Схема переключателя пятипозиционного переключателя: 5-позиционный переключатель Fender Stratocaster: принцип работы

Содержание

5-позиционный переключатель Fender Stratocaster: принцип работы

Выбравшие Fender Stratocaster начинающие гитаристы часто путаются из-за пятипозиционного переключателя звукоснимателей и не понимают, на каком именно датчике они сейчас играют. Из этого материала вы узнаете, как работает 5-позиционный переключатель на гитарах Fender, какие потенциометры работают в разных положениях свитча и почему Лео Фендер противился комбинированию датчиков при игре.

Пятипозиционный переключатель — одна из отличительных особенностей, без которой сегодня невозможно представить Fender Stratocaster. Регулятор позволяет переключаться между тремя звукоснимателями и их комбинациями, значительно повышая гибкость Стратокастера. Какую бы музыку не исполнял гитарист, одно из положений свитча точно выдаст подходящий звук.

Начинающие гитаристы и те, кто впервые использует Fender Stratocaster или родственные ему инструменты, часто не понимают, как работает пятипозиционный переключатель на этих гитарах.

Вместо привычных двух датчиков и их совместного использования, Страт предлагает работу с тремя датчиками и их комбинациями, расширяя звуковые возможности гитариста.

Немного истории

Современные Fender Stratocaster оснащаются пятипозиционными регуляторами прямиком с завода, однако так было не всегда. Свитч с пятью положениями появился на электрогитарах Лео Фендера только спустя 23 года после появления первого Fender Stratocaster.

Первые электрогитары Лео Фендера оснащались трёхпозиционным переключателем, позволявшем выбрать один из трёх звукоснимателей. Гитарный мастер знал о возможности комбинирования двух датчиков между собой, но был против такой функциональности.

С 1954 по 1977 годы Fender устанавливала на Stratocaster трёхпозиционный переключатель: гитаристы могли переключаться между бриджевым, средним и нековым звукоснимателем. Об использовании сразу двух звукоснимателей речи не шло. По словам Ричарда Смита, автора книги «Fender: The Sound Heard ’Round The World», идея такого подхода исходила от самого Лео Фендера, который ценил чистое звучание каждого звукоснимателя по отдельности.

Несмотря на ограничение в три положения, гитаристы быстро обнаружили несовершенство конструкции, открывавшее доступ к новым звуковым возможностям. Переключатель можно было поместить в промежуточные позиции, зафиксировав его между нижним и средним или среднем и верхним положением.

Находящийся в таком «подвешенном» состоянии свитч не деактивировал все датчики, а, наоборот, включал сразу два звукоснимателя. Гитаристы также обнаружили, что комбинации бриджевого и среднего, равно как и среднего и некового звукоснимателей давали более богатый и самобытный звук.

Fender Stratocaster 1958 года с 3-позиционным переключателем

Как отмечает автор книги «The Stratocaster Chronicles: Celebrating 50 Years Of The Fender Strat» Том Уилер, несмотря на мнение Лео Фендера, гитаристы мыслили совершенно иначе.

«Музыканты обнаружили, что фиксация переключателя в промежуточном положении открывает доступ к дополнительным характерам звука, которые описывались такими словами как „тонкий“, „деликатный“, „сигналящий“, „крякающий“, „полый“ и даже „фанковый“», — пишет Уилер.

Мысль развивает уже упомянутый Ричард Смит: «Ревущие „нозальные“ тембры буквально переопределяли звучание электрогитары. Звук инструмента в промежуточном положении напоминал приглушённую трубу или тромбон с эдаким треском линий электропередач».

По какой-то причине гитаристы стали называть промежуточные положения «игрой в противофазе», что не совсем корректно. Если два звукоснимателя объединить между собой так, чтобы производимые ими сигналы находились в противофазе, то звучание гитары станет заметно слабее и тоньше.

Так как при работе двух датчиков сигнал становится богаче и интереснее, звукосниматели остаются в фазе по отношению друг к другу. Более того, разные звукосниматели по-разному реагируют на колебания струны, подавляя и усиливая определённые частоты в сигнале. Уилер отмечает, что Фендер называл звук в промежуточных положениях «хаосом обертонов» и не желал, чтобы гитаристы играли в таком режиме.

Fender Stratocaster 1964 года с 3-позиционным переключателем

Как бы не противился Лео Фендер, промежуточный режим работы открылся музыкантам довольно быстро. В 1955 году, спустя год после выхода Fender Stratocaster на рынок, гитарист оркестра Лоуренса Велка Бадди Меррилл одним из первых обнаружил недостаток переключателя и стал использовать промежуточные положения для обогащения звука на постоянной основе.

Следом за этим промежуточный режим стали использовать Дик Дейл, Бадди Гай и Отис Раш. В начале 1970-х комбинацию датчиков применяли Айк Тёрнер, Рори Галлахер, Эрик Клэптон (см. треки «Bell Bottom Blues» и «Lay Down Sally»), Роберт Крэй, Нильс Лофгрен и Марк Нопфлер. Последний вообще был огромным фанатом комбинации среднего и бриджевого звукоснимателей: Нопфлер играл в таком режиме практически постоянно и записал с десяток треков, играя на двух датчиках одновременно, — знаменитая «Sultans Of Swing» яркий тому пример.

Лео Фендер с самого начала знал о недостатке трёхпозиционного переключателя, и был в курсе, насколько популярная игра в промежуточных положениях.

Fender признала возможность игры в таких режимах только в 1968 году, спустя 14 лет после выхода Fender Stratocaster. В каталоге Fender 1968 года появилась специальная сноска, сообщающая о возможности установить свитч посередине: «Вы можете выбрать любое из трёх положений переключателя или даже установить его между нормальными положениями».

Наконец, в 1977 году, спустя 23 года после выпуска первого Стратокастера, компания решила отказаться от трёхпозиционного свитча, заменив его на привычный 5-позиционный переключатель.

Как работает 5-позиционный переключатель

Пятипозиционный переключатель представляет собой небольшую ручку, размещённую по диагонали в нижней части пикгарда (недалеко от верхних струн инструмента). Его расположение максимально удобно — переключатель находится недалеко от струн, до него легко достать рукой, которой вы бьёте по струнам. Положение выбрано таким образом, чтобы минимизировать случайные переключения в пылу игры.

У ручки пять положений. В зависимости от места, в которое переведён свитч, меняется комбинация используемых звукоснимателей.

Чтобы понять, как работает 5-позиционный переключатель, пронумеруем положения свитча цифрами от 1 до 5.

Предположим, что:

Цифра «1» обозначает самое нижнее положение переключателя (ближе к регулятору тона, находящемуся посередине)
Цифра «3» — среднее положение (свитч находится ровно посередине)
Цифра «5» — самое верхнее положение (ближе к струнам).
Цифры «2» и «4» обозначают промежуточные положения между единицей, тройкой и пятёркой.

Схема работы пятипозиционного переключателя на гитарах Fender

При таком обозначении становится понятно, как работает 5-позиционный переключатель (см. схему для наглядности):

Для схемы H-S-H

Позиция 1: только хамбакер около бриджа
Позиция 2: хамбакер около бриджа и сингл в центре
Позиция 3: только сингл в центре
Позиция 4: сингл в центре и хамбакер в неке
Позиция 5:
только хамбакер в нековой позиции

Для схемы H-S-S

Позиция 1: только хамбакер около бриджа
Позиция 2: хамбакер около бриджа и сингл в центре
Позиция 3: только сингл в центре
Позиция 4: сингл в центре и сингл в неке
Позиция 5: только сингл в нековой позиции

ВНИМАНИЕ!

При использовании пятипозиционного переключателя невозможен сценарий, когда работают все три звукоснимателя сразу.

В итоге

В зависимости от комбинации установленных датчиков (H-S-H, H-S-S или даже редкого варианта H-H-H), пятипозиционный регулятор всегда работает одинаково:

Самое верхнее положение, при котором свитч смотрит прямо на струны, активирует нековый датчик, установленный ближе к грифу.
Строгое среднее положение включает средний датчик.

Самое нижнее положение, в котором свитч «смотрит в пол» включает в работу только бриджевый датчик, установленный около струнодержателя (бриджа).

Несмотря на это, как подсказывают нам пользователи в комментариях, на современных Супер Стратах во втором и четвёртом положении система может включать отсечку катушек. В таком случае в схемах H-S-H и H-S-S может работать один сингл в центре и одна катушка хамбакера.

ЗакладкиКоллекция

последовательная и параллельная распайка Пятипозиционный переключатель для электрогитары схема

В прошлой статье мы рассмотрели общую разводку хамбакера и научились паять его по схеме один звучок + ручка громкости + ручка тона. Теперь пришло время немного усложнить задачу и к уже имеющемуся у нас бриджевому хамбакеру добавить нековый. Ну и естественно сделать переключение между ними посредством трех-позиционного переключателя.

Сделаем три режима работы:

бриджевый хамбакер;
оба датчика;
нековый хамбакер.

В общем-то схема очень популярна в наше время. И я думаю информация в данной статье вам обязательно пригодится. Начнем с варианта с одной ручкой громкости на оба звучка.

Трехпозиционный переключатель

Рассмотрим работу трех-позиционного переключателя. В гитарах они бывают двух видов:

ползункового типа;
лопастного типа.

Используется в основном в стратоподобных гитарах. Имеет 2 пары контактов по 4 штуки. На каждую пару имеется как бы свой отдельный переключатель. Поэтому его называют двух-полюсным. Чтобы осуществить переключение между датчиками следуем диаграмме, представленной на рисунке:

Припаиваем средние и крайние контакты к ручке громкости, а провода со звукоснимателей пускаем на входы переключателя, как на рисунке.

Таким образом, при повороте ручки переключателя в среднее положение, замкнутся оба средних контакта, в левое положение замкнется только бриджевый контакт, а в правое — только нековый.

Переключатели данного типа встречаются в гитарах Гибсон Лес Пол. Схематически переключатель можно представить следующим образом:

По картинке видно, что весь переключатель можно представить как 2 парных вкл-выкл переключателя. В позиции 1 замкнут только контакт А, в позиции 2 оба контакта, а в позиции 3 только контакт В. Таким образом, в левом положении будет работать нековый датчик, в среднем — оба, а в правом бриджевый. Чтобы получить необходимые положения нек-бридж, просто подпаиваем выходы с датчиков на нужные контакты переключателя А и В, а контакты 1 и 2 подпаять к выходному джеку или к ручкам громкости, в зависимости от варианта вашей схемы.

Схема распайки двух хамбакеров

Ниже показана схема пайки звукоснимателей с трех-позиционным ползунковым переключателем, одной ручкой громкости и тона. Принцип работы такой: сигнал с каждого датчика сразу кидаем на вход переключателя. Далее с его выхода сигнал подаем на ручку громкости через ручку тона. С громкости сигнал поступает на джек.

Теперь рассмотрим схему с двумя громкостями и одним общим тоном. На этот раз переключатель используем рычажковый. Принцип работы следующий: сигнал с каждого датчика сперва пускаем на свои ручки громкости. Далее выход с потенциометров громкости кидаем на входы переключателя. Ну а выходы с него пропускаем через ручку тона и отправляем на джек.

И вот еще 2 популярных варианта распайки звучков мы рассмотрели в этой статье. Еще раз повторюсь, что это всего лишь варианты подключения, демонстрируя которые, я хотел показать принцип распайки звукоснимателей. Все зависит от ваших нужд, вы в праве вносить коррективы.

Электрические схемы изображают схематически фактическую распайку

Схема распайки на рисунке 2 показывает, как распайка работает, в то время как рисунок 3 показывает фактическую распайку в гитаре и может быть полезнее при пайке элементов.

До сих пор я рассматривал датчик в отдельности от всего остального. Как только Вы соедините датчик с чем-нибудь, образуется электрическая цепь, которая меняет характеристики датчика. Самая простая форма электрической цепи — датчик, непосредственно связанный с гнездом выхода (1) и усилителем, на котором регулируется громкость и тембр. В этой электрической цепи звук датчика определяет только сопротивление шнура, сопротивлением входа усилителя и, прежде всего, емкостью гитарного кабеля.

Схема с потенциометром громкости (2,3) — другой пример простой электрической цепи, которая устраивает большое число гитаристов, которых изобилие всяких выключателей, датчиков и множество их комбинаций пугает своей сложностью и отвлекает от игры. Потенциометр громкости на гитаре позволяет исполнителю регулировать громкость звука, не бегая постоянно к усилителю. Кроме этого он также служит для согласования выхода гитары с входом усилителя, который очень чувствителен к разного рода отклонениям. Когда подвижный контакт потенциометра выкручен на полную громкость, в сторону лепестка, к которому припаян сигнальный провод датчика, электрический ток не протекает через дорожку сопротивления потенциометра и поэтому проходит без ослабления. При перемещении подвижного контакта потенциометра к противоположному лепестку, который соединен с общим проводом, сигнал ослабевает, и, в конце концов, пропадает.

Потенциометр громкости также оказывает влияние на звук датчика. Обычно, с синглами устанавливаются потенциометры сопротивлением 220к или 250к, а с хамбакерами 470к или 500к, но это — также вопрос вкуса. Потенциометры громкости не освобождены от неприятных побочных эффектов, хотя подвижный контакт потенциометра и имеет связь (через сопротивление потенциометра) с общим проводом, часть высоких частот срезается. Эта типичная особенность электрогитар — включение потенциометра громкости заставляет звук стать более глухим, вследствие того, что на высоту резонансного пика, который и делает звук ярким, помимо индуктивности датчика и емкости кабеля, влияет сопротивление потенциометра.

Эта проблема среза высоких становится еще острее, когда потенциометр подключен неправильно (4). По мере уменьшения громкости, катушка все более и более заземляется, пока, в конечном счете, полностью не замыкается с общим проводом. Что при этом происходит с резонансным пиком, объяснять я думаю не надо.

Выходные гнезда

Стандартное гнездо, используемое в электрогитарах — 6.35mm (1/4″). Поскольку этот тип гнезда также используется как входное гнездо в усилителе, оба штекера на концах стандартного гитарного кабеля одинаковы, чтобы не имело значения, какой из них включен в гитару, а какой в усилитель.

Моно гнезда имеют два контакта (1), один из которых связан с корпусом, другой с контактным лепестком. Когда штекер включен в гнездо, его наконечник специальной формы вступает в контакт с контактным лепестком гнезда, в то время как другая часть вступает в контакт с корпусом (2). На открытых гнездах это хорошо видно. На изолированных, пластмассовых гнездах контакт, расположенный ближе к входу — общий. Некоторые гнезда также имеют дополнительные контакты, которые можно использовать в качестве выключателя (4). Они активизируются, когда вставлен штекер. Стерео гнезда и стерео штекеры имеют дополнительно третий контакт (3).

Типы потенциометров:

(5) Стандартный потенциометр

(6) Стерео потенциометр: два подвижных контакта на две дорожки сопротивления перемещаются одновременно одним движком.

(7) Слайдер (продольный потенциометр): подвижный контакт перемещается по прямой линии по дорожке сопротивления. Этот тип не используется на электрогитарах.

(8) Крепежные гайки

(9) Потенциометр с более тонким движком.

Правила схемотехники

Общий провод – самый обычный элемент в электрических схемах. Электрическая схема позволяет изобразить схематически, для облегчения прочтения, соединения проводов и элементов, Элементы и в частности общий провод (11) изображаются символами, а проводники — линиями. Такое отображение земли особенно полезно для сложных электрических схем, иначе хитросплетение общих проводников сильно загромоздит схему. В реальной же распайке все общие контакты должны быть спаяны между собой и с общим контактом гнезда.

Соединение проводников на электрической схеме представляется в виде жирной точки (12).

Два провода, пересекающие друг друга без связи часто представляются двумя пересекающимися линиями без точки (13), а в американских схемах как на рисунке (14).

Потенциометры

Громкость звука гитары (Volume) регулируется вручную при помощи переменного резистора с тремя выводами названного потенциометром. Два крайних вывода соединены с дорожкой сопротивления, а средний с подвижным контактом, который перемещается движком по дорожке сопротивления, таким образом, изменяя сопротивление. Линейные потенциометры изменяют сопротивление равномерно: например, когда подвижный контакт находится в среднем положении, сопротивление равно половине общего сопротивления потенциометра. Аудио потенциометры, или логарифмические потенциометры, являются специальным типом потенциометров, в которых изменение сопротивления происходит по экспоненте. Этот тип потенциометров часто используется для регулятора громкости и тембра, потому что они создают впечатление постепенного изменения громкости или тембра. Конечно, можно использовать и линейные потенциометры, в конце концов, это дело вкуса. Линейные потенциометры обычно обозначаются литерой B, а логарифмические литерой A (audio). Таким образом, потенциометр 250кВ линейный, а 250кА логарифмический.

Представление резистора или потенциометра в электрический схеме разное. В Германии, символ резистора по DIN — маленький прямоугольник; потенциометр представлен стрелкой поперек прямоугольника (DIN – немецкий промышленный стандарт). Американский стиль более наглядный, но также и более сложный для рисования. В этой книге используется гибридное представление.

Конденсаторы

Конденсаторы образуют препятствие для прямого прохождения постоянного электрического тока, но позволяют свободно течь переменному току. Конденсатор состоит из двух пластин, разделенных слоем диэлектрика и помещены так близко друг к другу, что чередование токов нагрузки — типа переменного тока – заставляет их влиять друг на друга. Сопротивление конденсатора малое на высоких частотах и большое на низких. Другими словами, конденсатор пропускает больше высоких частот, чем низких. Конденсаторы — компоненты электрической цепи, которые могут использоваться как частотный фильтр. Чем выше номинал, тем ниже частоты, которые пропускает конденсатор. Конденсаторы низкого номинала могут быть слюдяными или керамическими. Емкость измеряется в пикофарадах (пФ, pF), нанофарадах (нФ, nF) или микрофарадах (мкФ, mF, ?F). 1нФ = 1000пФ, и 1000нФ = 1 мкФ (то есть 0.001 мкФ = 1нФ = 1000пФ). К сожалению, емкость, написанная на конденсаторе, слишком часто ошибочно трактуется. На большинстве из них Вы найдете вообще только числа, а признак единицы емкости будет полностью отсутствовать. Номинал таких конденсаторов можно предположительно определить исходя из их размеров. В принципе это не сложно при наличии здравого смысла. Число «1000», написанное на маленьком конденсаторе, по всей вероятности, будет означать 1000пФ (=1 нФ). «1E3» также будет 1000пФ. И наконец «.001», сокращение для 0.001 мкФ, или 1нФ. Кроме того, некоторые мультиметры позволяют измерять емкость.

Другая маркировка — три цифры, написанные на конденсаторе, первые две из них, обозначают емкость в пикофарадах (пФ), а третья цифра число нолей: «503» – 50 пФ + три ноля = 50000пФ = 50нФ = 0.050мкФ

Переключатели

Переключатели – устройства, которые размыкают-замыкают электрическую цепь механическими средствами. Они могут также использоваться, чтобы изменить направление прохождения сигнала. Переключатели делятся по числу выводов и положений. Самый простой тип переключателей – ON-OF Switch (вкл-выкл) (SPST = два вывода, два положения: включено – выключено, реализован в виде тумблера или кнопки). Рисунок (1) — обозначение на схеме выключателя.

Переключатель ON-ON Switch (вкл-вкл) (SPDT = три вывода, два положения: включено-включено (2), средний контакт попеременно соединяется с одним из двух других. Таким образом сигнал может быть направлен по одному из двух путей.

Переключатель ON-OF-ON Switch (вкл-выкл-вкл) три вывода, три положения (3), в среднем положение никакие контакты не замыкаются. Такой переключатель позволяет включить два конденсатора параллельно датчику.

Переключатель ON-ON-ON Switch (вкл-вкл-вкл) является специальным типом переключателей, который работает как показано на рисунке 4. Три вывода, три положения. В среднем положении все выводы замкнуты.

Многовыводной переключатель позволяет замыкать несколько контактов одновременно. Таким образом, двухпозиционный (DPDT) переключатель (5) работает подобно двум выключателям SPDT (2), помещенным рядом и активизируемым одновременно, или трем выключателям SPDT с тремя выводами, активизированным одновременно.

Если Вы не знаете как работает тот или иной переключатель, проверьте его омметром.

Срез высоких частот, вызванный потенциометром громкости, может быть уменьшен, применением конденсатора (1). Подходящая емкость подбирается экспериментальным путем. Типичная емкость конденсатора 0.01мкФ. Поскольку ток всегда выбирает путь наименьшего сопротивления, более высокие частоты сигнала будут проходить через конденсатор без потерь. Это — лучший способ устранить проблему потери ВЧ на потенциометре. Для хамбакеров соединенных с потенциометром сопротивлением 500к наилучшем является применение конденсатора емкостью 0,001мкФ и резистора сопротивлением 150к подключенных параллельно (2), а параллельно подключенный датчик, нагруженный при таком подключении сопротивлением приблизительно в 300к, выдает звук, сбалансированный по всему диапазону регулировки. С синглами и потенциометрами сопротивлением 250к применяют конденсатор емкостью 0.0025мкФ и резистор 220к, которые позволяют передавать тембр звука без изменения на малой громкости. (Я бы не советовал применять описанные тонкомпенсирующие цепочки (рис. 1 и 2), практика показывает, что при активной игре с регулятором громкости они очень сильно мешают)

Конденсаторы для регулировки тембра. (3)

Меньшее сопротивление потенциометра по сравнению с конденсатором ведет к тому, что часть высоких частот сигнала гитары уходит в землю, не достигая выхода. Большинство музыкантов выкручивают потенциометры тембра на минимум, что бы высокие частоты меньше срезались, не позволяя звуку становиться глухим. В качестве регулятора тембра рекомендуется использовать логарифмический потенциометр (несмотря на рекомендации автора подавляюще большинство производителей ставят на тембр линейные потенциометры – может, они просто статью не читали;-)). Для регулировки тембра обычно применяются конденсаторы с емкостями 0.047мкФ или 0.05мкФ (47нФ и 50нФ соответственно) для синглов и 0.02мкФ (20нФ) для хамбакеров, но конечно можете поэкспериментировать с различными емкостями.

Если ваш регулятор тембра представляет собой потенциометр со встроенным переключателем (кнопка ON-ON), Вы можете переключаться между двумя конденсаторами различной емкости (4).

Больше вариантов тембра можно получить применением кругового переключателя (галетника) с припаянными к нему конденсаторами разной емкости и подключаемые параллельно к датчику (5). Такой способ позволяет изменять резонансную частоту датчика, получая большее разнообразие звуков. Эксперименты с конденсаторами различных емкостей между 0.0005мкФ (0.5нФ или 500пФ) и 0,010мФ (10нФ) — позволит Вам узнать различия в тембрах. Конденсатор большей емкости, включенный параллельно срежет больше ВЧ и сделает звук более низкочастотным чем конденсатор с меньшей емкости. Если круговой переключатель выдает щелчки при переключении, присоедините параллельно каждому конденсатору резистор номиналом 10М. Вы можете купить готовые круговые переключатели со встроенными конденсаторами (6) для большинства датчиков и гитар у немецкого эксперта гитарной электроники Гельмута Лемме.

Дальнейшие эксперименты могут состоять в соединении резистора с конденсатором последовательно (6-8к) или параллельно (100-150к). Этот резистор должен урезать резонансные пики, которые являются слишком высокими, и сделать звук более теплым.

Хамбакер состоит из двух идентичных катушек, которые обычно соединяются последовательно, начала обмоток соединяются между собой (т. н. средняя точка), а концы образуют выводы. Один из этих выводов часто соединяется с металлической опорной пластиной (1), обеспечивая, таким образом, экран для датчика. В этом случае надо знать точно, какой из выводов хамбакера связан с экраном. Обычно достаточно двух выводов, но можно получить больше вариантов звука, если экран соединен с отдельным третьим выводом (2). Максимальное количество свободы для коммутации катушек в хамбакере дают пять выводов (3) (четыре провода от катушек (два начала, два конца) плюс провод земли).

Можно также превратить хамбакер в сингл, разделяя его катушки переключателем (4). Такая схема даст типичный звук сингла, но конечно эффект шумоподавления будет потерян.

Вместо того чтобы использовать переключатель можно включить в схему параллельно одной из катушек размыкающий потенциометр (5). Чтобы сделать его, вскройте потенциометр и ножом проточите дорожку сопротивления ближе к одному из выводов. При этом в начале такого потенциометра датчик будет работать как чистый хамбакер. Затем поворачивая движок потенциометра подвижный контакт восстановит соединение с другим выводом, и к концу хамбакер плавно перейдет в режим сингла.

Соединение двух катушек хамбакера параллельно даст новые варианты тембра с сохранением эффекта шумоподавления. Это возможно посредством DPDT (двухпопозиционного, сдвоенного) переключателя (6). Такая параллельная связь даст более яркий звук, но сделает меньше выход.

Синглы

Производитель	Начало (первый вывод)	Конец (второй вывод)	Полюсовка/Намотка
			N/по часовой
			S/по часовой
			S/по часовой
			N/по часовой
			S/по часовой
			S/против часовой
			S/по часовой

			N/по часовой

Производители и цвета проводов датчиков

Хамбакеры

Производитель

Корректируемая полярность

Фиксированная полярность

Начало	Конец






	Зеленый —
Зеленый —
Зеленый —
Зеленый —

Начало	Конец
	Красный +
Зеленый —

Красный +


Коричневый

Красный +
Красный +

Когда два сингла расположенные своими магнитными полюсами в противоположные стороны используются одновременно, оба датчика могут быть соединены параллельно или последовательно, как хамбакер. Почему такое соединение не используется для датчиков на Jazz Bass как те, которые показаны выше, для меня загадка. Оба датчика имеют одинаковую полюсовку магнитов, ее очень трудно изменить, потому что катушки намотаны прямо на магниты.

Для датчиков, которые имеют плоские магниты, расположенные под катушкой, полярность магнитного поля можно легко изменить, поменяв ориентацию магнитов.

Определение выводов катушек хамбакера

Если у Вас нет схемы и никаких предположений о том, от каких катушек и какие провода выходят из хамбакера, у Вас есть два пути определения этой коммутации: первый — попробовать разобрать датчик (я против такого пути, поскольку при разборке датчик может быть легко поврежден), второй — использовать омметр для измерения сопротивления, что бы затем из этого сделать логические выводы. Переключите мультиметр в режим измерения сопротивления, установите переключатель режимов на 20 кОм и замерьте сопротивление на двух любых проводах. Если они не связаны, это провода от разных катушек. Продолжите замер сопротивлений поочередно на других проводах по отношению к одному из двух первых, пока мультиметр не покажет сопротивление в диапазоне от 1к до 12к, что означает, что Вы нашли два провода от одной катушки. Запишите их цвета, потом тем же способом найдите провода другой катушки. Когда Вы нашли и записали цвета выводов второй катушки, останется только провод, который должен быть подсоединен к медной пластине — экрану. Довольно часто этот провод соединен с проводом экранирующей оплетки кабеля датчика и поэтому легко распознаваем.

Определение электрической полярности катушек хамбакера

Для определения полярности катушек провода соединяют с вольтметром и легко постукивают отверткой по сердечникам катушек. Если вольтметр не показывает появление напряжения на одной катушке, постучите по другой. В конце концов, вольтметр покажет или положительное или отрицательное напряжение. Если напряжение отрицательное, поменяйте провода друг с другом. Теперь запишите цвет провода, который связан с + клеммой вольтметра и таким же образом узнайте положительный контакт другой катушки. Чтобы получить эффект шумоподавления оба плюсовых вывода используются как выводы датчика, а минусовые соединяются друг с другом. В этом случае один из положительных выводов датчика соединяется с землей и экраном датчика. Хотя этот метод не позволяет сказать, какой из двух положительных выводов является началом, а какой концом обмотки катушек, тем не менее, он допускает синфазное соединение, если другие датчики проверены таким же образом. Такие «тесты» абсолютно безопасны – датчики остаются целыми и невредимыми.

Определение магнитной полярности

Магнитную полярность сердечников датчика можно легко определить посредством компаса. Просто поднесите его к сердечникам и посмотрите какой конец стрелки компаса притянется к датчику. Если южный конец, то сердечники имеют северные полюса на верху датчика и наоборот. В принципе, при наличии свободного магнита, компас Вам понадобится только один раз. Отметьте на нем полярность по вышеуказанному методу и поднесите к сердечникам. Если магнит отталкивается от сердечников, они имеют ту же самую полярность, как и сторона магнита, поднесенная к сердечникам.

Переключатель датчиков необходим, если на гитаре установлено более одного датчика. Переключатель SPDT, показанный на схеме (1), хоть и переключает датчики, однако не сможет включить их одновременно. Это можно сделать при помощи трехпозиционного сдвоенного переключателя (2), получая следующие варианты: один первый датчик в положении 1 переключателя, первый и второй датчики вместе в положении 2, и один второй датчик положении 3. Чтобы не было различия в громкости звука датчиков, из-за применения датчиков с разным сопротивлением, оба датчика должны иметь примерно одинаковое сопротивление. Используя два сингла с противоположной магнитной полярностью в каждой катушке, можно получить эффект хамбакера, включая переключатель в положение 2, при котором катушки синглов соединяются последовательно.

Специальные переключатели датчиков позволяют включать первый и второй датчики как отдельно друг от друга, так и оба вместе. Одна из таких моделей (3,4,8) очень проста: перемещая ручку переключателя в одну сторону, контакты с одной стороны замыкаются и с другой размыкаются, а в среднем положении оба все контакты взаимозамкнуты. Такие переключатели бывают также L-вида (4), сделанные для того, чтобы вписаться в деку, толщиной меньше 45mm (l3/4″). Кроме того есть также переключатели ползункового типа (7).

Переключатели рычажного типа с тремя положениями (5) немного сложнее. При включении такого переключателя как показано на рисунке 9 он позволит реализовать следующие комбинации: 1 датчик, 1 и 2 датчики вместе, 2 датчик.

Также можно использовать двухполосный, трехпозиционный, круговой переключатель (6), но большинство гитаристов предпочитает обычные переключатели. Есть многоуровневые круговые переключатели (галетники). Каждый уровень состоит из круглой печатной платы, с расположенными по кругу выводами и по которой ходит, приводимая в действие движком переключателя, контактная планка. Другие круговые переключатели имеют 12 контактов по кругу, и различаются по количеству положений и замыкаемых контактов. В зависимости от модели бывают 1 x 12, 2×6, 3×4 или 4×3 (первая цифра — количество замыкаемых контактов, вторая – количество положений). Для каждого уровня в середине есть общий вывод. На некоторых моделях число положений переключателя, может быть изменено посредством маленького стопора, превращая таким образом переключатель 2 x 6, например, в 2 x 3.

С тремя или больше датчиками число возможных комбинаций увеличивается, и коммутация становится более сложной. Использование трех отдельных ON-OF (SPST) переключателей — самый простой способ получить любую желательную комбинацию датчиков (10). Однако, на большинстве гитар с тремя датчиками используется специальный рычажный переключатель на пять положений (11), который дает следующие варианты включения датчиков: 1, 1+2, 2, 2+3, 3.

Больше комбинаций датчиков возможно при использовании галетников. Но поскольку гитаристы часто предпочитают, пятипозиционные рычажные переключатели, производители выпускают специальные версии этого типа переключателя, которые дают больше комбинаций, чем обычно.

Megaswitch (11), высококачественный рычажный переключатель, может использоваться вместо обычного пятипозиционного переключателя. Кроме стандартных функций Страта и Телека (S или T модели с 8 выводами), есть также P-модель, которая моделирует комбинации датчиков Paul Reed Smith (PRS) гитар, два хамбакера которых соединены так, что бы дать следующие комбинации: 1. бриджевый хамбакер, 2. внутренние катушки обоих хамбакеров, соединенные параллельно, 3. внешние катушки обоих хамбакеров параллельно, 4. внешние катушки обоих хамбакеров последовательно, 5. нэковый хамбакер.

Первый такой переключатель был разработан, чтобы получить пять звуковых комбинаций от трех датчиков. Например: сингл/сингл/сингл, хамбакер/сингл/сингл, хамбакер/сингл/хамбакер и хамбакер/хамбакер. Этот переключатель фирмы Schaller идет с детальными инструкциями по коммутации, поэтому я не буду их разъяснять.

Двенадцативыводной пятипозиционный переключатель Yamaha (12) делает возможным самое большое число различных комбинаций. Его коммутация, однако, достаточно сложна. Этот переключатель можно купить у Stewart-MacDonald. Поскольку с ним идет очень подробная инструкция по подключению, я не буду повторять ее в этой книге. Я настоятельно рекомендовал бы Вам это переключатель, если Вы считаете число комбинаций, получаемых обычными переключателями, недостаточным.

Темброблок устанавливается на металлической пластине. Я использовал эту схему в последней своей гитаре. Конденсатор емкостью 0.001 мкФ и резистор сопротивлением 150к, припаянные к потенциометру громкости, должны сделать регулировку плавной по всему ходу регулятора.

Противофазное соединение датчиков еще одна возможность получения больше вариантов тембра. Эффект от этого получается минимум с двумя датчиками с приблизительно одинаковыми характеристиками. Когда одновременно включаются два или больше датчиков, они обычно соединяются параллельно и синфазно, то есть все датчики реагируют одинаковым образом на вибрацию струн в их магнитных полях, выдавая, например, положительное напряжение, когда струны приближаются к датчикам и отрицательное, когда струны отдаляются от них. Когда один или несколько датчиков включены в противофазе, звук получается тонкий и гнусавый, но подходящий для определенных стилей музыки. Это может быть легко достигнуто, изменением подсоединения одного из датчиков. Переключение фазы возможно ON-ON DPDT (1) переключателем или потенциометром со встроенным переключателем DPDT. Последний имеет преимущество, т. к. не требует сверления дополнительного отверстия под выключатель. Если у Вас стоит два или больше хамбакеров, Вы можете присоединить, один из них к выключателю как показано на рисунке 2, чтобы менять только его фазировку (хамбакер должен иметь отдельный заземляющий провод). Два сингла могут быть подсоединены к переключателю фазы таким же образом, как и хамбакер.

Фазировка при соединении двух катушек

Таблица показывает фазировку типичного параллельного соединения датчиков при разной коммутации их переключателем.

N = Северный полюс, S = Южный полюс, HC = подавление шума

Намотка/Полюсовка	По часовой / S	По часовой / N	Против часовой / S	Против часовой / N
По часовой / S	Синфазно	Противофазно	Противофазно	Синфазно-HC
По часовой / N	Противофазно	Синфазно	Синфазно-HC	Противофазно
Против часовой / S	Противофазно	Синфазно-HC	Синфазно	Противофазно
Против часовой / N	Синфазно-HC	Противофазно	Противофазно	Синфазно

Диоды

Диод — составная часть электрических схем, имеет два вывода («+» — анод и «-» — катод), и позволяет току проходить только в одном направлении. Диоды могут защитить схему в случае, неправильного подключения батарейки. Если напряжение подведено к выводу диода, который отмечен меткой (аноду) — главным образом линией — диод правильно подключен и позволяет току проходить. Если наоборот (к катоду), диод не пропускает ток.

Активная электроника

Использование активной электроники, вместо пассивных схем, имеет несколько преимуществ: звук гитары становится независимым от гитарного кабеля, и его можно регулировать в более широких пределах (эти преимущества становятся менее важными, если с пассивом используется беспроводной передатчик с внешним звуковым оборудованием). Кроме того использование актива ликвидирует недостатки пассивных схем, типа приглушения звука средствами управления, и становится возможной расширенная коммутация сигналов от датчиков.

В большинстве случаев активный усилитель встроен в гитару и питается от 9-вольтовой батареи, которая имеет один недостаток – она садится и ее надо менять, происходит это обычно в самое не подходящее время. Поэтому надо обязательно иметь в наличии запасную батарейку. Лучшее решение состоит в том, чтобы предусмотреть возможность переключения актива в пассив и обратно в процессе игры.

Также можно использовать аккумулятор на 9В, оснастив при этом гитару гнездом для блока питания, что бы подзаряжать аккумулятор.

Для батарейки можно использовать специальные пластмассовые контейнеры. Их можно купить в магазинах радиотоваров или музыкальных магазинах. Такой контейнер делает замену батарейки очень легкой. Большинство 9-вольтовых батарей имеет специальные клеммы для подсоединения.

Все активные системы должны иметь выключатель, чтобы отсоединять электропитание от схемы. Если Вы забудете выключить питание, батарея скоро разрядится. Стерео гнездо также может использоваться для выключения электропитания, поскольку кабель после игры обычно отключается от гитары. Минус батареи должен быть связан со средним контактом стерео гнезда. Если в такое гнездо вставлен обычный гитарный кабель с обычным моно штекером (1), минус батареи замыкается с общим проводом схемы, включая питание. Когда гитара не используется, электрическая цепь должна быть разомкнута, посредством вытаскивания кабеля.

При помощи диода, схема может быть защищена от ошибочного подсоединения батареи. Диоды позволяют проходить току только в одном направлении и на нем теряется только 0.6В напряжения батареи, таким образом остальные 8.4В идет на питание схемы. Для этой цели подходят почти все диоды. 1N4001 и 1N4148 — два самых применяемых для этого диода.

В настоящее время все активные схемы построены на микросхемах — операционных усилителях. Большинство микросхем имеют на борту один операционный усилитель, и восемь выводов. Первый вывод на корпусе микросхемы часто отмечается точкой, а цоколевка операционных усилителей, типа NE530, TL061, TL071, TL081, LF351, LF411, uA771 и других стандартизирована. Микросхемы сдвоенных операционных усилителей также имеют восемь выводов, например: TL062, TL072, TL082, LF353, LF412, uA772, NE5532, NE5535, AD712. Счетверенные операционники, типа OP11, TL064, TL074, TL084, LF347, uA774 и другие, реализованы в корпусе с 14 контактами.

Analog Devices, Texas Instruments, National Semiconductor — вот несколько имен производителей операционных усилителей. Все они предлагают различные типы усилителей и с разными параметрами. Для активной гитарной электроники используются малошумящие, микромощные операционники. В активных схемах, которые я опишу, используются микромощные операционники — модели TL061, TL062 и TL064 от Texas Instruments. С другой стороны, есть также малошумящие операционники (типа TL071, TL072 и TL064), которые потребляют больше энергии. Все операционные усилители идут с подробной информацией, в которой описаны все их параметры.

Если Вы хотите узнать больше об активной электронике, почитайте соответствующую литературу. Мои знания в этой области в основном имеют общий характер, но я все же попробую описать все это простыми словами. Я бы не советовал Вам самостоятельно разрабатывать схемы актива, если Вы не имеете соответствующих знаний и оборудования, типа тон-генератора или осциллографа.

Если у Вас нет опыта в области электроники, и Вы не понимаете схемы, попросите какого-нибудь знакомого радиоинженера или любителя сделать для Вас печатную плату. Большинство гитарных производителей не делает активную электронику, и предоставляет эту возможность другим. Пассивные схемы легче понять и построить.

Установка в гитару датчиков с интегрированной в них активной электроникой – самый простой способ перехода на актив; для них надо только источник питания, кроме того их легко купить. Они имеют электрическую плату, встроенную в корпус датчика, и изготовленную на базе SMD (компонентов поверхностного монтажа). Параметры таких датчиков уже определены и не могут быть изменены. Они могут быть соединены с потенциометрами громкости и тембра обычным способом, но эти потенциометры не должны иметь сопротивление больше 25к, т. е. 1/10 сопротивления обычного гитарного потенциометра пассивной схемы.

Много производителей предлагает готовые активные схемы, установка которых не требует глубокого знания электроники. Они часто реализуются в потенциометрах или на печатных платах. Используя прилагаемые инструкции по коммутации, можно легко подключить схему в гитару. Эквалайзер позволяет выбирать различные частоты среза при помощи миниатюрного DIP переключателя.

Повторитель напряжения — основа активной электроники; он полностью устраняет влияние гитарного кабеля на тембр датчика. Первый способ подключения к гитаре состоит в том, чтобы встроить схему прямо в гитару, между обычными пассивными элементами и гнездом выхода. Второй способ состоит в установке во внешний корпус, который крепится на гитарном ремне и включен между гнездом выхода и гитарным кабелем. Такой способ имеет преимущество — электроника может использоваться на другой гитаре. Отсутствие какой либо емкости кабеля делает резонансную частоту датчика очень высокой и звук приятным и ярким. Посредством включения в схему конденсатора (на рисунке слева изображен пунктиром) параллельно со входом, можно вернуть резонансную частоту на нормальный уровень. Емкость конденсатора подбирается экспериментальным путем. Емкость стандартных гитарных кабелей от 500пФ до l000пФ (lнФ) — может служить образцом.

Операционные усилители в стандартных корпусах с 14 и 8 выводами.

Всем операционным усилителям, упомянутым в тексте соответствует стандартная цоколевка, представленная на рисунке выше. Другие типы могут отличаться, так что, будьте осторожны.

Операционные усилители

Операционный усилитель, или ОУ (op amp) обычно реализован в виде интегральной схемы (ИС), и является усилителем напряжения. В основном это маленькие чипы с большим числом полупроводников, типа транзисторов, диодов, и т. д. которые формируют сложную миниатюрную электрическую схему. Их главное преимущество — чрезвычайно большое сопротивление входа и чрезвычайно малое сопротивление выхода. Они могут использоваться для различных целей, поскольку их электрические свойства определяются внешними компонентами, типа резисторов и конденсаторов.

Маленькая печатная плата, показанная слева – режекторный фильтр, изготовленный Гельмутом Лемме. Потенциометр добротности заменен мини-перключателем, который является более практичным. Слева направо: потенциометр частоты, переключатель добротности, разъем для батареи на 9В, входной провод, общий провод и выходной провод, который подключается к потенциометру громкости.

В последнее время часто сталкиваюсь с тем, что многие гитаристы не понимают, что такое последовательная, параллельное подключение звукоснимателей, что такое отсечка катушек и смена фазы. Даже я не во всём до конца разбирался, пока не собрал необходимую для этой статьи информацию.Итак, сегодня постараемся раскрыть все секреты распайки звукоснимателей и что это даёт вашему звуку.

Параллельное подключение звукоснимателей

Понимание всевозможных схем подключения звукоснимателей не просто делает вас крутым технарём, но и сильно разнообразит звучание вашей гитары, более того вы начнёте понимать как работают схемы в гитарных кабинетах, петли эффектов в усилителях. В этих схемах нет ничего сложного, но в интернете порой трудно найти понятное объяснение того как и что работает. Начнём с двух самой простой схемы, которая используется в большинстве гитар — параллельная распайка.

Параллельное подключение это когда 2 и более катушек соединены между собой. Вы получаете часть звука от каждого из звукоснимателей, яркость и громкость при переключении звукоснимателей не меняется сильно. Эта схема позволяет получить плавное переключение датчиков, независимо от того, синглы вы используете или хамбакеры.

Так что, если вы переключаетесь с одного звукоснимателя сразу на 2 и громкость при этом не прыгает сильно, значит у вас параллельная распайка звукоснимателей. Если же при переключении на 2 датчика с одного у вас сильно меняется звук и он становится существенно громче, у вас последовательная схема распайки.

Последовательное подключение 2 и более звукоснимателей позволяет объединять мощность, так что оба звукоснимателя работают в полную силу.Звучат они при этом не так ярко, как по отдельности. По той схеме работают 2 катушки в одном хамбакере либо отдельные сингловые звукосниматели в гитарах типа стратокастер или телекастер.

Когда у вас работает 2 датчика одновременно, при последовательной распайке вместе они звучат громче, чем по отдельности. Обе схемы можно смешивать, примеры того, как это звучит, можно послушать и посмотреть на видео в конце статьи.

Хамбакеры

Хамбакер — звукосниматель с двумя катушками. У этих катушек обратная полярность, намотаны они тоже наоборот и подключены последовательно. Звук более громкий и мощный, чем у синглов, но и более компрессированный. Тем не менее у звукоснимателей с 4 контактами можно сделать так, что катушки будут подключены параллельно.

На звуке это отражается так: звукосниматель начинает звучать ярче, ближе к синглу, более звонко. Это можно реализовать при помощи отдельного переключателя на гитаре. На сайте Seymour Duncan сказано, что хамбакер с параллельной распайкой звучит на 30% тише, чем тот же звучок с последовательной распайкой, так что это надо учитывать, если друг вы решите модифицировать вашу гитару.

Если менять распайку хамбакера на параллельную, шума становится больше — как от двух синглов, расположенных рядом.

А вот, как это звучит. Слушайте и мотайте на ус;)

Мы рассмотрели подключение одного синглового звукоснимателя напрямую. На этот раз мы углубимся в понятие распайки гитары.

Обруби звук!

Предположим, мы не хотим останавливаться на достигнутом, и простейшим следующим шагом будет добавление « ». Это простой переключатель, который в одном положении оставляет звук как он есть, а в другом убирает звук полностью. Возможно вы подумали, что мы можем просто добавить мини-переключатель к белому проводу («сигнал»), чтобы обрезать выход из снимателя, как на картинке ниже:

Однако, когда мы используем этот пример отключения «сигнала», мы получим такой же шум, как при отсоединенном от гитары кабеле. Два контакта в этом случае не находятся в равных напряжениях.
Вместо этого мы должны установить переключатель так, чтобы он по-прежнему отключал сниматель, но и к тому же замыкал цепь:

На этот раз в позиции переключателя «вкл», «сигнальный» провод подключен к выходу датчика. В позиции «выкл» он подключен прямо к «земле» (в то время как выход из снимателя не подключен ни к чему).
Теперь у нас есть «kill switch», который действительно отрубает звук!

Прибавь звук

«Kill switch» это конечно хорошо, но еще более полезным является регулятор громкости.

Регулятор громкости использует потенциометр, который прячется под ручкой громкости на гитаре. Так он выглядит:

Как вы видите, у него три контакта. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний подключен к контакту, который движется по полосе, когда ручка поворачивается. Если подключить «сигнал» на левый контакт, а «землю» на правый контакт, то при перемещении среднего контакта мы можем контролировать выход «сигнала» — полный выход, полностью на «землю», или где-нибудь между ними. При подключении этого среднего контакта к гнезду, как на рисунке ниже, мы подключим к схеме регулятор громкости.

На этой диаграмме вы можете заметить, что я подсоединил последовательно провод «земли» на правый контакт и на заднюю стенку регулятора громкости. Таким образом мы заземляем металлические части гитары. Так сложилось, что задняя часть потенциометра используется как заземлитель для всех других проводов нуждающихся в заземлении. Есть плюсы, минусы и исключения, но обсуждение этого выходит за рамки этой статьи.

Понизим тон

Последнее что мы собирались рассмотреть в этой статье, это добавление ручки тона. Регулятор тона работает иначе, чем регулятор громкости. Он использует потенциометр и конденсатор вместе, чтобы убрать насыщенность высоких частот в сигнале на землю. Поставив конденсатор ВЧ на «сигнал» мы связываем высокие частоты с «землей» при помощи потенциометра. Тоесть теперь, вращая ручку потенциометра, мы добавляем ВЧ на землю, тем самым получая их уменьшение на выходе.
Чтобы присоединить ручку тона к цепи, мы соединяем вход потенциометра громкости (наш «сигнал» с датчика) с потенциометром тона на одном из концов резистивной полосы. Затем мы ставим конденсатор между плавающим соединительным контактом и «землею» (используем для земли заднюю часть потенциометра). Другой контакт на потенциометре не используется, потому что мы используем потенциометр в качестве переменного резистора, а не как делитель напряжения. Выкручивание ручки к нулю позволяет большему сигналу достичь конденсатора, где фильтруются высокие частоты, и убираются через заземление.

Вот как это выглядит:

Это все что я собирался объяснить в этой части. Теперь у нас есть гитарная схема с одним снимателем, ручками громкости и тембра. Именно эта схема используется в прототипе

Итак, приходит время, и тебе, мой дорогой друг-гитарист, хочется внести чего-то новое в звучание своего инструмента. И если усилок уже подобран, примочки любимые найдены, на очереди скорей всего будут стоять звукосниматели . А их просто так перетыкиванием не поменяешь, придется паять. В интернете, конечно, есть множество схем распайки для различных гитар, но я все равно решил написать эту небольшую серию статей, в которой расскажу о самых основах пайки гитарной электроники. Поэтому, я надеюсь, после прочтения этих статей, вы не только будете следовать уже готовым схемам, но и сможете разработать и свою схему распайки под свои нужды. В первой части начнем с самого простого — это схема подключения одного хамбакера с ручкой громкости и тона.

Данная схема является достаточно популярной среди гитаристов, потому что многие нековым датчиком не пользуются вообще. Для начала нужно кое-что уяснить. На вход усилителя подается напряжение, которое в дальнейшем усиливается и подается на динамик. В результате чего мы и слышим звук. Напряжение создается между двумя контактами: земля и сигнальный контакт. На гитарном джеке это соответственно круглая часть и наконечник.

Если напряжение между сигнальным контактом и землей будет равно нулю, то динамик не будет издавать ни звука. То есть будет просто тишина.

Хамбакер — это две катушки из проволоки, которые намотаны в противофазе, то есть, грубо говоря, в разные стороны. Края этих катушек соединяются с проводами. Таким образом имеем по 2 провода с каждой катушки (начало и конец обмотки) и еще один провод — экран или оплетка.

Катушки называют «северной» и «южной» в зависимости от их полярности. Чтобы не путать провода, производители делают их разных цветов. Но к сожалению единого цветового стандарта нет, поэтому один и тот же цвет у разных производителей может обозначать разный провод.

На рисунке изображена классическая схема распайки хамбакера. Помимо нее существует еще несколько схем. Самая популярная это схема с отсечкой, когда одна из катушек отключается от цепи и хамбакер работает как сингл. Как сделать отсечку читайте в . Также можно подключать катушки параллельно и в противофазе. В рамках данных статей они рассматриваться не будут.

Если из хамбакера выходят только два провода, значит производитель уже подсуетился за вас и два других спаял вместе внутри корпуса. Наружу выходят лишь North Start и South Start. Это конечно надежнее, но менее функционально. Например, отсечку сделать уже не получится.

Распайка хамбакера с регулятором громкости

Теперь переходим непосредственно к схеме пайки нашего хамбакера в гитару. Как видим у нас есть 2 провода: сигнальный и земля. По сути их уже можно припаять к джеку и все будет работать. Но, если мы хотим чтоб было все по-человечески, то есть хотя бы с регулятором громкости, то нужно разобраться с потенциометрами. Итак, что он из себя представляет:

Стандартный потенциометр имеет 3 выхода. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний по этой полосе движется. Таким образом, если мы подпаяем сигнальный провод к левому контакту, а землю к правому, предварительно припаяв его к корпусу потенциометра, то на средний контакт будет поступать полный выход сигнала. В зависимости от положения ручки он будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Продемонстрируем все вышесказанное на диаграмме ниже.

Распайка хамбакера с регулятором громкости и регулятором тона

Теперь в нашу нехитрую схему добавим регулятор тона. Лично я им не пользуюсь, но может кому-то он и нужен. Ручка тона работает иначе, чем регулятор громкости. В цепи будем использовать конденсатор.

Чтобы добавить регулятор тона в цепь, соединим вход потенциометра громкости с одним из крайних контактов потенциометра тона. Затем между средним контактом тона и землей впаиваем наш конденсатор. Третий контакт не используется. Таким образом, при кручении ручки тона в ноль, большая часть сигнала начинает проходить через конденсатор, где фильтруются высокие частоты и убираются на землю

последовательная и параллельная распайка. Распайка электрогитары Пятипозиционный переключатель для электрогитары схема

Распайка хамбакера с регулятором громкости

Распайка хамбакера с регулятором громкости и регулятором тона

Привет друзья! Наконец-то закончилась моя длинная история с экранированием гитары. Буквально на днях собрал все до кучи и был приятно удивлен – моя электрогитара больше не фонит и значит, вся работа не прошла даром. Это приятно осознавать. Постараюсь теперь для вас все доступно и внятно изложить, чтобы вы случайно не накосячили. Итак, давайте же теперь разберемся с не легкой, на первый взгляд, задачей – распайка экранированного темброблока электрогитары.

Хочу еще раз напомнить, что все экранирование проводилось на моем экспериментальном образце LTD M-50 с двумя хамбакерами LH-150 фирмы ESP, о которых шла речь в прошлой статье . Если же у вас другая конфигурация датчиков и темброблока электрогитары, то принцип экранирования, описанный ниже и в предыдущих статьях практически одинаков. Единственные отличия могут быть лишь в схемах распайки. В этой статье мною будет рассмотрена лишь одна схема.

Ну а теперь перейдем к моему варианту (возможно, у многих из вас гитары подобного типа). Внимательно читаем и запоминаем, ну и конечно же, смело применяем на практике. Но перед тем как начнем всю эту возню с распайкой темброблока, подготовим весь необходимый инвентарь, который собственно должен состоять из:

Паяльник
Оловянный припой, канифоль
Одножильный провод
Кусачки
Изолента
Конденсатор 0,33 мкФ/400В
Тестер

Собрав все необходимое можно приступать к работе.

Установка звукоснимателей

Сборку всей электроники мы начнем с датчиков. В моей схеме, корпуса хамбакеров не должны соприкасаться с фольгой, которой мы обклеивали ванночки. Поэтому чтобы обеспечить изоляцию этих элементов, необходимо поверх медной фольги наклеить обычный канцелярский скотч.

После того, как вы сделаете изоляцию скотчем, необходимо взять провод и припаять его в любом месте к медной фольге, лучше всего это делать ближе к отверстию (см. фото), чтобы в ванночке было меньше лишних проводов (это чисто эстетическая сторона, но вы можете припаять где угодно). Этот провод мы потом припаяем к экрану темброблока в одной точке с остальными проводами. Проделываем эти маневры с двумя звукоснимателями, просовываем все провода в отверстия, вытягиваем весь этот пучок в темброблоке, ставим на место хамбакеры и закручиваем.

Распайка темброблока

Когда я разбирал темброблок, то я практически отставил все как есть. Единственное, что пришлось отпаять, так это провода от звукоснимателей, гнездо джек и 3-х позиционный переключатель. Регуляторы громкости и тембра остались нетронутыми. Поэтому собрать все назад не составило особого труда.

Но перед тем как все ставить на свои места, необходимо было проделать отверстия в фольге под потенциометры и переключатель, после чего наклеить сверху фольги обычный скотч. После чего уже можно смело закручивать потенциометры и переключатель, а также обязательно проверить тестером, чтобы их корпус после установки не замыкался с фольгой.

Тоже самое, нужно сделать с отверстием под разъем «джек». Оно должно быть внутри полностью обклеено скотчем, дабы исключить замыкание с контактами гнезда. Не помешает дополнительно при пайке надеть кембрики на контактные лепестки джека, что значительно обезопасит от замыкания с экраном. Помимо этого, я решил поменять старый кабель на более качественный, т.к. фабричный меня не очень устраивал.

После установки всех элементов (потенциометры, переключатель, гнездо джек) на свои места, можно приступать к пайке. Всю распайку элементов я проводил согласно схеме изображенной ниже, на которой показан экранированный стратокастер.

Немного поясню для тех, кто не сильно разбирается в электрике. Штрих пунктиром обозначен экран, т.е. это вся фольга, которую мы наклеили в процессе экранирования. Земляной контакт «-» — это медная оплетка двухжильных проводов, а «+» — сигнальный провод внутри этой оплетки. Как видно на схеме, вся медная фольга, то бишь экран, соединяется с землей только лишь в одной точке – через конденсатор 0,33 мкФ.

Данная схема считается наиболее безопасной, в плане того, что эта емкость с запасом в 400 вольт, в случае пробоя лампы усилителя (хотя такое бывает редко) убережет вас от поражения током. Если вы не найдете такой конденсатор, то в принципе ничего страшного, можно припаять все напрямую без него. Да, и чуть не забыл, прикупите резиновые тапочки на всякий случай:).

Приступаем! Берем пучок проводов, которые мы вывели от экранов звукоснимателей и их ванночек и припаиваем к боковой стенке (экрану) темброблока, недалеко от регулятора громкости, таким образом собираем провода в «звезду». В эту же точку припаиваем провод, идущий от бриджа. Итого, у нас получилось 5 проводов – 2 от датчиков, 2 от ванночек, 1 от бриджа. Для удобства, я этот пучок проводов замотал в двух местах изолентой.

Следующие действия, согласно схеме, подразумевают соединение в одной точке всех минусовых проводов. Эту «звезду» мы соберем на корпусе потенциометра громкости, просто припаяем все медные оплетки на металлическую крышку.

Небольшое пояснение, звезда – это идеальный вариант разводки заземления, который исключает образование замкнутых контуров, вследствие чего устраняются наводки и шумы. Не рекомендуется также для этих целей использовать тонкие провода.

Теперь, когда все более менее понятно, соединяем все экраны и все минуса с помощью конденсатора. Припаивать его можно как угодно, т.к. он не имеет полярности.

Все, экран готов! Осталось только вернуть на свое место остальную проводку. Если вы перед разборкой запомнили, как все было изначально – поздравляю, у вас отличная память, а если нет, то надо это дело было заранее сфоткать. Припаиваем сигнальные провода от звукоснимателей и от крутилки «volume» к 3-х позиционному переключателю. К этой же крутилке паяем провод от разъема. Не забываем все проверять тестером, для надежности так сказать.

Рекомендую также в конце пайки еще раз проверить, не замыкаются ли потенциометры и разъем джека с медной фольгой. Если все окей и тестер не пищит, значит экранирование электрогитары вам удалось сделать правильно! В завершении сборки темброблока, необходимо аккуратно уложить все провода и накрыть крышкой, которая и замкнет в единое целое весь сделанный экран.

Вот собственно и все! На своем примере, я показал вам, как можно сделать экранирование электрогитары у себя дома с минимальными затратами. Надеюсь, вам было интересно изучить эту тему. Если же у вас будут какие-то вопросы, то можете смело задавать их в форме комментариев ниже, постараюсь всем ответить. Так что пробуйте, не бойтесь и все у вас обязательно получится. Удачи друзья!

Так как на нашем сайте собрано приличное количество цветовых схем и распаек различных звукоснимателей, вполне логично было бы написать небольшой мануал, который поможет человеку правильно сориентироваться в проводах. Кому-то будет просто полезно, а кто-то, возможно, начнет искать варианты, моды и различные эксперименты. Итак, поехали.

Важно!

Данный FAQ даст только базовое представление о вариантах распайки. Здесь отвечают на вопрос «Как?», а не «Зачем?». Мы настоятельно рекомендуем тщательно изучить как можно больше информации, а также поискать примеры звука, который даст необычная распайка, прежде чем сделать её на своём инструменте.

Схемы распайки можно посмотреть .

Цветовые схемы звукоснимателей различных брендов — . Коллекция обновляется и пополняется.

Если хотите разобраться с отсечкой — .

Также можно переворачивать фазу и при параллельном подключении. Для тех мсье, которые знают толк в извращениях.

Примечание:

Переключение фаза/противофаза также используется в модах темброблока через Push-Pull потенциометры и тумблеры. Хотя можно распаять и на обычную громкость, хоть это и сомнительная затея.

Это все варианты подключения хамбакера. Некоторые из них, скорее всего, Вам не пригодятся. Тот же Jimmy Page брал свой модифицированный леспол на живые выступления, и там он ему здорово помогал, однако при записи можно добиться нужного звука эквалайзерами и пост-обработкой. Также следует помнить, что частая перепайка гитары может плохо сказаться на потенциометрах, и крайне желательно помнить стандартное подключение хамбакера.

Итак, если ты читаешь эту статью, то это значит, что ты скорее всего решил самостоятельно распаять и улучшить звучание своего инструмента. Предупреждаю, что предложенная в этой статье схема распайки может отличаться от той, которая должна быть у твоей гитары в силу различия электрогитарного строения.

ЭКРАНИРОВКА.

Начнем с того, как нужно правильно экранировать гитару.
Вообще, у большинства приличных электрогитар есть заводская экранировка, выполненная в виде графитового лака или EMILAC (лака с порошком меди). Это дает хорошую защиту сигнала от наводок и шумов.
Выглядит она так:

Если же у тебя нет экрана такого типа, ты всегда можешь сделать его сам, заменив графит на алюминиевый поддон для готовки еды, алюминиевый или медный скотч.

Главные ошибки при экранировке:

использование совершенно неподходящих материалов (обертка от конфет, другие, не проводящие ток поверхности, приклеенная на суперклей фольга и т.д.).
Крайне небрежное исполнение. В таком случае экран может просто замыкаться с сигнальным проводом или другими частями схемы.
Экранирование там, где этого делать не нужно. Экранировать нужно только открытые для наводок места паек и не экранированные провода. Экран не должен лежать на проводах или где-нибудь еще, только под темброблоком.

Крышку темброблока так же необходимо покрыть экраном. При экранировке нельзя допускать больших щелей или пропусков, так как экран является оболочкой, которая принимает на себя все наводки. Нужно сделать так, чтобы места стыков алюминиевого скотча не только плотно прилегали друг к другу, но и имели контакт (если клейкий слой на скотче не дает нормального контакта, то можно спаять его с помощью специального флюса для пайки алюминия). В случае, если темброблок крепится на пикгард, то можно покрыть экраном только эту часть.

А что же такое темброблок?
По своей сути гитарный темброблок — это особая коммутационная схема, которая располагается внутри корпуса музыкального инструмента.
В темброблоке, сигнал со звукоснимателя попадает на переключатель датчиков (switch),громкость, тон и выходной jack.
По своей сути экран в темброблоке является продолжением экрана в сигнальном кабеле.

Перейдем к самой распайке электрогитары.

Найти свою схему распайки можно вот на этом сайте:

А я покажу, как это сделано у меня:

В данной схеме есть два потенциометра на 500 ком, трехпозиционный переключатель, гнездо под jack 6.3 мм. Между контактом потенциометра тона и общим минусом стоит конденсатор на 47 нФ и 100 вольт. Он нужен для фильтрации высоких частот.
Нужно учесть, что при пайке необходимо максимально отдалять сигнальные провода от экрана, а так же нельзя допускать земляных петель.

В прошлый раз я описал разные варианты получения другого звука с помощью звукоснимателей. В этот раз опишу модификации темброблока.

Потенциометры

Что такое потенциометр? Это переменный резистор. Электроника устроена так, что когда мы «убираем» громкость — часть сигнала идет на «землю», а оставшаяся часть — в усилитель. Происхождение потенциометра на звук не влияет, а вот их параметры очень даже. И меняя номиналы потенциометров, можно добиться разного звука.

Потенциометры тоже не идеальны. И даже когда они выкручены на максимум, часть сигнала все равно уходит на «землю», из-за чего появляются потери мощности и высоких частот. Потери не очень большие, но тем не менее, слышимые. Поэтому, чем больше сопротивление потенциометра — тем меньше потери. На синглы обычно ставят потенциометры номиналом 250 кОм, на хамбакеры — 500 кОм, поскольку хамбакеры звучат мутнее и высокие частоты там изначально меньше, чем у синглов. Более яркий звук получится при использовании потенциометров номиналом 1 Мом.

Сохраняя верха

Однако увеличение номинала потенциометра не решает проблему потери верхов при уменьшении громкости гитары. А решение проблемы достаточно дешевое и простое, и продается в любом магазине радиодеталей. Достаточно лишь вставить 0,001 мкф конденсатор на два контакта потенциометра громкости и все верхние частоты сохранятся в первозданном виде. Здесь есть один нюанс — для нормальной реализации необходим логарифмический потенциометр. С линейным изменение громкости будет резким и ступенчатым. Кстати, именно благодаря этому старые Fender Telecaster такие звонкие на любом уровне громкости.

Уходя на глубину

Из предыдущего понятно, что конденсатор проводит высокие частоты. Собственно, регулировка тона — это конденсатор и резистор. Обычно на гитары ставят конденсаторы номиналом 0,022 или 0,047 мкф, но можно ставить в принципе любой. Чем больше номинал конденсатора, тем больше высоких утечет в «землю» и тем мутнее будет звук. Хотя, ставить больше 0.1 мкф смысла не имеет, но можно и попробовать.

Одно из интереснейших устройств, которое применялось на некоторых полуакустических Gibson ES, в том числе и на модели B.B.King Lucille и некоторых Blueshawk. К сожалению, я не нашел ни одного точного описания конструкции этой штуки, поскольку в интернете много разного рода мусора на эту тему. К еще большему сожалению, мне не удалось поиграть ни на одной гитаре с этой штукой. Однако из всевозможных описаний и видео понятно, что Varitone «отрезает» определенные частоты из сигнала. Состоит из позиционного переключателя и конденсаторов. Обо всем по порядку.

Простой варитон, каким его рисуют в интернете, являет собой обычную связку конденсаторов, спаянных с позиционником. При выборе позиции сигнал направляется в определенный конденсатор и потом на потенциометр тона. Фактически, это дает возможность выбрать, через какой конденсатор играть и насколько глубокий будет тембр. Подобная штука была реализована в гитарах Gretsch в виде тумблера на три позиции.

Более интересна конструкция оригинального Varitone от Gibson.

Он дает возможность именно «вырезать» частоты, меняя звук в корне. С такой штукой не нужно больше ничего практически, никакого эквалайзера или отсечек — все звуки уже под рукой.

Killswitch

Обычный выключатель. Простой двухпозиционный переключатель или кнопка, полностью выключающая сигнал. Можно и в музыке использовать — Buckethead постоянно пользуется такой штучкой.

Встроенный бустер

Вместо того, чтобы заморачиваться с примочками-грелками, почему бы не встроить бустер в гитару? Есть активные бустеры, работающие от батареек, которые увеличат выходной сигнал гитары и раскачают усилок.

Мало кто знает, что бустер может быть и пассивным, и что на него не нужно тратить много денег. Чтобы получить самый настоящий перегруз с самой гитары, достаточно купить в магазине… два диода. Если их правильно соединить, то они будут давать перегруженный сигнал, а если сделать еще и регулировку — то никакие грелки не нужны, и поднимать выходной сигнал можно одним-единственным выключателем.
Оно продается в магазинах даже, правда не в наших. Называется Black Ice и являет собой несколько диодов в одном маленьком корпусе. При разном их соединении можно добиться разного звука. Но оно слишком дорого стоит — купить обычные диоды куда дешевле.

День независимости

Любители включать два датчика одновременно на гитарах с раздельными регулировками громкости знают, что если выкрутить одну громкость в ноль, звук исчезнет совсем. Тем не менее, проблема решается простой перестановкой проводов на потенциометре, как на схеме. После этого при выкручивании в ноль громкости будет отключен только конкретный датчик. Честно говоря, я не знаю в чем тут магия, но это работает.
Правда, есть и побочный эффект. Дело в том, что при таком подключении два датчика будут работать всегда, но на крайне минимальной громкости — на такой, что второго датчика даже слышно не будет.

Активная электроника: эквалайзеры, преампы и т.д.

Нанотехнологии позволяют встраивать в гитару любую электронную хрень, какую только захочет пользователь. Весь педалборд таким образом можно уместить в корпусе одной гитары, вот только нужно ли оно?

Вариант схемы распайки звукоснимателей для гитары с двумя хамбакерами | Гитаршкола

Если ваша гитара оборудована двумя хамбакерами, возможно, вам подойдет такая схема. Лично я предпочитаю именно ее, потому что с ее помощью гитара буквально преображается. Схема подходит для всех гитар H/H с трехпозиционным переключателем типа Fender и ручками регулировки громкости и тона. Это, например, телекастеры, стратокастеры, гитары Hamer, Yamaha и т.п. Также ее можно применить к гитарам H/H с трехпозиционным переключателем типа Gibson, например, Les Paul и SG.

Большинство гитар Н/Н (то есть гитар с хамбакерами в бриджевой и в нэковой позиции и без среднего звукоснимателя) предполагают схему типа Les Paul с трехпозиционным переключателем:

• Позиция 1: активен бриджевой хамбакер.

• Позиция 2: активны бриджевой и нэковый хамбакер.

• Позиция 3: активен нэковый хамбакер.

Такой вариант вполне достаточен для многих музыкантов, но всегда находится кто-то, кому хотелось бы чего-то большего. Эта идея не нова. PRS, Kramer и ESP уже много лет пользуются ей. Это просто еще один способ выжать из гитары Н/Н еще больше.

Что вам потребуется для распайки звукоснимателей?

Как уже упоминалось выше, вам потребуется гитара Н/Н с ручками регулировки громкости и тона и переключателем типа Fender. Оба хамбакера должны быть четырехпроводниковыми, потому что только так можно обеспечить возможность независимого доступа к обеим катушкам каждого из них.

Если на вашей гитаре установлены винтажные хамбакеры с двумя проводниками соответственно, замените или самостоятельно переделайте их в четырехпроводниковые. (Если вы точно не знаете, как это делать, отдайте гитару мастеру во избежание повреждения звукоснимателей.) Если ваш хамбакер имеет металлический корпус, предварительно снимите его. Эта задача тоже не из простых. Она требует определенного навыка и подходящих инструментов.

Кроме того, надо будет заменить трехпозиционный переключатель на пятипозиционный с четырьмя ступенями коммутации вместо стандартных двух. Их часто называют «суперпереключатели» («super switches»). Из известных можно назвать, например, Fender #0992251000.

Многие хамбакеры в разделенном режиме (split mode) лишь отдаленно напоминают звучание синглов, но это все-таки лучше, чем ничего.

Такие производители, как Eyb и Schaller, также предлагают подобные переключатели. (Странно то, что, несмотря на явный спрос на трехпозиционные суперпереключатели, они производятся только в пятипозиционном варианте.)

Какой переключатель вы в итоге приобретете — решать вам. Мне больше нравятся варианты типа Fender, потому что они позволяют видеть все, что происходит внутри, а это значительно облегчает задачу. С другой стороны, они больше по размеру, поэтому для каких-то гитар лучше подойдут переключатели типа Eyb и Schaller. (Перед покупкой обязательно проверьте размер соответствующей полости в корпусе вашей гитары.) Для переключателя Fender потребуется полость размером не меньше 21 мм. Я обычно рекомендую 25 мм, чтобы избежать проблем при спаивании клемм.

Что вы получаете в результате?

Такая схема предполагает традиционные комбинации звукоснимателей плюс две дополнительные, которые получаются за счет разделения катушек хамбакеров:

• Позиция 1: активен бриджевой хамбакер.

• Позиция 2: активна только внутренняя катушка бриджевого хамбакера.

• Позиция 3: активны бриджевой и нэковый хамбакер.

• Позиция 4: активна только внутренняя катушка нэкового хамбакера.

• Позиция 5: активен нэковый хамбакер.

Заменив трехпозиционный переключатель на пятипозиционный, приступайте к спайке. Схема изображена на Рис. 1. (Имейте в виду, что на этом рисунке изображена схема от Seymour Duncan с соответствующим цветовым кодом, а цветовой код других производителей может значительно отличаться.)

В данном случае в разделенном режиме активны внутренние катушки хамбакеров, но вы можете сделать так, чтобы активными были внешние катушки. Для этого нужно перенести всего один контакт. Испробуйте оба варианта и решите, что подходит именно вам. Можно даже добавить мини-переключатель, чтобы иметь обе возможности. (Лично я считаю, что это не так уж важно.) Помните, что когда вы заземляете одну катушку, хамбакер превращается в «настоящий» сингл, что может привести к возникновению шумов.

Вот и все на сегодня. Удачи!

Схема двухкомфорочной электроплиты мечта — Дизайн мастер Fixmaster74.ru

Эл схема духовки бытовой мечта

Широкое распространение получили электроплиты златоустовского машиностроительного завода под брендом МЕЧТА и ЗЛАТА. Плиты Мечта -воплощение баланса цена-качество. Хороший дизайн, простота эксплуатации, надежность – это МЕЧТА. Однако, в течение периода использования этой плиты может возникнуть необходимость в замене некоторых деталей: конфорки, тэна духовки, переключателя мощности, термостата, ручки, верхней панели рабочего стола электроплиты и т.д. Надо сказать, что необходимость в ремонте возникает с плитами любого бренда – и дорогого и не очень…В этой статье подробнее познакомимся с переключателями мощности электроплиты МЕЧТА .

Признаки неисправности переключателя:

1. Конфорка греет не на всех режимах или не включается совсем

2. При включении конфорки выбивает пробки (УЗО)

В электроплитах МЕЧТА используются следующие переключатели мощности:

1. Переключатель мощности ПМ-16-7-03

Механизм: поворотный с ручным приводом

Диапазон рабочих температур от 0 до 150С*

Корпус изготовлен из фенопласта. Контакты биметаллические, втычные. Переключатель ПМ16-7-03 расчитан на 30 000 рабочих циклов (по информации завода-изготовителя)

2. Переключатель мощности конфорок ПМ 16-5-01.

Переключатель ПМ 16-5-01 используется в электроплитах Мечта с тэн-спиральными конфорками. Например, модели МЕЧТА 15, МЕЧТА 29, МЕЧТА 31, МЕЧТА 4М и др.

Диаграмма работы контактов аналогичная , только на 1 контакт меньше

Имеет фенопластовый корпус, поворотный механизм с ручным приводом и биметаллические втычные контакты.

3. Переключатель мощности ПМ 16-5-06

Переключатель мощности ПМ 16-5-06 — пяти позиционный переключатель с втычными биметаллическими контактами для ручного регулирования мощности жарочного шкафа электроплиты.

Материал корпуса -фенопласт. Срок эксплуатации – 30 000 рабочих циклов.

4. Переключатель мощности ПМЭ 16

Переключатели мощности ПМ 16 (16-23-5230-00УХЛ4) предназначены для ручного регулирования мощности в электроплитах Мечта, Томь и др.

В отличие от предыдущих переключателей, тип вывода контактов – винтовой. Еще этот переключатель отличается меньшим числом нормативных рабочих циклов – 10 000. Остальные характеристики схожи с выше описанными переключателями: фенопластовый корпус, биметаллические контакты, ручной поворотный механизм, крепление на винтах М4.

Габаритный размеры 32/40/80 мм.Производство Россия

5. Переключатель мощности ПМ 16-5-05

Ручное переключение мощности, втычные контакты, 30 000 рабочих циклов. Используется в электроплитах МЕЧТА к духовкам с плоскими электронагревателями (ПЭНы)

Производитель вышеперечисленных переключателей мощности Златоустовский Часовой Завод “Агат”

Эти и другие переключатели мощности для электроплит приглашаем купить в нашем магазине ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ по адресу: Москва, Зеленоград, ул.Панфилова, д.28 Б, ТЦ ЦЕНТУРИОН, 2 этаж

Вы можете заказать переключатели для электроплит в и оформить доставку почтой России наложенным платежом.

Электроплита «Мечта-8» представляет собой бескаркасную конструкцию, выполненную из листовой стали. Все основные детали корпуса покрыты силикатной эмалью. Электроплита имеет два корпуса: наружный и внутренний — жарочный шкаф, который изолирован асбестовой ватой и закрыт сверху листом алюминиевой фольги. Жарочный шкаф крепится к основанию с помощью четырех винтов и специального кропштейна. Патрон лампы подсветки закрепляется на кронштейне-зажиме на жарочном шкафу. Передняя часть жарочного шкафа соединяется с панелью десятью винтами. Гайки для соединения всей электроплиты заделываются в специальные хомутики, которые препятствуют повороту гаек и их выпаданию, что позволило создать бескаркасную конструкцию. В передней части электроплиты шарнирно устанавливается дверца. Дверца состоит из двух частей: внутренней панели со стеклом и наружного корпуса со стеклом, что позволяет уменьшить потерю теплоты при работе электроплиты. Дверца закреплена на оси с помощью двух кронштейнов. Фиксация дверцы в закрытом и открытом положениях осуществляется за счет двух профильных кронштейнов и двух пружин. Внутренняя панель имеет специальный выступ по всему периметру для надежного уплотнения Для открывания дверца оснащена ручкой, которая крепится к корпусу дверцы через пластмассовые втулки, что исключает передачу теплоты на ручку.

Сверху электроплита закрывается съемной верхней крышкой. При приготовлении пищи крышка может откидываться, а при санитарной уборке — сниматься.

На сборные четыре панели устанавливается и закрепляется шестью винтами плита с конфорками, на которой расположены два поддона конфорок и два ТЭН-а, опирающиеся на специальные подставки. ТЭН представляет собой металлическую трубку плоскоовальной формы, внутрь которой с наполнителем запрессованы спирали. ТЭН легко откидывается для чистки поддонов. Мощность каждого ТЭН-а — 1 кВт. ТЭН-ы соединяются с электропроводкой электросхемы с помощью быстросъемных клемм. См.рисунок.

Плита с конфорками и жарочный шкаф разделены воздушным пространством.

Между плитой и жарочным шкафом в передней части плиты размещается блок управления 5, который крепится к передней панели плиты тремя винтами.

На панели блока управления устанавливаются и закрепляются три пятипозиционных переключателя мощности конфорок и жарочного шкафа, терморегулятор. Данные приборы крепятся к металлической планке, установленной под панелью, с помощью двух винтов каждый. На панель выведены лампы подсветки, а также кнопка выключателя лампы подсветки жарочного шкафа.

Жарочный шкаф обогревается тремя ТЭН-ами, расположенными один снизу, один сверху, один сзади, что позволяет нагревать продукт практически равномерно.

В конструкции электроплиты предусмотрена блокировка, исключающая одновременное включение конфорок и жарочного шкафа.

Четыре ножки электроплиты служат для установки ее в строго горизонтальном положении.

Нагревательные элементы конфорок имеют мощность 1000 Вт каждый, их общее сопротивление составляет 200 Ом, а каждая в отдельности секция — 80 и 120 Ом. Нагревательные элементы жарочного шкафа имеют мощность 460 Вт, сопротивление каждого нагревателя 120 Ом.

Терморегулятор предназначен для контроля за температурой в жарочном шкафу от 50 до 300°С. Лампы подсветки и сигнализируют о подключении к сети нагревательных элементов конфорок и жарочного шкафа. Лампа включается кнопочным выключателем в момент пользования жарочным шкафом.

Правильность подключения конфорочных ТЭН-ов можно проверить не подключая плиту к сети. Для чего подсоединить омметр к сетевой вилке. Сопротивление должно быть, на 1-ом положение переключателя нагрева конфорки — 200 Ом; на 2- ом 120 Ом; на 3-ем 80 Ом; на 4-ом 48 Ом.

» ← Электроплита «Мечта-8». Техническое описание и схема. (страница 1)

Плита с конфорками и жарочный шкаф разделены воздушным пространством.

плитой и жарочным шкафом в передней части плиты размещается блок управления 5, который крепится к передней панели плиты тремя винтами.

Четыре ножки электроплиты служат для установки ее в строго горизонтальном положении.

Рис. 1. Схема подключения электрических элементов

Схема двухкомфорочной электроплиты мечта

Электроплита МЕЧТА 15 М схема замена переключателей

Меняем сначала левый переключатель потом правый

и переключатель духовки

Обязательно меняем все подгоревшие фастоны

я заменил восемь штук

на схеме показана конфорка на 1200 ват

также существуют конфорки на 1000 ват сопротивление спиралей

у неё 120 ом и 80 ом

Показания омметра при подключении к сетевой вилке

будут 1- 200 ом 2- 120 ом 3- 80 ом 4- 50 ом

при переключении духовки 1-40 ом 2- 75 ом 3- 75 ом 4- 150 ом

сопротивления могут отличатся на 1-3 ома допускается гостом

Электроплита МЕЧТА 15 М схема

Переключатель ПМ 16-05-06

Переключатель ПМ 16-05-01

Терморегулятор WY 320-653-21F2

Красноярск ремонт электропечей т. 8 902 918 93 34

В помощь ремонтнику

Вашему обзору предлагаем для самостоятельного ремонта электрические схемы электроплит!

Представлены плиты российского и импортные производства, которые не меняются годами.
Для увеличения просмотра нажмите на рисунок.

Основные элементы и узлы плиты: ТЭН Е1 (в первой конфорке), Е2 (во второй конфорке), Е3-Е5 (в жарочном шкафу), коммутационный узел, состоящий из переключателей S1-S4, тепловое реле F типа Т-300, индикаторы HL1 и HL (газоразрядные для индикации работы ТЭНа), HL3 (накального типа для подсветки жарочного шкафа). Мощность каждого ТЭН составляет порядка 1кВт

Для регулировки мощности и степени нагрева ТЭН жарочного шкафа используется 4-х позиционный переключатель S1. При установке его ручки в первое положение замкнутся контакты Р1-2 и Р2-3. При этом к сети с помощью штепсельной вилки будут подключены: ТЭН Е3 последовательно с параллельно соединёнными ТЭН Е2 и Е3.Ток будет проходить по пути: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-2, Е4 и Е5, Е3, Р2-3, верхний контакт штепсельной вилки ХР. Поскольку ТЭН Е3 подключен к ТЭН Е4 и Е5 последовательно, то 38 сопротивление цепи будет максимальным, а мощность и степень нагрева минимальными. Кроме того, будет светиться неоновый индикатор НL1 за счёт прохождения тока по цепи: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-2, Е4 и Е5, R1, HL1, верхний контакт ХР.

Подключение узлов Мечта 8:

Во втором положении включаются контакты Р1-1, Р2-3. В этом случае ток пойдёт по цепи: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-1,Е3, Р2-3, верхний контакт ХР. В этой ситуации будет работать только один ТЭН Е3 и мощность будет больше за счёт уменьшения общего сопротивления при неизменном сетевом напряжении 220В.

В третьем положении переключателя S1 замкнутся контакты Р1-1, Р2-2, что приведёт к подключению к сети только параллельно соединённых ТЭН Е4 и Е5. Выключатель S4 используется для включения лампы HL3 подсветки жарочного шкафа.

Н1, Н2 — конфорки трубчатые, Н3 — конфорка чугунная 200мм, Н4 — конфорка чугунная 145мм, Р1, Р2-бесступенчатые регуляторы мощности , П3, П4-семипозиционные переключатели мощности, ПШ — трехступенчатый переключатель жарочного шкафа, П5-блокирующий переключатель, Л1….Л4 — сигнальные лампы включения конфорок, Л5- сигнальная лампа включения нагревателей жарочного шкафа или гриля, Л6- сигнальная лампа достижения заданной температуры в жарочном шкафу, Н5,Н6 — нагреватели жарочного шкафа, Н7- гриль, Т -терморегулятор, В- выключатель клавишный, Л7 – лампа освещения жарочного шкафа, М- моторедуктор.

6.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КОНФОРОК Горение, Нansa, Электра, Лысьва:

Ремонт электроплиты Мечта

На днях, мне пришлось столкнуться с ремонтом электрической плиты Мечта, точнее сказать с ремонтом духовки данного изделия.

По рассказам хозяев данного чуда, плита периодически живёт своей жизнью, то одна конфорка не работает, спустя время начинает работать, но не реагирует другая. Духовка трудолюбиво накормила своих домочадцев на новогодние праздники, а на рождество наотрез отказалась печь гуся. В таком состоянии я её и застал. На включение духового шкафа, плита реагировала только подсветкой духовки, давать тепло, а тем более печь пироги, она категорически отказывалась.

Приехав по звонку, я особо не готовился к глобальному ремонту электроплиты Мечта 12-03 (кстати, принцип расключения с другими моделями схож ). Взял с собой походный ящик с необходимыми инструментами и поехал на заявку.

Беглый осмотр основных электрических соединений плиты не дал никаких результатов. Всё было на своих местах и в очень удовлетворительном состоянии. ОК. Отсутствие быстрого результата – тоже результат. Далее пошёл по стандартной цепочке от силовых входящих распределительных клемм. По ходу цепочки проверил термостат электроплиты Мечта – без нареканий, и медленно но уверенно следуя по наглядной схеме, подобрался к переключателю мощности ПМ-16-5-01.

То, что через него не проходил ноль, я понял сразу, но не снимать переключатель, ни разгадывать ребусы зигзагов пятиступенчатого переключателя не стал, решив подготовившись, творчески подойти к процессу.

Так же, как и обнаружить с наскока неисправность духовки электроплиты Мечта, мне не удалось найти схему подключения данной чудо техники. Но нашёл важнее, режимы работы пятиконтактного переключателя мощности. Что касаемо схемы электроплиты Мечта, вопрос был решён следующим образом. Хоть и визуальная, а главное до меня никем не нарушенная схема у меня была, но сделав запрос на завод изготовитель, к своему удивлению, я довольно быстро получил ответ, а следом и монтажную схему электрической плиты Мечта 12-03, за что отдельное спасибо менеджеру Наталье, с данного производства.

Вооружившись схемами, я совершил повторную атаку на ремонт электрической духовки чудо плиты Мечта.

Мои первоначальные предположения подтвердились, неисправность скрывалась в переключателе режима духовки, а конкретней, два контакта от нагрева «поплыли» в сторону, а контактные пластины имели каленый вид от перегрева. Вердикт – переключатель мощности режимов духового шкафа Мечта, под замену.

Но, поскольку в нашем городе, таких переключателей в наличии не нашлось, только под заказ, по просьбе хозяев плиты «сделать хоть что-нибудь», поведённые отходящие контакты были восстановлены на место, посредством прогрева, а сами контактные поверхности очищены от обугливания спиртом, (к счастью их поверхность при подгорании не пострадала).

Как вариант, для временной трудоспособности переключателя мощности ПМ-16-5-01 и других из этой же серии, если «подгоревший» контакт деформировался от температуры и не замыкает контактную пластину, его можно подогнуть. По месту это сделать не получится, а сняв контактную группу с корпуса, предварительно вытащив удерживающую его контактную перемычку (указано на фото стрелкой), его возможно подогнуть.

При этом, учитывая температурную деформацию и ослабления металла, угол подгибания берите градусов на 20 больше соседних рабочих контактов. Перед установкой переключателя на электрическую плиту Мечта, убедитесь, что согласно рабочим режимам «подлеченный» контакт замыкает группу, а в остальных режимах имеется видимый разрыв.

Гарантию на такой ремонт электроплиты Мечта дать сложно, но до прихода нового переключателя мощности, она точно продержится.

В завершении своего описания по ремонту электрической плиты, выложу все схемы, что удалось найти в сети и те что прислал завод изготовитель (кстати, в моём случае фактический монтаж отличался от заводской схемы).

Схема контактных групп переключателя мощности ПМ-16-5-01

Так выглядит непосредственно сам переключатель духовки (да и конфорок) электроплиты Мечта:

Электрическая схема электроплиты с духовкой Мечта (хоть и двух конфорочная, но расключение проводов переключателя духовки совпадает.

Монтажная схема электрических соединений электрической плиты Мечта 8

Схема электрических соединений электрической плиты Мечта 12-03

Электрическая схема двухконфорочной плиты с духовым шкафом модели «Мечта 221Ч»

Электрическая схема плиты модели «Мечта 29»

принцип работы > Как создать музыку?

Одна из отличительных особенностей, без которой сегодня невозможно представить Fender Stratocaster — 5-позиционный переключатель. Благодаря ему гитаристы могут переключаться между тремя звукоснимателями и их комбинациями, что сильно повышает гибкость звучания Стратокастера — какую бы музыку не исполнял гитарист, одно из положений свитча точно даст подходящий гитарный саунд. Тем не менее гитаристы (особенно начинающие) далеко не всегда знают, в каком положении какой датчик работает. Из этого материала вы узнаете, как работает 5-позиционный переключатель на гитарах Fender, какие потенциометры работают в разных положениях свитча и почему Лео Фендер противился комбинированию датчиков при игре.

Гитаристы, впервые использующие Fender Stratocaster или подобные ему инструменты, часто не знают, как работает пятипозиционный переключатель на этих гитарах. Небольшой свитч, переключающий звукосниматели и активирующий их различные комбинации, является основой звуковой гибкости Стратокастеров. Благодаря использованию сразу трёх звукоснимателей, 5-позиционный переключатель предлагает сразу несколько комбинаций для работы.

Сегодня представить Страт без такого свитча невозможно, Fender внедрила свитч с пятью положениями только спустя 23 года после выхода первого Fender Stratocaster. Лео Фендер был против использования комбинаций датчиков и сдался только спустя много лет. Самое удивительное, что ещё в 1955 году, когда Стратокастеру только исполнился год, гитаристы обнаружили, что 3-позиционный датчик может работать в пяти положениях.

Немного истории

С 1954 по 1977 годы Fender устанавливала на Stratocaster трёхпозиционный переключатель: гитаристы могли переключаться между бриджевым, средним и нековым звукоснимателем. Выбор гитаристов был не велик — они могли играть только на одном датчике из трёх, а об одновременном использовании сразу двух звукоснимателей речи не шло. По словам Ричарда Смита, автора книги «Fender: The Sound Heard ’Round The World», идея такого подхода исходила от самого Лео Фендера, который ценил чистое звучание каждого датчика.

Несмотря на ограничение в три положения, гитаристы быстро обнаружили несовершенность конструкции, открывавшую доступ к новым звуковым возможностям инструмента. Переключатель можно было поместить в промежуточном положении, зафиксировав его где-то между нижним и средним или средним и верхним положением. Схема работы была такова, что находящийся в таком подвешенном состоянии свитч не деактивировал все датчики, а, наоборот, включал сразу два звукоснимателя. Гитаристы также обнаружили, что комбинации бриджевого и среднего, равно как и среднего и некового звукоснимателей давали более богатый и самобытный звук.

Fender Stratocaster 1958 года с 3-позиционным переключателем

«Музыканты обнаружили, что фиксация переключателя в промежуточном положении открывает доступ к дополнительным характерам звука, которые описывались такими словами как „тонкий“, „деликатный“, „сигналящий“, „крякающий“, „полый“ и даже „фанковый“», — пишет Уилер.

Мысль развивает уже упомянутый Ричард Смит: «Ревущие нозальные тембры буквально переопределяли звучание электрогитары. Звук инструмента в промежуточном положении напоминал приглушённую трубу или тромбон с эдаким треском линий электропередач».

По какой-то причине гитаристы стали называть промежуточные положения звукоснимателей «игрой в противофазе», что не совсем корректно. Если два звукоснимателя объединить между собой так, чтобы производимые ими сигналы находились в противофазе, то звучание гитары станет заметно слабее и тоньше. Так как при работе двух датчиков сигнал становится богаче и интереснее, звукосниматели остаются в фазе по отношению друг к другу. Дело в другом — разные звукосниматели по-разному реагируют на колебания струны, подавляя и усиливая определённые частоты в сигнале. Уилер отмечает, что Лео Фендер называл звук в промежуточных положениях «хаосом обертонов» и не желал, чтобы гитаристы играли в таком режиме.

Fender Stratocaster 1964 года с 3-позиционным переключателем

Как бы не противился Лео Фендер, промежуточный режим работы открылся музыкантам довольно быстро. В 1955 году, спустя год после выхода Fender Stratocaster на рынок, гитарист оркестра Лоуренса Велка Бадди Меррилл открыл возможность игры на двух датчиках одновременно и пользовался ей постоянно. Следом за этим промежуточный режим стали использовать Дик Дейл, Бадди Гай и Отис Раш. В начале 1970-х комбинацию датчиков применяли Айк Тёрнер, Рори Галлахер, Эрик Клэптон (см. треки «Bell Bottom Blues» и «Lay Down Sally»), Роберт Крэй, Нильс Лофгрен и Марк Нопфлер. Последний вообще был огромным фанатом комбинации среднего и бриджевого звукоснимателей: Нопфлер играл в таком режиме практически постоянно и записал с десяток треков, играя на двух датчиках одновременно — знаменитая «Sultans Of Swing» яркий тому пример.

Самое удивительное в том, что Лео Фендер не только с самого начала знал о недостатке трёхпозиционного переключателя, но и был в курсе того, насколько популярна игра в промежуточных режимах среди гитаристов. Тем не менее компания признала возможность игры в таких режимах только в 1968 году, спустя 14 лет после выхода Fender Stratocaster. В каталоге Fender 1968 года появилась специальная сноска, сообщающая о возможности установить свитч посередине: «Вы можете выбрать любое из трёх положений переключателя или даже установить его между нормальными положениями». Наконец, в 1977 году, спустя 23 года после выпуска первого Стратокастера, компания решила отказаться от трёхпозиционного свитча, заменив его на привычный 5-позиционный переключатель.

Как работает 5-позиционный переключатель

Пятипозиционный переключатель представляет собой небольшую ручку, размещённую по диагонали в нижней части пикгарда (недалеко от верхних струн инструмента). Его расположение максимально удобно — переключатель находится недалеко от струн, до него довольно просто достать рукой, которой вы бьёте по струнам, при этом положение выбрано таким образом, чтобы минимизировать случайные переключения в пылу игры.

У ручки пять положений. В зависимости от места, в которое переведён свитч, меняется комбинация используемых звукоснимателей. Чтобы понять, как работает 5-позиционный переключатель, пронумеруем положения свитча цифрами от 1 до 5. Предположим, что цифра «1» будет обозначать самое нижнее положение переключателя (ближе к регулятору тона, находящемуся посередине), цифра «3» — среднее положение (свитч находится ровно посередине), а цифра «5» — самое верхнее положение (ближе к струнам). Цифры «2» и «4» обозначают промежуточные положения между единицей, тройкой и пятёркой.

Схема работы пятипозиционного переключателя на гитарах Fender

Для схемы H-S-H

Позиция 1: только хамбакер около бриджа
Позиция 2: хамбакер около бриджа и сингл в центре
Позиция 3: только сингл в центре
Позиция 4: сингл в центре и хамбакер в неке
Позиция 5: только хамбакер в нековой позиции

Для схемы H-S-S

Позиция 1: только хамбакер около бриджа
Позиция 2: хамбакер около бриджа и сингл в центре
Позиция 3: только сингл в центре
Позиция 4: сингл в центре и сингл в неке
Позиция 5: только сингл в нековой позиции

ВНИМАНИЕ!

В итоге

Самое верхнее положение, при котором свитч смотрит прямо на струны, активирует нековый датчик, установленный ближе к грифу.
Строгое среднее положение включает средний датчик.
Самое нижнее положение, в котором свитч «смотрит в пол» включает в работу только бриджевый датчик, установленный около струнодержателя (бриджа).

Все остальные положения комбинируют датчики между собой. Какая бы комбинация звукоснимателей не была установлена на Стратокастере или Супер Страте, принцип работы остается неизменным. Несмотря на это, как подсказывают нам пользователи в комментариях, на современных Супер Стратах во втором и четвёртом положении система может включать отсечку катушек. В таком случае в схемах H-S-H и H-S-S может работать один сингл в центре и одна катушка хамбакера.

Как делается нестандартная схема распайки электрогитары: mux22 — LiveJournal

Коллега из мастерового чата попросил меня придумать распайку для заказного инструмента. Распайка не то чтобы сложная, но необычная. Половина мастеров от подобных работ отказывается — и зря: копаться в схемах очень интересно и непыльно.

На примере этой распайки я покажу, как построить нестандартную схему с нуля.

Начнем с условий, заданных клиентом:

1 — Bridge pickup blendable coil splitter, то есть крутим пот — уменьшается влияние катушки, такой плавный сплит-койл для бриджа.

2 — Neck pickup blendable coil splitter — то же самое для нека.

3 — Параллельное/последовательное подключение датчиков между собой

4 — On/Off switch for the neck pickup тут включаем-выключаем нек целиком

5 — On/Off switch for the bridge pickup аналогично с бриджем

6 — Normal or low cut switch — как в оригинале, свитч на обрезку низких частот

7 — Master volume knob — громкость на все, пуш-пулл на бридж параллельный режим датчика

8 — Master tone knob — тон на все, пуш-пулл на нек параллельный режим датчика

Прочее: датчики Fokin, на отсечке должны работать внешние катушки.

Явных технических противоречий в этой задаче нет. Можно придраться к удобству и практичности: промежуточные положения “плавной отсечки” из пунктов 1 и 2 нужны редко, а вращать эти крутилки от края до края неудобно — они утоплены в панель.

Есть и другие соображения подобного рода, однако ко мне обратились не за ними. И если схему в принципе можно сделать работоспособной — давайте делать.

Проектирование схемы я обычно начинаю с отображения логического пути сигнала. При этом я опускаю земляные провода, дополнительные ноги элементов и прочие мелочи, несущественные для понимания принципа работы.

Для примера — вот обычный потенциометр, или пот:

У него три контакта; на финальной схеме я их все нарисую. Однако в “логическом” представлении потенциометр громкости — это элемент, у которого есть ВХОД и ВЫХОД. Сигнал входит в него и преобразуется. В результате этих преобразований он выходит наружу либо практически не изменившимся (когда пот выкручен на максимум), либо ослабшим, вплоть до нуля (на минимуме).

Это значительное упрощение, в котором теряется много нюансов. Но если об этом не забывать, такой эскиз оказывается полезен для оценки общей логики распайки.

Начнем распутывать клубок требований заказчика.

В первую очередь, гитара не обойдется без джека. Стало быть, и на эскизе он будет, причем в конце цепи. Кроме того, у гитары есть общая громкость 7 и общий тон 8, а также общий частотный фильтр 6.

На данной картинке тон (ФВЧ) — это дополнительный переключатель, обрезающий нижние частоты на ягуар-подобных гитарах. Простой тон — всем знакомая бесполезная ручка 🙂 В отличие от первого, он изображен параллельно громкости, а не последовательно в цепи; это более моя привычка, чем что-либо еще, но корни этой привычки — в разнице между типичными схемами фильтров НЧ и ВЧ.

Дальше наша схема делится на совершенно одинаковые ветви, идущие к катушкам датчиков.

Это упрощает исходное задание клиента — но только чуть-чуть. Клиент просил сделать отдельные выключатели датчиков и переключатель, который врубает датчики последовательно. Фактически это означает, что из датчиков N и B можно собрать четыре комбинации:

N отдельно

B отдельно

NB параллельно

NB последовательно

На моей логической схеме эти четыре режима выбирает крупный ромб. На самом же деле ромб размазан по трем физическим элементам. Я мог бы отвести каждому из них отдельный блок, но наглядно показать их взаимодействие было бы сложно. Поэтому так.

То же самое касается крутилок отсечки и пуш-пулов на параллельное включение катушек. Фактически, эти четыре элемента разделены попарно, и каждая пара занимаются выбором режима работы своего датчика:

Катушки последовательно

Катушки параллельно

Одна катушка (отсечка)

Опять же, взаимодействие двух элементов управления трудно показать на моей примитивной схеме, так что вместо них я просто изобразил, что катушки датчиков можно подключать по-разному (этим заведуют мелкие ромбики).

Теперь можно рисовать настоящую схему. Вот элементы, расставленные в примерном соответствии с перевернутой панелью гитары:

Начнем опять с самых простых вещей — джека, громкости, тембра и частотного фильтра (второй этаж пушпулов пока не трогаем):

Красным кружочком помечена точка, куда будет приходить сигнал с остальной схемы.

Распайка громкости и тембра — стандартная; на большинстве моделей электрогитар она такая же. Частотный фильтр как на Fender Jaguar, только номинал кондера я поменял на 2 нФ (в оригинале 3) — мне кажется, при таком значении фильтр лучше работает с хамбакерами.

Займемся теперь датчиками. Напомню, что подключение катушек у каждого из них контролируется двумя элементами. Тут важный нюанс: два двухпозиционных переключателя (пуш-пул и верхний потенциометр, выполняющий роль “плавного” переключателя) дают четыре возможные комбинации, тогда как вариантов подключения катушек планируется три. Распишу подробно:

	Пуш-пул опущен	Пуш-пул поднят
Отсечка на минимум	Хамбакер последовательно	Хамбакер параллельно
Отсечка на максимум	Отсечка	???

Чтобы разобраться, удобно нарисовать два переключателя отдельно:

Слева — стандартная распайка DPDT-переключателя на параллельное/последовательное включение катушек хамбакера (цветовая кодировка — SD, самая популярная и привычная). Справа — еще один переключатель на отсечку. Нам надо понять, к чему подключить пурпурный контакт.

Можно сделать так, чтобы переключатель отсечки ничего не делал при поднятом пушпуле. Таблица в этом случае будет такой:

	Пуш-пул опущен	Пуш-пул поднят
Отсечка на минимум	Хамбакер последовательно	Хамбакер параллельно
Отсечка на максимум	Отсечка	Хамбакер параллельно

А схема — такой:

Я буду придерживаться этого варианта. Если есть идеи получше — пишите.

Вот как это выглядит на основной схеме, с поправкой на цветовую кодировку Фокина:

Фрагмент с пушпулами крупно (белый провод датчиков показан серым):

Следующий этап — подключение датчиков друг к другу. Помимо стандартных “нек, бридж, оба параллельно” у нас есть еще отключение обоих датчиков нижним блоком, характерное для Jaguar, а также последовательное включение датчиков на переключателе верхнего блока.

Сложность тут та же, что и на предыдущем этапе: комбинаций переключателей больше, чем нужных вариантов, а контактных групп на переключателях не так много, чтобы можно было добавить что-то новое. Поэтому я поступлю так же, как и в прошлый раз: сделаю верхний переключатель игнорирующим нижний блок. Для этого придется чуть повозиться.

Стандартная распайка тумблера последовательного включения датчиков такова:

Она легко гуглится, в т.ч. на сайте сеймурдункана. Пользоваться ей не следует, потому что в одной из позиций стандартного трехпозиционника гитара со включенным тумблером не будет играть вообще — причем это не короткое замыкание, а обрыв, т.е. еще и гудеть может. Причина в том, что вход переключателя, обычно занятый нековым датчиком, при последовательном включении никуда не подключается (см. левый нижний угол распайки).

К счастью, можно пошевелить мозгами и придумать вариант получше:

Теперь в последовательном режиме выход с бриджевого датчика приходит на оба контакта переключателя датчиков — поэтому как им ни щелкай, звук будет один и тот же. Тумблер обходит переключатель датчиков — если его включить, последний игнорируется.

Осталось применить эти принципы к нашей схеме.

Нижний блок с тремя переключателями скопирован с ягуара без изменений. Подключение бриджевого датчика к пуш-пулу я чуть поправил: теперь белый провод не идет на землю напрямую. Подключением к нему земли заведует верхний переключатель, к которому идет фиолетовый провод. При последовательном включении белый провод подключается к выходу с некового датчика.

(также я зарисовал экран датчика отдельно — вон он, снизу с колечком)

Последний этап — поправить врожденный дефект схемы ягуара. Дело в том, что если выключить оба датчика на нижнем блоке, гитара хоть и не будет играть, но гудеть вполне может. Гудение это — той же природы, что и у шнура, не вставленного в гитару. Причина простая: переключатели размыкают цепь, тогда как для полной тишины нам нужно еще и закоротить сигнальный контакт джека с землей.

К счастью, на большинстве ягуаровских переключателей есть вторая контактная группа. Обычно она пустует, и мы ей воспользуемся:

Теперь, когда ОБА датчика выключаются, выход соединяется с землей, поэтому уж точно не издает никаких звуков.

Вот итоговая схема:

На ней опущены мелкие нюансы типа заземления струн и корпусов элементов — однако любой специалист и так знает, что их надо припаивать, а маглов не жалко.

Все схемы в этом посте нарисованы в draw.io. Совершенно дивная программа, рекомендую. Надеюсь со временем перенести сюда побольше своих распаек, а то сейчас их каждый раз приходится придумывать заново 🙂

Все мои статьи

Задонатить денег автору

Профсоюзный чат в телеграме

Сеймур Дункан Все, что вам нужно знать о том, как работает 5-позиционный переключатель Strat.

Вы играли в них и слышали их, но задумывались ли вы, как именно работает 5-позиционный переключатель Strat? Мы собрали подробную серию из трех частей, в которой убирается защитная накладка на одном из самых распространенных переключателей, с которыми вы можете столкнуться. В части 1 мы подробно рассмотрим, как работает 5-позиционный переключатель Strat. В части 2 мы опираемся на эти знания и рассмотрим наиболее распространенный способ подключения Strat. Наконец, в части 3 мы покажем вам несколько очень простых модификаций, которые вы можете сделать, чтобы настроить свою гитару.

Немного истории

5-позиционный переключатель Strat имеет еще несколько выступов.

5-позиционный переключатель Strat — самый распространенный переключатель, который вы найдете в гитарах Stratocaster. У оригинального Stratocaster был трехпозиционный переключатель (такой же, как у Tele) для выбора одного из трех звукоснимателей. Но со временем игроки заметили интересный звук при переключении с одного звукоснимателя на другой. Гитаристы обнаружили, что могут включать более одного звукоснимателя за раз, чтобы получить «промежуточные» звуки. Чтобы добиться этого, им пришлось немного поработать МакГайвером, положив спички или бумагу, чтобы переключатель оставался в нужном месте.Наконец, в 1977 году Fender сделали 5-позиционный переключатель Strat стандартной функцией своих гитар. И трехпозиционные, и пятипозиционные переключатели подключены одинаково. Единственное отличие состоит в том, что у 5-ходовой части есть еще несколько выступов ( Рис. 4) .

Что, черт возьми, такое 5-позиционный переключатель?

На базовом уровне переключатели являются соединителями. Они соединяют одну или несколько клемм вместе. В 5-позиционном переключателе Strat используется лезвие для подключения или «протирания» клемм ( Рис. 1A ). Взглянув на Fig 1B , вы заметите, что есть общий терминал, который всегда подключен.К общему терминалу мы вернемся чуть позже. Также следует отметить, что у коммутатора есть две стороны — полюс A и полюс B (рис. 2). Обе стороны работают одинаково. Единственная разница — физическое расстояние между терминалами, а числа работают в обратном направлении. Вот почему общие источники находятся на противоположных концах переключателя (если говорить вертикально).

Давайте подключимся

Поскольку обе стороны работают одинаково, давайте внимательнее посмотрим на полюс B, чтобы точно увидеть, что происходит (полюс A трудно увидеть из-за укрытия).Стеклоочиститель состоит из двух частей — общего (, отмеченного красным рис. 1A, ) и широкого разъема (, отмеченного желтым рис. 1A, ). На Fig. 1A вы можете видеть, что клеммы B2 и B0 подключены. Нижняя половина дворника (красная) всегда подключена к «общему» выводу. Клемма A0 является общей для стороны полюса A, а клемма B0 — общей для стороны полюса B.

Широкая часть стеклоочистителя (желтого цвета на рис. 1A ) соединяет клеммы A1-A3 и B1-B3 с их соответствующими общими клеммами.Как вы можете догадаться, эта более широкая часть стеклоочистителя достаточно широка для одновременного подключения двух клемм ( см. , позиция 2 и 4, , рис. 1B, ), но также достаточно узкая, чтобы подключить к ней только одну клемму. общие (см. позиции 1,3, 5 рис. 1B ).

В Fig. 1B обратите внимание, как все позиции подключаются к B0 (общий). Общий всегда включен и никогда не отсоединится от дворника. Это идеальное место для подключения нашего регулятора громкости, который будет подключен к нашему выходному разъему.Это позволяет нам контролировать любые «живые» или «горячие» звукосниматели или звукосниматели, выбранные с помощью переключателя. Теперь давайте посмотрим на верхнюю часть переключателя (, рис. 3A-3E). Это хороший вид с высоты птичьего полета на оба полюса и каждую позицию. Помните, что эти два полюса работают независимо друг от друга, что означает, что они не связаны друг с другом. Во второй части вы увидите, как мы соединим обе стороны полюсов.

Двусторонний

ПОЛОЖЕНИЕ 1

Полюс A: A1 и A0 соединены | Полюс B: B1 и B0 соединены

ПОЛОЖЕНИЕ 2

Полюс A: A1, A2 и A0 соединены | Полюс B: B1, B2 и B0 соединены

ПОЛОЖЕНИЕ 3

Полюс A: A2 и A0 соединены | Полюс B: B2 и B0 соединены

ПОЛОЖЕНИЕ 4

Полюс A: A3, A2 и A0 соединены | Полюс B: B3, B2 и B0 соединены

ПОЛОЖЕНИЕ 5

Полюс A: 5 = A3 подключен к A0 | Полюс B: B3 подключен к B0

Теперь, когда это у вас есть, щелкните здесь, чтобы прочитать Часть 2 о стандартной проводке Strat.

Схема подключения пятипозиционного переключателя Stratocaster

— Базовая электроника гитары — Humbucker Soup

Давайте поговорим о настройке проводки 5-позиционного переключателя в Fender Stratocaster. Несмотря на то, что это руководство предназначено специально для Fender Stratocaster, переключатель и проводка будут работать одинаково на любой гитаре с одним регулятором громкости и двумя регуляторами тембра.

Если вы меняете переключатель, возможно, сейчас самое время проверить другие компоненты вашей гитары, чтобы узнать, не нужно ли их обновлять.Убедитесь, что у вас есть качественные кастрюли с правильными номиналами, и проверьте номинал всех конденсаторов. Также проверьте свой выходной разъем, так как это еще одна очень часто изнашиваемая деталь.

Для пайки на гитаре вам понадобится паяльник / ручка мощностью от 40 до 60 Вт. При мощности менее 40 Вт потребуется слишком много времени, чтобы нагреть детали до уровня, необходимого для пайки. Все, что превышает 60 Вт, может сжечь компоненты и вывести их из строя. Никогда не используйте паяльник при работе с гитарой, потому что внутри него находится мощный трансформатор, который может необратимо повредить ваши звукосниматели.Никогда не дуйте на расплавленный припой, поскольку это может привести к плохому соединению.

Для проекта проводки 5-позиционного переключателя вы хотите получить переключатель наилучшего качества. Переключатель изнашивается одним из первых компонентов, что приводит к шуму и выходу из строя. Существует много видов переключателей, но в этом руководстве используется двухступенчатый пятипозиционный переключатель с четырьмя язычками. Он называется двухступенчатым переключателем, потому что внизу, где вы паяете соединения, есть два ряда по четыре выступа. На противоположных концах каждого этапа есть общая вкладка, а затем три отдельных вкладки, которые позволяют нумерацию, чтобы упростить задачу.

Этап-1: C 1 2 3
Этап-2: 1 2 3 C

Начало работы

Первое, что нам нужно сделать, это припаять три датчика к 5-позиционному переключателю и регулятору громкости (рис. 1). Начните с припайки провода от C на этапе 1 5-позиционного переключателя к C на этапе 2. Затем припаяйте горячий провод мостового датчика к этапу 2, вкладка 1 5-позиционного переключателя, затем припаяйте провод заземления. к задней части регулятора громкости.

Теперь припаяйте горячий провод среднего звукоснимателя к ступени 2, язычок 2 5-позиционного переключателя, затем припаяйте провод заземления к задней части регулятора громкости.

Затем припаяйте горячий провод шейного датчика к ступени 2, язычок 3 5-позиционного переключателя.

Затем припаяйте заземляющий провод к задней части регулятора громкости.

Рис.1

Теперь мы можем подключить остальную часть цепи объема (рис. 2). Если вы держите потенциометр вверх дном и тремя выступами вниз, вы можете пронумеровать их 1, 2 и 3.

Сначала припаяйте провод от ступени 1 C 5-позиционного переключателя к выступу 1 потенциометра.

Затем припаяйте провод от вкладки 2 потенциометра к выступу наконечника выходного разъема и припаяйте провод от вкладки 3 потенциометра к задней части потенциометра.

Наконец, припаяйте провод от рукава выходного разъема к задней части регулятора громкости. На этом объемная часть схемы завершена.

Рис 2

Теперь мы добавляем элементы управления тоном. Чтобы добавить регулятор тона 1 (рис. 3), припаяйте провод от этапа 1, вкладка 3 5-позиционного переключателя к вкладке 3 регулятора тона 1.

Припаяйте конденсатор от вкладки 2 регулятора тона 1 к задней части регулятора тона 1.

Припаяйте провод от задней части регулятора тембра 1 к задней части регулятора громкости.

Рис 3

Чтобы добавить регулятор тона 2 (рис. 4), припаяйте провод от этапа 1, вкладка 2 5-позиционного переключателя к вкладке 3 регулятора тона 2. Припаяйте провод от вкладки 2 регулятора тона 2 к вкладке 2 регулятора тона 1.

Теперь припаяйте провод от задней части Tone Control 2 к задней части Tone Control 1.

Наконец, припаяйте большой провод заземления от пружинного зажима гитары к задней части регулятора громкости, и все готово!

Рис 4

Описание 5-позиционных переключателей

— ALLOUTPUT.com

Два распространенных типа 5-позиционных переключателей…

Вопросы, которые мне задают люди, читающие мои статьи о гитарной проводке, часто касаются 5-позиционного переключателя звукоснимателей, поэтому я подумал, что напишу краткое объяснение того, как он работает. Понимание того, как работает 5-позиционный переключатель на вашей гитаре, является ключом к успешному подключению гитары. Знание того, что происходит внутри переключателя, может показаться простой, может быть, тривиальной деталью, но это то, что нам всем нужно понять, и это не так просто, как кажется на первый взгляд.

5-позиционный переключатель Fender…

… и тип «импорт».

В гитарном мире есть два распространенных типа 5-позиционных селекторных переключателей — тип Fender и тип «импорт». Оба типа функционально идентичны, но отличаются физическим расположением. Легко понять, с каким типом вы имеете дело. Переключатели типа Fender, если смотреть снизу, имеют два ряда по 4 контакта с каждой стороны круглого корпуса переключателя. Переключатели импортного типа имеют один ряд из 8 контактов в линию.

Переключатели типа Fender, очевидно, можно найти в гитарах Fender, но они легко доступны, поэтому могут найти свое место в любой гитаре, скорее всего, гитарах типа Strat. Переключатели импортного типа часто встречаются у других производителей, таких как Ibanez, и на сменных сборках накладок. Если вы посмотрите на мою страницу подключения HSH и прокрутите вниз, вы увидите, что у меня есть переключатель импорта в моем Godin SD.

Основные сведения о коммутаторе

Хорошо, некоторые люди это уже знают, но давайте разберемся с терминологией коммутатора.Переключатель, как вы его видите на скамейке перед собой, часто представляет собой набор переключателей, механически соединенных в единую сборку. Википедия объясняет. Важно помнить, что количество «полюсов» — это количество переключателей, которые вы соединили вместе с одним рычагом в компоненте, а «ход» или «путь» описывает, как эти переключатели работают.

Схематическое изображение обычного гитарного переключателя

Когда я впервые посмотрел на гитарную проводку, вот кое-что, что мне было трудно понять:

Наш обычный 5-позиционный переключатель для гитары — это не 5-позиционный переключатель, а 3-позиционный переключатель!

В частности, это двухполюсный трехпозиционный переключатель.

Немного истории…

Немного истории прояснит это… Первоначальные переключатели Fender Stratocaster были 2-полюсными 3-позиционными переключателями (на самом деле это то, что у меня есть на моей схеме, я думаю, вы вскоре поймете почему) и предназначались только для выберите гриф, мидл или бридж. Однако это были переключатели, работающие перед размыканием, где при перемещении переключателя из одного положения в другое следующий контакт замыкается до того, как будет разомкнут предыдущий контакт. Люди обнаружили, что если бы вы могли установить переключатель в положение между и этими тремя положениями, у вас на самом деле были бы одновременно подключены гитарный, средний или средний звукосниматели и бриджевые звукосниматели, и, что наиболее важно, это звучало хорошо! Стало обычным делом оставлять трехпозиционный переключатель между положениями, настолько распространенным, что в 60-е годы люди делали выемки в механизме разрядки трехпозиционного переключателя.Это стали «ступенчатые» позиции. В 70-х годах Fender включил этот популярный мод в свой штатный переключатель, превратив его в то, что мы сейчас используем и называем 5-позиционным переключателем, но на самом деле это 3-х позиционный переключатель с 5 положениями.

Хммм, так как мне его подключить?

Хорошо, помните, что тип Fender и тип импорта функционально идентичны, они отличаются только физическим расположением контактов — это означает, что схема одинакова для обоих переключателей.

На схемах я пометил переключаемые контакты 1, 3 и 5, чтобы они соответствовали тому, что пользователи Strat знали бы как позиции 1, 3 и 5 (или мост, середина и шея).Положение 2 фактически находится там, где стеклоочиститель опирается на 1 и 3. Аналогично, в положение 4 стеклоочиститель опирается на 3 и 5.

Лучший способ определить, какой контакт — это использовать мультиметр и самому убедиться, какие контакты соединены друг с другом в 5 положениях переключателя. Что касается переключателей типа Fender и некоторых переключателей импортного типа, вам дается хорошая подсказка, потому что вы действительно можете видеть механизм или видеть сквозь корпус переключателя. Наблюдайте за этим, перемещая переключатель через 5 положений — вы можете видеть, какой контакт всегда в цепи (стеклоочиститель), а какие в цепи в каждом положении (1, 2, 3, 4 и 5).Этот метод визуализации переключателя также помогает, когда дело доходит до установки переключателя на накладку и правильной установки! Куда же опять денется провод от бриджевого датчика…

Надеюсь, теперь все это имеет смысл! Я нарисовал диаграмму ниже, показывающую, как контакты связаны между схематическим представлением и переключателями Fender и импортного типа. Я закрасил две части (полюса) переключателя красным и синим цветом:

Чтобы напомнить, вот таблица соединений переключателей, которые выполняются в каждом из пяти положений переключателя:

	Общий (0) подключен к…
Положение переключателя	Красный	Синий
1	1	1
2	1 и 3	1 и 3
3	3	3
4	3 и 5	3 и 5
5	5	5

Если вы нашли это полезным или у вас есть какие-либо комментарии о том, как эту статью можно улучшить, не стесняйтесь написать мне пару строк (спасибо ChrisK из GuitarNuts 2, который рассказал мне историю перехода).

Объяснение 5-позиционных рычажных переключателей с 8 соединительными проушинами. — Гитары Warman

А теперь проясним не столь сложный мир всех тех точек подключения на нижней части пятипозиционных рычажных переключателей импорта. Имейте в виду, что не используется много технических средств. Эти переключатели используются на 3 звукоснимателях, чтобы дать вам классические 5 тональных комбинаций: бриджевый звукосниматель сам по себе, бридж и средний звукосниматели вместе, параллельно, средний звукосниматель отдельно, средний и шейный звукосниматели вместе, и, наконец, шейный звукосниматель. самостоятельно.Ради этого объяснения звукосниматель бриджа обозначен как POSITION 1, а звукосниматель шеи — в POSITION 5.

Мы также будем называть соединительные наконечники либо СТОРОНОЙ A (показано слева на фото), либо СТОРОНОЙ B

Несмотря на то, что в нижней части коммутатора имеется 8 соединительных выступов, вы должны думать об этом как о двух отдельных группах по 4 выступа, которые не соединяются друг с другом. Таким образом, пока 4 контакта на левой стороне (СТОРОНА A) соединяются друг с другом в различных положениях переключателя, а 4 контакта справа (СТОРОНА B) подключаются друг к другу в различных положениях переключателя, каждая сторона переключателя работает независимо. другого.

Эти типы переключателей работают по тому же принципу, что и старомодные выступы Strat 4 с каждой стороны, за исключением того, что все разъемы расположены на одной линии с нижним краем переключателя.

На схеме ниже показано, какие наконечники подключаются, когда переключатель находится в различных положениях.

Чтобы подключить один из этих переключателей к традиционной схеме переключения типа запуска с 3 контактами, выполните следующие действия.

Первое, что вам нужно сделать, это припаять небольшую перемычку, соединяющую два средних выступа (4 и 5), так что теперь обе стороны переключателя физически подключены к общему выходу.Затем вы подключаете эти два наконечника к входному отверстию вашего регулятора громкости (при условии, что вы используете только один регулятор громкости, как в Strat)

Теперь вы подключаете свои 3 датчика к переключателю, припаяв каждый из горячих / плюсовых / плюсовых — как хотите их называть — провода к СТОРОНУ A переключателя в показанном положении, так что …….

Шейный положительный провод идет к входному наконечнику 1

Средний плюсовой провод идет на вход 2

Плюсовой провод моста идет к входному наконечнику 3

СТОРОНА B переключателя — это место, где вы снимаете плату за любые звукосниматели, которые вы хотите использовать для регуляторов тембра.Обычно аранжировки типа страта имеют регуляторы тембра на грифе и среднем звукоснимателе, а у бриджа нет регуляторов тембра. Я показал все 3 выхода, так что вы можете выбрать, какие из них имеют регуляторы тембра.

Если вы хотите, чтобы регуляторы тона были только у среднего и шейного звукоснимателей, то, очевидно, вам не нужен провод для бриджа. Есть и другие возможности: если вы хотите, чтобы у шейного звукоснимателя была собственная независимая регулировка тембра, но чтобы у середины и грифа был общий регулятор тембра, вы должны взять подачу для шейного тона из выступа 6, а затем сохранить спагеттификацию на как минимум, вы должны провести перемычку между клеммами 7 и 8 с проводом, идущим к другому регулятору тона.

Вот и все. Сказал, что все было не так уж сложно.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Пятипозиционный переключатель Stratocaster, принцип работы

Пятипозиционный переключатель на стратокастере крыла может немного сбивать с толку. Если вы проводите электромонтаж, вам нужны новые звукосниматели, царапина и т. Д., Есть множество мест, где вы можете найти схемы подключения, которые показывают, как подключить переключатель.Однако очень немногие места объясняют, как это работает.

Для опытного электронщика или инженера-электрика это действительно просто. Но для большинства людей, включая меня, пятипозиционный переключатель немного сбивает с толку.

Взгляните на диаграмму выше и забудьте о соединении, которое у меня есть между контактами номер четыре и пять. Первое, что нужно понять, это отсутствие связи между контактами с первого по четвертый и с пятого по восьмой. Независимо от того, в каком положении находится селекторный переключатель, между этими двумя наборами контактов никогда не будет соединения, если оно не установлено.Этот переключатель представляет собой двухполюсный 5-позиционный переключатель на жаргоне электроники.

Хорошо, теперь контакты четыре и пять являются общими контактами, то есть в зависимости от того, где находится селекторный переключатель, контакт четыре подключается к контакту один, два или три, а контакт пять подключается к контакту шесть, семь или восемь. Например, если селекторный переключатель находится в положении один, то есть грифе, при этом переключатель направлен на вас. Четвертый контакт подключен к третьему, а пятый — к восьмому.

Взгляните на диаграмму выше.Это очень типичный сценарий подключения для страта. Теперь снова взгляните на схему пятипозиционного переключателя выше и обратите внимание, что контакты четыре и пять подключены, как и на схеме страта. Подключение от контакта четыре к контакту пять всегда выполняется. Если вам нужен страт без регуляторов тембра, вы можете просто подключить регулятор громкости к четвертому контакту и регулировать громкость. Подключение четырех контактов к пятому дает вам возможность управлять тембром звукоснимателей, которые вы выбираете для управления.

Давайте посмотрим на пять положений переключателя и соответствующие соединения.Позиция 1, направленная на вас, гриф: четвертый контакт подключен к третьему контакту, пятый контакт — к восьмому. положение два, гриф и средний звукосниматель: четвертый контакт подключен к контактам два и три, пятый контакт подключен к контактам седьмого и восьмого. Положение три, средний датчик: четвертый контакт соединен со вторым контактом, пятый контакт — седьмым. Положение четыре, средний и мостовой звукосниматель: четвертый контакт подключен к контактам один и два, пятый контакт подключен к контактам шесть и седьмой. Пятая позиция, направленная в сторону, звукосниматель моста: контакт четыре соединен с контактом один, а контакт пять соединен с контактом шесть.

Внимательно посмотрите на схему проводки страта выше. Обратите внимание, что к шестому контакту пятипозиционного переключателя не подключен провод. Это означает, что звукосниматель бриджа вообще не имеет регулятора тембра. На многих схемах проводки страта между шестью и седьмым контактами есть перемычка, обеспечивающая регулировку тембра звукоснимателя моста. Как гласит старая пословица, есть несколько способов снять шкуру с кошки, но есть и несколько способов связать страт.

Я хотел бы отметить, что есть более новый пятипозиционный переключатель.Не знаю, лучше ли, но работает так же. Я еще не видел его в американской версии, но это не значит, что он плохой. Взгляните на схему ниже.

Проверяйте почаще или присоединяйтесь к моему списку адресов электронной почты, там все время будет появляться новая информация о подключении.

возврат из пятипозиционного переключателя на главную страницу информации об электрогитаре

Анатомия 5-позиционного переключателя Stratocaster, Часть II

Часть II: Стандартная установка

Здравствуйте, и добро пожаловать обратно в «Mod Garage.«После основ, сделанных в прошлом месяце, мы продолжим более подробную информацию о 5-позиционном переключателе звукоснимателя Stratocaster. Из бесчисленных писем я знаю, что одна из основных проблем при использовании нового переключателя — это то, как установить его на накладку! Это может показаться смешным, но это правда. Вы можете повернуть переключатель на 180 градусов, и он по-прежнему будет соответствовать накладке — так какова правильная ориентация переключателя?

С электрической точки зрения это не имеет никакого значения , потому что переключатели являются зеркальными и будут работать в обеих конфигурациях.Все, что вам нужно сделать, это позаботиться о том, как вы его подключите, и все. В реальной жизни стандарт заключается в установке открытых переключателей так, чтобы пружина переключателя была обращена к краю накладки, как показано на рисунке справа. Есть также открытые переключатели без этой пружины, и в этом случае сторона переключателя с металлической рамкой (с винтами) должна быть обращена к краю накладки. Замкнутые переключатели следует устанавливать так, чтобы выводы для пайки были обращены к электролизерам, чтобы все соединения выполнялись с этого направления.

Теперь пора поговорить о терминологии, так что мы все на одной странице, когда говорим об отдельных выступах переключателя. Как правило, наш переключатель состоит из двух рядов, или «ступеней», с четырьмя выводами для пайки в каждом. Ниже вы можете увидеть схему нашего стандартного открытого переключателя CRL с добавленной терминологией.

Этап 1 также называется «входным каскадом». в то время как ступень 2 — это «выходной каскад». Каждая ступень переключателя имеет три входа (клеммы 1, 2 и 3) и один выход (клемма A). Короче говоря, у вас должны быть горячие провода от датчиков, идущих в переключатель. на ступени 1 (клеммы 1, 2 и 3) и горячий провод, который выходит из переключателя на ступени 2 (клемма A) к горшку громкости.Оттуда сигнал поступает на потенциометры и выходное гнездо. Взгляните на приведенную ниже схему, на которой показана стандартная разводка Stratocaster.

Обратите внимание на зеленое соединение (перемычку), соединяющее оба каскада. Это позволяет каждому сигналу звукоснимателя выходить из одного и того же выступа и подключаться к регулятору громкости. Теоретически ушко 1 ступени 2 будет подключаться к потенциометру бриджевого звукоснимателя, но, как вы знаете, стандартный Stratocaster не предлагает регулировки тембра для звукоснимателя бриджа. Однако, как вы видели, в одном из наших предыдущих модов вы можете подключить этот выступ к выступу 2 ступени 2, чтобы направить регулятор тембра для звукоснимателя бриджа в потенциометр для среднего звукоснимателя, чтобы вы могли управлять обоими звукоснимателями. с горшком одного тона.Думаю, у вас есть идея, верно?

Как я уже сказал, это не так сложно, как вы могли ожидать, и я уверен, что вы уже получили основы. Если вы хотите углубиться, я настоятельно рекомендую вам приобрести открытый переключатель CRL и цифровой мультиметр со звуковой функцией проверки целостности цепи. Вы можете подключить один испытательный провод от цифрового мультиметра к любому наконечнику ступени 1, щелкнуть выключателем и посмотреть на этапе 2, что там происходит. Это очень увлекательная процедура, и вы можете многому у нее научиться.

В следующем месяце мы поговорим о том, как передать эти знания любому другому 5-позиционному переключателю, прежде чем мы начнем делать больше модификаций.Так что следите за обновлениями и продолжайте моддинг!

Дирк Вакер

Дирк Вакер живет в Германии и с пятилетнего возраста пристрастился к гитарам

всех видов. Он очарован всем, что имеет отношение к

, что-то связано со старыми гитарами и усилителями Fender. Он ненавидит короткие звукосниматели

и шейные звукосниматели Telecaster, но любит звучание. В свободное время он

играет в стилях кантри, рокабилли, серфинг и Нэшвилл в двух группах,

работает студийным музыкантом в местной студии и пишет для нескольких гитарных журналов

.Он также признается, что хардкорный мастер DIY для гитар, усилителей

и педалей эффектов и ведет обширную веб-страницу singlecoil.com об этих вещах.

Mod Garage: 5-полосная телекастер Билла Лоуренса

В этом месяце мы рассмотрим классную проводку Telecaster, которая также работает с любой гитарой с двумя звукоснимателями с конфигурацией мастер-тон / мастер-громкость. Эта проводка, разработанная великим производителем звукоснимателей Биллом Лоуренсом, предназначена для работы в так называемой полусинфазной схеме (подробнее об этом чуть позже).

Рис. 1 воспроизводит соответствующую страницу из теперь известного альбома для вырезок Билла Лоуренса, где он заархивировал все свои схемы в виде рукописных диаграмм. (Спасибо моему коллеге по дизайну Ивану «Сова Джо» Франасовичу за то, что познакомил меня с этим монтажом.)

Рис. 1 — Изображение любезно предоставлено Биллом Лоуренсом (billlawrence.com) .

Билл Лоуренс (настоящее имя: Вилли Лоренц Стич) родился в Германии в 1931 году и стал одним из лучших гитаристов страны после Второй мировой войны.Он был занятым сессионным музыкантом и джазовым исполнителем, выступавшим под именем Билли Лоренто. Немецкая гитарная компания Framus даже построила для него фирменную модель (5/120), которая доступна и сегодня. Позже он начал вторую карьеру в гитарной индустрии под именем Билл Лоуренс. Он придумал много новаторских конструкций звукоснимателей и других музыкальных инструментов. К сожалению, он умер в ноябре 2013 года в возрасте 82 лет, но его музыка и гений продолжают жить.

В основном, эта проводка соответствует стандартной схеме Telecaster, но заменяет 5-позиционный селектор звукоснимателей в стиле Strat на традиционный 3-позиционный переключатель Tele, разблокируя два новых тона.Вот матрица переключения:

· Позиция 1: только шейный звукосниматель

· Положение 2: шея + переносица параллельно

· Положение 3: только бриджевый звукосниматель

· Положение 4: шея + мост параллельно «половина в противофазе»

· Положение 5: только шейный звукосниматель с на 10 процентов меньше низких частот, чем в позиции 1

Все мы знаем положения переключателей 1, 2 и 3 по стандартной проводке Telecaster (хотя здесь они указаны в другом порядке). Между тем, позиция 5 обрезает некоторые низкие частоты для более яркого тона, чем позиция 1, что делает ее крутой для более заметных ритм-тонов и джазовых линий.Я скептически относился к ценности позиции 5, но, экспериментируя, я обнаружил, что она мне нравится все больше и больше, поэтому я рекомендую вам тоже попробовать.

Но для меня изюминкой этой проводки является позиция 4, в которой оба звукоснимателя вместе и «наполовину не совпадают по фазе» друг с другом, концепция, позже принятая Fender для их фирменного Telecaster Джерри Донахью и Peavey для их модели Omniac JD.

Изюминкой этой схемы является позиция 4, где оба датчика находятся вместе и «наполовину не совпадают по фазе» друг с другом.

Так что, черт возьми, «половина не совпадает по фазе?» Я не хочу утомлять вас электрической теорией, поэтому вот короткое упрощенное объяснение.

Разность фаз измеряется в градусах. Полностью синфазные звуки имеют разницу в 0 или 360 градусов, что означает отсутствие разницы. Полностью не совпадающие по фазе звуки имеют разницу в 180 градусов. Таким образом, половина не совпадает с фазой либо на 90, либо на 270 градусов. Вы можете достичь эффекта полностью противофазного звука только при использовании двух звукоснимателей вместе с одним, подключенным не в фазе.(Когда оба датчика соединены не в фазе, они звучат так же, как и оба датчика в фазе, потому что между ними по-прежнему существует 0 градусов разности фаз.)

Но когда сигнал проходит через конденсатор, напряжение опережает ток на 90 градусов. В этой разводке сигнал одного датчика проходит через конденсатор, сдвигая фазу на 90 градусов, то есть ровно на половину 180 градусов и, следовательно, наполовину не в фазе. Билл Лоуренс решил посылать сигнал шейного датчика через дополнительный конденсатор, подключенный непосредственно к 5-позиционному переключателю.(Если вы хотите глубже разобраться в том, что не совпадает по фазе, посмотрите этот столбец: http://www.premierguitar.com/articles/phasing-out-how-to-get-out-of-phase-sounds-from-a-stratocaster-1)

Итак, каковы тональные различия по сравнению со стандартным противофазным звуком? Стандартная версия обрезает больше низких и средних частот, а позиция 4 здесь имеет более полный звук. Полусинфазная проводка идеально подходит для имитации «промежуточных» положений Stratocaster (2 и 4) с помощью Telecaster (хотя на Strat два звукоснимателя фактически находятся в фазе.) В этом, для меня, и есть реальная польза от данной разводки. Я рекомендую вам попробовать и поэкспериментировать с винтами регулировки высоты подборщика. Вы действительно можете получить что-то близкое к «промежуточному» звуку Strat, который мы все любим. Это определенно глазурь на любом торте Telecaster!

Рис.2 — Изображение предоставлено singlecoil.com .

Вы можете заменить стандартный селектор звукоснимателей Tele на любой стандартный 5-позиционный переключатель для Strats. Оба горшка относятся к типу аудио-конуса 250k.Проводка лучше всего работает с двумя звукоснимателями с одной катушкой, как и стандартные Tele. Конденсатор, подключенный к тоновому горшку, — это типичный конденсатор тона. (Билл Лоуренс выбрал стандартное значение 0,022 мкФ, но не стесняйтесь экспериментировать с другими значениями, чтобы найти свой личный фаворит.) Крышка, подключенная к 5-позиционному переключателю, является крышкой смещения фазы, упомянутой выше. Билл выбрал ограничение на 0,01 мкФ. По его словам: «Вы можете попробовать ограничения от 0,005 мкФ (5000 пФ) до 0,02 мкФ. Чем меньше колпачок, тем слаще звук ».

Думаю 0.01 мкФ — отличный выбор, но это действительно зависит от ваших конкретных звукоснимателей. Я рекомендую поэкспериментировать и выполнить точную настройку, чтобы максимально приблизиться к «промежуточным» тонам Strat. Схема подключения тонового регулятора немного отличается от стандартного Telecaster, но работает так, как задумано, поэтому я оставил ее такой, какой ее спроектировал Билл.

Хотя рукописная диаграмма Билла является знаковой и невероятно крутой как исторический документ, я добавляю более четкий рисунок (рис. 2), по которому, возможно, будет легче следовать.

В следующий раз мы продолжим работу над другим гитарным модом, но если вы хотите увидеть больше идей из альбома для вырезок Билла, дайте мне знать, и я расскажу о них в следующих статьях.