Разное

Расстояние обрешетки под металлочерепицу: устройство, пошаговая инструкция, укладка каркаса, сечение, на каком расстоянии делать, разметка шага, инструкция по монтажу

Расстояние обрешетки под металлочерепицу: устройство, пошаговая инструкция, укладка каркаса, сечение, на каком расстоянии делать, разметка шага, инструкция по монтажу

Содержание

устройство, пошаговая инструкция, укладка каркаса, сечение, на каком расстоянии делать, разметка шага, инструкция по монтажу


Содержание:


Благодаря обрешетке крыши обеспечивается надежность и качество укладки кровельных листов. Чтобы обустроить каркас, потребуется знание некоторых нюансов, включая размеры обрешетки под металлочерепицу.

Особенности устройства


Сплошной настил сооружается из бруса или обрезной доски, уложенных впритык друг ко другу. Расстояние между отдельными элементами каркаса не должно превышать 1 см. Подходящие параметры для бруса – 50х50 мм, для доски – 32х100 мм. Перед установкой деревянные элементы пропитывают антисептиками. Монтировать решетчатую обрешетку на порядок труднее, хотя при этом снижается количество расходного материала. В результате достигается уменьшение финансовых затрат и общего веса конструкции.



Монтируют решетчатый каркас после обустройства гидроизоляции стропил. Важно не забывать о вентиляционном зазоре между пленкой и деревянной конструкцией. Расстояние между отдельными перемычками обрешетки под обрешетку желательно делать 350 мм: это дистанция от среза нижней доски до середины соседней. Таким образом фиксируются металлочерепичные листы на нижнюю часть волны. При таком креплении общий вид кровли значительно красивее.


Начальную доску обрешетки на 15 мм шире остальных. Обычно сопроводительная документация кровельного материала содержит указания величины шага обрешетки. То же самое касается оптимального зазора между элементами каркаса: к примеру, учитывая размеры металлочерепицы Монтеррей, рекомендуемый шаг каркаса для этого материала — не менее 300 мм.

Размеры обрешетки, сечение


Основными параметрами каркаса под металлочерепицу выступает шаг обрешетки и размер пиломатериалов. При определении оптимального шага в учет берется размер шага металлочерепицы. Это вполне конкретный показатель, в зависимости от типа укладываемого профиля. Наибольшей жесткостью отличается профильный участок внизу волны, при переходе на следующую. Это объясняет, почему именно это место является наиболее оптимальным для установки крепежных элементов. Необрезная или полуобрезная доска при сооружении каркаса обычно не применяется.



Чтобы определить, на каком расстоянии делать обрешетку под металлочерепицу, в учет необходимо взять следующие соображения:

  1. На длину шага обрешетки напрямую влияет тип используемой металлочерепицы.
  2. Инструкция устройства обрешетки под металлочерепицу имеется в сопроводительной документации к кровельному материалу. Шаг отсчитывают от низа начального бруска до верхнего среза второго.
  3. Расстояние между первыми двумя обрешеточными элементами берется несколько меньшим.
  4. Сечение обрешетки под металлочерепицу определяет также угол наклона кровли, и то, насколько выступает кровельный материал за первый элемент каркаса.
  5. Чтобы замерить выступ кровли, за начало отсчета берется лобовая доска. Если ее нет в конструкции – то срез стропилины.
  6. 6.       Чтобы добиться правильности отсчета между первой и второй доской каркаса, поверх стропил укладывают строительный уровень длиной 120-150 см. Это позволяет определять дистанцию между верхом первой волны и низом листа, нанося соответствующую разметку обрешетки под металлочерепицу.
  7. Выдвинув уровень наподобие кровельного листа, впритык к лобовой доске ставят угольник: это позволяет отбить на нем параметр требуемого выступа. Уровень выдвигается до нанесенной отметки.
  8. Толщина начальной доски берется несколько больше других, что позволяет избежать провисаний кровельного материала.
  9. Определение размеров остальных обрешеточных перемычек проводится от верха второго элемента. Расстояние берется стандартное, соответствующее размеру профиля. Таким образом намечается каждая третья стропилина: это объясняется наличием кривизны у доски, что предусматривает необходимость ее натяжки вдоль нанесенной разметки.
  10. Однорядные обрешеточные перемычки фиксируются на стропилине. Нахлест здесь обычно не используют. Разбежка встык выполняется по стропилам.
  11. Весь используемый пиломатериал проходит обязательную антисептическую обработку.

Правила устройства и укладки обрешетки под металлочерепицу


От стыковки всей обрешетки на одной стропилине лучше отказаться, т.к. конструкция не будет достаточно жесткой. Нередко встречается такая ситуация, когда профиль имеет различную длину волны. По этой причине несущая конструкция может иметь разную дистанцию между каркасными перемычками для одного вида металлочерепицы. Легкие несложные конструкции под изделия с небольшой высотой волны и толщиной металлических листов 0,4-0,45 мм сооружаются из обрезной доски 25х100 мм. Более сложные кровельные системы обычно обустраиваются доской 32х100 мм.



Эта же доска используется при укладке металлочерепицы со значительной высотой волны, при толщине листа 0,5 мм. В том и другом случае расстояние между стропилами делают 0,6-0,9 м. Бруски сечением 40х60 мм и 50х50 мм применяют в тех случаях, когда дистанция между стропилами превышает 1 м.


Металлочерепица выпускается в трех основных типоразмерах длины волны — 300, 350 и 400 мм, что непосредственно влияет на величину шага обрешетки. Откладывают этот интервал от центра перемычек. Имея на руках все необходимые данные, можно начинать расчет каркаса для металлочерепицы.

Примыкающие участки


При укладке обрешетки под металлочерепицу в районе ендовы, дымоходной трубы и вокруг мансардных окон применяется сплошная конструкция. Обустраивая каркас, важно избегать просчетов, так это непосредственно влияет на прочность и долговечность крыши здания. Иногда из-за допущенных ошибок приходится переделывать кровлю, что влечет за собой значительные финансовые потери. Нужно учитывать, что демонтированную металлочерепицу невозможно применять еще раз.

Сооружение каркаса под металлочерепицу — пошаговая инструкция


Пошаговая инструкция устройство обрешетки под металлочерепицу:

  • Размер бруса для стропил — от 50х150 мм. Доска под обрешетку должна иметь сечение не менее 25х100 мм. Доска для контробрешетки – 25х50 мм.
  • При фиксации стартовой доски за линию укладки берется срез карнизного свеса: выступы за его пределы недопустимы. Первую доску выбирают несколько толще остальных, чтобы компенсировать разность уровня опорных точек между первым и последующими черепичными листами.
  • Монтаж шага обрешетки металлочерепицы между первой и второй перемычками делают на 50 мм меньше, чем стандартный размер каркаса. Дистанция между остальными элементами каркаса ориентируют на размер профиля укладываемого материала.
  • Чтобы проверить правильность расстояния между первыми двумя перемычками еще на земле параллельно раскладывают две обрезные доски. Укрывая их металлочерепицей, можно проверить оптимальность ее выступа для стока воды: если он больше, чем нужно, вода начнет переливаться через желоб. При недостаточном расстоянии вода может задуваться порывами ветра в пространство между желобом и лобовой доской. Листы иногда деформируются и под воздействием снеговой нагрузки.
  • Для нанесения разметки потребуется строительная рулетка. Точкой отсчета служит первая доска, выступающая за пределы карниза. Далее крепятся торцевые и коньковые планки.
  • Ветровую доску устанавливают над обрешеткой, на высоту кровельного листа. Этот параметр зависит от вида металлочерепицы.
  • Для надежности конек оснащается дополнительной доской 25х100 мм.
  • Чтобы организовать правильный отвод воды с поверхности кровли, перед укладкой кровли следует установить крепежные кронштейны. Для монтажа карнизной планки металлочерепицу необходимо укладывать вдоль кровельного свеса.
  • При определении, где установить кронштейны, за основу берут шаг монтажа в 50-60 см. Крепят кронштейны по нижней каркасной доске.
  • Крайние кронштейны монтируются с учетом уклона желоба 5мм/1м длины. Линейность установки оставшихся кронштейнов обеспечивает натянутый шнур.
  • Желоб нужно вставить в кронштейны, а затем установить. Карнизную планку на обрешетку монтируют таким образом, чтобы добиться перекрывания краем желоба нижнего края планки. Это даст возможность конденсату стекать с планки внутрь водостока. Параметр нахлеста карнизных планок по отношению к длине составляет не меньше 100 мм.

Как установить дополнительные элементы


К дополнительным кровельным элементам принято относить систему обогрева и водостоки. Снегозадержатели состоят из специальных скоб, монтаж которых производится в шахматном порядке. Они дают возможность предотвратить массовое схождение снега с поверхности кровли. Чаще всего таким образом оснащаются постройки, рядом с которыми находятся тротуары и пешеходные переходы. Снегозадерживающие элементы желательно также установить над крыльцом или окнами. Чаще всего речь идет о трубчатых и решетчатых системах, которые нередко входят в комплект металлической черепицы.



Качественно обустроенная обрешетка, отвечающая всем требованиям и строительным нормам, обеспечит простоту и скорость укладки кровельного материала. Если выполнить работу самостоятельно, это позволит на порядок снизить затраты на сооружение кровли: ее надежность является обязательным условием для обеспечения комфорта внутри помещений. Для этого потребуется знание пошаговой инструкции обрешетки под металлочерепицу.


Обрешетка под металлочерепицу. Правильный монтаж и расчет.

Качественная укладка обрешетки кровли – залог устойчивости металлочерепицы на кровле. В этой статье поговорим о видах и шагах обрешетки, доски каким размером использовать и делаем примерный расчет количества необходимых материалов.

Контробрешетка – один из важнейших элементов кровельного пирога

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки в комбинированном доме, необходимо проверить кровельный пирог. Есть ли зазор для вентиляции между гидроизоляцией и доской, куда будет крепиться металлочерепица. После того, как монтажники завершат укладки гидроизоляционного материала, прибивается контробрешетка – это брусок 50х50мм, прибитый вдоль стропилы. Без контробрешетки не будет циркулировать воздух под материалом кровли. Контр-рейка прибивается с шагом, равным пролету стропильной системы (700-800мм).

На рисунке схематично изображены элементы кровельного пирога. 1 — стропила, 2- гидроизоляционный материал, 3 – контробрешетка, 4 – сама обрешетка, 5 – кровельный материал (в данном случае металлочерепица), 6 – слой пароизоляционного материала, 7 – стартовая доска, 8 – карнизная планка, 9 – лента ПВХ для вентиляции, 10 – капельник, 11 – держатель желоба, 12 – лобовая доска.

Контробрешетку устанавливают для того, чтобы кровля служила долго, за счет проветривания крыши и исправления конденсата-влаги, которая скапливается под кровельным материалом. Установка контробрешетки обязательна как при обычной крыше, так и при возведении кровли на мансардах.

Какие бывают виды обрешетки

Независимо от выбранного проекта дома в стиле шале или любом другом – материалы для обрешетки используются одинаковые. Для кровли из металлочерепицы в основание укладывается доска 25х100 мм. Металлочерепица не тяжелый материал, поэтому допускается использовать доски с таким маленьким сечением по ширине.

Существуют три вида обрешетки – шаговая, сплошная и комбинированная.

Шаговая обрешетка самая распространенная, ее можно применять на любых крышах, уклон ската которых более 20 градусов. Расстояние от центра каждой доски должно быть равным длине волны кровельного материала – металлочерепицы.

Сплошная обрешетка используется на крышах, уклон которых колеблется в районе 14-20 градусов. Минимально допустимый уклон для кровли, накрытой металлочерепицей равен 14 градусам. При укладке сплошной обрешетки между досками оставляют технический зазор на случай «гуляние» досок.

Третий вид обрешетки – это комбинированный. Она суммирует первые два. Шаговая монтируется по всей крыше, в местах примыкания кровли к элементам (трубе или стене) используется сплошная обрешетка.

Обязательное монтирование сплошной обрешетки требуют места:

  • Около окон на мансарде, в местах установки люков на кровле, а также где скаты крыши имеют внешние или внутренние изломы
  • Под элементы безопасности: снегозадержатели, ограждения и лестницы
  • В местах установки конька кровли

Какой шаг обрешетки использовать для металлочерепицы

Прежде чем определять шаг обрешетки, нужно посмотреть длину волны металлочерепицы. Например, для Монтеррей расстояние будет равно 35 см.

Между стартовой и второй досками расстояние равно 30см, а все последующие уже 35см.

Самые популярные виды кровли с готовым расчетом размера шага приведены в таблице ниже:

Профили металлочерепицы Шаг обрешетки, мм
от низа 1-ой до центра 2-ой доски от центра до центра последующих досок
Монтеррей 300 350
СуперМонтеррей 300 350
Макси 350 400
Каскад 300 350
МаксиКаскад 350 400
Classic 300 350
Kvinta (Kvinta plus) 300 350
Country (Квинта) 300 350
Quadro profi 300 350
Kamea (Камея) 300 350
Finnera 300 350
Adamante 300 350
Decorrey 300 350
Испанская Дюна 300 350
Андалузия 350 400
Джокер 350 400

Из таблицы видно, что почти все профили имеют одинаковые расстояния между досками.

Категорически запрещается увеличивать размер шага, это может привести к деформации металлочерепицы.

Схема обрешетки от производителей

Каждый производитель металлочерепицы дают полные инструкции по правильному монтажу их продукции. Мы являемся официальными партнерами завода Grand Line. Они рекомендуют в области карниза устанавливать две доски. На первую прибивается брусок той же ширины, что и доски обрешетки.

Для того, чтобы надежно закрепить торцевую планку, опорную доску следует устанавливать выше уровня обрешетки. Высота опорной доски должна быть равна высоте металлочерепицы.

Биохимическая обработка дерева. Защита от вредителей

Перед монтажом обрешетку необходимо обработать специальными защитными средствами, которые придадут стойкости элементам и всей кровли. Стоит заметить, что антисептики выпускаются для всех пород древесины, но между собой они отличаются и приспособлены к конкретным породам и климатическим условиям окружения. Например, для жарких мест строители используют антисептики против огня, во влажном климате – против влаги.

Основные виды биохимических средств для обработки деревянных элементов: антипирены (средства для огнезащиты), биозащитные (средства от вредителей-насекомых), водоотталкивающие, средства для защиты от грибков и плесени, универсальные средства.

Для обработки этими средствами можно использовать обычные малярные кисточки, пропитывая ими поверхность деревянных элементов. Это долгий процесс и не такой эффективный, как нанесение биохимических препаратов с помощью распылителей.

Перед нанесения защитного слоя дерево очищают от мусора и тщательно сушат.

Рекомендации по укладки обрешетки

Для крепления обрешетки используют винтовые или ершенные гвозди длиной 7 см.

Соединяется в местах пересечения с контробрешеткой 2-мя гвоздями на расстоянии примерно 2 сантиметра от края.

Полезные статьи о строительстве загородных домов от компании Строй Котедж

Обрешетка под металлочерепицу

Качественная укладка обрешетки кровли – залог устойчивости металлочерепицы на кровле. В этой статье поговорим о видах и шагах обрешетки, доски каким размером использовать и делаем примерный расчет количества необходимых материалов.

Читать полностью Утепление полов в доме на сваях

Увеличение популярности на проекты деревянных домов из клееного бруса способствует увеличению скорости строительства и уменьшению денежных затрат. Один из самых популярных фундаментов для таких домов – является свайный.

Читать полностью Лестница в частном доме

В любом проекте двухэтажного дома из клееного бруса или любого другого материала присутствует лестница, надежность и удобство которой зависит от качества проектирование и монтажа.

Читать полностью Варианты отделки дома из бруса внутри

Использование бруса позволяет возвести экологически чистый, надежный, красивый частный дом для постоянного проживания. Данный материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Построенная в соответствии с проектом из клееного бруса конструкция получается безопасная, прочная и долговечная. Несмотря на его природную красоту, многие владельцы таких домов принимают решение выполнить в них внутреннюю отделку для создания комфортной атмосферы в помещениях.

Читать полностью Варианты отделки дома из бруса снаружи

Строительство домов из бруса пользуется сегодня огромной популярностью. Обычно такие строения не требуют проведения дополнительных работ по наружной отделке, если вы не планируете зимовать в таком доме. В противном случае после возведения дома из профилированного бруса необходимо провести работы по наружной отделке. О том, какими способами это можно сделать, узнаете из данной статьи.

Читать полностью Брус или каркас — из какого материала построить дом?

Основным материалом для строительства обоих видов строений является древесина. Споры о том, какой из методов возведения лучше ведутся уже несколько десятилетий. У каждого вида строений есть свои преимущества. Себестоимость каркасного сооружения ниже примерно на 30 %. Удешевление происходит за счет использования просушенных досок.

Читать полностью Какой дом из дерева лучше построить?

Сегодня при сооружении зданий применяется много принципиально новых материалов, но они устраивают далеко не каждого заказчика. В то же время репутация древесины остаётся неизменной, что подтверждается внушительным объёмом продаж домов из профилированного бруса.

Читать полностью Какой сруб лучше — из бревна или бруса?

Сегодня практика строительства частных домов из древесины в России переживает своеобразную эпоху возрождения. Все чаще люди, планирующие возвести коттедж, отдают предпочтение природным строительным материалам, аргументируя свой выбор экологической чистотой продукции.

Читать полностью Чем отличается клееный брус от профилированного?

Дома из натурального дерева популярны издавна. Но при выборе материала для своего жилища важно разобраться в деталях и тонкостях применяемых технологий. Просто набирая в запросе поисковой системы сочетания слов «строительство клееный брус» или «массив профилированная древесина» можно быть введенным в заблуждение красивой рекламой производителя, который, возможно, умалчивает о тех или иных нюансах. На самом деле эти стройматериалы имеют существенные различия, и решение нужно принимать с учетом всех плюсов и минусов, им присущим.

Читать полностью Особенности домов из профилированного бруса

Профилированный брус является одним из самых распространенных материалов, используемых при возведении загородных домов и дач. Он обладает множеством положительных качеств, которые и стали причиной востребованности. Но человеку, далекому от строительной сферы, о них может быть неизвестно. В чем же заключаются особенности домов из профилированного бруса?

Читать полностью Особенности клееного бруса

Клееный брус является одним из самых популярных строительных материалов. Его активно используют для возведения загородных домов и коттеджей. Это обусловлено его неплохими характеристиками, по которым он не уступает конкурентам. Однако не каждому известно о том, какими особенностями обладает материал.

Читать полностью Особенности сооружения домов из клееного бруса

Срубы из цельной древесины – классика домостроения. Конструкции же из клееного бруса стали использовать в отечественной практике относительно недавно. Сам материал обладает значительными преимуществами по сравнению с другими аналогами. Поэтому при заказе проекта коттеджа из клееного бруса и его последующего строительства клиент может рассчитывать на то, что он получит в результате качественное жилье.

Читать полностью Профессиональные инженерные изыскания участков под строительство

Выбирая участок для вашего будущего дома нужно тщательно проверить, подходит ли он для строительства. Если построить дом без учета особенностей местности, уже через год-другой можно столкнуться с серьезными проблемами, от подтопления дома до проседания и разрушения. Чтобы этого не случилось, на этапе проектирования проводятся инженерные изыскания, определяющие пригодность участка для строительства, выявляющие все его особенности, влияющие на строительство дома.

Читать полностью С чего начинается постройка загородного дома из клееного бруса?

Практически каждый современный человек мечтает стать обладателем собственного дома. Сегодня всё чаще можно встретить постройки, возведённые из клееного бруса. Данный материал характеризуется целым рядом положительных качеств, которые и обуславливают его популярность. Если вы хотите построить дом из клееного бруса по доступной цене, можете обратиться в нашу компанию. А из этой статьи сможете узнать о том, с чего начинается такое строительство.

Читать полностью Какой дом лучше: одно- или двухэтажный?

Планируя строительство загородного дома, люди стараются предусмотреть все нюансы проживания на природе. Есть очень веские причины, по которым многие выбирают одноэтажные дома из клееного бруса, даже если их площадь приближается к 120-150 кв.м.

Читать полностью

Обрешётка под металлочерепицу: шаг, монтаж, устройство

Обрешетка под металлочерепицу монтируется с целью придания прочности всей конструкции кровли, а также обеспечения естественной вентиляции под кровельным покрытием. Она является несущим каркасом на который укладываются листы металлочерепицы.

Правильно выполненный расчет расстояния между досками и их сечение непосредственно влияют не только на процесс монтажа, но и последующую эксплуатацию всей кровли. Обрешетка для металлочерепицы должна обеспечивать надежное удержание металлических листов во время сильных порывов ветра.

Пример обустройства каркаса

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен строго соответствовать расстоянию между волнами в зависимости от типа этой продукции.

Саморезы, которыми листы металлочерепицы крепятся к элементам обрешетки, по технологии должны фиксировать металл в наиболее жестком месте волны. Этим местом является его, так называемое дно, которое расположено практически у основания следующей волны.

При монтаже важно, чтобы нижняя часть волны совпадала с расположением горизонтального бруска обрешетки. Именно поэтому точное вычисление расстояния между досками каркаса влияет на качество обустройства кровельного покрытия. Например, при монтаже наиболее популярного типа металлочерепицы Монтеррей, правильно придерживаться шага между центрами обрешетки, размер которого составляет 350 мм. Исключением является укладка второго от нижней части ската бруска, где расстояние должно составлять 300 мм.

При монтаже не менее популярного вида металлочерепицы Каскад основной шаг будет составлять 300 мм, но расстояние между первым и вторым рядом обрешетки составит 250мм. А размеры отступа между вторым и третьим рядом обрешетки для кровельной конструкции Каскад – 350 мм. Это обусловлено особенностью фактуры металлочерепицы и размерами волны (высота волны металлочерепицы Каскад составляет 45 мм, а Монтеррей – 39мм).

Необходимый набор инструментов

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, мастера должны позаботиться о наличии необходимого для этого типа работ арсенала инструментов. К ним можно отнести нижеперечисленные:

  • Строительный степлер.
  • Ножовка по дереву, циркулярная пила или бензопила.
  • Молоток или аккумуляторный шуруповерт (при использовании в качестве основ для обрешетки досок, в том случае если их толщина это позволяет, то можно соединения фиксировать саморезами).
  • Уровень.
  • Строительный маркер и рулетка.

Расстояние между горизонтально укладываемыми досками можно измерять при помощи мерного бруска, длина которого соответствует расстоянию между ближайшими сторонами горизонтально располагаемых брусьев.

Необходимые строительные материалы и «расходники»

Монтаж обрешетки под металлочерепицу должен осуществляться на заранее размещенный слой гидроизоляции и, при необходимости, на конструкцию контробрешетки. Для работ по монтажу несущего каркаса потребуются нижеперечисленные строительные материалы:

  • Доска сечением 25 (32) мм на 100 мм, или бруски, размеры сторон которых составляют 50 на 50 мм;
  • Гвозди, длина которых зависит от толщины используемых досок или брусков. Лучше использовать оцинкованные или медные гвозди, срок службы которых значительно больше.

При монтаже такого вида металлочерепицы, как Каскад, размер последней карнизной доски в толщину должен быть в среднем на 15 мм больше остальных.

Также необходимо отметить важность использования высушенной древесины. Доска, которая недостаточно просушена, может через некоторое время после сборки конструкции деформироваться. Это может привести к повреждению листов металлочерепицы.

Помимо этого, доска должна быть обработана средствами, предотвращающими возникновение грибков, плесени, а также защищающими древесину от гниения. Эту процедуру можно выполнить своими руками, имея в распоряжении антисептик и обычную кисточку.

Пошаговая инструкция

После того как необходимые инструменты и материалы подготовлены, подробная схема монтажа несущего каркаса составлена, а рабочая поверхность очищена от постороннего мусора, следует переходить к установке первой доски.

  1. Установка первой доски обрешетки. Крепить бруски или доски обрешетки кровли необходимо начинать с нижней стороны ската. Для этого необходимо разместить в горизонтальном порядке доску каркаса и прикрепить ее к вертикальной контробрешетке или стропилам крыши при помощи гвоздей и молотка. Каждое место соединения элементов обрешетки с поверхностью крыши или контробрешеткой необходимо укреплять как минимум двумя гвоздями. Расстояние между брусьями обрешетки следует выдерживать в соответствии с техническими характеристиками выбранного вида металлочерепицы.
  2. Монтаж второго ряда обрешетки. Необходимо помнить, что расстояние между первым и вторым рядом будет отличаться от последующих, на это следует обратить особое внимание, осуществляя расчет.
  3. Установка последующих рядов. Далее обрешетка под металлочерепицу монтируется со стандартным расстоянием в зависимости от типа металлочерепицы. Используется мерный брусок, толщина которого соответствует размерам досок обрешетки, для того чтобы быстро и комфортно фиксировать последующие ряды.
  4. На внутренних углах кровли, где планируется своими руками оборудовать ендову, доски основания обрезаются под углом для обеспечения плотного стыка. Также ендову кровли, дымоход или мансардные окна можно оборудовать по периметру сплошной доской.
  1. Последний ряд обрешетки в области верхнего конька правильно сделать большей ширины. Для этого может использоваться либо более широкая доска, либо при креплении стандартных брусков соединить их вместе, а при необходимости добавить еще несколько рядов для формирования однородной поверхности. Сплошная обрешетка делается для предотвращения прогиба края листа металлочерепицы.
  1. На последнем этапе осуществляется обрезка краев каркаса, уравнивая тем самым их длину до миллиметра.

Особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации кровли

Поскольку устройство обрешетки под металлочерепицу предусматривает высотные работы, то при их выполнении своими руками необходимо позаботиться об индивидуальной безопасности. Следует правильно пользоваться индивидуальной страховкой, подошва используемой обуви не должна скользить.

Учитывая тот факт, что используемая древесина после монтажа в большинстве случаев еще содержит определенное количество влаги, по истечении первого года эксплуатации крыши необходимо подтянуть каждый саморез своими руками. Из-за усыхания древесины ее размеры незначительно уменьшаются, соединение кровли ослабевает и существует риск попадания воды на поверхность обрешетки по резьбе кровельного самореза, которыми фиксируются листы металлочерепицы к обрешетке.

Расчет необходимого количества составляющих и монтаж обрешетки своими руками является ответственным этапом при оборудовании крыши кровельным покрытием. Любая инструкция по укладке различного вида металлочерепицы, акцентирует внимание именно на качественном и правильном монтаже основания. При этом расчет количества материала для покрытия крыши, размеры элементов обрешетки и всех расстояний должен быть максимально точным, а требования к последовательности работ неукоснительно соблюдены.

Например, при монтаже металлочерепицы типа «Каскад» в основном используются бруски с сечением 32 мм на 100 мм. При таких характеристиках элементов основания в среднем для обустройства 1 квадратного метра обрешетки потребуется 3 погонных метра досок.

Своими руками такой объем работы выполнить вполне реально, однако, следует учитывать сложность геометрии крыши, размеры скатов и общую площадь.

Смотрите видео по теме:

правила расчета и установки основных элементов конструкции кровли

Сегодня на рынке строительной продукции существует множество видов различных кровельных материалов. Наиболее популярной, благодаря низкой стоимости, сочетающейся с надежностью и практичностью, является металлочерепица. Она используется как при ремонте обветшавших крыш, так и при строительстве новых частных домов, а также зданий общественного назначения. Монтаж кровли из этого материала выполняется достаточно просто, если правильно выполнена обрешетка под металлочерепицу. Попробуем донести информацию об этом и о других нюансах, которые необходимо учитывать во время работы.

Прежде чем приступить к кровельным работам, необходимо всесторонне изучить основные правила для данного типа кровли: шаг обрешетки под металлочерепицу зависит от нескольких факторов.

Доски, заготавливаемые для устройства обрешетки, чаще всего сильно отличаются друг от друга по толщине. Например, партия толщиной 30 мм на самом деле будет состоять из единиц продукции, толщина которой – от 25 до 35 мм. Отклонение в 5 мм – вполне привычное явление, более точные размеры только у струганной и калиброванной досок, но устройство обрешетки под металлочерепицу из такого материала неоправданно дорого. Поэтому, чтобы избежать лишних проблем во время работы, необходимо предварительно рассортировать материал. В противном случае разница в толщине материала станет причиной перепадов по уровню, что будет мешать при укладке черепицы. Такая толщина необходима для того, чтобы доска смогла выдержать вес человека во время монтажа кровли и ее обслуживания даже с учетом допусков при распиловке. Специалисты не советуют использовать полуобрезную и необрезную доску.

Перед укладкой металлочерепицы необходимо выполнить монтаж обрешетки

Для того чтобы это сделать, необходимо соблюдать следующие правила.

  1. Шаг обрешетки зависит от вида металлочерепицы (в частности, от профиля).
  2. Расстояние между соседними элементами должно быть указано в инструкции производителя кровельного материала: для его определения измерения производят от нижнего края первой доски до верхнего края второй.
  3. Расстояние между первыми двумя элементами выбирается меньшим.
  4. Шаг обрешетки зависит также от уклона ската крыши и ширины выступа листовой кровли за границу первого бруска обрешетки.
  5. Наличие или отсутствие водостока (конфигурация которого может быть разной) также может оказывать влияние на расчеты.
  6. Если водосток крепится к лобовой доске, то к выступу должно прибавиться 30 мм, кроме того, играет роль диаметр желоба для водостока: при его значении, равном 90 мм, размер выступа будет отличаться от выступа при диаметре в 120 мм.
  7. Измерение ширины выступа кровельного материала производят либо от лобовой доски, либо (при ее отсутствии) – от стропильного среза, при этом крутизна наклона ската кровли напрямую зависит от того, насколько необходимо выпустить лист металлочерепицы, чтобы получить требуемый результат.
  8. Ошибка в расчетах может стать причиной неправильного расположения обрешетки для металлочерепицы: ее положение не будет совпадать с точками крепления саморезами.
  9. Чтобы правильно вычислить расстояние между первыми двумя элементами, необходимо уложить правило или уровень длиной 1300 – 1500 мм на стропило, после чего измерить расстояние между верхней точкой первой волны и нижней кромкой листа металлочерепицы, а затем сделать отметку.
  10. Далее нужно выдвинуть уровень на длину листа покрытия, угольник приставить к лобовой доске и отметить точку необходимого выступа, после чего довести уровень до точки.
  11. Следует провести линию от края лобовой доски в вертикальном направлении до отмеченного уровня и оставить отметку. Отложить определенное расстояние (от верхней кромки второй и нижней кромки первой доски), учитывая уклон ската и ширину выступа кровельного листа.
  12. Толщина нижней планки должна быть большей остальных: это предотвратит провисание края кровельного материала.
  13. Другие элементы при монтаже обрешетки отмеряют от верхней кромки второй доски, отмечая равные отрезки, соответствующие кровельному профилю. Через два стропила на третьем необходимо делать отметки для возможности корректировать положение доски, так как она может быть кривой.
  14. После того как будут закреплены первые три-четыре ряда, остальные будет удобнее уложить на скат, после чего для продолжения монтажа брать их со ската.
  15. Доски одного ряда должны быть соединены плотно на стропиле торцами. Укладка их внахлест, как это делается при устройстве шиферной крыши, не допустима. Нельзя также выполнять стыковку всех элементов на одном стропиле, так как это приведет к потере прочности конструкции. Необходимо распределить стыковки по всему скату.

Расчет шага обрешетки

Следует учитывать, что если конструкция крыши предполагает наличие ендов, то расчет и монтаж обрешетки выполняют сверху вниз, при этом учитывается длина хвоста кровли. В некоторых случаях из-за длинного хвоста требуется установка дополнительной доски для того, чтобы было возможно жестко закрепить планку конька.

Для начала необходимо запастись необходимым количеством бруса для стропил минимальным размером 50×150 мм, а также для обрешетки – 25×100 мм. Для монтажа контробрешетки необходима доска 25×50 мм. Расстояние между стропилами – от 600 до 900 мм. Первую доску располагают точно по прямой линии вдоль карниза, при этом необходимо не допустить, чтобы она выступала за свес карниза.

Шаг обрешетки выбирается так, чтобы расстояние от выходящей за карниз доски было меньшим на 50 мм, чем между остальными, то есть 300 или 400 мм. Шаг между последующими элементами обрешетки должен соответствовать расстоянию между ближайшими верхними точками профиля – 350 или 450 мм.

Шаг между досками обрешетки выбирается равным 350 мм, за исключением расстояния между двумя первыми элементами

Проверить правильность выбора расстояния между первыми двумя элементами можно на земле: для этого нужно расположить параллельно друг другу два обрезка доски на необходимом расстоянии (или наживить их непосредственно на обрешетку). Затем нужно наложить на них фрагмент листа черепицы для определения оптимальной длины выступа кровельного материала в целях обеспечения стока воды. Слишком длинный выступ станет причиной перелива воды за край желоба, а короткий – к протеканию воды между лобовой доской и желобом. Кроме того, длинный выступ может стать причиной деформации листа под весом снега и сосулек.

Для выполнения разметки используют рулетку, работу начинают от первой доски, выходящей на карниз. После этого крепят торцевые и коньковые планки. Ветровая располагается выше обрешетки, высота ее должна быть в пределах 35 – 55 мм, что соответствует высоте профиля кровельного материала. Чтобы легче было укрепить конек, в нужном месте устанавливают дополнительные доски сечением 25×100 мм.

В области конька устанавливаются дополнительные доски

Также дополнительные элементы устанавливаются в области выхода печной трубы, возле слухового мансардного окна, а также возле стены (при многоуровневой конструкции крыши).

Прежде чем приступить к укладке листов металлочерепицы, необходимо закрепить в определенных местах специальные кронштейны, к которым будут прикручиваться желоба. Расстояние между соседними кронштейнами – в пределах 500-600 мм, при этом по обоим краям наличие кронштейнов обязательно. При этом их крепят таким образом, чтобы уклон желоба составлял минимум 3 градуса. Для проверки угла используют строительный уровень и шнур. Также заранее крепится карнизная планка (по кровельному свесу). После того как будут установлены кронштейны, можно прибивать нижнюю доску обрешетки. Карнизную планку крепят к обрешетке таким образом, чтобы ее нижний край перекрывал край желоба: это обеспечит сток конденсата с планки непосредственно в желоб.

Карнизная планка должна перекрывать край желоба для обеспечения стока конденсата

Для того чтобы иметь больше сведений о кровельном материале, с которым планируется работать, следует ознакомиться с информацией про различные его виды: при монтаже обрешетки необходимо учитывать все нюансы.

Кроме традиционного кровельного материала, изготовленного из штампованного металлического листа с защитным композитным покрытием, существуют и другие виды металлочерепицы. К ним относятся алюминиевая и медная металлочерепица, производимая за рубежом. Медная не имеет защитных покрытий: это устойчивый к внешним воздействиям материал, который со временем изменяет свой цвет, покрываясь слоем купороса. Стоимость такой черепицы достаточно велика, поэтому она менее популярна.

Существует также разновидность с внешним защитным покрытием из натуральной каменной крошки: за счет толщины и шероховатого покрытия она обладает лучшими звукоизолирующими свойствами.

Добротная крыша с мансардой из металлочерепицы

Отдельно стоит рассказать о так называемой самонесущей металлочерепице. Ее особая форма позволяет укладывать листы без предварительного монтажа обрешетки. У каждой панели есть ребра жесткости, полученные способом прессования. Это позволяет изготавливать листы шириной до 4 метров: металл при этом не изгибается, панель остается стабильной. Ее легко монтировать: достаточно фиксировать на стропилах, расстояние между которыми должно быть таким, чтобы на них стыковались листы. Допускается крепить такое покрытие также и к контробрешетке.

Различается металлочерепица и по форме профиля. Чаще всего используют с S-образным профилем, который бывает с симметричной и несимметричной волной. Существуют также листы с «желобчатым» профилем напоминающие шоколадную плитку. Встречаются материалы, напоминающие внешне кровлю из сланца или гонта. Некоторые модели удачно имитируют настоящую керамическую черепицу: при этом лист крепится к обрешетке так, что внешне крыша выглядит как будто укрытой толстой черепицей.

Укладка листов металлочерепицы на обрешетку выполнятся снизу вверх

Монтаж обрешетки под металлочерепицу должен производиться с учетом всех особенностей материала. Исключение составляет только самонесущая: для нее монтировать ничего не нужно. Однако такой материал еще достаточно редко встречается и стоимость его значительно выше, чем у традиционных моделей. В связи с этим, выигрыш при ее использовании – лишь в более коротких сроках монтажа.

Металлочерепица любого вида производится в виде листов шириной около метра и длиной в пределах 4 – 7 м. Длинные листы легче укладывать: требуется выполнять меньше соединений, но их транспортировка является более сложной.

 

Дом под металлочерепицей

Самостоятельное выполнение монтажа обрешетки для укладки металлочерепицы – довольно сложное, ответственное дело. Ошибки могут стать причиной серьезных трудностей на стадии укладки кровельного материала. Чтобы этого избежать – следует обратиться за помощью к профессионалам. Это не только поможет сэкономить массу времени и сил, но также и немало средств: специалисты более рационально расходуют строительные материалы при лучшем качестве выполненной работы.

Шаг обрешетки под металлочерепицу, описание технологии, схемы

Выбор шага обрешетки под металлочерепицу является главным правилом монтажа этого материала, при его нарушении снижается надежность фиксации крыши и ее целостность. В качестве несущей основы используются деревянные доски толщиной от 25 мм, технология их набивки считается сложной, при сомнении в своем опыте этот этап лучше доверить профессионалам. При выполнении работ самостоятельно исключить ошибки помогает расчет шага и составление схемы. Рекомендации производителей учитываются в обязательном порядке, признанные бренды (Grand Line, Монтеррей, Ruukki, Металл Профиль, MeraSystem) указывают точные размеры профиля и требования к каркасу и доборным элементам.

Оглавление:

  1. Схема кровельного пирога
  2. Выбор стройматериалов
  3. Необходимый шаг обрешетки
  4. Особенности технологии монтажа

Конструкция кровли, назначение обрешетки

Стандартная схема у холодных и теплых крыш различается, в первом случае она включает в себя несущие системы, настил и размещаемую под ним гидроизоляционную прослойку. Между металлочерепицей и пленкой предусматривается вентиляционный зазор, рулонные изделия крепятся с небольшим провисанием. Доска для фиксации профилированных листов набивается поверх конробрешетки высотой не более 2 см. При всех своих преимуществах (простота и бюджетность) такой вид кровли выбирается редко, как из-за высоких теплопотерь, так и из-за гулкости черепицы во время дождя.

Схема пирога для утепленного типа более сложная, она включает в себя паробарьер с внутренней стороны чердачного помещения, стропила и продольные прогоны, удерживающие изолирующие материалы (преимущественно минвату), гидроизоляционную прослойку, не препятствующую выводу влаги изнутри, каркас и черепицу, в нужных местах устанавливаются контррейки и элементы аэрации. По аналогии с предыдущим вариант при строительстве такой крыши между покрытием и остальными слоями оставляется вентиляционный зазор. Принимаются дополнительные меры по выводу внутреннего конденсата, он не должен накапливаться в утеплителе. Функции контробрешетки также остаются неизменными – рейки фиксируют гидроизоляционную пленку к стропилам.

Обрешетка является обязательной частью несущей системы, она обеспечивает вентилирование внутреннего пространства. При правильном ее расположении и дополнении элементами аэрации влага не накапливается на гидроизоляционной прослойке и не конденсируется на металлочерепице. Края пленки выводят к водосточным желобам.

В зависимости от частоты расположения досок выделяют два вида настила: сплошной и решетчатый. В первом случае деревянные бруски укладываются с минимальным зазором между соседними изделиями, 10 мм достаточно для создания хороших условий вентилирования и снижения к минимуму риска крепежа черепицы к пустоте. Рекомендуемая ширина доски при таком способе составляет 100 мм, минимальная толщина – 32, сечение бруса – 50×50. Этот вариант считается затратным, такая схема выбирается редко (при строительстве плоских крыш и использовании более мягких материалов для настила или при обустройстве сложных проектов с мансардой).

Решетчатая обрешетка считается классической, несущих способностей обычных досок при расположении в нужных точках достаточно для удержания оцинкованного металла. Вес 1 м2 Гранд Лайн и аналогичных востребованных марок с толщиной в пределах 0,4-0,55 мм варьируется от 3,7 до 6 кг соответственно, нагрузка распределяется равномерно. Усиление требуется только на отдельных участках: возле дымоходов, ендовах, в местах примыкания к мансардным окнам и другим надкровельным конструкциям.

Выбор материала

Для создания несущей основы лучше всего подходит древесина хвойных пород, они легко поддаются обработке и имеют требуемую степень жесткости и биологической устойчивости. Из лиственных однозначно не рекомендуется применять березу и аналогичные хрупкие сорта. Обрешетка под металлочерепицу набивается исключительно из обрезных досок с одинаковой толщиной и влажностью не более 20%, если нужно – специально просушенных. Все деревянные элементы перед монтажом проходят обработку антисептиками и антипиренами.

Сечение каркаса зависит от сложности конфигурации кровли и ожидаемых нагрузок. Квадратный и прямоугольный брус 50×50 и 40×60 используется только в случае чересчур большого шага стропильных ног (от 1 м и выше). Доска сечением 25х100 мм считается стандартной, этот размер востребован больше всего, 32×100 покупается при обустройстве сложных крыш или фиксации черепицы к оцинкованному листу. Для прибивания обрешетки к стропилам применяются гвозди с диаметром 3-3,5 мм и длиной, превышающей толщину древесины как минимум вдвое. Увеличивать их размеры не рекомендуется, это чревато разрушением досок. На каждый участок крепежа понадобится не менее 2 штук гвоздей, они приобретаются с небольшим запасом.

Расчет шага, факторы влияния

Черепица характеризуется четкими требованиями к каркасу, произвольный шаг в данном случае исключен. Ее профиль имеет неоднородную прочность и жесткость, направление листа неизменно. Максимальная надежность крепежа к несущему основанию достигается при его расположении на дне волны, иначе он будет вырываться. Главным фактором, определяющим шаг набивки, является длина волны. Дополнительно учитываются: величина уклона ската крыши, наличие или отсутствие водостока (при монтаже его к лобовой доске выступ первой линии обрешетки под металлочерепицу смещается на 30 см) и тип профиля.

При использовании прямоугольных разновидностей с капиллярными стыками (например, Каскад) шаг досок варьируется от 60 до 90 см. Для видов с высоким профилем и Z-соединениями (Андалузия и ее аналоги) это значение меняется от 40 до 70 см. Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов без дополнительных замков зависит от расстояния между поперечными волнами, точное значение приведено в таблице:

Шаг волны, мм Расстояние от первой обрешетки (планки карниза) до второй, мм Последующий шаг, мм
300 230 300
350 280 350
400 330 400

Длина модуля (L) у большинства востребованных марок (Grand Line, Mera System, Металл Профиль, Монтеррей, Ruukki, Stynergy) варьируется от 300 до 400 мм. При необходимости получения величины отступа от первой планки до середины второй при покрытии крыши листами с нестандартной волной используется простая формула L-70мм, последующий шаг доски под металлочерепицу совпадает с параметрами ее профиля. При таком подходе несложно составить схему расположения всех поперечных балок кровли. Вне зависимости от шага на участке конька они укладываются всплошную.

Особенности технологии набивки обрешетки

К работам приступают после укладки гидроизоляционного слоя пирога, фиксировании его к стропилам тонкими рейками высотой не более 20 мм и прикреплении кронштейнов для водосточных желобов. Для набивки применяются обработанные и хорошо просушенные бруски с проверенными размерами, при наличии ендовы – подрезанные под определенным углом. Первый ряд укладывается с особой тщательностью, от него отмеряют все последующие планки. Для компенсации перепада профиля он должен быть на 1-2 см выше остальных, при использовании досок со стандартной толщиной сверху набивается еще одна планка.

Все последующие поперечные элементы располагаются с учетом выбранного шага, будущий крепеж должен совпадать с серединой набиваемого бруса. На участках примыкания к надкровельным конструкциям и ендовах выполняется сплошная обрешетка или увеличивается ширина доски. Это же относится и к коньку, прогибание металлочерепицы на верхнем участке крыши недопустимо. С этой целью по обоим сторонам размешают по 2 дополнительные доски с зазором около 5 см между собой. В дальнейшем они также применяются для крепления самого конька.

К монтажу кровельного покрытия приступают через 2-3 дня, для исключения риска смещения обрешетки под листами черепицы все элементы должны устояться. При достаточной толщине досок (от 25 мм и выше), использовании контрреек и качественных антисептиков несущая основа прослужит долго и в дополнительном обматывании брусьев гидроизоляционной пленкой нет необходимости. К важным требованиям технологии относят обеспечение свободного вывода влаги и нахлеста мембран на 5 см как минимум.

Обрешетка под металлочерепицу – виды, материал, шаг

Металлопрофиль – наиболее практичное, доступное по цене, популярное кровельное покрытие, которое приобретают и монтируют миллионы владельцев частных и дачных домов. Достоинство этого материала, что технология его укладки позволяет выполнить работы своими руками, сэкономив на найме профессиональной бригады. Однако, у неопытных мастеров часто возникает вопрос, как сделать обрешётку под металлочерепицу, какой правильно выбрать размер досок и шаг между ними, чтобы кровля выдерживала интенсивные снеговые, ветровые нагрузки. В этой статье мы расскажем про устройство обрешетки под металлочерепицу, и как соорудить ее самостоятельно.

Содержание статьи

Устройство

Обрешетка для металлочерепицы – основание, на которое выполняется настил кровельного покрытия. Она выполняет в конструкции крыши она выполняет 3 важнейшие функции: обеспечивает жесткость кровельным скатам и равномерно распределяет вес металлопрофиля, передавая нагрузку на фундамент. Для изготовления основания для кровли применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, размер и толщину которых определяет расчет нагрузки. Обрешетка для металлочерепицы состоит из 2 элементов:

  • Контробрешетка. Контробрешетка представляет собой деревянные рейки толщиной 2-5 см, которые закрепляют вдоль стропильных ног каркаса поверх гидроизоляции. Этот элемент конструкции помогает фиксировать гидроизоляционная пленка и формирует вентиляционный зазор внутри «пирога».
  • Обрешётка под металлочерепицу. Когда поверх стропил смонтирована контробрешетка, перпендикулярно ей крепится обрешетка для металлочерепицы. Чтобы ее сделать используется обрезная ил необрезная доска или ОСП. Размер и шаг обрешетки под металлочерепицу определяет расчет, который учитывает вес кровельного материала, снеговую и ветровую нагрузку.

Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы – важные элементы конструкции крыши, от которых зависит ее прочность и несущая способность. Чтобы определить необходимый размер и шаг, нужно правильно выполнить расчет, суммировав нагрузки, которым подвергается доска в процессе эксплуатации.

Устройство обрешетки

Виды

Обрешётка под металлочерепицу – обязательный элемент конструкции крыши из металлопрофиля, которая выполняет функцию опоры и распределения нагрузки на стропила. На эту конструкцию, для изготовления которого применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, настилается финишное покрытие. Правильно рассчитанный шаг обрешетки под металлочерепицу гарантирует прочность и высокую несущую способность крыши. Обрешетка для металлочерепицы бывает 2 видов:

  1. Сплошная. Сплошная обрешетка под металлочерепицу представляет собой сплошное основание, для изготовления которого используется влагостойкая фанера или обрезная доска, уложенная без просветов. Она используется, если на кровлю воздействуют высокие нагрузки, кровельный материал имеет большой вес или из-за малого уклона скатов. В этом случае сначала на стропила монтируется контробрешетка, а затем сплошной настил.

    Виды

    Устройство сплошной обрешетки

  2. Разреженная. Разреженная обрешетка для металлочерепицы представляет собой настил для укладки кровельного покрытия, для изготовления которого применяется обрезная или необрезная доска, уложенная на небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы определить размер элементов и расстояние между рейками, необходимо правильно выполнить расчет нагрузок, ложащихся на скат в процессе эксплуатации.

Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы чаще всего изготавливаются из дерева. Чтобы защитить древесину от воздействия влаги, необходимо выполнить пропитку антисептическими составами. Также рекомендуется обрабатывать доски, из которых изготавливается каркас крыши огнеблокирующими веществами.

Критерии выбора типа

Неопытные мастера часто задаются вопросом, как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно. Для того, чтобы ответить на него, необходимо тщательно изучить инструкцию производителя, ведь расстояние между ее рейками зависит от характера и длины волны металлопрофиля. Чтобы правильно смонтировать основание для настила кровельного материала, нужно учитывать 2 фактора:

  • Уклон. Чем больше уклон, тем больше расстояние может быть между элементами основания. Если она пологая, то контробрешетка и решетчатый настил, на которое укладывают покрытие, делаются из более толстых и прочных материалов.
  • Вес материала. Металлическая кровля весит всего 3,5-4,5 кг/м2, поэтому размеры досок для изготовления основания рассчитывают, исходя из дополнительных факторов.
  • Климатические условия. Если район строительства характеризуется большим количеством осадков в зимний период, то размер элементов для изготовления основания увеличивают, а расстояние между ними уменьшают.
  • Характер волны профиля. Расстояние между рейками должен соответствовать длине волны металлопрофиля, чтобы выполнять монтаж покрытия было удобно.

Опытные мастера советуют учитывать длину волны металлопрофиля, выполняя расчет шага между элементами конструкции, чтобы упростить себе процесс фиксации листов материала. Качественный каркас избавят от многих проблем при монтаже.

Влияние угла наклона на конструкцию

Влияние угла наклона скатов

Монтаж обрешетки под металлочерепицу лучше начинать, выполнив тщательный расчет постоянных, а также временных нагрузок, которым она подвергается. Чтобы конструкция выдержала все природные катаклизмы, лучше заложить в вычисления небольшой запас прочности. Опытные мастера рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Обрешетка для металлочерепицы на низкоуклонной кровле должна быть сплошной. Рациональнее изготавливать ее из листов влагостойкой фанеры.
  2. Обрешетка для металлочерепицы на среднеуклонной конструкции должна быть решетчатой. Шаг между рейками должен составлять 10-15 см, а толщина 4-5 см.
  3. Основа для настила металлопрофиля, если угол наклона скатов более 35 градусов, может быть разреженным с расстоянием между рейками 15-20 см, а толщина 2-3 см.

Учтите, что крыша под металлочерепицу должна быть ровной, чтобы материал после монтажа «не гулял». Поэтому для изготовления основания лучше использовать ОСП или остроганную обрезную доску, выровненную по толщине.

Выбор расстояния меду рейками

Схема обрешетки под металлочерепицу

Справиться с монтажом кровли из профилированных стальных листов при условии грамотной организации кровельного пирога может даже неопытный мастер. Главное, четко следовать рекомендациям производителя и соблюдать технологию выполнения работ. Подробнее о конструкции металлических кровель, устройстве утепления, гидроизоляции читайте в других материалах на сайте.

Видео-инструкция

Способы укладки настенной плитки — Tile Doctor

Способы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода. Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Самыми распространенными типами поддерживающего материала для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также открытые деревянные и стальные конструкции.

В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» обсуждение было сосредоточено на вспомогательных материалах и способах их подготовки к укладке плитки. Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей твердой каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки.Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Самый лучший способ укладки настенной плитки — это прямое приклеивание к раствору. Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности.В дополнение к обычным субстратам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клея, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной. В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и посмотрим, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки.Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

На Рисунке A мы видим типичный метод «однослойного» слоя раствора. Причина, по которой это называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную основу.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет ее от твердого материала основы из гипсокартона, гипса, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку.Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно простой. Область стены должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, т.е. мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене.Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите в раздел «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета.Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

Например, при строительстве душевых или ванн с тремя стенками необходимо рассчитать размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что нет необходимости резать плитку как минимум на двух стенах.Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе. Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех нитей планки и проникнуть в сплошную основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма.Для шурупов и порошковых гвоздей это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами относительно требований к крепежным мембранам и арматурной проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие механики, работающие с плиткой, размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально.В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон. Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, чем больше воды в смеси, тем больше она должна испариться и вызвать усадку.

Поговорим о нанесении стенного раствора.Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они используют комбинацию шпателя для краев и отделочного шпателя, чтобы нанести раствор на поверхность. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистового шпателя в другой руке.

Таким образом, поверх ястреба будет под рукой большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали и то, и другое одновременно на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью покрыть оболочкой, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой.То же самое можно сказать и о горизонтальном способе установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полосу поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Если не установить плоские планки поплавка, стена будет плавать в неровной плоскости.Помните, что полоса поплавка задает окончательный размер готового слоя раствора.

После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку. Тем не менее, используйте уровень для точного отвеса полосы. Затем установите полоски поплавка на боковой стенке аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом.Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол квадратной, прямой и при желании полной.

При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полосы.

Наконечник Tile Doctor: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности.«Сухая линия» — это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной. Эта линия может проходить заподлицо с намеченной конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полосы поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую законченную плоскость слоя раствора. Для этого нужно знать желаемую толщину станины. При использовании метода одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма.Если твердая основа расположена вертикально и в точной плоскости, слой раствора должен иметь одинаковую глубину. Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

После того, как полосы поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой строительного раствора, чтобы последний финишный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка.Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка. Затем с помощью перьевой кромки или стяжки срежьте излишки. Пока этот шаг выполняется, не забудьте заполнить все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

Пока слой раствора все еще пластиковый, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев полоски, чтобы ослабить их.Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее. Заполните выемку комбинированным шпателем по краю; финишный шпатель или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

Плитку можно наносить непосредственно на свежий раствор с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

Обычно предпочитают, чтобы слой раствора затвердел и схватил плитку методом тонкого схватывания.ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонко застывших продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

Если стена не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем продолжить однослойный метод.Разница в плавающем слое раствора без подкладки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.

Обратите внимание на то, что на рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, так как он должен высохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам таким же образом, как на рисунке А.Покрытие-царапина похоже на первоначальное покрытие, показанное на рисунке A. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем это выравнивающее покрытие следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед последним выравнивающим слоем или «коричневым слоем».

После отверждения царапающего покрытия установщик наносит полоски и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor, относящимся к «Деформационным швам».

Совет от врача-плиточника: система цементного раствора, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

Как установки покровителей доски, обсуждавшиеся на рисунке D, члены обрамления должны быть истинными, квадрат, и в самолете. Максимальное отклонение в плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

Иногда методы гипсокартона выбираются установщиком на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам на расстоянии 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и шовный герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ножом по краю гвоздей. Если слышен щелчок, значит, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет иметь тенденцию только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные подкладки и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Не забудьте выбрать правильный тип покровителя доски, что установка призывает.

Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании метода гипсокартона, каркас должен быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с круглым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно укладывать поверх гипсокартона.

При установке блоков между листами должен оставаться зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе.

Для влажной установки требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если установка будет установлена ​​поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если подкладочная плита упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для сдерживания воды от затекания от покровителя доски в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность можно облицовывать плиткой методом тонкого отверждения с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Как установить глиняную черепицу

Глиняная черепица очень популярна, поскольку она создает привлекательный средиземноморский вид. Они прочные и легкие, что делает их идеальными для определенных крыш, и они обеспечивают лучшую изоляцию по сравнению с аналогичными материалами, такими как керамическая черепица.При установке глиняной плитки важными факторами являются выбор правильного размера, цвета и способа укладки, который зависит от типа глиняной плитки.

Правый склон

Глиняная черепица хорошо подходит для крыш с уклоном более 20 градусов. По мере увеличения уклона это улучшает эстетику черепицы, что делает ее идеальной для крыш соборного типа. Перед началом убедитесь, что поверхность ровная; Если это не так, нанесите строительный раствор или жидкий продукт, чтобы выровнять поверхность.

Правильная кровельная подкладка

Одно из наиболее важных соображений при установке глиняной черепицы — наличие качественного кровельного покрытия.Материал, используемый под глиняной плиткой, является решающим фактором, влияющим на долговечность плитки. Обычно подложка изготавливается из пропитанного асфальтом кровельного материала, покрывающего всю площадь ниже глиняного покрытия черепицы. Убедитесь, что он правильно прикреплен или установлен, иначе вы можете довольно быстро получить перекрывающую плитку. Установите дополнительный слой возле края крыши и в впадинах, чтобы защитить поверхность еще больше. & Nbsp; Как минимум, покройте все настилы двумя слоями пропитанного асфальтом рубероида № 30 или одним слоем рубероида №43 базовый лист с покрытием.

Выбор правильной глиняной плитки

Выбирайте глиняную плитку в зависимости от климата вашего географического региона, поскольку она изготовлена ​​с учетом различных условий окружающей среды. К наиболее распространенным видам глиняной плитки относятся:

  • Сланец : Тонкие прямоугольные участки камня разного размера и толщины.
  • Обычная плитка : Небольшие прямоугольные части из глины с гладкой или отшлифованной поверхностью.
  • Панели : Отличительная глиняная плитка с S-образным профилем.
  • Римская плитка: Подобна панелям, но с плоским поперечным сечением с небольшой ролью.

Как установить глиняную плитку

После установки подложки пора установить металлический фартук вокруг дымоходов, каналов, вентиляционных отверстий, а также там, где крыша встречается с вертикальной стеной. Рекомендуется нержавеющая накладка 28 калибра. Выполните следующие простые шаги, чтобы установить глиняную плитку:

  1. Поместите первую плитку на обрешетку короной вверх и отцентрируйте плитку из стороны в сторону.Забейте гвоздь 10d в основании глиняной плитки в обрешетку. Не забивайте гвоздь. Убедитесь, что плитка нависает над концом обрешетки на два дюйма.
  2. Добавьте немного раствора под первую глиняную плитку, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.
  3. Установите еще одну плитку на внутренний конец первой. Измерьте расстояние от внешнего конца и отрегулируйте конец второй плитки.
  4. Прибейте вторую плитку к обрешетке так же, как вы установили первую.
  5. Поместите две плитки на противоположный конец выступа и установите их так же, как и предыдущую.
  6. Измерьте расстояние поперек гребня от внешних концов первых плиток на каждом конце гребня. Вычтите 16 дюймов и разделите результат на 8, чтобы определить количество плиток для установки.
  7. Начните со второй плитки на одном конце гребня. Установите плитки по направлению к центру конька из конца в конец и установите половину количества плиток для конька. Работайте с противоположного конца и установите оставшуюся плитку в центр конька. Ключевую плитку устанавливают по центру конька с помощью раствора.

Тип раствора

Используйте раствор средней консистенции, чтобы его было легко наносить. Нанесите раствор на внешний конец первой коньковой плитки, набив его под внешний край плитки, чтобы заполнить зазор между плиткой и обрешеткой. Разгладьте его шпателем. Продолжайте добавлять раствор по нижним краям плит конька с каждой стороны. Нанесите раствор на внешний конец плитки на противоположном конце конька и нанесите достаточно там, где плитки конька встречаются в центральной точке конька.Поместите ключевую коньковую плитку в центр конька и удалите излишки раствора шпателем.

Как установить каменный шпон

Шаг 2: Подготовка поверхности

Подготовка поверхности — ключевой аспект в предотвращении любого повреждения водой и обеспечении того, чтобы ваш проект облицовки камнем оставался структурно прочным в течение всего срока службы установки.

Наружная стена в раме:

Включая фанерные панели, обшивку стен или металлическую обшивку заподлицо

Покройте поверхность атмосферостойким барьером, например, тарой.Обязательно перекрывайте швы на 4 дюйма в виде черепицы. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку поверх атмосферостойкого барьера с помощью гальванизированных гвоздей или винтов на 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, минимально проникая в стойки. из 1 «. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы внахлест на металлическую планку, по крайней мере, на 4 дюйма.

Внутренняя стена в раме:

Включая фанеру, гипсокартон, зеленый гипсокартон или волокнистоцементную плиту

В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм.Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы внахлест на металлическую планку, по крайней мере, на 4 дюйма. (Нет необходимости использовать расширенную металлическую решетку на фиброцементной плите, если это не требуется местными строительными нормами)

Бетонная внешняя или внутренняя стена

Включая очищенный и необработанный бетон, кладку или штукатурку

Каменный шпон можно укладывать непосредственно на эти поверхности, если они чистые и на них нет краски или мусора. Обязательно осмотрите новый бетон, чтобы убедиться, что на его поверхности нет разделительных агентов (образующего масла).При наличии разделительных средств протравите поверхность бетона травильным составом. Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным способом очистить от краски. На поверхности не должно быть краски, пыли или грязи. Если очистка поверхности затруднена, металлическую планку можно прикрепить к поверхности бетонными гвоздями. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм.Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы, перекрывая металлическую планку не менее чем на 4 дюйма

Наружная стена в раме

Внутренняя стена в раме

Бетонные внутренние или внешние стены

Установка зачистки дерева под жестяной крышей | Домой Гиды

Уильям Мачин Обновлено 5 августа 2019 г.

Жестяная кровля, также известная как металлическая кровля, считается более прочной, чем композитная или деревянная черепица.Кровля изготавливается из панелей, которые устанавливаются с помощью алюминиевых гвоздей или шурупов, которые крепят панели к деревянной обшивке, также известной как гвоздодер или рейка. Учтите, что у вас может быть металлическая крыша без обрешетки; все зависит от установки, рекомендованной производителем.

Как домовладелец, работающий самостоятельно, вы можете сэкономить на установке жестяной кровли, установив ленточную планку на имеющуюся черепичную крышу или после того, как кровельщик установит гидроизоляцию на кровельной обшивке. Как и в большинстве кровельных проектов, работа начинается с измерения и заказа необходимых материалов и крепежа.

Безопасность на крыше и инструменты

Всегда помните о своей безопасности перед выполнением работ на крыше. Не работайте на крыше в ветреную погоду, иначе вы рискуете получить травму. Соблюдайте особую осторожность при работе рядом с воздушными линиями электропередач на крыше.

Используйте пояс для инструментов с петлей для молотка для удержания гвоздей, сантиметровую ленту, меловую линию и молоток при установке деревянной планки, чтобы все было под рукой. Опытные мастера своими руками могут использовать гвоздь с зажимами 8d вместо молотка и гвоздей.

Расстояние между деревянными планками металлической крыши

При установке металлической крыши поверх существующей крыши, перед установкой кровли изолируйте промежутки между деревянными планками жесткой изоляцией, чтобы предотвратить образование конденсата. Также нужно добавить полосы обшивки. Правильно измерьте расстояние между планками обрешетки металлической кровли, чтобы еще больше уменьшить конденсацию. Двадцать четыре дюйма — это обычное расстояние между планками обрешетки для металлической крыши.

Конфигурирование конфигурации вашей металлической обрешетки на крыше

Доступ к крыше с помощью надставной лестницы.Измерьте каждую секцию крыши из стороны в сторону, параллельно линии облицовки. В этом примере часть крыши имеет ширину 20 футов.

Измерьте сечение крыши от фасада до пика и разделите его на два, что составляет двухфутовое расстояние между деревянными гвоздезаборами.

В этом примере секция крыши имеет ширину 20 футов и 14 футов от фасада до пика. Это означает семь рядов полосок длиной 20 футов, расположенных на расстоянии двух футов друг от друга, или 140 линейных футов зачистки.Это план вашей металлической обрешетки на крыше. Обратите внимание на линейные метры полос для каждой секции крыши и приступайте к расчету гвоздей для впадин крыши и проходов в крыше.

Измерьте впадину крыши

Измерьте каждую впадину крыши от нижнего конца до верхнего конца и умножьте результат на два, чтобы получить гвозди для каждой стороны впадины. Подсчитайте количество проходов, таких как вентиляционные каналы и стояки труб, которые проходят через крышу. Включите 4 фута зачистки для каждого, что соответствует 12-дюймовым гвоздезабивателям со всех сторон проникновения.

Приобретите пиломатериалы для крепления гвоздезабивателей размером один на три на основе ваших измерений и расчетов. Включите 1 фунт 8d гвоздей для обрамления на каждые 100 квадратных футов крыши.

Установка зачистки

Начните с впадин крыши. Проведите мелом линии вдоль каждой стороны долины, параллельно долине и на расстоянии одного дюйма от долины с каждой стороны. Используйте линии в качестве направляющих для внутренних краев деревянных гвоздей, которые находятся ближе всего к впадине, и установите гвоздезабивные гвозди с 8d гвоздями с интервалом 24 дюйма от нижних концов каждого к верхним концам.Отрежьте ножовкой любые части гвоздезабивателя, выступающие за один конец впадины.

Отрежьте и установите четыре куска деревянных планок в качестве гвоздей на каждом отверстии вентиляционного отверстия или трубы в крыше. Обрежьте гвоздезабиватели необходимой длины, чтобы внутренние края находились на расстоянии четырех дюймов от вентиляционного отверстия или трубы. Установите гвоздезабиватели с гвоздями возле каждого конца детали.

Определите расположение стропил

Сделайте привязку меловыми линиями на крыше, которые совпадают с линией каждого стропила от нижнего края крыши до пика.Линии служат ориентирами при прибивании зачистки. Определите расположение стропила по вертикальному комплекту гвоздей в облицовочной доске или по выступающему хвостовику стропила. Измерьте расстояние от одного края крыши до каждого места и перенесите измерения на крышу на вершине. Сделайте привязку линий между каждым набором верхних и нижних отметок.

Используйте нижний край крыши в качестве направляющей и установите гвоздезабиватели встык поперек крыши так, чтобы нижний край находился на расстоянии двух дюймов от края крыши. Забейте пару гвоздей 8d через деревянную планку на каждой контрольной линии для стропила.Отрежьте кусок наполнителя до нужной длины для конца ряда.

Добавьте дополнительные ряды зачистки

Установите дополнительные ряды зачистки древесины поперек крыши на расстоянии двух футов от ранее установленного ряда. При необходимости отрежьте любые кусочки, чтобы они подходили к концам гвоздей для прохождения впадины или крыши. Уложите полосу зачистки от конца до конца на пике крыши, выровняв верхний край по пику.

Определение деформационных швов и герметиков для плитки и камня

Фотография любезно предоставлена ​​Florida Tile

Донато Помпо, CTC, CSI, CDT, MBA
Так или иначе, все элементы плитки и камня перемещаются.Будь то тепловое движение или движение влаги, усадка, замерзание или динамические структурные движения, облицовка плиткой и камнем подвержена всем этим факторам. Чтобы обеспечить длительную установку, архитекторы должны указать требования к конструкции и размещению подвижных швов, а также правильный тип герметика для заполнения этих швов.

«Деформационный шов» — это общий термин, используемый для всех типов швов в строительных материалах, которые контролируют и допускают движение. Чаще всего они известны как «компенсирующие» или «контрольные» швы, но существуют разные категории.Как правило, они содержат подходящий гибкий герметик для предполагаемого применения, который часто называют «мягким» соединением.

Деформационные швы позволяют материалу, в который они помещены, двигаться без ограничений; они контролируют, где проявляется движение, чтобы избежать случайного растрескивания отделочных материалов. Примером могут служить стыки или перегородки в бетонном тротуаре. Если бы в бетонном тротуаре не было деформационных швов, он бы трескался в произвольной точке, так как он подвергается усадке во время отверждения или расширению, когда он подвергается воздействию влаги (а затем снова сокращается при высыхании).Повышение температуры вызывает расширение, понижение температуры вызывает сжатие, а условия влажного замерзания вызывают и то, и другое, поскольку температура падает, а влага замерзает.

Существуют и другие типы смещения конструкции от земли или ее основания, которые могут вызывать различные виды смещения в виде отклонения. Эти напряжения и возникающие в результате деформации усугубляются соседними материалами, которые имеют разный коэффициент подвижности — различия могут привести к серьезным проблемам, особенно со временем, когда соответствующие материалы проходят различные степени и комбинации циклов от мокрого к сухому или от горячего к холодному и так далее.Деформационные швы также предназначены для изоляции различных материалов друг от друга, чтобы они не влияли на соседние материалы.

Чаще всего, когда происходит разрушение плитки ( например, керамика, фарфор, камень или стекло), способствующим фактором является отсутствие правильно установленных деформационных швов. В некоторых случаях разрушения можно было бы избежать или ограничить повреждение, если бы были надлежащие деформационные суставы. Так же, как бетонные тротуары, плиты и мосты, плитка и камень должны иметь деформационные швы, чтобы контролировать ожидаемые движения внутри конструкции и различные климатические условия, которым она будет подвергаться в течение многих лет.

Небольшие горизонтальные движения могут привести к экспоненциально большим вертикальным движениям. Когда один конец линейки фиксируется, а другой конец перемещается к центру на 3,2 мм (1/8 дюйма), на ее вершине наблюдается подъем на 51 мм (2 дюйма). Фотографии любезно предоставлены консультантами по керамической плитке и камню

Проблемы с плиткой и камнем
Этот автор видел плиточные полы, на которых не было соответствующих деформационных швов, где часть пола была закрыта (, т.е. отслоена и приподнята) на несколько дюймов от его субстрата в жаркий день, но лежал ровно ночью, когда он остывал.В качестве хорошего примера того, как небольшие горизонтальные движения могут привести к экспоненциально большим вертикальным движениям, можно взять металлическую линейку диаметром 1219 мм (48 дюймов) и положить ее на горизонтальную поверхность. Когда один конец линейки фиксируется, а другой конец перемещается к центру на 3,2 мм (1/8 дюйма), на ее вершине наблюдается подъем на 51 мм (2 дюйма). По сути, это то, что происходит с плиточным полом, когда он тент. Они ограничены по периметру без ограничения движения, плитка, как правило, недостаточно приклеена и по той или иной причине расширяется.

Полы из плитки с хорошим сцеплением имеют тенденцию к растрескиванию, чтобы снять напряжение, а не потерять устойчивость. Правильно размещенные деформационные швы позволяют плитке перемещаться и контролировать, где проявляются движения (, т.е. внутри стыка, где плитка не ограничивается).

Монтажники плитки и камня могли практиковать свое ремесло и оттачивать свои навыки, но они не инженеры. Другими словами, хотя монтажники несут определенную ответственность за включение деформационных швов в плитку, в конечном итоге архитектор должен указать соответствующий дизайн, материалы и расположение.

Совет Северной Америки по плитке (TCNA) предоставляет общие руководящие принципы движения суставов для облицовки плиткой и камнем в своем Руководстве TCNA по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки, , перечисленном в детали EJ171, «Руководящие принципы движения суставов для керамики, стекла, стекла и керамики». и камень ». TCNA утверждает:

из-за безграничных условий и структурных систем, на которых может быть установлена ​​плитка, архитектор или дизайнер должен указать конкретные места и детали деформационных швов на чертежах проекта.

Существуют отраслевые стандарты, которые помогают разработать соответствующую компоновку и конструкцию подвижного шарнира для предполагаемого применения:

  • ASTM C1193, Стандартное руководство по использованию герметиков для стыков , в котором приведены рекомендации по использованию и установке герметиков для стыков; и
  • ASTM C1472, Стандартное руководство по расчету смещения и других эффектов при определении ширины стыка герметика , для определения соответствующей ширины деформационного шва относительно предполагаемого применения и условий.

На этих двух фотографиях одного и того же пятна показано, что происходит, когда переходные швы заполняются твердым раствором, а не герметиком для мягких швов. Цементный раствор и камень трескаются из-за ожидаемых движений внутри камня и конструкции. Это хороший пример того, зачем нужны деформационные швы в плитке.

Обеспечение адекватной конструкции
Соответствующая конструкция деформационного шва зависит от конфигурации сборки плитки и типа подложки. Основание должно быть конструктивно прочным, соответствовать требованиям соответствующих норм и не превышать ограничения по максимальному прогибу (от L / 360 до L / 720, в зависимости от материала и области применения).Общее правило заключается в том, что эти деформационные швы следует размещать по периметру плиток и каменных плит, на всех переходах плоскостей или различных материалов и в пределах поля плитки.

Плитка по периметру помещений должна иметь деформационные швы. Внутренние и внешние вертикальные швы на каркасных стенах должны иметь деформационные швы и не должны быть залиты твердым раствором (как это часто бывает, увы). Приемник ванны или душа к переходам стены должен иметь деформационный шов. Во влажных помещениях деформационные швы важны не только для контроля движения, но и для защиты от воды на этих переходах, обеспечивая еще один уровень защиты.

TCNA утверждает, что деформационные швы для внутренних работ следует размещать не менее чем через каждые 6,1-7,6 м (от 20 до 25 футов) в каждом направлении, за исключением случаев, когда плитка подвергается воздействию прямых солнечных лучей или влаги, что в таком случае потребует размещения деформационных швов как минимум каждые 2,4 м. до 3,7 м (от 8 до 12 футов) в каждом направлении. Для наружного применения деформационные швы следует размещать не менее чем через каждые 2,4–3,7 м в каждом направлении.

TCNA рекомендует, чтобы ширина деформационного шва была не менее 9.Ширина 5 мм (3/8 дюйма) для наружных работ, когда полевые деформационные швы составляют 2,4 м по центру (oc), но рекомендуется минимальная ширина швов 12,7 мм (1/2 дюйма) для наружных работ при движении по полю. стыки 3,7 м ок. TCNA утверждает:

Минимальная ширина деформационных швов

должна быть увеличена на 1,6 мм (1/16 дюйма) на каждые 9,44 C (15 F) изменения температуры поверхности плитки более чем на 37,8 C (100 F) между летним максимумом и зимним минимумом.

Будь то тепловое движение или движение влаги, усадка, замерзание или динамические структурные движения, все внешние каменные сборки — такие как этот известняковый фонтан, окруженный гранитной мостовой — будут двигаться.

Вышеупомянутый стандарт ASTM C1472 ценен тем, что он обеспечивает коэффициент линейного теплового движения для различных материалов, а также диапазон температур в различных географических регионах и математические формулы для определения требуемой ширины шва для соответствующих условий.

Степень необходимости деформационных швов на соответствующем основании зависит от стандартов, которым он должен соответствовать. Например, гипсовый субстрат в соответствии со Стандартными техническими условиями ASTM C1063, для установки обрешетки и облицовки для получения внутренней и внешней штукатурки на основе портландцемента , требует установки контрольных швов в стенах, чтобы очертить области не более 13.4 м 2 (144 SF). Расстояние между шарнирами управления не должно превышать 5,5 м (18 футов) в любом направлении или отношение длины к ширине 2,5: 1.

Бетон также имеет стандарты, которые различаются в зависимости от его структуры, толщины и состава конструкции.

Деталь EJ171 указывает, что все нижележащие деформационные швы в подложке должны продолжаться через сборку плитки. Обычно это означает, что помимо учета деформационных швов основания, сборке плитки требуются дополнительные деформационные швы внутри ее сборки.

Если на основании есть слой раствора, то деформационный шов должен проходить через него до поверхности плитки, которая считается компенсационным швом. Если плитка приклеивается к основанию, то деформационные швы, не выходящие из деформационного шва основы, являются обычными деформационными швами. Они часто бывают той же ширины, что и швы для цементного раствора, если они предназначены для работы с такой шириной. Ширина деформационного шва внутри плитки никогда не должна быть меньше ширины стыка основания, на котором она укладывается.

Чтобы обеспечить долговечность установки из известняка, архитекторы должны указать требования к конструкции и размещению подвижных швов, а также правильный тип герметика для заполнения этих швов.

Мембраны для изоляции трещин
Некоторые производители продукции, отвечающие требованиям Американского национального института стандартов (ANSI) A118.12, , Спецификации для мембран для изоляции трещин для установки тонкой керамической плитки и размерного камня , позволяют их мембранам покрывать не- структурные деформационные швы ( i.е. (те, которые перемещаются горизонтально, но не вертикально), например, распиленные или холодные стыки. Однако TCNA этого не рекомендует.

Структурные деформационные швы никогда не могут быть покрыты мембранами, так как вертикальное смещение не может быть уменьшено с помощью мембраны для изоляции трещин. (Производители мембран требуют, чтобы деформационные швы были установлены в сборке плитки, а некоторые допускают, чтобы эти швы не совпадали точно с швами основания.)

У каждого производителя мембран для изоляции трещин могут быть разные рекомендации и ограничения, поэтому всегда важно следовать прилагаемым инструкциям.Некоторые мембраны изготовлены из битумного материала, несовместимого с определенными типами герметиков, используемых для заполнения деформационных швов.

Деталь F125

TCNA «Изоляционная мембрана для частичных и полных трещин» содержит рекомендации по изоляции неструктурных трещин с помощью продукта ANSI A118.12. Важно отметить, что эта деталь как для керамической плитки, так и для камня рекомендует разместить деформационный шов на одном или обоих концах плитки, перекрывая нижележащую трещину, как рекомендовано производителем мембраны.

Подходящий дизайн деформационного шва зависит от конфигурации плитки или камня и типа основания.

Типы деформационных шарниров
Различные типы деформационных швов показаны в справочнике TCNA в разделе EJ171. Деформационные швы обычно считаются структурными швами, которые могут перемещаться вертикально. Они находятся в бетонных основаниях, чтобы изолировать одну часть плиты от другой, и в слоях раствора в качестве расширения бетонного компенсатора или просто для изоляции одной части слоя раствора от другой.

Холодный шов — это точка разделения, где в разное время были уложены две смежные бетонные заливки. Эти слабые места более склонны к образованию трещин, и их следует рассматривать как деформационный сустав.

Строительные или усадочные швы — это контрольные швы для бетона, пропиленные пилой, которые также следует рассматривать как деформационные швы. Бетон пропиливается в этом заранее определенном месте, что делает его слабым местом, где бетон будет трескаться (а не в случайном месте). Существуют также различные типы деформационных швов по периметру, которые обнаруживаются в ограничивающих стенах или точках перехода от одной плоскости к другой, которые с большей вероятностью будут подвергаться какому-либо типу движения.Плитке нужно дать возможность двигаться, чтобы избежать повреждений.

Рекомендации по использованию герметика
Для успешной укладки плитки важна не только конструкция деформационных швов, но и тип герметика или уплотнения, используемого для заполнения этих швов. В TCNA EJ171 указано, что продукт, отвечающий требованиям стандарта ASTM C920, для эластомерных герметиков , должен использоваться для заполнения деформационных швов всех типов. К таким герметикам относятся высококачественный силикон, уретаны и полисульфидные материалы.Эти типы герметиков обычно характеризуются высокой атмосферостойкостью, высокими характеристиками удлинения и высокими адгезионными характеристиками, на которые распространяется 20-летняя коммерческая гарантия. Слишком часто можно найти монтажников, использующих какой-либо тип акрилового, латексного или силиконизированного герметика, потому что с ними легче работать, но эти герметики имеют низкие характеристики и практически не имеют гарантии.

Различные герметики имеют разные физические свойства и рабочие характеристики. TCNA и упомянутые стандарты ASTM содержат рекомендации и номенклатуру для обозначения соответствующего типа, сорта, класса и использования для предполагаемого применения.Например, некоторые герметики не подходят для пешеходного движения или движения транспортных средств, поэтому для этих применений необходимо указать «Использовать Т».

Транспортный герметик должен иметь твердость по Шору А 35 или выше, что очень важно, поскольку в противном случае поверхность может быть опасной для тех, кто носит высокие каблуки. (В технических характеристиках указано, что Shore A является физическим свойством всех герметиков; он указывает, насколько он тверд с точки зрения сопротивления проникновению или точечным нагрузкам.) Высокие каблуки проникают сквозь более мягкий герметик и могут вызвать опасность споткнуться.

Существуют герметики с огнестойкостью или звукоизоляцией, которые требуются для определенных применений; некоторые из них нельзя использовать в погружении, в то время как другие нельзя подвергать воздействию определенных химикатов. Не все герметики ASTM C920 совместимы с натуральным камнем и могут вызвать появление пятен на камне. Некоторые герметики требуют грунтовки поверхностей после очистки стыков и перед укладкой. Все это важные проблемы, которые необходимо учесть в спецификации, чтобы гарантировать использование правильного материала для предполагаемого применения.

Различные герметики обладают разными физическими свойствами и эксплуатационными характеристиками. Дорожные герметики должны иметь твердость по Шору А не менее 35, чтобы те, кто носит высокие каблуки, не врезались в материал и не споткнулись бы и не упали.

Важно, чтобы деформационные швы были правильно сконструированы в соответствии с отраслевыми стандартами. Производители герметиков также предъявляют множество требований, чтобы их продукция соответствовала рекламируемым характеристикам. Герметикам требуется только «двухточечный контакт», то есть они должны прилегать только к двум противоположным сторонам деформационного шва для оптимальной работы.Они не должны приклеиваться к нижней части шва, в противном случае герметик не достигнет заявленных характеристик удлинения. Перед установкой герметика в шов необходимо вставить разрывающую соединение полиэтиленовую ленту или пену, чтобы герметик не приклеился к нему.

Чтобы герметик достиг заявленных характеристик удлинения, необходимо следить за тем, чтобы он не наносился слишком тонким или толстым слоем в шов; Пенопласт, установленный на заданную глубину, помогает в этом.Герметик должен иметь толщину не менее 6,4 мм (1/4 дюйма), а соотношение ширины и глубины должно составлять 2: 1 для оптимальной работы. Как правило, компании-производители герметиков хотят шов шириной не менее 6,4 мм, но 3 мм (1/8 дюйма) приемлемо для неподвижных швов (, например, для наклеенной плитки).

Кроме того, деформационные швы должны быть полностью заполнены соответствующей основой под герметиком, чтобы не было пустот для сбора влаги. Как правило, лучше всего использовать пену с закрытыми порами, но некоторые герметики требуют открытых ячеек, чтобы контролировать газовыделение герметика во время отверждения.Для тонкой плитки, такой как мозаика толщиной 6,4 мм, или некоторых новых больших панелей из тонкого керамогранита толщиной 3 мм, более проблематично попытаться установить разрывную ленту в деформационный шов. Лучше не использовать, так как это неподвижный стык, который не требует более высоких характеристик.

Имеются готовые деформационные швы из металлических стенок и ножек с приклеенными пластиковыми вставками под плитку по обе стороны деформационного шва. Существуют также металлические L-образные формы, которые можно установить под плитку по обе стороны от деформационного шва, а затем заполнить соответствующим герметиком.С одной стороны, они обеспечивают защиту краев плитки, а пластиковые вставки легко заменяются; с другой стороны, они ограничивают движение плитки, поскольку металлические уголки приклеиваются к основанию. Это может не быть большой проблемой, если плитка хорошо приклеена и ее устанавливают достаточно часто, но этот автор видел случаи, когда плитка была недостаточно приклеена, деформационные швы были правильно расположены, а плитка натянута. Поскольку сборка плитки движется в одну или другую сторону, деформационные швы не должны сдерживать движение.

Торговый центр Keystone Fashion (Индианаполис, Индиана) имеет поразительный плиточный пол, который выигрывает от должного внимания к местоположению и типу подвижных и компенсационных швов. Фото © Adam Novak Photography. Фото любезно предоставлено Crossville Inc.

Обход эстетических проблем
Слишком часто деформационные швы не используются при установке под обычным оправданием того, что владелец не хотел, чтобы эти «уродливые» швы повредили их плитку. (Конечно, их отсутствие может привести к еще более ужасным сбоям.Когда специалисты по проектированию находят время для проектирования деформационных швов в установке, они могут акцентировать внимание на особенностях, чтобы сделать стыки практически незаметными.

Производители однокомпонентных силиконовых герметиков имеют широкий ассортимент цветов, а при больших объемах работ они изготавливают индивидуальные цвета, соответствующие затирке. Двухкомпонентные уретановые герметики могут быть смешаны на работе опытными установщиками герметиков и могут легко совпадать по цвету с затиркой для плитки. За счет более частого размещения деформационных швов можно сделать их уже по ширине затирки.

Для рисунков плитки с шахматными швами дизайнер может использовать шахматный шов затирки (называемый зубчатым швом или швом «молния») в качестве обычного деформационного шва, чтобы сделать его менее заметным. Когда все сделано правильно, движения незаметны и могут улучшить характеристики установки.

Определение стратегии
Архитекторы должны написать спецификацию герметика для плитки и камня в Разделе 07 в разделе «Герметики». Тем не менее, подробная информация должна быть предоставлена ​​в разделах Раздела 04 и 09 (для камня и плитки), особенно если предполагается, что установщик плитки установит герметик.

Следующие ключевые моменты, относящиеся к деформационным швам в плиточных или каменных сборках, должны быть включены в спецификацию:

Часть 1? Общие требования

  1. Для получения информации о герметиках для подвижных швов см. Отдел 07.
  2. Назовите ключевые отраслевые стандарты, а именно: ANSI A108.01, Требования к шарнирным соединениям ; Руководство TCNA по укладке керамической, стеклянной и каменной плитки ; Американский институт мрамора (MIA) Руководство по проектированию компенсаторов с размерным камнем ; ASTM C1242, Стандартное руководство по выбору, проектированию и установке систем крепления размерного камня ; ASTM C1193, Стандартное руководство по использованию герметиков для стыков ; и ASTM C1472, Стандартное руководство для расчета перемещений и других эффектов при определении ширины стыка герметика .
  3. Подготовьте специальный раздел обеспечения качества (QA), чтобы проверить характеристики герметика ASTM C920 и убедиться, что он подходит для предполагаемого применения. Герметик для испытаний на рабочие характеристики согласно ASTM C719, Стандартный метод испытаний на адгезию и когезию эластомерных герметиков для швов при циклическом движении . Проверьте адгезию герметика к отслаиванию согласно ASTM C794, Стандартный метод испытания на отслаивание эластомерных герметиков для швов . Для каменных покрытий: испытание на окрашивание согласно ASTM C1248, Стандартный метод испытаний на окрашивание пористой основы герметиками для швов .
  4. Требуется письмо от производителя герметика, в котором указывается, что его продукт подходит для предполагаемого использования, и с изложением гарантии.
  5. Для более крупных проектов укажите компанию по установке герметиков, которая специализируется на установке герметиков на постоянной основе.
  6. Требуется макет для утверждения цвета и нанесения герметика.

Часть 2? Продукция

  1. Обязательно напишите спецификации производительности. В справочных спецификациях указываются только продукты, отвечающие минимальным требованиям — другими словами, наименее дорогие продукты с самым низким приемлемым уровнем производительности.
  2. Назовите герметики ASTM C920. Определите приложение и соответствующий тип, класс, класс и использование для предполагаемого приложения. Требуется грунтовка, если производитель герметика требует ее вместе с герметиком. Вызовите соответствующую пенополиэтиленовую подкладку. Цвет герметика должен быть согласован с архитектором или владельцем макета.

Часть 3? Исполнение

  1. Укажите конкретные детали шарнирного соединения для соответствующего приложения из детали EJ171 в Руководстве TCNA по керамической, стеклянной и каменной плитке .
  2. Попросите монтажников должным образом очистить и загрунтовать деформационные швы в соответствии с требованиями производителя герметика. Деформационные швы должны быть полностью открыты и не иметь препятствий.
  3. Укажите планы компоновки деформационных швов, а также типы деформационных швов и герметиков, как указано в документе TCNA EJ171. Установщики плитки должны отправлять запросы на интерпретацию (RFI), если им неясны требования.
  4. Укажите установку герметика в соответствии с инструкциями производителя и отраслевыми стандартами.Точно так же продукты должны быть смешаны в соответствии с требованиями производителей. Кроме того, нельзя превышать температурные ограничения. Требуется затенение или тепло, а работа защищена от непогоды и других профессий.
  5. Укажите требуемый профиль поверхности герметика, например «заподлицо», «вогнутый», «утопленный» или «скругленный». Вертикальные поверхности могут быть ориентированы вертикально, горизонтально или под любым углом между ними, чтобы можно было контролировать проливание воды.
  6. Предоставьте подробный план контроля качества (КК), который будет реализован третьей стороной.

Для успешной укладки кафельного или каменного пола важна не только конструкция деформационных швов, но и тип герметика или герметика, используемого для заполнения этих швов. Фото любезно предоставлено Daltile

Заключение
Чтобы обеспечить длительную установку, архитекторы очень важно указать и предоставить требования к проектированию и размещению подвижных швов, а также правильный тип герметика или уплотнения для заполнения этих швов.

За более чем три десятилетия этот автор ни разу не исследовал плитку или камень, чтобы найти все отраслевые стандарты и инструкции производителей.Кроме того, отказ никогда не происходит из-за одного недостатка, а скорее из-за множества сложных.

Отраслевые стандарты представляют собой многолетний опыт и научные испытания согласованной группы профессионалов отрасли, которые добровольно посвящают свое время и усилия архитекторам, установщикам и владельцам в успешной укладке плитки и камня. Ключом к успешной укладке плитки и камня является соблюдение отраслевых стандартов и составление хороших спецификаций. CSI’s MasterFormat и SectionFormat обеспечивают структуру для этого.Когда полученная строительная документация используется правильно и тщательно, она ограничивает риски и ответственность как проектировщика, так и клиента при использовании керамической плитки, стеклянной плитки и камня.

Донато Помпо, CTC, CSI, CDT, MBA, является основателем компании Ceramic Tile and Stone Consultants (CTaSC) и Университета керамической плитки и камня (UofCTS). Он имеет более чем 35-летний опыт работы в индустрии керамической плитки и камня от установки до распределения и производства монтажных изделий.Pompo предоставляет услуги по судебно-медицинским расследованиям, услуги по контролю качества (QC) продуктов и методов установки, обучающие программы, испытания и услуги инспекции контроля качества на месте. Он получил награду журнала Construction Specifier Magazine за 2012 год. С Помпо можно связаться по адресу [email protected]

Различные типы проволоки (реек) для обрешетки из штукатурки

В наши дни в процессе обточки штукатурки используется широкий спектр различных проволок, поэтому я хотел написать этот пост, чтобы обсудить некоторые из доступных видов. и для чего они используются.

Определенные типы проволоки лучше подходят для разных целей, и знание того, какой тип планки использовать, значительно облегчит эту работу.

Проволока калибра 17 (трехслойная штукатурная проволока):

Эта конкретная проволока обычно используется в трехслойной штукатурной системе и представляет собой довольно прочный вид проволоки.

Он покрыт мехом, что означает, что он немного выступает от стены (примерно на четверть дюйма или около того), так что штукатурная смесь может «заткнуться» за ней.Вы действительно хотите, чтобы проволока находилась посередине основного покрытия, чтобы обеспечить наилучшую укладку.

На двух разных рисунках показан провод одного калибра, но на верхнем рисунке используется провод с квадратным рисунком, а на нижнем — с более распространенным сотовым рисунком.

Оба будут работать нормально и приемлемы для систем трехслойной штукатурки, просто в зависимости от личных предпочтений.

hometips.com

Чтобы получить изделие с мехом, проволока обжимается машиной, поэтому, когда ее раскатывают вдоль стены, она немного отходит от нее, примерно на 1/4 дюйма.

При установке провода убедитесь, что эти «загибы» направлены внутрь, так что между стеной и большей частью провода есть зазор.

Проволока может быть и без опушения, но вряд ли используется, потому что вам придется использовать вместо нее опушенные гвозди, а большинство кодексов в любом случае требуют использования оплетенной проволоки.

Проволока обычно оцинкована, чтобы предотвратить коррозию проволоки с годами.

Отверстия в проволоке находятся на расстоянии примерно 1 1/2 дюйма (в зависимости от производителя), что на самом деле не имеет значения, но является еще одним определяющим фактором для трехслойной штукатурной проволоки.

  • Типичные размеры: Проволока этого типа поставляется в рулоне и имеет размеры примерно 36 дюймов в высоту на 150 футов в длину, то есть примерно 450 квадратных футов проволоки.
  • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 45 до 60 долларов за рулон, что составляет примерно 0,10 — 0,13 доллара за квадратный фут.
  • Для чего он используется: Трехслойная штукатурка и кладка application
  • Где взять: Вы можете найти это у любого поставщика штукатурки, это самый распространенный тип проволоки.Я также видел его во многих магазинах Home Depot, в которых был, что делает его более удобным для большинства людей.

Проволока калибра 20 (однослойная штукатурная проволока):

Эта проволока такая же, как калибр 17, но немного тоньше и тоньше. Он используется в однослойной штукатурке и имеет меньшие отверстия, чем проволока 17-го калибра, и даже близко не такой прочный.

На самом деле существует только один стиль, напоминающий по внешнему виду и толщине традиционную сетку.На самом деле это единственный тип проволоки, который используется для однослойной штукатурки, и проволока также сделана специально для нее, так что имейте это в виду.

У однослойной проволоки также меньшее расстояние между отверстиями, которое составляет около 1 дюйма, по сравнению с расстоянием в 1 1/2 дюйма, которое имеет трехслойная проволока.

Рейка с высоким ребром (используется на потолках):

Проволочная рейка этого типа предназначена для потолков и перекрытий. Конструкция сделана так, чтобы штукатурка удерживалась на месте, минимизируя при этом количество выпадений.

В чем-то он напоминает просечно-вытяжную металлическую планку, но является более жестким из-за канавок, проходящих по всей длине проволоки.

На рисунке справа подробно показаны выступы, и вот как он устанавливается на потолке острием вверх.

Рейка с высокими ребрами жесткости используется только для потолков и ни для чего другого. Это просто из моего опыта, я не говорю, что его нельзя использовать на стене, это просто невозможно, и я даже не уверен, что строительные нормы и правила позволят использовать его на стене.

Его довольно сложно резать парой ножниц по олову, я обычно использую небольшой 4-дюймовый шлифовальный станок с металлическим отрезным кругом, чтобы он работал немного быстрее.

  • Типичные размеры: Высокий Ребристая планка поставляется в виде листов размером около 27 дюймов на 8 футов и представляет собой листы, а не рулоны. Вы получите примерно 16 квадратных футов покрытия на лист после перекрытия краев.
  • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для целей оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 4 до 10 долларов за лист, что составляет прибл.0,25–0,62 доллара за кв. Фут.
  • Для чего: Только потолки.
  • Где его взять: Это скорее специальный предмет, который обычно можно найти на складе штукатурки. Я не видел его так часто в любом более крупном магазине товаров для дома, поэтому я не мог сказать, есть ли он у них или нет.

Расширенная металлическая планка:

Эта конкретная планка имеет гораздо меньший узор на самой проволоке.Он позволяет цементу очень хорошо сцепляться с ним и обычно используется для исправлений, переходов и неровных поверхностей.

Вы можете использовать его для всего вашего проекта, если ваше строительное цех. позволит это, но это дороже, чем традиционный провод, и большинство людей не будут использовать его по этой причине. Он также отлично подходит для проектов облицовки камнем!

Большинство листов, которые вы найдете, не будут предварительно покрыты мехом, поэтому они не будут соответствовать коду, но вы можете покрыть их мехом (как показано на изображении справа), что обычно является предметом специального заказа.

Они бывают трех разных весов, и они измеряются по весу (не уверен в метрике) экрана на квадратный ярд. Это: 1,75, 2,5 и 3,5, (2,5) являются одними из наиболее распространенных весов, используемых в промышленности.

Штукатурная проволока в мягкой обложке (открытая шпилька):

К этому типу проволоки уже прикреплена бумага, и она в основном используется для открытых шпилек. Нить проволоки проходит по длине бумаги и проволоки и переплетается между собой, соединяя их вместе.

Он имеет нижний и верхний края, которые предназначены для установки друг на друга и одновременного перекрытия бумаги и проволоки.

Я обычно наношу на стену два слоя строительной бумаги на 60 минут, прежде чем использовать эту проволоку, потому что они имеют тенденцию протекать намного легче.

Отсутствие сдвига на стене означает, что для бумаги и проволоки практически нет основы, поэтому установка немного сложнее и занимает немного больше времени.

  • Типичные размеры, в которых она поставляется: Эта проволока может быть в рулоне толщиной прибл.36 дюймов шириной на 100 футов длиной и могут поставляться в листах размером 28 на 104 дюйма (или 96 дюймов).
  • Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 60 до 85 долларов за рулон, что составляет прибл. 0,20 — 0,28 доллара за кв. Фут. или около 10 долларов за лист (0,55 доллара за квадратный фут).
  • Для чего он используется: Только для открытых шпилек
  • Где его найти: Вы можете найти его в магазине товаров для лепнины или иногда в более крупном магазине коробок.

Один вид проволоки в мягкой обложке

Другой вид проволоки в мягкой обложке

Проволока из стекловолокна (сетка) для штукатурки:

Существует еще одна альтернатива металлу — сетка из стекловолокна ) с полосами обшивки вдоль задней части, что соответствует требованиям кода и может использоваться вместо него. Его легче разрезать и он легкий, что делает его более удобным в использовании.

Это сложно найти и намного дороже традиционной металлической планки.Я смог найти его только на Amazon и нигде больше, даже мой местный поставщик штукатурки не может получить ничего из этого!

Вы можете разрезать его обычными ножницами или универсальным ножом, и он прикрепляется так же, как и традиционная металлическая планка, либо скрепляется скобами, либо прибивается (одобренные крепежные детали) к гальванизированным или указанным материалам.

Ниже приведено небольшое видео, в котором показано, как работает весь процесс, и чего можно ожидать, если вы решите пойти по этому пути.

В видеороликах рассказывается о процессе обточки и царапания для проекта облицовки камнем, но есть достоверная информация, которая применима и к лепнине.

Деревянная планка (более старая и менее распространенная):

Деревянные «планки», которые устанавливаются горизонтально, также являются довольно распространенными планками, которые обычно используются. Обычно мы не используем деревянную обрешетку так часто, потому что ее установка требует больше работы и дороже по сравнению с современными материалами и технологиями.

На снимке показан интерьер дома, в котором использовались деревянные доски, в которые «втыкается» штукатурка, но деревянную планку можно найти и снаружи дома.

О деревянной планке особо нечего сказать, это довольно простой и понятный процесс.

Часто задаваемые вопросы о металлической планке:

Образцы гвоздей для проволоки: Закрепление почти всех типов проволоки одинаково, по сути, в зависимости от местных строительных норм и технических требований. Большинство проволоки требует, чтобы вы прибивали ее гвоздями с интервалом «6–12 дюймов».

Это означает, что гвозди и / или скобы по краям окон, углам стен, нижней и верхней части стен потребуют крепежа через каждые 6 дюймов и гвоздей через каждые 12 дюймов на самих стойках (по вертикали).

What Is Furred Wire: Furring — это простая ямка, которая удерживает проволоку от стены (равномерно) примерно на четверть дюйма. Эти ямки стратегически размещены на проволоке, чтобы равномерно удерживать проволоку от стены.

На рисунке справа очень подробно показана обшивка из проволоки (трехслойная штукатурка). Обратите внимание на скобу, удерживающую провод на месте, касающуюся стены, а остальная часть провода имеет зазор.

treeisland.com

Что такое K-планка: K-планка — это действительно марка проволоки, производимая компанией Tree Island, но она стала более «общим термином», используемым для обозначения проволоки, особенно проволоки квадратной формы, которая встречается на большинстве коммерческие штукатурные работы (как показано на первом рисунке трехслойной штукатурной проволоки).

Они делают проволоку почти для всех типов штукатурки.

Как лучше всего резать металлическую планку: Обычно с этой задачей справятся хорошие ножницы для жести, либо меньшие, либо большие, доступные почти повсюду. Я использую небольшой шлифовальный станок с металлическим режущим лезвием, чтобы разрезать планку с высокими ребрами жесткости, потому что это чище и намного быстрее, чем при использовании любого типа ножниц для резки металла, из-за «ребер» в проволоке.

Насколько я должен перекрывать провод: Это зависит от типа провода, в частности от размера отверстий в проводе.Чем больше отверстия, тем больше будет перекрытия. Проволока, в которой используются меньшие и более узкие отверстия, требует меньшего перекрытия.

«Промышленный стандарт» — это 6-дюймовое перекрытие для стандартной проволоки (трехслойная и однослойная штукатурная проволока), а остальные провода будут иметь перекрытие примерно в 3 дюйма, но сначала уточните у производителя и местных строительных норм.

Это МИНИМАЛЬНЫЕ требования, поэтому больше — это нормально, но не пытайтесь сэкономить на проводе, используя меньшее перекрытие, провод дешевле по сравнению с проблемами, которые могут возникнуть позже из-за меньшего, чем рекомендованное, расстояния перекрытия проводов.

Я что-нибудь забыл? Если да, дайте мне знать в комментариях ниже, любые вопросы или комментарии, которые могут у вас возникнуть. Спасибо!

правильный шаг и расчет количества. Монтаж стропильной системы под металлочерепицу для двускатной крыши и расчет стропильного шага Стропильная система под металлочерепицу

Стропильная система — основа любой кровли и надежность всей кровли напрямую зависит от ее конструкции.Расчет стропил под металлочерепицу имеет некоторые особенности, это связано с тем, что материал достаточно легкий. Осуществить монтаж металлочерепицы достаточно просто, это экономит не только время на возведение кровли, но и деньги.

Перед установкой стропильной системы необходимо тщательно произвести все расчеты. Особое внимание следует уделить расчету нагрузки, который включает следующие параметры:

  • вес рубероида;
  • вес долины и ящика;
  • вес слесаря, выполняющего работу;

Ошибки в расчетах могут привести к ряду негативных последствий:

  • изменение и деформация стропильных ног;
  • разрушение кровли;
  • деформация опорной базы.

Расчет конструкции крыши требует в первую очередь правильного расчета расстояния между стропилами — так называемого шага стропил. Представленная ниже методика расчета позволит сделать это с высокой точностью.

Порядок правильного расчета необходимого шага между стропилами следующий:

  • измеряется длина ската, это можно сделать по карнизу крыши;
  • полученная длина делится на среднее расстояние между стропилами, которое принимается от 600 мм до 1000 мм. Пример: получил длину откоса 20 м, выбрал расстояние между стропилами 800 мм, разделил 20 на 0,8, получилось 25 штук;
  • 1 добавляется к полученному числу и округляется в большую сторону в случае дробных результатов. В нашем примере: понадобится 25 + 1 = 26 стропил с одной стороны ската;
  • Теперь длину ската крыши снова делим на полученное ранее количество стропил и получаем шаг стропил под металлочерепицу. В нашем примере: 20 разделить на 26, мы получим 0.Расстояние между стропилами 77 м.

Чаще всего для реализации стропильной системы принимают шаг 60-95 см при распиливании деревянного бруса 150 на 50 мм при условии использования металлочерепицы в качестве рубероида.

Такая толщина бруса позволяет разместить внутри крыши слой утеплителя с толщиной, достаточной для хорошей теплоизоляции. Некоторые методы рекомендуют использовать стропила толщиной 200 мм, что значительно улучшит теплоизоляционные свойства кровли.

Для обеспечения необходимой вентиляции изоляционного слоя в верхних краях стропил обычно просверливают отверстия диаметром 10 мм. Стропила под устанавливаются не сбоку от коньковой балки, а сверху, что позволяет получить между ними свободный зазор.

Эта зона служит дополнительным вентиляционным каналом и снижает образование конденсата, что очень важно при организации металлической кровли.

Принято устанавливать стропила на специальные металлические уголки с отверстиями, позволяющими при установке использовать минимум инструментов; для крепежа понадобится всего лишь отвертка с саморезами или молоток с гвоздями.

Виды строений

Конструктивная жесткость стропильной системы под металлочерепицу должна быть достаточно высокой. Хорошего результата можно добиться, используя конструкции в виде жестко прикрепленных друг к другу треугольников. Существует 2 вида стропильных систем:

  1. подвесной;
  2. наклонный.

Такая стропильная система состоит из 2-х ножек, которые снизу соединяются стяжкой. Благодаря такой подтяжке ноги не расстаются.При наличии пролетов более 8 м прогиб стропил устраняется установкой специальной стойки со подкосами, называемой «шпиндельной бабкой».

На пролетах до 8 м возможна установка дополнительной затяжки, устанавливаемой между серединой и верхом стропил. Такая затяжка обычно выполняется из бревна или бруса, размещенных горизонтально. Такая затяжка позволяет снизить воздействие разрывных горизонтальных сил на стены помещения.

Данная конструкция подразумевает опору стропил средней частью и их концами на стены здания или опору.Обычно его используют с пролетом не более 6 м. В случае усиления конструкции за счет добавления балки, устанавливаемой горизонтально между двумя стропилами, расстояние между опорами можно увеличить до 8 м.

При наличии дополнительной опоры расстояние по ширине можно увеличить до 12 м, а при наличии двух опор расстояние можно увеличить до 16 м.

Учитывая тот факт, что чаще всего стропильная система для металлочерепицы изготавливается из дерева, необходимо основательно подойти к вопросу защиты древесины от следующих факторов:

  • воздействие насекомых и грибов. Если материал стропил вовремя не обработать, в древесине могут развиться жуки-измельчители, которые могут быстро нанести серьезный ущерб стропилам. Неправильный монтаж или отсутствие обработки могут привести к еще одному негативному воздействию — развитию грибка или плесени. Такое воздействие на древесину может иметь даже более серьезные последствия для древесины, чем воздействие насекомых;
  • воздействие высоких температур. Речь идет о защите древесины от возгорания и пожара. Для этих целей используются специальные огнезащитные пропитки, значительно повышающие огнестойкость древесины.

Стропильная система должна обеспечивать прочное основание для установки реек, изоляционных слоев и кровли. Соблюдение инструкции по выполнению расчетов и монтажа позволит получить отличный результат и уверенность в надежности и долговечности кровли.

Расстояние между стропилами под металлочерепицу обязательно учитывает усилия, возникающие от ветра, снеговой нагрузки, собственного веса конструкций, кровли.Кроме того, на шаг стропил под металлочерепицу влияют следующие факторы:

  • расположение труб — деревянные элементы кровли должны находиться на расстоянии 25-35 см от дымохода, не должны мешать прямым траекториям вентиляционных каналов. , вентиляторные трубы;
  • Конфигурация крыши

  • — требуется стропильная ножка в месте стыка конька двускатной, шатровой крыши.

Все деревянные элементы стропильной системы изготовлены из хвойных пород деревьев, влажность которых не превышает 20%.

Шаг стропильных ног рассчитывается на этапе проектирования для составления сметы. Это позволит значительно снизить количество отходов, обрезанных пиломатериалами.

Что нужно знать при выборе оптимального расстояния между стропилами?

Схема кровли с подвесными стропилами.

Собрав существующие нагрузки при расчете прочности, проектировщик равномерно распределяет их по несущим стенам. Принцип расчета одинаковый для многослойных, подвесных стропил, отличаются только схемы крепления элементов в коньке, на мауэрлате.

Минимальный, максимальный шаг деревянных стропил под металлочерепицу регулируется 0,7 м, 1,2 м соответственно.

При выборе шага 60 — 100 см длина стропил не может превышать 6 м, при ее уменьшении допускается разбег до 1,2 м. Если поставить ноги более 60 см, это будет излишне утяжелить крышу и увеличить бюджет строительства. Если увеличить шаг более 1,2 м, несущая способность и ресурс конструкции резко снизятся.

Сплошная обшивка из древесноволокнистых плит придает стропильной системе прочность, жесткость. При этом допускается увеличение шага на 0,3 — 0,2 м по сравнению с периодической обрешеткой из бруса или обрезной доски. Однако для экономии строительного бюджета прочная обрешетка под металлочерепицу применяется редко. Материал имеет достаточную прочность, жесткость за счет дополнительных поперечных ребер профиля.

Шаг более 1,2 м не используется даже при использовании металлических стропил, несмотря на достаточный запас прочности материала.Это связано с возможным прогибом листов кровли при сильных снегопадах, ураганном ветре.

Сечение бруса, из которого изготовлены стропильные ноги, также влияет на шаг стропил, так как изменяется площадь опоры реек и вес кровли. Оптимальный вариант — балка 150 х 50 мм с разряженной обрешеткой с шагом 4-7 см в зависимости от шага поперечной волны.

Пример расчета двускатной крыши

При выполнении проекта специалисты на начальном этапе знают кровельный материал.Для того, чтобы узнать рекомендуемый шаг стропил, можно воспользоваться таблицами СНиП, а затем скорректировать значение в соответствии с условиями эксплуатации. Пример таблицы показан ниже:

Ножная секция (см) Шаг стропил (см) в зависимости от их длины (м)
5 4 3
доска 20 x 2 70 120
доска 18 x 2 100
доска 16 x 2 70 130
дерево 22 x 6 120
дерево 20 x 5 110
дерево 18 x 5 90 150
журнал 180 90 150
журнал 150 90 150
журнал 140 70 140
журнал 130 110

Табличные значения соответствуют стропилам простых односкатных крыш.Сначала выбирается сечение ножки, длина элемента, расстояние между центрами бревна, балка получается автоматически. На следующем этапе длина ската в коньке делится на шаг стропил, прибавляя единицу. Таким образом, количество ножек подсчитывается, округляется в большую сторону. Затем осталось собственно отрегулировать расстояние между деревянными стропилами. Например, при длине конька 7,5 м, стропильной ноге сечением 16 х 2 см (доска) длиной 4 м получится:

7.5 / 0,7 = 10,7 + 1 = 11,7 шт. округлить до 12 стропил.

Указание размера позволяет рассчитать межцентровое расстояние для установки после установки внешних ножек:

7,5 / 12 = 62,5 см.

Слуховые окна ставят между соседними стропилами, в местах прохождения труб и дымоходов смещают ноги на расстояние, указанное в СНиП. Все остальные элементы системы остаются на месте, при необходимости усиливается зона примыкания к трубам:

  • кровать разрезана на две смежные ножки;
  • в него одним концом врезается короткое стропило, второй примыкает в коньке к элементу противоположного откоса;
  • смещенные стойки в верхней части опираются на коньковую балку, закрепленную как минимум на двух фермах.

Таким образом, система получает необходимую жесткость без потери несущей способности, выполняются требования пожарной безопасности деревянных частей кровли.

Материал стропил

Материалом стропил часто является брус размером 25 х 10 см — 15 х 4 см, что позволяет снизить бюджет строительства.

При выборе пиломатериалов естественной влажности застройщик гарантированно получит усадку конструкции на 5-7 см в высоту в первые полтора года.Увеличив смету обустройства стропильной системы на 70%, можно приобрести клееный брус, значительно снизив нагрузки на конструкцию и увеличив ресурс кровли вдвое.

Расстояние между стропилами останется неизменным, однако вместо строганного бруса 17,5 х 5 см, рекомендованного строительными нормами для пятиметровых опор, отстоящих друг от друга на 0,6 м, можно обойтись клееным брусом меньшего сечения. 15 х 4 см. Снизятся транспортные расходы, станет легче работать на высоте, резать материал.

Стропила сборные из досок применяются по такой же схеме для крепления ферм вальмовой кровли. Верхние откосы выполнены из одинарных досок, нижние — из трех досок, пришитых саморезами со смещением в рядах.

Выбор металлических стропил оправдан сложной конфигурацией кровли, обилием вентиляционных труб, дымоходами, обход которых невозможно выполнить с соблюдением требований СНиП, пожарной безопасностью. В этом случае шаг между стропилами максимально увеличивается, так как металлопрокат намного прочнее бруса.

Если к мауэрлату внизу крепятся стропила, шаг ног не критичен, элементы при необходимости можно сместить на нужное расстояние в любую сторону. Если используется схема опоры раскосов, представляющих собой балки перекрытия, перемещать отдельные элементы намного сложнее. В этом случае количество обрезков увеличивается при обшивке чернового потолка, пола мансарды или чердачного помещения.

Металлочерепица — легкий, прочный, эффективный кровельный материал, идеально решающий проблемы малоэтажного строительства.Прочность его стали прекрасно сочетается с неоспоримыми технологическими преимуществами. Укладка листов большого формата происходит в десять раз быстрее, чем у штучных конкурентов. Служит долго, не требует прочного основания.

Можно сделать монтаж кровли и соорудить несложный каркас для укладки своими руками. Сложностей в работе не возникнет, если вы знаете, как устроена двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу и процесс укладки должны учитывать технические и технологические особенности покрытия.


Металлочерепица относится к классу проката. Фактически, это старый знакомый лист стали, профилированный в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Продольные и поперечные волны, возникающие в результате профилирования, придают листам сходство с прототипом керамической кровли. Внешняя сторона оснащена цветной полимерной пленкой, выполняющей защитные и декоративные функции.

Недостатки материала и способы их устранения

Возможность имитации кровельной керамики не устранила стандартные дефекты металла.Тонкие листы быстро нагреваются под солнечными лучами и быстро прощаются с нагревом при малейшем понижении температуры окружающей среды. Без теплоизоляции: тепловые и звуковые волны легко проникают сквозь стальную крышу внутрь и свободно выходят наружу. Список недостатков значительно дополняется возможностью собирать конденсат из-за разницы тепловых свойств самого покрытия и контактирующих с ним элементов стропильного каркаса.

Низкие изоляционные свойства и образование конденсата — два «бича» металлической кровли.Избавиться от них можно, вооружившись информацией о грамотном возведении каркаса с правильно уложенным кровельным пирогом. Если устройство стропильной системы под металлочерепицу проводится с соблюдением всех технологических требований, сложностей с укладкой материала и эксплуатацией конструкции не возникнет.

Чтобы традиционное поведение стальной кровли не беспокоило владельцев и не приводило к преждевременному износу, необходимо правильно распределить слои кровельного пирога.За разводку отвечает стропильная система, в списке обязанностей которой:

  • Удерживание компонентов кровельного пирога, укладываемых сверху, снизу и между стропильными ногами.
  • Образование воздушных каналов, исключающих образование конденсата, а зачастую и возможность его появления.
  • Подготовка ряда опор, установленных в одной плоскости, для устройства будущих откосов путем укладки профлистов.

Если образно сравнить кровельную систему с живым организмом, то скажем так: «больной» будет нормально жить и функционировать только со здоровым поддерживающим аппаратом.В нашем случае со стропильным каркасом. Метод борьбы с недостатками стального покрытия заключается именно в выборе и точном соблюдении безупречно подходящей схемы монтажа стропильной системы для последующей укладки металлочерепицы.

Виды стропильных систем для металлочерепицы

Кровли с металлочерепицей возводятся над объектами постоянного и временного проживания. Интересно смотрятся беседки, веранды, бани, покрытые металлической «чешуей». В зависимости от назначения конструкции и условий ее эксплуатации кровли из металлочерепицы устраивают с утеплителем или без него.Наличие теплоизоляции тесно связано со структурой стропильного каркаса:

  • Для утепленных крыш строится система, включающая три изоляционных слоя и один или два вентиляционных контура.
  • Для холодных кровель устраивают систему с одним изоляционным слоем и одним контуром вентиляции.

Утепленные кровельные конструкции возводят, если планируют активно использовать чердак круглый год. Стропильные каркасы теплой кровли рассчитываются так, чтобы они располагались в пространстве между стропилами.Аналоги без утеплителя поднимаются на небольшие дачные участки и строения, предназначенные для временного проживания.

Крыша без теплоизоляции сооружается также при утеплении мансардного этажа. Например, над баней или жилым домом с невысоким чердачным помещением, явно не предназначенным для использования, разумнее проложить утеплитель между балками перекрытия или над ними.

При строительстве ферм для укладки профнастила применяют металлопрокат и пиломатериалы.Металлические изделия по свойствам ближе к покрытию, но для задач частного строительства больше подходит дерево. С ним проще работать независимому собственнику, который принял решение построить и покрыть крышу своими руками.

Все элементы каркаса из бруса легко изготовить самостоятельно, собрать и соединить в стропильную систему. Древесина теплее и экологичнее.

Преимущества двускатной конструкции

Самым простым вариантом построения стропильной системы для укладки металлочерепицы по праву признана конструкция с двумя скатами.Его прямоугольные плоскости идеально подходят для штабелирования листов одинаковой формы. Гораздо больше усилий при усердии потребует бедра или. Многих владельцев удручает повышенный расход крупнолистового материала для кровельных конструкций с полными и укороченными бедрами, не радует сложность раскроя.

Производители утверждают, что конструкция с углом наклона от 12 до 15 градусов будет оптимальной для укладки металлочерепицы. Сооружения меньшей крутизны необходимо оборудовать армированным гидроизоляционным ковром.На кровлях количество крепежа увеличивается круче и шаг его установки уменьшается. В обоих случаях бюджет на обустройство будет увеличен за счет покупки дополнительных изоляционных материалов и фурнитуры.

В зависимости от размеров металлочерепицы и размеров возводимой конструкции листы укладываются в один, два или более рядов. Укладка в один ряд является приоритетной, поскольку поперечные швы снижают изоляционные характеристики и потенциально опасны для протечек.Лучшей длиной листа для устройства крыш частных домов производители считают 4-4,5 м. Среди предложений большинства поставщиков металлочерепицы очень популярна услуга порезки листов по размеру, что невероятно удобно для укладки на откосах с индивидуальными размерами. Длина листа равна сумме длины откоса и длины свеса, что составляет 0,4-0,6 м в зависимости от архитектурного решения.

Металлическая черепица монтируется на обрешетку, которая в свою очередь крепится к стропильной системе.Линии всех конструктивных частей двускатной крыши строго вертикальные и горизонтальные, что значительно облегчает процесс укладки профлистов с одинаковыми краями. Если стропильная система построена без изъянов, то с монтажом обшивки и кровли проблем не возникнет.

Устройство стропильной системы

Выяснилось, что стропильная система работает в паре с кровельным пирогом. Строение стропильного каркаса напрямую связано с количеством слоев «торта».Разберем самый сложный вариант конструкции утеплителя и выясним, какие комплектующие нам не нужны для строительства холодной кровли.

Стропильная конструкция двускатной крыши представляет собой серию поочередно устанавливаемых пар стропильных ног, конструктивные особенности которых зависят от архитектурных данных оборудуемой коробки. Изготовлено и произведено в соответствии с правилами, регулирующими:

  • Наслонная технология , требующая двух специальных опор для верха и низа каждой стропильной ноги.Применяется, если в здании есть внутренняя несущая стена или вместо нее устанавливаются достаточно мощные колонны. Применение слоистой техники допускается, если стойки для коньковой балки можно устанавливать на балки перекрытия с большой несущей способностью или если перекрытие выполнено из железобетонных плит.
  • Подвесная техника , требующая поддержки только для нижней части стропильных ног. Верх элементов подвесной стропильной системы попарно упирается друг в друга.Применяется, если короб не имеет внутренней несущей стены и возможности установки опор под коньковую балку.

Вариант №1 — стропильный каркас для теплой кровли

Использование утеплителя заставляет прибегать к технологическим ухищрениям, благодаря которым важный для конструкции слой может сохранять свои изоляционные качества. И они неизбежно будут давать усадку при намокании, потому что вода, которая появляется в теле материала, будет способствовать прохождению тепловых волн.

Вода в теплоизоляции появляется в трех случаях:

  • Проникновение бытовых паров, разрушающих теплоизоляцию изнутри эксплуатируемой конструкции.
  • Конденсация из-за разницы температур снаружи здания и на чердаке.
  • Утечки, наблюдаемые в период таяния снегов и сильных осадков, возникшие в результате несоблюдения технологии и ошибок в работе.

Правильно уложенный кровельный пирог, правильно распределенный и надежно закрепленный стропильной системой, просто должен устранить перечисленные беды.Кроме того, в обязанности стропильной конструкции входит формирование вентиляционных каналов, по которым потоки воздуха омывают теплоизоляцию и внутреннюю поверхность металлочерепицы.

Воздуховоды, создаваемые установкой обрешетки и контр-обрешетки, создают условия для регулярной вентиляции и отвода конденсата из пространства под кровлей, тем самым продлевая жизненный цикл самой кровли и деревянных частей стропильной системы.

Если представить условный срез теплого кровельного пирога со стропильной системой изнутри уже готовой конструкции, то последовательность слоев и вентканалов будет такой:

  • Обшивка, панели из гипсокартона или аналогичный материал, используемый для внутренней отделки чердачного помещения.
  • Обрешетка внутренняя предназначена для крепления пароизоляции к стропилам.
  • Пароизоляция, препятствующая проникновению бытовых паров в изоляцию.
  • Стропила, между которыми укладывается утеплитель. Ширина стропильной ноги должна быть на 3-4 см больше толщины утеплителя. Другими словами, указанный вентиляционный зазор должен оставаться между верхней плоскостью, образованной соседними стропилами, и внешней поверхностью утеплителя. Если толщина утеплителя равна ширине стропил, т.е.е. теплоизоляция ложится заподлицо с условной плоскостью откоса, к стропильным ногам прибивается обрешетка из бруса со стороной 30 или 40 мм. Это создаст необходимый зазор.
  • Гидроизоляция, которая укладывается либо на стропильные ноги, если не было необходимости в установке контррешетки, либо на контррешетку. Классической полиэтиленовой гидроизоляционной пленке запрещено контактировать с утеплителем, чтобы в ее теле не появлялась влага. Гидроизоляционные материалы класса полимерных диффузионных мембран разрешается ложиться непосредственно на утеплитель, поскольку они способны пропускать лишнюю влагу наружу, не впуская ее внутрь.Поэтому при использовании полимерных мембран нет необходимости создавать вентиляционный канал между гидро- и теплоизоляцией.
  • Обрешетка наружная, выполняющая одновременно три важные функции. Он используется для закрепления гидроизоляции, для образования очередного воздушного потока между гидроизоляцией и металлическим покрытием и служит основой для установки металлических листов.
  • Финишное покрытие.

В качестве гидроизоляции кровельных систем под металлочерепицу и профнастил нельзя использовать битумные разновидности рулонных материалов.При нагревании утеплитель и крыша выделяют вещества, разрушающие структуру друг друга.

Подведем итоги. Стандартный кровельный пирог утепленной кровли имеет три слоя и два контура вентиляции, если при строительстве использовалась классическая гидроизоляция. Пирог с полимерной диффузной гидроизоляцией имеет три слоя и один вентиляционный канал. Все компоненты крепятся к стропильной системе, которая должна надежно удерживать вес материалов и снеговую нагрузку. Для внутренней средней полосы общая нагрузка составляет примерно 200 кг / м².

Чаще всего стропильные ноги для металлических кровель изготавливают из доски сечением 50 × 100 или 50 × 150 мм, если соблюден рекомендованный производителем материала шаг установки стропил. Если расстояние между стропильными ногами больше рекомендуемого значения, сечение внешней обшивки следует увеличить.

Схема кровельной конструкции без утеплителя наглядно подтверждает, что в ней нет теплоизоляционного слоя.А это значит, что отпадает и необходимость прокладки всех видов защиты утеплителя от намокания. Однако гидроизоляция все же необходима для защиты деревянной стропильной системы в случае протечек. И вентиляция между водоотталкивающим материалом и металлическими покрытиями тоже должна быть сделана.

Отрезок холодного кровельного пирога под металлочерепицей выглядит так:

  • Стропильные ноги, сечение которых рассчитывается без учета веса утеплителя и сопутствующих компонентов.
  • Гидроизоляционный слой, укладываемый на стропильные ноги.
  • Обрешетка предназначена для обеспечения вентиляционного зазора, фиксации гидроизоляции и крепления листов металлочерепицы.

Обрешетка для обоих типов стропильных систем укладывается особым способом. Шаг его установки определяется расстоянием между соседними поперечными ступенями металлического листа. Расстояние зависит от марки кровли, в среднем это 300, 350 и 400 мм.

На начальной планке размеры должны отличаться от последующих обычных стержней.Например, если все обычные планки изготовлены из бруса сечением 30х50мм, то для изготовления самого первого элемента из линии карниза нужно взять брус 50х50мм. Расстояние между стартовой планкой и линией карниза всегда меньше шага между планками ряда. Так необходимо, чтобы первая поперечная ступенька листа ложилась ровно на основу.

Видео-инструкция по монтажу

Видео наглядно представит процесс возведения стропильной системы и установки металлочерепицы:

Разобранные «по полочкам» схемы устройства стропильных систем с утепленными и холодными кровельными пирогами являются общим руководством к действию самостоятельного кровельщика.Фактически конструкции модернизируются и адаптируются к реальным условиям конкретного объекта. Однако они вполне могут служить основой для собственного развития.

В подавляющем большинстве случаев при ремонте кровли выбор падает на металлочерепицу.

Помимо длинного списка экономических и эксплуатационных преимуществ, этот материал интересен еще и возможностью самостоятельной установки.

В этом случае даже элементарных навыков домашнего мастера будет достаточно, чтобы сделать крышу не только прочной и практичной, но и привлекательной внешне.


Преимущества металлочерепицы

Повсеместное распространение металлочерепицы обусловлено сочетанием в данном виде кровельного материала следующих преимуществ:

  • Экономическая целесообразность.
    По сравнению с большинством других кровельных покрытий, металлочерепица имеет относительно низкую стоимость.
    Покупка такой кровли делает еще более выгодным отказ от найма строителей на ее обустройство, а также долгий срок эксплуатации.
  • Легкий вес.
    При среднем весе 1 кв. М материала около 6 кг общая масса крыши относительно невелика. Это избавляет от необходимости в мощной и дорогой стропильной системе. Кроме того, легкая кровля не требует установки прочной обшивки, что упрощает расчет кровли и снижает стоимость работ.
  • Устойчив к внешним факторам. Защита обеспечивается использованием нескольких защитных слов в конструкции кровельного листа.Поэтому металлическая основа полотна не боится длительного воздействия влаги, прямых солнечных лучей, повреждений при установке или града.
  • Эстетика. Технология производства металлочерепицы позволяет формировать абсолютно любую фактуру. Соответственно, на рынке вы легко сможете выбрать вариант, подходящий к общему экстерьеру постройки. В ассортименте еще больше расширяются возможности окраски листов во все оттенки палитры.
  • Пожарная безопасность. Основа металлочерепицы — стальной оцинкованный лист. Этот материал полностью негорючий, благодаря чему абсолютно пожаробезопасен.

Указанные преимущества металлочерепицы делают ее наиболее практичной, доступной и привлекательной внешне. , вариант устройства кровли.

Материалы и инструмент

Для установки листов металлочерепицы потребуется набор традиционных инструментов для отделочных работ: отвертка электрическая

  • ;
  • лобзик или циркулярная пила;
  • маркер;
  • степлер строительный со скобами;
  • ножницы по металлу;
  • скотч;
  • лазерный самолет или строительный уровень;
  • рулетка.

Важно! Для резки листов металлочерепицы нельзя использовать шлифовальные машины с абразивными дисками, работающими на высоких скоростях. Их использование приведет к перегреву стальной основы, оплавлению и разрушению полимерного защитного покрытия. Такое повреждение значительно сокращает срок службы кровли.

Из материалов, помимо собственно металлочерепицы и аксессуаров к ней, понадобятся:

  • прутков 50 х 50 мм;
  • доски шириной 100 мм и толщиной 25–35 мм;
  • листовой гидроизоляционный материал;
  • рейки деревянные;
  • саморезы оцинкованные, гвозди.

Вам также понадобятся средства индивидуальной защиты и аксессуары: лестница, строительные леса, щетка для подметания мусора и т. Д.

Подробнее о укладке профнастила на двускатной крыше:

Конструкция кровельного «пирога»

Основой для создания кровли из металлочерепицы является стропильная система. В двускатной (или двускатной, как ее чаще называют в быту) крыше стропильная система имеет наиболее удобную конфигурацию для монтажных работ, так как образует всего две плоскости.

Поверх стропильной системы укладывается слой гидроизоляционного материала (3). Без него влага, конденсирующаяся на металлическом листе кровли, будет впитываться в деревянные конструкции под крышей, разрушая их. Гидроизоляция также помогает в тех случаях, когда крыша начинает протекать.

Вертикальные рейки крепятся к гидроизоляционному материалу по стропилам — контррешетке (4). Их предназначение — организовать вентилируемое пространство между гидроизоляцией и обрешеткой.

Кроме того, в конструкцию крыши входят лобовые доски (8) и планки карниза (10).Первые набиваются на торцевую часть стропил (1) и защищают от влаги с ветра. Последние используются для удаления стекающей по гидроизоляционному слою влаги.

Порядок монтажа

На двускатной крыше металлочерепица укладывается сначала на один скат, а затем на другой.

Приступаем к укладке листов металлочерепицы с низа угла наклона.

Все монтажные работы по устройству кровли выполняются в несколько этапов :

Проверка геометрии конструктивных элементов кровли

На этом этапе с помощью рулетки измеряются и сравниваются диагонали скатов кровли. .Если они совпадают, то крыша имеет приемлемую для укладки металлочерепицу прямоугольную форму.

Кроме того, нужно с помощью уровня или строителя убедиться, что конек и оба карниза расположены строго горизонтально. Проверке также подлежит ровность откосов. Ремонт аварийных участков стропильной системы.

Установка лобовой доски и подшивка свеса крыши

Местом крепления лобовой доски (8) является торцевая (нижняя) часть стропил (1).Этот кровельный элемент крепится оцинкованными гвоздями.

Фасадные доски не должны плотно изолировать кровельное пространство от улицы. Для обеспечения беспрепятственного прохождения воздуха между ними должны оставаться вентиляционные зазоры.

На обратной стороне лобовой доски под свесом крыши установлена ​​горизонтальная подшивка. В качестве таковых можно использовать перфорированные пластиковые панели. Такой вариант удобен возможностью использовать крепежные j-образные планки для пластика, прибиваемые к лицевой доске с тыльной стороны. Если используются доски, то между ними следует оставить вентиляционные зазоры.

Установка крюков для желоба водосточной системы

Крючки (9) должны располагаться по прямой с уклоном в сторону планируемого водостока. Уверенный водоотвод обеспечит угол уклона от до 5 мм на метр водосточного желоба.

Наиболее практичные и простые в установке крючки увеличенной длины. Их пришивают к низу стропил поверх лобовой доски. Для обеспечения вертикального положения крючка в доске и низе стропил прорезаются пазы необходимой глубины.

В первую очередь прибивают или прикручивают верхнюю часть крюка к вершине стропил. Затем его складывают до необходимого положения и закрепляют на конце стропил. Если желоб устанавливается после укладки металлочерепицы, то используйте короткие крючки, верхняя часть которых не заходит под кровлю.

Укладочный гидроизоляционный материал

Для кровельного «пирога» используется рулонный гидроизоляционный материал (пленки). По ходу стропил рулон разворачивается горизонтально по карнизу.Начинать следует с нижней части крыши. Каждую последующую полосу укладывают внахлест на нижнюю. Нахлест 15 см.

Листы гидроизоляции (3) закрепить строительным степлером. Допускается провисание материала до 2 см. Стыки заклеиваем скотчем. Верх и низ пленки обозначаются нанесенными на нее заводскими маркерами.

На стропила поверх гидроизоляции набивают вертикальных (4) и горизонтальных (6) реек из деревянных досок.Их прибивают по центральной части стропильных балок.

Внимание! Металлическая кровля и битумная гидроизоляция — несовместимые материалы. Когда крышу нагревают на солнце, битум расплавится, и полотно потеряет способность отталкивать влагу.

Узнайте, как сделать двускатную крышу своими руками:

Установка обрешетки

Укладка брусьев или досок горизонтальной обрешетки начинается снизу, с карниза.Первая балка обшивки должна иметь сечение, превышающее сечение остальных балок. При его установке необходимо контролировать строгую параллельность карниза. Монтаж листов металлочерепицы начинается с закрепления ее на нижней балке обшивки. Поэтому внешний вид всей кровли во многом будет зависеть от точности ее установки.

Шаг балок обрешетки зависит от расстояния между горизонтальными волнами на листе металлочерепицы и должен совпадать с ним.Чаще всего шаг составляет 300, 350 или 400 мм. Единственное исключение — ступенька ко второй планке обшивки. Здесь его следует уменьшить на 70 мм.

Самые верхние балки обшивки также набиваются с шагом с уменьшением , вплоть до заклепки стержней. Это упростит установку элементов конька и прибавит прочности всей конструкции. Около мансардных и слуховых окон, дымоходов, вентиляционных каналов и других дополнительных элементов (мосты, снегозадержатели и т. Д.) обрешетка также должна быть усилена путем набивки сплошного листа балок.

Установка карниза

Планки крепятся по всему карнизу с помощью оцинкованных саморезов. Расстояние между застежками — 300 мм. Если длины одной планки недостаточно, то ее увеличивают. В этом случае доски перекрывают внахлест 50–100 мм.

Карнизная планка крепится с небольшим натяжением, тогда рубероид будет более устойчивым к порывам ветра и менее шумным.

Установка нижней ендовы

Там, где плоскости кровли (например, уклон крыши дома и уклон крыши слухового окна) образуют пересечения под небольшим углом, установка специальной планки обязательно — нижняя долина (20б).

Под ним набивается массивная обрешетка (7). В качестве обрешеточного материала применяются доски сечением 150 х 25 мм.

Под нижней оградой требуется сплошная обрешетка шириной около 300 мм.

Положение нижней ендовы выбрано таким образом, чтобы ее край в области свеса проходил над карнизной доской. Лист металлочерепицы и брус нижней ендовы не скрепляют напрямую, а укладывают пористым утеплителем.

Установка обхода отвода дымохода

Для кирпичной трубы порядок действий будет следующим:

  • наносится гидроизоляционный слой по периметру с нахлестом 50 мм на трубу. Для фиксации можно использовать термостойкую ленту;
  • смонтированы

  • байпасных полос (28);
  • в трубе прорезан паз глубиной около 15 мм, куда вставляются верхние края перепускной полосы.Долбить можно только на полнотелом кирпиче, запрещается делать это по швам кладки;
  • дренажная штанга организует отвод воды, которая либо отводится в ближайшую долину, либо направляется на карниз.

На данном этапе работ декоративный байпас трубы не устанавливается; Сначала укладывается металлочерепица. Для круглых дымоходов байпас выполняется из уплотнительной ленты. Чтобы обеспечить плотное прилегание к трубе, перед приклеиванием ленту нужно будет разрезать по верхнему краю в нескольких местах.

Укладка листов металлочерепицы

Если есть возможность укладывать листы по всему скату крыши в один ряд, порядок монтажа будет следующим:

  • накладывается крайний лист и проверяется его положение относительно карниз и боковой срез крыши;
  • первый лист закреплен вверху одним саморезом;
  • следующий лист укладывается внахлест в волну и выравнивается по вертикали;
  • листов сшиваются саморезами, но резьбу в бруски ввинчивать не следует;
  • следующие листы монтируются таким же образом;
  • полученная сборка снова сверяется с коньком и карнизом;
  • Саморезы

  • вкручиваются в обрешетку.

Если высота листа меньше длины откоса и металлочерепицу необходимо укладывать в несколько рядов, порядок работ будет следующим:

  • первые два листа укладываются в так же, как при однорядной установке;
  • третий лист кладут поверх первого с горизонтальным смещением 150 мм, после чего эти два листа скрепляют между собой;
  • следующий лист кладут поверх второго и прикрепляют к нему горизонтально.С третьим листом крепление осуществляется по вертикальной стороне;
  • четыре скрепленных листа совмещаются друг с другом и, поворачивая винты, фиксируются на обрешетке.

На завершающем этапе фиксация производится в нижней части каждой волны по нижним срезом листов. В местах перекрытия по вертикали саморезы вкручиваются в гребень волны . Расстояние между саморезами следует выбирать с таким расчетом: их должно быть 6-8 штук на квадратный метр.

Подробную инструкцию по установке металлической кровли смотрите в видео :

Устройство слухового окна («кукушка»)

Местоположение «кукушки» определено раньше. При укладке листов металлочерепицы в них вырезаются секции, соответствующие конфигурации слуховое окно .

Корж под окном аккуратно вырезан. По периметру окон установлено дополнительных балок обрешетки.

Прорези между деревом и металлическим листом герметичны. Для отвода воды установлены желобов, верха и низа слухового окна.

Установка торцевой пластины

Назначение этой доски (29) — защита от атмосферных осадков и резких порывов ветра, проникающих под металлочерепицу. Кроме того, торцевая пластина выполняет и декоративную функцию : при правильной установке ее верхний край перекрывает гребень волны металлочерепицы. Прикрутите концевую пластину, начиная со стороны карниза. При необходимости нарастить внахлест в 100 мм.

Установка верхнего желоба

Назначение этого элемента — отвод воды, кроме того, верхний желоб (20a) делает стыки кровли более эстетичными.

Саморезы используются для установки, прикручивая их так, чтобы не нарушал гидроизоляционный слой . Между верхней панелью ендовы и поверхностью металлочерепицы укладывается саморасширяющаяся плита. изоляция.

Установка упорных планок

Эти доски позволяют организовать упорядоченный , и герметичный проход от поверхности крыши к прилегающим стенам и другим конструктивным элементам здания и кровли.

Присоединение к стене осуществляется по тому же принципу, что и присоединение к дымоходу.

Устройство коньковых планок и внешних углов

Перед установкой коньковой планки убедитесь, что зазор между листами гидроизоляции примыкающих скатов крыши должен быть не менее 20 см. Поверх верхней цельной обрешетки можно уложить , дополнительно слой гидроизоляционного материала полосой 150 мм.

Крепление осуществляется саморезами ввинчивается в обрешетку через волну покрытия. Для наращивания коньковой планки организуют перехлеста, служат дополнительными ребрами жесткости .

Торцевые части конька закрываются внешними углами, закрепленными саморезами. Между металлочерепицей и коньковой полосой утеплитель из эластичного материала.

Устройство лестниц, переходов, перил и снегозадержателей

Кровельные аксессуары из металлочерепицы крепятся поверх кровельного покрытия.

Их места размещения определены заранее и усилены дополнительными балками и досками обрешетки.

Особое внимание уделяется установке снегозадержателя (21). Крепится на стропилах в сборе, армированные саморезами.

Монтаж водоотводной системы

При установке водоотводов с крыши необходимо соблюдать следующие правила:

  • на одну водосточную трубу не может подводить более 10 метров водосточного желоба;
  • часть водосточные желоба над воронкой должны быть обрезаны под углом со сторонами в 100-110 мм;
  • воронка должна располагаться на 150 мм ниже желоба.

Все элементы водоотвода, в том числе заглушки, воронки и др., Имеют систему фиксации между собой. Однако после завершения монтажных работ их следует дополнительно обработать. силиконовый герметик.

Внимание! Водосточные трубы монтируются обжимом вниз, иначе не избежать утечек.

Заземление кровли отдельной шиной

Поскольку металлочерепица имеет способность проводить электричества, то в целях безопасности ее следует снабдить системой заземления .

Заземление производится путем присоединения электропровода большого сечения одним концом к крыше (через саморез). Другой конец надежно прикреплен к металлической конструкции, заглубленной в землю на глубине не менее метра.

Обработка после сборки

Лист металлочерепицы требует периодического осмотра (раз в полгода). С крыши и водосточной системы уберите мусора и листвы, а поверхность очистите мягкой щеткой.
Полотно в проблемных местах можно подкрашивать , это повысит его коррозионную стойкость .

Установка подпорок под стропила

Система подпорок под стропила позволяет утеплить кровли. В качестве контр-рельсов используются деревянные балки или прибитые доски.
Далее в пространство между стропилами закладывается слой изоляционного материала за контргусеницами, который дополнительно снижает шум металлической кровли.

Укладка пароизоляции и крепление планками

Оставлять утеплитель открытым недопустимо, так как влага может попасть на него и свести на нет весь эффект утепления. Чтобы этого не произошло, на утеплитель накладывается пароизоляционная пленка (16). Этот материал не пропускает влагу, но эффективно пропускает водяной пар, оставляя изоляцию сухой.

Поверх пароизоляции набиваются деревянные рейки для крепления целого пирога.

Техника безопасности

Кровельные работы для двускатных крыш относятся к работам с высотой уровня опасности, и чем больше уклона скатов, тем строже требования безопасности. Не пренебрегайте ими, позаботьтесь о своем здоровье :

  • обязательно наденьте ремень безопасности , привязанный прочной веревкой к прочной части здания;
  • работают в колодках, у которых есть хорошее сцепление с поверхностью;
  • лестницы и леса надежно крепятся к стенам дома;
  • кровля щит леса лесов сетка или с бамперами высотой не менее 1 м.

При работе с металлочерепицей необходимо придерживаться следующих правил:

  • всегда использовать рукавицы ;
  • , чтобы не позволять прикладывать чрезмерное усилие к металлу;
  • учитывают силу ветра и парусность листов металла.

Кроме того, не лишним будет использовать все доступные устройства, облегчающие работу. Например, наклонные направляющие из длинных досок не только повысят безопасность при подъеме листов, но и обеспечат сохранность материала.

В целом установка металлочерепицы на двускатную крышу не представляет большой проблемы. Достаточно соблюдать правила безопасности и следовать всем рекомендациям, чтобы получить надежную кровлю и красивую кровлю по минимально возможной цене.

Ниже рассказывается о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с металлочерепицей. видео:

.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *