Простая лестница: Простая лестница на второй этаж своими руками

Содержание

Простая лестница на второй этаж своими руками

Данная статья представляет собой обзор на наиболее популярные виды лестниц, а также содержит в себе практические советы как сделать и рассчитать лестницы на второй этаж в частном доме своими руками. Схема, расчеты, размеры, а также чертежи прилагаются. В конце каждой главы имеется видео с наглядным отображением процесса возведения конструкции.

Для удобства чтения статья разделена на несколько глав:

первая глава содержит в себе общие рекомендации;
вторая глава представляет методы создания проекта винтовой лестницы, которые можно применять при работе;
третья, четвертая и пятая глава имеют примеры по созданию обычных конструкций из дерева, бетона и металла;
последняя предлагает 10 проектов конструкции и отвечает на вопрос об оптимальной ширине.

Для удобства в статье имеется навигационная панель, с помощью которой можно перейти к любому пункту и начать чтение с необходимой главы.

Пример проекта металлической лестницы

Как рассчитать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками правильно – общие рекомендации

В данном разделе приведены рекомендации и расчет лестницы на второй этаж в частном доме своими руками. Схема и чертежи разных проектов выложены в конце данного материала.

Лестница служит для комфортного перемещения между этажами. Как правило, данной конструкцией пользуются ежедневно – двухэтажные дома чаще всего строятся с расположением спальных комнат и ванной на втором этаже. Из этого можно получить два наиболее главных правила при проектировании конструкции – безопасность и удобство.

Над стеллажами

Важно: Лестница – это источник повышенной травматичности для людей всех возрастов. Падение может крайне негативно сказаться на здоровье человека, потому, следует делать ее максимально безопасной. Для этого есть несколько способов, которые позволяют полностью минимизировать риски.

В первую очередь, необходимо делать ступеньки оптимальной высоты и ширины.

Об слишком высокие ступеньки просто запнуться, а по узким крайне трудно идти, потому можно легко поскользнуться. Необходимо учитывать это при проектировании, закладывая размер заранее в проект.

В большом доме

Наиболее оптимальной высотой ступенек можно считать 150-200мм. Этого достаточно, чтобы совершить уверенный шаг, без страха запнуться или неправильно занести ногу. Глубина, или ширина должна быть не меньше 200мм – это требование нетрудно получить из средней длины ноги человека.

Важно: Материал должен быть не скользким. Лестницу лучше не делать из кафеля или лакированного дерева – они имеют гладкую поверхность, которая очень неудобна для передвижения. Если все же используется дерево, не лишним является обработка наждачной бумагой или обивка ступеней ковровой дорожкой.
[1]

Над диваном

Удобство зачастую зависит от безопасности. Если ступени будут безопасными, то, одновременно, будут и удобными. Конечно, порой ради удобства можно несколько отступить от стандартных размеров – если их будет использовать только человек большого роста, можно сделать высоту ступенек более 200мм.

График зависимости наклона лестницы к удобству использования

Как сделать винтовую конструкцию самостоятельно

Винтовая лестница имеет свой особенный внешний вид, за счет которого появляется возможность создания совершенно непохожего ни на что дизайна. Кроме этого, винтовая конструкция позволяет сэкономить много места на обоих этажах, сделав помещение более эргономичными.

Винтовая

Расчет винтовой лестницы на второй этаж

В случае создания винтовой лестницы на второй этаж расчет необходимо начинать с количества ступеней и высоты их расположения. Исходя из сказанного в прошлой главе, оптимальная высота между ступенями равна 200мм, а глубина – 200-300мм. Но надо учесть, что у винтовых лестниц ступени имеют вид расширяющихся конусов, потому, и их глубину необходимо рассчитывать особым способом.

С центральной стойкой

Для расчета лучше использовать математические формулы. Для начала, необходимо узнать длину окружности конструкции. Удобнее всего это сделать с помощью формулы 2*3,14*r, где r – ширина пролета. К примеру, при ширине пролета в 1000мм окружность будет равняться 6280мм. Чтобы получить ширину ступени с внешней стороны, достаточно данное расстояние поделить на количестве ступеней в одном пролете. Для примера, при 10 ступенях расстояние будет равняться 628мм, которые позволят создать ровную лестницу без пустот.

Схема расчета винтовой модели

Высота конструкции определяется высотой помещения, также, как и при создании обычной лестницы. Высота между ступенями должна равняться оптимальной – к примеру, обычно хватает 150-250мм. Оптимальную высоту лучше рассчитывать от высоты помещения. Для примера, за высоту потолков в комнате – 2700мм. Ступеньки будут толщиной 20мм, толщина перекрытия – 150мм.

Совет: Расчеты необходимо начинать с пола – пол является нулевой ступенью. Для начала необходимо суммировать высоту помещения и перекрытия, поскольку именно на это расстояние должна идти лестница. В данном случае она равняется 2850мм. Чтобы получить количество ступеней, необходимо поделить его на подходящую высоту одной ступени с ее высотой – к примеру, 220мм. Результатом, с округлением, является 13 ступеней. Последней, 13 ступенью, в данном случае будет служить пол перекрытия второго этажа.
[2]

Графическое построение и размеры

Размеры винтовых лестниц на второй этаж

При проведении расчетов размера необходимо отталкиваться от наиболее комфортной ширины лестницы в 800-1000мм. Этого достаточно, чтобы пройти даже с большим грузом на руках, при этом не стесняя себя в движениях (к сожалению, крупногабаритную мебель все равно придется поднимать через окна).

Проект винтовой модели

Винтовая лестница представляет собой круг, потому диаметр равен сложению ширины проходов и, если лестница строится с центральной опорой, размера опоры. В среднем, диаметр подобной конструкции равняется 1600-2000мм, которых хватает для её удобного использования вне зависимости от особенностей. Более подробно в таблице ниже

210	235	9	10	270°	202,5°
235	260	10	11	300°	225°
260	285	11	12	330°	247,5°
285	310	12	13	360°	270°
	335	13	14	390°	292,5°
335	360	14	15	420°	315°

Совет: Очень часто размер лестницы зависит от высоты потолка. Для маленького дачного домика нет смысла делать очень широкую лестницу – достаточно будет 700мм для того, чтобы пройти на второй этаж. Для чердачных выполняется точно такое же правило.
[3]

Видео проект лестницы винтового типа

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Обычная лестница может строится по схожим расчетам и методикам. Деревянная лестница на второй этаж в частном доме своими руками изготавливается намного проще винтовой, но занимает сравнительно больше места. Далее рассмотрим основные моменты расчета и видео-инструкцию.

Из дерева

Расчет деревянной лестницы на второй этаж

Пример расчета

Расчет деревянной лестницы на второй этаж должен учитывать длину – она является сложением глубины всех ступеней. Чем больше их будет, тем больше будет сама длина. Для обычной лестницы в помещении в среднем достаточно 10-12 ступеней, которые суммарно будут равны 2000-2500мм при глубине в 200мм и 2500-3000мм при глубине в 250мм.

Проект лестницы с поворотом на 90 градусов

Совет: Ширина подобной конструкции в среднем должна равняться 800-1000мм. Данный размер должен предоставлять полную свободу действий. Следовательно, если запланированы перила, то для них должно быть дополнительное место на ступенях.
[4]

Проем над конструкцией должен начинаться с того места, на котором от ступени до потолка остается меньше 2000-2200мм – этого хватит для любого по росту человека. Не стоит делать проем слишком коротким – экономия в данном случае может обернуться неудобством и дополнительными трудовыми затратами.

Обозначения

Если планируется создание поворота, то рассчитывать его необходимо с теми же условиями – единственным изменением является ширина ступени – ступени в области поворота рассчитываются аналогично винтовым, но делать их можно с упором в стену.

Видео-инструкция

Данное видео представляет собой инструкцию по проектированию и монтажу деревянной лестницы с поворотом на 90 градусов.

Бетонная лестница на второй этаж своими руками – видео инструкция

Бетон является отличным материалом для лестниц – он очень прочен и позволяет работать с любыми объемами. Часто для такой конструкции достаточно только собрать каркас и залить его.

Опалубка под бетонную конструкцию

Важно: Надо заметить, что создание бетонной лестницы на второй этаж своими руками требует очень больших вложений – на полностью литую конструкцию уходит огромное количество бетона. Скорее всего вам придется заказывать полноценную бетономешалку – обычным ручным методом процесс будет идти крайне долго.

Отлитая конструкция

Чтобы облегчить данный процесс следует дополнительно укреплять пролет разными блоками. Неплохой идеей является создание каркаса из пеноблоков, на которые впоследствие укладывается опалубка. Это позволяет получить дополнительное пространство под конструкцией и использовать его под хозяйственные нужды.

В видео ниже представлен процесс сборки опалубки и ее залитие с изображением основных моментов работы.

Металлическая лестница на второй этаж своими руками – расчет и видео-инструкция

Металл представляет собой крайне пластичный и при этом прочный материал. Металлическая лестница на второй этаж своими руками, к сожалению, не является самой комфортной – её довольно трудно нагреть, но прочность будет очень высока. Кроме этого, лестница из металла занимает мало места – это актуально для домов с небольшой общей площадью.

Конструкция из железа

К особенностям расчета в данном случае можно отнести тот факт, что металлическая ступень занимает очень мало места. Обычно ее размер равняется 5-10мм, и при всей высоте конструкции их суммарный объем редко превышает 90-100мм.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Расчеты ничем не отличаются от обычных лестниц, но с той разницей, что необходимо учитывать сопротивление материалов. Для конструкции советуем использовать металлические трубы с толщиной стенки не менее 8мм, а для ступеней – арматуру не тоньше 7мм. При этом, при широких ступенях следует использовать утолщенные варианты, которые не будут прогибаться под весом человека.

Одномаршевая железная лестница на второй этаж своими руками

Совет: Если конструкция создается из квадратных профилей, стоит подбирать их с сечением не менее 5мм – квадратные профили намного более устойчивы, чем круглые, за счет жестких граней. Работать с металлом можно как сваркой, так и крепежами.

В видео ниже приведен пример создания металлической лестничной конструкции, которая впоследствии обшивается гипсокартоном. В нем отображены основные моменты работы.

Какая должна быть ширина лестницы на второй этаж в частном доме – правильные размеры?

Данный вопрос является сугубо личным. Не смотря на оптимальную ширину пролета в 800-1000мм, данное значение может серьезно варьироваться в зависимости от личных предпочтений человека. Надо учитывать, что чем шире будет проем, то тем больше потребуется затрат ресурсов.

Примеры ширины разных видов лестниц

Стоит отдельно установить минимальную границу в 500мм – более узкая конструкция будет полностью неудобной для использования, да и какие-то вещи или мебель по ней переместить будет довольно проблематично. Максимальная граница зависит исключительно от помещения, но все же, не стоит делать ширину больше 2000-2500мм, особенно в тех случаях, если лестница не является главной в холле.

Далее предлагаем вам изучить проекты лестниц на второй этаж – в заключительном разделе представлено 10 чертежей с размерами. Надеемся, один из них подойдет для закрытия вашей потребности.

Лестницы на второй этаж в частном доме своими руками – схема и чертеж 10 проектов

Схема лестниц с прямыми маршамиУгловая на 90 градусовЧертеж П-образной лестницы с поворотной площадкойПлан деревянной моделиПодробный чертежРасчетПростая лестницаС поворотом на 180 градусовПроект прямой маршевой лестницыПрямая двухмаршевая

Один из серьезных этапов внутреннего обустройства двухэтажного частного дома – строительство лестничного марша, предназначенного для подъема наверх. Здесь домовладелец оказывается перед выбором: нанять на эту работу опытных мастеров или взяться за изготовление самому. В пользу второго варианта говорит экономия средств и добросовестность, с которой хозяин примется за дело в собственном жилище. Остается лишь восполнить пробел в знаниях и понять, как сделать лестницу на второй этаж своими руками, внимательно изучив наши рекомендации.

Схемы лестниц для подъема на второй этаж

Чтобы самостоятельно построить межэтажный переход, нужно выбрать подходящую конструкцию, которая поместится на выделенной площади и при этом будет безопасной в эксплуатации. Но сначала стоит разобраться в названиях элементов и деталей лестниц:

тетива (иначе – косоур) – продольная балка, служащая опорой для ступеней;
проступь – верхняя плоскость ступеньки;
подступенок – проем между двумя проступями;
опорный столб применяется в некоторых конструкциях для монтажа косоуров или ступеней;
балясина – вертикальная опора для перил.

Прямая лестница на 1 пролет

Для организации подъема на верхний этаж частного дома принято строить лестницы 4 видов:

Прямая маршевая с переходной площадкой или без нее.
Поворотная на 90 или 180° с забежными ступенями.
Винтовая.
Компактная лесенка «гусиный шаг».

Справка. Ради экономии полезной площади и строительных материалов перечисленные сооружения размещаются вдоль стен. Исключение – винтовая конструкция, располагаемая в любом удобном месте, хоть посередине прихожей или зала.

Простая лестница на второй этаж состоит из одного марша с перильным ограждением. Изготовить ее несложно, но при высоте потолков больше 2,5 м постройка займет значительную площадь. Чтобы сэкономить место, правильнее будет сделать подъем по схеме с двумя маршами и переходной площадкой, как это показано выше на фото.

Устройство поворотных (забежных) ступеней позволяет эффективно использовать всю длину лестницы и таким образом уменьшить размеры пролета. Сборка подобного сооружения несколько усложняется за счет установки опорного столба и изготовления фигурных ступенек клиновидной формы.

Чертеж поворотной лестницы

Если места в доме или на даче совсем мало, то есть смысл построить винтовую лесенку либо сооружение типа «гусиный шаг», изображенную на фото. В первом случае все ступени являются забежными и крепятся одним концом к опорному столбу, а во втором они обрезаны по ширине таким образом, чтобы можно было поставить ногу только с одной стороны. Изготовить винтовую конструкцию с нуля достаточно сложно, а вот лесенка «гусиный шаг» строится по той же технологии, что и обычные маршевые подъемы.

Примечание. Обычно домовладельцы покупают винтовые лестницы из металла, дерева и стекла в виде готовых комплектов, монтируемых на месте. Сейчас в продаже нетрудно найти красивые изделия, гармонирующие с любым интерьером, но подобное удовольствие дешевым не назовешь.

Так выглядит крутой лестничный пролет типа гусиный шаг

Чтобы окончательно выбрать подходящую схему лестницы на второй этаж, следует выполнить расчет размеров и числа ступенек.

Расчет межэтажной лестницы

Для вычислений необходимо знать перепад высот между чистыми полами первого и второго этажа, а также размеры участка, который вы готовы выделить под условную лестничную клетку. Методика расчета не зависит от выбранной конструкции и основывается на следующих требованиях, обеспечивающих удобство и безопасность при ее эксплуатации:

ширина проступи — не менее 26 см;
высота ступеньки – не более 20 см;
уклон лестничного марша должен укладываться в диапазон от 27 до 42°;
высота перил – от 900 мм;
минимальная ширина пролета – 90 см.

Совет. Чтобы правильно посчитать параметры лестничного марша и определиться с его дизайном, рекомендуется решать задачу графическим способом. Сделайте собственный мини-проект, нарисовав от руки или в компьютере чертежи с изображением лестницы в плане и сбоку.

Суть расчета заключается в определении количества ступенек и общей длины подъема с учетом уклона самодельной лесенки. Порядок вычислений предлагается рассмотреть на примере загородного коттеджа с перепадом высот 3 м:

Чтобы подъем не вышел крутым, возьмем самую удобную высоту подступенка – 15 см. Число ступеней вычисляется путем деления общей высоты на это значение: 300 см / 15 см = 20 шт.
Приняв ширину проступи равной 30 см, посчитаем длину пролета: 30 см х 20 = 600 см или 6 м.
Начертив эскиз такой лестницы из дерева с боковым видом, мы определим угол уклона – 27°.

Расчетная схема прямого марша с небольшим уклоном

Сооружение длиной 6 м, показанное на картинке, влезет далеко не в каждый дом, поэтому его дизайн придется подкорректировать. Вариант первый: разбить подъем на 2 марша одинаковой длины и сделать переходную площадку. С учетом ее размера, равного минимальной ширине пролета, длина лесенки выйдет 3,9 м, что тоже немало. В какой-то степени пожертвовав удобствами, габариты лестницы можно оптимизировать так:

ширину ступени уменьшить до 26 см;
высоту увеличить до 18 см;
выдвинуть проступь вперед на 3 см.

Схема оптимизированной лестницы

Пользуясь инструкцией, приведенной выше, рассчитываем новые параметры лестничного марша и получаем число ступеней 17 шт., угол наклона 37°, а общая длина равна 3,7 м. Если организовать поворот пролета на 90° с тремя забежными ступеньками вместо площадки, то протяженность подъема удастся сократить до 3 м, а это вполне приемлемо. Больше наглядной информации о расчете лестничных маршей вы получите, просмотрев видео:

Важный момент. Все домашние постройки, в том числе и межэтажная лестница, должны быть безопасны для маленьких детей. Предусмотрите просветы между балясинами соответственно возрасту ребенка, дабы он не смог протиснуться между ними и упасть.

Материалы для строительства

Наилучший материал для изготовления лестницы своими руками – дерево. Оно не только легко обрабатывается, но и хорошо вписывается в любой интерьер. Металлические сооружения долговечнее, но при этом тяжелее и сложнее в сборке, не говоря о стоимости железных элементов. На постройку годится просушенная древесина следующих пород:

дуб;
бук;
ясень;
осина;
хвойные породы: ель, сосна, лиственница.

Совет. Для строительства внутри дома не стоит применять березу, поскольку она быстро рассыхается и теряет внешний вид.

Для изготовления косоуров потребуется доска толщиной от 40 мм необходимой длины (сращивать тетиву из кусков недопустимо). Ширина доски должна быть на 25—30% больше расчетной ширины проступи. На крайние и промежуточные столбы для перил сгодится деревянный брус сечением 10 х 10 см или больше, в зависимости от длины опирающейся части и веса конструкции.

Внешний вид деревянной лестницы во многом зависит от дизайна балясин. Чтобы красиво оформить перильное ограждение, изготовление балясин лучше заказать где-нибудь на производстве, там по вашему чертежу их выточат на токарном станке. Если же вы владеете резьбой по дереву, то оформление стоек сможете выполнить самостоятельно. Также не забудьте приобрести крепеж – саморезы, шпильки из металла или шканты для установки балясин, гвозди.

Руководство по монтажу

В последнее время обрели популярность деревянные лестницы на второй этаж, снабженные поворотными ступенями. Они отнимают немного комнатного пространства и относительно просты в сборке, поэтому мы дадим пошаговую инструкцию по монтажу такого сооружения. Первым делом приготовьте необходимый инструментарий и стремянку либо простую лесенку для временного доступа на второй этаж. Дальше действуйте в таком порядке:

Выполните разметку заготовок согласно вашему чертежу. Для удобства можете смастерить деревянный шаблон, чтобы по одному образцу расчертить линии отрезов по косоурам. Вырежьте детали электрическим лобзиком.
Установите опорный столб и прикрепите, как это показано ниже на картинке. Проделайте в нем пазы для крепления забежных ступенек и тетивы.
Закрепите оба косоура – первый прикрутите к стене, а второй – к вертикальному столбу и торцу межэтажного перекрытия.
Для опирания забежных ступенек установите на стене горизонтальные бруски. Смонтируйте 2 тетивы для короткого марша – входа на лестницу.
Смонтируйте все ступеньки, двигаясь снизу вверх. Разметьте на них точки крепления балясин.
Закрепите балясины на шкантах или шпильках, поставьте перила.

Схема крепления центральной опоры и сборки лестничного пролета

Совет. Не вырезайте 3 поворотные ступени из одного массива. Получится, что волокна первой из них будут располагаться поперек длины проступи, отчего ступенька проломится при малейшей нагрузке.

Подступенки самодельной лестницы имеет смысл делать закрытыми, если вы планируете зашивать пространство под маршем (например, для кладовой). В остальных случаях проемы между ступенями заделывать не обязательно. Для продления срока службы выполните отделку лестничного пролета – обработайте древесину антисептическим составом и покройте лаком. Как правильно собрать поворотную лесенку самому, рассказано в очередном видео:

Заключение

При строительстве деревянной лестницы уделите особое внимание предварительным этапам – расчету, разметке и вырезке деталей. Если здесь вы допустите ошибку, то при сборке устранить ее бывает сложно, вплоть до переделки косоуров. Подумайте над оформлением балясин и перил, изучите существующие варианты по фотографиям и выберите самые интересные и подходящие к интерьеру вашего жилища.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источники:

Канализация населенных мест. — М.: ОНТИ НКТП. Главная редакция строительной литературы, 1987. — 644 c.
Строительные материалы. — М.: Феникс, 2009. — 704 c.
Строительство автодорожных и городских тоннелей. Учебник. — М.: РИОР, Инфра-М, 2014. — 398 c.
Свергузова, С. В. Экологическая экспертиза строительных проектов / С.В. Свергузова, Т.А. Василенко, Ж.А. Свергузова. — М.: Академия, 2011. — 208 c.

Простая лестница на второй этаж своими руками

Оценка 3 проголосовавших: 1

Здравствуйте! Представляюсь на нашем ресурсе. Я Сергей Винокуров. Я уже более 11 лет занимаюсь застройкой и планировкой помещений. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу подсказать всем посетителям сайта как решать сложные и не очень задачи.
Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима обязательная консультация с профессионалами.

Простая одномаршевая прямая деревянная лестница

Простая одномаршевая прямая деревянная лестница

Этот вид лестниц действительно можно считать «народным», он имеет самое широкое распространение в небольших дачных постройках, используется и на улице для прямого входа в чердачные помещения и т. д. Кроме того, изготовление прямой одномаршевой лестницы о сложности доступно «обыкновенному народу», а это еще одно объяснение ее столь широкого распространения.

Одномаршевая прямая лестница

Какие понадобятся материалы

Все элементы лестницы, кроме баляс и поручней, изготавливаются из досок, толщина досок колеблется от 30 мм до 50 мм. Можно для ступенек применять и более тонкие доски, а несущие способности регулировать путем изменения расстояния между косоурами или их количеством. Для очень тонких ступенек можно поставить не два косоура, а три или сблизить опорные точки ступенек и таким образом уменьшить плечо давления. Но мы бы не рекомендовали использовать очень тонкие доски по нескольким причинам. Во-первых, существенно увеличивается время изготовления лестницы. Во-вторых, сложно сказать, что от этого выигрывает внешний вид конструкции. Да, лестница с тремя косурами смотрится непривычно, но это совсем не значит, что она смотрится красиво.

Фиксация отдельных элементов между собой выполняется саморезами или гвоздями. Есть еще один способ – использование деревянных шкантиков. Тем более, что все элементы конструкции не имеют нагрузок на отрыв, прочность соединения вполне обеспечивает работоспособность лестницы. Что еще сказать о последнем способе? Он красив, на ступеньках и подступенках не видно шляпок метизов. Это все плюсы. Минус один, но довольно существенный – почти вдвое увеличивается время изготовления, возрастают риски неправильной разметки технологических отверстий под шкантики, а это вызовет проблемы во время финишной отделки.

Расчет размеров отдельных элементов прямой одномаршевой лестницы

Сначала нужно узнать угол подъема лестницы, это один из основных исходных данных во время расчета лестницы, с его учетом подбирают ширину ступенек и высоту подступенок. Чем выше больше угол подъема – тем шире должны быть ступеньки и ниже подступенки. В противном случае пользоваться лестницей будет некомфортно, а в случае большого несоответствия рекомендованных размеров просто опасно. Угол подъема измеряется только по чистовым полам первого и второго этажей, это нужно иметь в виду. Определитесь с местом установки лестницы на первом этаже и местом упора косоуров на втором этаже. Определите угол между этой условной линией и полом первого этажа.

Еще одно важное условие. Расстояние между ступенькой и потолком не может быть менее двух метров, при более низких показателях человек всегда будет инстинктивно наклонять голову во время подъема на второй этаж. Если расстояние меньше указанной величины – придется отодвинуть место предполагаемой нижней установки лестницы и повторно замерить угол наклона с учетом вышеуказанного условия.

Все допустимые колебания по ширине ступенек и высоте подступенок в зависимости от угла наклона регламентируются действующими государственными стандартами. Для ознакомления мы предлагаем вашему вниманию таблицу.

Таблица определения показателей размеров с учетом угла наклона

Пример расчета размеров лестницы

Чтобы вам был лучше понятен алгоритм определения размеров лестницы, произведем его расчет на одном из примеров. Общая высота подъема лестницы у нас получилась 260 см (с учетом расстояние от ступеньки до верхнего перекрытия в два метра), угол наклона составил 45°, согласно рекомендованным в таблице данным выбираем ширину ступени 20 сантиметров, высота также равна двадцати сантиметрам. Теперь для точного подсчета количества ступеней нам нужно разделить высоту подъема лестницы на высоту ступени: 260:20=13. У нас получилась целое число, это отлично. Если получится число с дробью, то его нужно округлить в ближайшую сторону. Вы ведь не сможете сделать на лестнице 13,5 ступенек? А после округления разделить высоту подъема на количество ступенек – получится уточненная высота ступенек, вот от этого значения и нужно «плясать». Настоятельно рекомендуем проверить правильность выполнения расчетов – умножьте высоту ступенек на их количество, в результате у вас должна получиться высота лестницы. Вот и весь расчет, надеемся, что вы убедились сами: ничего сверхсложного нет, можно рассчитать любую маршевую лестницу.

Основные элементы лестницы

Разметка досок

Доски должны быть строганными, это понятно, о толщине мы уже говорили, «действуйте» согласно своим возможностям. Мы вам рекомендуем изготавливать маршевые лестницы из досок толщиной ≈40×300 мм, по показателям прочности они удовлетворяют большинство требований.

Самое сложное – правильно разметить косоуры, как эту операцию упростить и ускорить?

На строительном треугольнике отметьте высоту подступенка и ширину ступени, при помощи любых подручных «приспособлений» зафиксируйте эти места (см. фото 1), это будет ваш шаблон для вырезания всего косоура.

Вырежьте один косоур и используйте его в качестве шаблона для вырезания другого. Даже если вы на несколько миллиметров ошиблись, это не будет заметным, все ступени буду горизонтальными, просто расстояние между ними немного уменьшится.

Проверьте правильность изготовления – приставьте косоур на нужное место. Нижние и верхние части косоуров запилите под углом с таким условием, чтобы они имели упор по всей поверхности. Мы уже говорили что, в случае использования для изготовления тонких досок, количество косоуров необходимо увеличить. В противном случае ваша конструкция будет неустойчивой, ходить по ней будет небезопасно.

Разметка и выпиливание

Заключительные работы

Все поверхности нужно ошкурить и очистить от пыли. После этого подготовьте сами ступени и подступенки в нужном количестве и согласно полученным в результате расчетов размерам. Если ваша лестница будет установлена на открытом воздухе, то делать подступенки необязательно – существенно сокращается объем работ.

Ступеньки начинайте устанавливать снизу вверх, постоянно контролируйте все размеры. Таким же образом ставьте и подступенки. Когда все готово – начинайте монтировать балясины и поручни, соединения делайте прочными, не должно быть никаких шатаний. Балясины и поручни лучше приобрести готовыми, самостоятельно вам их не сделать, нужны профессиональные столярные станки и умение.

Также советуем почитать

09.10.2015 → Лестницы

Лестница из фанеры шпонированная дубом

Использование фанеры шпонированной дубом позволяет создавать прочные и оригинальные конструкции без существенных затрат. Применение такой технологии имеет несколько своих секретов и особенностей, попробуем их раскрыть.

10.10.2015 → Лестницы

Лестница на фанерной подложке

Мы подробно расскажем, как использовать фанеру во время обшивки бетонной лестницы досками, поговорим об этапах и секретах выполнения работ. Статья будет интересна тем, кто привык многие вещи делать своими руками.

Простая лестница из дерева — По ступенькам

Простая маршевая лестница своими силами — шаг за шагом на второй этаж!

Прямая маршевая деревянная лестница — популярная конструкция в частном доме, поскольку делать ее достаточно просто, а внешний вид (при правильной отделке) ничем не хуже, чем у винтовых или модульных приспособлений. Далеко не секрет, что за заводскую лестницу среднестатистический человек должен отдать несколько своих месячных зарплат, хотя затраты на ее изготовление составляют всего 20-25% от этой стоимости.

Сейчас мы рассмотрим, как делается маршевая лестница на второй этаж, ее конструкцию, сделаем подробный чертеж и проведем монтаж своими руками. Этот процесс займет примерно 2 дня: первый потребуется для сбора материалов и подготовки, второй — для строительства лестницы. Будем использовать максимально недорогие и надежные материалы, чтобы и штаны последние не отдавать и прослужило наше изобретение несколько десятков лет.

Виды маршевых лестницы и что лучше выбрать

В зависимости от конструктивных особенностей, высоты, материала, из которых изготовляются лестницы, их различают около 10 видов. На самом деле можно условно разделить их только на поворотные и прямые, а все остальное — это только подвиды. Поворотные занимают меньше места в доме, они смотрятся немного элегантнее, но прямые делать намного проще, дешевле и представляется очень много возможностей для творчества строителя.

Стоит отметить, что для ходьбы лучше выбрать изготовление маршевых лестниц без поворотов, на них можно без проблем разойтись двух людям, удобнее переносить тяжести между этажами и намного проще мыть. Они занимают больше места — это верно, но его можно эргономично использовать и зашить пространство гипсокартонном или ОСБ, сделав полезные полочки или ниши под одежду (сделать гардеробную) или предметы интерьера.

Мы выбрали для строительства простой вид маршевой лестницы — прямую. В первую очередь потому что это действительно дешево, а во-вторых — делать ее будет намного проще и справиться с такой работой сможет даже начинающий строитель без опыта. Теперь можно переходить к расчетам и более интересным этапам работ.

Расчет и чертеж маршевой деревянной лестницы

Для начала сделаем краткий обзор по частям лестницы, чтобы лучше понимать, что и как делать. В маршевой лестнице есть ступени — элементы, которые принимают основную нагрузку. Здесь вроде все понятно, теперь идем дальше. Косоур — несущий элемент, своеобразная балка, в которой делают «заусеницы» для установки ступеней и крепления подступенков («подпорки» ступеней). Он напоминает форму пилы, на зубьях которой располагаются ступеньки. В маршевой лестнице может быть 2 косоура или 1. Во втором случае противоположная сторона ступеней крепится непосредственно на стену.

Теперь надо выучить еще одно новое ругательство — тетива. Это большая широкая балка, в которой имеются посадочные места для ступенек. «Ну, а разница то где?» — спросите вы. Да нет ее, просто на косоуре ступеньки крепятся сверху, а здесь как-бы между двух балок, которые периодически стягиваются между собой арматурой или деревянным тягами. Здесь уже выбирать надо по внешнему виду, что кому нравится, поскольку никаких практических отличий нет.

Хотя подступенки и напоминают опорные элементы, они ничего не держат и устанавливаются исключительно в декоративных целях — они скрывают пространство под лестницей. Их можно украсить наклейками, красивыми надписями или выжечь что-то — смотрятся достаточно солидно и оригинально, а затраты минимальные на декорацию.

Конечно же, есть еще перила, их функция и крепление вроде понятны (балясины и поручень сверху). Теперь сделаем размеры маршевой лестницы, нанесем все это сначала на бумагу, а потом сделаем аналогичный перенос на комнату, в которой будет находиться наша конструкция. Рассмотрим инструкцию пошагово, чтобы было максимально понятно и удобно выполнять.

ШАГ 1: рассчитываем количество ступеней и длину лестницы. Допустим, высота потолка вашего дома составляет 250 сантиметров, угол наклона надо выбрать 40 градусов — это оптимальный угол для удобной ходьбы и подъема груза. Длина деревянной балки будет в таком случае 500 сантиметров. Ширина ступеней должна быть примерно 50-60 сантиметров, не менее, чтобы удобно было передвигаться. Высота подъема — 15-20 сантиметров. Это наиболее распространенные параметры маршевых лестниц, которые чаще всего применяются при их строительстве. Угол наклона лестницы более 45^о считается небезопасным для перемещения, особенно если в доме дети.

ШАГ 2: расчет маршевой лестницы в масштабе помещения. Мы взяли общую длину лестницы, которая получилась (нашли гипотенузу равнобедренного треугольника, нашли корень от суммы квадратов высоты помещения и длины от основания лестницы до стены, на которую она «опирается»), разделили на высоту подступенков, вышло их количество. Чертим все это на полу и стене, наглядно смотрим, устраивают ли нас такие параметры.

ШАГ 3:собираем полученные записи и отправляемся на лесопильню за необходимой древесиной. Маршевые деревянные лестницы лучше всего делать дубовые — максимальная прочность древесины, минимальная усадка и отличный внешний вид. Но есть один минус — дуб стоит как самолет, поэтому заменим его обычной сосной и разукрасим ее потом «под дуб». И дешево, и похвастаться потом можно будет перед гостями эксклюзивной маршевой лестницей на второй этаж, сделанной своими руками.

Важно: если дом недавно был построен, он может давать небольшую усадку еще, поэтому крайне не рекомендуется устанавливать много жестких креплений лестницы — ее может «повести» со временем. Для начала лучше будет закрепить «черновой» вариант с зазором на 1-2 сантиметра, а потом, если через год или два она останется на этом же месте, закрепить наглухо и вплотную до потолка.

Изготовление сосновой маршевой лестницы в дом

Для начала нам надо купить деревянный брус нужной длины (определили в предыдущем разделе), доску толщиной 25-30 мм, пропитки, морилки, лак, запастись электролобзиком, наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Теперь разберем как сделать маршевую лестницу своими руками. Снова рассмотрим пошагово все для удобства.

ЭТАП 1: изготовление косоуров прямой маршевой лестницы. Можно, конечно, попросить прямо на лесопильне поделать нужные зубья, зашлифовать брус, сделать пазы, но это все деньги, причем немаленькие, поэтому мы потратим все-таки несколько часов своего времени и сделаем маршевую лестницу своими руками. Сначала делаем пазы в начале и конце бруса, которыми он будет ложиться на опорный брус внизу и крепиться к балке сверху. Там все просто: надо выпилить небольшое посадочное место под углом 90 градусов, чтобы прислонить его к балке или брусу на полу. Далее необходимо взять линейку и начертить «зубья» на косоуре: надо отсчитать по 20 см везде (высота ступени) и прямой угол должен получиться везде, можно использовать транспортир. Далее выпиливаем все и обрабатываем наждачной бумагой или шлифуем машинкой.

ЭТАП 2: изготовление ступеней. Теперь нам надо сделать маршевую лестницу со ступеньками для последующей обработки. Устанавливаем подготовленный брус, крепим его анкерами или шурупами к балке и полу. Ступени выпиливаем из доски толщиной 30 мм, делаем их по ширине лестницы с перилами вместе, затем рубанком или шлифовальной машинкой снимаем острые углы и шлифуем. Аналогично делаем и подступенки, только из доски уже 20 мм толщиной. Отрезаем их по высоте ступенек и ширине лестницы, чтобы ничего не выступало нигде.

ЭТАП 3: крепеж ступенек. Сначала привинчиваем подступенки, потом уже сверху укладываем ступени, привинчиваем их саморезами, но обязательно смачиваем все стыки в столярном клее или эпоксидной смоле, чтобы ничего не скрипело потом. Теперь конструкция маршевой лестницы почти готова, надо только на что-то опереться!

ЭТАП 4: перила. Нам потребуются балясины и поручни. Вот их как раз можно купить готовые, поскольку они недорогие, и делать своими руками будет достаточно тяжело, если хотите, можно установить обычные квадратные балясины, вырезав аналогичный элемент с деревянного бруса. По 1 балясине на ступень будет как раз нормально, некоторые предпочитают через одну ставить и крепить их саморезами или специальными Г-образными креплениями, которые завинчиваются вровень и закрашиваются. Аналогично можно закрепить и перила с помощью Г-образных креплений и саморезов. Монтаж маршевой лестницы из дерева завершен, теперь осталось обработать антикоррозийными смесями.

Можно использовать пропитки, сверху сделать все лаком. Выбор лакокрасочных материалов достаточно большой, можно купить специальную смесь «под дуб» или сделать разводами — здесь уже полет фантазии ничем не ограничивается. Если вы хотите сделать действительно эксклюзивную деревянную маршевую лестницу своими руками, тогда потребуется еще алюминиевый уголок, с помощью которого можно обработать подступенки и ступеньки. Также можно выжечь красивые узоры или что-то наклеить на подступенки.

Предлагаем также посмотреть подробную видео инструкцию по изготовлению простейшей деревянной маршевой лестницы своими руками из бюджетных материалов:

Лестница односекционная Алюмет 5118 1х18, цена

Лестница односекционная Алюмет 5118 1х18 Лестница односекционная Алюмет 5118 — один из самых простых видов лестниц. Все элементы, ступени и направляющие лестницы выполнены из прочного, алюминиевого профиля. При использовании алюминиевая приставная лестница упирается на опоры-заглушки, которые устойчивы даже на скользком полу. Переносная приставная лестница — не раздвижная. У нее простая конструкция с двумя направляющими, соединенными перекладинами. Ступени имеют рифленую повер…

Количество секций: 1

Количество ступеней: 18

Количество ступеней в секции: 18

Максимальная нагрузка: 150 кг

Материал: Алюминий

Рабочая высота: 5,07 м

Тип лестницы: Лестница

Простая лестница: какой может быть конструкция

Даже в очень модных в настоящее время скандинавских интерьерах предпочтение отдаётся простым и функциональным конструкциям

Просто – не значит плохо. Именно таким критерием необходимо руководствоваться, если вам в дом, на дачу или какие-то подсобные помещения необходима простая лестница.

Тем более что такой вариант, в отличие от сложных многопрофильных, радиусных, винтовых конструкций вполне по силам изготовить своими руками при относительно скромном наборе материалов, инструмента и практических навыков.

Содержание статьи

Разложим по ступенькам

Данное схематическое изображение достаточно просто показывает строение лестничного марша

Для того, что бы понять особенности изготовления и последующей эксплуатации лестницы, необходимо уяснить набор элементов в таком достаточно общем понятии, как конструкция простой лестницы, и их взаимодействие между собой.

Любая лестница, это по сути своей, система, обеспечивающая надёжную вертикальную связь. Отсюда и вытекают определённые требования и пути их реализации.

Лестница самой простой конструкции состоит из:

Тетивы — основного несущего и силового элемента конструкции. К слову, у тетивы есть отдельная разновидность – косоур. Он представляет собой мощный и жёсткий брус, в верхних вырезах которого размещаются ступени. Всегда имейте в виду, что проектируя лестницу, имеющую в качестве основы, или как говорят столяры — «хребта», косоур, особое внимание уделяйте тщательной балансировке и обвязке. Очень часто устойчивую простую конструкцию, заложив в основу косоур, получить удаётся далеко не всегда
Ступени — основного связующего и функционального элемента конструкции. Опять же, ступень можно разложить на ещё более простые элементы. Собственно, проступь лестницы это — горизонтальную плоскость, достаточной ширины, обеспечивающей надёжное и комфортное размещение ступни человека, и подступенка.
Подступенок – вертикальная плоскость, связывающая между собой последовательно расположенные проступи. Опять же, если речь идёт о максимально простой конструкции, можно обойтись изготовлением ступеней без подступенков, или как называют такое решение профессиональные столяры – «сквозным маршем».

Совет! Стоит обязательно учитывать тот факт, что применение «сквозного марша» предъявляет повышенные требования к качеству сопряжения и крепления проступи и тетивы. Поскольку подступенок помимо вертикальной связи значительно повышает и общую жёсткость, и прочность готового изделия.

Выбор материала: или на чём не нужно экономить

При всей кажущейся простоте, а для кого-то и примитивности лестниц, сырьё для их изготовления должно быть качественным. Остановимся на самом распространённом материале – древесине. Ни для кого не секрет, что на лесных складах и торговых площадках реализуется огромное количество свежеспиленного и как следствие сырого леса.

Влажная древесина в столярных изделиях – вселенское зло, доставляющее массу проблем, не только при изготовлении, но что гораздо неприятнее при последующей эксплуатации изделия. Предприниматели, торгующие сухим столярным лесом, из наиболее кондиционной древесины стараются сформировать экспортные партии, которые уходят за твёрдую валюту, а выборку выводят в реализацию на внутренний рынок.

Далеко не всегда есть возможность приобретения товарной древесины такого качества и в таком виде

Как правило, доступный столярный лес выглядит так, и требует тщательной отбраковки

Хороший лес востребован малыми и большими предприятиями, специализирующихся на серийном производстве столярных изделий. В общем, то, что можно приобрести в рознице, даже по рыночным ценам требует очень тщательного отбора и выбраковки.

Словечко от Бывалого

В качестве небольшого информационного бонуса приведём выражения из сленга профессиональных столяров, которые характеризуют основные виды дефектов древесины.

Вертолёт — радиальное кручение плоскости доски или бруса. При небольших отклонениях возможно устранение дефекта путем рейсмусной обработки. Однако имейте в виду, что при этом происходит существенная утеря первоначальных размеров и изначальное сечение бруса 100х150 мм может легко превратиться в 80х110 мм.
Клюшка — нарушение геометрии одной плоскости, которая выражается в отклонении края доски или бруса в одну из сторон. Лечится проще, но не менее радикально. Дефектный край отрезается до номинального участка, но из 3-х метровой клюшки вы можете получить нормальный брус, правда 2-х метровый.
Костяной лес — древесина, при сушке которой жёстко нарушен температурный режим. Выражен в запекании верхнего слоя, с получением очень твёрдой, как бы костяной поверхности. Механическая обработка такого массива вскрывает нижние сырые слои, что чревато проявлением самых различных дефектов в последующем, от растрескивания до расслаивания.
Борода – наличие распущенных волокон на плоскости реза. Означает, то, что лес был срезан в период активного сокодвижения и очень быстро распущен. Требует осторожности и осмотрительности в последующем использовании, поскольку влага в массиве древесины в дальнейшем может проявиться в более серьёзных дефектах.
Муравейник — сырьё, поражённое жуками точильщиками. Имеет характерные отверстия в массиве и локальные скопления древесной муки. Использование поражённого сырья крайне нежелательно, поскольку помимо нарушения прочности дерева в целом, возможно и заражение насекомыми деревянных конструкций, если карантинные мероприятия не проводились и колония активна.
Синеглазка — древесина, хранившаяся и транспортировавшаяся с нарушением установленных режимов и поражённая различными видами плесеней. Поверхность, в результате поражения приобретает потемнения с ярко-выраженным голубовато-серым оттенком. На начальных этапах, дефект нивелируется обработкой сырья хлорсодержащими реагентами. В более запущенных случаях происходит деструкция массива со всеми вытекающими.

Расшиваем узкие места

Одним из самых неприятных пожеланий на Руси было: «Чтоб тебе места было мало». К сожалению, очень часто такие пожелания стараниями проектировщиков и горе-строителей воплощаются в реальность. Но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает, а чтобы не утонуть, как советуют коренные одесситы знающие толк в морском деле — нужно крепко держаться за воду.

Лестницы в маленьких домах — вполне реальная и осуществимая задача. Ведь простая конструкция влечёт за собой минимальный вес и компактные размеры, что в условиях ограниченного пространства является очень важным, если не решающим фактором.

Для сборки нужны хорошие материалы и умение с ними работать

Очень часто, в ряде случаев возможно применение не стационарной, а передвижной конструкции. Такая лестница – простая альтернатива ситуациям, когда необходимо осуществить периодический доступ к нежилым, техническим объёмам, к примеру, чердачным помещениям.

Такие лестницы в узких домах, возможно, будут единственным приемлемым и прагматичным решением проблемы глобального недостатка пространства. Лестницы в садовом доме так же могут исполняться в ключе простоты, бюджетности и мобильности ввиду малого веса.
Нечасто садовый дом имеет достаточные размеры для полноценной лестницы в массивном стационарном исполнении. Очень часто, садовые дома возводятся в одном уровне, а пространство под кровлей используется с редкой периодичностью в качестве кладовки.
Взводить стационарную связь между жилым уровнем и чердаком не рационально. Использовать наружные лестничные марши не всегда удобно, а в зимнее время, порой и небезопасно.
Конечно же, как альтернативный вариант можно рассматривать подвесные лестницы в дом, но далеко не всегда альтернатива основному варианту означает равноценную с ним эффективность.
Для наглядности рассмотрим ключевые положительные и отрицательные моменты как в изготовлении, так и в последующей эксплуатации подвесных лестниц.
Сразу отметим, что в подвесной лестнице отсутствует классическая конструкция лестничного марша, основанного на довольно сложной, но в то же время эффективной и жёсткой связи опорных балок и набора ступеней.

Исходя из этого, несомненным плюсом можно считать:

Простота конструкции;
Малый вес;
Оригинальный дизайн, который очень часто ассоциативно связывают с воздушными мостами;
Существенно меньшая стоимость по сравнению с полнонаборными классическими маршами;
Совмещение в системе подвески, как силовых несущих элементов, так и одновременно элементов ограждения;
При определённых навыках, такие лестницы быстрее монтируются в сравнении с остальными стационарами.

Однако, как известно, в любой бочке мёда есть своя ложка дёгтя, а порой и не одна. Из негативных и откровенно слабых сторон следует отметить следующие:

Применение поворотных и винтовых маршей ограниченно кардинальным усложнением системы подвески, связанным, прежде всего, с обеспечением равномерного распределения нагрузки на силовой каркас перекрытия.
Узловые элементы подвески, достаточно сложно изготовить в домашних условиях собственными силами.
Ленточные закладные элементы на основе металлической полосы требуют обширных работ в области перекрытия.
Крайне нежелательно использование рядовых или кустарно изготовленных метизов. Большие силы, воздействующие на такие элементы в разных проекциях, требуют использование изделий из вязкой стали, высокого класса прочности на разрыв.
Просчёты в конструкции или некачественно произведённый монтаж могут служить причиной обрушения, и как следствие — незапланированного свидания с полом, которое, как правило, бывает нерадостным.

Для полноты восприятия особенностей подвесных лестниц можно увидеть в видео в этой статье.

Работаем руками и головой

В этом разделе мы расскажем, как сделать простую лестницу, используя общедоступные материалы, скромный набор инструментов и небольшой опыт, подкреплённый большим желанием творить собственноручно.

Для удовлетворения наиболее широкого круга потребностей мы выберем максимально универсальную, и в то же время мобильную конструкцию, которую можно применять:

как утилитарную времянку для связи между этажами;
лестницу для дачного дома;
изделие, которое можно использовать в узких и ограниченных пространствах;
как лестницу для обслуживания чердачных и иных технологических помещений и пространств.

В основу конструктива положена деревянная лестница на тетивах, со сквозным маршем и опорой на параллельные брусья, сечения идентичного тетиве. Такая себе прагматичная конструкция-стремянка, простая и недорогая как бабушкин утюг, но в то же время надёжная и эффективная как швейцарский банк.

Такая лестница играет роль временной и достаточно редко используемой системы, которую в остальное время можно использовать как каскад полок для комнатных цветов

Роль несущего скелета выполняет сосновый брус отборного сорта сечением 50х100 мм. В нашем случае, их четыре, каждый длиной 3м.

Учитывайте полную длину маршевого бруса, исходя из расстояния от верхней ступени до лаза

Поскольку цена бруса напрямую зависит от его пагонажа, то при посещении лесных складов и торговых площадок с целью подбора материала, не ленитесь брать с собой рулетку. Очень часто в ассортименте на остатках лежит материал некондиционной длины. Точными промерами вы можете подобрать себе оптимальную по длине древесину, тем самым не отправляя в мусорную корзину не только избыточную и не нужную длину, но и вслед за ней деньги.

Проступи для лестниц нашего типа выполняет доска толщиной 30 мм из сосновой доски первого сорта. Что такое проступь лестницы, выполненная неправильно, может рассказать растянутый голеностоп или, что ещё хуже, сломанная нога. Поэтому внимательно осматриваем доску на предмет явных и скрытых дефектов и закладываем в конструкцию ширину хотя бы 180-200 мм.

Декорированные фрезерованием проступи и ступени в целом, выглядят более привлекательно

Угол наклона ходового марша подбирается индивидуально, исходя из конкретных условий. Которые у каждого свои, но опять же, не забывает об оптимальных общепринятых углах восхождения.

Для скрепления брусьев, необходим 1 метр шпильки М10, с набором широких шайб и гаек. Шпилька, впоследствии будет разрезана на четыре части, из которых составлены сквозные крепёжные пары.

При окончательной сборке изделия под монтажные шайбы желательно выбрать посадочные места — постели

Необходимым аргументом в деле укрепления конструкции служат стальные монтажные пластины с отверстиями, которые так же несложно изготовить самому под конкретный размер и потребности.

Стальная пластина с десятью крепёжными саморезами на две стороны позволит надёжно связать сопряжение в помощь основному крепежу, выполненному «в потай»

Очень часто стальным пластинам присуща чрезмерная жёсткость и упругость. Избавиться от этого ненужного в нашем случае качества можно путём отжига стали, который в домашних условиях вполне реально провести на газовой плите или печи, разогрев пластинку докрасна, а потом, дав ей спокойно остыть на воздухе.

Особенно полезным мягкость пластин бывает, когда опорный брус шире несущего и образует ложемент

Не стоит забывать о качестве крепёжных метизов. Нам его обеспечит лаговый анодированный саморез, длиной 120-150 мм, со стандартной посадочной шайбой.

Немного о раскрое. Разметку бруса под врезку проступей необходимо проводить одновременно на каждом. При этом постоянно сверять сопоставимость будущих деталей относительно друг друга.

Даже если при выборке пазов под проступи у вас возникнет небольшое смещение, порядка нескольких миллиметров, то это не страшно. Лаговый саморез, с крупным шагом, который работает как достаточно мощная стяжка, поставит проступи в соответствие друг с другом.

Точная врезка и стяжка лаговым саморезом дает очень надёжное сопряжение проступи и тетивы

Угловые вставки удобно крепить достаточной длины мебельным конфирматом с потайной головкой

Совет профессионала

В Сети часто можно видеть статьи о самостоятельном изготовлении деревянных лестниц, в которых с завидным постоянством мелькает фото бравого мастерового, который ручной пилой диагональным резом расторцовывает мощный брус. Не воспринимайте такие вещи серьёзно.

Для диагонального торцевания брусьев нужна ручная циркулярная пила с диаметром пильного круга, вдвое превышающим широкую сторону бруса. Ручная ножовка имеет гибкое полотно и при проведении длинного диагонального реза если вам повезёт, то отклонение от нормали составит 5 градусов, а если не повезёт, то и более 10-ти.

При сращивании несущего и упорного бруса в полученную щель можно будет запросто вставить карандаш, а то и палец.

Массив древесины готового изделия можно состарить с помощью ряда технологических приёмов и привести лестницу в соответствие с общим фоном интерьера

Истина, как известно, кроется в деталях, поэтому представлены фото, отражающие узловые детали в собранном состоянии, что позволяет лучше прочувствовать конструктив и понять их взаимодействие. И это даже не инструкция, которой необходимо неукоснительно следовать.

Ведь простая лестница своими руками, как таковая оставляет широкое поле для свободы действий и более полного приспособления изделия под свои собственные запросы и потребности.

Простая деревянная лестница на второй этаж

Простая деревянная лестница на второй этаж с открытыми ступенями типа «гусиный шаг» станет незаменимой в ограниченном пространстве частного дома, подсобного строения или дачной постройки. Такая конструкция имеет скорее служебное назначение и располагается в местах крайне малой проходимости.

За счет более крутого наклона и большей, чем обычно, высоты ступеней, лестница на ломаном косоуре занимает минимум полезной площади, при этом ступени «гусиный шаг» более эргономично вписываются в крутизну подъема.

Основные параметры лестницы:

ступени и поручни перил — из дерева бука, покрыты паркетным лаком;
косоур ломаной формы — из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашен порошковой полимерной краской;
ограждение вдоль лестничного марша и по периметру проема на 2 этаже — комбинированное, с балясинами из стальных трубок.

Так называемую пригласительную зону формируют 3 нижние забежные ступени, за счет них простая лестница на второй этаж может начинаться даже в глухом углу между стенами.

При пользовании лестницей со ступенями «гусиный шаг» придется привыкнуть (достаточно пары дней) заступать на первую забежную ступень с одной и той же ноги, чтобы далее попадать ступнями на расширенную часть проступей соответственно справа и слева.

Такая лестница открытого типа — одна из самых простых и дешевых моделей, выполняющих только необходимые функции для подъема на этаж.

Наши предложения

Чтобы заказать простую лестницу на второй этаж по самой низкой цене, обращайтесь в компанию «Gradius» в г.Киев, работающую по всей территории Украины.

Данная самая простая лестница из дерева является модульной: после замеров и необходимых расчетов поставляется в кратчайшие сроки для монтажа на месте. Возможна и самостоятельная сборка (подробная инструкция прилагается к документации).

Как сделать лестницу на 2 этаж

Сегодня мы рассмотрим изготовление лестницы на второй этаж своими руками. Своим опытом конструирования делится настоящий мастер своего дела — Сергей Ермаков. Его профессиональный подход к работе и внимание к мелочам заслуживают глубокого уважения.

Рассказ пойдет о построении лестницы, имеющей 2 марша (2 непрерывных ряда ступеней) и площадку между ними.

СОДЕРЖАНИЕ:

Монтаж площадки между маршами
Установка основного столба
Установка нижней части лестницы
Установка верхней части лестницы
Монтаж перил

Как сделать лестницу на второй этаж

Построение лестницы производится в несколько этапов: сначала монтируется площадка между маршами, затем устанавливается основной столб, далее последовательно идут нижняя и верхняя части со ступенями и в конце устанавливаются перила.

Монтаж площадки между маршами

Начать изготовление лестницы необходимо с разметки площадки, она должна быть строго горизонтальной. Для этого при помощи уровня (на той высоте, где будет площадка) размечается горизонт на стене:

Высоту площадки желательно выбрать таким образом, чтобы оба марша лестницы были одинаковыми, в этом случае, по лестнице будет удобно подниматься.

По выбранному уровню (строго горизонтально) к стене большими шурупами крепятся бруски:

При этом отверстия под шурупы обязательно нужно засверлить так, чтобы шуруп входил в брусок с усилием, и потом уже только заворачивать, иначе шуруп не притянет брусок к стене должным образом.

Шурупы, естественно, не могут быть надежной опорой всей конструкции, поэтому под горизонтальные бруски необходимо закрепить вертикальные подпорки по всем сторонам:

Основной несущий столб делается из бруса 100×100 мм или 100×150 мм. В нем вырезается паз, и к нему крепятся горизонтальные бруски с помощью шурупов:

По всем углам стоят подпорки, чтобы нагрузка приходилась не на шурупы, а передавалась непосредственно на пол:

При изготовлении площадки (и в принципе, при изготовлении всей лестницы) нужно чаще пользоваться угольником и уровнем, проверяя углы и горизонт. Если этого не делать, перекос будет накапливаться, и в дальнейшем будет масса всяких сложностей:

Точность контролируется по пузырьку на уровне:

Сверху изготовленный каркас покрывается половой доской:

Для закрепления досок необходимо просверлить насквозь в обвязке отверстия и затем снизу вкрутить шурупы:

А кромки досок рекомендуется промазать специальным столярным клеем между собой:

Вообще, использование клея предотвратит в будущем скрипение лестницы, как это часто бывает. Для этих целей прекрасно подходит водостойкий клей для дерева «Titebond ll».

Установка основного столба

Для установки большого столба нужно сделать под него гнездо на площадке:

Сама технология установки столба довольно хитрая. Нужно немного поддомкратить потолок с помощью длинного рычага (горизонтальной доски) и вертикальной доски, стоящей рядом с нашим столбом. Далее установить наш столб, убрать вертикальную доску, и, таким образом, наш столб окажется зажатым (путем распорки) между потолком и площадкой:

Верхнюю и нижнюю части столба (места примыкания к площадке и потолку) тоже нужно промазать клеем.

Установка нижней части лестницы

Далее необходимо перейти к установке нижней части лестницы, начав с тетивы. Тетива является видимой частью лестницы и должна быть оструганная, гладкая, белая, без сучков и синевы. Чтобы лестница не получилась перекошенной, доски предназначенные для тетивы, должны быть одинаковой ширины:

Это достигается простругиванием их вместе. Необходимо сложить две доски и простругать их электрическим рубанком.

Для того чтобы определить угол наклона верхнего пролета лестницы, берется прямая длинная рейка. То есть, вот таким образом будет расположена тетива верхнего марша:

Одним концом верхний марш будет стоять на площадке, а другим опираться на стену. Таким образом, можно примерно определить угол между горизонтом и наклоном верхнего марша, и зафиксировать его при помощи вот такого нехитрого инструмента: деревянного угольника с барашком для фиксации угла:

Это угол очень нам пригодится для разметки тетивы нижнего пролета лестницы, чтобы этот пролет был такого же угла как и верхний!

Итак, тетиву нижней части лестницы необходимо выставить под этим же самым углом:

После разметки и выпиливания должно получиться вот такое параллельное примыкание к полу:

и прямой угол примыкания площадке:

Убедившись, что резы сделаны верно и тетива хорошо прилегает и к полу, и к площадке, нужно аналогичным образом подготовить вторую тетиву с теми же пропилами.

Далее, на обеих тетивах размечается симметричный рисунок, обозначая места установки будущих ступеней и подступенников. Пока это только разметка, но ее необходимо выполнять достаточно тщательно, т. к. вскоре это все нужно будет выдалбливать. Если симметричного рисунка не получается, значит что-то пошло не так, и нужно повторить операцию, пока не будет достигнута полная симметрия:

Затем при помощи циркулярной пилы, по ранее сделанному рисунку, осуществляются пропилы: те, что с краев — точные, а в середине — любые. Это делается для того, чтобы потом дерево было легче выбирать стамеской:

Таким образом, после прохода одной и другой тетевы, получается вот такая выборка под установку ступеней и подступенников:

После того, как все ступеньки подготовлены по размерам, нужно обе тетевы уложить на пол, и в образованные пазы установить ступеньки. Торцы ступенек также промазываются клеем и закрепляются снизу наискосок шурупами:

Когда ступени установлены, вставляются подступенники:

Места примыкания подступенников к ступеням также промазываются клеем. Клей нужно наносить негусто, чтобы он не выдавливался при смыкании деревянных поверхностей — это будет помехой при дальнейшем покрытии лестницы морилкой (будут проявляться пятна на месте выдавленного клея).

Далее подступенники закрепляются при помощи гвоздей:

Изготовленный нижний марш лестницы приставляется к площадке и прикручивается шурупами с задней стороны:

Затем лучше накрыть поверхность новых ступенек оргалитом, чтобы по ним можно было свободно ходить и продолжать строительные работы, т. к. в противном случае ступеньки за все время могут достаточно износиться и их придется шкурить перед покрытием морилкой или лаком.

Установка верхней части лестницы

Изготовление тетивы для верхнего пролета делается практически также как и для нижнего. Тетива устанавливается одним концом на площадку, а вторым — на пол второго этажа. На обе стороны отпускается небольшой запас:

Проверяется еще раз с помощью инструмента угол наклона тетевы. Верхняя тетива должна стоять под таким же углом что и нижняя:

На верхнем пролете ступеньки лучше вставлять на месте, когда обе тетевы уже установлены. Можно конечно осуществить сборку на полу, но лестница становится очень тяжелой и ее будет просто не поднять:

Монтаж перил

Теперь наступило время установить к тетиве нижнего пролета столб, на котором одной стороной будут держаться перила. Столб ставится на пол, примыкая вплотную к тетиве. С помощью карандаша нужно очертить края для выборки паза:

После выборки получается вот такой вот паз глубиной около 1.5 см. Здесь же сразу засверливаются три отверстия под шурупы:

Паз, часть тетивы, и основание пола, где будет стоять столб, также промазываются клеем. Столб приставляется плотно к полу и к тетиве и прижимается, при этом можно слегка постукивать киянкой:

Далее закручиваются три шурупа в отверстия.

На втором этаже столб устанавливается практически таким же образом. Делается паз при помощи стамески, выбирается лишнее, засверливаются отверстия под шурупы. Полученный паз и верхняя часть тетивы также промазываются клеем:

Здесь Вы видите конструкцию из 2-х столбов — все правильно. Оба столба будут являться опорой для верхней части перил. От одного столба перила идут горизонтально (наверху второго этажа). От второго столба перила идут вниз, параллельно тетиве.

Чтобы закрепить перила на полукруглом столбе необходимо с помощью электрического лобзика выпилить вот такую деталь:

Вот этот угол у детали обрезается по тому же самому угольнику по которому устанавливались ступени:

Чтобы одна из частей детали плотно прилегала к круглому столбу, в ней выбирается полукруглый паз. Сначала выборка осуществляется при помощи стамески, а после шлифуется машинкой до полукруга:

Закрепляем деталь к столбу шурупами и прикладываем сверху перилу, не забывая предварительно смазывать все соединения клеем:

Далее готовятся балясины. Чтобы установить балясины по наклонной части лестницы, необходимо срезать их с каждой стороны под углом, по которому идет тетива.

Перед установкой балясин нужно расставить их на одинаковом расстоянии друг от друга и отметить карандашом места установки:

Отверстия в балясинах желательно засверливать немного наискосок и заворачивать шурупы с небольшим утоплением шляпок шурупов:

С верхней стороны балясина закрепляется также:

В завершении, небольшое пространство над шляпками шурупов закрывается шпунтами, которые затираются шкуркой.
На верхней части тетивы балясины устанавливаются практически также и на таком же расстоянии между собой:

В итоге лестница приобретает вот такой вид, и ее остается только покрасить:

На этом наш долгий рассказ заканчивается. Хочется еще раз поблагодарить мастера за такую классную лестницу, которую он сделал своими руками прямо у нас на глазах.

построить простую лестницу

Я мог бы легко написать небольшую книгу по построению лестницы. Это действительно сложно. Я очень хотел бы построить твое рядом с тобой. Обратите внимание, потому что мы будем двигаться быстро.

Первое, что я хочу, чтобы вы сделали, это взглянули на существующую лестницу. Если они были построены правильно, вы можете положить прямую доску посередине ступеней, и каждый выступ (конец) проступи будет просто целовать доску. Другими словами, выступы протектора совпадают.

Посмотрите, как каждый протектор параллелен протектору сверху и снизу. То же самое и с подступенками. Мало того, пересечение любой ступени и любого подступенка составляет 90 градусов. Единственный раз, когда это неправда, — это бетонные или каменные ступени. Подступенки на этих ступенях должны быть наклонены так, чтобы из-за наклона создавался вылет в один дюйм. Понимаете, что я имею в виду под осложнениями?

Это конец

Обычным камнем преткновения для большинства новичков является определение линии разреза, где начинается и заканчивается лестница.Эти строки очень простые. Это просто дополнительная линия, параллельная подступенкам и ступеням! Посмотрите на свою существующую лестницу и убедитесь, что это правда.

Расчет подступенков и ступеней

Буквально вчера я получил электронное письмо от строителя, который постоянно находится в тупике, выполняя математические вычисления для расчета подступенков. В идеальном мире нам бы хотелось, чтобы эти измерения каждый раз давали простые дроби или даже числа. Это не всегда так.

Вы должны быть осторожны с высотой подступенка.Слишком маленький подступенок, скажем, от 4 до 5 дюймов, сделает лестницу слишком неглубокой. Подступенок более 7,75 дюймов (максимальный подступенок в соответствии с действующим кодексом CABO!) Может быть крутой лестницей. Я помню, что в недалеком прошлом разрешались 8-дюймовые стояки! Проверьте свои местные нормы и правила, так как там, где вы живете, могут быть разрешены 8-дюймовые стояки.

Давайте выберем случайное число для общего расстояния по высоте между двумя этажами. Как насчет 103,5 дюйма? Как вы можете быстро вычислить равные подступенки для этого общего подъема? Простой! Я ЛЮБЛЮ 7.5-дюймовые подступенки позволяют делать математику. Разделим 103,5 на 7,5 … Облом, получится 13,8. Это означает, что у вас будет 13 подступенков на 7,5 дюймов, а последний будет только 0,8 из 7,5 дюймов. Могу вам сказать, что это недопустимо и кто-то споткнется.

Расчет говорит нам, что нам НУЖНО 14 подступенков, так как мы придумали 13,8. Итак, разделим 103,5 на 14. Результат будет 7,3928. Это означает, что наши стояки должны быть 7,3928 дюйма. Что ж, вы не найдете это число на рамке! Так как же.3928 дюймов преобразовать в дробь на квадрате? Десятичный эквивалент 1/8 дюйма — 0,125, это означает, что 3/8 дюйма — это 3 раза 0,125 или 0,375. Так что наши гусеницы чуть больше 7 и 3/8 дюйма. На самом деле они 7 и 50/128 дюймов. Черт возьми, даже не пытайтесь искать 128-е на кадрирующем квадрате! Дело в следующем: видите, как просто было сделать математику? Всегда выбирайте 7,5-дюймовые подступенки, а затем двигайтесь в любом направлении, чтобы они работали одинаково, учитывая МАКСИМАЛЬНУЮ высоту подступенка в соответствии с местными правилами.

Примечание автора: если вам нужны пошаговые цветные фотографии процесса строительства лестницы, вам следует рассмотреть мою электронную книгу «Лестничное строительство». Это полезное руководство — ответ на все ваши разочарования по поводу процесса строительства лестницы. Щелкните ссылку, и вы будете поражены тем, что обнаружите.

Продукция для строительства лестниц

Некоторые компании производят продукцию, которая облегчит строительство лестниц. Вы никогда не сможете уйти от компоновки с рамным квадратом, но вы можете избавиться от необходимости делать зазубрины или фрезерные канавки для стрингеров, как я всегда делал.

Две компании производят простые металлические кронштейны L-образной формы, которые крепятся к боковым сторонам стрингеров. Ступени опираются на эти металлические кронштейны. Кронштейны имеют отверстия на каждом краю L, чтобы вы закрепили ступеньки и подступенки. Это очень изящные изделия, которые позволяют вам в мгновение ока сложить набор ступеней, как только вы разметите и разрежете стрингеры. две компании:

Simpson Strong Tie
800-999-5099
Конструкционные соединители USP
800-328-5934

Другая компания производит треугольную деревянную штуковину, на которую можно прибить стрингеры.Эти треугольники регулируются для любой длины протектора и высоты подступенка в пределах кодов. Они создают вид с выемками. Вы просто прибиваете ступеньки к треугольным блокам.

Этот продукт не предназначен для ступеней наружной террасы, поскольку деревянные кронштейны не сделаны из обработанной древесины. К продукту прилагаются простые инструкции. Возможно, поэтому продукт называется EasyRiser!

Позвоните в эту компанию для получения информации:

Building Components Mfg.
800-475-9304

A, B, C в Simple Stair Building

Строительство лестниц — довольно сложная задача.Это требует математики, точности, часто сложных измерений и терпения. Идея довольно проста — создавать ступени одинаковой длины и подступенки одинаковой высоты в заданном пространстве. Однако это сбивает с толку многих начинающих плотников! Я могу только представить, что может чувствовать домовладелец, столкнувшись с созданием лестницы.

Наиболее распространенные ошибки в строительстве лестниц:

Первый или последний подступенок смещен на 1 дюйм или более
Ступени лестницы не выровнены из-за неточного измерения общего подъема
Слишком малая глубина верхней ступени из-за отсутствия наблюдения / включения верха глубина выступа пола

Углы 90 градусов

Построение лестницы можно упростить, если вы просто научитесь доверять и понимать взаимосвязь ступеней / подступенков / и стандартного квадрата каркаса.Угол стыка ступеней с подступенками равен 90 градусам. Так уж получилось, что стандартный квадрат обрамления постоянно установлен под этим углом. Как удобно!

Посмотрите на рисунок 1. Это рисунок обрамляющего квадрата, покоящегося на длинной косой балке лестницы. Глубина проступи и высота подступенка на чертеже не указаны. Это нормально, потому что это не имеет значения !. Независимо от размеров, угол между ними (ступеньками и подступенками) будет сохраняться на уровне 90 градусов.

Рисунок 1

Угол, который меняется в зависимости от ситуации, — это угол лестницы по отношению к линиям пола. Если лестница крутая, то этот угол будет больше. Например, если вы сошли с ума и построили лестницу с 12-дюймовым протектором и подступенком, то угол между стрингером и полом будет 45 градусов. Чаще всего угол составляет около 37 градусов. Вы можете добиться этого, если построите лестницу с подступенком 7,5 дюймов и ступенькой 10 дюймов.

Вам вообще не нужно беспокоиться о градусах этого угла? Почему? Потому что квадрат обрамления автоматически рассчитает это за вас.Ваша задача состоит в том, чтобы выполнить математические вычисления, которые позволят вам создать лестницу, которая приблизит вас к пределам проступи и подступенка, установленным в вашем местном строительном кодексе. Я не могу процитировать вам, что такое стандарт, просто потому, что в стране существуют разные коды! Здесь, в Цинциннати, мы используем кодекс CABO для жилья на одну и две семьи. Этот код предусматривает, что «… максимальная высота подступенка должна составлять 7 и 3/4 дюйма, а минимальная глубина ступени — 10 дюймов».

Заставляем вещи работать

Чтобы построить ступеньки, вы должны рассчитать общий пробег (сумма всех ступеней) и общий подъем (сумма всех подступенков).Если у вас есть существующие этажи, вы просто измеряете расстояние от этажа до этажа, где лестница соединяется на каждом этаже. Несоблюдение этого правила приведет к неправильным измерениям, если полы неровные! Вы можете увидеть, насколько это важно, посмотрев на Рисунок 2.

Рисунок 2

Если вам повезет и у вас нет препятствий перед лестницей, где она упирается в нижний этаж, вы можете позволить лестнице «выбежать» даже на некоторые ступени. измерение. Например, выберите протектор размером 10 или 11 дюймов. Представьте себе, если хотите, что расстояние между двумя этажами составляет 112.5 дюймов. Если вы выберете 7,5-дюймовые стояки, это сработает идеально. У вас получается 15 подступенков. Помните, что у вас всегда будет на одну ступеньку меньше, чем подступенков. В этом случае у вас получается 14 ступеней. Итак, если вы выберете 11-дюймовую ступеньку, выступ самой нижней ступени заканчивается на расстоянии 154 дюйма от (14 дюймов X 11 дюймов = 154 дюйма) верхней части проема лестницы. Чтобы измерить свой общий рост, вам нужно выйти на эти 154 дюйма и измерить вверх и обратно до того места, где лестница заканчивается этажом выше.

Схема

Посмотрите еще раз на рисунок 2.Видите пунктирные линии, обозначающие ступени и подступенки? Возможно, вы видели такие лестницы с зазубринами. Эти выемки вырезают древесину, что снижает несущую способность лестницы. Представьте, что вы просто сдвинете пунктирные линии вправо так, чтобы ступени попадали внутрь стрингеров? Так мы построим нашу лестницу. Обрамляющий квадрат позволяет нам это сделать.

Посмотрите еще раз на рисунок 1. Обратите внимание, как оператор кадрирования квадрата рисует вторую линию протектора.Он параллелен первой линии протектора. Обратите внимание на то, как квадрат обрамления опирается на стрингер. Видите 90-градусное соотношение между подступенком и ступенью? Вертикальное расстояние после установки стрингера будет фактической высотой подступенка. Таким образом, ступени и подступенки представляют собой просто серию параллельных линий.

Посмотрите еще раз на рис. 1. Одна из самых сложных задач — это разрезать вертикальный разрез по отвесу на одном конце стрингера и разрезать плоский или нижний сиденье там, где стрингер опирается на нижний пол.Вы видите, что эти стропы представляют собой просто «линию подступенка» и «фантомную» ступеньку? Вертикальный отвес лестницы — это просто линия, которая является последним подступенком! Нижний срез сиденья — это просто верхняя часть ступени, если ваш цокольный этаж был еще одной ступенькой на очень длинной лестнице. Вы начинаете понимать, что эта работа не так сложна, как кажется на первый взгляд?

Установка квадрата на стрингере

Типичный обрамляющий квадрат имеет две ножки разного размера. Они не только разной длины, но и разной ширины.Язычок квадрата — это более тонкое лезвие (обычно 1,5 дюйма шириной), а тело — часть шириной 2 дюйма. Длина языка почти всегда составляет 16 дюймов, а длина тела — 24 дюйма.

При строительстве лестницы вы ориентируете квадрат так, чтобы размер подступенка приходился на язычок, а ступенька — на корпус. Посмотрите на рисунок 1. Видите, как квадрат размещен на стрингере? Угол в 90 градусов выходит за край. Линейка квадрата всегда начинается в этом внешнем углу, а дюймовые метки проходят в каждом направлении к концу каждой ножки.В нашем предыдущем примере (7,5-дюймовый подступенок и 11-дюймовые ступени) вы должны сориентировать квадрат так, чтобы отметка 7,5 дюймов на язычке и отметка 11 дюймов на корпусе совпадали с длинным краем стрингера. ВСЕГДА используйте разметку на одних и тех же краях квадрата. Другими словами, используйте внутренние линейки квадрата или внешние линейки квадрата. НИКОГДА не смешивайте их. Не используйте внешнюю линейку на языке и внутреннюю линейку тела!

Начните с одного конца стрингера и выровняйте квадрат.Если вы используете внешние линейки (метод, который я предпочитаю), то нарисуйте карандашную линию по внешнему краю языка и тела. Карандашная отметка в виде языка будет вашим первым подступенком или отвесом, где веревка упирается в пол. Маркировка корпуса — это верхняя часть первого протектора. Сдвиньте квадрат вниз по стрингеру, пока отметка 7,5 дюйма на линейке внешнего края язычка не коснется конца отметки карандаша, созданной корпусом (вершина первой ступени). Выровняйте квадрат так, чтобы отметка 11 дюймов корпуса находилась на краю стрингера.Теперь вы «ступили» на квадрат еще на один подступенок и ступеньку. Обратите внимание, как основная часть квадрата параллельна первой линии протектора, которую вы только что нарисовали — точно так же, как пунктирные линии параллельны на рисунке 2! Продолжайте делать отметки на остальных ступенях и подступенках. Ты можешь это сделать!

Колонна B215

7 простых способов обновления скучной лестницы

Лестницы и стиль не исключают друг друга, как показывает следующая тактика проектирования.

Лестницы — одно из наименее продуманных пространств в доме, хотя потенциал для них огромен: они часто расположены в центре, соединяют несколько пространств и этажей и часто являются одним из лучших примеров мастерства. в резиденции.Читайте дальше, пока мы расскажем о некоторых из самых простых способов добавить индивидуальности и стиля лестнице.

1. Добавьте хранилище

Один из самых простых способов — осмелюсь сказать — поднять вашу лестницу — это добавить хранилище под лестницей, в ступеньках или рядом с некоторыми стеллажами. Хранение под лестницей — особенно эффективное использование пространства, потому что в этой области могут образоваться пустоты необычной, неудобной формы с низкой высотой головы, а простые стеллажи на подъеме легко и просто установить.

Присмотритесь к стеллажам, встроенным в лестницу на кухне.

2. Уложите увлекательного бегуна

Прошли те времена, когда ковер от стены до стены, ползущий вверх по лестнице, считался стильным бегуном по лестнице. Обновленные направляющие для лестниц будут контрастировать с материалом пола или ступени и позволят ступени быть открытыми по краям, а не по всей ширине лестницы. Рассмотрите смелый цвет или узор, чтобы действительно создать заявление.

Вдохновленный сверкающими водами залива Сан-Франциско, мерцающий вход Моли Мэлоун встречает вас, когда вы входите в дом для яхт. Свет отражается от золотых тонов на обшитых шелком стенах с намерением «пригласить вас не просто войти в парадную дверь, но войти и полностью изучить».

3. Go Green

Растения могут вдохнуть жизнь в любое пространство, даже на лестницу, которая не пропускает много естественного света. Известно, что растения имеют много преимуществ для здоровья: они поглощают вредные загрязнители из воздуха и выделяют больше кислорода.Они также улучшают ваше настроение, делая подъем и спуск по лестнице немного проще!

Пройдя через вход со стороны улицы, можно увидеть современные гаражные ворота. Лестница ведет на кухню.

4. Установите эффектный светильник

Хорошее освещение — критически важный компонент любой комнаты, и нет ничего более унылого, чем темная лестничная клетка. Пусть скульптурный светильник выполняет двойную функцию на лестнице, одновременно освещая пространство и действуя как функциональное произведение искусства, притягивая взгляд вверх.

Свет Minimikado от Lzf Lamps висит наверху лестницы.

5. Подумайте о новых поручнях

Будь то простые поручни или перила, обшитые панелями, новые перила могут полностью преобразить лестницу. Замена всего ограждения или перил может быть непростым делом, но даже слой краски или замена фурнитуры могут иметь длительный эффект.

Два этажа соединяет стальная лестница, вырезанная лазером.

6. Обновление подступенков

Большинство людей уделяют больше внимания ступеням или горизонтальным ступеням лестницы, но подступенки (вертикальная часть ступени) могут иметь еще более сильное визуальное воздействие.Не бойтесь выделиться смелым рисунком, цветом или необычным материалом, например плиткой или обоями, на ступенях, которые будут выглядеть по-разному в зависимости от угла обзора.

Лестница с замысловатой отделкой ведет на второй уровень центрального крыла. Его ступени из орехового дерева и верхняя направляющая гармонируют со сварными перилами из стальных стержней. Геометрический узор на подступенках лестницы выполнен из плитки энкаустики, изготовленной вручную в Таскалузе, штат Алабама.

7. Добавьте произведения искусства

Подвешивание произведений искусства на любую стену помогает придать любому пространству индивидуальность, заставляя его чувствовать себя вмещенным и продуманным, но произведения искусства на лестнице особенно важны, потому что их часто можно увидеть из многих комнат и уровней дома. .Подумайте о размещении произведения искусства там, где оно будет иметь наибольшее влияние, будь то на лестничной площадке или в шахматном порядке при подъеме или спуске.

Красный принт Криса Джанакоса подчеркивает хорошо освещенную лестницу, ведущую в прачечную, библиотеку и комнату отдыха на цокольном этаже.

10 Простые, элегантные и разнообразные идеи дизайна деревянной лестницы

В доме с более чем одним этажом лестница неизбежно становится важной частью декора. Лестница часто используется как центр внимания, как акцент, и это отличный способ использовать жизненно важную часть архитектуры и дизайна дома и превратить ее в красивую деталь декора.Существует множество стратегий, форм и дизайнов, которые можно использовать для лестницы, и они так же важны, как и материал.

Посмотреть в галерееДеревянная лестница с современной плавающей конструкцией с видом на сад

Большинство традиционных лестниц сделаны из дерева. Это придает им необходимую элегантность, чтобы выделяться, но также делает их приятной частью декора из-за естественной способности дерева добавлять тепло и текстуру всему. Также существует множество современных дизайнов деревянных лестниц.Потрясающая деревянная лестница способна изменить весь облик дома. Это может сделать разницу между простым декором и просто красивым.

Традиционная деревянная лестница, исчезающая в стене, обшитой деревянными панелями Просмотреть в галерееСовременная деревянная лестница с каменными стенами и поломСмотреть в галерееЭлегантная чёрно-белая деревянная лестница в современном дизайне деревянные перила и сочетание коричневого и белого цветаПодвижная деревянная лестница в современном доме открытой планировкиПросмотр в галерееЭлегантная деревянная лестница с белым фоном и стильными деталями Вы также можете комбинировать разные материалы для лестницы.Например, деревянная лестница с прозрачными стеклянными перилами будет обладать необходимой стабильностью и прочностью, она будет безопасной, но при этом будет обладать ощущением открытости. Деревянная лестница с деревянными перилами будет иметь более традиционный, деревенский вид. Деревянная лестница с металлическим каркасом будет иметь традиционный вид с индустриальным оттенком. Есть также много других вариантов на выбор. Мы выбрали несколько примеров, чтобы вы могли их вдохновить.

Источники изображений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

3 простых способа украсить вашу лестницу

Готовы изменить свое окружение, но не хотите делать крупных инвестиций? Часто кажущиеся незначительными проекты по благоустройству дома могут серьезно и существенно повлиять на общий вид и ощущение вашего жилища, и один из способов обновить свой дом без ущерба для бюджета — это привести в порядок лестницу, которая у вас уже есть.

Внесение небольших изменений в существующую лестницу может привести к в больших доходах, и потому что лестницы часто являются главными фокусами во многих домов, это простой и экономичный способ улучшить эстетика.Итак, прежде чем выпотрошить всю лестницу, чтобы можно было установить новую во-первых, рассмотрите возможность внесения следующих стилистических изменений.

1. Снимите ковер.

Лестницы с ковровым покрытием помогают снизить уровень шума, но ковровые покрытия также снижают уровень шума. имеет тенденцию со временем накапливать значительный ущерб — особенно когда он покрывает часть вашего дома, по которой вы гуляете бесчисленное количество раз в течение дня. если ты люблю внешний вид деревянной лестницы, но все еще беспокоюсь о звуке контроль, рассмотрите возможность использования ткани или бегунка, чтобы покрыть часть протектора куда вы обычно ступаете.Как правило, деревянные лестницы намного легче чистить и поддерживать уход, чем ковровое покрытие, и многие люди считают, что деревянные лестницы более удобны. эстетично тоже.

2. Обновите поручень.

Отличный способ придать вашей лестнице свежий вид без проведения капитального ремонта — это просто заменить существующие перила на новые, улучшенные. Доступные из дерева, железа и ряда других материалов, лестничные поручни различаются по стилю от простых и функциональных до сложных и богато украшенных.

3. Обновите ступени или подступенки.

Третий способ реконструировать и оживить существующую лестницу, не взявшись за крупный строительный проект, заключается в обновлении ступеней или подступенков. Ступени — это часть лестницы, по которой вы действительно ступаете, и они подвержены царапинам, вмятинам и связанным с ними повреждениям. Между тем подступенки — это вертикальные части, которые проходят перпендикулярно ступеням, и они часто являются недостаточно используемым элементом многих лестниц. Если вы хотите отделить свою лестницу от рюкзака, подумайте о добавлении цветов или рисунков к подступенкам.

Обновление лестницы не требует больших усилий. начинание. Напротив, даже небольшие вложения в вашу лестницу могут привести к с большой отдачей с точки зрения стоимости, функциональности и эстетики.

Типы лестниц и терминология: определенное руководство

Типы лестниц

Что такое «лестница»? Само определение лестницы имеет германское происхождение, от древнеанглийского stǣger, , что означает «подниматься» от основания .

Множество различных типов лестниц сейчас популярны в проектах современного дома и даже в современных интерьерах коммерческих учреждений.Есть много различных типов на выбор: от более современных архитектурных стилей (например, плавающие лестницы) до более устаревших и периодических конструкций.

Вот некоторые из самых популярных типов лестниц, пользующихся наибольшим спросом на сегодняшний день:

Винтовая лестница

Винтовая лестница — привлекательный, прочный и компактный выбор для дома или офисного здания. Безусловно, экономия места — одно из главных преимуществ винтовой лестницы.

В отличие от традиционных лестниц, винтовая лестница не занимает много места и может быть установлена в небольших помещениях, что делает ее исключительно хорошим выбором для небольших домов или квартир. Прочная конструкция делает небольшую винтовую лестницу идеальным выбором с точки зрения безопасности и долговечности. Устанавливая лестницу такого типа, домовладелец или строитель может улучшить внешний вид комнаты или дома, не занимая лишнего места для более крупной конструкции лестницы.

Винтовые лестницы — красивый элемент дизайна, который надолго сохранит привлекательность.

Винтовые лестницы

Винтовые лестницы иногда называют изогнутыми, поскольку они ведут наверх по плавной дуге.

Винтовые или изогнутые лестницы идеально подходят для коммерческой недвижимости, такой как магазины, выставочные залы и другие общественные места, но они также эффектно смотрятся в офисе или жилом районе. Винтовые лестницы — это заявление, часто используемое в качестве парадной или эксклюзивной лестницы. Эта лестница часто состоит из двух перекатных стрингеров с прикрепленными между ними ступенями.Винтовые лестницы не имеют центральной колонны, отделяющей их от винтовых лестниц. Благодаря сочетанию различных материалов и конструкций возможности винтовых лестниц практически безграничны.

Прямая лестница

Прямая лестница может быть определена как лестница с одним прямым лестничным пролетом, соединяющим два уровня или этажа в здании. В своей основной форме это простой дизайн без поворотов, который используется в большинстве домов, хотя с этим стилем можно играть.Лестница с открытой ступенькой, например, мгновенно выделяется, даже если это всего лишь «прямая лестница».

(Если вы не знаете, что такое «ступенька» на лестнице, см. Раздел терминологии ниже.)

Лестница Г-образная

L-образная лестница, также известная как «четверть оборота» или, проще говоря, «поворотная лестница», — это стильные лестничные пролеты. Название происходит от формы и относится к изменению направления лестницы в середине пролета.Они могут быть полезны, когда пространство, необходимое для прямой лестницы, недоступно, и дает возможность расположить лестницу в углу.

Лестница

L-образной формы также обеспечивает место для отдыха и сокращает расстояние падения, что является действительно отличной особенностью, особенно для пожилых пользователей.

Лестница П-образная

U-образная лестница — это L-образная лестница на следующий уровень, отсюда их другое название — двойная L-образная лестница. U-образная лестница представляет собой два пролета, параллельных друг другу: к ним ведет большая лестничная площадка, требующая поворота на 180 градусов.Именно из-за этой площадки U-образные лестницы также называют «половинной лестницей».

Забежная лестница

Иногда известные как «специальные лестницы», забежные лестницы могут значительно сократить занимаемое пространство для тех, у кого есть проблемы с хранением, и особенно популярны для доступа в подвал. Винтовые лестницы доступны в форме пирога, которые могут обходиться без лестничной площадки — это освобождает больше места и занимает меньше места, чем те, которые требуются для лестниц L-образной или U-образной формы.Популярна также лестница с двойным забегом.

Дополнительная терминология по лестнице

Есть много разных частей лестницы — больше, чем вы можете себе представить. Итак, мы составили краткое руководство по некоторым конкретным словам и компонентам, которые используются для обозначения различных разделов и функций. Вот вся терминология лестницы, которая может вам понадобиться, чтобы знать все детали лестницы:

Шаг

Ступенька состоит из проступи и подступенка.

Протектор

Часть лестницы, на которую ступают. Он имеет те же характеристики (толщину), что и любой другой пол. «Глубина» проступи измеряется от внешнего края ступеньки до вертикального «подступенка» между ступенями. «Ширина» измеряется от одной стороны до другой. Нить — самая основная часть лестницы.

Подъемник

Вертикальный участок между каждой ступенью лестницы. Этого может не хватать для эффекта «открытой» лестницы.

Носик

Краевая часть ступени, которая выступает над подступенком внизу. Если он присутствует, это означает, что, измеренная по горизонтали, общая длина «пробега» лестницы не является просто суммой длин ступеней, поскольку ступени фактически слегка перекрывают друг друга.

Стартовый шаг или Bullnose

Если лестница открыта с одной или двух сторон, первая ступенька над нижним этажом может быть шире, чем другие ступеньки, и закруглена.Балясины обычно образуют полукруг по окружности закругленной части, а поручень имеет горизонтальную спираль, называемую «спиралью», которая поддерживает верхнюю часть балясин. Помимо косметической привлекательности, начальные ступени позволяют балясинам образовывать более широкую и устойчивую основу для конца поручня. Поручни, которые просто заканчиваются на стойке у подножия лестницы, могут быть менее прочными даже с толстой стойкой. Когда обе стороны лестницы открыты, можно использовать двойную головку с выпуклым упором.

Стрингер

Стрингер лестницы — это элемент конструкции, поддерживающий ступени и подступенки.Обычно есть два стрингера, по одному с каждой стороны лестницы; хотя ступени могут поддерживаться многими другими способами. На стрингерах иногда делают насечки, чтобы в них входили подступенки и ступени. Стрингеры на открытых лестницах часто открываются сами, так что ступени видны сбоку. Такие стрингеры называют «отрезными» стрингерами. Стрингеры на закрытой стороне лестницы закрытые, с опорой для ступенек, проложенной в стрингере.

Моталки

Winders — это ступеньки, которые с одной стороны уже, чем с другой.Они используются для изменения направления лестницы без площадок. Ряд забежных ступеней образуют круговую или винтовую лестницу. Когда для поворота на 90 ° используются три ступеньки, средняя ступенька называется змеевиком — четырехугольник в форме воздушного змея.

Накладка Накладка

(например, обшивка на четверть круга или плинтус) обычно применяется там, где стены соприкасаются с полом, и часто под ступенями, чтобы скрыть откос в месте стыка ступени и подступенка. Между тем местом, где встречаются нижний этаж и первый подступенок, можно использовать молдинг для обуви.

Система перил

Балюстрада — это система перил и балясин, предотвращающая падение людей через край.

Перила, перила или поручни

Угловой элемент для удержания за руки, в отличие от вертикальных балясин, которые удерживают его на лестницах, открытых с одной стороны; перила часто встречаются с двух сторон, иногда только с одной стороны или совсем не встречаются, на широких лестницах иногда бывает еще одна посередине, а то и больше.Термин «перила» иногда используется для обозначения только перил, иногда перил и балясин, а иногда просто балясин [1].

Улитка

Концевой элемент поручня для ступеньки с выпуклым носиком, изгибающийся внутрь в виде спирали. Улитка называется правой или левой, в зависимости от того, с какой стороны лестницы находится поручень, когда человек смотрит вверх по лестнице.

Стрелка

Вместо полной спиральной улитки стрелка представляет собой закругленный конец на четверть оборота к поручню.

Гусиная шея

Вертикальный поручень, соединяющий наклонный поручень с поручнем выше на балконе или лестничной площадке, представляет собой гусиную шею.

Розетка

Если поручень заканчивается в стене и полувель не используется, его можно обрезать розеткой.

Easyings

Настенные поручни крепятся непосредственно к стене с помощью настенных кронштейнов. Внизу лестницы такие перила переходят в горизонтальные перила, и этот горизонтальный участок называется «начальным ослаблением».Горизонтальная часть перил наверху лестницы называется «перегибом».

Основная направляющая

Деревянные поручни часто имеют металлический стержень для обеспечения дополнительной прочности и жесткости, особенно когда перила должны изгибаться относительно волокон древесины. Архаичный термин для металлического сердечника — «сердечник-рельс».

Балясина

Термин для вертикальных стоек, удерживающих поручни. Иногда их просто называют кожухами или шпинделями. Для ступеней часто требуется две балясины.Вторая балясина расположена ближе к подступенку и выше первой. Дополнительная высота второй балясины обычно находится посередине между декоративными элементами балясин. Таким образом, нижние декоративные элементы совпадают с протектором, а верхние — по углу перил.

Новая

Большая балясина или столб, используемый для крепления поручня. Поскольку это структурный элемент, он простирается под полом и черным полом до нижней части балок пола и крепится болтами прямо к балкам пола.Половинку можно использовать там, где перила заканчиваются в стене. Визуально это выглядит так, как будто половина бруса врезана в стену. Для открытых площадок нижняя часть может выступать ниже площадки для декоративной капли.

Окончание

Декоративный колпачок для верхней части стойки штанги, особенно в конце балюстрады.

Базовая направляющая

Для систем, в которых балясины не начинаются на ступенях, они переходят на опорную рейку. Это позволяет использовать одинаковые балясины, избегая второй проблемы с балясинами.

Балкон

Для лестниц с открытой концепцией верхнего этажа или лестничной площадки верхний этаж функционально является балконом. Для прямого лестничного марша балкон может быть достаточно длинным, чтобы потребовалось несколько перекладин для поддержки перил.

Рейс

Полет — это непрерывная последовательность шагов.

Плавающая лестница

Лестничный пролет считается «плавающим», если под ним ничего нет.Подступенки также обычно отсутствуют, чтобы подчеркнуть эффект открытости. Стрингер может быть только один, либо стрингеры иным образом минимизированы. Там, где это разрешено строительными нормами, может даже не быть поручней.

Площадка или платформа

Площадка — это площадь пола возле верхней или нижней ступеньки лестницы. Промежуточная площадка — это небольшая платформа, которая построена как часть лестницы между уровнями основного этажа и обычно используется, чтобы позволить лестнице менять направление или дать пользователю возможность отдохнуть.Половинная посадка — это изменение направления на 180 °, а четверть-приземление — это изменение направления на 90 ° (при промежуточной посадке).

Поскольку промежуточные площадки занимают площадь пола, их строительство может быть дорогостоящим. Однако изменение направления лестницы позволяет разместить лестницу там, где она не была бы в противном случае, или обеспечивает конфиденциальность на верхнем уровне, поскольку посетители внизу не могут просто смотреть вверх по лестнице на верхний уровень из-за изменения направления.

Передвижные ступеньки безопасности

Может использоваться как временная безопасная замена для многих типов лестниц

перемычка

Если сразу под ним нет другого лестничного марша, треугольное пространство под лестницей называется «перемычкой».Его часто используют как кладовку.
–

Есть идея для лестницы? Мы сможем это сделать.

Мы можем спроектировать, изготовить и установить любой набор лестниц, который вам понадобится для вашего дома, бизнеса или проекта, и все это в соответствии с требованиями к лестницам. Перейдите на нашу страницу настраиваемых решений для лестниц, где вы можете составить свой план, выбрать материал, получить разработанную модель, которая вам нужна, и составить свое предложение.

Есть вопросы? Тогда, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы мы могли обсудить это дальше и приступить к работе по вашей идеальной лестнице.

Изогнутая лестница: никакой тайны, просто математика

Часть первая: Обрамление

Я до сих пор помню, как впервые работал над работой с изогнутой лестницей. К тому времени, как я добрался туда, он уже был покрыт простынями с временными ступеньками. К тому моменту я построил несколько прямых лестниц и даже одну или две, которые выходили на площадку и меняли направление, но эта изогнутая вещь была полной загадкой. Ребята, которые работали там все время, делились ровно настолько, чтобы меня заинтересовать, но они не раскрывали многих своих секретов.Я решил, что если бы они могли это сделать, то смог бы и я.

На это ушло несколько лет, много времени, чтобы задавать вопросы и несколько неверных шагов, но мне удалось построить изогнутую лестницу для друга. Я не зарабатывал много денег, но образование, которое я получил, было бесценным. Первое, что я узнал, — это не большая разница между изогнутой лестницей и прямой. Речь идет по-прежнему о том, чтобы подняться и запустить и получить правильную компоновку. Я построил несколько отдельно стоящих изогнутых лестниц и несколько, у которых только изогнутая стена по внешнему радиусу, но та, которую мы построили для этой статьи, поддерживается с обеих сторон.Придется приберечь строительство лестницы без опоры для другой статьи.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Изогнутая лестница на самом деле имеет две схемы подъема и спуска — одну с внутренней стороны или с натянутой косой, и другую схему с внешней стороны. Хорошая новость заключается в том, что для моего простого метода вам нужно беспокоиться только о внутренней компоновке. Первое, что мне нужно сделать, чтобы разметить лестницу, — это выяснить, сколько подъемов потребуется, чтобы перейти с одного этажа на другой. Всегда полезно поговорить с местным инспектором по строительству, но там, где я живу, 7 3/4 дюйма.это максимально допустимый подъем на шаг. Я начинаю с измерения расстояния от одного этажа до другого, затем делю на 7 3/4 (убедитесь, что вы сделали поправку на готовый пол на обоих этажах), чтобы получить количество подъемов, а затем регулирую подъем на шаг, чтобы он был равен . Поскольку лестница начинается с подъема до первой ступени, а от последней ступени до следующего этажа есть еще один подъем, у меня всегда на одну ступеньку меньше, чем количество подъемов. У всех разные способы работы.

Вертикальный макет на столбике для рассказов помогает мне дважды проверить свои математические данные.

На самом деле я раскладываю черновой и готовый пол вместе с верхом и низом каждой ступени, чтобы убедиться, что у меня есть правильный подъем для каждой ступени. На моей работе это всегда дерево толщиной в один дюйм, изготовленное по индивидуальному заказу под деревянный пол в доме.

Как только я определился с количеством ступеней, мой разум должен переключиться на горизонтальное мышление. Мне нужно знать размер и расположение каждой ступени, поэтому я делаю полноразмерный макет на полу, где именно будет построена лестница.Моя изогнутая лестница обычно немного больше четверти круга, и чтобы понять ее, нужно немного проб и ошибок. Я уверен, что есть способ сделать это с помощью программы САПР, но мой разум работает не так. Я построил лестницу там, где плотники уже построили внешнюю изогнутую стену на основе плана до того, как я туда добрался, но это действительно закрывает мои возможности. Если глубина фермы пола увеличилась (что увеличивает подъем), или кто-то переместил дверь или увеличил ее (что снижает потенциальный пробег), стена на плане может не работать.Я действительно рекомендую построить свои собственные стены или, по крайней мере, приступить к работе пораньше и сделать свою собственную планировку.

Первое, что мне нужно сделать, это протянуть длинную меловую линию на полу (обычно около 14 футов) прямо под и параллельно заднему краю того места, где должна заканчиваться верхняя ступенька на втором этаже. Точка поворота лестницы будет на этой линии. Большинство изогнутых лестниц имеют ширину 3 фута 6 дюймов или 4 фута. Лестница в этой статье была 3 фута 6 дюймов. Я вычел это из 14 футов.чтобы получить радиус моей внутренней стены 10 футов 6 дюймов

Чтобы найти точку поворота, я начинаю с точки прямо под тем, что будет дальним задним краем (у внешней изогнутой стены) верхней ступеньки, и отмеряю ее на четырнадцать футов. Это просто опыт работы, так что вы можете увидеть, в чем дело заключается в методе проб и ошибок.

Я использую наконечники трамплина, которые зажимаются на 2X4 на расстоянии 10 футов 6 дюймов, и я рисую более четверти круга, используя 14-футовый. точка опоры.Это радиус внутренней стены. Я увеличиваю точки до 14 футов и рисую внешний радиус. Теперь я готов сделать пробную компоновку под свой размер протектора.

Есть два места минимального размера с изогнутой лестницей. Минимальный размер, в котором я работаю, составляет 6 дюймов по внутреннему радиусу и 10 дюймов по траектории, что составляет 12 дюймов от внутреннего радиуса. Эти измерения не включают выступы протектора, но я всегда думаю, что лучше всего позвонить вашему местному инспектору и убедиться, что вы находитесь с ним на одной странице.

Это действительно простая часть моей системы. Я начинаю с меловой линии и делаю отметку на расстоянии 9 и 18 дюймов (просто исходя из опыта) на внутреннем радиусе. Затем я возвращаюсь и закручиваю винт в точке поворота, оставляя ровно столько, чтобы зацепить меловую леску.

Я протягиваю шнур через 9-дюйм. отметьте весь путь до внешнего радиуса, затем я провожу линию и перехожу к 18-дюймовому. отметьте, чтобы вывести еще одну строкуЭто дает мне схему протектора.

Если он соответствует требованиям ширины 12 дюймов, я готов выложить остальные мои протекторы. Если это не так, мне просто нужно сделать свои отметки вдоль внутренней линии стены длиннее и нарисовать еще один набор линий мелом другого цвета. Мы дважды проверили, чтобы убедиться, что 9 дюймов, поработали, а затем сделали отметку через каждые 9 дюймов по внутреннему радиусу, по одной на каждый протектор. Если места действительно мало, вы можете нарисовать радиус 12 дюймов изнутри (то есть на линии ходьбы), а затем делать отметки каждые 10 дюймов.чтобы проткнуть мелом линию. Это даст вам абсолютный минимальный размер протектора, который будет соответствовать нормативам. После того, как я сделал последнюю отметку, я провел еще одну линию мелом через последнюю отметку, чтобы определить начало моего первого шага. В этом доме была двойная входная дверь, и лестница вела примерно на полпути к одной двери. Но я удостоверился, что это не активная дверь и есть место, чтобы ее распахнуть с запасом пары футов. Мне такая большая комната обычно нравится. Если вам не нравится, где начинается первая ступенька, то единственный вариант — увеличить подъем на ступеньку, чтобы потерять проступь, или уменьшить размер проступи.Если у вас уже установлен максимальный подъем и минимальный размер проступи, то единственный другой вариант — изменить радиус стены.

Когда меня устраивает расположение первой ступеньки, я возвращаюсь и провожу линию через все другие отметки вплоть до внешней линии стены. Эти линии фактически представляют переднюю часть каждого подступенка. Я люблю пронумеровать каждую ступеньку на внутренней линии стены, а также пронумеровать ступени на моем столбике истории. Это действительно помогает мне отслеживать, где я нахожусь, когда я начинаю комбинировать горизонтальную планировку на полу с моей вертикальной компоновкой на историческом столбе, чтобы построить изогнутую стену.Я давно научился строить изогнутую внутреннюю стену со ступенями. Это намного проще, чем ламинировать стрингер, построить под ним стену, а затем вырезать ступеньки в стрингере. Изогнутая стена, которую я строю, фактически становится формой моего внутреннего стрингера. Ступени в моей изогнутой стене дают мне место, где я должен вырезать жало на каждом шагу.

Нижняя пластина моей изогнутой стены на самом деле представляет собой серию клиновидных частей 2 × 4, которые помещаются между стойками на переднем крае каждой ступеньки.Для этой лестницы они были 7 1/2 дюйма в длину и срезаны под углом в 2 градуса. Обычно требуется всего несколько разрезов, чтобы найти нужный мне угол и длину, после чего я могу вырезать достаточно клиновидных частей для всей лестницы. Торцовочная пила на хорошей стойке с возможностью установки упора для повторяющихся резов действительно ускоряет весь процесс. Для каждого протектора требуется по две шпильки, и довольно легко составить список вырезок шпилек из столбика истории. Передний шип (я называю их шипами «А») на каждой лестнице — это длина до низа ступени минус 1 1/2 дюйма.Задний шип на 3 дюйма короче низа протектора (я назову их шипами «B»). Я всегда стараюсь сохранить самый прямой материал, чтобы высокие гвоздики направлялись к вершине лестницы.

Мелом линии на полу отмечают передний край каждого подступенка. Так как подступенок должен проходить за переднюю стойку на каждой лестнице, я перемещаю стойку на один дюйм за меловой линией, чтобы оставить фанерный подступенок 3/4 и немного места для прокладки. Первая часть клина прибивается к внутренней линии стены на 2 1/2 позади меловой линии (один дюйм для подступенка и 1 1/2 для стойки), затем в нее прибивается первая шпилька («A1»).Шпилька для второй ступени (это будет «А2») вбивается в заднюю часть блока, а затем в 3-дюймовую. более короткие гвозди с задней шпилькой («B1») к передней части шпильки «A2».

Последнее, что я делаю на каждом этапе, — вырезаю еще один кусок клина размером 2 × 4, который на 1 1/2 дюйма длиннее, чем тот, что стоит на полу, и прибиваю его поверх A1 и B1. шпильки. Он образует верхнюю часть стены и фактически является тем, на чем будет сидеть моя готовая ступенька. Я просто повторяю этот процесс для каждого шага / участка моей изогнутой стены.

Примерно каждые 3-4 шага я добавляю временную диагональную скобу, чтобы стена оставалась ровной. Позже я добавлю блокировку для гипсокартона на нижней стороне лестницы, которая соединяет внутреннюю и внешнюю стены, чтобы я мог избавиться от скоб.

На некоторых лестницах вся внешняя стена завершена, и мне просто нужно ламинировать изогнутую доску юбки или стрингер, чтобы ступени врезались в них.

Если стена уже раскачана листом, я приклеиваю и прибиваю слои прямо к гипсокартону.

Я заделываю карманы в плиту юбки с помощью фрезы для установки ступеней лестницы…

… и я приклеиваю шип для поддержки протектора:

В других случаях я добираюсь туда первым и просто продолжаю строить свою изогнутую стену со ступенями внутри двухэтажной изогнутой стены.

Третий вариант — приклеить очень толстое (чтобы учесть гипсокартон) стингер прямо к двухэтажным изогнутым стойкам стены и позволить качалке из листового металла работать на меня.

Первые четыре ступеньки этой лестницы были открыты с обеих сторон, поэтому я начал строить изогнутую стену по внешнему радиусу. Все длины шипов были одинаковыми на каждом шаге (одинаковая величина подъема при этой компоновке), но детали в форме клина были длиннее (длина хода увеличивается по внешнему радиусу).

Я фактически построил стену для первых четырех ступеней за пределами внешнего радиуса. Таким образом, первые четыре ступени составляют около 4 1/2 дюйма.Шире.

Эта дополнительная ширина позволила мне сместить центральную линию поручня настолько, чтобы она врезалась в стену.

Так как я победил ребят из гипсокартона в этой работе, мы просто переместились внутрь радиальной линии и продолжили строить нашу стену со ступенями после первых четырех шагов.

Мы добавили короткие балки между стенами для гипсокартонного потолка под лестницей после того, как были завершены обе изогнутые стены.

Последним этапом работы по обрамлению нашей изогнутой лестницы было прибивание временных ступеней для ходьбы и установка временных перил для безопасности.

Я не мог дождаться окончания работ по камню, потому что мне очень нравится вторая часть проекта лестницы, подобного этой. Во второй части этой статьи рассказывается о ламинировании юбочных досок, изготовлении нестандартных ступеней лестницы в форме пирога, изгибе изогнутых перил лестницы, резке, подгонке и установке перил / балясин и окончательных деталях отделки. Это может показаться сложным, но это всего лишь пошаговый процесс. Я уверен, что, как и я, как только вы это увидите, вы поймете, что в этом нет никакой тайны — просто тяжелая работа, которая действительно окупается.

Прочтите статью Джеда Диксона для получения дополнительной информации о столбах для разметки лестницы.

Гэри Стриглер будет преподавать столярную мастерскую в Школе деревообработки Марка Адамса во Франклине, штат Индиана, 9 апреля! Гэри продемонстрирует изготовление изогнутых молдингов, изготовление нестандартных дверей, пять вариантов обшивки панелей, советы по изготовлению нестандартных встроенных модулей и многие из его любимых приемов с маршрутизатором. Будут раздачи, призы и обед. Все вырученные средства пойдут в фонд стипендий имени Роджера Клиффа.Позвоните по телефону 317-535-4013 для получения дополнительной информации или для регистрации.

Шаг вперед: 7 быстрых упражнений по лестнице, которые можно выполнять дома

Творческая прогулка вверх и вниз по лестнице тонизирует ноги и может даже контролировать уровень сахара в крови. Попробуйте эти семь простых упражнений на лестнице прямо сейчас.
Персонал клиники Мэйо

Чтобы хорошо потренироваться, вам не нужны модные тренажеры. Возможно, вам даже не придется выходить из дома. Сделайте несколько быстрых упражнений в свой день, просто поднявшись по лестнице.

Исследования показывают, что подъем по лестнице помогает укрепить и тонизировать мышцы ног. Он сохраняет гибкость артерий ног, позволяя крови легче перемещаться. Лучший кровоток в ногах означает более здоровое сердце и тело.

Трехминутная прогулка вверх и вниз по лестнице после еды также может помочь вам контролировать уровень сахара в крови. Экономили сон прошлой ночью? Если вы молодая женщина, подъем по лестнице может разбудить вас лучше, чем чашка кофе.

Простая прогулка вверх и вниз по лестнице дает вам аэробную тренировку.Но вы можете получить еще больший прирост здоровья, добавив несколько движений, связанных с сопротивлением и балансом. Усильте свой распорядок дня с помощью этих семи простых упражнений по лестнице.

1. Отжимания от лестницы

Выполняйте упражнения по лестнице, не делая шага.

Крепко поставьте руки на ступеньку. Руки должны находиться прямо под плечами.
Упритесь пальцами ног в пол и вытяните ноги в положение планки. Вы должны почувствовать, как работают мышцы кора (живота).
Вдохните и согните руки в локтях. Опускайтесь так, чтобы грудь оказалась чуть выше лестницы.
Выдохните, выпрямляя руки и поднимая тело в исходное положение.
Во время упражнения держите шею и спину в нейтральном положении. Не позволяйте бедрам опускаться.

2. Подъем по лестнице

Начните с нижней части лестницы, с рук и ног.
Руки должны находиться под плечами, колени ниже бедер, а ступни должны стоять на земле.
Медленно поднимитесь на пальцы ног, отрывая оба колена от пола.
Держите спину в нейтральном положении.
Начните ползать по ступенькам, одновременно двигая противоположной рукой и ногой вперед, чтобы перейти к следующему шагу.
Измените этот узор на кресте для желаемого количества ступенек, по которым вы хотите подняться.

3. Выпад с лестницы

Отойдите от лестницы и встаньте прямо, ноги на расстоянии плеч.
Отведите левую ногу назад, чтобы упереться в ступеньку.
Вдохните, согните колени и опустите тело.
Выдохните, вытяните ноги и вернитесь в положение стоя.
Ваше переднее колено должно находиться над центром передней стопы. Не позволяйте колену сгибаться выше пальцев ног.
Повторите необходимое количество повторений перед тем, как перейти на правую ногу.

4. Шаг вперед

Встаньте прямо, расставив ступни на расстоянии плеч, перед ступенькой.
Напрягите корпус и поставьте левую ногу на ступеньку, сохраняя при этом прямой позвоночник.
Перенесите вес на левую ногу.
Выдохните, надавите на левую пятку и поднимитесь на ступеньку.
Полностью поставьте правую ногу на ступеньку. Вдохните, а затем медленно опустите левую ногу на пол.
Верните правую ногу на пол, чтобы вернуться в положение стоя.
Продолжайте вести левой ногой, пока не достигнете желаемого количества повторений, затем повторите с противоположной стороны.

Хотите более серьезный вызов? Держите гантель или утяжеленный предмет в руке, противоположной шагающей ноге.

5. Боковая подножка

Встаньте, поставив ступни параллельно (боком) лестнице. Правая сторона вашего тела должна быть ближе всего к лестнице.
Используя мышцы живота, слегка согните ноги в коленях и бедрах.
Сделайте первую ступеньку правой ногой, затем левой.
Продолжайте это шаговое движение, пока не достигнете вершины лестницы.
Всегда вперед с высокой ногой. Не позволяйте ногам скрещиваться при подъеме по лестнице.
Вернитесь вниз по лестнице и повторите последовательность, ведущую левую ногу.

6. Прогулки краба

Это упражнение начинается наверху лестницы.

Сядьте наверху лестницы, ступни на 2 ступеньки ниже вас и примерно на ширине плеч.
Обведите руки за спину и положите руки на верхнюю ступеньку.
Медленно поднимите бедра от земли, напрягая при этом ягодичные мышцы.
Упритесь руками в ступеньку, чтобы плечи не поднимались вверх.
Начните ползать по ступенькам, одновременно двигая противоположной рукой и ногой вперед, чтобы перейти к следующему шагу.
Поочередно спуститесь по ступенькам с помощью этого краба через плечо.

Для более серьезного испытания начните с нижней части лестницы и ползите вверх.

7. Лестничные прыжки

В этом упражнении вы будете выполнять мини-приседания.

Встаньте прямо, расставив ноги на ширине плеч на самой нижней ступеньке.
Лицом к основанию лестницы.
Опустите бедра вниз и назад, согнув колени. Обязательно задействуйте мышцы живота. Прыгните вперед обеими ногами со ступеньки.
При приземлении согните ноги в коленях, чтобы контролировать приземление. Работайте над посадкой мягко.
Сохраняйте равновесие, махнув руками вперед.
Держите колени на уровне ступней. Не позволяйте коленям опускаться внутрь при приземлении.
Вернитесь в исходное положение и повторите.

Безопасность на лестнице

Хороший баланс необходим для любой лестницы. Перед тем как приступить к выполнению любых упражнений по лестнице, убедитесь, что вы устойчиво стоите на ногах. Если вы не можете стоять на одной ноге 45 секунд, не держась за что-то, возможно, вы не сможете безопасно выполнять некоторые из этих упражнений. Кроме того, некоторые из них, например прыжки по лестнице, могут быть опасными, если у вас потеря костной массы или остеопороз.Не уверены, стоит ли им попробовать? Спросите своего врача, безопасны ли для вас упражнения на лестнице.

И, наконец, положите телефон. Прокрутка социальных сетей, ответ на сообщение или звонок во время упражнения по лестнице может привести к опасной ошибке и падению.

22 мая 2018 г. Показать ссылки

Wong A, et al. Влияние подъема по лестнице на артериальную жесткость, артериальное давление и силу ног у женщин в постменопаузе с гипертонией 2 стадии. Менопауза. В прессе.По состоянию на 4 марта 2018 г.
Honda H и др. Повторное трехминутное упражнение по лестнице-спуску после еды в течение 2 недель повышает уровень 1,5-ангидроглюцитола в сыворотке крови у людей с диабетом 2 типа. Журнал физиотерапевтических наук. 2017; 29: 75.
Takaishi T, et al. Подъем-спуск по лестнице ускоряет снижение постпрандиальной гипергликемии более эффективно, чем упражнения на велосипеде. BMJ Open Diabetes Research Care. 2017; 5: e000428.
Дженнингс А.Систематический обзор мероприятий по увеличению использования лестницы. Американский журнал профилактической медицины. 2017; 52: 106.
Randolph DD. Хождение по лестнице дает больше энергии молодым женщинам, лишенным сна, чем низкие дозы кофеина. Физиология и поведение. 2017; 174: 128.
Hazelton AC (заключение экспертов). Клиника Мэйо, Рочестер, Миннесота, 26 марта 2018 г.
Thompson WG (экспертное заключение). Клиника Мэйо, Рочестер, Миннесота, 28 марта 2018 г.