Полы по лагам: Устройство деревянных полов по лагам, балкам

Содержание

Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор всех вариантов

Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев. На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения. Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.

Содержание

1 Основные типы полов с лагами
2 Нужен или не нужен подпол?
3 Классические схемы полов с лагами
- 3.1 Самый простой холодный пол
- 3.2 Утепленный вариант пола по грунту
- 3.3 Холодный тип пола с утепленным подпольем
- 3.4 Сооружение теплого пола с холодным подполом

Основные типы полов с лагами

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением.

Техническое определение лаги распространяется на:

пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;

при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

Самый простой холодный пол

Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

полностью снимают почвенно-растительный слой;
после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;

засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;

Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».

в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.

Утепленный вариант пола по грунту

Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.

Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
Сверху настилают рубероид.
Потом ДВП толщиной 3 см.
Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

Холодный тип пола с утепленным подпольем

Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.

Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.

Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

трамбовка грунта;
устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
укладка на дно арматурной сетки;
сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.

Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор. В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см². Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.

Сооружение теплого пола с холодным подполом

Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.

Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
Перекрывают пароизоляционным материалом.
Настилают дощатый пол.

Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.

Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.

Автор: Владимир

Как сделать деревянный пол так, чтобы он был теплым, долговечным? Это весьма волнующий вопрос для застройщиков и тех, кто делает капитальный ремонт в доме.
Пол на лагах — проверенная временем конструкция. Она гораздо дешевле, чем бетонирование полов. Но в последнее время в нее внесены изменения, для более эффективной теплоизоляции.

Если раньше существенные утечки тепла из дома через полы считались чуть ли не нормой, то сейчас, при наличии современных утепляющих материалов, это уже недопустимое явление. Соответственно, поступление тепла в подполье уменьшилось в разы, поэтому там, при хорошей вентиляции зимой, стало возможно замораживание грунта и его пучение… Рассмотрим по порядку, как делаются полы на лагах, что наиболее существенного, и что нельзя упустить…

Чтобы подполье зимой не замерзало вследствие теплоизоляции пола, нужно значительно уменьшить проветривание через продухи. Их фактически нужно закрыть почти полностью, оставляя небольшие щели. Тепла земли должно быть достаточно для поддержания положительной температуры под домом.
Для каждого дома это индивидуально, количество холодного воздуха которое можно подать в подполье проверяется экспериментально.

Для недопущения промерзания фундамента весьма важна и тепловая изоляция фундамента и цоколя снаружи достаточным слоем экструдированного пенополистирола — 10 см.

Но при уменьшении вентиляции возможно значительное повышение влажности в подполье, что крайне негативно скажется на состоянии всей древесины и на слое утепления полов.

Поэтому, прежде всего, делается гидро-пароизоляция подполья от грунта.
На уплотненный грунт под полом кладется пароизоляционная мембрана. Она наворачивается на фундамент (цоколь) и фиксируется обмазочной гидроизоляцией. Полосы укладываются с нахлестом не менее 20 см и скрепляются строительным скотчем. Для защиты от грызунов изоляция присыпается небольшим слоем песка (грунта).

Лаги должны опираться на столбики из бетонных блоков (монолитный бетон) или из керамического кирпича. Пол, опирающийся только лишь на столбики, не подвергается морозному пучению. И это весьма важно для сохранения целостности, функциональности конструкции длительное время.

Но, если предпринято утепление грунта возле фундамента, меры против морозного пучение грунтов (читайте на сайте), то рациональнее опереть края лаг на основной фундамент.

При возведении пола на лагах должна быть достигнута необходимая жесткость конструкции, чтобы она не вибрировала. Важными параметрами являются расстояние между опорными столбиками, расстояние между лагами, размеры лаг, толщина и материал покрытия пола.

Обычно расстояние между лагами выбирается 600 мм — по ширине плит утеплителя, чтобы они укладывались впритирку. Сами лаги обычно имеют толщину 50 мм при высоте в 100 мм. Тогда расстояние между столбиками вдоль лаги не должно превышать 2,0 метра. Для хорошей устойчивости — не более 1,5 метра.

Но общая жесткость пола, конечно, будет зависеть и от конструкции и материалов чернового и чистового покрытия. Обычно достаточно, если лаги накрываются половой доской толщиной от 30 мм.

При указанном расстоянии между лагами, часто вместо столбиков лучше применить подпорные стенки. Они выкладываются в пол кирпича сотовой кладкой – с промежутками между кирпичами до трети кирпича, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить проветривание.

Важно уплотнить грунт под домом так, чтобы он не проседал под опорами. Применяется послойная засыпка грунтом по 20 см и вибротрамбовка. Под столбы подсыпается слой щебня с песком толщиной 100 — 200 мм с вибротрамбовкой. Поверх подготовленных площадок под столбы укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху на нее подсыпается песок и щебень, а затем возводятся опоры.
Кстати, альтернативой полам на лагах выступают полы по грунту с насыпным утеплением и сухой стяжкой – как сделать полы с сухой стяжкой из ГВЛ

Все опорные столбики (стенки) должны быть выровнены по одному горизонтальному уровню. Для этого используется раствор с армировкой сеткой. На опоры укладывается слой гидроизоляции (рубероид). Затем устанавливаются лаги с контролем расстояния между ними.

Толщина утеплителя определяется для каждого региона таким образом, чтобы достигалось нормируемое сопротивление теплопередаче всей конструкции пола. Например, для региона \»Москва\» (умеренный климат) нужно не менее 15 сантиметров минеральной ваты. В южных регионах это значение может быть уменьшено до 10 см.

Достаточное проветривание слоя утепления снизу – главное условие долговечности полов данной конструкции. Нужно обеспечить контроль влажности и температуры под полом, и своевременно регулировать эти параметры по сезону.

Не рекомендуется для утепления полов между лаг применять пенопласты — они запирают пар в древесине и ускоряют спревание дерева, их любят грызуны и могут существенно повредить или уничтожить, и они требуют пожароустойчивой перегородки от жилого помещения.

Чтобы разместить весь слой утеплителя, а также обеспечить зазор между ним и покрытием в 2 — 3 см, необходимо применить контрообрешетку. Этим же достигается и перекрытие лаг дополнительным слоем теплоизоляции, для устранения мостиков холода.

Контробрешетка возводится из брусов необходимой высоты, с расстоянием между ними в 600 мм. При этом ширина брусов не может быть меньше 50 мм. Между ними укладывается дополнительный слой утепления. На контробрешетку кладется сплошной слой гидро-паро-изоляции. Она не допустит волокон и вредных паров минеральной ваты в жилое пространство, и наоборот, – оградит утеплитель от пара изнутри помещения.

Вернуться к Укладка деревянного пола
Из чего сделаны полы?
Давайте кратко рассмотрим структуру полов в целом:
Во-первых, у нас есть балки . Они являются важным структурным элементом, образующим основу, на которую опираются все остальные компоненты напольного покрытия. Все дома имеют балочные перекрытия, кроме домов с бетонным перекрытием.
Далее идет черновой пол. Устанавливается непосредственно поверх балок и обеспечивает большую общую устойчивость, а также определенную степень защиты от влаги. Черновой пол обычно изготавливается из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB).
Подложка является третьим элементом и необходима только при плавающей установке. (Метод укладки, при котором планки или доски крепятся путем защелкивания, склеивания или прибивания их друг к другу без крепления к основанию. ) Однако такая подложка может работать на всех типах деревянного пола и обеспечивает дополнительные преимущества, такие как амортизация, звукоизоляция или теплоизоляция и дополнительный уровень влагозащиты.
Наконец, у нас есть отделка или верхний этаж. Это видимая поверхность, на которой мы занимаемся своими повседневными делами. Это может быть твердая древесина, паркет, паркет, ламинат, винил и т. д.
Это типичная структура пола. Однако можно ли укладывать чистовой пол непосредственно поверх балок без промежуточного основания?
Крепление деревянного пола к балкам
Прямой ответ на вопрос: да, пол из твердой древесины вполне можно укладывать прямо поверх балок. Таким образом можно установить как массивную древесину, так и инженерную. Основное беспокойство, которое у вас должно возникнуть при использовании этого метода, заключается в том, насколько велико пространство между вашими балками? Как правило, расстояние между ними не должно превышать 45 см. Если зазор больше этого, можно использовать выступы и распорки для поддержки или просто установить черновой пол из фанеры или ориентированно-стружечной плиты, прежде чем укладывать верхний пол.
По правде говоря, черный пол в целом лучше. Черновой пол помогает ограничить влияние сквозняков и влаги, обеспечивает лучшую изоляцию, обеспечивает более устойчивое основание для вашего финишного пола, и любую установку или дополнительное крепление будет намного проще выполнить поверх него. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о максимальном расстоянии между лагами. Это уже не будет иметь значения.
Несколько советов о том, что следует учитывать
Балки
Самым важным фактором при прямой установке является состояние ваших балок. Вы должны убедиться, что они устойчивы, относительно сухие и должным образом выровнены. Если вы обнаружите, что ваши лаги не сохнут, вам следует выяснить, что может быть причиной этого. Если вы подозреваете, что проблемы с влажностью могут возникнуть в будущем, мы рекомендуем вам избегать установки прямо над лагами. Вместо этого подумайте о подходящем черновом полу, так как он поглощает часть избыточной влаги, которая в противном случае могла бы попасть прямо на чистовой пол. Это, в сочетании с хорошей подкладкой, может гарантировать, что верхний слой напольного покрытия прослужит дольше и будет выглядеть лучше!
Доски
Имейте в виду, что черный пол также способствует более равномерному распределению веса всего, что находится на нем. Это означает, что без него вы можете ожидать большего давления на доски или доски, и вам нужно убедиться, что они достаточно толстые, чтобы выдержать это. Мы рекомендуем ширину не менее 20 мм и длину около 6 футов для пола из твердой древесины.
Шум
Маленькая деталь, о которой легко забыть. Представьте себе установку поверх балок на втором этаже вашего дома. Никакой амортизации, никакого утепления. Каждый звук, каждый шаг будет слышен. Если вас беспокоит конфиденциальность, вы можете воздержаться от этого метода установки в определенных частях вашего дома, особенно в спальнях.
Теплый пол
Тот факт, что у вас нет надлежащего чернового пола, не означает, что вы не можете использовать пол с подогревом, если у вас есть инженерная древесина. Система отопления может быть легко установлена между балками.
Все, что вам нужно знать о балках перекрытия
Передвигаясь по дому, вы, вероятно, не думаете о том, на чем стоите. Конечно, это пол, но сегодня на рынке существует так много типов полов, и все они предлагают разные характеристики и преимущества. Вы можете быть очень удивлены, обнаружив, что пол, по которому вы идете, находится не непосредственно на бетонной плите, а под полом, подстилающим слоем и системой поддержки балок пола. Смысл существования этой статьи состоит в том, чтобы убедиться, что вы понимаете все, что представляет собой система перекрытий. Прежде всего, что такое напольная балка?
Определение
Существуют полы, построенные непосредственно на бетонной плите, и это очень распространенное явление. На некоторых этажах есть подвальные помещения, нижние этажи и подвалы под ними. В таких случаях они почти всегда используют системы перекрытий пола, чтобы обеспечить несущую опору для мебели, полов, людей и всего остального, что есть в доме. Лаги пола, по сути, представляют собой горизонтальные элементы каркаса, которые являются каркасом каркаса пола. Согласно Home Edit, они охватывают всю комнату. С обоих концов, а иногда и посередине, балки перекрытия поддерживаются несущими балками или стенами, так что вес, воздействующий на балки перекрытия, затем передается на несущие балки или стены. Таким образом, балки могут проходить от стены к стене, от балки к балке или от балки к стене, в зависимости от самого места и площади, которую они охватывают, а также от конструкции помещения. Подобно стойкам на стене, балки располагаются через равные промежутки. После того, как они были установлены, лаги пола должны быть покрыты панелями чернового пола, такими как фанера или OSB, ориентированно-стружечная плита, чтобы завершить сборку конструкции пола и, таким образом, создать прочную и непрерывную платформу. На указанной платформе вы можете установить ковер, плитку и любую другую отделку пола. Лаги пола могут быть изготовлены с использованием множества материалов, но наиболее подходящим и наиболее часто используемым является инженерная или массивная древесина.
Части балки перекрытия
Блокировка; состоит из небольших деревянных секций, закрепленных между лагами. Они обеспечивают боковую поддержку.
Балки перемычки; перемычка, также известная как краевая балка, используется в качестве рамы проема в полу. Он также обеспечивает боковую поддержку и устойчивость.
Накладка порога; крепится к нижней части фундамента и изготавливается из обработанной древесины. Затем лаги крепятся к подоконнику.
Опорная балка; также известная как центральная балка, устанавливается, если балки недостаточно длинные, чтобы достать до стен или балок, и, таким образом, обеспечивает структурную поддержку и устойчивость.
Типы балок перекрытий
Что касается балок перекрытий, то используются три основных типа: двутавровые балки, массивные пиломатериалы и фермы перекрытия с открытой стенкой. Каждый из них предлагает свои преимущества, но также имеет пару недостатков, поэтому у плотников будет свой фаворит или они порекомендуют конкретный вариант в зависимости от пространства, над которым вы хотите работать.
Массивные деревянные балки
Это самый старый тип деревянных балок, и когда-то, по словам Ханкера, это был единственный вариант. Однако с появлением современных строительных материалов и внедрением более эффективных и экономичных строительных технологий в настоящее время в жилых домах встречается гораздо реже. Твердые пиломатериалы — самый экономичный выбор из всех трех типов, хотя цена будет немного варьироваться в зависимости от размера доски, породы дерева и сорта пиломатериала, который вы решите использовать. Эти же факторы влияют и на максимальный пролет балки. Еще одним преимуществом, помимо того факта, что это экономично, является тот факт, что балки из массивной древесины имеют лучшую выживаемость, когда дело доходит до пожаров и наводнений.
Двутавровые балки
Двутавровые балки иногда называют балками TJI. После установки они напоминают букву «I». Ассоциация инженерной древесины заявила, что нижняя и верхняя части двутавровых балок должны быть изготовлены из клееного бруса или массивной древесины, а центральная часть должна быть сделана из OSB или фанеры. Одно из преимуществ двутавровых балок заключается в том, что они могут прокладываться на большее расстояние, чем массивные пиломатериалы, и могут достигать 26 футов в длину. Они также имеют минимальную гибкость, что является огромным преимуществом, если вы хотите укладывать определенные типы напольных покрытий, например, керамическую плитку. Они также имеют более высокую грузоподъемность, чем массивные балки из пиломатериалов. Некоторые из двутавровых балок поставляются с предварительно прорезанными отверстиями и даже выбивными отверстиями, которые можно использовать для прокладки инженерных коммуникаций. Поскольку балки изготавливаются с использованием инженерных материалов, таких как OSB, и они относительно меньше по сравнению с цельным пиломатериалом, они являются наиболее экологичным вариантом балок.
Половые фермы с открытой стенкой
Эти фермы состоят из досок 2 на 4 снизу и сверху и с диагональной доской посередине, которая закреплена металлическими пластинами. Причина, по которой открытые решетчатые фермы так популярны среди строителей, заключается в том, что легче проложить инженерные трубы и провода посередине, где есть открытые пространства. Несмотря на то, что они изгибаются больше, чем двутавровые балки, они обеспечивают меньшую гибкость по сравнению с деревянными фермами. Кроме того, они видят меньше дерева. Все это большие преимущества, но, пожалуй, самое большое преимущество, когда речь идет о фермах с открытой стенкой, заключается в том, что они могут растягиваться и обеспечивают наибольший пролет, когда речь идет о балках.
Пролет балок
Пролет балок — это расстояние или длина между опорными конструкциями. Несущими конструкциями могут быть либо балки, либо стены, как упоминалось ранее. Инженеры-строители, а иногда и строители, рассчитывают пролет, чтобы обеспечить сохранение точности. Существует правило, что чем больше конструкция, тем больше будут использоваться балки. При этом необходимо учитывать несколько других факторов, таких как тип возводимой балки пола и строительные нормы и правила района. Стандартных размеров лаг нет.
Породы древесины
Наиболее распространенными породами древесины, используемыми для изготовления балок пола, являются болиголов, красное дерево, южная желтая сосна и пихта Дугласа. При выборе материала балки важно учитывать различия в прочности между породами дерева. Прочность древесины на изгиб покажет нагрузку, которую выдержит пиломатериал. Он измеряется высокой, средней или низкой прочностью на изгиб. Более прочные породы дерева могут преодолевать большие расстояния без дополнительной поддержки. Пример этого можно увидеть с огнем и красным деревом. У красного дерева средняя прочность на изгиб, а у огня высокая. Это означает, что красное дерево не может удерживать такой же вес, как пихта.
Сорт
Другим фактором, который необходимо учитывать, является сорт древесины. Сорт — это, по сути, количество сучков и других естественных дефектов в древесине. Древесина с более высоким сортом имеет меньше дефектов и поэтому прочнее остальных. Однако чем выше сорт древесины, тем дороже вам обойдется ее приобретение.
Ширина пиломатериала
Ширина пиломатериала определяет, насколько далеко может пройти балка, то есть расстояние, на которое пиломатериал может пройти до того, как возникнет структурная потребность в поддержке либо фундаментом, либо опорный пост. Ширина от верха до низа действительно влияет на прочность лаг, и это гораздо важнее, чем толщина доски.
Грузоподъемность
Грузоподъемность определяет, какой вес выдержит пол. Несущая способность имеет решающее значение, когда речь идет о лагах пола. Чтобы определить грузоподъемность, вам потребуются экспертные знания о структурной конфигурации и свойствах древесины, а также о требованиях строительных норм и правил. Необходимо учитывать два типа нагрузок; живые нагрузки и статическая нагрузка. Живая нагрузка — это вес, оказываемый на пол всем, что не связано с конструкцией, например, мебелью, людьми и техникой. Согласно Международному жилищному кодексу, неспальные комнаты должны выдерживать живую нагрузку не менее 40 фунтов на квадратный фут, в то время как ни одна спальная комната не должна выдерживать нагрузку 30 фунтов на квадратный фут, согласно данным The International Residential. Код. Собственная нагрузка – это вес самой конструкции и конструкций, постоянно прикрепленных к полу. Это определяется материалами, из которых состоит пол. Любой нормальный пол с деревянным каркасом будет иметь статическую нагрузку около 8 фунтов на квадратный фут. Таким образом, любой материал для пола, который весит больше, будет увеличивать собственную нагрузку.
Пределы прогиба
Прогиб — это прогиб или изгиб пола, вызванный нагрузкой. Максимально допустимое отклонение составляет часть пролета в дюймах.
Основы установки напольных балок
Половые балки почти всегда устанавливаются в процессе строительства дома. Сложность заказа нужных продуктов и их правильной установки является причиной, по которой профессионалы всегда должны заниматься установкой напольных балок. Балки перекрытий, которые проходят между стенами и/или балками, устанавливаются параллельно и через равные промежутки. Если балка установлена над стеной фундамента, то подоконная плита для массивного бруса будет прикручена к бетону болтами, а балки прибиты к верхней части подоконника. Если балки должны охватывать большое расстояние, то в центре устанавливается балка или стена, обеспечивающая поддержку. Балки могут опираться на верхнюю часть балки или подвешиваться с обеих сторон с помощью металлических подвесов.
Устранение общих проблем с балками
Хотя иногда не рекомендуется выполнять ремонт балок самостоятельно, домовладельцы иногда могут это сделать, в зависимости от характера повреждения. В силу своей технической природы фермы перекрытий и двутавровые балки требуют помощи инженера-строителя и не должны устанавливаться или ремонтироваться кем-либо еще. Даже для деревянных балок, когда есть сильное провисание, изломы, трещины или искривления, вам придется вызвать инженера-строителя, который осмотрит участок и даст рекомендации о том, какие действия следует предпринять. При этом для большинства незначительных проблем с деревянными балками лучшее решение — сблизить балки. Один из способов починить балку — связать ее с помощью перекладины. Пластина для перекладины представляет собой кусок фанеры или стали толщиной от четверти до полудюйма, который затем прикручивается болтами к провисающей балке. Тем не менее, наиболее распространенный способ, поскольку проще всего исправить поврежденную балку, — это связать ее с идентичным куском пиломатериала. По сути, процесс разделения начинается с удаления любых труб, электрических проводов или любых других коммуникаций, проходящих через поврежденную балку. Затем новую родственную балку обрезают, чтобы она была немного короче или такой же длины, как и старая балка, а затем вставляют в полость. Затем его прижимают к старой балке.