) трется о лаги, а еще больше об гвозди, котрыми прибит к лагам. Так как лаги не закреплены к бетонному основанию, то с большой долей вероятности лежат на перекрытии не всей своей площадью, а следовательно прогибаются под весом проходящего и создают трение.

Также накрывной материал может тереться о стены, где нет зазора. Зазоры от стен в 5-10 мм. обязательны.

Из таких вот немудреных умозаключений вырисовывается довольно простой вывод: нужно надежно закрепить основной материал пола к лагам, а лаги закрепить к бетону. Все просто! На первый взгляд…

Этап 1: прокручивание саморезами

Полы из вагонки зачастую накрыты листами ДВП, толщиной несколько миллиметров — эти листы придется удалить. Кстати, листы эти прибиты мелкими гвоздиками и могут служить дополнительным источником скрипов. В 90% случаев вагонка встречается в кирпичных домах, реже в панельных. К слову, ДСП по лагам встречается исключительно в панельках. Возможно есть исключения, но мне о них неизвестно, если говорить о полах от застройщика тех лет.

Все найденые гвозди лучше выдернуть. Без фанатизма: если вытащить гвоздь проблематично, то можно его максимально заколотить.

Сверлом (диаметр 3-4мм. ) и дрелью находятся лаги под листами|досками. Там где нет лаги, сверло легко проваливается, а где есть — идет более плавно. При слишком рыхлых лагах бывает затруднительно найти их сверлом. В таких случаях просверленное отверстие проверяют саморезом по дереву: в месте, где есть лага, шляпка самореза легко утапливается, где лаги нет — скорее всего шпяпка останется торчать.

По всем найденным лагам, тем же сверлом сверлятся отверстия до лаг с шагом 20-25 см. При работе с вагонкой, пересечение доски с лагой сверлят в двух местах по краям.

Саморезы выбираются исходя из накрывного материала: для ДСП берется саморез по дереву (обычный черный) 41 мм. или длиннее, а для вагонки 65 мм. или длиннее. Саморезы лучше брать качественные, ибо перекаленные могут лопаться в плотных лагах, как сразу, так и по прошествию времени. Безусловно, никто не запрещает использовать саморезы толщиной 4,2 или 5 мм.

, но они дороже и тяжело вкручиваются.

По заранее просверленным отверстиям саморезы вкручиваются, с притапливанием шляпок. Там, где саморез все-таки лопнет, нужно рядом закрутить еще один. Также где останутся неудаленные гвозди, забитые в лагу, тоже необходимо вкручивать саморезы.

Случается, что стык досок находится не над лагой. В таком случае их можно стягуть между собой, предварительно просверлив «потаи» сверлом побольше.

После подобных манипуляций большая часть скрипа уходит. Возможно скрип пропадет вообще. Советую не радоваться раньше времени. Так как лаги скорее всего имеют вертикальный ход, все саморезы имеют все шансы быстро расшататься и пол опять заиграет новыми звуками.

Этап 2: крепление лаг к перекрытию

Самый сложный этап, так как универсального решения нет. Категорически не советую использовать монтажную пену — такого «крепления» обычно хватает на несколько дней.

Хотя бывают и исключения. Пена имеет свойство давать усадку под нагрузкой.

Самым оптимальным способом крепления можно назвать анкера. Но и у них имеются недостатки. Рассмотрим два вида.

Шуруп по бетону (нагель или нигель) очень хорош для наших целей: при закручивании через деревянный пол прямо в бетон, практически не изменяет зазора между лагой и перекрытием, однако за счет фиксации резьбы в лаге, не дает ей ходить вверх-вниз.

Существенным его недостатком является нестабильная фиксация в бетоне. В каких-то случаях нагель держит намертво, в каких-то болтается в бетоне или вообще выдирается. Ведь во время эксплуатации пола, на лаги влияют большие силы и на прогиб, и на выдирание.

Усугубляет его использование также и тот факт, что в панельных домах 464 серии, перекрытия всего 10 см. Чтобы нагель хорошо держал, нужнен его заход в бетон сантиметров на 4-5.

Однако во время его закручивания в предварительно просверленное отверстие, бетонная крошка осыпается и делает отверстие еще меньшей глубины. Соответсвенно, для захода анкера на 5 см., необходимо свелить бетон на 7-8 см., что чревато сколами на потолке у соседей снизу. При сверлении более коротких отверстий (не более 5 см.), нагель по факту закрутится на 2-3 см. и не будет держать подобающим образом.

Поэтому этот анкер подходит только для первых этажей панелек или для плит-пустоток, которые используются в кирпичных зданиях. Кстати, не во всех панельках такие тонкие перекрытия, встречаются и с более толстыми полнотелыми плитами, но это нужно выяснять по серии.

Под нагель сверлится отверстие длинным буром 6 мм. прямо через доски|ДСП и лагу, отверстие тщательно прочищается в режиме без удара (думаю нет смысла уточнять, что речь о работе перфоратором?). Затем нагель закручивается тем же перфоратором, сначала без удара, чтобы шляпка хорошо притопилась. Может потребоваться закручивание с ударом, все зависит от твердости бетона и изношенности бура.

Как не крути, но для работы с шурупами по бетону сложновато работать, когда нет навыка. Поэтому лучше заранее потренироваться на бетонной стене (к примеру), прежде чем притягивать лаги к перекрытию.

Лаги притягиваются на расстоянии 1-1,5 м. — этого должно хватить. Можно начинать с проблемных лаг, хождение|скрип которых очевиден. Лучшим же вариантом будет крепления всех лаг, даже которые как кажется итак неподвижны. Но тут все зависит от настойчивости исполнителя.

Сборный крепеж из забивного анкера более прост (понятен) в монтаже, однако также имеет недостатки. К достоинству можно отнести надежную фиксацию в бетоне при отверстии не глубже 5 см. Однако для крепления нужно больше телодвижений и самое главное — анкер держит лагу только на выдирание. При нагрузке сверху, лага может прогибаться.

Порядок примерно такой: через пол, в бетоне сверлится отверстие 8 мм. (при использовании анкера под резьбу М6), затем в ДСП|вагонке большим сверлом делается «потай» под гайку с шайбой. Сборный анкер вставляется до упора, чтобы заход в бетон был не менее 4 см. и анкер распирается путем закручивания болта. Затем гайкой лага максимально притягивается, торчащий болт спиливается.

«Потаи» с гайками крепежа можно (даже нужно) заделать каким-либо герметиком, если сверху планируется линолеум. Герметик также зафиксирует, в некоторой степени, крепеж в полу от прогибания лаги вниз.

Собственно после закрепления лаг, операцию по устранения скрипа можно считать оконченной. При обнаружении остаточных скрипов, в проблемные места можно добавить еще анкеров.

Для настила линолеума, вагонку можно накрыть фанерой 6-8 мм., это устранит скрипы между отдельными досками, когда трение происходит промеж досок между лагами.

Смотрите также другие статьи

5 вещей, о которых говорит ваш пол, когда он скрипит

Это момент, которого мы ждали с того первого трехзначного дня – осень! В то славное время, когда в воздухе витает глоток, мы вытаскиваем куртки, держим кофейник включенным и используем чрезмерное количество мускатного ореха и гвоздики в наших угощениях. И.. иногда в наших домах начинает слышен скрипучий деревянный пол.

По мере того, как температура начинает падать, уровень влажности снаружи и внутри также изменяется от мягкого до сухого. Когда вы включаете нагреватель, теряется еще больше влаги из воздуха, и если ее не заменить, ваши полы могут начать говорить вам об этом очень слышимым образом.

Так что берите латте с тыквенными специями и узнайте, о чем говорят ваши полы, когда они начинают скрипеть.

1: Что-то движется

Самое простое решение скрипучего деревянного пола — перестать по нему ходить. Это нереально, но это указывает на то, что коренная проблема с этой проблемой заключается в том, что где-то есть движение. Как только вы выясните, откуда исходит движение, вы снова сможете успокоить свои этажи. Узнайте, почему ваш пол движется сюда.

2: Мне нужно внимание

Скрипы и скрипы — нормальная часть паркетных полов. Но когда вы заметите этот скрипучий деревянный пол, уделите несколько минут тому, чтобы послушать, о чем говорит ваш пол.

Всегда знайте уровень относительной влажности в вашем доме. Гигрометры — это простой инструмент для отслеживания и определения того, когда уровень влажности начинает падать. Пробелы могут быть еще одним индикатором снижения уровня относительной влажности.

Некоторые простые решения могут варьироваться от заполнения трещин шпаклевкой для дерева до добавления увлажнителя в холодные сухие зимние месяцы. Если вам нужно второе мнение о том, что ваш этаж пытается вам сказать, зайдите в один из наших офисов и будем рады помочь.

3: Погода изменилась

Если вы замечаете шум деревянных полов в экстремальные моменты летом или зимой, то движение связано с окружающей средой. В разгар зимы полы, естественно, будут более сухими — иногда ваш дом может быть суше, чем Сахара.

Сухой воздух = усадка и зазоры.

Деревянные полы набухают летом и сжимаются зимой.

Когда погода изменится, это должно разрешиться. Обратное верно для лета, когда древесина набухает. Чтобы это не было проблемой, у вас должен быть увлажнитель, который возвращает влагу в воздух и поддерживает относительную влажность 35-55%, которая необходима вашему полу.

Скрипучий деревянный пол — хорошее напоминание о том, что нужно включить увлажнитель и выполнить необходимое техническое обслуживание устройства. У вас нет увлажнителя? Подробнее об увлажнителях здесь.

4: Меня раздражает шум между платами

Это происходит, когда две доски достаточно ослаблены, чтобы тереться друг о друга в гребне и канавке. Этот тип скрипа локализуется в одной области или только в двух досках, возможно, в результате недостаточного крепежа. Вы также можете наблюдать движение отдельных досок с этим типом писка.

5: Проблема с черным полом

Если вы можете сделать шаг от одной скрипучей области к другой, возможно, проблема связана с черным полом. Эти скрипы будут охватывать большую площадь, чем просто две доски, и если вы увидите движение, оно будет на большей части пола. Копните немного глубже и прочитайте это на шумных этажах.

Если черновой пол перемещается в каких-либо местах, привинтите его к основанию, чтобы избавиться от смещения и возможного скрипа.

Сезонные изменения не проблема?

Если у вас скрипучий деревянный пол, который сохраняется после сезонных изменений, возможно, пришло время выяснить, какие другие проблемы могут возникнуть, позвонив специалисту по напольным покрытиям.

Пожалуйста, почини мой скрипучий деревянный пол!

Если ваш скрипучий деревянный пол сводит вас с ума, вы можете исправить это с помощью следующих решений:

• Шурупы снизу, чтобы прикрепить пол к основанию в проблемных местах.
• Точечный ремонт полостей: возможное решение — сверление отверстий в полу и заполнение пустот эпоксидной смолой: http://www.dritac.com/productsRS.php
• Отсутствие скрипа: http:// www.oberry-enterprises.com Этот метод позволяет прикручивать доски сверху, но шурупы утапливаются вглубь.
• Squeak Ender: http://www.squeakender.com решает проблему пустот между черновым полом и лагами пола. (Здесь также может помочь регулировка пустот, но это может вызвать скрипы в других местах)
• Смазочные материалы: Это может показаться немного нелепым, но тальк (*больше не рекомендуется из-за неблагоприятного воздействия на здоровье), графит и WD-40 — все это решения, которые помогли устранить скрип полов. Обычно это несколько временно. Один сертифицированный инспектор NWFA клянется, что WD-40 является решением проблемы. В этих случаях движение вызывает трение между досками настила. В этом случае смазка точек трения устранит звук. *Всегда консультируйтесь с производителем напольных покрытий перед использованием нестандартных решений, так как это может иметь последствия для гарантии.

Лучший способ избавиться от скрипов…

Предотвратите их до того, как они начнутся. Мы настоятельно рекомендуем использовать метод помощи клея при любом нанесении гвоздей для тонких и широких полов или укладки в среде с перепадами влажности.

Узнайте все подробности и узнайте о 2 методах помощи приклеиванию в видеоролике ниже:

Как сделать так, чтобы 4 типа скрипучих полов не звучали

Скрипучие старые полы в замках с привидениями — не единственное место, где вы можете столкнуться с шумным полом. Чем старше дом, тем больше шансов, что вы услышите скрип или хлопок под ногами. В домах, которым всего несколько лет, также может появиться скрипучий пол. Шумные полы могут напомнить вам о старом бабушкином фермерском доме, но это не сильно успокаивает нервы в вашем собственном современном доме.

Для членов семьи, которые живут в доме изо дня в день, слышат писк и хлопки, это неприятно, и они просто хотят, чтобы это прекратилось!

Скрипы могут указывать на другую проблему, требующую дополнительного внимания. Примите во внимание эти моменты, когда будете готовы действовать, и узнайте, как заставить замолчать 4 типа скрипящих полов.

Причины окружающей среды

Сначала определите, не вызывает ли скрип пола изменение окружающей среды. Летом древесина естественным образом расширяется, а зимой сжимается. Движение от этого процесса может привести к скрипам.

Древесина естественным образом расширяется летом и сжимается зимой.

Если вы начнете замечать это, не паникуйте, просто проверьте уровень влажности в вашем доме, чтобы убедиться, что он находится в диапазоне от 35% до 55%. Если воздух в вашем доме слишком сухой или ниже 35%, или слишком влажный (более 55%), результатом может быть скрип полов.

Это сезонное перемещение является нормальным явлением и должно исчезнуть, когда относительная влажность окружающей среды вернется к нормальному диапазону от 35% до 55%. Вы можете подумать о добавлении увлажнителя, чтобы противостоять сухому воздействию зимы на пол.

Если вы сделали все это, и ваш писк затянулся, то пора копнуть глубже.

Скрипучие полы между досками

Шумные полы могут возникать из-за «прогиба». Это вертикальное (вверх-вниз) движение пола под действием приложенной к нему нагрузки. Когда тяжелые грузы многократно перемещаются по полу в локализованной области, отклонение может вызвать повышенное трение на боковых краях шпунта и паза и концах досок. Доски, трущиеся со временем, могут ослабить крепления и издавать шум. Если вы слышите скрип на полу, когда наступаете на доски, причиной может быть трение досок друг о друга. Запишите местоположение, чтобы в дальнейшем определить лекарство из списка ниже.

Скрипы часто могут быть вызваны контактом между платами или «прогибом».

Половые доски, поврежденные из-за чрезмерной влажности, недостаточной подготовки основания или неправильной укладки, будут первыми издавать звук.

Следующие «средства правовой защиты» предоставляются в виде решений из различных источников: подрядчики, инспекторы по напольным покрытиям, производители и другие. Мы рекомендуем вам в любом случае проконсультироваться с производителем напольных покрытий из твердой древесины, прежде чем применять какое-либо решение в вашей ситуации.

Средства от скрипа пола:

• WD 40 (нанесение с помощью швабры) может помочь, но также может сделать полы скользкими и трудными для очистки или повторного покрытия без шлифования.
• Тальк (детский) Больше не рекомендуется из-за связанных с ним неблагоприятных последствий для здоровья.
• Squeak No More, комплект для ремонта столешницы для раковины
• Замена доски
• Ремонтные комплекты DriTac Adhesive
• Гвоздь или шурупы для крепления доски

Основание, из-за которого скрипит пол

«Прогиб основания» также может способствовать возникновению шума от пола. Проблемы между деревом и черным полом под подозрением возникают, когда прогиб очевиден. Использование недооцененного или слишком тонкого фанерного основания, неправильно расположенные балки пола и недостаточное количество креплений — вот лишь некоторые из причин, на которые следует обратить внимание. Вы можете видеть не движение отдельных досок, а движение целых секций пола.

Если вы можете сделать два шага, а пол продолжает шуметь, то, вероятно, вы столкнулись с проблемой, связанной с полом.

Часто скрип возникает из-за проблем между полом и черновым полом.

Squeaky Subfoor Creaties:

• СКРЕСТАЯ НЕТ БОЛЬШЕ
• СПИСКАЯ СЕРВИЯ
• SHIMS
• Установка винтов через пол, суба и к байфии

Глопов к бетоне

2

До клочка к бетоне

. бетонная плита распространена в Техасе, Оклахоме и Арканзасе. Эти этажи могут быть шумными, но по другой причине, описанной выше.