Самодельные тиски станочные: фото пошагового изготовления с описанием самоделки

Содержание

Самодельные тиски (72 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Тиски верстачные 250 мм

Тиски слесарные самодел

Тиски ЗУБР мастер 32721-100 100 мм

Bessey винтовой зажим s10

Самодельные тиски для сверлилки

Самодельные слесарные тиски

Тиски из водяной задвижки

Тиски слесарные самодел

Тиски самоделка слесарные

Тиски слесарные из швеллера

Самодельные тиски

Тиски слесарные из швеллера

Тиски самоделка слесарные

Тиски слесарные из швеллера

Тиски машинные крестовинные Энкор 150мм

Тиски из швеллера на 100

Станочные тиски из швеллера

Тиски слесарные

Самодельные тиски для сверлильного станка

Станочные тиски из швеллера

Тиски слесарные самодел

Самодельные слесарные тиски

Самодельные тиски из 80 швеллера

Сверлильный станок BELMASH dp250-16j

Самодельные тиски для сверлильного станка

Самодельные тиски

Тиски из профиля 100*100 система стягивания

Тиски Stanley 1-83-065 85 мм

Тиски Stayer Master 3256

Станочные тиски тиски Metal Master тс100

Станочные тиски метал мастер тс100 Размеры

Самодельные тиски

Тисы слесарные Sturm 1075-04-100

Мощные самодельные тиски

Самодельные тиски для сверлильного станка своими руками из металла

Тиски из уголка

Сверлильные тиски Wilton q150 150х150 мм wi91196ru

Тиски DEXX 32473-75 75 мм

Тиски поворотные 150х40 мм для фрезерных станков Jet 385021

Тиски Wilton WWV/p6 65019eu

Тиски из профиля 100*100 система стягивания

Тиски в гараже

Тиски Sparta 185115

Слесарные поворотные тиски кобальт 245-985

Тиски из 80 швеллера

Тиски самоцентрирующиеся 50 мм низкопрофильные,Garvin

ЗУБР эксперт, 175 мм, тиски столярные

Тиски СИБРТЕХ 18668 50 мм

Слесарка приспособы своими руками

Тиски самоцентрирующиеся 50 мм низкопрофильные,Garvin

Тиски из швеллера

Тиски поворотные Ombra a90045

Тиски DEXX 32470-150 150 мм

Тиски станочные поворотные самодельные

Станочные тиски из швеллера

Машинные крестовинные тиски Энкор 75 мм

Тиски слесарные в гараже

Тиски тл60

Тиски из домкрата

Тиски vise тиски m60z

Самодельные слесарные тиски

Тиски станочные,100мм

Тиски поворотные 200мм АТ-0478

Тиски Sparta 185115

Тиски слесарные из швеллера

Быстрозажимные эксцентриковые тиски

Без слесарных тисков невозможно представить авторемонтную или домашнюю мастерскую независимо от того, с каким материалом приходиться работать: металлом, пластиком или деревом. Обычно везде пользуются классическими тисками с воротком, которые медленно зажимают и разжимают детали.

Совершенно нетрудно и в короткое время можно изготовить самодельные металлические тиски с эксцентриковым зажимом, которые отличаются компактными размерами, а также позволяют быстро и надежно фиксировать заготовки. Быстродействие тисков особенно будет полезным при выполнении больших объемов работ, отличающихся однообразием и монотонностью.
Сделать самые простые металлические тиски с эксцентриковым зажимом можно своими руками из недорогих подручных материалов – остатков металлолома, которые практически всегда найдутся в домашней мастерской или гараже. Поэтому на материалах не будем останавливаться. Если будет необходимость оговорить их особенности, уточним это в процессе работы.

Нам для работы понадобятся самые обычные инструменты:

сварочный аппарат;
болгарка с отрезным диском;
сверлильный станок или дрель;
метчик для нарезки резьбы:
молоток;
клещи;
слесарные тиски и др.

Приступаем к изготовлению тисков

Чтобы работа спорилась, не мешает себе мысленно представить конечный результат работы, к которой мы только что приступаем: готовые быстрозажимные эксцентриковые тиски, радующие нас своей компактностью, цветовым разнообразием и поразительными возможностями быстро и надежно зажимать любые заготовки.

Ну, а теперь – к работе, чтобы мечта превратилась в реальность. Находим остаток ни к чему негодного швеллера, размечаем его с помощью линейки и маркера и отрезаем при помощи болгарки необходимый кусок. Он станет основание для подвижной и неподвижной губки наших тисков.

Из подходящего по размеру равнополочного уголка после разметки отрезаем два одинаковых по длине куска, которые в тисках станут основанием губок наших самодельных тисков.

В середине полки одного из уголков – будущей подвижной губке тисков, намечаем центр отверстия, которое просверливаем на сверлильном станке.

На перемычке заготовки швеллера по ее центральной оси ближе к одному концу намечаем границы прорези, по которой будет двигаться подвижная губка наших тисков. Отмеченные точки накерниванием и сверлим отверстия, которые и будут концами прорези.

Вырезаем с помощью болгарки полоску металла в перемычке швеллера между этими двумя отверстиями и выбиваем ее сужающимся бойком молотка. Эта прорезь будет задавать пределы перемещения подвижной губки тисков.

Отрезаем болгаркой из подходящей металлической полосы два куска, длина которых равна ширине полки уголка. Они будут служить ограничителями для подвижной губки при ее движении вдоль прорези.

Далее соединяем уголок и швеллер с помощью болта и гайки в положение, которые они будут занимать в готовых тисках.

Зажимаем эту конструкцию в слесарные тиски и привариваем к уголку поперечно с двух сторон швеллера ограничители, придерживая их клещами. Чтобы их случайно не приварить к полкам швеллера, между ними на время сварки помещаем тонкий кусок резины, пластика или другого диэлектрического материала.

Затем из отслужившего свое молотка с круглой головкой отрезаем болгаркой цилиндрическую болванку по высоте примерно равную диаметру – заготовку будущего эксцентрикового зажима.

Намечаем на его торце точку с некоторым эксцентриситетом – отступом от центральной продольной оси цилиндра. По метке сверлим сквозное отверстие, параллельное оси нашей заготовки.

Из толстой полосы металла после разметки вырезаем два куска по длине и высоте равных полке равнополочного уголка. Это будущие накладки на губки быстрозажимных тисков.

Сверлим в этих накладках по два отверстия по центру ближе к краям. Развертываем их с лицевой стороны под головки крепежных винтов. С помощью болгарки наносим насечку и зачищаем их. Пробуем качество закрепления накладок к полкам уголков (губкам) двумя болтами и гайками.

Один уголок (неподвижную губку) привариваем поперечно к перемычке швеллера со стороны, противоположной прорези. Вновь устанавливаем накладки на неподвижную и подвижную губки и уже окончательно прикручиваем их по месту, пользуясь ключом и отверткой.

Из довольно толстого металла вырезаем полоску по размеру равную длине уголка, а по ширине – расстоянию между концами полок по диагонали. Также и привариваем ее для обеспечения прочности и жесткости неподвижной губки.

Теперь берем более толстую полосу металла и сверлим с одного конца отверстие и нарезаем в ней резьбу с помощью метчика. Затем отрезаем от нее кусочек с резьбовым отверстием прямоугольной формы, чуть отличной от квадрата.
Эта самодельная прямоугольная гайка будет удерживать эксцентрик на подвижной губке, и позволять им двигаться по перемычке швеллера (направляющей) в ту или другую сторону.

Чтобы гайка не вращалась под перемычкой швеллера, с двух сторон от нее продольно вдоль всей прорези с небольшим зазором отрезаем и привариваем два направляющих прута-ограничителя.

В эксцентрике сбоку примерно посередине его высоты сверлим глухое отверстие и нарезаем в нем резьбу под крепление ручки.
Собираем подвижную губку тисков с заранее приваренными ограничителями, прикручивая к уголку двумя болтами готовую накладку с насечками.

Находим кусок листового железа достаточной толщины для обеспечения жесткости. Намечаем на нем контуры основания восьмиугольной формы с двумя отметками под отверстия для крепления. С помощью болгарки вырезаем его.
Привариваем к нему швеллер (направляющую) с неподвижной губкой. Обрабатываем сварные швы и поверхности болгаркой для удаления ржавчины, наплывов металла, шероховатостей и округления граней.

Заклеиваем накладку губки и продольную прорезь с запасом по бокам строительным скотчем.

Красим с помощью аэрозольного баллончика основание, направляющую и неподвижную губку в черный цвет, подвижную губку (кроме накладки) – зеленой краской, а эксцентрик – бронзовой.

После высыхания краски и снятия скотча, все части наших эксцентриковых тисков в принципе готовы и только ждут окончательной сборки.

Для этого нам достаточно установить эксцентрик и подвижную губку на направляющую, пропустить через отверстия болт и снизу под направляющей установить прямоугольную гайку и завернуть в нее болт.

В эксцентрик сбоку вкручиваем ручку, а основание тисков двумя винтами закрепляем к прочному деревянному основанию. Наши быстрозажимные эксцентриковые тиски собственного изготовления полностью готовы к работе.

С их помощью одним движением ручки эксцентрика можно закрепить в них любые заготовки быстро, надежно и без лишних усилий.

Замечания в конце

Поскольку придется работать с болгаркой, сварочным аппаратом, сверлильным станком, то необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты, по крайней мере, очками для защиты глаз и перчатками на руки.
Чтобы подвижные части эксцентриковых тисков работали без заеданий, их можно время от времени смазывать графитовой смазкой, а рычаг эксцентрика для удобства снабдить деревянной ручкой.

Смотрите видео

Ограничитель тисков для тисков Курта [Проект простых фрезерных тисков]

Примечание редактора: Я сделал этот ограничитель тисков Курта ДАВНО и в далекой галактике. Я возвращаю его на первый план, потому что — чрезвычайно полезный инструмент.

Зачем использовать тиски?

Ограничители тисков позволяют каждый раз позиционировать деталь в точном месте в тисках. Они могут сэкономить на настройке для обработки нескольких одинаковых деталей, потому что вы опускаете деталь в тиски, двигаете ее до упора, затягиваете тиски, и вы готовы обрабатывать каждую новую деталь.

Я использую свои каждый раз, когда использую фрезерные тиски. У меня есть такое правило, что я не буду снимать деталь со своего станка, пока не буду уверен, что смогу поставить ее обратно точно на то же место. Вы будете поражены тем, сколько времени это сэкономило мне за эти годы за то небольшое количество времени, которое требуется, чтобы установить упор перед снятием детали.

Изготовление упора для тисков Курта

Этот проект основан на упоре для фрезерных тисков, сделанном Widgitmaster, которого можно найти на CNCZone. Когда я увидел его, я сразу понял, что это будет удобный гаджет, который всегда будет под рукой, а также отличный проект, который поможет мне глубже изучить возможности моей новой промышленной мельницы для хобби. Оригинальное творение Widgitmaster выглядело так:

Widgitmaster’s Kurt Vise Stop…

Widgitmaster’s Kurt Vise Stop in Use…

Как видите, это очень простой и красивый дизайн. Я подумал, что добавлю небольшое украшение, чтобы персонализировать мою версию в виде использования разъемных шплинтовых зажимов с колесиками с накаткой, а не шестигранного зажима в оригинальной версии. Я смотрю, как ребята, использующие фрезерные тиски, копаются в поисках нужного шестигранного ключа или чего-то еще, и просто улыбаюсь. Этому упору очень легко повернуть пальцем, а шплинтовые зажимы создают серьезный рычаг для упора, так что он не может никуда двигаться.

Здесь я просто представлю основные моменты, а не пошаговую статью о строительстве.

Дизайн и чертежи для Kurt Vise Stop

Вот 4 вида базовой концепции…

Я сделал задний стержень диаметром 0,770″, потому что он подходит к отверстию, сделанному моей битой Silver-Deming 3/4″ в зажимном блоке. YMMV. Кроме того, внимательно проверьте отверстия в задней части тисков. Мои выглядели так, как будто они были на 4-дюймовых центрах, но на самом деле они немного меньше. Я закончил фрезерование торцевого отверстия в короткий паз, чтобы сделать должное. Это было не сильно, но достаточно, чтобы раздражать.

Задний прижимной блок

Зажимные блоки представляют собой упражнения по сверлению отверстий, но отверстия для разрезной чеки перекрывают друг друга, поэтому их необходимо точно разложить и просверлить! Кроме того, не погружайтесь в них, если вы не понимаете, как обрабатывать разрезную чеку. Подробности смотрите в моем примечании ниже, но вы будете сверлить отверстия для валов с установленными шплинтами, чтобы вырезать из них маленькие полумесяцы за одну операцию.

Передний зажимной блок

Я использую стержни постепенного уменьшения по мере продвижения от заднего стержня (прикрепленного болтами к тискам) к поперечному стержню и упорному стержню. Задний стержень имеет диаметр 0,770 дюйма. Поперечный стержень имеет диаметр 0,5″. И стопорный стержень имеет диаметр 0,25 дюйма. Вы захотите закруглить конец или, возможно, заострить конец стопорного стержня, чтобы он мог действовать как точный упор.

Наконец, проверьте ниже рисунок цилиндров шплинта. Вам нужно будет составить 4 из них.

Постоянный поворот морды: как научить старую (токарную) собаку новым трюкам

Когда пришло время повернуть большую планку, которая крепит упор к тискам, я решил попробовать инструмент, который некоторое время лежал в углу моей мастерской. Это импортированный из Азии станок для постоянного торцевания, который я купил у продавца eBay под названием «800 ватт». Я не уверен, что они все еще доступны — в то время никто, казалось, понятия не имел, что это такое, и я купил его дешево, будучи единственным участником торгов. Идея довольно проста.

Вы точите между центрами, но ведомый центр использует зубья для зацепления с заготовкой. Небольшое гидравлическое усилие также дает некоторую пружинящую нагрузку:

Постоянное торцевое точение: бизнес-конец…

Преимущество этого станка в том, что вы можете получить доступ ко всей длине заготовки без каких-либо отходов. Итак, я вставил свою заготовку в 6-кулачковый станок, просверлил торцевые и центральные отверстия на обоих концах, а затем вставил ее в станок постоянной токарной обработки, чтобы посмотреть, как все пойдет:

Вот и все, детка!

Здесь вы можете увидеть, что я уже фрезеровал плоские поверхности с обеих сторон и просверливал отверстия для крепления кронштейна к тискам Kurt. Было приятно иметь возможность повернуть все это для красивой отделки одним выстрелом. Такого рода вещи, хотя и фантастически более дорогие и сложные, довольно часто используются в промышленности. Если вы сможете уменьшить количество настроек или отходов с помощью такой вещи, вы заработаете намного больше денег на своей работе. Теоретически, самый точный способ токарной обработки — между центрами, и также важно точить между центрами, если вам нужно снять деталь со станка и снова установить ее, сохраняя концентричность.

Я не знаю, как часто я буду использовать станок для поворота торца, но я был очень счастлив попробовать его, когда закончил дурачиться с ним прошлой ночью. Вот пара ссылок, по которым можно получить дополнительную информацию, если вам интересно узнать, как точить торцы:

Статья о драйвере лица MMSOnline

Драйверы лица Riten

И, говоря о гаджетах, еще одним отличным инструментом является цанговый блок (по крайней мере, да, если у вас есть набор цанг!):

Использование цангового блока для удержания заднего стержня, пока я делаю одно из двух отверстий прорезью, чтобы обеспечить большую свободу на стержне…

Они облегчают захват круглого заготовки для фрезерования, и проиндексированы, поэтому я могу просто перевернуть квадратный блок, чтобы получить доступ к другой стороне панели и убедиться, что все, что я делаю, параллельно первой поверхности.

Набор цанг довольно дорогой, но цанговые блоки дешевы.

Изготовление разъемных цанговых зажимов для упора тисков Kurt

Это интересные маленькие зажимы, для изготовления которых требуется немного изобретательности. Гай Лотар подробно описывает их в своей книге «Прикроватная книга для машинистов», том 1 . Их главные достоинства двояки. Во-первых, это просто аккуратные маленькие гаджеты, созданием которых можно гордиться. Во-вторых, они преобразуют очень небольшое давление пальца в большое усилие зажима. Эти два качества сделали их идеей для этого проекта.

Их можно сделать с помощью болта с шестигранной головкой или с помощью винтов с накатанной головкой, как я планирую. Еще одно качество — для многих хомутов требуется продольная пила, поэтому при затягивании хомута есть «пространство для хлюпанья». Этих хомутов нет.

Вот базовый ствол, который вам нужно включить на токарном станке, чтобы начать работу с одним из них:

Как видите, сделать на токарном станке довольно простое маленькое приспособление:

Наружный диаметр фланца и заплечик повернуты. Отцентрируйте сверло, а затем просверлите два диаметра…

Не могу устоять перед выстрелом из моего любимого инструмента QCTP: инструмент для отрезки пластин Aloris с карбидными вставками…

Я выточил свой шток до 0,600″ OD, загнул конец до 0,500″, чтобы создать фланец буртик, просверленное по центру, просверленное отверстие № 7 (рекомендуемый размер для резьбы 1/4-20) на всю длину, а затем отверстие немного большего размера 0,27″ на половину длины, начиная с конца без фланца. Разделил, подшил прошивку и вуаля:

Цилиндр с фланцем…

Еще цилиндр с фланцем…

Выстукивая его…

Теперь, когда я только что провернул все 4 цилиндра все наладилось и удобно, пора делать прижимные блоки, которые держат цилиндры.

Сначала я выровнял блоки, используя 2 разных фрезы, чтобы сравнить их производительность. Блок слева представляет собой измельчитель кукурузных початков с 6 зубьями. Блок справа представляет собой мухоловку с напаянным твердосплавным токарным инструментом. Дополнительная информация на моей странице отделки поверхности.

Только что закончил выравнивание большого заднего блока с помощью мухоловки…

Следующий шаг — компоновка. Блоки были воронены (э-э, окрашены в красный цвет?) с помощью Dychem, и они сидят на моей поверхностной пластине. Получил отпечатки сзади.

Я измеряю центры отверстий с двух концов, так же, как помечены отпечатки. Высотомер и поверочная плита делают это так просто!

Теперь проведем центральную линию. Легкое постукивание кернером по центру, и мы закончили выкладывать блок…

Следует отметить несколько вещей. Во-первых, импровизированные фрезерные тиски стопорятся с помощью струбцины Kant-Twist. Это позволяет мне вынуть блок из тисков и вернуть его точно в то же положение. Во-вторых, разрезной шплинт вкручивается в отверстие в блоке. Мы заняты сверлением большого отверстия для вала с помощью сверла Silver&Deming в моем бесключевом патроне Lathemaster…

Видите овал в стене большой дыры? Мы обрезали разрезной шплинт до нужной формы, закрепив его там болтами…

Теперь мы можем вставить блок обратно в тиски, проверив его на соответствие, и он возвращается обратно туда же из-за моего простого куртового упора тисков. Я удаляю заусенцы и снимаю фаски с отверстия с помощью инструмента для удаления заусенцев Zeo Zero Flute.

Одну чеку, которую нужно разрезать, и пару идеальных отверстий, чтобы использовать ее. расколоть шплинт.

С помощью временного болта проверил. Разрезные шплинты имеют очень плотное сцепление с валом с очень небольшим усилием затяжки. Таким образом, они идеальны, когда используется небольшая зажимная ручка с накаткой. Этот отлично работает. Теперь я должен сделать еще 3!

Я выточил на токарном станке несколько рифленых зубчатых колес очень быстро и легко с помощью зажимов. У меня нет ни рисунков, ни фотографий, ни повествования на них. Их чертовски легко сделать, и я сделал это полностью на глаз, не делая никаких измерений, за исключением того, что пару раз провел штангенциркулем, чтобы убедиться, что резьбовая часть будет иметь правильный диаметр для резьбы 1/4-20, которую я планировал. . Мой надежный держатель задней бабки облегчил операцию нарезания резьбы. Я сделал их из латуни, материала, который мне нравится как за красивый внешний вид, так и за простоту обработки.

Итак, без лишних фанфар, вот конечный результат моих рукоделий:

Готовый упор для тисков Kurt на моих 6-дюймовых тисках Kurt Milling… …

Открыв для себя радости стопора фрезерных тисков (помните мой импровизированный зажим Kant-Twist, упомянутый выше?), я с нетерпением жду начала использования этого зверя. Мое главное разочарование в том, что я должен был сделать по крайней мере еще один. Это было для моих 6-дюймовых тисков Курта, но мои любимые тиски — 4-дюймовые тиски Курта, и центры отверстий другие.

Что бы я сделал по-другому в следующий раз? Что ж, Widgitmasters использует хомут с прорезями, но мне очень нравятся разрезные шплинты, поэтому я бы вообще не стал их менять. Я считаю, что самое большое, что я бы изменил, это использовать все валы одинакового диаметра. На первой итерации я сделал каждый вал немного меньше. В то время это имело для меня смысл, но если бы они были одинаковыми, задача создания одного из этих виджетов упростилась бы и ускорилась. Итак, вот что я буду делать, когда остановлюсь на 4-дюймовых тисках.

Наслаждайтесь и поблагодарите Мастера виджетов по фигдитингу, который в первую очередь натолкнул меня на эту концепцию!

Вернуться на главную страницу фрезерного станка…

Присоединяйтесь к более чем 100 000 пользователей ЧПУ! Раз в неделю бесплатно получайте наши последние записи в блоге прямо на вашу электронную почту. Кроме того, мы предоставим вам доступ к некоторым замечательным справочным материалам по ЧПУ, включая:

чертежи фрезерных тисков | Главная Модель Форум машинистов двигателей

сброс55

Известный член

22 августа 2018 г.

Я сделал тиски для горизонтальной мельницы Burke с вертикальным креплением, но они никогда не были достаточно надежными или прочными. Его строительство было упражнением в изготовлении тисков без тисков. В конце концов, 3 дюйма были идеальным размером, и мне просто пришлось ждать хорошей сделки.

Проблема с Тайгом и тисками в стиле Курта заключается в том, что Тайг — это легкая мельница (в прямом и переносном смысле). На мой взгляд, общедоступные тиски в стиле Курта просто слишком велики для мельницы. Таким образом, я подозреваю, что вам лучше иметь одну или две хорошие безвинтовые тиски. (никогда не любил термин «безвинтовой» для этого типа тисков).

Все это говорит о том, что ничто не может помешать человеку или людям построить небольшие тиски в стиле Курта. К сожалению, я никогда не видел чертежи таких тисков. Опять же, я никогда не искал таких планов. Возможно, вы захотите обратиться к некоторым азиатским поставщикам, чтобы узнать, сможете ли вы найти 3-4-дюймовые тиски в стиле Курта, опять же, я никогда не искал такие, поэтому я не знаю, существуют ли они. Тем не менее, вам необходимо учитывать общий размер тисков, так как тиски очень легко могут оказаться слишком большими для фрезерного станка. На мой взгляд, даже некоторые тиски Курта слишком велики для Бриджпорта.

Основная проблема заключается в том, что станина на Тайге имеет ширину всего 3,5 дюйма. Таким образом, большая часть тисков и заготовка будут нависать над столом, что далеко не идеально. Тайг на самом деле является хорошим местом для безвинтовые тиски, которые, возможно, немного модифицированы, чтобы болты крепились непосредственно к Т-образным пазам на станине Taig. Если бы я проектировал тиски для этой мельницы, я бы помнил об этом и старался сделать их как можно более низкими. Идея заключалась в том, чтобы иметь тиски, подходящие для мощности фрезерного станка.0009

Между прочим, к тому времени, когда вы купите материалы, а затем обработаете их (что может привести к ограничениям станков), вы сможете купить тиски китайского производства в два раза больше! Тиски, изображенные выше, по сути являются инструментальными тисками (т.н. безвинтовыми), и если у вас есть тиски с вырезанными на каждом конце гребешками, вы можете установить их продольно на станине, как я сделал со своим X2 sieg. По крайней мере, таким образом у вас будут точные, закаленные и отшлифованные тиски, и они бывают разных размеров от 1 до 4 дюймов.

Постройте тиски, если вам нужен опыт, но лучше всего купить тиски с точной заточкой. Тиски, которые я построил, были упражнением в использовании зажимов и угольников, так как у меня не было тисков. С тех пор я купил несколько тисков, которые представляют собой настоящие фрезерные тиски, а не тиски для сверлильного станка. Быстрая и воспроизводимая настройка фрезерных тисков также важна, если только вы не покупаете несколько тисков для инструмента. Некоторые прецизионные фрезерные тиски поставляются с вращающимся основанием, что является преимуществом, или их можно установить без основания, если проблема заключается в высоте.

Если вы действительно хотите сделать тиски своими руками, это предварительно закаленная сталь. У меня нет Tag, поэтому я не знаю, насколько хорошо он справится с предзакалкой, но из него могут получиться достаточно хорошие тиски для домашней мастерской. Это сэкономит этапы термообработки, но не шлифование. Можно приобрести исправные тиски с нахлыстом, но для точной работы вам нужны точные тиски.

Честно говоря, ожидайте, что у вас появится коллекция тисков, когда вы создадите магазин и найдете выгодные предложения. У меня их три, а мельницы еще нет. Вы должны быть гибкими в отношении удерживания работы, иногда тиски вообще не решение.