Как разобрать и отремонтировать LED лампу
Светодиодные лампы на сегодняшний день считаются самыми экономичными и долговечными по сравнению с остальными. И хотя стоимость их пока сравнительно высока, они все больше и больше вытесняют лампы накаливания и люминесцентные.
Почему это происходит?
В основном по двум причинам:
1. лампы накаливания быстро перегорают и имеют низкий КПД,
2. люминесцентные требуют специальной утилизации так, как имеют в колбе пары ртути. К тому же разбив такую лампу дома, можно подвергнуть своих домашних воздействию яда.
Со светодиодными таких проблем нет. Выбрасывай их куда угодно и разбивай на здоровье, никакой опасности,- кроме осколков стекла,- они не представляют.
В тоже время обилие фирм, выпускающих данную продукцию очень много, и выбрать среди них качественный товар, порой дело не из легких.
Да, и именитый бренд не гарантирует полной уверенности в долгой бесперебойной работе прибора.
Что же делать, если лампа перестала светить, а поменять ее по гарантии не получается. Можно попробовать отремонтировать ее самому. Устройство ее не сложное и не требует особых инструментов для разборки.
В этой статье будет описана разборка и ремонт стандартной, бюджетного класса светодиодной лампы. Кроме того приведен один из вариантов поломки и его устранение.
Из инструментов понадобится только отвертка, нож и возможно двурукий индикатор.
Если нет индикатора, подойдет любая «прозвонка».
Итак, начинаем со снятия рассеивателя. Для этого вставляем лезвие ножа в щель между стеклом и пластмассовым корпусом и аккуратно двигаем им в разные стороны.
Рассеиватель должен выйти из защелок, и без проблем сняться.
Взору открывается плата со светодиодами и выпрямителем.
Так же на плате установлен предохранитель. Чтобы убедится, что он не перегоревший, концы прозвонки соединяем с его выводами.
Когда предохранитель целый, производим разборку дальше.
В начале откручиваем два винта крепления платы, после чего она легко снимается.
Под платой расположен радиатор в виде металлической колбы.
Теплоотдачу платы на радиатор, улучшает нанесенная на обе поверхности термопаста.
При необходимости ее можно менять, если она подсохла. Подойдет обычная термопаста для процессора компьютера.
Чтобы продолжить разборку, тянем за верхнюю часть корпуса лампы и он легко снимается.
В нижней части корпуса с патроном, можно увидеть две металлические полоски, одним концом соединенные с цоколем, а другим с отверстиями — куда заходят винты.
Таким образом через винт, от цоколя к плате передается напряжение.
Проблема оказалась в том, что со временем контакт отогнулся и не соприкасался с винтом платы. Отсюда отсутствие свечения лампы.
Для устранения этой неисправности достаточно просто подогнуть отверткой или пинцетом конец контактной полоски.
Конечно, можно сделать более качественно, например, припаяв провода к плате и цоколю. Тогда проблем с контактом точно не будет. Но чаще достаточно и первого простого варианта.
Теперь можно собирать лампу в обратном порядке. Надеваем верхнюю часть с радиатором, чтобы два контакта попали в отверстия.
Далее, устанавливаем плату и закручиваем ее.
Не стоит сильно зажимать, чтобы не сорвать пластмассовую резьбу.
После того, как винты закручены, можно проверить, работает ли она теперь. Для этого вкручиваем ее, например, в настольную лампу. Если все работает, надеваем рассеиватель.
Вот на фото видно, как горит лампа после ремонта.
Кроме вышесказанных поломок, может быть элементарно вздутый электролитический конденсатор. Его естественно надо заменить, и не мешало бы проверить перед включение диодную сборку.
На этом все. Успешных вам ремонтов.
Как разобрать и что внутри светодиодной лампы ?
Берём типичную современную светодиодную лампу с цоколем E27 из Леруа Мерлена, купленную «по акции» всего за 35 руб ($0.55), благодаря чему её не жалко разобрать на предмет изучения внутренностей, не дожидаясь когда она сломается.
Сначала нужно как-то оторвать пластиковый матовый плафон, который, как выяснилось, приклеен белым каучуковым объёмным клеем. Для начала просто пытаемся выломать плафон, изгибая лампу в месте соединения плафона с основой. Он может выщелкнуться, если клей приклеился не очень прочно. Если не получилось, делаем так, уперев цоколь, например, под столешницу:
Выгибаем лампу на излом — сформировалась достаточно большая щель между плафоном и основой, в которую можно просунуть нож-скальпель и по кругу прорезать тот резино-силиконовый клей-герметик, что там имеет место быть. Красная метка — это чтобы потом иметь возможность приклеить плафон назад, ровно так как стоял.
Имеем:
На алюминиевой подложке последовательно соединённые 13 светодиодов потребляют ток 55 мА и имеют напряжение на выводах по 6 В на каждом, 78 на всех. Основа лампы оказалась целиком керамической. Отпаиваем проводки и отвинчиваем подложку:
С обратной стороны подложки серая термопаста, чтобы передавать тепло на керамическую основу для усиления охлаждения. Внутри драйвер (адаптер, блок питания). Чтобы его вытащить, сначала поддеваем ножом кнопку-контакт снизу:
Она механически прижималась к одному из выводов блока питания:
А вот с цоколем возникла проблема:
Он не снимается, а после раскурочивания его,
выяснилось, что он был навинчен на керамическую резьбу основы и приклеен к ней стекловидным клеем. Так что снять его, не повредив, не получится — только так, как на фото. В отличие, кстати, от такой же лампы, но с цоколем E14,
у которой цоколь легко стащить, тем более, что и основа здесь пластиковая [разборка этой лампы и что у неё внутри].
Итак, вожделенный led-драйвер/адаптер_питания извлечён:
Во-первых, отмечаем здесь отсутствие гальванической развязки с электросетью («+ out» на фото-схеме через резистор 4.7к соединён с «+» диодного моста; да и «–» чуть хитрее, но тоже…), так что трогать голыми руками что-либо в этой лампе (особенно светодиоды, на выводах которых, как кажется, всего 6 В) во время измерений во включённом состоянии… как бы не рекомендуется. Заглавный элемент схемы — JW1792 [даташит] — линейный стабилизатор тока. Так что на выходе эта микросхема выдаёт ток фиксированной силы, в данном случае 55 мА.
Напряжение на выходе без нагрузки (сопротивление мультиметра в соотв. режиме — 1 мОм) равно 300 В. Величина тока устанавливается значением сопротивления резистора возле вывода «GND» микросхемы, здесь — 5.3 Ом, что и даёт 55 мА как теоретически, так и с нагрузкой в виде тех 13 светодиодов.
Мощность одного светодиода получается такой: 6*0. 055=0.33 Вт, всех 13-ти — 4.3 Вт. Любопытно, что согласно показаниям ваттметра, лампочка потребляет 4.4 ватта с электросети, т. е. КПД данного драйвера… 98%
- Тестирование этой и других ламп из Леруа Мерлена на яркость, CRI, мерцание и т. п. — публикация на сайте ЛампТест.ру
- Светодиодные лампы и ленты с CRI больше 85, 90, 95 — видео на Ютубе про то как светит эта лампа в сравнении с тем, что можно купить на Алиэкспрессе
- Светодиоды c CRI ≥95 с Алиэкспресса — видео на Ютубе о покупке этих LED и сравнение их цвета/света с другими.
- Полный даташит на JW1792 — нашёлся только на forum.cxem.net, приаттаченный к некоторому сообщению. Засекреченный, «конфиденциальный», запрещённый.
- Как изменить ток/напряжение с JW1792 — читайте там два отличных комментария-ответа от garik
but и jar-ohty.
Разборка
: разрезание многоцветной светодиодной лампочки
Автор статьи: Брайан Дипер- Категория: Новости рынка
- 25. 08.2021
- (0) Комментарии
В последнее время EDN проанализировала множество светодиодных (и КЛЛ, если уж на то пошло) лампочек, но все они были только белыми. Давайте добавим немного цвета в смесь.
За последние несколько лет я разбирал ряд «разновидностей» светодиодных ламп: стандартные (см. «Разборка: что убило эту светодиодную лампочку?»), управляемые Zigbee (см. «Разборка: светодиоды, управляемые Zigbee лампочка»), с расширенным Wi-Fi (см. «Разборка: светодиодная лампочка с Wi-Fi») и версии с улучшенным Bluetooth (см. «Разборка: светодиодная лампочка с улучшенным Bluetooth»). Я даже недавно исследовал другой подход без ламп накаливания: компактные люминесцентные (КЛЛ) лампы (см. «Разборка: что привело к выходу из строя этих ламп КЛЛ?»)!
У всех вышеперечисленных лампочек есть одна общая черта: они излучают только «белый» свет — с разной цветовой температурой, заметьте, но все же довольно «монохромный» вид технологии. На этот раз я решил изменить ситуацию, выбрав «Kodachrome» (как мог бы сказать Пол Саймон) со светодиодной лампочкой, которая не только затемняется при управлении внешним приложением, но и многоцветная. Встречайте интеллектуальную светодиодную лампочку Sengled:
【По запросу/просмотрите сейчас】Решение на одной микросхеме для сокращения времени выхода на рынок с системой двигателей MOTIX™ IC
Недавно я приобрёл несколько таких устройств в рекламных акциях, прилагаемых к различным «умным» устройствам Amazon. Этот самый последний пример попал ко мне в рамках промо-акции Prime Days 2021 года; за 24,99 доллара США я получил как Echo Dot текущего поколения (сферический преемник устройства, которое я разобрал несколько месяцев назад (см. «Разборка: Amazon Echo Dot получает улучшенные звуковые характеристики»)), так и предмет разборки. Это довольно выгодная сделка, если я скажу себе, что нормальные отдельные цены составляют 49 долларов.0,99 (Echo Dot) и 14,99 долларов (светодиодная лампа Sengled), что в сумме составляет 64,98 долларов (плюс налоги и доставку, конечно).
Обратите внимание, что, как указано на упаковке, эти лампочки управляются только экосистемой Amazon Echo (устройства с голосовым управлением плюс приложения для смартфонов и планшетов):
Обратите внимание, что, как и в случае с предшественником Zigbee, могут совместно создать ячеистую сеть Bluetooth с расширенным радиусом действия:
Помимо самой лампочки, содержимое коробки довольно скудно, предлагая лишь небольшое краткое руководство:
Звезда, конечно же, наш пациент с форм-фактором A19, как обычно, сопровождаемый копейкой США диаметром 0,75 дюйма (19,1 мм) для целей сравнения размеров:
, за которыми следуют крупные планы нижней и Боковые маркировки:
Не знаю, как вы, но я до сих пор сомневаюсь, когда вижу наклейку с MAC-адресом на лампочке! Другие примечательные характеристики (ИМХО) включают 9 Вт (согласно странице продукта на сайте Amazon; 8,7 Вт, если быть точным) и заявленный эквивалент лампы накаливания 60 Вт / 800 люмен, а также то, что лампа будет не только выдавать диапазон настраиваемых пользователем цветов, но и настраиваемый «белые» цветовые температуры в диапазоне от 2000К до 6500К.
Время погрузиться. Как обычно, по прошлому опыту, я повернулся к своей ножовке, которая ослабила хватку клея шара настолько, что я мог поддеть его с помощью плоской (среди прочего) отвертки, выступающей в роли рычага:
В то время как внутренняя часть глобуса (см. выше) ничем не примечательна, то, что его освещает, с другой стороны, гораздо интереснее:
По периметру 16 стандартных «белых» светодиодов такого типа, который мы видели раньше с другими лампочками. Внутри этого внешнего кольца подсветки находится (что неудивительно) другое, состоящее из меньшего количества (восемь) полных светодиодных структур RGB. Пассивные элементы и два набора разъемов (предположительно, подключенных через контакты к силовым и управляющим схемам, расположенным глубже в корпусе) дополняют картину. И, о да, говоря о вещах, связанных со схемами в «глубинах», вы не можете пропустить эту антенну Bluetooth, торчащую сквозь металлическую пластину и над ней, не так ли?
Исторически так сложилось, что снять эту тарелку, чтобы посмотреть, что внутри, иногда было непросто. На этот раз все было неплохо; Я соскоблил остатки клея, которым шар был первоначально прикреплен к корпусу, а затем с помощью плоской отвертки поменьше оторвал пластину:
Вот как пластина выглядит отдельно:
Неудивительно, он сделан из металла, чтобы вместе с металлическим корпусом защитить окружающую среду (включая антенну Bluetooth) от радиочастотных излучений аналоговых и силовых схем внутри корпуса:
Чтобы продвинуться дальше, опять же из прошлого опыта, мне нужно было сначала использовать плоскогубцы, чтобы открутить основание:
Теперь кончик печатной платы остался открытым (вы, вероятно, можете сказать по пустому припою точка, где первоначально проходил красный сквозной провод, все еще прикрепленный к основанию):
Нажатие на наконечник преодолело прилипание пасты, удерживающей печатную плату в шасси:
Если вы посмотрите внутрь шасси теперь вы можете увидеть кронштейны, которые изначально удерживали печатную плату на месте:
И, после удаления остатков клея с помощью изопропилового спирта, вот наш первый взгляд на «внутренности» схемы светодиодной лампочки: две микросхемы с правой стороны (показаны вверху на изображении) нижней части печатной платы немного загадочны. Один из них, обозначенный как «BP1638», представляет собой (я думаю, , ) переключатель включения/выключения/диммирования светодиодов от компании Bright Power Semiconductor. Я нигде не могу найти ссылку на другой — с маркировкой «BP5711». Я думаю, что это от одного и того же поставщика, и что в тандеме они управляют двумя концентрическими светодиодными кольцами, показанными ранее. Если у кого-то есть более обоснованная идея, я буду рад вашим мыслям в комментариях!
Расположение этих двух микросхем совпадает с горизонтальной металлической пластиной на верхней стороне. Первоначально (и, оглядываясь назад, неразумно) я подозревал, что это может быть клетка Фарадея. Безуспешно пытаясь оторвать его верхнюю часть (я думаю, что на самом деле это прочно прикрепленный радиатор), я обнаружил один непредвиденный сюрприз: эта конкретная часть сборки находится на отдельной мини-плате:
. Однако я не был полностью не в своей тарелке; там – это – клетка Фарадея в дизайне, прикрепленная к одной стороне платы антенны (посмотрите более ранние обзорные фотографии печатной платы, и вы это увидите): вам придется поверить мне на слово, что основной микросхемой под ним является TLSR8253 от Telink Semiconductor, контроллер Bluetooth v5, поддерживающий Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE), а также топологии BLE Mesh, а также проприетарные протоколы 2,4 ГГц. Как я и подозревал, аппаратная реализация традиционна; Вместо этого «замок» экосистемы Amazon умной светодиодной лампочки усиливается как с помощью программного обеспечения на стороне лампы, так и на стороне системы.
И на этом, только что прочитав 1000 слов, пришло время завершить этот конкретный проект. Как всегда, ваши мысли приветствуются в комментариях!
Эта статья была первоначально опубликована на EDN .
Брайан Дипер – главный редактор Embedded Vision Alliance, старший аналитик BDTI и главный редактор InsideDSP, онлайн-бюллетеня компании .
- Теги :
- Разборка
Как разобрать светодиодную лампу на 220, е27, е14 и g13 в домашних условиях
Состав:
- Устройство любой светодиодной лампы
- Почему лампа не горит
- Как починить
- Как разобрать лампу
- Лампы с цоколем е27 и е14
- Замена
8
- Лампы с цоколем g008 прожекторы со светодиодами
Светодиодные лампы доступны в различных формах и на различных цоколях. Настольные лампы и потолочные люстры обычно представляют собой вставные приборы с винтовым цоколем е27 или е14. Последний тоньше первого. В последнее время в ряд настольных ламп, аквариумов и офисных люстр стали вставлять светодиодные лампы Т8 с цоколем g13 — они имеют вид трубки с штырьковыми штырями с обоих концов.
Данные модели заменяют газоразрядные аналоги, которые тратят больше энергии, быстрее выходят из строя, стоят дороже и, кроме того, содержат вредные компоненты, усложняющие их утилизацию.
Если аккуратно разобрать светодиодную лампу, ее можно отремонтировать, так что она прослужит не один год.
Устройство любого светодиодного светильника
Любая лампочка этого типа состоит из цоколя с контактами, корпуса и матового рассеивателя (в современных вариантах — пластикового купола или трубки).
Внутренняя структура светодиодной лампы:
- платформа с последовательно соединенными диодами;
- Радиатор радиатора, предохраняющий платформу от перегрева;
- провода передающие питание («плюс» и «минус»), один из них выводится на контакт, другой подводится под основание;
- драйвер, выпрямляющий переменный ток и снижающий напряжение 220 вольт до допустимого для светодиодов;
- конденсаторы, поглощающие скачки напряжения и защищающие прибор от взрыва и перегорания (нормальная емкость — 250, идеальная — 800 мкФ).
Почему не горит лампа
Чаще всего лампа перестает гореть вовсе не из-за полного пробоя на плате или взрыва конденсатора (что тоже бывает), а из-за банального обрыва цепи. Один из диодов на платформе по тем или иным причинам перегорает. Эти элементы соединены последовательно. Соответственно цепь разрывается, и все диоды перестают гореть. Тот же принцип работы для новогодних гирлянд. Попробуйте выкрутить один диод, и вся цепочка погаснет.
Взрыв конденсатора является относительно редкой причиной. Это характерно для дешевых марок, где есть элементы с недостаточной емкостью, порядка 200-250 мкФ.
Как починить
Перегоревший диод обычно сразу бросается в глаза: на нем появляется черное пятно. Если нет уверенности, лучше проверить каждый элемент. Это делается либо с помощью амперметра, либо с помощью батареи с проводами, прикрепленными к ее концам. По очереди каждый из диодов закрывается до определения неисправных.
Для восстановления цепи необходимо удалить перегоревший диод и замкнуть цепь другим способом или заменить элемент. Запасные диоды нужного образца продаются в радиодеталях, а также на китайских торговых площадках, например, «Алиэкспресс». Ресурс Purity.expertexpro.com/ru/ напоминает, что диоды бывают разного качества, и брать их надо у проверенного продавца.
Наиболее вероятный выход — установить перемычку одним из двух способов:
- припаять короткий и тонкий провод, соединив «+» и «-» контактной площадки под дистанционным диодом;
- капаем сначала флюсом, а потом припаиваем так, чтобы занимать края контактной площадки.
Жало
При использовании паяльника будьте осторожны, чтобы не расплавить корпус лампочки и не коснуться работающих диодов.
Как разобрать лампу
Конкретный способ зависит от модели и марки светодиодной лампы, журнал Purity.expertexpro.com/ru/ предлагает ознакомиться с типовыми подходами.
Лампы с цоколем е27 и е14
Если рассеиватель пластиковый, то процедура не займет много времени:
- Снять рассеиватель. В случае фиксации шипом — слегка отжать и отделить от корпуса. Если деталь держится силиконовым герметиком (в более дешевых моделях, в том числе Ecola ) — провести скальпелем или канцелярским ножом, срезав пасту, затем снять купол.
- Припой, нагрев паяльником, два провода по центру площадки с диодами.
- Ослабьте винты или разрежьте силиконовый слой вокруг платформы.
- Переверните лампу на бок, подденьте ножом заглушку на конце цоколя, снимите ее и отложите в сторону.
- Согните появившуюся проволоку.
- Аккуратно потяните или подденьте ножом и аккуратно поднимите платформу с диодами. Во многих моделях он совмещен с радиатором. В остальных случаях необходимо сначала снять платформу, а затем поднять радиатор.
- Вытяните или перережьте (предпочтительнее первый вариант) провод, заведенный под корпус.
- Снимите плату с драйвером и конденсаторами.
Для усиления яркости светодиодной лампы можно попробовать заменить диодную площадку, припаяв провода к жгуту диодных лент. Дно платформы важно смазать термопастой, а конденсаторы заменить на более емкие. Однако ленты, вставленные в пластиковый рассеиватель, неизбежно будут его перегревать, поэтому такая лампа, скорее всего, прослужит недолго. Преимущество этого метода в том, что отрезки ленты соединяются параллельно, и если один из них перегорит, остальные продолжат работу.
Лампы с цоколем g13
Основным отличием этих приборов является прямое, а не круговое расположение диодов, в остальном конструкция однотипная. Чтобы его разобрать, нужно:
- Ослабить винты или аккуратно прогреть торцевую заглушку (и силиконовый слой под ней).
- Снять колпачок с контактами, не обрывая провода.
- Если диффузор является самостоятельной деталью и установлен на алюминиевом основании, вытащите его и снимите. Если крепление цельное, то нужно снять второй торцевой контакт аналогично первому.
- Отпаять провода от контактов.
- Вынуть площадку с диодами. Обычно драйвер и конденсаторы крепятся к нему снизу.
Важно
Если не прогреть силиконовую муфту или действовать неосторожно, торцевая крышка лопнет. Особенно это опасно для аквариумных ламп, так как они работают в условиях постоянной влажности.
Все описанные способы подходят для корпусов с пластиковыми рассеивателями. На рынке все еще есть светодиодные лампы со стеклянным корпусом. К сожалению, любая попытка разобрать такую конструкцию почти наверняка приведет к поломке: стекло треснет. Ремонтировать такие устройства опасно, легко порезаться. Поэтому есть смысл либо заменить их на новую лампу, либо попробовать найти пластиковый рассеиватель и поставить на старый корпус.
Замена галогенных прожекторов на светодиодные
Галогенные лампы сильно нагреваются и потребляют много энергии, поэтому есть смысл заменить их на светодиодные.
Как заменить галогенную лампу:
- Нажмите на галогенную лампу и узнайте, с какой стороны фиксирующая скоба.
- Вставьте лампу в пространство над потолком в направлении, противоположном кронштейну.
- С помощью двух крючков по очереди зацепите распорные скобы («ушки»).
- Выдавите пружины и снимите патрон.
- Вытащите лампу.
- Нажмите на замок и отпустите базу. В плафоны старого образца монтировались светильники под г-цоколь
- Вставьте светодиодную лампу с таким же цоколем, например MR ONLIGHT
- Вставьте в патрон.
- Установите всю конструкцию обратно в отверстие в потолке.
Идеальный вариант, конечно, перепаять цоколь на вариант GX53 (в линейке того же «Онлайта»), чтобы потом не вынимать патрон, а просто заменить лампу, повернув наполовину поворот. Однако есть смысл доверить такую операцию электрику, тем более, что заменить придется не одну и не две розетки, а гораздо больше. 9Светодиодные светильники 0018
на сегодняшний день считаются самым удачным решением как для жилых, так и для офисных помещений. Благодаря рассеивателю светодиод дает мягкий, приятный для глаз свет, при этом достаточно яркий.