Подпорная стена из кирпича: Подпорная стенка из кирпича: как построить, кладка

Подпорная стенка из кирпича: как построить, кладка

Подпорные стенки — это незаменимый элемент земельного участка, расположенного на склоне. Они выполняют функции не только дополнительной поддержки, защиты и предотвращения движения земли после дождя, но и служат для зонирования или украшения ландшафта. С помощью такого ограждения из кирпича можно превратить невзрачный ухабистый участок в сад с клумбами и террасами.

Конструкция подпорной стенки

Для создания подпорной перегородки используется множество материалов:

• камень;
• древесина;
• кирпич;
• бетон;
• газобетон;
• габион;
• всевозможные комбинации материалов.

Выбор строительных изделий зависит от функций, которые должна выполнять подпорная конструкция, общего стиля ландшафта, имеющихся материалов, бюджета, рельефа участка, размера будущей стены.

Подпорные стены из кирпича представляют собой конструкции для удержания грунта на склоне (как правило, крутой почти вертикальный или вертикальный наклон). Они применяются для связывания почв между двумя различными возвышенностями. Часто их строят в местности, где есть нежелательные склоны или ландшафт должен быть сформирован строго и спроектирован для более конкретных целей. Качественно собранное подпорное кирпичное сооружение всегда состоит из таких элементов:

Конструкция состоит из нескольких спроектированных уровней.

• Дренаж (защита). Служит для отвода лишней влаги, которая накапливается за внутренней стороной стенки. Он увеличивает срок эксплуатации строения.
• Подземная часть фундамента. Основание стены, которое находится ниже уровня поверхности. Обеспечивает поддержку и устойчивость конструкции.
• Цоколь (наземная часть фундамента). Продолжение основания, на которое выкладывают последующую кладку.
• Стена из кирпича. Надземная часть конструкции, которая поднимается от оснований цоколя. Имеет высоту и толщину, определяемую в соответствии с нагрузкой, которую выдерживает фундамент. Ее внутренняя сторона контактирует с грунтом. Предотвращает движение высокой части почвы на участке.

Вернуться к оглавлению

Создание подпорной стенки из кирпича

Одним из самых распространенных и бюджетных материалов считается подпорное ограждение из кирпича, сделанное своими руками. Плюсом для выбора такого строительного изделия служит то, что можно использовать кирпичи, оставшиеся после строительства дома или менее крупных построек во дворе, а кладка самой стенки требует тех же навыков.

Вернуться к оглавлению

Расчеты, материалы и инструменты

Если планируемая постройка будет достаточной высокой, то лучше проконсультироваться со специалистом.

Для того чтобы правильно построить кирпичную стенку, необходимо учитывать некоторые особенности. Прежде всего, необходимо выбрать устойчивую область почвы, где глубина грунтовых вод от поверхности превышает 150 см. Нужно учитывать и температуру воздуха. Если промерзание земли глубже 150 см, то строительство подпорной стенки лучше отложить пока температура не повысится. Стоит помнить, что строительство стенки выше 1,4 м над поверхностью почвы требует специфических расчетов, учитывающих подвижность грунта, его давление и общего веса конструкции. Такие расчеты сложно провести самостоятельно, поэтому необходима консультация специалиста.

В зависимости от высоты конструкции необходимо выбрать толщину кирпичной кладки. Основные параметры расчетов представлены в таблице:

Толщина стены в кирпичах	Высота стены, см
0,5	до 50
1	от 50 до 100
1,5	от 100

Устройство подпорной стенки своими руками не составляет особой сложности, однако требует конкретных знаний и навыков.

Список дополнительных материалов и инструментов для выкладки стенки зависит от того, какой дренаж и раствор будет применяться. В основном для этого используется цемент, гравий или щебень, песок, кирпич, армированная сетка или рубероид. Инструменты, которые должны быть в наличии при возведении опорной кирпичной установки:

При сборе инструментов для работы нужно подготовить мастерок.

• лопата;
• молоток;
• мастерок;
• уровень;
• измерительная рулетка;
• канцелярский нож;
• колышки;
• шнур.

Вернуться к оглавлению

Фундамент

Ширина основы должна быть на 20—30 см больше, чем ширина самой кладки, а необходимая углубленность для устройства подпорной стенки из кирпича составляет не менее 30 см. Правильно рассчитывать нужное значение необходимо в зависимости от рыхлости грунта. Соотношение глубины фундамента от высоты стены изложено в таблице:

Вид грунта	Необходимое значение глубины фундамента от высоты стены, в частях
Мягкий грунт, рыхлая песчаная или влажная почва	1 /2
Почва средней рыхлости	1 /3
Твердая, глинистая почва	1 /4

Для того чтобы основание прослужило долгие годы, необходимо использовать качественные материалы. В состав фундамента входит бетон, щебень и гравий, которые уплотняются глиной или цементом. Если высота ограждения составляет меньше 70 см, можно использовать раствор на основе цемента и песка (в пропорции 1:3). Его следует хорошо размешать и добавить воды пока не получится нужная консистенция.

Вернуться к оглавлению

Как построить?

Для возведения фундамента конструкции нужно вырыть траншею.

На месте, где будет находиться подпорная стенка, необходимо сделать траншею. По ее периметру строится опалубок. Дно нужно хорошо разровнять и утрамбовать. Затем засыпать 15 см гравия или щебня. Следующий слой — это армирующая сетка или один слой рубероида, размер которого равен размеру будущей опорной стенки. Последний слой — бетон. Его нужно залить и ждать несколько дней для того, чтобы конструкция просохла.

Вернуться к оглавлению

Кирпичная кладка

Следующий этап строительства подпорной стенки — это кладка кирпича. Для этого по обеим сторонам основания вбиваются колья. На них натягивается шнур. Кирпич следует класть на цементный раствор. Для приготовления смеси для выкладки кирпичных рядов берут одну часть цемента и по три части мелкого песка и воды. Кирпичную кладку выравнивают по шнуру. Выкладывать нужно по шахматному принципу. После окончания строительства швы готовой конструкции можно заделать, это продлит срок эксплуатации кирпичной стенки.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Кирпичные ограды — это отличный элемент в проектировании участка. С использованием таких конструкций можно воплощать самые интересные идеи ландшафтного дизайна. Готовую подпорную стенку из кирпича можно украсить различными способами, подходящими под стиль участка. Например, использовать разные облицовочные материалы, декоративные светильники и садовую утварь, высадить растения и многое другое.

Как сложить подпорную стенку из кирпича своими руками

Как сделать стенку кирпича своими руками? Кирпич является наиболее популярным и достаточно дешевым материалом для строительства домов. Для того чтобы построить подпорную стену из кирпича, необходимо приготовить связующий раствор и уложить в правильном порядке элементы конструкции. Только так вы сможете возвести надежную и долговечную перегородку.

При правильной кладке кирпичная подпорная стенка прослужит долгие годы.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить к непосредственному строительству, необходимо закупить нужные материалы и инструменты:

• кирпич;
• цемент;
• песок;
• емкость для изготовления раствора;
• мастерок;
• гашеную известь;
• лопату;
• кирку;
• отвес;
• рулетку;
• строительный уровень;
• станок для резки кирпича;
• длинный капроновый шнур.

Инструменты для кладки кирпича.

Цемент обладает связующими свойствами, известь придает раствору требуемую пластичность, что способствует наилучшему заполнению зазоров в кладке. Песок увеличивает объем раствора и снижает вероятность усадки конструкции. Для изготовления раствора с подходящими для кирпичной кладки характеристиками используют мелкозернистый строительный песок, при его отсутствии можно брать и белый речной. Для придания гибкости раствору, известь можно заменить жидким мылом, моющим средством или глиной.

Универсальный строительный раствор готовится из 1 части цемента, 5 частей песка, 1 части извести и необходимого для получения консистенции густой сметаны количества воды. Так как через некоторое время раствор начинает затвердевать, готовить его в больших количествах не рекомендуется. Перед изготовлением смеси сухие ингредиенты перемешивают в большой посуде или на листе до получения субстанции однородного серого оттенка. Сухую смесь разводят чистой водой, вливая ее постепенно. Готовый раствор должен легко соскальзывать с мастерка и сохранять форму при создании ямки в нем. В слишком жидкий раствор необходимо добавить небольшое количество сухих компонентов, в густой — долить воды. Можно добавлять воду и в процессе кладки, если раствор начинает затвердевать.

Технология возведения кирпичной стены

Схема подпорной стенки.

Строительство подпорной стены из кирпича начинается с укладки нулевого ряда, элементы которого кладутся на ребро, либо плашмя. Точно также укладывается и последний ряд. Работы следует начать с расчетов требуемого количества материалов. Кирпич требуется покупать с небольшим запасом, часть материала нужно будет нарезать для обеспечения устойчивости кладки. Белый силикатный кирпич выкладывают на основу из красного, выложенного в 5-6 рядов.

Перед началом строительства стены нужно сделать разметку с помощью капронового шнура. Так как первый ряд стены является расчетным, элементы укладываются насухую, между ними оставляют зазор в 1 см на протяжении всей длины будущей конструкции. Если стена будет строиться в 2 ряда, края кладки складывают в замок, при выкладке в 1 ряд кирпичи придется резать.

После выполнения разметки их убирают, вдоль шнура выкладывают слой раствора толщиной 1 см. Сверху размещается первый ряд кирпичей, правильность выкладки которого проверяется строительным уровнем. Таким же образом проверяется каждая деталь и правильность их расположения по отношению друг к другу.

Способы кладки кирпича подпорных стен.

По краям стены выкладывают несколько рядов кирпича, проверяя ровность конструкции спиртовым уровнем. Делается это для формирования маяков, по которым будет натягиваться шнур, отмечающий высоту кладки. По его уровню выкладываются последующие ряды кирпичей. Каждый из них кладется в замок с предыдущим, раствор наносят на обе стороны кирпича, сильно прижимая его к предыдущему ряду. Излишки раствора удаляют с помощью мастерка.

Для формирования прямых углов используется порядовка — металлический инструмент со сделанными по уровню кладки метками. Первые угловые кирпичи выкладываются при помощи уровня, после чего монтируется порядовка. При строительстве кирпичных стен и перегородок необходимо соблюдать перевязку: швы в верхнем и нижнем рядах не должны совмещаться. Через каждые 5 рядов устанавливают арматурную сетку. Перед началом строительных работ материал нужно смочить, его оставляют на несколько часов в емкости с теплой водой. Горизонтальность кладки проверяют строительным уровнем через каждые 3 ряда.

Существует несколько технологий строительства стен. При цепной схеме продольные швы сдвигаются на половину размера кирпича, поперечные — на четверть. Подобная технология является одной из наиболее сложных в выполнении, для ее строительства требуются высококвалифицированные работники и большее количество материала.

При четырехрядной перевязке швов используются элементы, придающие дополнительную прочность. Кладка опорных частей стен выполняется в виде корзинки: полость столба заполняют битым кирпичом, смешанным с раствором. Если столб укрепить металлической трубой, надежность конструкции увеличится в несколько раз.

Кирпичная стенка с воздушной прослойкой сохраняет больше тепла. Ее можно строить из материала любого типа. Воздушное пространство в такой стене должно составлять не более 5 см в толщину, толщина самой кладки будет составлять 40 см.

Заключительные моменты

В заключение стоит привести несколько полезных советов, следуя которым вы сможете построить качественную подпорную стену из кирпича. Весь объем строительных материалов необходимо закупать одновременно, хранить их нужно так, чтобы они не подвергались атмосферным воздействиям и не соприкасались с землей.

Перед строительством конструкции необходимо сделать гидроизоляцию основания.

В перерывах между строительными работами стену необходимо накрывать полиэтиленовой пленкой. Не следует выполнять работы в холодную погоду: промерзание раствора приводит к появлению трещин и осадке конструкции.

После завершения работ швы зачищают специальным инструментом для придания им привлекательного внешнего вида. Если стены в дальнейшем будут оштукатурены, этот этап пропускают.

Подпорная стенка из кирпича |

Имея в распоряжении приусадебный участок просто невозможно не приложить руку к его благоустройству. Ведь можно воплотить в жизнь самые смелые идеи оформления ландшафтного дизайна, одним из элементов которого будет подпорная стенка из кирпича. Данное сооружение служит не только украшением участка, но и своеобразным разделителем определенных зон.

Как сделать подпорную стенку из кирпича

Эстетическая привлекательность строения, которое, к тому же, выполняет довольно ответственные функции, может выступать некой «изюминкой» участка, позволяющей выделить оригинальность идеи владельца. Такой упор вполне реально выполнить собственными силами. Да и дорогостоящих материалов не требуется. Главное, иметь желание, стремление и, конечно же, строительный материал.

Из чего делают подпорные стенки

Просмотрев подпорные стенки из кирпича фото можно понять, что соорудить такую конструкцию возможно в любом месте садового участка. Причем использовать для ее возведения можно любой материал, который есть в распоряжении. В основном подпорные стены строят из:

• дерева;
• камня;
• кирпича;
• габионов;
• бетона и т.д.

Все зависит от того, какой стиль оформления ландшафтного дизайна планируется делать. Хотя бюджет на воплощение задумки в реальность также оказывает не последнюю роль в данном вопросе.

Особенности строительства

подпорную стенку выкладываем

Существуют определенные нюансы строительства данного сооружения. Состоять он должен из трех основных частей:

• фундамент;
• стена;
• водоотвод.

Самым бюджетным вариантом считается, если сделана подпорная стенка из кирпича своими руками.

Кроме того, что очевидна реальная экономия на выборе материала для строительства и отсутствуют дополнительные расходы на оплату труда бригаде профессионалов, так имеет место и личная заинтересованность выразить свое видение происходящего. Ведь строительство подобной конструкции довольно таки увлекательный процесс. Главное понять и осмыслить устройство подпорной стенки из кирпича. Остальное дело времени.

К беспроигрышному варианту по праву можно отнести возведение стены из кирпича. Ведь большинство домов выстроены также из кирпича. Придерживаясь общего стиля можно добиться гармонии и в цветовых сочетаниях, и даже в конфигурациях декоративных элементов. Может возникнуть логичный вопрос: «как построить подпорную стену из кирпича»? Да очень легко и просто. Достаточно иметь элементарные навыки кладки кирпича, нужное количество строительных материалов и четкое представление того, как будет выглядеть будущее сооружение.

Нет никаких проблем, если приусадебный участок расположен под определенным уклоном. Ведь можно обустроить несколько террас различной конфигурации, которые будут иметь вид своеобразной лестницы в мир красоты.

Если у вас остались вопросы — рекомендуем посмотреть следующее видео:

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

7 идей, как сделать подпорную стенку на участке с уклоном

Если вы обладатель неровного участка, расположенного на косогоре, вам наверняка близка проблема того, как укрепить склоны, чтобы не допустить обвала грунта, и при этом создать красивый ландшафт. Вам поможет установка на участке подпорных стенок.

Подпорная стенка служит защитой неустойчивого грунта от осыпания. Также при помощи подпорных стенок можно разбить участок на зоны и украсить дачу. Такую конструкцию вполне реально соорудить самостоятельно, используя различные материалы.

1. Подпорная стенка из бетона

Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.

Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.

2. Подпорная стенка из камня

Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.

Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.

Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.

3. Подпорные стенки из блоков

Для этого вида конструкции подходят как бетонные пеноблоки, так и блоки ФБС (фундаментный блок сплошной). Ширина траншеи для строительства подпорной стены из блоков должна соответствовать ширине блока. На дно рва, как и в других случаях, засыпается гравийно-песчаная подушка слоем до 20 см. Затем устанавливаются блочные камни, которые необходимо скрепить арматурой. После установки стены ее поверхность облицовывают декоративной плиткой или другими элементами.

4. Подпорная стенка из кирпича

Как и при строительстве подпорной стены из камня, для сооружения кирпичной стенки нужно заложить фундамент. Следует отдать предпочтение максимально морозостойким и влагоустойчивым кирпичам.

Ширина низких стенок (высотой до 0,6 м) может быть в полкирпича, но более высокие стены оптимально делать шириной в кирпич.

Водоотводные трубки размещают через каждые 5 кирпичей во втором ряду кладки. Ряды промазываются цементным раствором, а расстояние между склоном и стеной засыпается галькой или щебнем.

5. Подпорная стенка из дерева

Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения. Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.

Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.

6. Сухая подпорная стенка

Невысокую каменную стену (50-80 см высотой) можно сделать и без использования раствора. В этом случае выкопайте широкий ров глубиной 0,5 м и наполовину засыпьте его гравием. Вымытые камни укладывайте слоями, заполняя пространство между рядами почвой, смешанной с песком (или чернозем). При укладке выдерживайте к откосу небольшой уклон.

Для такой стены дренаж не нужен. Растения можно высаживать в почву по время укладки камней.

7. Подпорная стенка из габионов

Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.

Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.

Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.

Подпорные стены, устройство, расчет, фото

Для ландшафта с уклоном наиболее рационально провести террасирование участка. Проще говоря — обустроить ступенчатый рельеф, где каждую горизонтальную площадку поддерживает подпорная стенка.

Те, кто строил дом своими руками, знают, что на фундамент с внешней стороны действует давление грунта – та же история и с подпорными сооружениями. В зимний период дело осложняется пучением (расширением, вследствие замерзания капель влаги) грунта. Для того, чтобы конструкция подпорной стенки была устойчива к подобному воздействию, существует несколько правил ее построения. ПОДКОП ИЛИ ПОДСЫПКА? 

Проектировать расположение подпорных стен следует с таким расчетом, что бы землю в них подсыпать, а не вынимать.

• Во-первых, верхний слой грунта более устойчив, а в нижних пластах будет оседать под тяжестью материала стены. 
• Во-вторых, задняя часть подпорной конструкции будет свободна для формирования дренажной системы. 
• В-третьих, это наименее затратный вариант без привлечения землеройной техники.

РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА. Для подпорных стенок, чья высота не превышает 30 см сооружать фундамент не имеет смысла – можно ограничиться щебневой подсыпкой заглубленной в траншею (10-15 см). В остальных случаях, глубина его залегания и ширина подошвы напрямую зависят от высоты стены и характеристик грунта. Чтоб не усложнять расчеты приводим следующие постоянные величины:

• Глубина залегания ленточного фундамента на непучинистых грунтах для подпорных стенок от 30 до 80 см составляет 30 см, повышение высоты от 80 до 150 см влечет за собой заглубление фундамента до 60 см. На пучинистых грунтах эта величина сопоставляется с глубиной промерзания почвы.
• Ширина подошвы фундамента должна превышать ширину основания стенки как, минимум, на 15 -20 см, это обеспечит устойчивость всей конструкции при эксплуатации.

В любом случае фундамент укладывают на гравийную подушку от 10 до 20 см. Фундамент, абсолютно точно должен повторять изгибы стены. КОНФИГУРАЦИЯ СТЕНЫ


Сама стена (тело) в процессе эксплуатации будет выдерживать определенные нагрузки и может со временем деформироваться под давлением грунта. Для того, чтобы предупредить подобный процесс, тело подпорной стенки, если ее высота превышает 1,5 м вместе с фундаментом принято делать с легким уклоном в сторону террасы.

Прочность конструкции существенно повысится, если линия стены на плане будет иметь плавные изгибы (не будет прямой).

ДРЕНАЖ. Залог долговечности и устойчивости подпорной конструкции – обязательное наличие дренажной системы. Ее составляющими служат:

• продольный дренаж — гравийная или песчаная засыпка и перфорированная труба водоотвода, заложенная у основания фундамента с тыльной стороны стены;
• поперечный дренаж — труба, заложенная поперек тела стенки с целью отвода стока наружу, частота закладки труб зависит от высоты подпорной стены (читайте далее в статье).

Не пренебрегайте данным правилом – и ваш труд,  равно как и вложенные средства, не пропадут зря.

Без водоотвода на непучинистых грунтах можно делать лишь конструкции с невысокими (до 60 см) «подвижными стенками» (сухая каменная кладка, бревенчатые стены, готовые модули, где сток воды идет за счет дренажной подсыпки и отверстий между элементами тела. Но даже в этом случае, подсыпка гравием обязательна. Дренажную систему вместе с щебневой подушкой защищают от проникновения грунта и прорастания корней травянистых растений геотекстилем.

Вооружившись базовыми знаниями, можно приступать к ознакомлению с типами подпорных стенок, доступными для самостоятельного исполнения.

СТЕНА из КАМНЯ

Самый декоративный и эффектный тип подпорной конструкции – стена из натурального камня (песчаника, долмита). Существует два метода укладки этого природного материала: сухой и на раствор.

Для СУХОЙ КЛАДКИ годятся лишь те породы камня, которые при сколе или распиливании образуют относительно плоские поверхности.  

Прочность данной конструкции поддерживается ее весом, уклоном передней стенки и обязательно неровной поверхностью задней. 

Рекомендуемая максимальная высота кладки – 80 см. 

В ее нижнюю часть укладывают самые массивные камни, обязательно в шахматном порядке, пустоты заполняют мелкими и подсыпают цементно-песчаной смесью. 

Уклон передней стенки составляет около 6⁰, ширина стенки вверху – не менее 45 см, но для разных типов грунтов эти показатели могут колебаться.  На глинистых грунтах толщина основания должна составлять не менее четверти высоты тела.  Для рыхлых (песчаных) и влажных почв этот показатель увеличивается до половины высоты, соответственно, увеличивается и ширина верха стены.

Для стен большей высоты либо с целью экономии материала используется ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, закрепленная на цементно-известковый раствор. 

Для придания большей декоративности в кладке участвуют разноразмерные элементы, в том числе делают вкрапления отдельных больших камней.

Уклон внешней плоскости стены составляет до 12⁰, при условии, что ее высота вместе с фундаментом более 1,5 м. для меньших высот подпорную стенку из камня делают одинаковой по ширине. 

Дренажная система должна быть предусмотрена в любом случае: подсыпку щебнем обязательно сочетают с водоотводом, причем он состоит не только из проложенной у основания трубы, но и из отрезков пластиковой трубы, вмурованных в стену на высоте около 5 см от основания перпендикулярно линии фундамента и с небольшим уклоном. 

Частота закладки поперечного дренажа 1 м при высоте стены 1,5 м, чем меньше высота (толщина грунта) тем реже закладывают дренаж.

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА

Преимуществом монолитных конструкций подпорных стенок является отсутствие необходимости сильно заглублять фундамент – его подошва уходит в грунт на глубину 15-25 см.

Кроме всего прочего, у вас есть прекрасная возможность облицевать стену любым видом фасадной плитки. При высоте до 1,5 м вместе с фундаментом, толщина монолитной подпорной стенки может быть равномерной. Гравийную подсыпку делают не более 10 см и тщательно утрамбовывают. Подошва фундамента в данном случае в три раза шире стены и выдвигается в сторону от террасы, образуя букву L.

Большая высота требует образования уклона передней стенки до 10⁰. Кстати, внешний ее вид от этого только улучшается, так как солнечные лучи скользят по такой стене скрывая недочеты в отделке. Ширина подошвы фундамента составляет три толщины стены в ее верхней части.

Поперечный дренаж (трубы поперек тела стены) укладывают в основание, выходя за границы опалубки с той же частотой, что и для каменной стены.  Что касается опалубки, то ее монтаж начинают с задней стенки: сначала позади фундамента вбивают колья, оставив место для опалубки и уходя в землю на треть высоты (иначе не выдержат напор бетона), после формируют заднюю стенку. Следующим шагом идет монтаж передней стенки: вертикальные столбы в фундамент не вбить, поэтому  опалубку, обшитую изнутри рубероидом (для получения гладкой поверхности) фиксируют косыми упорами на нескольких уровнях высоты.

Есть два варианта заливки для монолитного исполнения: АРМИРОВАНЫЙ БЕТОН и буто-бетон. Для первого достаточная минимальная толщина стенки составляет 15 см, для второго 25 см. В качестве армирующего материала подойдет два ряда металлической сетки, обрезки арматуры или труб, скрепленные между собой проволокой. С целью избежания сдвига наружной опалубки, заливка бетоном (марки М-100) осуществляется поуровнево.

Очень удобен вариант НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ – готовые пустотелые блоки выкладывают друг на друга в шахматном порядке, укрепляют арматурой и заливают бетоном.

БУТО-БЕТОННЫЙ монолит делают при помощи опалубки в следующей последовательности: 

• нижним рядом насухо кладут крупные камни, 
• в пустоты подсыпают щебень, между ними фиксируют поперечный дренаж, 
• производят заливку ряда, но камни не покрывают бетоном полностью, оставив 3-4 см для сцепления со следующим рядом, 
• потом снова ряд бута, щебневая засыпка и заливка.  

За один раз можно залить столько раствора, сколько у вас есть в наличии, главное, чтоб верхний ряд камней был выложен по всей ширине стены, а нижняя часть бута была утоплена в бетон. При возобновлении работ верх кладки смачивают водой. 

Бетон в опалубке «стынет» не менее 3-х суток, а рабочая нагрузка на стену допускается не ранее, чем через месяц. Технологический перерыв можно заполнить облицовкой фасада стены. Дренаж делают по общей схеме, отводя воду в отстойник с последующим использованием для полива.

СТЕНА из БРЕВЕН

Стена из бревен – вариант достаточно экономичный, но недолговечный и делается с расчетом обновления через 5-10 лет. 

Исключение составляет лиственница, которая от воздействия влаги только крепчает. Хотя, в районах степной зоны вряд ли ее можно назвать эконом-вариантом. 

При выборе размеров бревен используют следующее соотношение: длина заготовки в полтора раза больше видимой части (высоты стенки), а диаметр составляет 10% от длины заготовки.  

Допустим, высота подпорной стенки из бревен составляет 90 см (выше – экономически неоправданно). Тогда необходимо отобрать бревна длиной 135 см (90 х 1,5) и диаметром около 14 см. Метод закладки стены – свайный.

Первым делом роют траншею в три ширины бревна по линии укладки подпорной стенки. Ее дно тщательно трамбуют, укладывают гравийную подушку 5-10 см и снова трамбуют. Нижнюю треть заготовок освобождают от коры и пропитывают горячей олифой, битумом или обжигают, верхнюю  обрабатывают бесцветным антисептиком. 

Стволы ставят в строго вертикальное положение, снизу подсыпают гравием. Делают заливку бетоном марки М-100 и дают раствору выстояться не менее недели. 

Дренаж делают по общей схеме, при низкой высоте стены – без трубы водоотвода (достаточно наличия щелей между бревнами).

СТЕНА из КИРПИЧА

Для кирпичной подпорной стенки высотой до 1 м подойдет вариант ложковой кладки на цементно-песчаный раствор толщиной в один кирпич.  

Второй ряд выполняют с вертикальными пробелами через каждый четвертый кирпич: просто не заполняйте боковые промежутки раствором – это дренажные отверстия. 

Если подпорную конструкцию делают с целью обустройства земляных террас – толщину стенок увеличивают до полутора кирпичей. 

По мере укладки, пока не застыл цемент, формируют расшивочные швы: их лучше делать выпуклыми либо вровень с плоскостью стены, но не заглубленными (с течением времени может нарушиться прочность конструкции). 

Избегайте ровных и длинных стен из кирпича: изгибы, криволинейность и разноуровневость  делают подпорную стенку устойчивее.

В кладке используется как клинкер, так и рядовой кирпич из обожженной глины. Пустоты в элементах конструкции может разорвать зимой скопившаяся в них влага – поэтому используйте только полнотелый кладочный материал. Наличие дренажных отверстий не заменяет сооружения полноценной дренажной системы позади кирпичной подпорной стенки – позаботьтесь об водоотводе.

СТЕНА из ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ и ГАБИОНОВ

Ускорить монтаж подпорных стенок помогут готовые модули.

Выбор на сегодняшний день среди подобной продукции не так велик, но производители предлагают интересные варианты: от несъемной опалубки, которую можно задекорировать по своему усмотрению, до элементов фигурной формы, укладываемых друг на друга в шахматном порядке и габионов.

Полости модулей заполняют щебнем либо грунтом, превращая их в контейнеры для вертикального озеленения. Из тех же пустотелых блоков можно монтировать монолит на базе несъемной опалубки, как, читайте выше (в разделе МОНОЛИТНАЯ СТЕНА).

Подпорные стены — далеко не самостоятельный элемент двора или сада. Любой переход с одного уровня террасы на другой обязательно оборудуют при помощи ступеней.  

Чаще всего такие лестничные переходы выполняют из тех же материалов, что и сама стена.

Что еще почитать на сайте:

Хозблок на даче — без него никуда

Хозблок на новом участке может стать «первопроходцем» среди построек. Именно по этой причине его часто делают многофункциональным. А бывает и так, что данным термином называют маленький сарайчик для хранения инвентаря. А еще…

Уже на этапе проектирования парной важно определиться с конструкцией и местом расположения печи-каменки. Ведь банная печь может топиться как изнутри парной, так и снаружи, в том числе с улицы. Кроме того, каменка — достаточно тяжелая конструкция, особенно, если она из…

Навеяно временем или стильные руины

Если вы романтик, то сад с налетом заброшенности – ваш стиль. В нем растут цветы нежных расцветок и простых форм, лежат камни, покрытые мхом, в зарослях прячутся скамеечки, на которых будто давно никто не сидел, в общем, отчетливо звучат нотки ностальгии… 

Бетон в дизайне сада

Многие декоративные элементы для своего сада вы можете сделать своими руками. Причем все они будут выполнены в одной стилистике, что (в разумных пределах) облагораживает общий дизайн двора и ландшафта. Речь идет о таком доступном и податливом материале как бетон. 

Подпорная стенка своими руками

     Подпорная стенка – это элемент ландшафтного дизайна. С помощью неё можно разграничить территорию, скрыть какие-то изъяны участка или выделить определённую зону. Если на вашем участке неровный рельеф местности, подпорными стенками можно это эффектно подчеркнуть.

   Подпорные стенки строят из различных материалов: из камня, кирпича, дерева. Как сделать подпорную стенку своими руками из красного кирпича, мы расскажем в этой статье.

    

   На нашем дачном участке растёт очень много цветов. Чтобы отделить зону, где высажены растения, от дорожки к дому, мы решили построить подпорную стенку своими руками.     Материалом для неё послужит старый красный кирпич.  

   С материалом определились: теперь установим размер подпорной стенки. Большая она нам не нужна: в длину стенка будет равняться 150 см, в ширину – 50 см, в высоту – 50 см. Такие размеры подпорной стенки не закроют от обзора посаженные цветы и кусты можжевельника и спиреи.

   Дальше рассчитаем, сколько материала нам потребуется для строительства подпорной стенки своими руками. Красный кирпич имеет размеры 25 на 12 на 9 см. Исходя из этого, нам понадобится в одном ряду: 6 штук в длину и 4 штуки в ширину, то есть 24 кирпича.  Для высоты подпорной стенки в 50 см нужно построить 5 рядов. Итого: 24*5=120 штук или в 2 раза больше их половинок.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ СВОИМИ РУКАМИ

     Определив место стенки, по периметру выкопаем небольшой котлован для дренажа,    глубиной 15-20 см и засыплем его песком. Песок разровняем граблями и хорошо утрамбуем, используя для этого старое бревно, и обильно польём водой, чтобы он дал усадку.     Для гидроизоляции накроем песок листом рубероида, отрезав его по размеру подпорной стенки.    Всё готово для возведения стенки.

   Инструменты, которые нам понадобятся для работы: мастерок, строительный молоток, расшивка, шнур, отвес.    К месту стройки на тележке подвезём строительный материал. Кирпич для строительства подпорной стенки своими руками у нас не новый, для этого мы разобрали старый фундамент. Стенка из него выглядит состаренной, смотрится более интересно по сравнению со стенкой, сложенной из нового кирпича.

   Теперь нужно приготовить кладочный раствор. Мы его делаем в пропорции цемента к песку 1 к 3-м, воды добавляем столько, чтобы раствор в кладке не растекался и не был слишком густым. Таким раствором мы проводили штукатурку стен сарая. Начнём выкладывать нижний ряд. Первый кирпич кладём сразу на рубероид, без раствора. Через 1,5 м от него положим второй, натянем между ними шнурку    и, намазывая раствором тычки, сложим 1-ый ряд, состоящий из 6 штук. 

    Выложим короткую сторону нижнего ряда. К первому кирпичу прислоним второй, нанеся раствор на его ложковую часть, потом третий и четвёртый. Таким способом сложим нижний ряд подпорной стенки, состоящий из 24 штук.

   Кирпичи у нас старые, среди них много половинок и битых экземпляров. Чтобы стенка выглядела красиво, так называемые вёрсты (крайние ряды кладки) нужно выкладывать целым кирпичом, вовнутрь (в забутку) строения можно укладывать половинки и битый кирпич, обильно перекладывая его раствором.

   Второй ряд подпорной стенки своими руками начнём строить с углов. На углы нужно выбрать целые кирпичи с ровными гранями. Намажем раствором постель углового кирпича нижнего ряда и положим на него другой так, чтобы швы кладки перекрывались и не совпадали друг с другом.     В некоторых случаях, чтобы этого добиться, от кирпича строительным молотком отбивают четверть и укладывают оставшиеся ¾ (чтобы отбить от кирпича нужную часть, надо строительным молотком-киркой резко стукнуть по предполагаемой линии вертикальным ударов сверху вниз). Выровняв верхний кирпич, чтобы углы и грани совпадали с нижним, нужно проверить вертикальность кладки отвесом, совместив шнур с обоими гранями.    Если они не совпадают, их нужно поправить, если совпадают, лёгкими постукиваниями молотка сверху вниз закрепляем кирпич в кладке, убирая лишний раствор в ведро. Горизонталь кладки можно проверить небольшим строительным уровнем. Так же построим оставшиеся 3 угла. Натянем между ними шнурку и выложим вёрсты. После этого заполним забутку, заложив в неё битый кирпич вместе с половинками. Пока раствор не засох, специальным инструментом выполним расшивку швов, которая подчёркивает ровность линий строения  и улучшает его эстетическую составляющую.

  Сложим  третий ряд подпорной стенки. На четвёртом ряду, в наружней версте, оставим два промежутка между кирпичами, сделав карманы,    в которые мы посадим неприхотливые растения.     В  последний ряд отберём самые ровные экземпляры, чтобы хороший внешний вид строения радовал хозяев и их гостей. Не забываем отвесом проверять вертикальность углов. 

   В пятом ряду подпорной стенки у нас в вёрстах получилось по маленькому промежутку между кирпичами.     Так как ряд последний, молотком кирпич ломать мы не стали, а взяли болгарку с алмазным кругом и аккуратно разрезали кирпич на нужные части.    Стенка с ними получилась намного красивей. Расшив швы, мы ждали сутки, пока раствор высохнет. Потом взяли половинку красного кирпича и потёрли им подпорную стенку со всех сторон, счистив сухой раствор. Стенка стала чистой, с элементами потёртости, как будто она стояла тут долгое время. Вот так мы сделали подпорную стенку своими руками.

   Она не только разграничивает территорию. На подпорную стенку можно положить садовый инвентарь, элементы садового декора или использовать её в качестве скамейки.   Летом, когда растения наберут силу и зацветут пышными красками, возле нашей постройки будет ещё красивее.  

    

Подпорная стенка на ленточном фундаменте или на сваях

Укрепительные постройки для облагораживания территории: подпорные стенки

Облагораживание территории, имеющей непростой рельеф, потребует обязательного создания укрепительных построек. Такие конструкции выполняют одну важную функцию — не дают обваливаться земельному массиву. И поэтому важно знать, как можно сделать подпорную стену, и какие материалы и технологии для этого используются.

Разновидности

Все подпорные стенки разделяются на два типа: декоративные и укрепительные. Декоративные конструкции хорошо скрывают малые перепады грунта на всей территории. Если разница уровней невелика, то стенка будет иметь небольшую высоту около полуметра, и ее монтаж должен делать с малым заглублением на уровень до 30 см.

Укрепительные конструкции в сравнении с декоративными, выполняют более сложную работу — держат массы земли, не давая им сползти. Их строят в случае, если уклон холма имеет показатель более восьми градусов. Также они помогают в организации горизонтальных площадок, расширяя полезное пространство. Среди укрепительных построек выделяется подпорная стенка на сваях, которая, несмотря на простоту, довольно эффективна.

к оглавлению ↑

Проектировка подпорных стен

Вне зависимости от выполняемой роли, подпорная стенка будет состоять из четырех частей. Это фундамент, тело стены, дренажная система и водоотводящая система. При этом подземная часть стенки с дренажом и водоотводом будут нужны для технических нюансов, а тело — сугубо для эстетики строения. По параметру высоты они могут быть от низких (до 1 метра), средних (1-2 метра) до наиболее высоких (более 2-х метров).

Задняя стенка постройки может быть крутой (имеющая прямой или же обратный скат), пологой и лежачей. При этом профили укрепительных стен могут разными, в большинстве случаев это форма прямоугольника или трапеции. Последний вид может обладать разным уклоном граней.

Проектировка разных видов подпорных стенок

При подборе материала, от которого будет выбираться и фундамент для подъема стенки, необходимо определить нагрузки, которые будут действовать на стену. В списке вертикальных сил находятся собственный вес строения, верхняя нагрузка в виде веса, который будет давить на верхнюю зону конструкции, а также сила засыпки, которая будет действовать как на стенку в целом, так и на отдельный элемент основы.

К силам горизонтального вектора можно отнести давление почвы за стеной и силу трения в точках, где соединяются грунт и выбранная основа. Но кроме этих основных сил, на сооружение действуют периодические нагрузки, к которым можно отнести силу ветра, которая особенно действует на конструкции, имеющие высоту более 2-х метров. Также имеются сейсмические нагрузки, более актуальные для сейсмоопасных регионов. Еще есть вибрационные силы, которые действуют на местах, в которых имеется дорожная трасса или ж/д полотно. Плохо влияют и потоки воды, в том числе в низинах, а также явление вспучивания грунта зимой.

к оглавлению ↑

Обеспечение устойчивости подпорных стенок

Возведение малых подпорных стенок делается по большей части для эстетических целей, и потому их не нужно тщательно рассчитывать. Но устойчивость важна для подпорных стенок для их надежности.

Не допустить сдвига стен или их переворота можно с помощью некоторых мероприятий. Так, чтобы уменьшить давление земли на заднюю грань, можно создать небольшой наклон, который проектируется в направлении возвышенности. Также сторона, которая смотрит в сторону грунта, делается шероховатой. В кладках из кирпича, блоков и камня, создаются выступы, а в подпорных стенах монолитной структуры по большей части делаются сколы.

Также важно правильно организовать дренажную систему, которая не даст грунтовым и дождевым водам подмыть стенку. Если в передней части стенки будет консоль, то она придаст конструкции дополнительную стойкость, благодаря тому, что распределяется определенная часть давления, которое оказывается на грунт.

Боковое давление также можно уменьшить с помощью заполнения сыпучим материалом, к примеру керамзитом, области между задней стеной и имеющейся землей. Для капитальной структуры стенки, сделанной из тяжелых материалов, обязательно понадобится фундамент. Для грунта с высоким содержанием глины лучше всего подойдет ленточный фундамент, а для слабой земли будет уместен свайный фундамент.

к оглавлению ↑

Создание подпорной стенки из кирпича

Во время расчета подпорных стен, создаваемых из кирпича, необходимо позаботиться о армированном фундаменте. Невысокая стенка до метра высотой может быть выложена своими руками, а если стенка будет выше и на нее будет оказываться высокая нагрузка, то может потребоваться помощь профессиональных строителей.

Часто для подпорной стенки используют стандартный обожженный кирпич красного цвета или же клинкерный кирпич с высокими показателями прочности и влагостойкости. Эстетика может быть улучшена с помощью кирпича, который имеет много размеров и расцветок. Для постройки таких подпорных стен применяется фундамент ленточного типа. Ширина канавы, которая потребуется для основания, будет равняться тройной ширине стены, и если строительство будет вестись в один кирпич с шириной 25 см, то ширина траншеи должна составлять около 75-ти см. Глубина должна быть не меньше чем 1 метр. Дно усыпается 20-30 см слоем щебня или же гравия, после чего засыпается 10-15 см песка, а после каждой засыпки, материал трамбуется.

Подпорная стенка из кирпича: схема и реализация

Для фундамента создается опалубка, ее наивысшая точка должна быть выше уровня земли примерно на 15-20 см. Для того, чтобы усилить основу, используются арматурная сетка, размещаемая на осколках кирпича или же бутовом камне. После чего все это заливается бетоном марки М150 или М200.

Клинкерный кирпич кладется на раствор с перевязкой швов. Во втором ряду нужно уложить дренажные трубы с сечением 50 мм, при этом нужно создать уклон труб к передней части грани, располагая их с дистанцией в метр. Важно также следить за смещением швов. Чтобы такого не было, можно фиксировать трубы половинками кирпича. Однокирпичная кладка может применяться для стен до 60 см высотой, а для более высоких конструкций требуется использовать 1.5-2 кирпича, с более широкой частью стены сверху. В результате у нас получится конструкция, схожая с консолью.

к оглавлению ↑

Подпорная стенка из бетона

Такое сооружение монолитной конструкции делается с помощью опалубки из деревянных элементов или же буронабивных свай. А лучшим выбором для быстрого создания надежной подпорной стены подойдет стенка из железобетона, сделанная на заводе. Установка такой плиты делается с использованием грузоподъемной техники, причем сама плита может быть консольной, а также контрфорсной.

Для монтажа уже готовых заводских изделий фундамент при грунте с плотной структурой просто не потребуется. Хватит и траншеи, имеющей ширину чуть более чем размер подошвы плиты или же консоли.

Подпорная стенка из бетона: схема и реализация

На дне траншеи кладется гравий и песок, слоями в 15-20 см. Хорошо утрамбовать материал можно с помощью хорошего полива водой. Плиты из железобетона ставятся точно вертикально, а между собой их можно объединить с помощью сваривания арматурных закладных частей. Также ставится продольная система дренажа и все пространство засыпается землей.

Подпорная стенка на сваях, сделанная из железобетона, может быть поставлена на слабой земле. При этом дистанция между сваями полностью зависит от длины плиты. Разброс шага свай довольно велик, и они могут размещаться через каждые 1.5, 2 или 3 метра. Диаметр свай обычно берется 300-500 мм.

к оглавлению ↑

Система дренажа

Создание дренирующей системы потребует особенного отношения. Ведь она помогает собирать и уводить воду, которая может появляться под землей, а также в результате таяния снега и выпадения дождей. Это позволит влаге не разрушать фундамент, продлевая срок его эксплуатации. Дренаж может быть продольным, поперечным или комбинированным.

При поперечном дренировании необходимо проделать отверстия сечением 100 мм на каждый из метров стены. Продольный же вариант предусматривает укладку трубы на фундаменте, на протяжении всей длины стены. Для этого используются гофрированные трубы, которые из-за гибкости могут монтироваться при сложных условиях рельефа. На ровных участках применяются трубы, сделанные из керамики и асбоцемента, у которых есть отверстия в верхней части.

Подпорные стены очень важны для сохранности дома и его территории, и мы рассмотрели два самых популярных и простых для самостоятельной реализации варианта. Если же вы хотите выбрать вариант сложнее, то следует пригласить для работ специалистов, или по меньшей мере получить у них консультацию по этому поводу. Ведь даже маленькая ошибка при расчете стены и нарушение ее строительной технологии может иметь неприятные последствия для придомовой территории и самого дома.

    

Блоки подпорной стены — Ландшафтные стены

Блоки подпорных стен для всех проектов.

Коллекция Bella Vista Hardscape подпорных стеновых блоков — лучший выбор для ландшафтных стен. Доступен выбор самых популярных и функциональных блоков подпорной стены. RCP производит и поставляет полную линейку блоков подпорных стен Keystone и Bella Vista, чтобы гарантировать , что мы можем удовлетворить потребности как жилых ландшафтов, так и проектов структурных подпорных стен.

---

Блоки подпорных стен для ландшафта

Блоки для подпорных стен предназначены для создания подпорных стен небольшого и среднего размера и отдельно стоящих ландшафтных стен. Также костровые ямы, колонны, летние кухни, ящики для цветов и многое другое.

---

Конструкционные блоки подпорных стен

Конструкционные блоки подпорных стен для подпорных стен от 3 до 50 футов. Идеальные решения для коммерческих, муниципальных, промышленных, транспортных / DOT и жилых помещений.Для более крупных проектов потребуются инженерные работы и разрешения.

---

Какие бывают типы ландшафтных стен?

Гравитационные подпорные стены

Гравитационные подпорные стены — один из самых основных и распространенных типов подпорных стен. Гравитационные стены зависят от комбинации веса блока, соединений, глубины заглубленной стены и отступа стены для удержания грунта. При наличии подходящих условий и при строительстве в пределах рекомендованных высот, удерживающие гравитацию стены способны противостоять боковому давлению исключительно за счет своего веса и глубины заделки.Эти не содержащие раствора, но структурно связанные между собой системы подпорных стен (блоки с выступами и специальные штифты) также позволяют отвод воды для предотвращения гидростатических нагрузок. Гравитационные подпорные стены обычно используются в некритических приложениях, где конечная высота стены будет менее 36 дюймов. Для получения информации, относящейся к вашему проекту, свяжитесь с RCP Block & Brick.

Несущие несущие стены усиленные

Для более высоких стен, от 3 футов до 50 футов, блоки подпорных стен комбинируются с изделиями для армирования грунта, такими как геосетки, анкеры для заземления или армирующая сетка из оцинкованной стали.Эти дополнительные армирующие изделия помогают создавать более крупные композитные армированные грунтовые конструкции. При правильно спроектированной и спроектированной комбинации продуктов усиленная масса грунта может выдерживать большее давление грунта и дополнительные нагрузки.

Отдельно стоящие ландшафтные стены

Отдельно стоящие ландшафтные стены — это просто декоративные стены, которые чаще всего используются для разделения двора или украшения. Вертикальная укладка ландшафтных блоков для создания стены. Отдельно стоящие ландшафтные стены не задерживают почву, как в случае подпорной стены.Блоки обычно соединяются с помощью одного или комбинации специальных шпилек, клея для кирпичной кладки и силы тяжести.

---

Ресурсы блока подпорной стены:

---

Сопутствующие товары для блока подпорной стены:

Конструкции подпорных стен из кирпича — Сеть ландшафтного дизайна

Проведите по экрану для просмотра слайдов

• Комбинация использованного кирпича и стыков из жидкого раствора, использованная в этом старом доме, была расширена до этой подпорной стены, которая доводит патио перед входом до уровня входной двери. Эта нерегулярная техника — пережиток кирпичной кладки декоративно-прикладного искусства, где неравномерная установка кирпичей и экструдированного раствора была желательной особенностью. Все они также имеют оштукатуренные панели, здесь выкрашенные в белый цвет, чтобы уменьшить количество красного кирпича, который в некоторых регионах потерял свою стильную привлекательность.

• Эта старая бывшая в употреблении кирпичная подпорная стена возвышается на несколько уровней над уровнем внутреннего дворика позади. Этот недостаток дизайна демонстрируется здесь необходимостью правильно осушить внутренний дворик, чтобы предотвратить скопление воды за стеной.Эти пространства могли быть высечены для обеспечения дренажа после того, как ошибка оказалась проблемной, или они могли быть плохо продуманной частью первоначального дизайна. В результате вода, протекающая через сточную канаву, серьезно обесцвечивает поверхность стены. Влага также может постепенно накапливаться за стеной, увеличивая там гидростатическое давление. Во всех случаях со всеми материалами, основная проблема, с которой сталкиваются подпорные стены, — это контроль воды и дренажа.

Подпорная стена для полостей из кирпича

Подпорная стена для полостей из кирпича (PDF)

Эта конструкция состоит из двух стандартных кирпичных стен на расстоянии нескольких дюймов друг от друга на одном фундаменте.Пространство между ними для прочности выполнено из стали и бетона.

Подпорная стена из кирпича с блочным сердечником

Подпорные стены из кирпича сегодня можно разделить на две группы, которые дают почти идентичные стены. Разница в материалах и способе постройки. Для домовладельца эта разница может иметь большое влияние на чистую прибыль.

Стена пустот

Подпорная стена, полностью сделанная из кирпича, известна как «пустотелая стена». Эта конструкция состоит из двух стандартных кирпичных стен, расположенных на расстоянии нескольких дюймов друг от друга, на одном фундаменте. Между ними — промежуток для стали, идущий от фундамента до верха стены. Когда пространство заполняется раствором или бетоном, оно становится прочной конструкцией. Эти кирпичные стены имеют небольшую структурную целостность до полной отделки. Это означает, что для ограждения полости требуется кирпич от основания до верха с обеих сторон подпорной стены, что увеличивает стоимость материалов и рабочей силы.

Стена с сердечником из блоков

Этот метод стал намного более распространенным сегодня после изобретения бетонной кладки (CMU).Стена построена из блока CMU, который удерживает сталь в своих ячейках, заполненных бетоном. Затем на внешнюю сторону сердцевины структурного блока наподобие фанеры кладут кирпич. Поскольку кирпич кладется только на открытые части стены, для снижения общих затрат требуется меньше кирпича, чем для полой стены.

Низкая стоимость и универсальность стен CMU делают красивые кирпичные подпорные стены доступными для проектов с меньшим бюджетом. Они прочные, легко водонепроницаемые и могут не нуждаться в высококвалифицированных каменщиках.Прочность этой стены также привлекает ландшафтных архитекторов, озабоченных долгосрочным воздействием влаги.

Подпорная стена из бетонных блоков может быть построена из кирпичного шпона различных типов:

• Целый кирпич:

  Эта стена дает вам все характеристики полой стены без затрат и труда.

• Половина кирпича:

  Ширина половинки кирпича помогает ему прочно стоять у стены из блоков, и, поскольку используется меньше материала, затраты ниже.

• Тонкий шпон из кирпича:

  Это может быть всего в дюйм толщиной и больше похоже на плитку. Сегодня существует множество вариантов изготовления этого материала, позволяющих получить широкий спектр цветов и узоров. Некоторые источники используют переработанные продукты или добавляют легкие компоненты, чтобы снизить общий вес продукта. Меньший вес означает, что крепление фанеры не должно быть таким прочным. Это также снижает затраты на транспортировку, снижает потребность в квалифицированных укладчиках кирпича и его легче наносить.

Вуди из компании Woody’s Custom Landscaping на дождливом Северо-Западе сообщает, что «Красный кирпич здесь не в моде.Это уже не в моде, поэтому мы очень мало делаем в этой области. Но когда покупатель действительно хочет такой вид, он выбирает темный клинкер и черный кирпич ».

Клинкер — это керамический кирпич, который намного плотнее и тяжелее красного кирпича. Их обжигают при более высоких температурах, что приводит к искажению формы и более темному, почти пурпурному цвету. Первоначально отвергнутые фабрикой как «ошибки», движение декоративно-прикладного искусства использовало эти отказы совершенно по-новому. Неравномерная окраска и черные следы ожогов определяют творческие кирпичные работы этой эпохи.Многие из наших современных стилей кирпича напрямую связаны с этими корнями.

Как построить подпорную стену из блоков

Склоны могут создавать большие проблемы при создании ландшафтных проектов. Многие конструкции, включая навесы, проходы, беседки и террасы, требуют плоских поверхностей. Даже садовые посадки намного эффективнее, если они расположены на ровных участках двора. Подпорные стены предлагают способ создать плоское пространство для таких проектов.

Есть два способа использования подпорной стены для создания плоского пространства.Чтобы создать плоскую область в перед стены, процесс включает в себя вырезание или выемку в склоне, а затем строительство подпорной стены, чтобы удерживать оставшийся склон холма за стеной. Этот метод часто используется на крутых склонах. Как вариант, вы можете построить подпорную стену, а затем заполнить пространство позади нее . Этот метод часто используется на пологих склонах, где нужно прерывать склон ярусом плоского сада или лужайки.

Подпорные стены могут создать полезное пространство из областей, которые вы когда-то считали непригодными для использования.При правильном строительстве подпорная стена может прослужить многие десятилетия.

Конструктивные особенности

Подпорные стены имеют структурные требования, в отличие от любых других ландшафтных стен. Некоторые садовые стены предназначены для обеспечения простой конфиденциальности, разметки границ владений или содержания домашних животных и детей. Они могут быть построены из простых шлакоблоков или сложенного камня, или это могут быть простые заборы из дерева или винила. Но подпорная стена должна сдерживать саму землю, которая может приложить тысячи фунтов силы при насыщении водой.Конструкция подпорной стены должна учитывать эти нагрузки. По этой причине пространство за подпорной стеной обычно заполняется не почвой, а пористым материалом, способствующим дренажу, таким как гравий или песок. Высокие подпорные стены могут даже быть встроены в дренажную плитку или другие элементы для отвода воды и уменьшения давления на стену.

Подпорные стены могут быть построены из множества различных материалов, включая древесину, кирпич или натуральные валуны. Но для домашних мастеров лучшим решением являются блоки подпорной стены из бетона.Тяжелые блоки подпорной стены (блоки, которые мы использовали в нашей демонстрации, весят 14 фунтов каждый) удерживают почву в страхе своим весом. Некоторые самодельные блоки подпорной стены весят до 61 фунта. Но на самом деле главное — это совокупный вес блоков. В нашем примере трехуровневая стена из 14-фунтовых блоков весит около 500 фунтов на каждый 8-футовый участок.

Кроме того, бетонные блоки подпорной стены имеют такую ​​форму, которая создает естественный откат при укладке блоков.Кромка на задней части каждого блока создает равномерную задержку при добавлении каждого курса. Такая конструкция заставляет стену слегка наклоняться назад в откос, что еще больше улучшает ее удерживающую способность.

Разрешения и коды

Во многих сообществах подпорные стены относятся к тем ландшафтным конструкциям, на которые требуется разрешение на строительство. Подпорные стены могут подпадать под ограничения зонирования, которые диктуют близость к границам владений, максимальную высоту и другие условия. Проконсультируйтесь с местным отделом разрешений за советом; не всем общинам требуется разрешение на строительство подпорной стены.В некоторых сообществах разрешение не требуется, если подпорная стена остается ниже 4 футов и не находится в экологически критической зоне.

Там, где требуются разрешения, подпорная стена должна быть построена с использованием надежных строительных методов и не может повредить или представлять прямой или косвенный риск для соседних владений. Например, вам будет запрещено врезаться в склон и строить подпорную стену, если конструкция потенциально может подорвать землю, которая простирается на территорию собственности вашего соседа, или повлияет на структуру дренажа на их земле.

Идеи подпорных стен: дерево, камень и бетон

Мы попросили наших экспертов поделиться своими идеями по созданию подпорных стен, которые помогут вам создать прочную и стильную конструкцию для выравнивания ландшафта.

Неровный рельеф природы имеет свое очарование, пока вы не попробуете сыграть в крокет на холмистой лужайке или насладиться ужином при свечах во внутреннем дворике. Однако установите подпорную стену в качестве упора, и вы сможете буквально вырезать функциональные открытые пространства там, где когда-то были только опасные склоны.

Мы собрали наши лучшие идеи подпорных стен, чтобы вы могли спланировать свой ландшафтный проект своими руками. Но перед этим следует рассмотреть несколько ключевых вопросов.

Для чего нужна подпорная стена?

iStock

Подпорные стены не только решают проблемы, но и обладают скульптурными качествами, которые добавляют четкости ландшафту, и они могут быть изготовлены из различных материалов, чтобы воссоздать разные стили.Например, штабелированные бревна или растворенный камень могут придать дому рустикальный вид, а заливной бетон — современный вид.

Просто имейте в виду, что при проектировании подпорной стены, предназначенной для удержания тонны почвы, мало места для ошибки. Насколько эффективна будет ваша стена и как долго она прослужит — десятилетия или всего несколько лет — во многом зависит от того, чего вы не видите, например, от прочной опоры в земле и дренажа, чтобы вода не скапливалась за стенами. стена.

Сколько стоят подпорные стены?

Цены начинаются от 4 долларов.30 за квадратный фут для заливного бетона, 5,65 доллара за блокирующий бетонный блок, 6,15 доллара за обработанную под давлением сосну и около 11 долларов за камень. Установка или расходные материалы, такие как дренажный камень или фильтровальная ткань, в комплект не входят.

Как долго служат подпорные стены?

Древесина может прослужить до 40 лет; Срок службы правильно установленной кирпичной или бетонной стены не ограничен.

Сделай сам или найми профессионала?

Деревянные стены и стены из бетонных блоков — отличные идеи для создания подпорных стен.Кладочную кладку и заливку бетона обычно лучше оставить каменщику.

Высота имеет значение?

Кодексы

требуют, чтобы стены высотой более 4 футов проектировались инженером и строились профессионалом.

Сколько заботы?

За исключением периодической очистки дренажных отверстий, подпорные стены не требуют особого внимания.

Детали подпорной стенки

Родика Прато

Основные части каменной стены.Компоненты могут отличаться для других типов подпорных стенок.

• Дренажный камень: Не позволяет воде скапливаться за стеной
• Фильтровальная ткань: Предотвращает засорение дренажным каналом почвы камнем
• Тесто: Наклонение назад в землю, примерно 1 дюйм на каждые 1 фут высоты стены
• Сливное отверстие: Расположено через каждые 6-8 футов, позволяет воде стекать через основание стены
• Основание: Железобетонная опора для стены
• Отвод воды: Отводит воду

Материалы подпорной стены

Дерево / пиломатериалы

iStock

Доступно и удобно для домашних мастеров; Пилы 6×6, 6×8 и 8×8, продаваемые на лесных складах и в домах, скрепляются винтами, шипами или арматурой. Эти стены нуждаются только в базовом основании из щебня и Т-образных деревянных опорах, чтобы закрепить их. Обработанные под давлением сосна и пихта, рассчитанные на контакт с землей, должны прожить 40 лет; западный красный кедр или красное дерево длится около 20.

Стоимость: Сосна, подвергнутая обработке давлением, 6,15 долл. США за квадратный фут без укладки; Лоу

Кладка

При наличии достаточного дренажа стены из камня, кирпича или бетонных блоков являются прочными и долговечными. Вы можете купить эти материалы в каменных дворах и домашних центрах, но вам, скорее всего, понадобится каменщик, чтобы установить их.Стены с цементным раствором опираются на железобетонную опору, расположенную ниже линии промерзания, и требуют дренажных отверстий для снижения давления почвы. Подпорные стены из камня, уложенного сухим способом без использования раствора, нуждаются только в фундаменте из щебня.

Стоимость: Fieldstone, $ 11 за квадратный фут деинсталляции; Камень

Наливной бетон

Самый прочный и долговечный выбор. Бетон можно штамповать, окрашивать, облицовывать шпоном или резать, чтобы он выглядел как растворенный камень. Покупайте бетон в сухом виде в мешках на дому или мокрый, доставленный грузовиком машиниста.Доверьте проектирование, опалубку и заливку профессионалам. Как и кладка из раствора, эти стены опираются на железобетонную основу и требуют дренажных отверстий. Это единственный тип стены, которая не разбита (не прислонена) к земле.

Стоимость: Готовая смесь из грузовика, 4,30 доллара за квадратный фут без установки; Корпорация C&C Ready-Mix

Блокирующие бетонные блоки

Легкий выбор для домашних мастеров из-за их легкого веса, плоских сторон и надежной сборки без раствора.Эти блоки подпорной стены, продаваемые на каменных дворах и в домашних центрах, имеют грубую поверхность для карьерного вида и бывают различных оттенков серого, коричневого и красного. Подобно деревянным и сложенным каменным стенам, они опираются на щебеночный фундамент. Сверхпрочная сетка закрепляет все остальные участки на земле.

Стоимость: Старая мозаика Versa-lok (на фото), 11,40 долларов за квадратный фут неустановленной; Верса-Лок

Идеи и сценарии использования подпорной стены

Подпорные стены для террас и патио

Терраса на заднем дворе

Читатель Майк Сибер из Маннингтона, Западная Вирджиния, сложил большие каменные модульные блоки, чтобы сгладить крутой спад и выделить отдельные зоны для развлечений и игр.

Вырезать патио

Читатели Доминик и Эрик Баттерс из Сильвер-Спринг, штат Мэриленд, вырезали откос позади своего дома, выложили выступ бетонными блоками и получили патио с сидячей стеной.

Подпорные стены тротуаров и проезжей части

Переход на тротуар

Читательница Сандра Йошиока из Торранса, Калифорния, использовала стены из оштукатуренных блоков, чтобы создать залитый цветами буфер между тротуаром и входной дверью.

Создание проезжей части

Читатель Клиффорд Паркер из Джеймстауна, Калифорния, повысил высоту своего двора и построил стену из гибридного камня и дерева, чтобы поддерживать внешний край новой гравийной дороги.

Ремонт и модернизация стен

Пятно

Алами

Придайте переплетенным блокам преображение с помощью проникающей отделки теплого красноватого или золотистого оттенка. Пятна на водной основе можно наносить распылителем или валиком прямо на чистую незащищенную поверхность.

Подобно показанному: Морилка для бетона Rust-Oleum, 15 центов за квадратный фут.

Штукатурка

Сгладьте неровности и любые поверхностные дефекты с помощью слоя штукатурки на цементной основе. Подкрашенная или окрашенная в землистый оттенок, лепнина также дополнит ваш пейзаж.

Показано: Лепнина Quikrete Finish Coat в Паломино, 21 цент за квадратный фут.

Шпон

Чтобы оживить мягкую поверхность, приклейте тонкие полоски кирпича или камня или бетона, имитирующего камень или кирпич.Вы получите традиционный вид по цене меньше, чем стоимость обычной кладки из раствора.

Показано: Виниры из натурального камня, тосканская коллекция, от 8 долларов за квадратный фут без установки.

Ремонт существующей подпорной стены

«Можно ли спасти мою стену?» Только инженер-строитель или каменщик может сказать наверняка, но если у вас есть какой-либо из этих признаков, возможно, пришло время для нового.

Наклон

Стены, подобные показанной, которые заметно наклонены, недолговечны для этого мира.Независимо от того, вызвано ли это корнями деревьев, плохим дренажем или неудачной опорой, наклонную стену, вероятно, придется снести и восстановить заново.

Растрескивание

Небольшие дефекты в заливном бетоне можно заполнить гидравлическим цементом. В стене, залитой строительным раствором, просто вытолкните поврежденный заполнитель швов и затяните его заново. Но если трещины шириной и глубиной более дюйма и длиной более 2 футов, стена может иметь структурные повреждения. Обратитесь к профессионалу, чтобы оценить, можно ли отремонтировать пораженный участок или его нужно заменить.

Провисание

Ярко выраженный провал в рядах деревянной стены или стены из переплетенных блоков указывает на то, что фундамент разрушился в одном месте. Профессионал может заменить опору под поврежденным участком и восстановить только этот участок стены.

Выпуклость

Когда из кирпичной кладки образуется живот горшка, вероятной причиной является повышение давления воды позади него. Попробуйте просверлить дренажное отверстие диаметром ½ дюйма с помощью сверла для каменной кладки, чтобы способствовать дренажу.Выпуклость в стене из дерева или блокирующего блока обычно возникает из-за отсутствия анкеровки. Тщательная выемка грунта за стеной может позволить восстановить выступающую секцию. Перед началом работы посоветуйтесь со специалистом.

Установки для подпорных стенок

Ищете растительный дизайн стены? Используйте растения, чтобы смягчить неровную кладку. На следующих 8 изображениях показаны красочные многолетние растения, которые карабкаются по лицу или свисают над подпорной стенкой.

iStock

Плетистая роза «New Dawn»

Блестящие листья этого растения выделяют гроздья ароматных бледно-розовых летних цветов.Вырастает до 18 футов в высоту и 8 футов в ширину в Зонах 5-9.

Около 17 долларов; Фамильные розы

Гортензия плетистая

Укоренившись у основания стены, эти растения растут в поисках солнца. Наибольшую пользу принесет решетка, которая поможет им закрепиться. Обычно вы можете удалить опору через год или два.

Кусты ароматных белых цветов выделяются летом из листвы этой лозы в форме сердца. Вырастает до 80 футов в высоту и 12 футов в ширину в Зонах с 4 по 8.

Около 25 долларов; Придорожные сады

Вирджиния Крипер

Вы можете пропустить крошечные весенние цветы этой виноградной лозы, но не ее малиновые осенние листья. Вырастает до 50 футов в высоту и 10 футов в ширину в Зонах с 3 по 9.

Около 20 долларов; Северо-Восточный Питомник

Жимолость труба

Начиная с весны, трубчатые, интенсивно ароматные цветы этой виноградной лозы становятся магнитами для колибри. Вырастает до 20 футов в высоту и 6 футов в ширину в Зонах с 4 по 9.

Около 10 долларов; Лесная ферма

Drapers

Сказочная роза

Эти растения, посаженные на стене, переливаются через край, создавая драматический каскадный эффект.Все они хорошо себя чувствуют без дополнительного полива, который может увеличить давление почвы на стену.

У этой устойчивой к болезням розы блестящие зеленые листья и обильные розовые грозди летних цветов. Вырастает до 3 футов в высоту и ширину в Зонах с 5 по 9.

Около 25 долларов; Детская комната Moody’s

Кизильник каменный

Разбрасыватель с темно-зелеными блестящими листьями, с крошечными розовыми цветками, которые дают урожай ярко-красных ягод осенью. Вырастает до 2 футов в высоту и 5 футов в ширину в зонах с 4 по 8.

Около 15 долларов; Отличные садовые растения

Флокс ползучий

Весной у этого низкорослого растения на подушке из зеленых листьев появляются звездообразные цветы белого, пурпурного, розового или красного цвета. Вырастает до 4 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в Зонах с 3 по 9.

Около 14 долларов; Голубой многолетник

Ледяной завод

Пурпурные, похожие на маргаритки соцветия этого суккулента, образующего циновку, появляются летом. Вырастает до 3 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в Зонах 5-7.

Около 5 долларов.50; Высокие деревенские сады

Как самому построить подпорную стену

Какие инструменты необходимы для установки подпорной стены? — Стенограмма видео

Кендалл: Что ж, мы готовы приступить к работе, поэтому, вероятно, имеет смысл поговорить немного об инструментах, которые нам понадобятся для работы.

Марти: Да, большинство инструментов, которые вы уже найдете в своем доме, у вас будет лопата с круглым концом, которая отлично подходит, знаете ли, если у вас есть растения, которые можно перемещать, как это делаем мы.Копка и начало фундамента, лопата с квадратным лезвием для профилирования и для установки агг, основной камень, который мы собираемся сделать граблями, очевидно, для выравнивания уровня, трамбовка, кирка. Надеюсь, нам не придется использовать кирку, но всегда хорошо, что она у них есть.

Кендалл: Это зависит от типа почвы, которую мы исследуем?

Марти: Да, вы знаете район Сиэтла — много камней, много речных камней, поэтому мы известны этим, и глина, и кирка — отличный инструмент для этого.Уровень, разные молотки, у вас есть молоток, а затем снова фунтовый молот для забивания кольев, пистолет для уплотнения и клей, если нам нужно приклеить нашу крышку, и если мы собираемся выполнить какие-либо шаги, которые в этом проекте мы собираемся делать.

Кендалл: Что ж, это очень хорошо, и мы будем говорить обо всех этих инструментах по мере прохождения процесса, один за другим.

Как выбрать блок подпорной стены — стенограмма видео

Кендалл: Итак, следующий шаг — поговорить о типе стены, которую мы собираемся использовать для этого проекта, и для этого мы выбрали каменную кладку римлян.
Марти: Верно, камень римского стека — это вертикальный стенной камень высотой два фута. В римском стеке пять различных компонентов, поэтому вы придаете ему вид случайного камня, с которым он сталкивается с обеих сторон, потому что, чтобы его можно было использовать как разделитель или садовую стену, он может быть змеевидным или прямым.
Кендалл: Хорошо, и если я оценил рост в два фута, это означает, что это самый высокий показатель, с которым вы можете согласиться, верно?
Марти: Верно, это рекомендация.
Кендалл: Хорошо, очень хорошо, и когда вы говорите, что это два фута в высоту, я знаю, что часть стены закопана под землей — это в двух футах от нижнего блока или от земли?
Марти: По сути, это то, чем вы хотите заниматься с земли.. и опять же, вы знаете, вес блока — это то, что определяет силу, и вы действительно не хотите превышать его.
Кендалл: Хорошо, очень хорошо. И есть ли другие типы блоков, которые мы могли бы использовать в подобном проекте?
Марти: Верно. Есть несколько других типов блоков, размеров и цветов на выбор. У большинства других есть губа на спине и тесто, поэтому они отступают на каждое блюдо.
Кендалл: Хорошо
Марти: И они стали больше и на размер тяжелее, что, опять же, означает, что они будут держаться на месте, и вы можете складывать их немного выше, возможно, до четырех футов.
Кендалл: Хорошо, давайте поговорим о паре таких разных типов блоков.
Марти: То, что у вас есть, это снова римский стековый камень, вот пять разных компонентов, есть две заглушки, 12 и 8 — полевой камень, опять же, и с римским стеком у вас есть слот посередине, а затем этот канал наверху который получает эти исследования, и они складываются вертикально и снова разделяются спереди и сзади, у вас есть 8 на 8 jumbo, 12 дюймов и 8 дюймов, которые можно снова использовать случайным образом, чтобы сделать вашу стену более интересной, а затем у нас есть угол 90 градусов. Итак, если мы хотим повернуть на 90 градусов, которые мы собираемся использовать в этом проекте, для шагов, у вас это тоже есть в наличии.
Кендалл: Похоже, они довольно простые. Просто они вроде как все вписываются друг в друга?
Марти: Верно, они уже расположены под углом, поэтому мы можем чередовать их, чтобы сделать прямую стену, или повернуть их, чтобы образовать радиус.
Кендалл: А, ладно.
Марти: О, так легко использовать. Очень просто, а затем снова разрезать, мы будем использовать наш молоток и долото или пилу и разделить их пополам.
Кендалл: Что ж, давайте поговорим о других доступных блоках.
Марти: Верно. У нас есть усадебный камень размером 6 на 16 и весом 60 фунтов, а затем коттеджный камень 4 на 12, который весит 40 фунтов, и это блок выступа.
Кендалл: Итак, в чем разница, вы можете нам показать?
Марти: Конечно, у вас есть выступ на обратной стороне блока, который действительно помогает вам выровнять блок. Итак, это будет сидеть сверху, а следующий курс будет сверху, и если бы вы выровняли его, чтобы выровнять блок, губы можно выровнять для базового курса. . но, опять же, это просто своего рода инструмент, который поможет вам выровнять блок.
Кендалл: Но … губой ты не можешь сделать вертикальную стену, верно?
Марти: Да, губа работает именно так; это даст вам отступ от 3/4 до 1 дюйма, и вам нужно помнить об этом, когда вы кладете стену — если вы собираетесь пойти на четыре или пять ступеней высоты, то стена будет, ну понимаете, на четыре или пять дюймов позади, ну, знаете, отступить. Так что имейте это в виду, когда будете копать ногу.
Кендалл: Отлично. Что ж, вперед и приступим!

Руководство по установке подпорной стены своими руками

Улучшение ландшафта — важный способ повысить ценность вашего дома, улучшить здоровье вашего ландшафта и сделать ваше открытое пространство более пригодным для жизни и приятным.

Риэлторы по стране согласны. В недавнем исследовании, проведенном Национальной ассоциацией риэлторов в партнерстве с Национальной ассоциацией ландшафтных профессионалов, риэлторы поставили проекты редизайна ландшафта на первое место в своем списке проектов на открытом воздухе, которые могут повысить стоимость дома при перепродаже. Что касается добавленной стоимости, то в среднем после продажи домов стоимость редизайна ландшафта восстанавливалась на 105%.

Но даже если вы не собираетесь продавать свой дом, это исследование также демонстрирует ценность перепланировки ландшафта для домовладельцев. Среди опрошенных 75 процентов заявили, что проект увеличил их желание быть дома, 65 процентов заявили, что проект увеличил их удовольствие от дома, а 79 процентов покинули проект с большим чувством выполненного долга.

Есть много компонентов, задействованных в потенциальном перепроектировании ландшафта, но все более популярным становится монтаж подпорных стен для ландшафта.Те, кто живет на участке с крутым уклоном, могут использовать подпорные стены для создания террасных грядок, что сделает пространство более пригодным для жизни и облегчит посадку. Другие используют подпорные стены, чтобы поднять участки, особенно клумбы, чтобы увеличить дренаж для определенных растений.

В любом случае, они невероятно красивы и вызывают визуальный интерес в любом ландшафтном дизайне и проекте по благоустройству дома, который многие домовладельцы находят полезным. Есть несколько причин, по которым домовладелец может решить нанять сертифицированного профессионального ландшафтного дизайнера для строительства подпорной стены, и это также путь, который мы обычно рекомендуем.Некоторые поставщики бетонных изделий даже требуют, чтобы сертифицированный подрядчик установил их продукцию на вашем участке.

В конечном итоге решение остается за вами. Если вы сделаете это правильно и не попытаетесь пропустить шаги или профессиональное понимание, у вас будет красивый пейзаж или подпорная стена патио, которыми вы будете наслаждаться долгие годы!

Шаг 1: Выберите материалы

Улучшенный дизайн строительных материалов — одна из основных причин, по которой домовладельцы строят подпорные стены. Штабелируемые бетонные блоки создают крепкую, но красивую стену.Фасады этих блоков напоминают обтесанный вручную камень или состаренную кладку. Но блоки также включают в себя размерный паз сверху и выступ снизу. Тщательно спроектированный выступ входит в паз, который будет направлять конструкцию, а также создает сцепленное соединение для увеличения прочности вашей стены.

В дополнение к блокам для штабелирования, большинство систем подпорных стен также имеют верхние блоки, которые создают ровную отделку для верхней части подпорной стены вашего заднего двора или проезжей части.

Существует так много вариантов дизайна, что у вас не возникнет проблем с поиском стены, которая идеально сочетается с общей архитектурой вашего дома.

Кроме блоков вам понадобится:

• лопата
• стамеска по кирпичу
• резиновый молоток
• деревянные колья, веревка и леска
• острый гравий
• трамбовщик грунта
• уровень
• рабочие перчатки
• грабли для гравия
• гофрированная дренажная труба и трубная муфта
• клей для бетона и пистолет для уплотнения

Шаг 2: Разметьте расположение стены

Теперь вы хотите отметить место, где будет установлена ​​стена.Отметьте землю лопатой. По концам стены забейте деревянные колья. Привяжите веревку к каждой стойке на желаемой высоте стены. Если ваша стена длиннее восьми футов, вбейте столб посередине, чтобы расстояние между столбами не превышало восьми футов. Используя линейный уровень, убедитесь, что вы сохранили желаемую высоту на всем протяжении.

Шаг 3. Выкопайте траншею

После того, как вы разметили стену, пора начинать копать. Вы хотите создать траншею глубиной около восьми дюймов.Вы также должны убедиться, что траншея хотя бы немного шире, чем блоки, которые вы устанавливаете. Убедитесь, что вы режете лопатой прямо, так как вы хотите, чтобы окружающая почва оставалась нетронутой, насколько это возможно.

После того, как вы удалили землю, вам нужно утрамбовать оставшуюся землю.

Когда закончите утрамбовывать почву, добавьте четыре дюйма гравия, гладко разгребая его. Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что ваш гравий ровный, и при необходимости удалите гравий.

Чрезвычайно важно, чтобы ваш первый ряд блоков частично находился под землей.Вот почему вы копаете восьмидюймовую траншею и заменяете только четыре дюйма гравием. Если первый ряд находится под землей, стена будет крепче и прочнее.

Шаг 4. Положите свой первый курс

А теперь пора закладывать первый курс. Есть несколько факторов, которые определят, с какой стороны стены начать. Если ваша стена соответствует другому архитектурному элементу, вам нужно будет начать с того конца, который упирается в нее. Если ваша стена выходит на уклон в топографии, начните с самого нижнего конца.Если ни один из этих критериев не подходит, просто начните с самого видимого конца стены.

Когда вы кладете каждый камень, очень важно проверять каждый на свой уровень. Убедитесь, что каждый камень выровнен спереди назад и из стороны в сторону. Если камень расположен слишком низко, возможно, потребуется добавить еще гравия. Если камень немного неровный, вы можете использовать резиновый молоток, чтобы забить камень в нужное место.

Правильно положив первое блюдо, вы значительно упростите остальной процесс.

В зависимости от конструкции блока в блоках могут быть полые сердечники. Если это так, заполните эти ядра дополнительным гравием для повышения прочности и устойчивости.

Шаг 5: Установите дренажную трубу

После того, как у вас будет первый набор блюд, вы можете проложить дренажную трубу. Убедитесь, что она закрыта рукавом, чтобы предотвратить засорение в будущем. Разместите выход трубы в том месте, где должна стекать вода.

Шаг 6: Добавьте слои

Теперь самое интересное.Убедитесь, что ваш основной слой гладкий и сметает скопившийся мусор. Сложите следующий курс поверх первого. Если вы растягиваете суставы, начните с блока, разрезанного пополам, чтобы конец оставался гладким. Будьте осторожны, чтобы выровнять кромки и бороздки, чтобы ваша стена сохраняла свою прочность сцепления.

Если вы правильно установили первый курс, эта часть должна пройти быстро. Тем не менее, вы хотите продолжить проверку своих блоков, чтобы убедиться, что они выровнены. Кроме того, убедитесь, что они сидят уютно и не раскачиваются.

Иногда у вас может быть один блок, который немного нерегулярен. Если все остальное в вашей стене кажется ровным и устойчивым, но один блок качается, удалите его и замените другим.

По мере увеличения высоты стены можно добавлять гравий в качестве засыпки для покрытия дренажной трубы. Важно, чтобы между дренажной трубой и почвой оставался гравий, так как это предотвратит засорение трубы со временем.

Если у вас есть блоки с пустотелым сердечником, также заполните сердцевины гравием, убедившись, что верх каждого слоя выровнен, чтобы следующий слой имел подходящую основу для опоры.

Шаг 7: Положите блоки топпера

Как только вы достигли желаемой высоты, самое время добавить верхние блоки. Позаботьтесь о том, чтобы на последнем слое стандартных блоков не было мусора и как можно больше пыли.

С помощью пистолета для уплотнения нанесите полоску клея для бетона на верхний ряд стандартных блоков. Возьмите верхние блоки и поместите их на клей, убедившись, что они плотно прижаты, при этом проверяя, что они выровнены.

Необходимо дать клею время для схватывания, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.Если ботворезы немного неровные, воспользуйтесь резиновым молотком для небольших корректировок.

Шаг 8: Засыпка

После того, как ботворезы полностью застынут — большинство людей предпочитают оставлять их на ночь — пора добавить засыпку и завершить проект. Вы уже должны были засыпать дренажную трубу гравием, но если вы этого не сделали, сделайте этот шаг перед добавлением засыпки.

В зависимости от количества засыпки, которую вы добавляете, некоторые домовладельцы покрывают подпорную стену ландшафтной тканью.Если вы добавляете небольшую засыпку, возможно, это не потребуется.

Положите слой гравия между стеной и засыпкой. Это повысит прочность стены и обеспечит надлежащий дренаж.

После укладки гравия при необходимости можно засыпать. Однако помните, что вы не хотите, чтобы засыпка доходила до верха стены. Оставьте место для слоя верхнего слоя почвы, который покроет и гравий, и засыпку.

Во время засыпки используйте трамбовку для почвы, чтобы убедиться, что засыпка не слишком рыхлая.Рыхлая засыпка будет подвержена эрозии и в конечном итоге может привести к разрушению вашей стены.

Шаг 9: Добавьте верхний слой почвы

После того, как вы добавили засыпку, добавьте слой верхнего слоя почвы. Выберите верхний слой почвы, подходящий для того типа ландшафта, который вы собираетесь делать.

Итак, вы готовы к пейзажу! Если вы добавляете растения, посадите их! Если вы добавляете слой дерна, разложите его! Строительство подпорной стены — это физически тяжелая работа, но она стоит того. И если вы сделаете это правильно, то будете пожинать плоды еще долгие годы!

Важность правильной установки подпорной стены

Подпорные стены не просто декоративные.От них требуется противостоять невероятной силе земли, которую они сдерживают. Эта сила известна как боковое давление земли. И это давление не статично в течение года. Если земля за стеной пропитается дождевой водой, увеличение гидростатического давления приведет к еще большей нагрузке на подпорную стену.

К сожалению, многие неправильно построенные подпорные стены выходят из строя в период сильных дождей. В зависимости от их размещения в вашем ландшафте, разрушающаяся подпорная стена может быть либо неприятным неудобством, требующим дорогостоящего ремонта, либо еще более тревожным событием, которое угрожает стабильности вашего дома.

Итак, несмотря на то, что заядлый самодельщик, безусловно, может построить подпорную стену, проект требует точности и строгого соблюдения рекомендаций производителей в отношении используемых продуктов.

Кроме того, важно проверить местные строительные нормы и правила. Хотя домовладельцы обычно могут без проблем завершить небольшие подпорные стены, в некоторых районах есть правила, регулирующие установку больших стен. Хорошее практическое правило — очистить все, что выше трех-четырех футов, в соответствии с местными строительными нормами — все, что выше 4 футов, проконсультируйтесь с инженером для правильной конструкции подпорной стены.И эти стены все равно требуют дополнительного структурного усиления. Кроме того, наберите 811, чтобы определить, есть ли какие-либо инженерные коммуникации под предлагаемой стеной. Даже если вы не будете копать глубоко в земле, изменение давления, создаваемое подпорной стеной, может повредить инженерные коммуникации.

Доверие к производственному эксперту

Конечно, качество вашей подпорной стены зависит от используемых вами материалов. Вот почему вам необходимо сотрудничать с производителем кирпичной кладки, который знает, как изготавливать красивые, но при этом прочные и долговечные блоки подпорной стены.

Здесь, в Nitterhouse Masonry Products, у нас есть широкий ассортимент блоков подпорных стен, идеально подходящих для любого ландшафтного или сложного дизайна, а также для столь же широкого диапазона бюджетов.

Наш самый популярный блок для подпорной стены — это Allan Block Collection. Это простые, но потрясающие конструкции, которые идеально подходят для множества различных проектов, больших и малых.

Коллекция Fieldstone — один из наших самых популярных «зеленых» вариантов, в то время как наши экологические блоки разработаны для тех, кто хочет быть экологически чистым при ограниченном бюджете.

Наконец, если вы хотите смелого дизайна, ознакомьтесь с нашей коллекцией Aztec Collection, вдохновленной невероятными достижениями древних американских культур в каменной кладке.

Есть так много красивых способов завершить дизайн подпорной стены ландшафта или заднего двора. Но проект требует также прочности и точности. Вы хотите, чтобы подпорная стена была долговечной, поэтому вам необходимо построить ее правильно и сделать это из материалов, специально разработанных для этой работы.

Вот почему мы так заботимся о наших бетонных изделиях.Мы производим продукты, которые, как ожидают наши клиенты, будут долговечными, сохраняя силу и красоту на десятилетия вперед. Мы стоим за предлагаемыми блоками.

Пять поколений спустя мы по-прежнему обслуживаем Среднеатлантический регион. Для нас большая честь продолжить наследие Ниттерхауса здесь, в Чемберсбурге, штат Пенсильвания, почти столетие спустя.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о том, как мы можем поддержать вас в вашем проекте ландшафтной подпорной стены или найти вашего местного дилера.

Глава 1 — Подпорная стена

Глава 1 — Подпорная стена Область рядом с навесом для хранения является самой высокой для планировки.Поскольку от этой точки двор спускается вниз, я буду строить подпорную стену рядом с внутренним двориком, чтобы иметь ровную площадь для пруда и первого этапа планировки.

Некоторое время я думал, какой материал использовать для подпорной стены. Мой первый выбор был использовать полевой камень, насыпанный насухо. Хотя это простое в изготовлении решение, оно также довольно дорогое. Мне понадобится камня на 900 долларов, а может, и больше, чтобы построить стену. К тому же он будет странно смотреться рядом с домом с кирпичным фундаментом.Моим вторым выбором было использовать блоки подпорной стены, те, что с выступом сзади, чтобы зафиксировать курс ниже. Его тоже было бы легко построить, но он также выглядел бы неуместно рядом с домом. Это также не приведет к образованию вертикальной стены. Третий вариант — построить подпорную стену из кирпича. Это займет больше всего времени, так как мне нужно будет заделать много кирпичей на месте, но он (почти) будет соответствовать кирпичу в существующем фундаменте. Я бы увенчал его заливными бетонными замковыми камнями, чтобы получить красивую плоскую полку, на которой можно сидеть, а также для других целей.

Я остановился на кирпичной подпорной стене. Она будет около 27 дюймов высотой во внутреннем дворике, достаточно низкой, чтобы ее можно было видеть сидя. Стена должна была огибать дверь вагонного чулана и тянуться назад примерно на тридцать футов.

Кирпич был доставлен в четверг, 15 июня 2000 года. Стоит три куба, или около 1600 кирпичей. Чтобы переместить три тонны кирпичей во внутренний дворик на заднем дворе, потребовалось два вечера.

---

Воскресенье, 18 июня 2000 г.
Вот несколько фото участка и траншеи под подпорную стену.

На левом фото участок I фазы с выкопанными траншеями для подпорной стены. На среднем фото траншеи вокруг двери сарая. Трава перед дверью будет удалена после того, как подпорная стена будет построена и заменена бетонной подушкой. На правом фото показан основной желоб. Подпорная стена проходит параллельно стороне внутреннего дворика, затем изгибается влево по кривой радиусом в сорок футов.

---

Четверг, 22 июня 2000 года
Промытый камень 57, также известный как & QUOT; дренаж & QUOT; был помещен на дно траншеи, чтобы уменьшить количество бетона, необходимого для основания.

Погода не подходила, поэтому, чтобы траншея не залилась водой, я накрыл ее пластиком. Поверх траншеи было установлено сварное проволочное ограждение для поддержки пластика. Я также сделал вентиляционный туннель, чтобы помочь испарению воды, попадающей в траншею.

---

Суббота, 24 июня 2000 г.

Я использовал инструмент Toolz RoboLaser моего соседа в траншее, чтобы отметить различную высоту нижнего колонтитула. RoboLaser настолько прост в использовании. Он самовыравнивается и может поворачиваться на 360 градусов с помощью пульта дистанционного управления.(Я вижу, насколько полезно было бы выравнивать модели железнодорожных модулей. Мне нужно купить один!) Я использовал гвозди, вбитые в стены траншеи, чтобы отметить уровень нижнего колонтитула. Всего существует восемь уровней нижнего колонтитула. Верхний уровень — это три слоя кирпича и раствора выше, чем верхняя часть нижнего колонтитула основной стены. Это потому, что площадка под сарай высотой около трех кирпичей. Остальные перепады высот — все в один кирпич в высоту, следовательно, их несколько. Горизонтальные деревянные фиксаторы имеют высоту 2-5 / 8 дюймов, высоту кирпича и раствора.

---

Воскресенье, 25 июня 2000 г.
Сегодня было потрачено смешивание и заливка тридцати пяти 80-фунтовых мешков с бетоном для основания. На один мешок меньше ярда бетона. Смешивание бетона вручную, а также подъем 80-фунтовых мешков с бетоном 80 раз — залог хорошей тренировки. Июньские температуры также означали, что я выпивал несколько галлонов воды, чтобы поддерживать водный баланс. Вот нижний колонтитул после того, как он застыл в течение нескольких дней. Формы были удалены.

---

Суббота, 1 июля 2000 года

РобоЛазер работает очень хорошо.Моя еще не пришла, поэтому я все еще пользуюсь своим соседом. У Amazon.com это действительно было по хорошей цене. Для кладки кирпича он находится на дальней стороне дворика, в яме, вырытой в старой клумбе. Отверстие требуется для опускания лазера до уровня первого ряда кирпичей, который находится как раз на уровне внутреннего дворика у железнодорожного туалета. На укладку первого слоя кирпича ушло несколько больше времени, чем я ожидал. В основном потому, что я убедился, что кирпич был в правильном положении, так как все последующие слои зависят от первого слоя.Второй и третий слои, ближе к концу подпорной стены, было легче уложить, потому что они были выше, в некоторых случаях, над уровнем земли. Укладывать кирпичи стало проще и быстрее. Я также думаю, что повторение начинает оседать, и я вхожу в ритм.

---

Воскресенье, 2 июля 2000 года

Чтобы солнце не попадало на меня во время работы, я установил пару брезентов, которые можно было двигать при изменении положения солнца. Работа в тени позволила мне примерно вдвое увеличить количество кирпичей, которые я кладу.

---

Вторник, 4 июля 2000 года

Я использовал пятнадцать мешков раствора примерно за 10 часов работы. Это означает, что уложено примерно 330 кирпичей. У меня есть еще много чего. На стену необходимо будет заделать еще пять рядов кирпича. Затем идет заливка бетонных крышек.

---

Суббота, 8 июля 2000 года

Предпоследний день кирпичной кладки. Три из последних пяти рядов кирпича были заделаны раствором.

---

Воскресенье, 9 июля 2000 года

Пятый и последний день кладки кирпича.Я использовал примерно 1100 кирпичей, чуть больше двух из трех кубиков. Оставшиеся кирпичи будут использоваться в другом месте садовой железной дороги, возможно, в дополнительных подпорных стенах. Когда кладка была сделана, я приступил к дренажной системе. Чтобы предотвратить морозное пучение, стена будет засыпана гравием примерно на 30 см и дренажной трубой у основания. Черная ткань предназначена для предотвращения попадания грязи в сливную трубу и ее засорения.

---

Четверг, 20 июля 2000 г.
Окончательная загрузка гравия за подпорной стенкой.Грязь, удаляемая из котлована, используется для удержания гравия на месте, создавая ровную поверхность для пруда.

---

Понедельник, 4 июня 2001 г.
Я начал с удлинения подпорной стены до готовой длины. Я выкопал траншеи примерно на половину необходимой глубины.

---

Вторник, 5 июня 2001 года
Чтобы растянуть глиняные кирпичи и ускорить строительство подпорной стены, я подобрал достаточно шлакоблоков половинной ширины для невидимой части подпорной стены.

---

Воскресенье, 10 июня 2001 г.
Я сформировал верхнюю часть подпорной стены.

---

Воскресенье, 10 июня 2001 г.
Я сформировал верхнюю часть подпорной стены.

---

Понедельник, 11 июня 2001 года
Я закончил формирование нижней части подпорной стены и залил фундамент для новой секции.

---

Воскресенье, 24 июня 2001 г.
Я начал укладывать кирпичи для оставшейся части верхней части подпорной стены.

---

Воскресенье, 24 июня 2001 г.
Я начал укладывать кирпичи на нижнюю часть подпорной стены.

---

Воскресенье, 22 июля 2001 г.
Закончил кладку кирпичей в верхней части подпорной стены.Это включало дополнительные курсы по постепенным разделам, заложенные в прошлом году.

---

Последнее обновление: 23 июля 2000 г.
© 1996 — 2000 Джеймс Мэдилл .