alexxlab Печь с плитой и обогревательным щитком. Кладка печей своими руками
Печь с плитой и обогревательным щитком
Русские печи с плитой и обогревательным щитком гораздо лучше. Щиток представляет как бы самостоятельную печь, имеющую несколько дымооборотов. Он очень хорошо нагревается во время топки плиты. В зависимости от условий печь можно не топить, а использовать только плиту. Для топки применяют то же топливо, что и для обыкновенной печи.
Печь (рис. 71) обладает большим преимуществом перед обычной.
Рис. 71. Русская печь с плитой и обогревательным щитком:
1 — чистка; 2 — водогрейная коробка; 3 — шесток; 4 — чугунная плита; 5 — самоварник; 6 — перекрыша; 7 — труба; 8 — щиток обогревательный; 9, 10 — задвижки; 11 — вьюшка, закрываемая дверкой; 12 — гидроизоляция; 13 — засыпка; 14 — чистка 130х130 мм
Размер печи: ширина — 1530 мм, длина — 1650, высота до потолка — 2380 и до полатей — 1540 мм.
Теплоотдача при одной топке в сутки — 4000 ккал/ч, при двух топках — 5600 ккал/ч. При одной топке в сутки передняя стенка выделяет 400 ккал/ч, задняя — 1000, левая — 1400 и правая — 1200, а при двух топках в сутки — соответственно 500, 1400, 2000 и 1700 ккал/ч.
Под шестком с левой стороны печи располагается топливник для щитка, плиты и водогрейной коробки. По желанию плиту можно использовать летом только для приготовления пищи с выпуском дымовых газов прямо в трубу. В холодное время года горячие газы направляются в щиток, нагревая его. При этом задвижку 10 закрывают, а задвижку 9 оставляют открытой (см. разрез А — А). Топливник щитка или плиты работает на всех видах твердого топлива. При использовании каменного угля или антрацита его выкладывают из огнеупорного кирпича.
Варочная камера или горнило печи работает также на твердом топливе, за исключением каменного угля.
Печью можно отопить дом площадью 30–40 кв. м.
Располагать эту печь рекомендуется так, чтобы боковая стенка со щитком выходила в комнату, отделенную от остального помещения глухой перегородкой.
Материалы: до потолка (без трубы) кирпич красный — 2000 штук; глина с песком — 170 ведер; топочная дверка — 140х250 мм; самоварная дверка — 130х130 мм или круглый самоварник; поддувальная дверка — 130х130 мм; две дымовые задвижки — 300х250 и 300х170 мм; колосниковая решетка — 260×280 мм; настил из пяти чугунных плит — 180х445 мм с двумя конфорками; заслонка — 430х340 мм; водогрейная коробка — 400х160х280 мм; подтопочный лист из кровельной стали — 500х700 мм; вьюшка диаметром 220 мм с дверкой — 140х25 мм; угловая сталь — 25x25x1150 мм; два куска полосовой стали — 4x25x1100 мм.
Имеющиеся в печи две чистки закрывают дверками 130х130 мм или закладывают кирпичом. Водогрейную коробку изготовляют из оцинкованной стали, заслонку — из черной.
В первом ряду наружные стороны можно выполнить из целого кирпича, а середину заполнить половинками и четверками.
Второй ряд кладут стенками разной толщины, соблюдая перевязку швов.
Третий и четвертый ряды кладут одинаково. Сначала на втором ряду ставят поддувальную дверку, закрепляют ее кладкой и оставляют против нее зольник (поддувало).
В этом же ряду оставляют чистку. В результате получается зольник и канал, отгороженный стенкой толщиной в кирпич. Сверху канал перекрывают перемычкой. Острый угол внутри канала закругляют.
Пятый ряд перекрывает чистку и дверку поддувала. Боковые стенки кладки стесывают для образования пят, устраивают опалубку для кладки свода. На этом своде будет держаться засыпка, необходимая для укладки пода.
Шестой ряд кладут согласно порядовке, с полным выполнением свода, подъем которого доходит до восьмого ряда. Выложив свод, опалубку убирают, выкладывают стенки с установкой водогрейкой коробки.
В седьмом ряду выкладывают стенки и перекрывают ранее устроенный канал, оставляя над ним три отверстия для вертикальных каналов: один — около водогрейной коробки и два — в обогревательном щитке. Пространство между сводом и стенками заполняют глиняным раствором.
В восьмом ряду кромки кирпичей, укладываемых над поддувалом, стесывают для образования наклонных поверхностей. Колосниковую решетку укладывают так, чтобы она лежала свободно, то есть между решеткой и кладкой оставляют зазор по всем сторонам не менее 10 мм.
Это дает ей возможность расширяться при нагревании, не расстраивая кладку. Каналы остаются без изменения.
В девятом ряду с левой стороны печи против колосниковой решетки ставят и закрепляют топочную дверку для топливника плиты и щитка. Каналы остаются без изменения. С задней стороны топливника (около водогрейной коробки) кирпич стесывают под углом 45°. Образованный уклон обеспечивает скатывание топлива на колосниковую решетку (см. разрез А — А).
Десятый ряд перекрывает водогрейную коробку двумя кирпичами со стесанными сторонами (см. разрез А — А), срезая тем самым острые углы в канале и топливнике. В этом ряду со стороны щитка закладывают чистку и оставляют четыре канала, из них три канала в щите, один из которых длинный. В процессе кладки над сводом образуется как бы ящик, который заполняют засыпкой из мелкого сухого гравия, смешанного с песком, или крупнозернистым сухим песком. Эти материалы хорошо уплотняют. Конечно, эту работу можно выполнить после укладки одиннадцатого ряда.
Если применяют засыпку с мелким гравием, то его засыпают до уровня кладки десятого ряда, а в одиннадцатом ряду сверху насыпают сухой песок, выравнивая тем самым гравий. Эту засыпку делают с подъемом к задней стенке, и она является нижней частью пода, которая сильно нагревается, отдавая тепло варочной камере.
Одиннадцатый ряд похож на десятый. Дверку топливника перекрывают, чистку оставляют. Вместо четырех каналов остаются только три со стороны щитка, один из которых прямо идет в трубу. Насыпанный песок выравнивают, придавая ему нужный угол наклона от задней стенки варочной камеры к устью.
Двенадцатый ряд показывает сплошную кладку стенок и пода печи. Если под настилается тут же, то сначала выкладывают заднюю стенку варочной камеры в четверть кирпича. Лучше всего под настилать после того, как вырисовались размеры варочной камеры, то есть после двух-трех рядов кладки, но часто его настилают после кладки печи полностью. Со стороны щитка остаются три канала. Средний из них длинный.
Под печи должен быть размером 950×890 мм, с подъемом от шестка к задней стенке камеры на 30 или 40 мм. Под настилают по насыпанной засыпке без раствора из самого ровного кирпича, начиная от шестка. Выстлав под, его посыпают мелким песком и тщательно протирают кирпичом, сглаживая все неровности. Чем ровнее под, тем легче передвигается по нему посуда. Швы между кирпичами засыпают мелким песком или золой.
Тринадцатый ряд показывает кладку стенок варочной камеры толщиной в 3/4 кирпича (190 мм). С наружной стороны ее выполняют в половину кирпича, с внутренней — из кирпича на ребро. Такой толщины делают только три стенки: две боковых и заднюю. Стенки шестка закладывают в половину кирпича. Такой же толщины (сказано выше) выполняют и переднюю стенку варочной камеры с отверстием-устьем, через которое в камеру загружают топливо и посуду.
Четырнадцатый — шестнадцатый ряды выполняют согласно порядовкам. Кирпич, укладываемый на ребро по двум боковым стенкам, рекомендуется слегка наклонять вовнутрь камеры, как бы закругляя ее. Это происходит за счет утолщения шва (глиняной прослойки) или вставки тонких пластинок кирпича. Некоторые печники этот кирпич укладывают вертикально вплоть до пят закладываемого свода.
Семнадцатый ряд завершает кладку передней и задней стенок варочной камеры по форме свода. Высота передней стенки — 480 мм, задней — 510 мм, считая от пода. При кладке свода он опирается на стенки. Внутри камеры на ее боковых сторонах, выложенных в четверть кирпича, выполняют пяты, то есть площадки, стесывая для этого кирпич. Они, как и свод, должны иметь подъем к задней стенке на 30 мм. Устанавливают опалубку для кладки свода, который выполняют от пят к середине. Кладку ведут поочередно то с одной, то с другой стороны. Если опалубку тяжело вынуть, ее выжигают, лучше всего опалубку делать разборной.
В восемнадцатом ряду заканчивают кладку свода. Работу ведут попеременно то с одной, то с другой стороны, укладывая одновременно по одному-двум рядам. В этом ряду перекрывают шесток, для чего с наружной стороны укладывают угловую сталь, с внутренней — полосовую и на них в дальнейшем кладут перетрубье. Применять деревянный брус вместо стали запрещается. Это опасно в пожарном отношении.
С этого ряда начинают выкладывать печурки шириной от 150 до 200 и высотой 210 мм, с перегородками между ними в полкирпича. Перекрывают печурки последним или предпоследним рядом кладки обязательно целым кирпичом, причем так, чтобы он опирался на стенки перегородки своими концами минимум на 25 мм.
Свод имеет подъем к задней стенке. Горячие газы также сначала направляются к задней стенке и тем самым способствуют более сильному нагреванию камеры. Кроме того, газы задерживаются на какое-то время под сводом, чему способствует газовый порог-стенка высотой 160 мм, устроенный над устьем варочной камеры. Таким образом, не только хорошо нагреваются свод, стенки камеры, но и под. Под, поднятый к задней стенке, обеспечивает полное сгорание топлива, находящегося вдали от устья.
В девятнадцатом ряду при кладке стенок с левой стороны перетрубья с двух сторон стесывают кирпич, образуя небольшие пяты для кладки перекрытия под отдельный канал самоварника. Выкладывая стенки, кирпичи, примыкающие к своду, также стесывают, чтобы они плотнее ложились на него.
Кладку ведут на глиняном растворе. Начиная с этого ряда, перетрубье постепенно укорачивается (закладывается кирпичом), что необходимо для образования полки-ящика, куда собирается выпадающая из трубы сажа. Полку-ящик выкладывают до двадцать третьего ряда включительно. Сверху и с нижней стороны этого ящика кирпич стесывают. Все это показано в разрезе по А — А.
Двадцатый ряд выполняют по порядовке, устраивая перекрытие под каналом для самоварника. Перетрубье уменьшается по длине еще больше. Кирпичи, укладываемые на свод, стесывают.
В двадцать первом ряду еще больше уменьшается перетрубье. Стенки печи над сводом выравнивают за счет укладки глиняного раствора разной толщины (к перетрубью толще, см. разрез В — В). Это необходимо для того, чтобы свод был выложен с уклоном в 30 мм.
Двадцать второй ряд полностью выравнивает перекрытие над сводом. В этом ряду ставят самоварник или дверку размером 130х130 мм. Штриховка в перетрубье показывает, что верх полки-ящика стесывают.
В двадцать третьем ряду кладут перетрубье и щиток.
В нем заканчивается кладка ящика для сбора сажи, на что указывает штриховка.
Двадцать четвертый ряд кладут как двадцать третий, отверстие перетрубья увеличивают, самоварник перекрывают.
Двадцать пятый и двадцать шестой ряды схожи с кладкой предыдущего ряда. Их выкладывают с соответствующей перевязкой швов.
Двадцать седьмой ряд перекрывает перетрубье, что необходимо в дальнейшем для установки вьюшки. В этом ряду ставят две задвижки: задвижку 10 размером 300×250 мм — с передней стороны печи в канале трубы и задвижку 9 размером 300х170 мм — с правой стороны печи, то есть в щитке. Таким образом, последний канал щитка перед выходом в трубу перекрывается задвижкой (разрез по Б — Б).
Двадцать восьмой ряд кладут с перекрытием перетрубья, установкой дверки и вьюшки (см. разрезы А — А и Б — Б).
Двадцать девятый ряд кладут по порядовке. Из пяти каналов со стороны щитка остаются только три, самый меньший из них средний.
Тридцатый ряд выполняют так, что из трех каналов остаются только два горизонтальных, один из которых берет начало от вьюшки.
Тридцать первый ряд образует горизонтальный канал от самоварника к трубе. Для перекрытия этого канала его сужают, укладывая с внутренней стороны перетрубья четверти кирпича.
Тридцать второй ряд перекрывает все каналы, за исключением трубы сечением 250×380 мм.
Тридцать третий ряд кладут, как предыдущий, соблюдая перевязку швов и уменьшая сечение канала трубы до 250х250 мм или 1х1 кирпич.
Тридцать четвертый ряд показывает кладку шейки печи в шесть кирпичей без изменения сечения канала. Шейку кладут до распушки.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Плита со щитком, имеющим самостоятельную топку
Плита со щитком, имеющим самостоятельную топку
Конструкция плиты (рис. 61) имеет два хода — зимний и летний.
Она удобна тем, что можно топить одну плиту, не нагревая щитка, или наоборот — топить только один щиток. Размер плиты: длина — 1400 мм, ширина — 1020, высота — 2170 мм. Масса
Простая печь
Простая печь Простая русская печь несложная по устройству и уходу. Кладут из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением минимального количества приборов — заслонки и дымовой задвижки.Самая простая печь (рис. 69) имеет размер: ширину — 1270 мм,
Глинобитная печь
Глинобитная печь Практика показала, что хорошую русскую печь можно устроить не только из кирпича, но и из глинобита. В этой печи применяют кирпич только для настилки пода и кладки трубы.При хорошем выполнении и уходе глинобитная печь может служить длительное время. Для
РУССКАЯ ПЕЧЬ
РУССКАЯ ПЕЧЬ
Обычная русская печь предназначена для отопления дома и приготовления пищи на семью из пяти-шести человек.
Она способна обогревать дом площадью до 20 — 25 м2. Главная часть печи — варочная камера. Весьма важно правильно устроить сводчатое перекрытие камеры и
РУССКАЯ ПЕЧЬ С ПЛИТОЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЩИТКОМ
РУССКАЯ ПЕЧЬ С ПЛИТОЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЩИТКОМ Обладает большим преимуществом перед обычной печью. Под шестком располагается топливник для щитка, плиты и водогрейной коробки (рис. 195). По желанию плиту можно использовать летом только для приготовления пищи с выпуском
Компактная печь-каменка
Компактная печь-каменка Компактная печь-каменка (рис. 12) непрерывного действия может быть устроена на основе так называемой печи-прачки. Для этого в бак вместо воды необходимо загрузить камни, а нагрев воды можно производить в ведре, установленном на камнях. Печь-каменка
Печь-каменка без водонагревателя
Печь-каменка без водонагревателя
При устройстве печи-каменки без водонагревателя (рис.
21) в качестве непроницаемой перегородки можно использовать металлический ящик или чугунный котел.Камни будут очень быстро нагреваться, так как его поверхность омывается горячими
Как правильно топить печь
Как правильно топить печь Печь рекомендуется топить часто и понемногу. Редкая и долгая топка не идет ей на пользу. Поэтому лучше всего за одну топку сжигать пару полных закладок дров.Дрова должны гореть полным огнем, а новые можно подкладывать только после того, как
5.3.7. Печь, а главное труба
5.3.7. Печь, а главное труба Если вопросы утепления тем или иным образом решены, то, так или иначе, неизбежно встает вопрос отопления. В данном случае отопление остается печное, ибо печь имеется и работает без вопросов. Однако следует сделать весьма важное замечание.Зрелище
1.
5.1. Фундамент под печь1.5.1. Фундамент под печь «Правильный» фундамент под печь это целая наука. Для лучшей циркуляции воздуха через систему труб отопления надо приподнять печь минимум на 20 см. от уровня пола, и установить ее на основание из кирпича, плит, камня или другого негорючего материала.
Как сложить печь с плитой
Содержание
- КЛАДКА ПЕЧЕЙ
- +7(950)823-18-25
- Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)
- Простая кухонная плита
- Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты
- Как сложить печь с плитой: рекомендации по выбору типа отопительного агрегата и материалов
- Типы кирпичных печей
- Выбор оптимального места для размещения печи
- Необходимые инструменты
- Материалы для кладки кирпичной печки
- Подготовка места для возведения печки
- Ввод в эксплуатацию
- Видео на тему
КЛАДКА ПЕЧЕЙ
+7(950)823-18-25
Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)
Простая кухонная плита
Здраствуйте, в сегодняшней статье мы подробно опишем схему и последовательность кладки самой простой из известных мне печей размером 890х510х770 мм.
Если вы не разу не имели дело с практической стороной кладки печей, но хотите с чего то начать то эта печь подойдет для этих целей наилудшим образом, либо выберете себе один из чертежей 20 готовых печей . При соблюдении требований описаных ниже не реально в чем то ошибиться это-раз, у печи будет 100% хорошая тяга-два, печь не будет дымить-три. Кроме того она настолько мала и лехка в конструкции что при допущении ошибок( например слишком жирный глинянный раствор, или неправильный расчет прочности пола при отсутствии фундамента, что может привести к подвижности печи и дальнейшей деформации) ее всегда можно перебрать по новой за 2-3 часа работы. Вообщем практиковаться на этой печи может любой вооруженый только общей теоретической базой кладки печей не имеющий практического опыта.
В целом к особенностям этой плиты можно отнести невысокую кпд ниже 75%, невысокую теплоотдачу в 700ккалчас вызванную малым обьемом печи(всего 118 кирпичей) , малый вес около 540 кг, наличие двухконфорочной чугунной плиты и 1 прочистной дверцы.
Итак для кладки простой куххонной плиты нам понадобиться:
- кирпич керамический полнотелый марка>М100 -118 штук;
- глинянно-песчанный раствор-около 80 кг
- коллосниковая решетка размером 180х250мм-1штука;
- дверца топочная-250х180 мм-1 штука;
- дверца подувальная и прочистная размером 140х130 мм каждая-по 1 штуке;
- чугунная плита с 2 конфорками 720х410 мм или подобная-1 штука;
- задвижка 130х130 мм-1 штука;
- войлок, стальная лента, уголки по необходимости согласно чертежу.
Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты
Основой под эту печь плиту допускаеться при прочном поле выложить 1-2 слоя воилока пропитанного глинянным раствором сверху лист любой стали все это скрепляем саморезами. Наличие отдельного фундамента не требуеться.
1-й ряд простая сплошная кладка полнотелым кирпичем
2-й ряд Тоже самоей что в 1 ряду, при кладке соблюдаем перевязку швов парралель диагональ и углы.
3-й ряд Выкладываем поддувало и устанавливаем дверцу 140х130 мм закрепляем по бокам 3/4 кирпичами.
4-й ряд С левой стороны выкладываем канал 140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Напротив канала устанавливаем прочистную дверцу.
5-й ряд Кладка как и 4-го ряда. Закрываем поддувальную дверцу , при этом образуеться отверстие 260х260 мм под установку колосника.
6-й ряд Дымовой канал сужаем до 260х260 мм, поддувало до 200 мм — это несколько больше ширины колосниковой решетки.
7-й ряд Продолжаем сужение дымового канала до 260х130 мм. Все делаем согласно чертежу кирпичи контактирующие с колосником необходимо обтесать на схеме это обозначено штрихами боковые кирпичи прийдеться немного вдавить внутрь кладки ближе к колоснику.
8-й ряд Получаем размер топливника 520х260 мм. Устонавливаем топочную дверцу
9-й и 10-й ряды В соответсвтии с порядовкой соблюдаем перевязку швов.
11-й ряд Устанавливаем чугунную питу на слабый глинняный раствор.
Кирпич по периметру для большей прочности обвязываем рамой из уголка размером 30х30х4 мм
В конце удаляем остатки глиняного раствора( сопли) через прочистную дверцу, и сушим с открытыми дверцами 1-2 недели после чего присутпаем к топке сначала частичной(лучины, береста) и в дальнейшем на полную. Так же советуем ознакомиться с чертежаи других 7 кухонных плит и двадцатки самых популярных отопительных печей России .
Если в процессе чтения возникнут вопросы пишите в комментариях отпишем неприменно.
Как сложить печь с плитой: рекомендации по выбору типа отопительного агрегата и материалов
Дачные участки, как известно, газификации не подлежат.
Но это вовсе не означает, что дачник в ходе утомительной битвы за урожай должен отказываться от привычной вкусной и горячей пищи, заменяя ее скромным сухпайком.
Ведь вместо газовой плиты он может обзавестись дровяной, благо в загородной местности всегда найдется хоть небольшой запас дровишек для желающего приготовить что-нибудь на свежем воздухе.
В этой статье мы расскажем, как сложить печь с плитой и какие материалы для этого потребуются.
Типы кирпичных печей
Разновидностей печей из кирпича существует немало. Наиболее высокий КПД характерен для колпаковых печей, но они являются чисто отопительными и варочной плитой оснащаться не могут.
Среди отопительно-варочных наиболее экономичной является русская печь (КПД = 80%), по виду конвективной схемы относящаяся к проточным, но из-за больших габаритов для дачного домика она не очень подходит. Здесь более уместной будет компактная печь — канальная голландская или камерно-канальная шведская.
Небольшая печь с варочной поверхностью
Первая проста в изготовлении и не требовательна к материалам, но зато весьма прожорлива — ее КПД составляет всего 40%.
Вторая несколько сложнее и материалы для нее из-за высокой температуры в топке приходится приобретать качественные, но зато она является более экономичной (КПД = 60%) и оснащается духовкой.
Готовить на шведской печи проще, чем в русской, поскольку не приходится наклоняться и пользоваться ухватом.
Если у вас частный дом для постоянного проживания, и вы хотите отапливать его печкой, лучше отдать предпочтение печи длительного горения с водяным контуром – она может отопить целый коттедж в отличие от простой печки, предназначенной для обогрева небольшого помещения.
Чугунные печи для бани дровяные имеют массу преимуществ. Подробно о характеристиках читайте тут.
А в этой теме https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/chugunnaya-dlya-bani-s-zakrytoj-kamenkoj.html рассмотрим печи с закрытой каменкой. Принцип работы и преимущества данного типа печек.
Выбор оптимального места для размещения печи
Обычно печь стараются разместить так, чтобы она обогревала как можно больше помещений.
Самый простой вариант – построить сооружение в простенке между двумя комнатами.
Так, например, «шведку» устанавливают в перегородке между кухней и комнатой.
При этом в кухне располагается ее передняя (камерная) часть, оборудованная плитой и духовкой, а в комнате — тыльная, которую можно оснастить лежанкой или каминной топкой.
Если разместить печь в углу, то она сможет обогревать и три помещения. При этом важно соблюсти два условия:
- Фундамент печи не может быть частью фундамента дома (у них будет разная усадка и при наличии связи возникнет перекос).
- Дымоход должен оказаться между балками перекрытия и стропилами.
Необходимые инструменты
Весьма важно, чтобы ряды кладки были строго горизонтальными, а углы — строго вертикальными.
Поэтому мастер обязательно должен пользоваться отвесом и строительным уровнем.
Также будет нелишним обзавестись 4-мя порядовками.
Имеется в виду не картинка с расположением кирпичей, а специальная прямая рейка с торчащими из нее гвоздями и нанесенными рисками, соответствующими рядам кирпичей.
После укладки первых 2-х рядов гвозди порядовки вбиваются в швы между ними (рядами), а сама она при помощи отвеса устанавливается вертикально (на каждом углу — по одной рейке). Теперь ее можно использовать в качестве ориентира: кладка получится строго вертикальной, а ряды, если они будут соответствовать нанесенным на порядовку рискам, — строго горизонтальными.
В каждой печи приходится применять половинки и трех-четверки кирпичей. Дробить целые блоки можно молотком-кирочкой. Но в некоторых печах, в той же «шведке», например, допускается применять только кирпичи с гладкими гранями, так что нужно либо резать целые блоки болгаркой с алмазным кругом, либо покупать половинки и прочие части в готовом виде.
Для нанесения раствора теоретически следует использовать кельму. Но с ее помощью трудно уложить смесь тонким слоем (ширина швов в кирпичных печах составляет всего 3 мм), поэтому на практике многие мастера наносят раствор прямо руками.
Материалы для кладки кирпичной печки
Самую простую печь, например, голландку, можно выложить из любого кирпича. В сооружениях с более высокой тепловой нагрузкой — шведских, русских и тем более колпаковых печах — применяют особый печной кирпич, выдерживающий температуры до 800 градусов, а стенки топки, непосредственно контактирующие с пламенем, выкладывают огнеупорным шамотным кирпичом (выдерживает температуру до 1600 градусов).
Цементно-песчаный раствор для печи не годится, вместо него применяют глиняно-песчаный.
Глина бывает разных сортов.
Для шамотной кладки используется:
Для кладки тела печи (используется керамический печной кирпич) готовят раствор на основе термостойких материалов:
- серой или синей кембрийской глины;
- серого каолина.
И глина, и песок не должны иметь органических примесей, иначе швы вскоре растрескаются. В случае с глиной их признаком служит хорошо слышный запах — в норме его почти не должно быть. Песок же берут только горный — в нем содержание органики является минимальным. К тому же горный песок, в отличие от речного, имеет угловатые зерна, что делает раствор более прочным.
Сегодня в продаже можно найти песок, изготавливаемый путем измельчения кирпичного боя. Стоит он дешевле горного, но, по свидетельствам мастеров, позволяет приготовить не менее качественный раствор.
Подготовка места для возведения печки
Для печей, состоящих из более 500 кирпичей, либо имеющих малую площадь опирания (узкие и высокие) следует строить фундамент.
Сооружения с небольшой массой и достаточной площадью опирания можно устанавливать прямо на пол, при условии, что он обладает необходимой прочностью (выдерживает нагрузки до 250 кг/кв. м).
На фундамент настилается гидроизоляция. Для шведской печи, у которой интенсивно прогревается нижняя часть, поверх фундамента укладывают еще и теплоизоляцию — обычно 3 листа базальтового картона, один из которых (лучше средний) является фольгированным.
Кладка фундамента под печь
Участок пола перед печью в радиусе 1,2 м от центра дверцы топки должен быть несгораемым. Этому условию соответствует бетонный пол, в том числе облицованный керамической плиткой. Деревянный пол обычно защищают стальным настилом (толщина — от 1,5 мм), уложенным поверх подкладки из базальтового картона.
В прежние времена, когда базальтовый картон еще не выпускался, вместо него использовали асбест, но сегодня применять этот материал не рекомендуют, поскольку имеются доказательства его канцерогенных свойств.
Ввод в эксплуатацию
Так называют режим, при котором топочная камера загружается не полностью, причем с каждым разом количество топлива увеличивают, постепенно доводя до максимума.
На этом этапе следует использовать только качественное топливо, дающее минимум золы — осиновые дрова или уголь-антрацит.
Отработанное масло – дешевое топливо, которое отлично подходит для обогрева подсобных помещений. Печь на отработке с водяным контуром способна отопить цех и большое техническое помещение.
Об особенностях выбора чугунных печей для бани подробно читайте в этой теме.
Видео на тему
Источники: http://www.osnovaremonta.ru/samaya-prostoya-kuxonnaya-kirpichnaya-pech-plita-podrobnaya-poryadovaya-sxema/, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/kak-slozhit-pech-s-plitoj.html
Как вам статья?
Галерея Ассоциации обогревателей каменной кладки
Галерея Ассоциации обогревателей каменной кладки
Участник СправочникMHA News
НАЖМИТЕ НА ФОТОГРАФИИ ЗА БОЛЬШОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
Каменка из гранита и мрамора
к
Уильям
Давенпорт
Обогреватель Дол Демари
Системный обогреватель Double Bell,
известняковая плитка и
натуральный камень
к
Алекс
Чернов
Изготовленный на заказ Kachelofen by
Jessica Steinhauser
Нагреватель из стеатита Tulikivi,
Интеграция и сборка от Марка
Seymour
Комплект обогревателя для кирпичной кладки SIBERIA
Артура Штревенского
Летняя кухня по индивидуальному заказу
печь для выпечки
Джон
Сантьяго
и Хозяйственное тепло
Противоточный нагреватель
Стэн
Хомола
Противоточный нагреватель с
Southbay Кварцит, кирпич и
мыльный камень
Стивен Бушуэй
Камин из талькохлорита Tulikivi (Highlands)
по Средней Атлантике
Кирпичная кладка Тепло
<
Обогреватель Tulikivi от Рона
Пихл
Нагреватель с двойным колпаком
Карстен
Усадьба
Противоточный нагреватель Брайан Клипфель
Противоточный нагреватель с глиной
гипсовая отделка
к
Дай мне
Приют
добыто и построено
Жан-Франсуа Вашон / Ле Пьер Steatites Inc.
Greenstone Heat
Противоточный нагреватель
Макс Эдлесон
Нагреватель из мыльного камня на заказ
к
Стержень
Судак
Кафельный обогреватель Biofire
Обогреватель Tulikivi производства Гэри Харт
Обогреватель Envirotech от Дэна
Гивенс
Жилье для холодного климата
Исследовательский центр, Фэрбенкс, Аляска,
Туликиви Индивидуальный
обогреватель
к
Аляска
Кирпичная кладка Тепло
Кирпичный противоточный нагреватель
с подогревом сидений и спинки
печь
к
Эван
Мур
Нагреватель из песчаника Джон Фишер
Кирпичный обогреватель с плитой
и выпекать в духовке
к
Альби
Барден
Обогреватель Heat-Kit от Norbert Сенф
Кирпичный обогреватель Криса Спрингер
Мыльный камень Зеленой горы
обогреватель от
Гленн
Оверк
CrossfireКамин
Обогреватель Brick Contraflow by
Ричард Ларсен
Печь для выпечки, Кафе Миранда, Мэн, по Пэт Мэнли
Эта страница последний раз обновлялась 21 декабря 2021 г.
<
Каменные обогреватели из мыльного камня | Обогреватели Greenstone Masonry Heaters
Обогреватели Greenstone Soapstone Masonry Heaters используют лабиринт теплообменных камер ядра, чтобы улавливать энергию эффективного, чисто горящего огня в своей каменной массе и равномерно излучать это тепло в течение многих часов, в результате чего создаются самые комфортные дома в мире. . Эти излучающие камины являются единственными нагревателями из мыльного камня американского производства, изготовленными из мыльного камня из Шайлера, штат Вирджиния, проверенного временем источника одного из лучших в мире материалов, удерживающих тепло. Все наши модели могут быть облицованы различными видами облицовочного камня, каменной плиты и кирпича, что позволяет вам создать единственный в своем роде дизайн обогревателя. В среднем наши обогреватели из стеатитового камня сокращают количество сжигаемой древесины для обогрева дома на 60–80 процентов. Вы действительно можете обогреть свой дом одним или двумя небольшими кострами в день. Наше техническое мастерство и практический подход привели к множеству довольных клиентов по всей Северной Америке.
Стандартная серия
Vitoria
– Вес: от 8000 до 9700+ фунтов.
– Площадь основания: 40″x30″ без скамейки
– Высота: 74,5″, 86″, 98 дюймов, от 6 до 8 рядов
– Пространство для обогрева: от 1800 до 2000+ SF
Фотогалерея Vitoria
04 Dorchester 4 – Вес: от 6750 до 8250 фунтов.
— Площадь основания: 42,5 x 32 дюйма без скамейки
— Высота: 66 дюймов, 78 дюймов, 90 дюймов, от 5 до 7 рядов
— Пространство для обогрева: от 1600 до 1800 SF
Фотогалерея Дорчестера
Сокорро
– Вес: от 4250 до 6300+ фунтов.
– Площадь основания: 38 x 24 дюйма без скамейки
– Высота: 50 дюймов, 63 дюйма, 74,5 дюйма, 86 дюймов, от 4 до 7 рядов
– Пространство для обогрева: от 1300 до 1600 SF
Фотогалерея Socorro
Мы начали с линейки из пяти моделей каменных печей из стеатита и расширились до более чем сотни уникальных конструкций дровяных печей из стеатита, включающих в себя различные конструкции скамеек, каминов, духовых шкафов, варочных поверхностей и различные сочетания цветов стеатита, отделки поверхности и краевых деталей. . Наш встроенный водяной змеевик, теплообменник позволяет нашим клиентам обогревать участки своего дома, наиболее удаленные от каменного нагревателя, и даже нагревать горячую воду для бытовых нужд. Наши печи из мыльного камня и обогреватели из каменной кладки были использованы в некоторых из самых экологически безопасных домов Америки, построенных вне сети. Когда Службе рыболовства и дикой природы США понадобился устойчивый, чистый, работающий на древесине излучающий обогреватель для Центра посетителей заповедника дикой природы, они обратились к Greenstone и нашему каменному обогревателю Vitoria 7 с использованием мыльного камня Alberene из Вирджинии.
Если вы ищете каменный обогреватель, камин из стеатита, печь из стеатита или каменный камин, у Greenstone есть лучший зеленый, возобновляемый, углеродно-нейтральный источник тепла, который вы можете найти. Каменная печь также известна как камин из стеатита, печь из стеатита, русский камин, теплосберегающий камин, керамическая печь, изразцовая печь, противоточная печь, финская печь, шведская печь или качелофен.