Последовательность установки пластиковых окон: Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог

Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Содержание Скрыть

1. Определяемся со сроками
2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
3. Демонтируем старое окно
4. Подготовка профиля к монтажу
5. Анкера или пластины?
6. «Сажаем» профиль в оконный проем
7. Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
8. Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
9. Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу.

Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна.

Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет.

А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Этапы установки пластикового окна с пошаговой инструкцией крепления в оконной проем

Пластиковые оконные системы сложны в изготовлении, по заказу можно приобрести остекление любого формата и размера. При этом важно выбрать надежного дилера, который не только подберет профили для вашего дома, но и установит их. Безусловно, покупателям не нужно знать технологию монтажа пластиковых окон во всех нюансах, но информация об этапах поможет контролировать работу монтажных бригад. Традиционно установка не занимает много времени, однако сопряжена с шумом. После нее остается достаточно много строительной пыли и мусора. Разберем основные шаги монтажа ПВХ систем.

Одно из преимуществ ПВХ систем – их герметичность, достигаемая монтажом по притвору уплотнителя из синтетического каучука.

Контуров уплотнения чаще два, устанавливаются внахлест. Однако наиболее энергоемкие системы имеют трехконтурное уплотнение.

Около 20% стоимости оконных систем приходится на фурнитурную обвязку, которая обеспечивает отпирание и закрывание створок. К фурнитуре относятся петли и ручки, противовзломные элементы, замки-ограничители для защиты детей.

Для придания оконному переплету повышенной прочности монтируется импост – вертикальная перемычка, разделяющая проем на секции. Эта планка позволяет устанавливать запорные элементы или москитную сетку. Из минусов импоста отметим снижение инсоляции. Для его фиксации применяется сварка или механические крепежи.

Установка ПВХ окон происходит на специальную деталь под нижней рамой – подставочный профиль. Его производят из сверхпрочного пластика. Такой профиль повышает тепло- и звукозащиту, способствует равномерному распределению нагрузки и защиту от деформации.

Еще один элемент оконной системы – откосы, чаще пластиковые. Они завершают оформление зоны, придают эстетику и снижают тепловые оттоки. Другие аксессуары – подоконники, отливы.

При покупке профильной системы важно не только ее выбрать с учетом потребностей семьи, но и учитывать стандарт установки пластиковых окон для дальнейшего комфортного использования. Правила монтажа формируются в соответствии с формой и габаритами профилей, кроме того, мастера учитывают и погодные условия. Немногие знают, но сам стеклопакет при монтаже из рамы обычно вынимают. А защитить напольное покрытие от строительной пыли и грязи помогают специальные пленки. Мастера советуют проводить монтаж до начала финишной отделки, поскольку в ином случае для восстановления облика квартиры необходимо будет провести косметический ремонт.

Чтобы на стеклопакете в холодное время года не образовывался конденсат, нужно правильно определить глубину, на которую будет заложен оконный блок в стене. Установка пластиковых окон проводится в соответствии со всеми нормами. Вариантов размещения ПВХ-конструкций в проеме несколько. Выбор конкретного зависит от материала, из которого сделаны стены:

• Для однослойной стены стандартной толщины из кирпичной кладки, бетона или керамзитобетонного блока размещение – посередине проема.
• Для двухслойной стены монтаж пластиковых пвх окон в квартире производится на глубину ближе к внешней плоскости прямо за теплоизолятором.
• Для трехслойной стены норма глубины – в плоскости теплоизолятора.
• В однослойных бревенчатых стенах профили устанавливают в середине стены.
• Для сборных стен – в центре.
• Для изолирующих бревенчатых стен подходящая глубина – в плоскости утеплителя.

При установке профилей учитывают большое количество факторов и технику безопасности, поэтому монтаж пластиковых пвх окон производят по четкой инструкции, и по ГОСТу.

Замена оконного блока традиционно начинается с замера проема, оценки технического состояния стен. После диагностики их очищают от загрязнений, выравнивают методом шпаклевания.

Размер и правильная установка пластиковых окон Rehau в проем зависят от расчетов мастера. Ширина окна равняется разнице между шириной оконного проема и удвоенной шириной соединительного зазора – 3х2 см, расчет по высоте производят таким же образом.

Размеры снимают с внешней стороны, если планируется установить окно с четвертью.

Конденсат активно образуется при низкой температуре и относительно высокой влажности, поэтому установка профиля пвх окон логичнее в теплом и сухом помещении, где конденсатообразование минимальное.

При температуре в комнате 22°С и влажности 50%, пар конденсируется при контакте с поверхностью, чья температура менее 12 градусов. Чтобы конденсат не выпадал, внутри стены находится изотерма. Существует специальная схема для расчета точки росы и толщины утепления, которую применяют для монтажа окон из пвх, в зависимости от температуры воздуха и его влажности.

Перед монтажом оконный проем замеряют и подготавливают к установке профиля. Замер – важнейший процесс, осуществляют который опытные специалисты. Правила расчетов размеров проема для монтажа ПВХ окон могут отличаться друг от друга, основываясь на форме профиля. Замеряя, от стены всегда отступают от двух до пяти сантиметров, оставляя небольшой зазор для герметика и естественных изменений в стене. Определяя ширину и высоту, снимают три мерки. Для ширины замеряют проем по нижнему, верхнему краю и посередине. А для высоты мерки берут слева, справа и посередине, а затем расчет ведут от меньшей величины. После замеров профильная система отправляется на производство. В среднем занимает от 3 дней.

Предварительная подготовка – важный этап установки ПВХ окон. При этом не имеет значения, покупаете ли вы готовые системы или заказываете их изготовление под ключ, с предварительными замерами. На данном этапе конструкции упаковывают в пленку, которая защищает пластик от царапин и сколов. Далее – транспортируют на объект, поднимают на этаж. При зимнем монтаже рекомендуется, чтобы после доставки профили постояли при комнатной температуре хотя бы сутки. При летнем – в этом нет необходимости.

Чтобы ПВХ окна прослужили обещанные производителями 40-60 лет, их установка должна проводиться строго по ГОСТу.

Достаточно пыльный и грязный, но необходимый этап замены пластиковых окон в квартире. Включает в себя демонтаж створок, подоконника, отливов, рам, прежнего утеплителя, а также очищение проема от грязи, пыли. Рекомендуется проводить демонтажные работы за несколько часов до монтажа. В некоторых случаях установка новых ПВХ систем проводится без него, например, если речь идет о первичном остеклении открытого балкона.

Последовательность действий:

• Удаление створки монтажным ломиком.
• Снятие отлива, подоконника перфоратором.
• Извлечение рамы. Чаще полностью демонтировать ее не удастся, приходится распиливать и выламывать ломиком.
• Зачистка старого герметика.
• Удаление мусора, пыли, грязи.

Затем проем готовят к монтажу: очищают, выравнивают, устраняют наплывы.

Надежная оконная компания предлагает при покупке пластиковых окон их установку силами своих монтажных бригад. Каждый специалист получает инструкции, при составлении которых инженеры опирались на требования ГОСТа.

Сначала в профиль ставят анкерные пластины для последующего крепления саморезами и дюбель-гвоздями. После этого конструкцию помещают в проем, но фиксируют только одним крепежом с каждой стороны. Окончательно закрепить системы можно только после проверки положения профиля по горизонтали и вертикали строительным уровнем.

После установки рам монтируют створки, стеклопакеты. Мастер герметизирует стыки, проверяет на продуваемость. Завершается работа снятием защитной пленки.

Клиент может оценить внешний вид рам. Если не найдено сколов, царапин, установка считается успешной. Однако нужно поставить и доборы: отливы, подоконник, откосы.

Далее при монтаже пластикового окна монтируют подоконник и отливы. Эти элементы не только функциональны, но и завершают оформление оконной зоны, придают ей эстетичность.

Отливы отвечают за свободный отвод воды со внешней стороны профиля. Подоконник – полезная поверхность для расстановки горшков с цветами, декора. Для его монтажа в стене делают небольшую выемку, в откосах вырезают разъемы глубиной 1-2 см. Для подготовки посадочного места используют перфоратор. Углубление тщательно отчищают и крепят подоконник.

Откосы должны соответствовать общей стилистике оконной зоны, быть практичными и износостойкими. Срок их службы – не менее 15 лет. При установке пластиковых окон используются ПВХ или металлические откосы, листы гипсокартона. Иногда применяется штукатурка, но она имеет минимальные теплозащитные параметры, поэтому не популярна. Наиболее востребованы варианты из сэндвич-панелей толщиной 10 мм. Устанавливают откосы после того, как все щели тщательно запенены профессиональной пеной.

Последовательность действий:

• Окно отчищают от грязи. На откосы наносят раствор цементно-песчаный раствор на воде. В течение двух дней он высыхает.
• Рабочую поверхность шпатлюют и грунтуют, зачищают наждачной бумагой, выглаживают.
• Высохшую основу покрывают водоэмульсионной краской и устанавливают дополнительное утепление.

• Монтаж подоконной планки важен для ПВХ профиля, иначе устойчивость окон обеспечить сложно. Рама должна быть шире планки, которая защищает от попадания влаги и обеспечивает нормальное утепление. Если планка не справится, на стенах образуется грибок.

• Нужно использовать полный комплект крепежей, экономия на дюбелях или анкерах делает фиксацию ненадежной.
• Нельзя экономить и на монтажной пене, ее недостаток снижает энергоэффективность конструкции и может вызвать тепловые оттоки, проникновение в помещение морозного воздуха.
• Иногда по незнанию или для экономии при монтаже не используется ветро- и пароизоляционная лента ПСУЛ. В итоге нарушается гидроизоляция конструкции, а сами окна прослужат меньше, чем обещано изготовителем.

Как видите, нюансов и тонкостей очень много. Поэтому при отсутствии монтажного опыта лучше купить ПВХ окна с установкой по ГОСТу в надежной оконной компании.

Нагель

Название кажется немного экзотичным, но на самом деле нагель – это обычный шуруп. Его используют так же как анкер, но неоспоримым плюсом является то, что выкрутить его при необходимости несложно. Это один из надежнейших вариантов фиксации рамы в оконном проеме, но его не применяют, если есть вероятность попасть в теплоизоляционную прослойку при сверлении. Поэтому для панельных домов нагель редко подходит.

Нагель не выбирают в случаях, если стеновой материал имеет пористую структуру, поскольку иначе не получится избежать растрескивания.

Монтажная пластина

Подходит для установки или замене пластиковых окон в домах из пеноблоков, газобетона или железобетонных панелей с утеплительными прослойками, в которых анкера зафиксировать не удастся. Пластины просты в монтаже, позволяют избежать разгерметизации, однако не защищают от дрожания оконных систем. Это связано с тем, что для крепления пластин использую саморезы, а с другой стороны – пластиковые дюбели или шурупы.

По инструкции по установке пластиковых окон, первое крепление располагается в 12-18 см от угла профильной конструкции. После этого точность расположения системы проверяется гидроуровнем. Затем – монтируются все крепления полностью с шагом до 70 см. Эту дистанцию нужно соблюдать вне зависимости от стенового материала и используемых крепежей. Вертикальные плоскости рамы по нормативам крепятся не менее чем в 3 точках, горизонтальные – в двух. Отдельные нюансы фиксации зависят от цвета и габаритов профиля.

Особенность любого дома из дерева – относительно нестабильное поведение сруба в течение периода эксплуатации. Правильная установка пластиковых окон в таких постройках затрудняется этим фактором. Нужно помнить, что сруб даст усадку. Поэтому монтаж ПВХ окон предваряется установкой обсады (обкосячки). Это деревянный каркас, который принимает на себя нагрузку и препятствует деформации профиля при усадке.

Последовательность монтажа обсады:

• Установка нижней перемычки в проеме.
• Обкладка рамы уплотнителем.
• Набивка лафетов.

Для фиксации оконной конструкции используются нагели, длина которых при полном вкручивании доходит до середины обкосячки.

Традиционные методы монтажа, уместные в панельных домах, в постройках из бруса или бревен не подходят, поскольку при осадке постройки на ПВХ профиль придется высокое давление, которые спровоцирует его деформацию. Стеклопакеты даже могут лопнуть.

Монтаж профилей – это настоящее искусство, доступное далеко не каждому. Если вы решили, что вам подходит самостоятельная пошаговая установка пластиковых окон, то настоятельно рекомендуем разобраться во всех тонкостях.

Конструкция самой ПВХ-системы достаточна сложна и индивидуальна для каждой цели, на заводе остекление и профиль проходят серьезную подготовку и с особенной бережностью доставляются к вам домой. Поэтому правильная установка остекления может стать для вас вопросом сохранения денег. Не советуем заниматься ею самостоятельно, если вы никогда не имели подобного опыта, поскольку для успеха вам необходимо узнать глубину монтажа, а также требования к проему и рассчитать точку росы. Советы по установке пластиковых окон вы найдете в этой статье, внимательно изучите все этапы работ. Обратите внимание на частые ошибки, а также внимательно какой способ крепления для вас лучший, на основе материала, из которого построен дом.

Отправьте заявку и узнайте
стоимость Вашего окна!

ЗАКАЗАТЬ ЗАМЕР

Написать директору

Установка окон в новостройке

Шаг 1: Измерьте оконный проем

Черновой проем должен быть прямым, ровным, квадратным и на ½ дюйма больше, чем размер окна по ширине и высоте, не включая ребра для гвоздей (см. рис. 1).

Закройте и зафиксируйте створку (раму, удерживающую стекло), чтобы окно оставалось прямым во время установки.

Шаг 2: Установка гидроизоляции

Используйте самоклеящуюся гибкую гидроизоляцию шириной не менее 4 дюймов, которая имеет самоклеящуюся поверхность с одной стороны. Она должна быть одобрена для использования на виниле, дереве и других материалах, таких как дом Этот гидроизоляционный материал должен иметь минимальную водонепроницаемость 24 часа в соответствии со стандартом ASTM-D779..

Накладка на подоконник должна быть нанесена еще до установки окна, и она должна выступать за края оконного ребра не менее чем на два дюйма. (См. рис. 3)

Нанесите гидроизоляционную прокладку поверх ребра для крепления косяка, продолжая над гидроизоляцией подоконника на два дюйма ниже. Аналогичным образом нанесите головной отлив, выступая на два дюйма за обе стороны от косяка, чтобы завершить оконный отлив.

Установите изоляцию между окном и черновым проемом. Очень важно, чтобы эти отверстия не были забиты слишком сильно, потому что они могут деформировать раму. НЕ используйте расширяющуюся пену. Это приведет к аннулированию гарантии.

Этап 3: Зачеканка окна

Нанесите 3/8-дюймовый непрерывный валик силиконового герметика на внутреннюю поверхность забивного ребра, закрывая отверстия в ребре, чтобы прикрепить оконный ребро к обшивке или пленке.

Если черновой проем больше окна более чем на ½ дюйма, также нанесите герметик на обшивку или домашнюю пленку, убедившись, что выступ находится не более чем в ¼ дюйма от края чернового проема. Когда окно установлено, оно должно быть закрыто гвоздевым ребром.

Шаг 4: Установите прокладки

Чтобы окно оставалось прямым и ровным, установите прокладки во всех местах, где косяк, промежуточный косяк или перекладины ползунка соприкасаются с подоконником. (См. рис. 2A и 2B)

Равномерно поместите ¼-дюймовые прокладки на подоконник оконного проема. Двойные или тройные окна должны иметь прокладку под каждым импостом (вертикальными планками между стеклами), промежуточным откосом или центральными стойками ползунов. (См. рис. 2A и 2B)

Шаг 5: Установите окно

Установите окно на прокладки и отрегулируйте боковой зазор, чтобы он был одинаковым с обеих сторон. Прикрепите один верхний угол ребра гвоздя, чтобы удерживать окно на месте. Проверьте подоконник уровнем и при необходимости отрегулируйте прокладки, чтобы выровнять подоконник. При необходимости отрегулируйте боковой зазор.

Прокладки должны быть обрезаны до точной толщины, чтобы они плотно прилегали и не выпадали. Не устанавливайте прокладки силой, потому что это может привести к смещению подоконника. При необходимости подогните обе стороны окна, чтобы убедиться, что окно расположено вертикально, а поля равны. (см. рис. 2А и 2В)

Измерьте окно по диагонали от нижнего левого угла до верхнего правого угла и от нижнего правого угла до верхнего левого угла, чтобы убедиться, что оно прямоугольное.

Если все вышеперечисленное выполнено правильно, ширина в верхней, средней и нижней части окна будет одинаковой. Зазор шерстяного ворса между стойкой створки и основной рамой косяка должен быть одинаковым. Соединяющийся рельс и рельс замка должны быть выровнены равномерно, с параллельными линиями обзора. Замки окон должны защелкиваться плавно.

Шаг 6. Прибейте оконные ребра

Используйте кровельные гвозди из нержавеющей или оцинкованной стали длиной не менее одного дюйма или достаточной длины, чтобы проникнуть в шпильки.

Прибейте к обшивке весь периметр ребра гвоздя, используя как минимум каждое второе прорезное отверстие на одинарных окнах. Прибейте двойные и тройные окна в каждом отверстии.

Плотно прибейте плавник, но не «утопайте» гвозди. Гвозди должны быть достаточно тугими, чтобы удерживать окно, но не останавливать движение каркаса под ним во время расширения и сжатия. Убедитесь, что головка и подоконник не загнуты вверх или вниз, а косяки не выгнуты внутрь или наружу.

Руководство по проектированию и установке окон

Руководство по проектированию и установке окон

• Опубликовано 3 октября 2022 г.

Окна, как правило, являются одним из самых ярких элементов здания и могут быть одним из самых ярких элементов здания. трансформируются в зависимости от того, как они детализированы и установлены. Однако с ростом внимания к теплоизоляции детализация окон и их установка становились все более сложными.

Ниже мы рассмотрим типичную каменную пустотелую стену, различные элементы, необходимые для установки современного окна, и то, как все это собирается на месте.

Не упустите возможность загрузить исчерпывающее руководство по детализации окон в формате PDF с полной информацией о САПР из библиотеки деталей.

Основные элементы оконной установки

Предоставлено библиотекой деталей

Структура:  Конструкция здания может помочь в выборе стиля окна и типа материала. Мы рассмотрим современную комбинированную установку окна из алюминия и дерева в пустотелой стене из кирпичной кладки. Однако аналогичный метод установки можно использовать и для деревянных окон или окон из ПВХ.

Внешний подоконник:  В основании окна требуется подоконник для отвода воды, попадающей в окно. Рекомендуется, чтобы подоконник выступал не менее чем на 45 мм за поверхность стены под ним.

Напор: В верхней части проема кирпичная или блочная кладка требует поддержки перемычкой. Часто используются перемычки из стального профиля. Перемычки, заполненные изоляцией из пенополистирола, или перемычки с термическим разрушением еще больше уменьшают образование мостиков холода. Бетонные перемычки также можно использовать как для внутреннего, так и для внешнего листа каменной кладки, хотя они будут видны снаружи, если не используется штукатурка.

Заглушки для полостей: Хорошей практикой является использование заглушек для полостей или DPC с изоляцией, чтобы уменьшить образование мостиков холода в факе. Это также требование для предотвращения распространения огня, если полость не будет полностью заполнена подходящей негорючей изоляцией. При возведении типовой каменной пустотелой конструкции рекомендуется устанавливать оконные блоки в зоне утепления. Окно необходимо закрепить на конструкции. Обычно это делается с помощью установочных лент из оцинкованной низкоуглеродистой стали, прикрепленных к блоку. Они фиксируются через равные промежутки времени, чтобы закрепить окно на конструкции и уменьшить тепловые мосты.

Последовательность построения окон

Предоставлено библиотекой деталей Предоставлено библиотекой деталей

Расположение внутри стены

Для некоторых проектов может потребоваться определенная глубина внешнего или внутреннего раскрытия в зависимости от внутреннего использования или требуемого внешнего затенения. Ниже приведен список типичных вариантов расположения окон и краткое описание их преимуществ и недостатков.

По центру

Предоставлено библиотекой деталей

Это наиболее распространенное современное расположение окна в зоне изоляции. Это создает как внутреннее, так и внешнее раскрытие внутреннего подоконника и некоторое затенение снаружи.

Глубокий внешний откос / полный кирпичный откос

Предоставлено библиотекой деталей

Глубокий внешний откос отлично подходит для окон, выходящих на южную сторону, так как помогает уменьшить проникновение солнечного света. Такое расположение также помогает выделить оконный проем, так как на фасаде будут более сильные тени. Эта деталь требует, чтобы окно было установлено непосредственно на конструкцию, что может увеличить мостики холода, однако это можно уменьшить, используя конструкционную теплоизоляцию между конструкцией и оконной рамой. При использовании глубокого раскрытия некоторые дизайнеры предпочитают возвращать кирпич так, чтобы раскрытие открывало целый кирпич. Полный раскрытие кирпича может быть достигнуто только тогда, когда полость шире, чем выход кирпича.

На одном уровне с наружной облицовкой

Предоставлено библиотекой деталей

На фасадах зданий, где проникновение солнечного света не является проблемой, например, на северной стороне, характерным положением окна является установка его заподлицо с наружной кирпичной облицовкой.