Схема подключения автоматов в щитке: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Электросчетчик, автомат, УЗО – выбор и схема подключения в щитке

Замена вышедшей из строя или прокладка новой электропроводки в квартире или доме начинается с разработки электрической схемы. По схеме легко определить какие нужны установочные приборы и их количество. Рассчитывается длина проводов и их сечение.

Электромонтажная схема

соединения приборов в электрическом щитке

Ниже приведена фотография электромонтажной схемы соединения счетчика, автоматов защиты и УЗО между собой в электрическом щитке. Схема является типовой для небольшой городской квартиры или дачного домика.

Электроэнергия с автоматического выключателя, установленного в электрическом щитке подъезда, подается непосредственно на электросчетчик. Если УЗО нет, то со счетчика фазный провод L идет непосредственно на автоматические выключатели, а нулевой на клеммную планку. Заземляющий провод PE подключается напрямую к планке заземления.

В случае необходимости установить УЗО в отдельные ветви электропроводки, например ванной комнаты, то его можно включить в разрыв проводов в любом месте, как до автоматического выключателя, так и после него.

Можно УЗО установить непосредственно на стенке перед вводом электропроводки в ванную комнату в дополнительной небольшой электрической коробке.

Как выбрать и подключить электрический счетчик

Счетчики электроэнергии бывают механические, электромеханические и электронные. В настоящее время, как правило, устанавливают электронные. Вне зависимости от конструктивных отличий, подключаются счетчики по одинаковой электрической схеме.

На фотографии представлена электрическая схема подключения на примере электросчетчика «Меркурий 200». Приходящий из подъездного щитка фазный провод всегда подключается к первому левому контакту счетчика, а ко второму, из которого выходит фазный провод, подключается нагрузка. К следующим контактам, которые внутри счетчика соединены между собой, подключается нулевой провод. После подключения проводов к электросчетчику винтовая группа закрывается крышкой и пломбируется.

Как выбрать электросчетчик

При замене механических электросчетчиков и при монтаже новой электропроводки в квартире, как правило, устанавливают электронные двух тарифные электросчетчики. Возможность счетчика учитывать по отдельности затраченную электроэнергию в дневное и ночное время позволит сократить затраты на оплату электроэнергии, так как ночной тариф дешевле.

При выборе электросчетчика нужно учесть всего три параметра: — количество фаз, максимальный ток нагрузки и класс точности. Ток, потребляемый даже в самой насыщенной электроприборами квартире, не превышает 60А. Оптимальным классом точности является второй, потому, что чем выше точность показаний, тем дороже он стоит.

Таким образом, для установки в любой квартире подойдет электронный однофазный двухтарифный электросчетчик любого типа на ток нагрузки 60 А второго класса точности. Бюджетной моделью является счетчик отечественного производителя «Меркурий 200.02», который установлен в моей квартире и надежно работающий уже более 10 лет. Его внешний вид показан на фотографиях этой статьи.

Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа электрического счетчика, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

Как выбрать и подключить электрический счетчик

Виды электрических счетчиков по конструкции, сравнительная таблица для выбора. Таблица потребляемой бытовыми электроприборами мощности. Электрическая схема подключения однофазного счетчика в электрическом щитке. Как закрепить счетчик на DIN-рейке и правильно подключить провода. Подробнее…

Как выбрать и подключить автомат

защиты электропроводки

Этому вопросу на сайте посвящена отдельная статья, с которой можно ознакомиться перейдя по ссылке ниже.

Как выбрать и подключить автомат защиты электропроводки

Как выбрать автомат по сечению провода и типу B, C и D, маркировка, электрическая схема подключения, устройство и принцип работы. Как закрепить и снять автомат в щитке на DIN-рейке, правило подключения проводов. Почему запрещено на нулевой провод устанавливать автоматический выключатель. Подробнее…

Устройство защитного отключения (УЗО)

Название УЗО, которое создала фирма Schutzapparategesellschaft Paris & Co в 1937 году, с моей точки зрения не точно отражает назначение устройства. Правильнее было бы назвать УЗЧ – устройство защиты человека от поражения электрическим током, для чего оно и предназначено. В необходимости установки УЗО я сомневался и перед принятием решения провел анализ.

Принцип работы УЗО

Внешне УЗО похоже на двухполюсный модульный автомат защиты от короткого замыкания, внутри которого установлен расцепной механизм и дифференциальный трансформатор. По внешнему виду УЗО от автомата отличается только наличием дополнительной кнопки «Тест», служащей для проверки исправности УЗО. Если ее нажать, то УЗО сработает.

Согласно Закону Ома ток на любом участке замкнутой цепи течет одинаковый. Поэтому при подключении любого электроприбора к бытовой электросети величина тока, протекающего по нулевому и фазному проводу кабеля на входе в квартиру равна. Это равенство и контролирует УЗО.

Если человек, случайно, коснется рукой за фазный провод, а другой частью открытого участка тела прикоснется к заземленному токопроводящему предмету, то ток в фазном проводе станет больше, чем в нулевом, на величину тока, протекающего через тело человека. Дифференциальный трансформатор зафиксирует эту разницу и УЗО отключит подачу электроэнергии.

В современных квартирах, в которых все коммуникационные трубы выполнены из пластика, а полы сделаны из непроводящих ток материалов, случайное прикосновение к фазному проводу и заземленной поверхности человека практически исключено. А вот от более реального случая, когда человек прикасаются к нулевому и фазному проводам одновременно, УЗО не защищает.

Как выбрать УЗО

Модельный ряд УЗО для бытовой электропроводки невелик, и практически сводится к четырем типам, отличающимся чувствительностью, а точнее током утечки, при котором срабатывает защита. Выпускаются УЗО на ток утечки 10, 30, 100 и 300 мА. Ток величиной менее 30 мА не является смертельно опасным для человека, и при протекании по его телу вызывает только болевые ощущения. Поэтому УЗО для квартиры и выбирают на ток утечки 30 мА.

УЗО еще отличаются допустимым током нагрузки, при выборе, нужно брать УЗО рассчитанный на ток нагрузки равным или большим, чем у автомата. При токе защиты автомата равном 16-32 А подойдет УЗО на рабочий ток 32 А.

Таким образом, практически для любой квартирной электропроводки подойдет УЗО, рассчитанное на рабочий ток 32 А и ток утечки 30 мА. Как раз УЗО с такими параметрами изображено на фотографии выше.

Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа УЗО, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

Как выбрать и подключить УЗО

Что такое устройство защитного отключения (УЗО) и его назначение. Таблица основных технических характеристик и рекомендации для выбора. Достоинства и недостатки электромеханических и электронных УЗО. Электрическая схема электромеханических и электронных УЗО, установка в электрическом щитке. Подробнее…

Необходимость установки УЗО

При установке УЗО в электропроводке появляется дополнительно четыре механических соединения, которые, как показывает практика, нарушают ее работу чаще всего.

В старых электропроводках из-за токов утечек велика вероятность ложных срабатываний УЗО. Ложное срабатывание могут вызвать и некоторые электроприборы из-за особенностей их устройства. В современной электропроводке через контакт в электрической вилке металлическая часть корпуса любого электроприбора автоматически заземляется и в случае попадания фазы на корпус из-за пробоя изоляции, сработает автомат защиты. В дополнение стоит заметить, что все переносные бытовые электроприборы имеют двойную изоляцию.

Таки образом, существующие меры защиты и без УЗО при соблюдении элементарных требований техники безопасности надежно защищают человека от поражения электрическим током.

Проведенный анализ показал, что установка УЗО, это скорее дань моде, чем жизненная необходимость, приводящая к снижению надежности электропроводки в целом и неоправданным затратам.

Дифференциальный автоматический выключатель

Для тех, кто решил устанавливать УЗО, есть возможность заменить автоматический выключатель и УЗО одним устройством, которое выполняет сразу две функции – защиту от короткого замыкания и УЗО.

Для выбора дифференциального автомата сначала определяются параметры автоматического выключателя защиты от короткого замыкания и УЗО по выше приведенной методике. На основании полученных параметров выбирается тип дифференциального автомата.

Я бы не рекомендовал установку дифференциального выключателя, так как в случае выхода из строя автомата или УЗО придется менять выключатель полностью, а стоит он дорого.

Как правильно подключить к электросчетчику провода

Когда я зажимал провода в клеммах электросчетчика, то перед зажимом просто снял с проводов изоляцию на полтора сантиметра и вставил в клемму.

Верстая эту статью, понял, что можно было подключение сделать более надежным. Клеммы у счетчика «Меркурий 200» представляют собой две плоские пластины, между которыми зажимаются провода. Ширина пластин составляет около 5 мм. Следовательно, была упущена возможность увеличить площадь контакта проводов с клеммами простым способом. А сейчас переделать уже поздно, так как счетчик опломбирован.

Электропроводка в моей квартире выполнена проводом диаметром 1,8 мм, следовательно, если перегнуть провод, как на фотографии, то он свободно войдет в клемму счетчика и таким образом площадь контакта провода с клеммой увеличится в два раза. В дополнение будет исключен перекос контактных пластин в клеммах. Таким способом желательно подключать провода и к УЗО или автоматическим выключателям, если у них присоединительные клеммы имею плоскую форму и позволяет диаметр провода.

DIN-рейка для крепления

автоматических выключателей и УЗО

Самым распространенным способом крепления коммутационных электрических приборов, будь то автоматические выключатели, УЗО, реле, трансформаторы, розетки и многих других является крепление на так называемой DIN-рейке с помощью защелок.

Название «DIN-рейка» пришло к нам из Германии, аббревиатура DIN расшифровывается как Deutsches Institut fur Normung. DIN-рейка является стандартом для всех европейских стран. В России DIN-рейка в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60715-2003 обозначается ТН35. DIN-рейка представляет собой литой или штампованный профиль из стали или алюминия шириной 35 мм. Длина рейки выбирается исходя из количества и ширины планируемых к установке коммутационных электроприборов.

DIN-рейка завоевала широкую популярность у электриков благодаря простоте подключения, легкости установки и демонтажа со щитка электроприборов. Для того чтобы установить автоматический выключатель на DIN-рейке потребуется всего несколько секунд. Нужно завести выключатель пазом за верхний выступ рейки и нажать на нижний край выключателя. Подпружиненная защелка на выключателе надежно зафиксирует его. На фотографии защелка выделена розовым цветом.

Для демонтажа изделия с DIN-рейки достаточно лезвие отвертки вставить в специальное ушко в нижней части изделия и отвести его в сторону. Защелка отойдет, и электроприбор можно будет снять.

Встречаются электроприборы, которые можно демонтировать без инструмента. Вот фотография схемы демонтажа электроприбора с креплением такой конструкции.

Для исключения самовольного перемещения электроприборов на DIN-рейке дополнительно устанавливают ограничители. DIN-рейка на щитке крепится непосредственно на его задней стенке с помощью винтов.

Как сделать и закрепить

электрический щиток своими руками

Внимание! Перед работой по замене или ремонту счетчика и автоматических выключателей, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить автоматический выключатель в распределительном щитке, который обычно находится на лестничной площадке и проверить надежность его отключения с помощью индикатора фазы.

Когда я въехал в квартиру, то перенес щиток со счетчиком и пробками на другую стену, так как он стоял на проходе коридора, и можно было его зацепив сломать. Тогда автоматы защиты в квартирной электропроводке не устанавливали и лучшей защитой от короткого замыкания были электрические пробки-автоматы.

Поэтому установленные пробки с плавкими вставками с учетом электрической схемы и сечения провода электропроводки были заменены пробками-автоматами на ток защиты 16 А. Они надежно проработали двенадцать лет, успешно защищая от короткого замыкания электропроводку, одновременно выполняя функцию выключателя. Нажав на маленькую красную кнопку на корпусе пробки-автомата можно было отключить подачу электроэнергии, а для включения необходимо было нажать на кнопку белого цвета. Счетчик электроэнергии стоял механический, и, несмотря на то, что он проработал более 50 лет, был в рабочем состоянии. Поэтому счетчик заменять не стал.

Электрический щиток из эстетических соображений было решено установить в нише. Для повышения электробезопасности металлический штатный щиток был заменен самодельным, изготовленным из листа стеклотекстолита толщиной 5 мм.

На стене в нише электрический щиток закреплен по углам на установленных в стене с помощью раствора, четырех стойках винтами М4. Для того чтобы резьбы стоек совпадали с крепежными отверстиями щитка и были на одном уровне необходимо сначала приложить щиток на место его планируемой установки, наметить на стене точки крепежных отверстий. Затем в этих местах просверлить отверстия диаметром на 4-5 мм большим внешнего размера стоек, глубиной 4-5 см.

Далее нужно стойки закрепить на щитке, отверстия в стене заполнить раствором, например ротбандом, и установить щиток, стойками выдавив лишний раствор. Оставить все в таком положении на сутки. В качестве раствора можно применить алебастр или гипс. Но эти растворы быстро схватываются и поэтому работать сложнее, зато ждать, сутки не придется.

Ремонт контактов подключения проводов к счетчику

Через несколько лет после капитального ремонта электропроводки в нашем доме вдруг лампочки в квартире периодически стали подмигивать. Сначала я думал, что это результат работы электросварочного аппарата, так как в доме велись ремонтные работы. Но и в ночное время мигание ламп тоже иногда появлялось. Стало очевидно, что дело в электропроводке квартиры. Провода во всех электрических соединительных коробках у меня были скручены и пропаяны припоем, так что эту причину я сразу исключил. Осталось проверить только соединение проводов в электрическом щитке.

Внешний осмотр электрического щитка и счетчика с пробками-автоматами нарушений не выявил. Были сняты защитные кожуха с держателей пробок. Места контакта с пробками и присоединения проводов были в идеальном состоянии, хотя простояли без обслуживания более 12 лет. Очевидно, что надежный контакт обеспечили шайбы с гроверами и колечки на концах проводов.

Электропровода, подходящие к электросчетчику, были закрыты его корпусом. Счетчик устанавливал в мое отсутствие профессиональный электрик и схалтурил. Поленился просверлить крепежное отверстие в нужном месте и саморез закрутил в ближайшее отверстие, оставшееся от крепления снятого механического электросчетчика. В результате новый электросчетчик находился очень близко к нижней стенке ниши и закрывал от осмотра электропровода. В дополнение токоподводящий кабель, приходящий от щитка в подъезде не был продет через отверстия в электрощитке счетчика, а пущен рядом с ним.

Снимать крышку, закрывающую клеммы для подключения проводов было нельзя, так как она была опломбирована, на фотографии пломба в виде цилиндра желтого цвета. Для осмотра проводов оставалась только одна возможность, снять электросчетчик со щитка полностью.

Электросчетчик «Меркурий 200» на панели щитка был закреплен с помощью переходной металлической планки. Однако система крепления электросчетчика «Меркурий 200» позволяет устанавливать его в электрощитке и на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Переходная планка на электрощитке была прикручена тремя винтами, а уже к ней с помощью защелок закреплялся электросчетчик. На фотографии элементы крепления выделены светлым тоном. Стрелки показывают, за какое место на планке цепляются фиксаторы.

Когда опломбированная крышка снята, то достаточно в отмеченные стрелками отверстия вставить лезвие отвертки и отжать фиксаторы. Крышку снимать самостоятельно было нельзя, пришлось снимать электросчетчик с панели крепления целиком. Электросчетчик был установлен в нише, и для получения доступа к защелкам, пришлось сначала снять щиток.

Мое предположение подтвердилось, после снятия электросчетчика был обнаружен обгорелый фазный провод электропроводки в клемме выхода из счетчика. Провод плохо был зажат и при его шевелении под напряжением между ним и клеммной проскакивали искры. Требовалось зачистить провод и контакты клеммы.

Для решения вопроса с пломбой вызвал аварийную службу, которая приехала через пару часов, и электрик официально снял пломбу и выдал Акт. После этого я электриков, к их радости отпустил, и занялся не только ремонтом, но и модернизацией электрощитка. Давно собирался заменить автоматические пробки современными автоматами, которые были заблаговременно приобретены и ждали установки.

Провод разогревался настолько, что даже немного оплавился пластмассовый корпус счетчика в месте выхода из него провода. Но к счастью это не нанесло вреда самому электросчетчику.

Зажимные винты клеммы были выкручены и с помощью полукруглого надфиля верхний и нижний контакты клеммы были зачищены до блеска латуни. Теперь счетчик отремонтирован и готов к дальнейшей эксплуатации.

Монтаж электроприборов на самодельном щитке

Выбор счетчика, автоматов защиты и УЗО для электропроводки сделан. Правила подключения их изучены, следовательно, можно приступать к монтажу выбранных электроприборов на щитке.

Принято нулевые N и заземляющие PL провода соединять в отдельные группы с помощью клеммной планки, представленной на фотографии. Но я неоднократно встречал обгоревший нулевой провод при таком способе соединения.

Поэтому провода решил соединить скруткой с последующей пайкой. Фазный провод, идущий от счетчика на два автоматических выключателя, был разветвлен с помощью скрутки двух отрезков проводов с последующей пропайкой места скрутки. Нулевой провод, идущий напрямую от счетчика в электропроводку, был тоже разветвлен таким же способом. Соединения были заизолированы тремя слоями изоленты и размещены за щитком.

На место держателей пробок-автоматов была установлена DIN-рейка с запасом по длине на два типоразмера для того, чтобы в случае возникновения необходимости была возможность установить дополнительные приборы. На DIN-рейке установлены два автоматических выключателя. Благодаря установке электросчетчика несколько выше, подключенные к нему провода стали доступны для визуального осмотра и появилась возможность прикоснуться к проводам, чтобы по их нагреву проверить надежность контакта с клеммами счетчика. Так как все провода были спрятаны под щитком и на лицевую сторону выведены только их концы для подключения, то ниша со счетчиком и автоматами стала выглядеть аккуратно.

Электрический щиток все же не является украшением помещения прихожей. Поэтому ниша была закрыта повешенной на гвоздик картинкой. Всем проверяющим очень нравится такое решение.

Андрей 19.09.2012

Здравствуйте, я в хрущевке полностью поменял проводку, протянул трехжильный кабель ВВГ 3×2,5. Можно ли на этажном распределительном щитке закрепить к корпусу желтый провод заземления? Электрик с ЖЭУ сказал сделать именно так.

Александр

Здравствуйте, Андрей!
В квартирах хрущевок и сталинок обычно так и делают, электрик сказал правильно.

Сергей 03.03.2016

Добрый день!
Скажите пожалуйста, как мне подключить бойлер в старой «хрущевке» если проблематично сделать заземление, так как его в доме нет. Читал, что можно поставить УЗО.

Александр

Здравствуйте, Сергей!
Для обеспечения безопасности при подключении электроприборов в квартире, где нет заземления можно использовать УЗО, которое я рекомендовал при подключении стиральной машины.

Сергей 22.12.2016

Здравствуйте.
С интересом почитал Ваш сайт. У меня вопрос к Вам такой: в поселке сеть с двумя фазами, (видимо, старая организация сети) без нуля. Как правильно подключить автоматы, на один провод автоматы и к потребителям, а второй провод к потребителям напрямую?
Есть ли смысл в УЗО?
С уважением, Сергей.

Александр

Здравствуйте, Сергей!
С такой организацией проводки мне сталкиваться не приходилось, но ответ на этот вопрос есть в ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Необходимо установить автоматический двухполюсный выключатель (в одном корпусе установлено два спаренных автомата). Таким образом, при срабатывании автомата будут разрываться оба провода, что обеспечит 100% защиту при любом аварийном случае.
УЗО к фазе и нулю не привязано, поэтому если есть желание, то можно установить, и оно будет полноценно работать.

Cхема подключения УЗО, как монтировать УЗО в электрическом щитке

Устройства защитного отключения (УЗО) — это электрические аппараты токовой защиты, реагирующие на токи утечки (дифференциальные токи). Под утечкой понимают аварийные токи, протекающие между сетевыми проводниками и «землей». В зависимости от величины дифференциального тока схема с УЗО может предотвращать поражение человека электричеством или предупреждать возникновение пожара из-за неисправностей в электропроводке.

Схемы подключения УЗО в однофазной сети

Промышленность выпускает устройства защитного отключения, предназначенные для работы в однофазной или трехфазной сети. Однофазные аппараты имеют 2 полюса, трехфазные — 4. В отличие от автоматических выключателей, к отключающим устройствам кроме фазных проводов обязательно подключаются нулевые проводники. Клеммы, к которым присоединяются нулевые жилы, обозначаются латинской буквой N.

Для защиты людей от поражения электрическим током чаще всего используют УЗО, реагирующие на токи утечки 30 мА. В сырых помещениях, подвалах, детских комнатах применяют аппараты, настроенные на 10 мА. Отключающие устройства, предназначенные для предотвращения пожаров, имеют порог срабатывания 100 мА и выше.

Кроме порога срабатывания защитное устройство характеризуется номинальной коммутационной способностью. Под этим термином подразумевают максимальный ток, который отключающий аппарат может выдерживать неограниченное количество времени.

Важным условием надежного функционирования защиты от токов утечки является заземление металлических корпусов электрических аппаратов. Заземление TN может выполняться отдельным проводом или через заземляющий контакт сетевой розетки.

На практике применяют два способа включения устройств защитного отключения в электрическую цепь:

• схема подключения УЗО с индивидуальной защитой;
• схема групповой защиты потребителей.

Первый способ включения чаще всего используют для защиты мощных потребителей электроэнергии. Его можно применить для электрических плит, стиральных машин, кондиционеров, электрических отопительных котлов или водонагревателей.

Индивидуальная защита предусматривает одновременное подключение УЗО и автомата, схема представляет собой последовательное соединение двух защитных аппаратов. Их можно разместить в отдельном боксе в непосредственной близости от электроприемника. Выбор отключающего устройства осуществляется по номинальному и дифференциальному току. Будет лучше, если номинальная отключающая способность защитного аппарата окажется на ступень больше номинала автоматического выключателя.

При групповой защите к УЗО подключают группу автоматов, питающих разные нагрузки. В этом случае выключатели подключают к выходу устройства защиты от токов утечки. Подключение УЗО по групповой схеме уменьшает затраты и экономит место в распределительных щитах.

В однофазной сети подключение одного УЗО для нескольких потребителей требует расчета номинального тока защитного аппарата. Его нагрузочная способность должна быть равна или превышать сумму номиналов подключенных автоматических выключателей. Выбор порога срабатывания дифференциальной защиты определяется ее назначением и категорией опасности помещений. Защитный аппарат может подключаться в щитке на лестничной клетке или в распределительном щитке внутри квартиры.

Схема подключения УЗО и автоматов в квартире, индивидуальная или групповая, должна соответствовать требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Правила однозначно предписывают заземлять электроустановки, защищаемые УЗО. Несоблюдение этого условия является грубым нарушением и может привести к негативным последствиям.

Схемы подключения УЗО в трехфазной сети

Городское жилье, как правило, питается от трехпроводной однофазной сети. В предыдущем разделе было рассказано, как подключить УЗО в квартире.

Загородные дома и домовладения часто потребляют намного больше электроэнергии. Их часто подключают к трехфазной сети. В загородном доме могут применяться электрические отопительные котлы, мощные водонагреватели для горячего водоснабжения. В подсобных помещениях часто организуются мастерские, оборудованные станками различного назначения.

Многие мощные нагрузки рассчитаны на напряжение 380 В. Для их питания должна использоваться проводка, состоящая из пяти проводников — трех фазных, нулевого и провода защитного заземления. Во многих местах эксплуатируются устаревшие четырехпроводные сети, в которых отсутствует отдельный заземляющий проводник. В этом случае для применения трехфазного УЗО хозяевам приходится самим изготавливать заземляющий контур и прокладывать сеть заземления.

При наличии заземления установка УЗО в трехфазной сети ничем не отличается от подключения однофазных устройств защитного заземления. Схемы подключения и критерии выбора аппаратов защиты остаются прежними.

В случае если есть значение мощности трехфазной нагрузки, питающейся от сети 380 В, номинальный ток можно рассчитать по формуле:

I = P /1,73 U,

где I — номинальный ток; P — мощность трехфазной нагрузки; U — напряжение трехфазной сети.

Ошибки в подключении УЗО

Начинающие электрики и домашние мастера часто не знают, как правильно подключить УЗО и автоматы. При подключении защитных аппаратов дифференциального тока необходимо неукоснительно выполнять следующие правила:

• устройства защитного отключения должны включаться последовательно с автоматическими выключателями;
• защищаемое электрооборудование должно быть заземлено.

Несмотря на простоту правил, часто встречаются повторяющиеся ошибки. Многие мастера считают, что отключающие устройства должны срабатывать при прикосновении человека к частям электрооборудования, оказавшимся под напряжением в результате нарушения изоляции. Это ошибочное мнение. Защита должна сработать не при прикосновении человека, а в момент нарушения изоляции. Поэтому совместно с УЗО применяется защитное заземление.

Вторая распространенная и опасная ошибка — это применение «зануления». В этом случае нулевой проводник присоединяют к корпусу защищаемого электрооборудования. Такая схема опасна тем, что при обрыве нулевого провода существует вероятность появления фазы на защищаемом оборудовании.

Еще одной частой ошибкой является соединение нулевых проводников, питающихся от разных защитных устройств. Такое соединение обязательно приводит к появлению токов утечки и срабатыванию аппаратов защиты.

Установка УЗО

Решение вопроса, как подключить УЗО или автомат, редко вызывает затруднения. Современные защитные аппараты выпускаются в стандартных модульных корпусах и устанавливаются на DIN-рейку. Для крепления на рейку их снабжают удобными защелками. Для подключения проводников в них применяют винтовые клеммы или пружинные зажимы, позволяющие производить безотверточный монтаж.

Производители предлагают распределительные щиты под DIN-рейку внутренней и наружной установки. Такие устройства имеют эстетичный внешний вид и позволяют быстро выполнить монтаж в городской квартире и в индивидуальном частном доме.

Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.

Вариант 1

Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.

Вариант 2

Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.

Вариант 3

Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:

1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.

Вариант 4

Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.

Вариант 5

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

Источник: Компания «Уралэнерго».

как правильно подключить УЗО — ВикиСтрой

Фото navro.org

Виды УЗО

Устройства защиты от утечек тока, известные под аббревиатурами УЗО, АДЗ, ВДТ, АВДТ, несут основную функцию — оградить живые организмы от электротравм, а также предупредить паразитные диэлектрические потери, способные привести к возгоранию. Весь спектр приборов, описанных в этом обзоре, имеет отличия по принципу действия, назначению, чувствительности, роду тока в контролируемой цепи, способности выдерживать нагрузку, а также по ряду прочих факторов. Чтобы иметь чёткое и ясное представление о возможностях того или иного прибора, следует понимать специфику его работы.

По механизму действия УЗО может быть электромеханическим и электронным. В первом случае основным функциональным элементом служит дифференциальный трансформатор на кольцевом сердечнике. Трансформатор имеет две первичные обмотки, по которым проходит основная нагрузка, а также третью управляющую. В нормальном режиме работы по первичным обмоткам протекают противоположно направленные токи, равные по значению, таким образом, их электромагнитная индукция взаимно компенсируется. Если в любой точке цепи, подключенной после УЗО, происходит утечка, токи в первичных обмотках теряют эквивалентность, соответственно, во вторичной обмотке появляется наводка. Когда наведённый ток превышает установленное значение, срабатывает расцепитель, который разрывает основную группу контактов.

Принцип работы электромеханического УЗО

Электронные УЗО имеют иной принцип действия, их работа основана на полупроводниковых приборах. Первым звеном электронной схемы выступает делитель тока, задача которого — преобразовать действующую на основных контактах устройства нагрузку к такой, которая допустима при работе полупроводниковых элементов. Пропорциональный, но меньший по величине ток приходит на компаратор (сравнивающее полупроводниковое устройство), который при существенной разнице на входах формирует выходной сигнал, приводящий в действие устройство размыкания основной цепи.

Cхема электронного УЗО: А — компаратор; К — реле; Т — кнопка «Тест»; R — резистор 

Практическая разница устройств защитного отключения электронного и электромеханического действия заключается в следующем:

1. Электромеханические УЗО могут ложно срабатывать при высоких составляющих реактивной и индуктивной нагрузок. Другими словами, запаздывание или опережение кривой тока в одной обмотке относительно другой порождают наводки на управляющий контур.
2. Электронные УЗО не имеют достаточно высокой точности из-за погрешностей номиналов, свойственных для всех радиоэлектронных компонентов. Также на эффективность работы электронных УЗО оказывает существенное влияние значение напряжения, действующее в контролируемой цепи.

Слева: электромеханическое УЗО. Справа: электронное УЗО

По назначению УЗО принято классифицировать на устройства защиты от поражения электрическим током и приборы, защищающие от пожароопасных утечек тока через изоляцию. Помимо незначительных отличий в устройстве, эти приборы попросту имеют разные номиналы дифференциальных токов, на которые срабатывает защитный механизм.

Фото iwatt24.ruПротивопожарное УЗО типа S (селективное)

 

Нагрузочная способность УЗО свидетельствует в первую очередь о проводимости элементов основной контактной группы. Также имеются отличия в:

1. Массивности магнитного сердечника, способного выдерживать нагрев при взаимной компенсации индукционных воздействий.
2. Классе мощности радиоэлектронных компонентов.

В разряде прочих функций УЗО наиболее примечательна возможность отключать цепь питания при превышении действующего тока. По сути такие УЗО, называемые дифференциальными автоматическими выключателями, совмещают в себе силовой автомат и устройство защиты от утечек тока.

Фото 220volt.com.uaДифференциальный автомат

 

Нулевой и защитный проводники

С принципами работы УЗО мы разобрались, осталось только провести корреляцию с существующими схемами электропитания переменным током. Большая часть инцидентов, связанных с неправильной работой устройств дифференциальной защиты, вызвана именно неверным применением в различных схемах электроснабжения.

Главным образом цепи переменного тока отличаются наличием и схемой соединения нулевого и защитного проводников. Таким образом, можно выделить схемы электропитания с глухо заземлённой и изолированной нейтралью. На практике отличие заключается в месте объединения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. Для правильной работы УЗО общая точка нуля должна располагаться по схеме раньше места установки прибора.

Цепи, контролируемые УЗО, не должны иметь потенциальной возможности сбрасывать часть тока на землю, иначе ложные срабатывания гарантированы. Поэтому защитой от утечек оснащают преимущественно сети с изолированной нейтралью (IT и TT), то есть не имеющие связи с защитным нулевым проводником на всей протяжённости сети после ВРУ. В этот же разряд входят системы с глухозаземлённой нейтралью TN-S и TN-C-S, хотя установка дифференциальной защиты в них требует дополнительной осторожности.

Тем не менее, в системах типа TN-C устройства защитного отключения всё же могут корректно работать. Их подключение выполняется по 3-х или 5-проводной схеме, то есть защитный проводник тянется к распределительному узлу для объединения с рабочим нулём до места врезки УЗО. Защита от дифференциального тока в таком случае ограничена в селективности: трудно защищать целые группы проводников, приборы удаётся устанавливать только на крайних ответвлениях, то есть сразу перед токоприёмниками. Частный пример — розетки со встроенной защитой от утечек.

 

Выбор номинальных параметров

Сферу применения и назначение УЗО определяют два ключевых параметра: нагрузочная способность и величина утечки, при которой происходит разрыв цепи. Если дифференциальная защита призвана сократить тяжесть последствий от электротравмы, её номинал выбирается исходя из допустимых значений тока, действующего на организм.

Первая степень электрической травмы характеризуется судорогами без потери сознания и не наносит непоправимого ущерба. Такое поражение характерно при протекании через организм мизерных величин тока: порядка 10 мА для детей и до 30 мА у взрослых. Поэтому УЗО с уставкой по утечке на такие значения применяют для защиты основных розеточных групп. При этом наиболее чувствительные УЗО используют для розеток, расположенных вблизи пола, где к ним возможен доступ детей, а также для групп, подключенных по двухпроводной схеме. Розетки для бытовой техники, имеющие контакт защитного заземления, подключают через УЗО с чувствительностью в 30 мА. Для защиты от поражения электрическим током принято использовать приборы электромеханического типа как наиболее надёжные.

Основные характеристики УЗО

Общая защита кабельных линий электропередач от утечек через изоляцию обеспечивается противопожарными УЗО с уставкой дифференциального тока в 100, 200 или 500 мА. Более точное значение определяется характеристиками кабельной продукции и длиной линии. Чем хуже диэлектрические свойства и выше протяжённость, тем больше суммарное значение утечки. Высокая собственная ёмкость кабеля не вызывает ложных срабатываний, поскольку накопление заряда сопровождается пропорциональной по величине работой тока в обоих проводниках.

Нагрузочная способность УЗО устанавливается с обеспечением запаса надёжности порядка 10–20% в зависимости от режима работы защищенной линии. Выбор номинала точно по значениям действующего тока чреват перегревом устройства, если же запас будет существенно больше — возможно снижение чувствительности. В свою очередь, для дифференциальных автоматов уставка максимального тока и характеристика отключения имеют ключевое значение и определяются требованиями по защите линии от перегрузок.

 

Однофазное и трёхфазное подключение

Важнейшее правило подключения устройств дифференциальной защиты — к ним должны подключаться все проводники, по которым осуществляется перемещение электрического заряда. Для однофазных сетей используются двухполюсные приборы: левая группа контактов предназначена для фазного проводника, правая — для рабочего нулевого. Условное направление прохождения тока не имеет значения для электромеханических УЗО, в то время как электронные устройства требуют подключения нагрузки исключительно снизу с подачей питания на верхние клеммы.

Схема подключения трёхфазного УЗО: 1 —вводной автомат; 2 — трёхфазный счётчик; 3 — четырёхполюсное УЗО; 4 — автомат для подключения трёхфазной нагрузки; 5 — автоматы двухфазной нагрузки

Подключение трёхфазных УЗО также в обязательном порядке происходит с проведением рабочего нуля через устройство. В конечном итоге даже асинхронный двигатель — три линейных проводника, которые не имеют строгой балансировки нагрузки, поэтому их подключение по схеме «звезда» выполняется через симметрирующий ноль. Если при этом сам двигатель зануляется через систему защитного заземления, УЗО гарантированно не будет корректно работать.

 

Правильный электромонтаж

Большая часть УЗО относится к категории модульной техники для установки на 35 мм DIN-рейку. Высота модуля и размер шейки соответствуют стандартным габаритам, поэтому с размещением диффзащиты в обычных рядных ящиках проблем не возникает.

Фото drive2.com

В плане сборки щитовой проводки имеются свои тонкости. Подключение входного рабочего нуля к общей шине или кросс-модулю должно выполняться сразу после выхода с УЗО одним проводником без ответвлений. При этом к данной шине должны подключаться только те линии, защита которых контролируется устройством, с которого взят рабочий нуль. Таким образом, в стандартном щитке действует следующая схема подключения:

1. Входные фазные и нулевой провод с вводного кабеля подключают напрямую на клеммы УЗО. С обратной стороны снимается рабочий ноль и фазы, каждый проводник на отдельную шину.
2. К общей нулевой шине подключаются:
   • нулевые проводники осветительной сети напрямую;
   • ноль подключения УЗО 1 группы на 10 мА;
   • ноль подключения УЗО 2 группы на 30 мА.
3. К фазной шине подключается вся нагрузка, включая УЗО 1 и 2 группы.

Схема подключения УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — общее селективное УЗО; 4 — кросс-модуль; 5 — автоматы осветительной сети; 6 — автомат для защиты УЗО; 7 — УЗО первой группы  10 мА; 8 — УЗО второй группы 30 мА; 9 — нулевая шина; 10 — шина заземления

Поскольку нулевой контакт устройств дифференциальной защиты расположен справа, сами приборы располагают в правой части ряда, чтобы впоследствии выполнить раздачу фаз по автоматическим выключателям гребёнкой. После УЗО 1 и 2 группы устанавливаются дополнительные шины или кросс-модули, к которым подключаются все линии, входящие в соответствующую группу защиты. Если устройство защитного отключения или дифференциальный автомат устанавливаются в местных групповых щитках, они всегда следуют по схеме первыми. Исключение составляют линии освещения, питание на которые подаётся со входных клемм защитных устройств. Для снижения переходного сопротивления многопроволочные жилы следует обжать наконечниками. Контроль усилия затяжки для модульных устройств не критичен, однако требуется перетяжка контактов спустя 48–72 часа после завершения монтажа.

 

Проверка и устранение неисправностей

Установка УЗО практически в любую систему электроснабжения позволяет точно проверять подключенные к сети устройства и линии на предмет проблем с изоляцией и пробоя на корпус. Для этого УЗО и стараются сдвинуть как можно ближе к вводному автомату: область защиты при этом становится только шире, при этом проблемная точка легко детектируется путём последовательного перебора подключенных линий.

Ложное срабатывание УЗО практически всегда является следствием какого-либо действия человека: прикосновения к корпусу техники, включения прибора в розетку и т. д. Таким образом, место утечки в большинстве случаев удаётся достаточно быстро локализовать. Если срабатывает вводное УЗО, контролирующее несколько групп, линию со слабой изоляцией определяют путём последовательного отключения розеточных групп и контроля за работоспособностью электросети. Обнаруженная сеть может переключаться на питание в обход УЗО, но только с переподключением обоих проводников и только если такое изменение схемы допустимо с точки зрения электробезопасности. В остальных случаях требуется либо установка диффзащиты на большее значение тока утечки, либо восстановление изоляции линии.

Фото remkip.ru

Периодически нужно тестировать работоспособность механизма. Для этого в каждом устройстве предусмотрена тестовая кнопка, замыкающая один выходной полюс с противоположным входным через токоограничивающее сопротивление. Таким образом, имитируется утечка, значение которой с высокой точностью приближено к порогу срабатывания. Отсутствие реакции на нажатие тестовой кнопки может служить как о неисправности прибора, так и о слишком низком рабочем напряжении.

рмнт.ру

Монтаж электропроводки в частном доме

Наконец-то ваша мечта сбылась, и вы строите свой собственный дом! Мы очень рады за вас. Честно! И если вы читаете эту статью, то скорее всего вы уже возвели каркас здания, разобрались с кровлей и начали задумываться об электрификации своего жилища. На этом этапе у вас два пути: Нанять профессионального электрика или же сделать всю эту работу самому. На самом деле в каждом из вариантов есть свои достоинства и недостатки. Мы не будем ничего навязывать – каждый сам выберет для себя то, что ему ближе.

В рамках серии статей «Электромонтажные работы», мы будем разбирать различные ситуации и учиться производить электромонтаж в доме своими руками.

Эта первая статья из данной серии и в ней мы разберем установку щитка и подбор автоматов под наш дом. Дело это абсолютно индивидуальное, но некоторые закономерности все же присутствуют. Итак, приступим

Подбираем электрический щиток для дома

По новым условиям Электросетей, счетчик должен находиться в доступном для их инспектора месте, в связи с чем, многих обязывают делать выносной учет. Не исключение и новые дома. При получении разрешения и остальной документации, вы установите щиток с счетчиком где-нибудь у входа (обычно ставят на опорах, по которым к вам приходит кабель). Но для обслуживания дома, это неудобно, поэтому придется ставить еще один щит в прихожей или другом месте, по вашему усмотрению. Если имеется подвал, щитовую можно сделать там!

Далее, необходимо определить размер будущего щитка, а именно: какое количество автоматов мы планируем использовать. Давайте посчитаем:

• Вводной автомат. Если в процессе эксплуатации нашей домашней сети, нужно будет обесточить одну из групп, чтобы не бегать на улицу и не отключать общий ввод, можно поставить промежуточный автомат, на который мы посадим приходящий кабель, а от него сделать разводку по группам. Это очень удобно. Если у вас трехфазный ввод, то автомат к нему будет занимать 3 модуля, если фаза одна, то можно установить двухполярный автомат на фазу и ноль(2 модуля) или обычный 1-модульный.

• Группа освещения. Если дом одноэтажный, вполне хватит одного автомата под освещение. Если же этажа два – логично будет поставить второй, чтобы грамотно распределить нагрузки. Если типов освещения несколько(основное, бра, подсветки), лучше разделить его на подгруппы. Делается это на случай, если в одной группе что-то закоротит или произойдет обрыв, остальные продолжат функционировать.

• Розеточная группа. Тут все проще. Можно конечно зонировать розетки, разделив по помещениям, но в этом есть смысл, если у вас 3 приходящие фазы. В остальных случаях достаточно одного автомата на этаж.

• Индивидуальные автоматы. Такие автоматы ставятся на кухонную печь, бойлеры, котлы и теплые полы. Тут, у кого что.

Рассчитав количество автоматов, подбираем нужный размер щитка. Далее определяемся с исполнением. Накладной щиток или утопленный. Здесь на ваше усмотрение. Накладной щиток будет смотреться лучше, если вы планируете подводить кабели снаружи, по стене.

После монтажа щитка к стене, установите в нем дин-рейку под автоматы и две шинки, на которые вы будете крепить “ноль” и “землю”. Не забудьте проделать отверстия под кабель перед тем, как прикрепите щиток к стене.

Какого номинала нужны автоматы

В этом вопросе начнем с самых незначительных потреблений. На группу освещения вполне подойдет автомат С16. Ставить пакетники большего номинала чревато, ибо защита просто может не сработать.

Розеточные группы предполагают большее потребление энергии, следственно нагрузка также возрастет. Здесь будет уместен автомат С25.

Под плиту или бойлер, я обычно ставлю также 25-й автомат. В качестве вводного, можно использовать С32, этого вполне будет достаточно.

Подключение автоматов в щитке

Подключать автоматы можно с помощью самодельных перемычек из кабеля, но надежнее будет использовать специальную рейку(гребенку). Она имеет плоские выводы из основания, что позволит плотно притянуть их к контакту автомата, обеспечив надежный контакт. Правильнее и удобнее всего подключить автоматы сверху, так как данное подключение является статичным и вряд ли будет переделываться. Плюс ко всему, это будет намного безопаснее и исключит попадание под напряжение.

В следующих статьях этого цикла мы разберем как произвести монтаж электропроводки, какое сечение кабеля нужно и для каких групп, как расключить распределительные коробки и многое другое.

Подключение дифавтомата в щитке после счетчика, схемы и правила для автоматов и УЗО

При монтаже электропроводки всегда возникает вопрос: как подключить дифавтомат, где его установить, сразу после счетчика или перед ним, на каждую группу ставить или один на несколько? Это естественно, так как хочется безопасности и надежности в доме.

Сейчас все больше людей начинают использовать дифавтоматы в качестве средств защиты от токов утечки и короткого замыкания. Многие производители стали выпускать приборы с индикаторами, показывающими, какой из автоматов отключил линию, дифференциальный или обычный.

Становится понятна причина отключения и упрощается поиск неисправности. Остался еще один аргумент, мешающий повсеместному замещению автоматических выключателей и УЗО дифференциальными автоматами. Это цена, но при недостатке места в электрощитке, он становится не таким значимым.

Покупка защитных устройств

Прежде, чем приступать к монтажу и подключению дифавтоматов, нужно определиться с их видами. Внешне они все одинаковы, но характеристики различаются очень сильно, даже при одинаковом номинальном токе. В однофазной электрической сети используются двухполюсные автоматические выключатели дифференциального тока, в трехфазной цепи применяют четырехполюсные приборы.

При покупке дифавтомата обращайте внимание на целостность корпуса. Даже незначительные механические повреждения могут сместить положение внутренних элементов устройства, что может привести к его неисправности.

Обязательно проверьте его работоспособность на месте. Обычно в магазинах по продаже электрооборудования имеются специальные стенды для проверки.

Приборы должны быть приобретены именно те, которые указаны в схеме или вычислены специалистом с учетом всех возможных нагрузок. Это не провода, которые можно установить большего сечения, здесь все связано с чувствительностью устройства к токам утечки или короткого замыкания. Маркировка дает полную характеристику прибора.

Некоторые люди покупают дифавтоматы с учетом вроде бы всех требований по номинальному току, отключающему, по току мгновенного отключения, но упускают такой момент, как максимальный ток короткого замыкания, который способен выдержать прибор.

Цифры в прямоугольнике на передней панели, как раз об этом и говорят. Если в старых домах с алюминиевой проводкой допустимо подключение дифавтоматов на 3000 или 4500 А, то в новых с медными проводами, хорошей изоляцией токи короткого замыкания в 6000 А не редкость.

Поэтому на этот параметр тоже обращайте внимание. Если вместо запланированных по проекту медного провода сечением 2,5 мм² решили заменить на более надежный, как может показаться, сечением 4 мм², то нужно учесть это при приобретении автомата, выбирайте с большим максимальным током короткого замыкания. Иначе возможен скорый поход в магазин за новым автоматом.

Как подключать

Установка УЗО и дифавтоматов производятся одинаково. При подключении проводов к приборам надо следовать старому правилу.

Начиная от вводного автомата и до последнего надо подсоединять все, что является для данного устройства нагрузкой к нижним контактам. Его выходные контакты, находящиеся сверху, подсоединяют к входным контактам устройства расположенного в схеме, выше его по иерархии, если считать от вводного автомата.

Хотя у некоторых производителей приборы могут работать при любом подключении, соблюдение этого порядка соединения позволяет уменьшать количество ошибок при монтаже устройств.

На дифавтоматах всегда указывается, куда нужно подключать нулевой или фазный провод. Обозначение на схеме, изображенной на передней панели всех контактов, позволяет безошибочно провести подключение.

Путать провода нельзя, так как может случиться так, что автоматический выключатель от токов перегрузки и короткого замыкания будет контролировать нулевой вместо фазного провода.

Последовательность монтажных действий при подключении дифавтомата такая:

• перед установкой приборов в щитке выключите вводной автомат;
• индикаторной отверткой проверьте отсутствие напряжения в сети, если есть мультиметр, перепроверьте им, здесь перестраховываться полезно;
• установите на DIN-рейку первым слева селективный (противопожарный) дифавтомат. Ставить автомат легко, просто защелкните его на рейке, если необходимо, сдвиньте его к краю;
• откусите необходимой длины куски провода и зачистите от изоляции их концы, примерно по 1 см. Для этого используйте специальный инструмент, если его нет, то можно применить бокорезы. При зачистке изоляции старайтесь не повредить сам провод. Он должен быть монолитный.

Концы входных проводов подсоединяйте к верхнему разъему дифавтомата. Подключение противоположных концов происходит к счетчику, ноль к нолю, фаза к фазе.

Следите, чтобы не зажималась изоляция. По возможности для монтажа используйте разноцветный провод. В дальнейшем это облегчит поиск неисправностей, да и при установке упрощаются работы.

Последний этап монтажных работ

Если необходимо, установите дополнительные клеммные колодки для подключения нулевого или земляного проводников. Сами провода прокладывайте по горизонтали или по вертикали. Это облегчает чтение схемы соединений.

После противопожарного дифавтомата по схеме стоят устройства, контролирующие несколько или только одну электрическую группу. Это могут быть две, три розеточные или отдельная группа на стиральную машину.

Когда закончите подключение внутри электрического щита, можно заводить провода, которые идут от распределительных коробок. Внимательно следите, чтобы нулевой и фазный провод от одной группы попали на один дифавтомат.

Прозвоните всю цепь от розеток до дифавтомата. Особенно будьте внимательны при монтаже и прозвонке в распределительной коробке. Туда обычно подходят несколько нулевых, заземляющих и фазных проводов. Если перепутаете соединения, то автоматы будет постоянно выбивать.

Когда полностью закончите монтаж, проверьте, что вся нагрузка отключена от сети. Затем вводный автомат и все последующие надо включить. Смотрите, не сработает ли какой-нибудь из них.

Если все нормально, проверьте с помощью тестовой кнопки работоспособность всех дифавтоматов. Убедившись в их работоспособности, начинаете подключать последовательно на каждую линию нагрузку. Если все нормально, то автоматы не сработают.

Ошибки при монтаже

Монтаж дифференциального автомата прост, это иногда вводит в заблуждение и приводит к ошибкам, вызывающим постоянные отключения оборудования или, наоборот, к полному его «молчанию».

Дифавтомат ни на что не реагирует кроме тестовой кнопки, иногда, и на нее тоже. В основном это связано с невнимательностью при подключении или неисправностью прибора.

Наиболее распространенная ошибка совершается при подключении к дифавтомату проводов от разных линий. При подаче напряжения после монтажа дифавтомат сразу же отключается, и потом его невозможно включить, флажок не держится во включенном состоянии.

Иногда все собрано правильно, но устройство не встает на охрану, постоянно выключается. Начав разбираться, оказывается, что при подключении в клеммнике зажат не зачищенный конец, а защитный изоляционный слой провода. При подключении контролируйте, чтобы зажимался именно провод, а не его изоляция.

Бывает такое, что в электрическом щитке подключение правильное, прозвонка ничего не показывает, а дифавтомат все время отключается. Надо проверить линию, скорее всего где-то происходит соединение нулевого и земляного проводников. Для этого отключите в щитке нулевой и земляной провода данной линии и проверьте их на короткое замыкание.

Когда нулевые провода от двух дифавтоматов меняют местами, происходит мгновенное их выключение при подаче напряжения. Тест работает на обоих приборах.

Если к приборам нулевые провода подсоединили верно, а где-то на линии они закорочены, то при включении оба автомата нормально встают на контроль, при отсутствии нагрузки. Но стоит подключиться любому прибору, и срабатывают оба дифавтомата. При проверке кнопкой тест любого из них срабатывают оба.

Иногда нулевой провод с нижерасположенных по схеме устройств подключают не к нулевому контакту дифавтомата, а нулевой шине напрямую, минуя его.

В этом случае устройство становится на контроль, но при включении нагрузки или тестовой кнопки сразу срабатывает.

Бывает, что нулевой провод с выхода автоматического выключателя дифференциального тока подключают не к нагрузке, а к нулевой шине. При включении дифавтомат становится на контроль, подсоединение устройств к линии приводит к срабатыванию дифференциального выключателя.

Когда затрудняетесь определить ошибку в монтаже, лучший вариант, начать все с начала. Промаркировать каждый провод и после каждого подсоединения очередной группы проверять дифавтоматы. Это плата за невнимательность.

Схема квартирного щитка на однофазную цепь

Схема щита для квартиры

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Источник: https://www.elec.ru/articles/odnofaznaya-shema-raspredelitelnogo-shita-5-raznyh/

Как легко собрать и установить электрощиток в квартире

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

• Вводной автоматический выключатель . Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
• Устройство защитного отключения (УЗО) . дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
• Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.

Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.

Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.
Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.

DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.

Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.

Требования к распределительным щиткам

Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

• К щитку должна прилагаться техническая документация. в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
• Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
• Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
• Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
• Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ .
• Электрощиток должен быть заземлен. это относится как корпусу, так и к его дверцам.
• Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
• Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
• Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

Схема сборки и подключения

Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

ТN-С – старый тип энергоснабжения. проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения. используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат .

После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614. а также все потребители тока, которые к ним подключены.

Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

Монтаж и установка своими руками

Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка. то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще. все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов. а также размер корпуса, куда они будут установлены.

Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов .

Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ. а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

Сборка распределительного щитка своими руками для квартиры

В данной статье будет поэтапно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрического щитка, а также будут описаны распространённые ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощиток своими руками, не прибегая к услугам электрика.

Подготовительный этап

Как правило, электрический щиток в квартире устанавливается уже после того, как проложена электропроводка, и необходимые кабели сведены в одно запланированное под установку электрощитка место. Если в связи с какими-то причинами щиток установлен прежде проводки, то его необходимо будет уберечь от загрязнения при ремонте.

Особенно много пыли будет при штроблении стен под скрытую электропроводку. Касательно прокладываемых кабелей нужно правильно рассчитать сечение проводов, и разделить потребителей электроэнергии в квартире на группы.

скрытая проводка в квартире до электрического щитка

Устанавливаемая проводка должна обязательно включать провод заземления PE. Желательно делать разводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно маркировать каждый выходящий к щитку провод.

болт заземления для Эл. щитка

Если это не сделано (распространённая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощитка, можно уже приступить к работам, занявшись прозвонкой и маркировкой проводов .

пример расположения автоматов и УЗО в Щитке с заземлением

Выбор безопасного распределительного щитка для квартиры

Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.

Если для поиска в сети интернет использовать фразу:

«электрощиток распределительный квартирный «, то поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щиток, прежде всего, должен соответствовать критериям противопожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был изготовлен из металла или огнеупорного пластика.

монтаж металлического эл. щитка внутренней установки закрывающийся на ключ

Крышка электрощитка должна обеспечивать не только эстетику оформления квартиры, но и быть достаточно надёжной, ведь её главная функция — это защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям клемм подключения модульных устройств.

Особенно это важно, если в квартире проживают дети, поэтому, даже если щиток устанавливается на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрощиток с крышкой, закрывающейся на ключ.

Выбор щитка по вместимости

В комплектацию квартирного щитка обычно входит уже встроенная DIN рейка. Если её нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо приобрести DIN рейку нужной длины дополнительно.

Автомат на DIN рейку

Также в комплект электрощитка, как правило, входят распределительные шины – нулевая на изоляторах (если щиток металлический) и PE шина, для подключения заземляющих проводников.

монтаж щитка с шинами заземления и зануления

Некоторые электрические щитки для квартиры продаются с встроенным счётчиком учёта электроэнергии, и имеют пломбируемый отсек. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на электропроводку .

Щиток с встроенным счетчиком эл. энергий

В квартирный электрощиток также принято ставить реле контроля напряжения. ограничители потребляемой мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

Очень часто в подобных щитках устанавливают коммуникации, не связанные с энергоснабжением – распределительные коробки для кабелей подключения сети интернет, кабельного телевидения, проводного радио.

Поэтому,электрощиток, устанавливаемый в квартиру, должен выбираться достаточно емким и с некоторым запасом для возможной будущей установки дополнительных модулей и устройств.

Выбор щитка по качеству

Далее необходимо определиться с вариантом установки и выбрать изготовителя квартирного электрощитка. Вариантов по типу установки может быть всего два – для скрытой и открытой (наружной) электропроводки.

Щиток открытой установки

Совершенно нет смысла при скрытой проводке использовать накладной квартирный щиток, и наоборот, поэтому решение данного вопроса будет дано ещё на этапе планировки электропроводки в квартире. Выбору производителя электрощитка стоит уделить особое внимание – многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товар «безымянного» китайского производства, и потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что им делать.

Распред щиток скрытой установки

Для примера, можно представить ситуацию, когда в отремонтированной квартире, на фоне красивых обоев у электрощитка вдруг отвалилась крышка, или внутренняя электронная «начинка» щитка норовит вывалиться наружу из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и другие крепёжные приспособления.

Нужно помнить, что замена щитка равносильна локальному ремонту, поэтому следует очень основательно относиться к выбору, руководствуясь критериями качества и надёжности.

Начертить электромонтажную схему щитка

Многие новички, особенно те, которые уже имеют некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, делают электромонтаж в квартирном щитке, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую настоящие мастера никогда не допускают.

Пример схемы сборки распред Щитка

Несмотря на то, какие навыки и память у профессионального электрика, он всегда будет составлять схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щитка, не тратил время на разбирательство в хитросплетении проводов.

К тому же, блуждая в лабиринтах собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы щитка, очень трудно будет обнаружить. Универсальной схемы для квартирного щитка не может быть ввиду индивидуальности потребностей, но существуют общепринятые принципы комбинирования электрощитков.

Подключение в щитке электросчётчика и устройств до него должно осуществляться официальными службами, будем считать, что оно уже сделано.

После счётчика (или до него), идёт входной защитный автомат, потом часто ставят УЗО, (общее для всех групп) а от него, с помощью перемычек, осуществляются подключения автоматических выключателей для отдельных линий потребителей, подключаемых к квартирному щитку, которые также могут защищаться собственными УЗО.

Шина заземления и зануления

Следует избегать распространённой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, и предусматривать в квартирном щитке для каждого подобного устройства индивидуальную нулевую изолированную шину.

Электромонтаж

При монтаже наружного варианта электрощитка он прикручивается шурупами на дюбелях. Монтируя квартирный щиток скрытой установки, необходимо перед его фиксацией завести вовнутрь корпуса все входящие провода, после чего зафиксировать в предварительно выдолбленной нише при помощи раствора алебастра.

Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:

• Крестообразная и прямая отвертка;
• Кусачки или плоскогубцы;
• Монтажный нож для снятия изоляции, или специальный инструмент;
• Мультиметр для прозвонки проводов .

Будет не лишним приобрести набор термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в нужном порядке, необходимо расположить провода в щитке рационально и эргономично, не допуская, чтобы они переплетались по множеству раз.

Набор термоусаживающих трубок

Следует начинать с подключения вводной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя к клеммам подключения нужные провода и изогнув их должным образом, откусить лишнее, учитывая запас на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголённый проводник целиком помещался в гнезде подключения, при этом, не выступая над автоматом. Процессу зачистки проводов следует уделить особое внимание, не допуская надрезов или надломов металлических жил, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.

Стриппер для снятия проводов с изоляции

Зажимать провода следует с осторожностью, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку щитка.
Данную процедуру повторить для всех проводов поочерёдно, один за другим. Таким же способом отрезаются и подключаются перемычки.

Проверка и профилактика щитка

После завершения подключений, следует прогрузить автоматы электрощитка, подключив на внутренние электрические линии квартиры имеющуюся нагрузку (электрооборудование), на которую рассчитывались защитные выключатели.

Проверка квартирного щитка

Присматривая в течение часа за щитком в таком режиме эксплуатации, следует убедиться в отсутствии характерного запаха горелой изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.

Если никаких претензий к работе электрощитка нет, то его подключение можно считать успешным.

Раз в полгода в щитке следует производить профилактику подключений – подтягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

Рассчитать сечение провода по мощности

Правильное подключение счетчика

Распределительный щиток в квартире

Подключение проточного водонагревателя

Терморегуляторы для систем отопления, а также их подключение

Лазерный дальномер INSTRUMAX Sniper 30 1791 р.

Реле времени цифровое Orbis DATA MICRO 2+ 2 канала OB171912N 4075 р.

МАГНИТНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ IPHONE, IPAD И ANDROID 1990 р.

Много
функциональный инструмент Dremel 200-5 F0130200JD 2715 р.

LED прожектор X-flash Floodlight 50W 220V, датчик движения и освещенности 2990 р.

Поделитесь статьей с друзьями:

Сборка электрического щита
Схемы электрических щитов

Выбор схемы электрического щита зависит от количества комнат, числа розеток, наличия мощных потребителей электроэнергии. Поэтому схемы электрических щитов будут различны. Например, схема электрического щита в квартире будет выглядеть приблизительно так.

Приблизительная схема электрощита квартиры

Для составления похожей схемы нужно определить число потребителей нагрузок.
Группа розеток — в спальне, гостиной, в кухне, для детской, прихожей.
Группа освещения – спальня, гостиная с кухней также санузел с прихожей.
Группа больших нагрузок — электроплита, кондиционер и бойлер со стиральной машиной.

Схема электрического щита с УЗО и защитным заземлением

Электрический щит устанавливается ближе к месту ввода кабеля в дом или квартиру. К этому же месту подводится вся электропроводка всех групп нагрузок с маркированными бирками. Электропроводка группы больших нагрузок и розеток прокладывается к электрическому щиту напрямую без захода в распределительную коробку.

Выбор электрического щита и его компонентов

Далее собирается корпус электрощита. Размер электрического щита должен быть просторным, с учетом дополнительной установки автоматов. Электрощиты могут быть металлическими или из термоустойчивого пластика. Также электрощит может быть навесным или встраиваемым в стену.

Электрический щит из термоустойчивого пластика

Если электропроводка помещения наружная, по кабельным каналам, то электрощит выбирают навесной. Крепится он через отверстия в задней стенке к поверхности стены. Встраиваемый электрощит удобно устанавливать, если в помещении проведена скрытая электропроводка.

Для этого в стене делается не глубокая ниша с небольшим запасом для прокладки кабелей. Дверца электрощита должна запираться на замок, от детей. Выбираем автоматы и устройство защиты УЗО по расчетной нагрузке потребителей. Для нулевого провода N и защитного заземления PE нужно приобрести специальные шины заземления с клеммами.

Компоновка и монтаж электрического распределительного щита

Электрический щит устанавливается на высоту, удобную для вашего обслуживания. На задней стене устанавливается несколько рядов DIN – рейки (в зависимости от числа автоматов, УЗО). В одном ряду (модуле) ставятся автоматические выключатели одной группы.

Автоматы выбираются под свою нагрузку, например для электроплиты — 25 А, для освещения 10 А. При броске напряжения в сети, автоматы электрической цепи должны отключаться от нижестоящего автомата по схеме, к вышестоящему. Нижестоящие автоматы, имеющие «уставку» времени отключения, устанавливают на 0,1 сек. вышестоящие автоматы по схеме на 0.5 сек.

Например, автоматы в группе устанавливают на 0.1 сек. а «уставку» вводного автомата устанавливают на 0.5 сек. Если устанавливается УЗО, то их номинальный ток должен быть выше номинального тока автомата. Допустим, автомат розеток стоит на 16А, то УЗО должен быть 25 А, в целях защиты УЗО.

Электрический для дома или квартиры со счетчиком и защитным УЗО

Как правило, в квартирах счетчик устанавливается в электрощите в подъезде, а в квартирном электрическом щите ставится вводной автомат и групповые автоматы. В электрическом щите для дома устанавливается счетчик, вводной автомат и групповые автоматы. Вводной автомат обычно устанавливается в левом верхнем углу щита. Кабель к нему может подводиться как сверху, так и снизу.

Некоторые электрики ставят вводной автомат в ряд с другими автоматами, а силовой кабель подключают к нижним клеммам вводного автомата и от верхних клемм автомата ведут перемычки на верхние клеммы нижестоящих по схеме автоматов (автоматов в ряду).

Электрический щит для дома с сетью 380 В

Чтобы не путаться с подключением фаз автоматов, вводной автомат крепят на модуль выше других автоматов, а силовой кабель заводят на верхние клеммы вводного автомата (как принято вести подходящие фазы сверху). С нижних зажимов вводного автомата ведут перемычки фаз между другими автоматами.

Эти перемычки можно ставить гибким проводом с наконечниками, монолитным медным проводом и специальной медной «гребенкой». Монтаж при сети 380В в доме проводится так же, как и для сети 220В. Отличие в трехфазном счетчике, трехполюсном вводном автомате и в трехфазном УЗО.

Схема трехфазного электрического щита

С нижних клемм трехполюсного вводного автомата разводят три фазы L1, L2 и L3 по группам автоматов таким образом, чтобы нагрузка всех трех фаз была примерно одинаковой, не допуская перекоса фаз. При монтаже в электрощите делается небольшой запас концов кабелей.

Скручивать в бухту кабеля запрещается. После окончания монтажа устанавливаются заглушки на верхней и нижней стенке щита. В комплекте электрического щита имеется клеящаяся бумага, которая предназначена для маркировки автоматов. Проверяя щит, отдельно включают каждый автомат при закрытой декоративной крышке электрического щита.

Источник: https://krovati-i-divany.ru/sovetyi/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5.html

Как читать схемы подключения панели управления

Большая часть операций по поиску и устранению неисправностей, ремонту и построению электрической системы начинается с умения техника прочитать схему подключения. На схемах подключения показаны компоненты системы, а также их соединения.

Блог по теме: Идентификация и объяснение ключевых компонентов вашей промышленной панели управления

Будь то простой бытовой прибор или электрическая схема панели управления, большинство систем и устройств будут включать источники питания, заземление и переключатели.Однако на схемах панели управления будут показаны реле, пускатели двигателей, аварийные сигналы, реле и контрольные устройства.

Как читать электрические схемы

Хотя неопытному глазу они могут показаться чуждыми, символы на диаграммах должны напоминать физический объект, который они представляют. Антенна на схеме очень похожа на антенну, которую можно увидеть на старых телевизорах. Провода обычно обозначаются основными черными вертикальными линиями, идущими к каждому компоненту. Понятную схему будет довольно просто прочитать, если вы определите основные компоненты системы.Для целей статьи будет использована лестничная диаграмма:

Определите источник питания — частыми источниками питания являются коммерческие линии электропередач, генераторы и батареи. Источник питания переменного или постоянного тока зависит от конструкции и применения системы. Помимо хороших мер безопасности, лучше всего найти источник напряжения до начала работы с системой.

Линии — Вертикальные линии (шины) образуют границы цепи и подают напряжение на компоненты. Пунктирными линиями показано внешнее оборудование (двигатели, пилотные устройства), которое все еще является частью системы.Горизонтальные линии (ступеньки лестницы) — это пути, по которым подается ток. Постоянные провода в системах управления пронумерованы так, чтобы каждый провод в электрически непрерывной точке имел одинаковый номер независимо от размера.

Выключатели и индикаторы

— индикаторы и выключатели являются важной частью быстрого устранения неполадок. Световые индикаторы являются индикаторами состояния системы (независимо от того, работают ли двигатели и включены ли аварийные сигналы). Селекторные и тестовые переключатели позволяют техническим специалистам изолировать часть системы, минуя пилотные устройства, и избежать нарушения проводки.

Другие типы переключателей, обычно встречающиеся в системе промышленных панелей управления, включают:

• Поплавковые переключатели — размыкает и замыкает переключатель в зависимости от уровня жидкости в резервуарах
• Реле потока — контролирует уровни газов или жидкостей в трубах или трубопроводах

Схемы подключения дают общее представление о проводке и устройствах в системе. Возможность правильно читать диаграммы позволяет средствам промышленного управления обслуживать, эксплуатировать и устранять неисправности по мере необходимости.

ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ: СХЕМЫ, СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И СЧИТЫВАНИЕ СХЕМ

СХЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Принципиальные схемы показывают компоненты в их последовательности ca l без учета физического расположения . Принципиальные схемы используются для поиска неисправностей и установки цепей управления. Схемы обычно легче читать и понимать, чем электрические схемы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

На схемах подключения показаны компоненты, смонтированные в обычном месте с соединительными проводами. Схема соединений используется для представления общего вида цепи. Чтобы помочь проиллюстрировать различия между электрическими схемами и схемами, основная схема управления сначала будет объяснена как схематическая, а затем показана как электрическая схема.

ЧТЕНИЕ СХЕМАТИЧЕСКИХ ДИАГРАММ

Чтобы прочитать схематическую диаграмму, сначала необходимо усвоить несколько правил. Сохраните в памяти следующие правила:

1. Чтение принципиальной схемы похоже на чтение книги. Читается слева направо и сверху вниз.

2. Электрические символы всегда отображаются в выключенном или обесточенном состоянии.

3. Обозначения контактов реле показаны теми же цифрами или буквами, которые используются для обозначения катушки реле. Все символы контактов, которые имеют тот же номер или букву, что и катушка, управляются этой катушкой независимо от того, где в цепи они расположены.

4. Когда реле находится под напряжением или включается, все его контакты меняют положение. Если контакт показан как нормально разомкнутый, он закроется, когда на катушку будет подано напряжение.Если контакт показан нормально замкнутым, он откроется при включении катушки.

5. Прежде чем ток сможет протекать через компонент, должна быть замкнута полная цепь.

6. Компоненты, обеспечивающие функцию останова, обычно имеют нормально замкнутый провод и соединяются последовательно. Рисунок 9–10 иллюстрирует эту концепцию. Оба переключателя A и B нормально замкнуты и соединены последовательно. Если один из переключателей разомкнут, соединение с лампой будет прервано, и ток перестанет течь в цепи.

7. Компоненты, обеспечивающие функцию пуска, обычно имеют нормально разомкнутую проводку и подключаются параллельно. На рис. 9–11 переключатели A и B нормально разомкнуты и соединены параллельно друг другу. Если какой-либо переключатель замкнут, для лампы будет обеспечен ток, и она включится.

пунктирные линии

Часто техник по обслуживанию должен уметь определить, что обозначают пунктирные линии. Принципиальные схемы часто содержат пунктирные линии.

На схематической диаграмме, показанной на Рисунке 9–12, пунктирными линиями обозначены несколько различных состояний.

1. Механическое соединение между двумя компонентами, как показано на электрических символах 5, 8 и 9. Каждый из этих символов показывает пунктирную линию, соединяющую различные компоненты. Пунктирная линия указывает, что при изменении одного компонента одновременно изменяется и другой. Кнопки двойного действия, показанные под номером 5, будут работать при нажатии одной из них.

2. Компоненты, подключенные или установленные на месте.

3. Компоненты используются только в особых случаях.

4. Компоненты, подключенные или установленные на заводе.

Пунктирные линии вверху диаграммы показывают, что должен быть подключен только один набор первичных клемм, в зависимости от величины входного напряжения. Например, при входном напряжении 480 вольт одна линия будет подключена к клемме h2, а другая — к клемме h5.При входном напряжении 208 вольт одна линия будет подключена к клемме h2, а другая — к клемме h3.

Другая пунктирная линия, подключенная между двумя переключателями, указывает на то, что эти два переключателя соединены механически. На самом деле это будет двухполюсный однопозиционный переключатель, рис. 9–13. Пунктирная линия указывает на то, что когда один переключатель открывается или закрывается, другой также открывается или закрывается.

Несколько компонентов, например 1M, 2M и 3M, соединены пунктирными линиями.Пунктирные линии в этом случае указывают на то, что эти устройства подключены на месте и не являются частью собранного блока. Электропроводка к этим устройствам подключается во время установки оборудования. Следует отметить, что на некоторых диаграммах пунктирные линии обозначают установленную на заводе проводку, а сплошные линии обозначают устройства, подключаемые на месте. Нет жесткого правила. Обычно обслуживающему персоналу необходимо определить значение линий на конкретной схеме.

Другой набор компонентов, показанный на рис. 9–12, обведен пунктирными линиями.Эти пунктирные линии обозначают компоненты, которые используются в особых обстоятельствах. Катушка контактора C2 и контакт CR устанавливаются только в том случае, если в двигателе компрессора используется пуск по частям обмотки. Если двигатель не использует запуск по частям обмотки, эти компоненты не будут присутствовать.

ПРИМЕР

Первая схема, которую мы обсудим, — это базовая схема управления, используемая в промышленности. На Рис. 9–14 показана схема кнопки запуска-останова. На этой схеме показаны как цепь управления, так и цепь двигателя.На принципиальных схемах не всегда показаны соединения управления и двигателя. На многих схемах показана только цепь управления.

Обратите внимание на этой схеме, что нет полной цепи к катушке стартера двигателя M из-за разомкнутой кнопки пуска и разомкнутых вспомогательных контактов M. Также отсутствует соединение с двигателем из-за разомкнутых контактов нагрузки M. Контакты разомкнутого типа М, подключенные параллельно кнопке пуска, представляют собой небольшие контакты, предназначенные для использования как часть цепи управления.Этот набор контактов обычно называют удерживающими, герметизирующими или поддерживающими контактами. Эти контакты используются для обеспечения непрерывного замыкания катушки M при отпускании кнопки пуска.

Второй набор контактов M подключен последовательно к нагревательному элементу перегрузки и двигателю и известен как контакты нагрузки . Эти контакты большие и рассчитаны на ток, необходимый для работы нагрузки. Обратите внимание, что эти контакты нормально разомкнуты и к двигателю нет пути тока.

При нажатии кнопки пуска к катушке пускателя М-двигателя обеспечивается путь для прохождения тока. Когда на катушку M подается напряжение, оба контакта M замыкаются, рисунок 9–15. Небольшой вспомогательный контакт обеспечивает постоянный путь тока к катушке стартера двигателя, когда кнопка пуска отпускается и возвращается в открытое положение. Большой контакт нагрузки M замыкается и обеспечивает полное замыкание двигателя, и двигатель начинает работать. Двигатель будет продолжать работать таким образом, пока катушка M остается под напряжением.

Если нажать кнопку останова, рисунок 9–16, путь тока к катушке M прервется, и катушка обесточится. Это приводит к тому, что оба контакта M возвращаются в свое нормально разомкнутое положение. Когда удерживающие контакты М разомкнуты, на катушку больше не подается замкнутая цепь, когда кнопка останова возвращается в свое нормальное положение. Схема остается в выключенном состоянии до тех пор, пока снова не будет нажата кнопка пуска.

Обратите внимание, что контакт перегрузки включен последовательно с катушкой пускателя двигателя.Если контакт перегрузки должен размыкаться, это имеет тот же эффект, что и нажатие кнопки останова. Предохранитель подключен последовательно как к цепи управления, так и к двигателю. Если предохранитель сработает, это приведет к отключению питания от сети.

Схема подключения кнопки запуска-останова показана на Рисунке 9–17. Хотя эта диаграмма выглядит совершенно иначе, электрически она такая же, как и принципиальная схема. Обратите внимание, что символы кнопок обозначают кнопки двойного действия.Однако кнопка остановки использует только нормально закрытую секцию, а кнопка запуска использует только

.

нормально открытый участок. Пускатель двигателя имеет три контакта нагрузки и два вспомогательных контакта. Один вспомогательный контакт разомкнут, а другой замкнут. Обратите внимание, что использовался только открытый контакт.

Блок защиты от перегрузки показывает две разные секции. Одна секция содержит нагревательный элемент, последовательно соединенный с двигателем, а нормально замкнутый контакт соединен последовательно с катушкой пускателя М-двигателя.

ПРИМЕР

Схема, показанная на Рисунке 9–18, управляет работой котла, работающего на жидком топливе. Двигатель насоса высокого давления используется для впрыска мазута в камеру сгорания, где оно сжигается. Воздух для горения в камеру подается с помощью электродвигателя нагнетателя. Контур не позволит впрыскивать жидкое топливо в камеру, если двигатель нагнетателя не работает. Схема также позволяет двигателю вентилятора продолжать работу в течение одной минуты после того, как термостат сработает.Это позволяет удалить остаточный дым или пары из камеры сгорания.

Первым шагом в понимании работы схемы является изучение компонентов и определение того, что они контролируют. Термостат представляет собой нормально закрытый выключатель, удерживаемый открытым. Обычно он замкнут, потому что подвижный контакт расположен над неподвижным контактом. Однако подвижный контакт не подключается к неподвижному контакту. Это указывает на то, что контакт остается открытым. Термический символ указывает на то, что контакт регулируется по температуре.Термический символ представляет собой биметаллическую спираль. Повышение температуры заставляет спираль расширяться и толкать контакт вверх. Понижение температуры вызывает сжатие спирали. Если спираль сжимается достаточно, подвижный контакт соединяется с неподвижным контактом и замыкает переключатель. Этот символ термостата указывает на то, что повышение температуры откроет переключатель, а снижение температуры закроет переключатель. Это нормальная работа термостата отопления.

Высокотемпературный выключатель также является термически активируемым выключателем. Переключатель показан нормально замкнутым. Если температура должна повыситься достаточно высоко, выключатель разомкнется и прервет соединение с реле двигателя насоса высокого давления и реле задержки времени.

Выключатель низкого уровня воды — это нормально открытый выключатель, удерживаемый закрытым. Переключатель обычно разомкнут, потому что подвижный контакт находится под неподвижным контактом. Поскольку подвижный контакт касается контакта станции, он удерживается замкнутым.Этот переключатель изображен, чтобы указать, что падение уровня жидкости приведет к размыканию контактов переключателя и разрыву цепи к реле двигателя насоса высокого давления и реле задержки времени. Одно из самых опасных условий для бойлера — низкий уровень воды. Если уровень воды упадет ниже заданного значения, выключатель откроется.

Реле протока нормально разомкнуто. Поток воздуха вызывает замыкание контактов переключателя. Реле потока используется для обеспечения потока воздуха для горения в камеру сгорания перед впрыском жидкого топлива в камеру.

Контакт с выдержкой времени (TDR) соединен последовательно с катушкой реле электродвигателя вентилятора. Символ указывает на то, что таймер является таймером задержки выключения. Стрелка всегда указывает направление, в котором контакты будут двигаться после периода задержки. Стрелка указывает на то, что контакты откроются с задержкой после изменения положения.

Входящие поисковые запросы:

% PDF-1.4 % 1013 0 объект > эндобдж xref 1013 91 0000000016 00000 н. 0000002194 00000 н. 0000002398 00000 н. 0000002552 00000 н. 0000002585 00000 н. 0000002648 00000 н. 0000002797 00000 н. 0000003538 00000 п. 0000003921 00000 н. 0000003990 00000 н. 0000004155 00000 н. 0000004267 00000 н. 0000004332 00000 н. 0000004399 00000 н. 0000004464 00000 н. 0000004595 00000 н. 0000004660 00000 н. 0000004760 00000 н. 0000004823 00000 н. 0000004891 00000 н. 0000004961 00000 н. 0000005113 00000 п. 0000005267 00000 н. 0000005420 00000 н. 0000005574 00000 н. 0000005726 00000 н. 0000005879 00000 н. 0000006032 00000 н. 0000006187 00000 н. 0000006344 00000 п. 0000006500 00000 н. 0000006655 00000 н. 0000006809 00000 н. 0000006965 00000 н. 0000007121 00000 н. 0000007277 00000 н. 0000007431 00000 н. 0000007586 00000 н. 0000007687 00000 н. 0000007787 00000 н. 0000007888 00000 н. 0000007989 00000 п. 0000008091 00000 н. 0000008191 00000 н. 0000008288 00000 п. 0000008385 00000 н. 0000008483 00000 н. 0000008581 00000 п. 0000008679 00000 н. 0000008777 00000 н. 0000008875 00000 н. 0000008973 00000 п. 0000009073 00000 н. 0000009171 00000 п. 0000009271 00000 н. 0000009369 00000 н. 0000009469 00000 н. 0000009569 00000 н. 0000009667 00000 н. 0000009767 00000 н. 0000009865 00000 н. 0000009964 00000 н. 0000010063 00000 п. 0000010162 00000 п. 0000010260 00000 п. 0000010358 00000 п. 0000010458 00000 п. 0000010556 00000 п. 0000010655 00000 п. 0000010753 00000 п. 0000010852 00000 п. 0000010950 00000 п. 0000011048 00000 п. 0000011148 00000 п. 0000011246 00000 п. 0000011344 00000 п. 0000011444 00000 п. 0000011544 00000 п. 0000011644 00000 п. 0000011792 00000 п. 0000012897 00000 п. 0000013118 00000 п. 0000014225 00000 п. 0000014438 00000 п. 0000014552 00000 п. 0000015385 00000 п. 0000015494 00000 п. 0000017574 00000 п. 0000017706 00000 п. 0000002840 00000 н. 0000003515 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 1014 0 объект > эндобдж 1015 0 объект qlJ ֿ \ n> œ ek) / U (E3 «> | ʴ6D @ HB / z +) / П-44 / V 1 / Длина 40 >> эндобдж 1016 0 объект [ 1017 0 руб. L = (: / LtGr.TK | exffB @ D8 «8l ݜ v ֢ / [塷 Òri י͎6- ‘Например LYm (P [A% E конечный поток эндобдж 1103 0 объект 565 эндобдж 1020 0 объект > эндобдж 1021 0 объект > эндобдж 1022 0 объект \(Икс) / Родитель 1021 0 р / А 1026 0 Р / Первые 1027 0 руб. / Последний 1027 0 руб. / След. 1023 0 R / Счет 2 / C [0 0 0,50197] / F 2 >> эндобдж 1023 0 объект jOV) / Родитель 1021 0 р / Назад 1022 0 R / A 1024 0 R / C [1 0 0] / F 2 >> эндобдж 1024 0 объект > эндобдж 1025 0 объект ] fh) >> эндобдж 1026 0 объект > эндобдж 1027 0 объект !?\\П) / А 1028 0 Р / Первые 1029 0 руб. / Последний 1029 0 руб. / Родитель 1022 0 р / F 2 / Счет 1 >> эндобдж 1028 0 объект > эндобдж 1029 0 объект d ~ Oda \ n9 = MfCr # 8k) / А 1030 0 Р / Родитель 1027 0 р >> эндобдж 1030 0 объект > эндобдж 1031 0 объект foW.mNL) >> эндобдж 1032 0 объект > эндобдж 1033 0 объект ЗП) / Тип / Аннотация / Подтип / Ссылка / Rect [44,2482 573,41389 291,15315 608,81245] / Граница [0 0 0] / H / P >> эндобдж 1034 0 объект Из) / Тип / Аннотация / Подтип / Ссылка / Rect [54.86777 547.74994 292.03812 573.41389] / Граница [0 0 0] / H / P >> эндобдж 1035 0 объект > эндобдж 1036 0 объект ?П) / Тип / Аннотация / Подтип / Ссылка / Rect [54.86777 500,84685 294,69301 524,74088] / Граница [0 0 0] / H / P >> эндобдж 1037 0 объект HYU4) / Тип / Аннотация / Подтип / Ссылка / Rect [44,2482 475,18289 295,57797 487,57239] / Граница [0 0 0] / H / P >> эндобдж 1038 0 объект > эндобдж 1039 0 объект 9I_) / Тип / Аннотация / Подтип / Ссылка / Rect [53.09784 404.38577 291.15315 440.6693] / Граница [0 0 0] / H / P >> эндобдж 1040 0 объект @U \) x) / Тип / Аннотация / Подтип / Ссылка / Rect [55.75273 355.71275 292.92308 406.1557] / Граница [0 0 0] / H / P >> эндобдж 1041 0 объект «` Ха \ (18) / Тип / Аннотация / Подтип / Ссылка / Rect [323.89682 596.42296 561.06717 620.31699] / Граница [0 0 0] / H / P >> эндобдж 1042 0 объект = GOiI7H) / Тип / Аннотация / Подтип / Ссылка / Rect [323,89682 560,13943 561,95213 596,42296] / Граница [0 0 0] / H / P >> эндобдж 1043 0 объект грамм) / Тип / Аннотация / Подтип / Ссылка / Rect [323.89682 535.36044 562.8371 560.13943] / Граница [0 0 0] / H / P >> эндобдж 1044 0 объект

Диагностика электрических проблем | Продукты BlueDevil

Диагностика проблем с электрикой в ​​автомобиле может оказаться непростой задачей. Может быть, светятся какие-то огни, перестали работать радио или часы. В большинстве случаев наш инстинкт исправить электрическую проблему состоит в том, чтобы несколько раз постучать по приборной панели и надеяться, что все, что бы это ни было, вернется.

Возможно, вам повезет, и вы просто потеряете провод и ударите что-то прямо по чему-то, и он может снова встать на место, но в большинстве случаев проблемы с электричеством не так просты.Транспортные средства, построенные в 60-х и 70-х годах, имели очень мало устройств с электрическим управлением, поскольку большинство из них управлялось с помощью механической связи. В 80-х и начале 90-х многие производители автомобилей начали использовать соленоиды с вакуумным управлением для управления такими мелкими вещами, как переключатели в двигателе или вентиляционные отверстия в вашей системе вентиляции. С тех пор практически все стало управляемым и регулируемым электронным способом. Большая часть электроники в вашем автомобиле прослужит очень долго и никогда не будет заменена, но когда что-то пойдет не так, может быть трудно точно определить проблему.

Если у вас возникла проблема с электрическим компонентом вашего автомобиля, первым делом нужно начать с блока предохранителей. У большинства автомобилей есть несколько разных блоков предохранителей. Чаще всего один находится в моторном отсеке, а второй — в автомобиле где-то под приборной панелью или на боковой панели. Блок предохранителей моторного отсека обычно содержит более крупные предохранители для таких вещей, как генератор переменного тока, электрические вентиляторы или стартер. На панели предохранителей внутри обычно находятся предохранители меньшего размера для таких вещей, как стоп-сигналы, часы и радио.Схема того, какой предохранитель подключается к какому, будет на нижней стороне крышки или в руководстве пользователя. Найдите предохранитель для компонента, с которым у вас возникли проблемы, и вытащите его. Если стекло или пластик потемнели или сгорели, вероятно, перегорели предохранители, и их следует заменить.

Если окажется, что предохранитель исправен, можно переходить к проверке самого компонента. Убедитесь, что он вставлен в розетку, не движется, не сгорел и не расплавился. Многие электрические компоненты вашего автомобиля можно проверить, не снимая, путем измерения сопротивления между определенными контактами.Если у вас есть омметр и есть руководство по ремонту вашего автомобиля, вы можете проверить компонент таким образом.

Еще один предмет, который нужно проверить, если у вас возникли проблемы с электричеством, — это реле для этого компонента. Реле используются в мощных устройствах и по сути являются электрически активированными переключателями. Когда вы включаете автомобиль, включаются несколько компонентов, например топливный насос, компьютер и электрические вентиляторы. Небольшое количество энергии проходит через переключатель в вашем зажигании, который затем может активировать несколько реле, поворачивая все периферийное оборудование, не передавая полную мощность для всех из них через переключатель зажигания.Реле также могут со временем выйти из строя и вызвать проблемы с электричеством. Лучший способ проверить реле — попросить помощника прикоснуться к нему или послушать его, пока вы включаете устройство. Вы должны почувствовать легкое прикосновение и услышать тихий щелчок при включении реле.

Если ваша проблема не в электрическом компоненте, предохранителе или реле, скорее всего, у вас проблема с проводкой. Каждая электрическая цепь должна создавать путь для электричества, чтобы добраться до устройства, которое вы запитываете, а также для того, чтобы электричество продолжало возвращаться к батарее.Если один из проводов, передающих питание или обратное питание, не имеет хорошего соединения, ваш электрический компонент не будет работать.

Плохие соединения могут возникать по разным причинам. Поскольку провода переносят электричество, они нагреваются, поэтому после длительного использования соединение может расплавиться и больше не контактировать. Если соединение находится за пределами кабины автомобиля, оно может заржаветь или испачкаться до такой степени, что электричество перестанет течь. Также возможно, что от использования и вибрации провода просто отсоединятся.В этом случае вам понадобится электрическая схема вашего автомобиля, тестер цепей и много терпения.

Если вы обнаружите, что неисправна электрическая цепь, убедитесь, что она отремонтирована профессионально, чтобы такого больше не повторилось. Это может включать замену одного провода или всего участка жгута проводов вашего автомобиля. Плохую проводку сложно отследить, и это может вызвать множество проблем с вашим автомобилем. Убедитесь, что все проблемы с электричеством вы устранили быстро и профессионально, чтобы избежать проблем в будущем и возможной опасности возгорания.

Фотографии предоставлены:

Wiring — Автор: Dave_7 из «Volkswagen Beetle 1962 года», лицензия Creative Commons Share Alike 3.0 Через Flikr — Оригинальная ссылка

Блок предохранителей

— Митч Баррл из «Реставрации Эль Камино» по лицензии Creative Commons Share Alike 3.0 Через Flikr — Исходная ссылка

Создайте свою схему подключения

Общая картина: источники и способы использования

Внимательно изучите электрические системы на своей лодке, перечислив источники и способы использования как переменного, так и постоянного тока.Если он работает без инвертора, когда доступно только питание от батареи, он находится в списке постоянного тока. Общее представление о том, как они связаны, поможет вам предугадать, что рисовать. Если у вас есть хорошая электрическая схема, скопируйте ее и взорвите, чтобы вы могли делать четкие заметки и вносить изменения в будущем. Каждый раз, когда вы меняете проводку или электрические компоненты, записывайте это на схеме. Если у вас нет хорошей схемы или вас пугают загадочные электрические символы на той, которая у вас есть, сделайте ее с нуля, используя большую бумагу.

Начиная с батарей, проследите по проводам до конечных пользователей, обращая внимание на селекторное оборудование и любое другое оборудование на линии. Некоторые люди рисуют провода на эскизе своей лодки, чтобы указать, где они находятся. В сложной лодке это может быть более запутанным, чем рисовать их абстрактно и использовать отраслевые соглашения для отображения электрических компонентов (см. Online Extra). Начните с простого и убедитесь, что знаете, что рисуете. Используйте острый карандаш и старайтесь избегать стираний.По мере того, как вы приобретете понимание и уверенность, вы, вероятно, несколько раз перерисуете его. Укажите цвета и толщину проводов. Чем ниже калибр, тем толще провод и тем выше ток, который он может выдерживать. Калибр должен быть нанесен на изоляцию с номером, за которым следует «AWG», например «12 AWG».

Используя список, который вы составили для стороны постоянного тока, сопоставьте выключатели на панели с пользователями постоянного тока. Если оставить в стороне несколько отставших, в центре внимания должна появиться диаграмма вашей системы постоянного тока. Но не забегайте вперед и не делайте предположений.Слишком часто автоматический выключатель был переназначен во время какого-либо предыдущего ремонта, или предыдущий владелец подключал провод, чтобы получить питание для добавленного элемента, такого как вентилятор. Единственный способ выяснить это — проследить каждый провод, чтобы увидеть, куда он на самом деле идет.

Отслеживание провода

После получения базовых знаний о вашей системе постоянного тока пора приступить к работе. Сначала отключите все источники питания. Отключите от берегового источника питания, выключите любой инвертор и отсоедините его от батареи, отключите генератор и отсоедините положительные провода постоянного тока от батарей.Хотя вы работаете с цепями постоянного тока, эти действия отключат сторону переменного тока, если вы перепутаете их. Даже после того, как вы это сделали, НЕ считайте безопасным прикасаться к оголенным проводам, клеммам, шине и т. Д.

Начните с источника и проследите каждый провод до конца. Провода первичного источника — это усиленные провода, идущие от ваших аккумуляторов к распределительной панели или на меньших лодках — к сборной шине. Этих проводов должно быть немного, они должны быть простыми и иметь гораздо больший размер, чем те, которые выходят из панели / сборной шины, потому что они обеспечивают ток для всех этих более мелких проводов.Они могут проходить через селекторный переключатель перед панелью.

Сборные шины или панели автоматических выключателей являются вторичным источником для большей части вашей проводки, где ток «распространяется» по мириадам более мелких проводов ко всем пользователям на лодке. Надеюсь, на вашей панели есть метки на выключателях, которые дадут вам некоторое представление о том, куда идут эти провода. Возможно, вам придется разрезать стяжки, чтобы изолировать конкретный провод, заключенный в тугую связку. Не забудьте снова связать связки, когда закончите. Провод, который вы отслеживаете, часто ведет к отверстию или каналу, но его цвет должен отличать его на другом конце.Если нет, разместите помощника там, где, по вашему мнению, выходит проволока. Потяните или осторожно потяните за конец, и, надеюсь, ваш помощник увидит, как он движется. Если нет, попробуйте тянуть вперед и назад, как качели.

Если вы просто не можете отследить провод, используйте вольт-омметр (VOM) для проверки целостности цепи (см. «Пять способов использования цифрового мультиметра», декабрь 2013 г.). Если вы получаете непрерывность, вы теоретически знаете, что провод, выходящий из отверстия, совпадает с проводом, входящим в него. В некоторых случаях провода, идущие к определенному оборудованию, могут указывать на «призрачную непрерывность» из-за заземления или других особенностей.Физическое отслеживание провода — самый точный метод, особенно на старых лодках. После того, как вы определили провод от источника до его использования, вы можете пометить его и добавить на схему подключения.

Маркировка и схемы

Прикрепите ярлыки к проводам на каждом конце и в соответствующих местах вдоль участка провода. Это помогает при дальнейшем устранении неполадок. Купите этикетки или используйте качественную желтую или белую изоленту и напишите на ней качественным несмываемым маркером. Масло, жир и другие пары в атмосфере катания на лодке могут вызвать растворение клея на этикетках или даже хорошей изоленты.

Обычно лучше всего полностью обернуть ленту вокруг провода, приклеивая ее к себе. Этикетки канцелярских принадлежностей для принтеров этикеток выглядят аккуратно, но я обнаружил, что клей на обратной стороне редко держится долго, и этикетки оказываются в трюме. Также пометьте провода и компоненты на схеме. Вероятно, вам придется перечислить и пронумеровать эти метки сбоку с соответствующим номером в кружке на компоненте. Это позволяет избежать беспорядка на диаграммах.

При отслеживании проводов внимательно ищите проблемы, включая потертую изоляцию, горячие точки, обозначенные потемневшей или почерневшей изоляцией, небольшие неровности изоляции (указывает на коррозию или перегрев внутри), запах горелой изоляции или корродированные клеммы.Обратите внимание на проблемы и устраните их, прежде чем снова использовать лодку. Если вы обнаружите незнакомый компонент, такой как диод, шунт или переключатель переключающего соленоида, спросите кого-нибудь или исследуйте деталь, пока не узнаете, что она делает. Это не только для точности; он обучит вас, что позволит вам легче диагностировать проблемы.

В старых лодках вы можете найти мертвые провода, когда владелец что-то удалил и отсоединил (надеюсь) провод питания от панели, но оставил его «на всякий случай». Если вы вытащите его, оставьте на его месте прочную нейлоновую посыльную веревку, чтобы позже протянуть другой провод.Если вы оставите провод, пометьте его с обоих концов и убедитесь, что он мертв. Герметизируйте каждый конец, обернув его изолентой, а затем намажьте «жидкую ленту» электрика по самой ленте, чтобы не допустить попадания влаги и удержания ленты на месте.

Вуаля! Конечный продукт

К тому времени, как вы построите схему системы постоянного тока, вы будете иметь хорошее представление о том, как должна выглядеть ваша электрическая схема. Это хорошее время, чтобы перерисовать его перед запуском системы переменного тока. Системы переменного тока могут иметь более одного источника (береговое питание, генератор, инвертор).Если ваша задача особенно сложна, подумайте о том, чтобы нанять сертифицированного ABYC специалиста на час или два, чтобы он вам помог. Ваша диаграмма должна четко различать переменный и постоянный ток, или вы можете сделать отдельную диаграмму для каждой системы. Обозначьте, что это такое, и сделайте очевидным, где два типа тока проходят близко друг к другу или могут быть перепутаны друг с другом. Сделайте хотя бы одну копию, чтобы держать ее подальше от лодки, и храните бортовую схему в водонепроницаемом контейнере, таком как сумка Ziploc. Если он очень большой, сверните его в трубу из ПВХ с двумя заглушками.Один приклейте, а другой используйте как съемный колпачок.

Составление схемы вашей электрической системы — отличный зимний проект, который будет неоценим, если вы захотите установить что-то новое.

Пускатель звезда треугольник

— (Y-Δ) питание, управление и схема подключения пускателя

Автоматический пускатель звезда / треугольник с таймером для трехфазных двигателей переменного тока

В этом руководстве мы покажем устройство звезда-треугольник (Y -Δ) Метод пуска трехфазного асинхронного двигателя с помощью автоматического пускателя со звезды на треугольник с таймером со схемой, схемой питания, управления и подключением, а также с описанием того, как работает пускатель со звезды на треугольник, и с их преимуществами и недостатками.

Автоматический пускатель звезда треугольник с таймером Схема подключения и установка Автоматический пускатель звезда треугольник с таймером для трехфазного двигателя

Объяснение работы и работы автоматического пускателя звезда треугольник с таймером Монтаж проводки:

Слева вы иметь главный контактор с пневматическим таймером, потому что ваш главный контактор всегда находится под напряжением, в середине у вас есть контактор Delta с тепловой перегрузкой для защиты двигателя в случае, если двигатель превышает номинальный ток, установленный для тепловой перегрузки, справа у вас есть контактор звезды, который является первым контактором, который активируется с помощью главного контактора, затем, когда таймер достигает своего предельного времени, контактор звезды отключается, и контактор треугольник включается, и двигатель работает с полной нагрузкой.

Соответствующие схемы управления двигателем и мощности:

Работа и работа автоматического пускателя со звезды на треугольник

От L1 Фазный ток течет к контакту тепловой перегрузки через предохранитель, затем на кнопку ВЫКЛ, на кнопку включения Блокирующий контакт 2, а затем C3. Таким образом, в результате цепь замыкается;

1. Катушка контактора C3 и катушка таймера (I1) включаются одновременно, и обмотка двигателя затем подключается в звезду. Когда C3 находится под напряжением, его вспомогательные открытые звенья будут замкнуты, и наоборот (т.е.е. закрыть ссылки будут открыты). Таким образом, контактор C1 также находится под напряжением, и трехфазное питание поступает на двигатель. Поскольку обмотка соединена звездой, каждая фаза будет в √3 раза меньше, чем линейное напряжение, т. Е. 230 В. Следовательно, мотор запускается безопасно.
2. Замыкающий контакт C3 в линии треугольника размыкается, из-за чего не было бы возможности активировать контактор 2 (C2).
3. После отпускания кнопки катушка таймера и катушка 3 получат питание через контакт таймера (Ia), удерживающий контакт 3 и замыкающий контакт 2 C2.
4. Когда контактор 1 (C1) находится под напряжением, два открытых контакта в цепи C1 и C2 замыкаются.
5. В течение определенного времени (обычно 5-10 секунд), в течение которого двигатель будет подключен по схеме звезды, после этого контакт таймера (Ia) будет разомкнут (мы можем изменить, повернув ручку таймера, чтобы снова настроить время) и как результат;

• Контактор 3 (C3) будет выключен, из-за чего разомкнутая перемычка C3 будет замкнута (которая находится на линии C2), таким образом, C2 также будет под напряжением.Точно так же, когда C3 выключен, соединение обмотки звездой также будет разомкнуто. И C2 будет закрыт. Следовательно, обмотка двигателя будет подключена в треугольник. Кроме того, контакт 2 (который находится в линии C3) откроется, в результате чего не будет никакой возможности активировать катушку 3 (C3)
• Поскольку двигатель теперь подключен по схеме треугольника, поэтому каждая фаза двигатель получит полное линейное напряжение (400 В), и двигатель начнет работать в полную силу.

Связанное сообщение:

Схема питания стартера треугольником

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Схема цепи питания стартера треугольник

Схема управления пускателем звезда треугольник с таймером

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Пускатель звезды треугольник с Схема управления

Схема подключения пускателя звезда-треугольник с таймером

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Автоматический пускатель звезда-треугольник (Y-Δ) с таймером для трехфазного асинхронного двигателя

Сокращения : Пускатель треугольником с таймером)

• R, Y, B = красный, желтый, синий (3-фазные линии)
• C.B = Автоматический выключатель общего назначения
• Главный = Главный источник питания
• Y = Звезда
• Δ = Дельта
• 1a = Таймер
• C1, C2, C3 = Контакторы (для силовых и Схема управления)
• O / L = реле перегрузки
• NO = нормально разомкнутый
• NC = нормально замкнутый
• K1 = контактор (катушка контактора)
• K1 / NO = контактор Удерживающая катушка (нормально разомкнутая)

Связанные сообщения:

Преимущества и недостатки пускателя со звезды на треугольник с таймером

Преимущества:

• Простая конструкция и работа
• Сравнительно дешевле, чем другие методы управления напряжением
• Крутящий момент и ток Стартер со звездой-треугольником работает хорошо.
• Он потребляет пусковой ток, в два раза превышающий значение FLA (ампер полной нагрузки) подключенного двигателя.
• Он снизил пусковой ток до одной трети (приблизительно) по сравнению с DOL (Direct ON Line Starter)

Также прочтите:

Недостатки

• Пусковой крутящий момент также снижен до одной трети из-за уменьшения стартера пусковой ток до одной трети номинального тока [поскольку линейное напряжение также снижено до 57% (1 / √3)]
• Требуется Шесть выводов или клемм Двигатель (соединение треугольником)
• Для соединения треугольником напряжение питания должно быть таким же, как номинальное напряжение двигателя.
• Во время переключения (со звезды на треугольник), если двигатель не достигает как минимум 90% своей номинальной скорости, тогда пик тока может быть таким же высоким, как и в пускателе прямого включения (DOL), таким образом, это может вызвать вред воздействия на контакты контакторов, поэтому это было бы ненадежно.
• Мы не можем использовать пускатель звезда-треугольник, если требуемый (приложение или нагрузка) крутящий момент превышает 50% номинального крутящего момента трехфазных асинхронных двигателей.

Связанное сообщение:

2 скорости, 2 направления, многоскоростной трехфазный двигатель. И схемы управления

Характеристики и характеристики пускателя звезда-треугольник

• Пусковой ток составляет 33% от тока полной нагрузки для пускателя звезда-треугольник.
• Пиковый пусковой крутящий момент составляет 33% крутящего момента при полной нагрузке.
• Пиковый пусковой ток составляет от 1,3 до 2,6 от тока полной нагрузки.
• Пускатель звезда-треугольник может использоваться только для трехфазных асинхронных двигателей малой и большой мощности.
• Имеет пониженный пусковой ток и крутящий момент.
• Для клеммной коробки двигателя необходимо 6 соединительных кабелей.
• Пускатель звезда-треугольник, пиковая нагрузка по току и механическая нагрузка при переключении со звезды на треугольник

Применения пускателя звезда-треугольник

Как мы знаем, основная цель пускателя звезда-треугольник — запуск трехфазного асинхронного двигателя при подключении звездой во время работы в Delta Connection.

Помните, что пускатель со звездой-треугольником может использоваться только для асинхронных двигателей низкого и среднего напряжения и легкого пускового момента. В случае прямого пуска от сети (D.O.L) принимаемый ток на двигателе составляет около 33%, в то время как пусковой крутящий момент снижается примерно на 25-30%. Таким образом, пускатель звезда-треугольник может использоваться только при небольшой нагрузке во время пуска двигателя. В противном случае двигатель с большой нагрузкой не запустится из-за низкого крутящего момента, который должен разогнать двигатель до номинальной скорости при переходе на соединение треугольником.

Вы также можете прочитать другие схемы питания и управления ниже:

Советы по подключению и прокладке внутри промышленной панели управления

Советы по подключению | Подключения и разводка

Электромонтаж промышленных панелей управления — сложный процесс, требующий ряда тщательно спланированных и выполненных деталей.

Соединения и советы по прокладке проводов промышленной панели управления (фото предоставлено powerindustrialcontrols.com)

Тем не менее, есть множество советов и советов о том, как это сделать, но эта техническая статья ограничится подключениями проводов и маршрутизацией внутри пульты управления .

Давайте теперь обсудим советы и рекомендации, которые следует учитывать при подключении панели управления:

1. Общие советы
2. Провода и кабели
3. Проводники различных цепей

1. Общие советы

Эти Вот несколько общих моментов, которые следует учитывать при подключении панели управления.

# 1

Соединения должны быть защищены от случайного ослабления .Правильно затяните винты клемм и, если установлена ​​соединительная вилка, используйте прилагаемые зажимы или винты, чтобы прикрепить ее к ответной розетке.

Соединения должны быть защищены от случайного ослабления.

# 2

Особое внимание в этом отношении следует уделить цепи защитного соединения , например, используя звездообразные шайбы и контргайку, где это необходимо.

Особое внимание в этом отношении следует уделить схеме защитного соединения.

# 3

Два или более проводника можно подключать только к клемме, предназначенной для этой цели.Большинство соединительных блоков будут занимать только один или два проводника. Больше не принуждать.

Два или более проводника можно подключать только к клемме, предназначенной для этой цели.

# 4

Добавьте дополнительную клемму и соедините ее с другой перемычкой, проложенной в кабельной тележке, чтобы получить дополнительную точку подключения. .

Добавьте дополнительную клемму и подключите ее к другой

# 5

Паяные соединения должны выполняться только с клеммами, подходящими для этой цели .Трансформаторы могут быть оснащены бирками револьверной головки, подходящими для пайки, а сборки печатных плат могут иметь выводы для пайки.

Паяные соединения должны выполняться только к клеммам, подходящим для этой цели.

# 6

Клеммы и клеммные колодки должны быть четко обозначены и обозначены , чтобы соответствовать маркировке на чертежах.

Убедитесь, что идентификационные бирки и маркеры кабелей разборчивы, отмечены стойкими чернилами и подходят для среды, в которой будет использоваться панель.Они также должны соответствовать изображенным на чертежах машины, инструкциях или сервисной документации.

Клеммы и клеммные колодки должны быть четко обозначены и идентифицированы в соответствии с маркировкой на чертежах.

# 7

. Там, где клеммы не оборудованы этим средством, должны быть предусмотрены средства удержания жил проводников, например, путем обжима кабельных наконечников. Не используйте припой.

Обжатие кабельных наконечников

# 8

Концы экранированных или экранированных проводов должны иметь заделку , чтобы экран не изнашивался .Если экран будет подключен, то снимите его так же, как и для коаксиального кабеля с припаянным пигтейлом и гильзой.

Если соединение не требуется, обрежьте его как можно глубже и накройте рукавом.

Концевые заделки экранированных или экранированных проводов должны быть заделаны так, чтобы экран не истирался.

# 9

Клеммные колодки должны быть установлены и подключены так, чтобы внутренняя и внешняя проводка не пересекала клеммы . Клеммные колодки

должны быть установлены и подключены таким образом, чтобы внутренняя и внешняя проводка не пересекала клеммы.

# 10

Гибкие кабелепроводы и кабели должны быть проложены таким образом, чтобы жидкости могли стекать с фитингов и выводов .

Необходимо установить гибкие трубы и кабели.

Вернуться к содержанию ↑

2. Проводники и кабели

# 1

Проводники и кабели должны проходить от клеммы к клемме без промежуточных соединений . Это относится к созданию соединения в середине провода или кабеля. Если это необходимо по какой-либо причине, используйте подходящий разъем или клеммную колодку. Не используйте скрученные и паяные соединения.

Следует оставить дополнительную длину на разъемах , где кабель или кабельный узел необходимо отсоединить во время технического обслуживания или ремонта .

Проводники и кабели должны проходить от клеммы к клемме без промежуточных соединений.

# 2

Концевые заделки многожильных кабелей должны иметь соответствующую опору , чтобы избежать чрезмерной нагрузки на заделки проводов .

Надежно зажмите кабель

# 3

Защитный провод должен быть проложен по возможности близко к соответствующим токоведущим проводам, чтобы избежать чрезмерного сопротивления контура .

Защитный провод должен быть проложен, насколько это возможно, рядом с соответствующими токоведущими проводниками, чтобы избежать чрезмерного сопротивления контура.

Вернуться к содержанию ↑

3.Проводники разных цепей

Это относится к проводам и кабелям, которые находятся в одном корпусе , но подключены к разным частям системы , например к силовой проводке, по которой могут проходить большие токи при 415 вольт.

Сигнальные провода, которые могут быть подключены к датчикам и входным клеммам программируемого контроллера и, следовательно, пропускать только слабые токи от 5 до 24 вольт.

Когда проводник проводит ток, создается электромагнитное поле .Это более заметно при высокой мощности, например, в случае мощного электрического переменного тока. мотор. Это поле может вызвать образование напряжения в других проводниках поблизости. Это так называемое напряжение помех может вызвать реакцию другой цепи, что приведет к неисправности .

Когда ток включается или выключается, электромагнитное поле увеличивается и уменьшается, быстро вызывая, по сути, радиосигнал. Эффект похож на потрескивание, которое иногда можно услышать по радио или телевидению, когда что-то вроде холодильника включается и выключается.Этот излучаемый сигнал может приниматься другими проводами в системе и вызывать помехи для нормального рабочего напряжения в системе.

Это известно как Электромагнитные помехи или EMI . Правила электромагнитной совместимости (ЭМС) требуют, чтобы эти эффекты были сведены к минимуму.

Электромагнитное поле, захваченное в трубопроводе

Во многих случаях, — это расположение проводки, которое имеет решающее значение для предотвращения помех, и это будет разработано проектировщиком .Этот аспект подключения относится к нормам электромагнитной совместимости. Схема такой разводки должна быть указана проектировщиком и должна соблюдаться.

Если цепи работают при разных напряжениях, проводники должны быть разделены подходящими перегородками или все провода должны быть изолированы для максимального напряжения, которому может подвергаться любой провод.

Цепи, которые НЕ отключаются устройством отключения питания, должны быть физически отделены от других проводов и / или выделены цветом , чтобы их можно было легко идентифицировать как находящиеся под напряжением, когда устройство отключения находится в выключенном или разомкнутом положении.