Разное

Самодельная передняя бабка: Передняя бабка для токарного станка своими руками

Updated on Leave a Comment on Самодельная передняя бабка: Передняя бабка для токарного станка своими руками

Самодельная передняя бабка: Передняя бабка для токарного станка своими руками

Содержание

Передняя бабка для токарного станка своими руками

Первые токарные станки появились еще много лет назад, хотя были они очень простые и примитивные. Суппорт к тому времени всё еще не был изобретен и мастеру, при выполнении работы, приходилось постоянно удерживать резец и совершать вращение обрабатываемого элемента собственноручно или использовать для этой цели крепкую верёвку.

Соответственно, данное занятие было очень трудоёмким и требовало большой физической силы и выносливости работающего человека. Ко всему прочему такая производительность была на очень невысоком уровне.

  1. История возникновения устройства
  2. Главные составляющие части токарного станка
  3. Основные составные и механизм действия передней бабки
  4. Задняя бабка
  5. Шпиндель
  6. Передняя бабка токарного станка своими руками
  7. Настройка токарного станка перед началом работы
  8. Небольшой токарный станок по дереву своими руками – особенности изготовления

История возникновения устройства

История токарного станка с суппортом начинается в 1712 году, когда Нартов Андрей Константинович – механик из России первым изобрел данный механизм. Это существенно упростило работу с устройством, ибо токарю теперь не нужно было собственноручно придерживать режущие инструменты во время обработки нужного элемента.

Это изобретение дало мощный толчок, за которым последовало стремительное развитие токарных станков по металлу и дереву.

Хоть создание токарного устройства и суппорта приписывают англичанину Модсли, но русский механик все же опередил его на семьдесят с лишним лет.

Главные составляющие части токарного станка

Такой агрегат, как токарный станок, независимо от модели, сложен с похожих конструктивных элементов, главным образом определяющих все возможности устройства.

Наименование главных составляющих конструкции токарно-винторезного станка:

  1. Станина – данный элемент токарного устройства служит ни чем иным как одной из основных опор для обеих бабок и является платформой для перемещения суппорта и задней бабки. Все элементы устройства крепятся на нее. Станина представляет из себя две продольные стеночки, которые для надежности и прочности соединяются поперечными ребрами. Передняя бабка токарного станка закрепляется по левую сторону станины, противоположная сторона – это место размещения задней бабки.
  2. Передняя бабка – придерживает и вращает по собственной оси обрабатываемую деталь. Во внутренней части данного элемента токарного станка находится шпиндель, совершающий обороты разной частоты в подшипниках качения и тем самым передает вращение обрабатывающейся детали. Внешние стороны обеих стеночек передней бабки оснащены рукоятками коробки скоростей, которые являются переключателями числа и скорости оборотов шпинделя. Инструкция правильного переключения этих ручников для того чтобы поставить необходимое количество оборотов находится в виде таблички из металла на внешней стороне стеночек передней бабки.
  3. Задняя бабка – поддерживает оставшуюся часть элемента в процессе обрабатывания. Дополнительно ее используют для установления других рабочих инструментов.
  4. Суппорт – перемещает режущее устройство во всех направлениях к оси токарного устройства.
  5. Коробка подач – для конструкции практически всех токарных станков характерен данный элемент, вращающий ходовой вал и ходовой винт и меняющий количество их оборотов вокруг своей оси. Существует большое количество систем коробок подач.
  6. Фартук — используется для изменения движений ходового вала.
  7. Категорически запрещено на данном устройстве одновременно включать механизм подачи от ходового вала вместе с замыканием маточной гайки на ходовом винте. Данное действие практически во всех случаях приводит к поломке элементов токарного устройства. Для предотвращения этого, в токарном станке находится специальный механизм, блокирующий полностью все устройство.

Основные составные и механизм действия передней бабки

Этот элемент токарного станка — один из основных деталей любого токарного устройства. Именно от него зависит точность расположения обрабатываемой детали и амплитуда ее движений. Кроме передней бабки на всех станках присутствует и задняя – на нее прикрепляется режущий инструмент. Обе бабки закрепляются на станине, которая является основой для любого станка, и имеют различие только своим местоположением.

Существуют еще и шлифовальные станки, на которых дополнительно закреплена третья специальная бабка для шлифовки, отвечающая за перемещение шлифовальной платформы данного устройства.

Существуют такие главные элементы токарного устройства, которые регулируют скорость оборачивания обрабатываемого элемента:

  • Два подшипника.
  • Шпиндель.
  • Шкив.
  • Специальная коробка скоростей, которая отвечает за изменение скорости вращения обрабатываемого элемента.

Главным элементом передней бабки токарного станка является шпиндель, основная задача которого состоит в том, чтобы регулировать движение оборачивания на обрабатываемый элемент.

По правую сторону, обращенную к задней бабке, прикреплена резьба. К ней присоединяются патроны, которые удерживают деталь, что обрабатывается. Шпиндель установлен на двух подшипниках, от которых в полной мере зависит точность выполненной работы.

Также во внутренней конструкции передней бабки закрепляется гитара шестерен. Они передают вращение с выходного вала коробки скоростей на вал коробки подач.

Корпус передней бабки является основной платформой для всех составляющих элементов. Его форма напрямую зависит от модели токарного устройства и бывает очень разнообразной. Нижняя поверхность корпуса гладкая, в шпунт, который  находится посередине, закрепляются все направляющие.

На внешней стороне передней бабки токарного устройства установлена коробка скоростей, которая работает при помощи зубчатых передач.

Задняя бабка

Данный элемент токарного станка предназначен для того, чтобы поддерживать концы длинных деталей, когда обрабатываются их центральные части.

Также очень часто задняя бабка используется установления в ней сверл и прочих инструментов.

Шпиндель

Наименование данного элемента происходит с немецкого языка и переводится как «веретено». Эта деталь являет собой вал, который оснащен механизмом для крепления заготовки, которая обрабатывается.

Обычно вал делается с отверстием, в котором обрабатываются пруты. Шейка шпинделя конусную или цилиндрическую форму.

Основные нормы в работе шпинделя:

  1. Точность оборачивания – оно настраивается, исходя от стандартов, и имеет прямую зависимость от предназначения самого устройства, его точности.
  2. Жесткость самого шпиндельного узла – данное требование также выполняется, исходя от общепринятых стандартов.
  3. Виброустойчивость – она ни в коем образе не является определителем качества обрабатываемой детали.
  4. Быстрота оборотов шпинделя – чем большая быстроходность этого узла, тем выше качество готового изделия.
  5. Несущая способность – этот параметр почти полностью зависит от качества шпиндельных опор и жидкости для смазки устройства.
  6. Долговечность – данный пункт зависит только от качества подшипников.
  7. Нагрев, допустимый для подшипников.

Одним из главных условий для того чтобы изготовляемая деталь была как можно точнее и аккуратнее обработана, является правильное кручение шпинделя.

Он должен равномерно и легко вращаться.

Передняя бабка токарного станка своими руками

Передняя бабка для токарного станка без проблем  изготовляется самостоятельно.

Для этой цели понадобится:

  • Деревянная доска.
  • Фанера, толщиной десять миллиметров.
  • Тонкий лист металла, который разрезается специальными ножницами.

Переднюю бабку намного проще изготовить своими руками, если основой данного устройства составляет обычная ненужная дрель. После этого будет необходимо только смастерить подставку, которая впоследствии и будет закрепительной платформой для дрели, имеющая строгую горизонтальную ось.

Середину передней и середину задней бабки нужно обязательно надежно закреплять, это крайне необходимо. Для задней бабки необходимо заранее установить рамки возможностей оборачивания по оси и жесткое закрепление на месте.

Мощность электрического мотора следует подбирать самостоятельно, опираясь на предназначение токарного устройства.

Хотя мощность двигателя не нужно брать на менее, чем на 250 Вт. В противном случае не удастся выточить ни одной необходимой детали.

Настройка токарного станка перед началом работы

Настроить токарный станок – это, прежде всего, подготовить кинематическую схему для работы, которая определяется технологической картой устройства.

Первым делом все элементы управления приводят в статическое положение.

Дальше идет настройка кинематической цепи основного движения. Тут же устанавливается требуемая скорость оборачивания шпиндельного узла. Эта величина является определителем скорости резания необходимого элемента.

Видео: передняя бабка токарного станка по дереву.

Небольшой токарный станок по дереву своими руками – особенности изготовления

Практически любой мастер по обработке дерева желает иметь собственный токарный станок. Если средств не хватает, его можно смастерить из доступных материалов.

Токарный станок по дереву самостоятельно изготовить не представляется сложным, если имеются начальные знания о том, что представляет собой данное устройство и его составляющие части.

С помощью небольшого токарного станка можно изготавливать любые детали и элементы в виде тел вращения.

Элементы токарного станка:

  1. Электромотор – для изготовления токарного станка можно использовать насосный мотор.
  2. Передняя бабка – отлично подойдет старое электрическое точило.
  3. Опора для резцов.
  4. Задняя бабка – изготовляется из дрели.
  5. Станина.

Для изготовления данного устройства потребуется:

  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • напильники.

Основные особенности изготовления устройства:

  1. Ось вращения передней бабки должна быть прикреплена на оптимальной высоте.
  2. Электромотор следует крепить отдельно на другую платформу.
  3. Для разной породы дерева используются специальные резцы. Данные инструменты можно приобрести в наборе, по пятнадцать штук.

Можно сделать вывод, что с изготовлением токарного станка для обработки дерева справится даже начинающий мастер. Самое главное в этом деле – быть предельно аккуратным и строго соблюдать правила безопасности.

Republished by Blog Post Promoter

видео-инструкция по выбору своими руками, особенности устройства задней бабки, копиров, трезубцев, резцов, патронов, люнетов, инструментов для обработки древесины, цена, фото

Статьи

Ручная обработка деревянной заготовки хороша тем, что вырезать можно любой узор, глухих мест гарантированно не останется. Правда, для этого понадобятся навыки резьбы по дереву, да и времени это займет немало. Покупка токарного станка позволяет значительно повысить скорость обработки дерева, к тому же простенький станок можно изготовить самостоятельно, так что игра стоит свеч.

Современный токарный станок

Стоит ли покупать токарный станок

Обработка дерева на токарном станке вносит некоторые ограничения в форму будущего изделия, это нужно учитывать при выборе в пользу механической обработки. По большому счету изделие, полученное на станке будет состоять из комбинации тел вращения, но обычно этого вполне хватает. Также с помощью станка можно изготавливать деревянные шарики и тарелки.

Что касается покупки станка, то есть в такой решении и слабые, и сильные стороны:

  • с одной стороны, получаем устройство, которое позволит в разы повысить скорость обработки дерева. Изделия на токарном станке по дереву позволят снизить себестоимость единицы продукции как раз за счет экономии времени;
  • к достоинствам его можно отнести и то, что он может справиться с мягкими металлами. Многое, конечно, зависит от производителя и использованных материалов;
  • современные станки отличаются широким диапазоном габаритов, так что подобрать подходящий вариант можно как для небольшой мастерской, так и для личного пользования.

На фото – миниатюрный токарный станок

А вот недостатком может стать цена нового станка, особенно если деревообработка является скорее хобби, чем основным источником дохода. Немного сэкономить можно поиска старые советские модели, но все равно стоимость останется приличной.

Если есть желание приобрести станок в качестве эксперимента, просто для того, чтобы попробовать себя в точении дерева, а финансы не позволяют, то можно попытаться изготовить токарный станок самостоятельно. Конечно, полноценный аналог заводской модели создать не получится, но для обработки небольших заготовок из мягких пород дерева он вполне подойдет.

Небольшие изделия из дерева на токарном станке собственного производства вполне могут конкурировать с теми, что были изготовлена на станке от именитого производителя.

Подробнее о токарных станках

Перед тем как переходить к выбору подходящей модели станка или заниматься изготовлением самодельного аналога не лишним будет разобраться в устройстве обычных токарных станков и основных приемах работы с ними.

Основные элементы станка

Устройство токарного станка по дереву остается практически одинаковым вне зависимости от модели.

К основным элементам стоит отнести:

  • основание. Может быть либо из дерева, либо из металла. Если нет нужды часто переносить станок с места на место, то модели с металлическим основанием предпочтительнее, так как при обработке твердых материалов он будет более устойчив;

Устройство токарного станка

  • станина. Совсем дешевые модели могут оборудоваться станиной из алюминия, это, мягко говоря, не лучший выбор с точки зрения прочности и жесткости;
  • электродвигатель, все станки работают от сети;
  • защитный кожух скрывает ременную передачу;
  • панель управления – на ней расположена кнопка пуска и регулятор оборотов;

Обратите внимание!
Современные модели все без исключения оборудуются регулятором оборотов.
Это позволяет обрабатывать разные материалы, не только дерево.
Старые модели могут работать только с определенной частотой вращения вала.

  • передняя и задняя бабка;
  • подручник – нужен для упора резцов при работе с деревом.

Устройство задней бабки токарного станка по дереву предельно простое, она необходима только для того, чтобы зафиксировать длинную заготовку иначе ее дальний конец будет провисать. При фиксации заготовки она подводится по направляющей к торцу и, вращая ручку на задней части, острие слегка углубляется в центр заготовки.

Задняя бабка позволяет зафиксировать второй конец заготовки

Через переднюю бабку проходит вал, на который и передается крутящий момент с электродвигатели (используется ременная передача). Правый конец вала (он же может называться шпинделем) имеет резьбу, на которую устанавливается устройство для фиксации деревянной заготовки. Для фиксации чаще всего используется патрон для токарного станка по дереву.

Устройство передней бабки

Дополнительные приспособления

Можно приобрести к станку ряд дополнительных приспособлений, которые облегчат работу с деревом. Благодаря им можно будет без проблем обрабатывать протяженные заготовки не опасаясь ее провисания по центру.

Трезубец для токарного станка по дереву позволяет исключить поворот заготовки вокруг своей оси, когда резец снимает стружку. Внешне такое приспособление выглядит как коронка с острыми зубцами по краю, по центру может размещаться острый шип, но есть трезубцы и просто с зубьями по краю.

Такие приспособления не позволят заготовке проворачиваться

Иногда возникает необходимость обработать длинную заготовку, например, при изготовлении балясин для лестницы. В таком случае закрепления ее по концам недостаточно, потребуется еще 1 опора по центру, которая не будет препятствовать вращению. Для этого используется люнет для токарного станка по дереву.

Люнет представляет собой кольцо с 3 роликами, их положение регулируется в зависимости от диаметра заготовки. Теоретически они мешать вращению не должны, но при сильном обжатии на древесине остаются вполне различимые следы от прохода роликов. Так что можно порекомендовать после черновой обработки чистовую проводить без люнета, если это возможно.

Люнет может использоваться и для фиксации второго конца длинной заготовки при торцевой обработке

Обратите внимание!
Изготовить люнет можно и своими руками.
Основная сложность – найти подходящие вращающиеся части, они должны быть прочными, не сильно оставлять следы на дереве и износостойкими.
Оптимальным решением для самодельного люнета можно считать колеса от обычных роликовых коньков.

Когда нужно изготовить большое число однотипных изделий (те же балясины на лестницу), вручную практически невозможно это сделать. Траектория резца будет немного отличаться каждый раз, что скажется на форме изделия.

Решением этой проблемы может стать копир для токарного станка по дереву, он позволяет направлять резец по одной и той же траектории каждый раз. Немаловажно и то, что конструкция его несложная, так что изготовить неплохой копир можно и самостоятельно.

Схема работы с копиром

Это становится возможным благодаря использованию 2 подвижных кареток, нижняя движется вдоль заготовки, верхняя может перемещаться в поперечном направлении. На верхней каретке устанавливается резец для дерева, на ней же размещается небольшое колесико для перемещения вдоль направляющей прорези.

Можно превратить обычный станок в токарный станок по дереву для изготовления шариков. Для этого понадобится специальное приспособление в виде жестко закрепленного резца и рычага, который позволит перемещать этот резец по дуге определенного радиуса (желательно, чтобы радиус можно было изменять).

Вытачивание шарика

Эта конструкция устанавливается с торца детали и для того, чтобы изготовить шар нужно всего лишь постепенно поворачивать рычаг, снимая стружку с торца заготовки.

Обратите внимание!
Слишком короткой заготовка быть не должна, иначе при повороте рукоятки можно получить удар в лицо.

Самодельный станок

Для простейшего самодельного устройства из покупных элементов понадобится разве что электродвигатель да инструмент для токарного станка по дереву. Все прочие элементы можно изготовить из подручных средств.

Основу миниатюрного станочка можно изготовить из толстой доски, в которой следует сделать прорезь для перемещения задней бабки (это нужно будет при фиксации заготовки). Поверх прорези нужно закрепить металлическую полосу.

Подручник можно изготовить из обычного металлического уголка и металлической трубки. Соединения (если станок будет небольшим) можно делать паяными. Главное, чтобы верхняя часть подручника была горизонтальной, все-таки по ней будет перемещаться резец для токарного станка по дереву, а перемещаться он должен без неожиданных скачков.

На роль задней бабки подойдет Г-образный кусок металла с отверстием, в которое будет вставляться металлический штырь для фиксации заготовки. Единственным минусом такого решения можно считать то, что она не будет вращаться, так что с торцов заготовки нужно оставлять припуск, так как дерево при вращении немного потемнеет из-за нагрева при трении о металл.

Несмотря на простоту такой конструкции, основные узлы аналогичны заводским станкам. Единственное, о чем нужно помнить – такой станочек подойдет только для дерева, да и то для не очень больших заготовок. Об изготовлении, например, балясин или ножки для стула придется забыть.

Один из вариантов самодельного станка

Обработать древесину можно не только с боковой стороны, но и с торца, для этого нужно всего лишь установить планшайбу и закрепить заготовку в ней.

Инструкция по работе остается без изменений:

  • заготовке еще до установки в патрон придаются очертания, близкие к цилиндрическим;

Топором нужно придать заготовке цилиндрические очертания

  • затем снимается черновой слой, пока она не приобретет форму цилиндра. Используется полукруглый резец. Стружка при этом снимается в несколько заходов, лучше не торопиться, чтобы не перегрузить двигатель;
  • после в соответствии с чертежом прямыми и косыми резцами выбираются нужные пазы;

Набор резцов для станка

  • в конце отрезным резцом уже готовое изделие отрезается. Окончательно довести его до ума можно вручную.

Подведение итогов

Токарный станок – незаменимый инструмент не только в столярном цеху, но и в небольшой мастерской, для владельца которой деревообработка – всего лишь приятная отдушина. Такой станок можно купить, а можно и попытаться изготовить его самому. Конечно, самодельное устройство будет уступать заводскому, но для решения небольших задач его вполне хватит.

На видео в этой статье показан пример работы самодельного токарного станка.

Series «Yan Borysovych Korepanov» Самодельная передняя бабка или как тв16 стал тв27

Select the convenient viewing option and quality
matching your screen

There was a problem playing this video.
Please try again later.

Channel is not available

details

You are watching

Строительство пруда , часть 3 — 10е августа углубился на метр, пошла глина

You are watching

Строительство пруда часть 2 — 8 августа , копаю

You are watching

Варим барбосам еду, греем воду в боллере, охлаждаем и сохраняем продукты в холодильниках

You are watching

Этапы постройки теплицы внушительных размеров

You are watching

Начало строительства пруда часть первая

You are watching

Теплица с оконных рам с внушительными размерами

You are watching

21 марта 2020 г.

You are watching

Фольцваген Пасат передаланный с моновпрыска на карбюратор Солекс 21041 (компановка)

You are watching

Муслим в гостях

You are watching

Памяти мамы

You are watching

Самодельная передняя бабка или как тв16 стал тв27

You are watching

Итоги выработки и потребления электроэнергии от альтернативной электостанции за месяц

You are watching

Будни грантовода шины 185/70/R14

You are watching

Первая мощность в 1700 ватт

You are watching

Нагрев воды от ветрогенератора в 8 утра и сколько кВт потрачено с пользой

You are watching

Посылка от Гафара Сатторова

You are watching

Работа моей ветросолнечной электростанции в пасмурную погоду

You are watching

Начал греть воду от солнечной электростанции , и что для этого я сделал

You are watching

Мощность моей солнечной электростанции и немного про огородное пуголо в соломеной шляпе

You are watching

Сколько мощности деградировало за два года в монокристалических солнечных панелях за два года

  • Description
  • 7 reviews

Пошаговое руководство по изготовлению прямой передней бабки для вашей гитары из коробки для сигар

Коробка из-под сигар присутствует в названии, но именно гриф превращает коробку в гитару из коробки для сигар.

А головка грифа — часть грифа, на которой крепятся колки для настройки, — является критически важным компонентом для получения и поддержания полной работоспособности вашего CBG.

Есть много способов сделать переднюю бабку, и все они имеют свои преимущества. Здесь вы узнаете, что для изготовления передней бабки не требуются специальные инструменты, приспособления или навыки.

В этой статье вы увидите, как легко с помощью простых инструментов сделать гладкую прямую переднюю бабку.

Необходимые инструменты

Прямая передняя бабка образует с грифом единую плоскость. Он также ниже грифа. Эта разница в высоте наклоняет струны, отходящие от верхнего порожка, и удерживает их на месте во время игры на CBG.

Посмотрите, как просто сделать прямую переднюю бабку.

Соберите вместе следующие вещи:

  • Квадрат
  • Маленькая ручная пила
  • Зажимы
  • Напильник/рашпиль
  • Клей для дерева
  • Наждачная бумага (крупнозернистая и мелкозернистая)

Это краткий список, верно? Что ж, продолжайте читать, чтобы узнать, как немного времени и смазка локтей дадут вам переднюю бабку, которой можно гордиться.

 

Составьте карту

 

Положите горловину на бок. Отмерьте вниз 5 дюймов (127 мм) от верхнего края грифа. Отметьте это место сбоку, чуть ниже того места, где будет передняя часть шеи. Пока вы это делаете, измерьте до 5 ¼” (133 мм) и отметьте там место. Эти отметки сделают нижний скошенный край вашей бабки.

Теперь вернитесь к верхней части шеи. Отмерьте 5/16 дюйма (8 мм) от передней части шеи и отметьте это место сбоку. Затем вернитесь к отметкам для нижней части бабки. На отметке 5 дюймов (127 мм) отмерьте от передней части грифа 5/16 дюйма (8 мм) и отметьте точку.

Используйте свой угольник или любую имеющуюся линейку, чтобы соединить отметку на расстоянии 5 ¼ дюйма (133 мм) с местом, которое вы только что отметили. Это будет нижний скошенный край вашей прямой грифа.

Соедините две метки на боковой стороне грифа на 5/16 дюйма (8 мм) вниз от передней части.

Вы видите, что передняя бабка начинает обретать форму?

Эта новая линия будет передней частью передней бабки.

Следующий шаг может показаться ненужным, но крайне важно, чтобы передняя часть головы была как можно более ровной: линии, которые вы нарисовали на одной стороне шеи… повторите их на другой стороне.

Затем в верхней части грифа (скоро будет головка грифа) карандашом соедините обе линии 5/16” (8 мм).

И для последней нарисованной линии на передней части шеи соедините обе точки, отмеченные на 5 ¼” (133 мм) вниз от верха.

 

Вырезать

 

В целях безопасности плотно прижмите гриф к рабочей поверхности. Вы собираетесь перейти к делу.

По линии, проведенной на расстоянии 5 ¼ дюйма (133 мм) вниз от верхней части грифа, используйте маленькую ручную пилу, чтобы сделать неглубокий надрез.

Здесь может пригодиться ваш квадрат. Удерживая его против линии, вы сможете держать лезвие пилы прямо.

После того, как вы сделали неглубокий надрез, наклоните ручную пилу так, чтобы она совпадала с наклонной линией на боковой части грифа. Режьте по этой наклонной линии медленными, преднамеренными движениями.

Держите свободной рукой верхнюю часть пильного диска. Это позволит держать лезвие ровным и прямым во время резки.

Остановите рез, как только вы дойдете до линии передней бабки.

Теперь поднесите пилу к верхней части шеи. Медленно проведите линию, которую вы нарисовали вверху.

Вот где небольшие усилия по разметке головы грифа с обеих сторон грифа окупаются с лихвой.

Следя за дальней стороной шеи, медленными и неторопливыми движениями сделайте надрез по линии сбоку шеи.

Это одна из самых сложных работ, которые вам предстоит выполнить, но не волнуйтесь! Вы можете немного отклонить пилу от курса. При необходимости сделайте резервную копию и не торопитесь, чтобы отрегулировать пилу.

Вы также можете изменить положение грифа, чтобы обрезать переднюю бабку. Попробуйте зажать гриф на боку так, чтобы головка грифа свисала с рабочей поверхности. Таким образом, вы можете использовать пилу в вертикальном положении.

Помните, что даже если срез получится грубым, у вас будет достаточно времени, чтобы напилить и отшлифовать его до гладкости.

После того, как вы сделаете этот длинный разрез, держитесь за вырез. Пришло время вырваться из столярного клея.

 

Склейте вместе

 

Переверните горловину обратной стороной вверх. Также переверните вырез грифа так, чтобы гладкая сторона была обращена вверх, а скошенный край указывал на хвост грифа.

Нанесите клей на гладкую сторону выреза и заднюю часть будущей бабки. Распределите клей по кругу, чтобы получить равномерное нанесение.

Теперь поместите вырез на заднюю часть передней бабки.

Здесь вы собираетесь придать своей прямой передней бабке красивый скошенный стык.

Сдвиньте вырез так, чтобы он и горлышко образовали соединение толщиной, равной толщине самого горлышка. Итак, если гриф вашей гитары из коробки для сигар имеет толщину ¾ дюйма (19 мм), расположите вырез так, чтобы образовался ¾-дюймовый (19 мм) стык с головкой грифа.

Плотно и крепко зажмите этого чертика, сотрите излишки выдавившегося клея и оставьте на время, рекомендованное производителем клея.

Вы ждали, пока высохнет клей? Хороший.

Очень трудно найти терпение, чтобы дать высохнуть столярному клею, когда все, что вы хотите сделать, это закончить сборку CBG. Но чем дольше вы можете ждать, тем прочнее будет прямое соединение передней бабки.

 

Сделайте его гладким

 

Плотно прижмите шею сбоку к рабочей поверхности. Здесь хорошей идеей будет кусок дерева под гриф и голову грифа.

С помощью ручной пилы отрежьте небольшой выступ, оставшийся в верхней части передней бабки.

Древесина не даст вам выдолбить скамейку или, что еще хуже, кухонный стол. Ой!

Вы на финишной прямой!

На передней и задней части передней бабки используйте рашпиль и напильник, чтобы сгладить самые грубые участки.

Затем отшлифуйте переднюю бабку до желаемой гладкости. Начните с грубой зернистости и закончите мелкозернистой наждачной бумагой.

Зернистость от 80 до 100 хороша для грубой обработки, а зернистость 220 хорошо подходит для финишной обработки. Но решать вам!

Сделайте свою бабку такой, какой хотите.

 

Вы сделали прямую переднюю бабку

 

Теперь сделайте шаг назад на минуту. Разве это не красота?

Связанные записи

Завершите поиск — вот полное руководство по прямой передней бабке своими руками, которое вы жаждали

Пошаговое руководство по изготовлению передней бабки гитары из прямой коробки для сигар с помощью инструментов, которые у вас уже есть

Мы все знаем, насколько популярны эти угловые косынки, насколько удобен их дизайн и как хорошо они выглядят.

Но даже со всеми этими вескими причинами, чтобы строить с ними, если все, что у вас есть, это несколько обычных ручных инструментов, шарфы могут быть очень сложными в изготовлении.

Вместо этого, почему бы не использовать прямую переднюю бабку в следующей сборке?

И не просто старая прямая передняя бабка, а идеальная прямая передняя бабка своими руками, которую вы можете сделать с помощью нескольких обычных ручных инструментов, которые у вас уже есть.

                      • Продуманный дизайн — идеальный угол излома струны для правильного натяжения, что предотвращает гудение и дребезжание струны
                      • чистые линии — гармонируют с общей эстетикой DIY CBG

                      Используя это руководство, вы увидите, как легко с помощью простых инструментов сделать прямую переднюю бабку, которая идеально сочетает в себе форму и функциональность.

                      Во-первых, давайте начнем с нескольких инструментов, которые вам понадобятся.

                      Необходимые инструменты

                      • Квадрат
                      • Маленькая ручная пила
                      • Зажимы
                      • Напильник/рашпиль
                      • Клей для дерева
                      • Наждачная бумага (грубая и мелкая)

                      Как упоминалось ранее, как сборщик гитар из сигарных коробок, даже скромный (как я), у вас, вероятно, уже есть эти инструменты.

                      И даже если вам что-то не хватает, вы обязательно найдете его в ящике с инструментами друга или в местном долларовом магазине.

                      Все, что вам нужно, — это карандаш и кусок пиломатериала (предпочтительно из твердой древесины размером 3/4 дюйма [19 мм] на 1 и 1/2 дюйма [38 мм]).

                      Меньше, чем стоимость необычного кофейного напитка в окне, вы можете купить себе хороший, прямой кусок клена, красного дуба или тополя из множества различных магазинов товаров для дома.

                      Затем, когда у вас есть инструменты и материалы, пришло время выложить переднюю бабку.

                      Разметочная передняя бабка

                      Начните с осмотра грифа и решите, какой конец будет верхним (передняя часть грифа), а какая 1 и 1/2-дюймовая (38 мм) поверхность будет обращена вперед (передняя часть грифа).

                      Затем положите шею на бок.

                      От верхнего конца шеи отмерьте 5 дюймов (127 мм). Отметьте это место сбоку на шее.

                      Пока вы это делаете, отмерьте 5 и 1/4 дюйма (133 мм) и также отметьте точку.

                      Через несколько минут вы будете использовать эти две метки для разметки нижней части передней бабки.

                      Теперь, когда гриф все еще лежит на боку, вернитесь к верхнему концу.

                      От лицевой стороны отмерьте вниз 5/16 дюймов (8 мм) и отметьте это место сбоку на шее.

                      Затем вернитесь к отметкам, которые вы нарисовали для нижней части передней бабки.

                      На отметке 5 дюймов (127 мм) отмерьте от лицевой поверхности 5/16 дюймов (8 мм) и отметьте место, где пересекаются два измерения.

                      С помощью угольника проведите линию от вершины отметки на расстоянии 5 и 1/4 дюйма (133 мм) к точке пересечения, которую вы только что отметили.

                      Эта наклонная линия является нижним скошенным краем вашей бабки.

                      Затем нарисуйте линию, соединяющую две метки на боковой стороне грифа на расстоянии 5/16 дюймов (8 мм) от лицевой поверхности.

                      Повторите все те же отметки и линии на другой стороне шеи.

                      Затем в верхней части грифа (скоро будет головка грифа) нарисуйте линию, чтобы соединить метки на обеих сторонах грифа, проведенные на 5/16 дюйма (8 мм) вниз от лицевой поверхности.

                      И для последней линии на передней части шеи соедините точки, отмеченные с обеих сторон на расстоянии 5 и 1/4 дюйма (133 мм) от верхнего конца.

                      Эти линии показывают, что будет вырезано, чтобы обнажить переднюю часть бабки.

                      После того, как ваша передняя бабка будет готова, установите наши самые популярные колки с классическим видом открытой шестерни.

                      Chrome Open-Gear Economy Tuners/Machine Heads

                      Cut it out

                      Учитывая, что разрезы, такие как те, которые вы собираетесь сделать, выполняются от руки (без приспособления), получить идеально прямые линии может быть сложно.

                      Хотя это и не обязательно, я рекомендую вам попробовать один или два из следующих надрезов на куске дерева, просто чтобы освоить движения.

                      Теперь о бабке…

                      В целях безопасности плотно прижмите гриф к рабочей поверхности. Вы собираетесь перейти к делу.

                      По линии, проведенной на расстоянии 5 1/4 дюйма (133 мм) от верхней части грифа, используйте маленькую ручную пилу, чтобы сделать неглубокий надрез.

                      Здесь может пригодиться ваш угольник — держите его напротив линии, чтобы лезвие пилы оставалось прямым.

                      После того, как вы сделали неглубокий надрез, поверните ручную пилу под углом, чтобы он совпадал с наклонной линией сбоку на шее. Медленными, неторопливыми движениями режьте вдоль этой наклонной линии.

                      Если у вашей пилы нет жесткого стержня, свободной рукой держите верхнюю часть лезвия. Это позволит пиле оставаться ровной и прямой во время резки.

                      Остановите рез, как только вы встретите линию, которая является передней частью вашей бабки.

                      Теперь поднесите пилу к верхней части шеи. Медленно проведите линию, которую вы нарисовали вверху.

                      Затем медленными и неторопливыми движениями прорежьте линии по бокам шеи.

                      Держите пилу на правильном пути, следя за линиями этих линий.

                      Это одна из самых сложных работ, которые вам предстоит выполнить, но не волнуйтесь!

                      Даже если она немного отклоняется от курса, вы можете снять пилу и отрегулировать ее , чтобы выровнять срез.

                      В качестве альтернативы вы также можете изменить положение грифа, чтобы обрезать переднюю бабку.

                      Попробуйте зажать гриф на боку так, чтобы головка грифа свисала с рабочей поверхности. Таким образом, вы можете использовать пилу в вертикальном положении.

                      Для душевного спокойствия помните, что даже если срез получится грубым, у вас будет достаточно времени, чтобы напилить и отшлифовать его до гладкости.

                      После того, как вы сделаете этот длинный разрез, обязательно сохраните вырез. В следующей серии шагов вы приклеите этот вырез к задней части передней бабки.

                      Склеить

                      Переверните шею так, чтобы ее задняя часть была обращена вверх.

                      Также переверните вырез передней бабки гладкой стороной вверх.

                      Нанесите столярный клей на гладкую сторону выреза и заднюю часть бабки.

                      Чтобы обеспечить равномерное нанесение, используйте палец или чистую тряпку, чтобы распределить клей по обеим поверхностям.

                      Затем переверните вырез и поместите его на заднюю часть грифа так, чтобы скошенный край был направлен к задней части грифа, чтобы обе склеенные поверхности были обращены друг к другу.

                      Сдвиньте вырез вокруг, чтобы затянуть соединение с передней бабкой.

                      Расположите вырез так, чтобы он и горловина образовывали стык такой же толщины, как и сама горловина.

                      Итак, если гриф вашей гитары из коробки для сигар имеет высоту 3/4 дюйма (19 мм), расположите вырез так, чтобы образовался 3/4-дюймовый (19 мм) стык с головкой грифа.

                      Хорошо и плотно закрепите вырез на передней бабке, сотрите излишки выдавившегося клея и оставьте на время, рекомендованное производителем клея.

                      Выждали ли вы рекомендуемое время высыхания, прежде чем снимать зажимы?

                      Хороший.

                      Трудно найти терпение, чтобы позволить столярному клею высохнуть, когда все, что вы хотите сделать, это закончить сборку CBG.

                      Но чем дольше вы можете ждать, тем прочнее будет прямое соединение передней бабки.

                      После того, как вы снимите зажимы, вы можете придать форму и сгладить бабку.

                      Вы можете поцарапать свою шею с помощью собственного 159-страничного руководства Бена «Гитти» Бейкера.

                      Справочник по ладке для самодельных инструментов Бена «Гитти» Бейкера — полное руководство по ладке гитары в коробке для сигар

                      Make it smooth

                      Плотно прижмите шею сбоку к рабочей поверхности.

                      Используйте ручную пилу, чтобы отрезать небольшой выступ, оставшийся в верхней части передней бабки.

                      Чтобы защитить рабочую поверхность, подумайте о том, чтобы положить кусок дерева между грифом и скамьей.

                      Древесина не даст вам выдолбить скамейку или, что еще хуже, кухонный стол, если вы его используете (не стыдно! Я тоже использовал свой кухонный стол. )

                      Сделав этот разрез, вы уже на финишной прямой.

                      На передней и задней части передней бабки используйте рашпиль и напильник, чтобы сгладить самые грубые участки.

                      Затем отшлифуйте переднюю бабку до желаемой гладкости. Начните с грубой зернистости и закончите мелкозернистой наждачной бумагой.

                      Наждачная бумага с зернистостью от 80 до 100 хороша для грубых работ, а наждачная бумага с зернистостью 220 хорошо подходит для финишной обработки, но насколько хорошо вы будете использовать наждачную бумагу, зависит от вас.

                      Чем дольше вы шлифуете и чем мельче абразив, тем ровнее будет выглядеть и ощущаться ваша передняя бабка.

                      Классная у тебя бабка!

                      Итак, у вас есть совершенно новая, очень функциональная и великолепная прямая передняя бабка.

                      Как видите, с 

                      • это простое, но мощное пошаговое руководство
                      • и несколько инструментов, которые у вас уже есть

                      вы можете вырваться из шаблона и построить что-то уникальное и полезное, чего вы так жаждали.

                      Как будет выглядеть остальная часть вашей сборки?

                      Хотите пойти дальше?

                      Как отрезать идеальные шарнирные соединения гитарной коробки для сигар вручную

                      Теперь, когда вы освоили прямую бабку, как насчет того, чтобы попробовать наклонную или косую бабку?

                      В этом посте вы узнаете, как разрезать идеальные косынки вручную!

                      23 апреля 2019 г. Гленн Уотт

                      Разместите свою самодельную графику/логотипы на передней бабке

                      JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.