Отверстие в стене для вентиляции: Бурение отверстия под вентиляцию в стене

Содержание

Как сделать отверстие в стене под вентиляцию: разные способы

Содержание

Как проложить канал через стену
Как лучше размещать отверстия
Способы подготовки отверстий
Алмазное бурение
С помощью перфоратора
Какие бывают отверстия под вентиляцию
Как лучше пробить в стене сквозное вентиляционное отверстие
Как провести канал через крышу
Рекомендации профессионалов
Видео по теме

Сейчас давно служащие деревянные двери и окна повсеместно заменяют пластиковыми конструкциями, которые почти герметично закрывают жилище. Это становится причиной нарушения перемещения воздуха, его обновления. Устранить данную проблему можно, если создать эффективную вентиляционную систему. Чтобы обеспечить поступление с улицы свежего воздуха, нужно понимать, как правильно сделать отверстие в стене под вентиляцию. Без этого даже дорогая и качественная климатическая техника не исправит ситуацию.

Как проложить канал через стену

Удаление использованного и поступление свежего воздуха должно быть гарантированным для правильной работы вентиляции. Просто открывая окна, эту проблему решить чаще всего не удастся. Какой способ подготовки отверстия в стене для создания канала выбрать для своего дома можно решить, только изучив информацию о методах прокладки воздуховодов.

Иногда лучше сделать воздуховод независимым. Это очень актуально, если встраивание в центральный канал дома технически невозможно или связано с большими сложностями. Например, часто проблемы возникают при необходимости подключить вытяжку в таких помещениях, как:

баня;
мастерская;
кухня;
спортивный зал.

Проще всего проложить воздуховод напрямую сквозь рядом расположенную стену. Но следует помнить, что каналы, расположенные горизонтально, заметно ухудшают силу естественной тяги. По этой причине в такой конструкции часто используется принудительное нагнетание воздуха. Можно повысить эффективность системы, если предусмотреть в доме приточное отверстие, улучшающее поступление свежего воздуха. Иначе производительность вентиляции станет заметно хуже.

Как лучше размещать отверстия

Во время создания проекта вентиляции учитываются аэродинамические законы. На одном из них основано понятие естественной тяги. Он говорит о том, что теплые воздушные потоки всегда устремляются вверх, а после остывания они обязательно опускаются вниз. При расположении вентиляционных отверстий в самой верхней точке здания, а приточных в самой нижней, разница уровня, давления и температуры формирует в комнате конвекционные потоки. Этого эффекта гарантированно хватает для формирования естественной тяги.

Интенсивное перемещение воздушных масс позволяет решить сразу несколько проблем:

Избавляет от взвеси пыли, удаляет неприятные запахи и образующийся дым.
Уменьшает влажность.

Повышает содержание кислорода в воздухе до естественного значения.
Во время летней жары нормализует температуру в помещении без использования специальных климатических устройств.

Если в доме действует естественная вентиляция, то в его конструкции нежелательно иметь много изгибов, следует постараться максимально снизить протяженность горизонтальных участков. Если это сделать невозможно, то в систему устанавливается вентилятор. Это дополнительное устройство гарантирует бесперебойную подачу воздуха.

Способы подготовки отверстий

Для создания отверстий необходимого размера в стеновых конструкциях используется:

Ручной способ.
Машины небольшого размера.
Стенобитные устройства.

Создать отверстие в кирпичной стене или другой ограждающей конструкции вручную можно, но при большом объеме работы становится очень трудозатратно.

Алмазное бурение

Люди, живущие в монолитных или панельных зданиях, сталкиваются с большой проблемой, если требуется просверлить отверстие в стене. Даже маленькая вентиляционная отдушина в кухонном помещении при ее создании своими руками становится трудоемкой и сложной работой. Быстрее и проще всего пробить отверстие в стене можно с помощью технологии алмазного бурения. В городских многоквартирных домах такой способ лучшее решение. Он имеет несколько значительных плюсов:

Быстрота. Алмазное бурение позволяет подготовить очень ровное отверстие с максимально возможной скоростью даже в бетонной стене.
Отсутствие ударной нагрузки и вибрации. По этой причине сама ограждающая конструкция и отделка комнаты не испытывают вредных воздействий.
Низкий уровень шума. Работа проходит совсем не так, как при действии перфоратора. Во время работы алмазной коронки грохот соседям не помешает.

Чистота. Во время алмазного бурения пыль почти не появляется и более крупного мусора выходит совсем немного.

Процесс создания отверстия производится с помощью специального приспособления. Оборудование профессионального класса стоит немало и для разового использования его покупать никто не станет. Дырку маленького диаметра несложно пробурить самостоятельно, потребуется только перфоратор с возможностью выполнения сверления или мощная электродрель. Придется также потратиться на приобретение алмазных коронок, которые стоят дорого. Поэтому для такой работы выгодней нанять специалистов.

С помощью перфоратора

При наличии дома перфоратора подготовить проход в стене для размещения вентиляционного канала несложно выполнить своими руками. Эту работу можно сделать с помощью разных приспособлений:

Используя коронки подходящего сечения.
Небольшим стандартным буром сделать по контуру будущего канала ряд небольших отверстий, а потом выбить центральную часть молотком и наставкой или используя комплект перфоратора.
Используя насадки, такие как долото или пика.

Использование последних инструментов — это самый шумный способ. При такой работе образуется максимальное количество пыли и мусора. На краях сделанного отверстия будет много сколов и неровностей. Более аккуратным проход для канала получится, если приобрести коронку. Отверстие будет заметно ровнее, требуемого сечения, без отклонений, что упростит последующую работу.

Какие бывают отверстия под вентиляцию

Для разных вентиляционных систем необходимы отверстия своего размера. Сечения вентиляционных отверстий могут быть:

Для приточных клапанов — 100-132 мм (это габариты для устройства КИВ-132 мм).

Для монтажа проветривателей — 82-150 мм.
Для установки рекуператоров потребуется один проход сечением 215-225 мм или 2 (для установки вытяжного и приточного каналов) диаметром 80-90 мм, расположенных через 200-350 мм друг от друга.
Для размещения бризеров — 132 мм.

Как лучше пробить в стене сквозное вентиляционное отверстие

Выбор определенного способа бурения прямо зависит от толщины и используемого при постройке стены материала:

В конструкции из древесины небольшой толщины проще всего подготовить проход сверлением. Для этого по контуру канала сверлом для дерева проделывают небольшие отверстия, после чего среднюю часть выпиливают или осторожно выбивают. Это, конечно, потребует времени, а проход без дополнительной обработки будет неаккуратным.
В кладке из кирпича небольшой толщины (не более 1 кирпича) проход удобнее сделать ударной дрелью или перфоратором.

Работа потребует достаточно много времени, возможно, потребуется удалять отдельные участки стены, если застрянет коронка. Будет много грязи, при сверлении коронкой образуется большое количество сора и пыли.

В бетонных стенах и при большой толщине ограждающей конструкции лучший метод — алмазное бурение.

В стандартном панельном доме толщина стен 30-38 см. В многоэтажном кирпичном доме стены редко бывают тоньше 1.5 кирпича — этот размер равняется 38 см. В северных районах стены иногда достигают ширины 64 см. К этому нужно еще приплюсовать теплоизолирующий слой и толщину отделки.

Для тонких стен так же хорошо использовать алмазное бурение. Работу можно сделать намного быстрее, чем другими способами. Например, при установке простого бризера таким методом в обычной стене потребуется потратить около часа. Кроме того, при алмазном бурении всю образующуюся пыль поглощает специальный пылесос. В результате получится аккуратное отверстие в стене и в чистом помещении.

Канал обязательно при установке защищают шумо- и теплоизоляцией. Такое дополнение снизит проникновение шума с улицы и защитит стены от обмерзания. При найме строителей следует проконтролировать, чтобы бригада не пропустила этот важный момент. Необходимость утепления не зависит от устанавливаемой вентиляции.

Как провести канал через крышу

Воздуховод лучше всего прокладывать вертикально, так воздушные потоки проходят легче. Для повышения эффективности работы вентиляционной системы проще провести канал через крышу. Легче всего его проложить в деревянном доме. Но придется его отделить от несущих конструкций. Причина в том, что на деревянные части строения изменения влажности и температур повлияет негативно. Лучше всего защитить конструкции от проблем с помощью теплоизоляционного слоя.

Проложить в бетонном перекрытии канал сложнее, но если есть подходящий инструмент, то работа не доставит больших проблем. Трудности, возможно, возникнут при монтаже участка над потолком. К кровле нужно отнестись бережно и при сборке вентиляции уделить внимание гидроизоляции. Также важно обеспечить прочность конструкции. Возможные воздействия от осадков и ветра на устойчивость влиять не должны. Для защиты от влаги используются силиконовые или битумные гидроизоляционные составы. Сверху выходное отверстие канала обязательно закрывают защитным зонтиком.

Видео по теме

особенности и как правильно сделать

В современных квартирах деревянные оконные и дверные конструкции все чаще заменяются герметичными пластиковыми, что приводит к нарушению циркуляции воздуха в помещении. Решением проблемы может стать организация приточно-вытяжной вентиляции через сквозное вентиляционное отверстие в стене. Главная задача этого отверстия – обеспечить приток свежего воздуха с улицы.

Алмазное сверление

Содержание статьи

Вытяжная и приточная вентиляция
К чему приводит плохо работающая вентиляция в квартире
Варианты организации приточной вентиляции
Особенности сооружения вытяжной и приточной вентиляции в стене
Как сделать сквозное отверстие в стене

Вытяжная и приточная вентиляция

Правила организации вентиляции в жилых домах регламентированы положениями СНиП. Согласно этим нормативам, вентиляция в квартире должна обеспечивать бесперебойный воздухообмен не только в главных комнатах – залах и спальнях, но также и в подсобных помещениях – санузлах и кухнях.

В многоквартирных жилых домах вентиляция осуществляется путем естественного приточно-вытяжного воздухообмена, т.е использованный воздух удаляется при помощи вентиляционных шахт, проходящих в толще стен. а приток свежего воздуха извне, согласно расчетам, производится через двери и окна.

Приточно-вытяжные естественные системы позволяют проветривать квартиры без использования дополнительного вентиляционного оборудования. Это удобно с точки зрения себестоимости и простоты монтажных работ, что также дает экономию электроэнергии и независимость от непредвиденных поломок оборудования.

Вытяжная-приточная вентиляция

Зачастую причина неэффективной работы вентсистем кроется не только в плохом притоке внешнего воздуха, но и в некачественном монтаже вытяжных каналов. Бывает, что вентканалы забиваются мусором, снегом и инеем, либо специально перекрываются нерадивыми сотрудниками ЖЭУ, во избежание теплопотерь в зимнее время.

Это важно! Проверить эффективность работы вашей внутридомовой вентиляции достаточно просто: следует лишь поднести к решётке зажженную зажигалку или спичку. Если огонёк активно втягивается внутрь решётки, значит с вытяжкой всё нормально, в противном случае огонь горит ровно, либо отклоняется чуть заметно.

К чему приводит плохо работающая вентиляция в квартире

С момента разработки действующих сегодня СНиПов прошли десятки лет.

В большинстве квартир и домов сегодня стоят пластиковые окна и металлические входные группы, отличающиеся практически 100% герметичностью. Это создает существенные проблемы для осуществления естественной циркуляции воздуха внутри жилья.

Неэффективно работающая вентиляция становится причиной скопления газа при аварийной утечке, что, в свою очередь, создает взрывоопасную ситуацию.

Более того, отсутствие нормального воздухообмена приводит к другим негативным последствиям:

Увеличивается концентрация вредных веществ, прежде всего, углекислого газа, образовывающегося при дыхании, и угарного газа, выделяющегося во время приготовления пищи на кухне.
Высокая концентрация паров влаги приводит к образованию конденсата на окнах, стенах и потолках квартиры, что вызывает развитие плесени и грибка, появление в жилье неприятного запаха гнили и сырости.
Влажная, затхлая атмосфера – идеальная среда для размножения множества болезнетворных микроорганизмов.

Обратите внимание! Недействующая или отсутствующая вентиляция неизбежно сказывается на здоровье и ежедневном самочувствии жильцов дома, прежде всего детей и пожилых людей.

Решить эту проблему в теплое время года можно путем открывания форточек и окон, но зимой такой вариант отпадает, особенно при наличии дома детей. Единственным целесообразным вариантом решения проблемы остается организация приточно-вытяжной системы внутри квартиры собственными руками.

Варианты организации приточной вентиляции

Увеличить приток воздуха в квартиру можно естественным или принудительным способом.

Естественная приточная вентиляция организовывается посредством клапанов, вставляемых в окна, балконные двери или непосредственно в стену дома через вентиляционное отверстие:

Оконный клапан вставляется в пластиковые окна либо на этапе изготовления, либо врезается специалистами уже в имеющиеся оконные рамы и позволяет обеспечить доступ воздуха через герметично закрывающиеся створки.
Стеновой клапан монтируется в специально проделанном технологическом вентиляционном отверстии в стене. На отечественном рынке строительных материалов имеются многочисленные варианты стеновых клапанов, предназначенных для естественной вентиляции. Конструкционно они состоят из трубы с теплоизоляцией, наружной защитной решетки и фильтра, регулятора объема притока воздуха. Регулятор позволяет простым поворотом увеличивать приток наружного воздуха в теплое время, либо снижать его до минимума зимой или в дождливую погоду.

Обратите внимание! Чтобы установить стенной клапан потребуется просто проделать отверстие в стене, достаточное по диаметру.

Принудительные приточные вентиляционные приспособления более многочисленны и разнообразны. Отличительная их черта – наличие вентилятора, создающего принудительный приток воздуха через вентиляционное отверстие. Устройства делятся на несколько видов:

Механические вентиляционные устройства. Представляют те же стенные фильтры, только снабженные внутри вентилятором, подключенным к электропитанию. В случае необходимости они снабжаются подогревом внешнего воздуха и фильтрами для его очистки.
Оконный вентилятор
Бризеры. Эти установки представляют собой готовый механизм, снабженный вентилятором принудительного нагнетания и фильтром тонким очистки, позволяющим задерживать не только крупный мусор, но и пыль, пыльцу, и т.д.
Бризер
Приточные воздуховоды. Самая сложная конструкция, состоящая из разветвленной системы рукавов. Позволяет распределить свежий воздух по всем комнатам квартиры. Воздуховоды прокладываются под потолком и маскируются подвесными потолками или декоративными коробами. Нагнетание воздуха производится вентиляционными установками, монтируемыми близ входных отверстий.

Выбор того или иного варианта производится исходя из объемов проветриваемого помещения, финансовых возможностей заказчика и прочих нюансов.

Особенности сооружения вытяжной и приточной вентиляции в стене

При самостоятельной установке вентсистемы в квартире, следует особое внимание уделить расчету ее производительности. Согласно положениям СНиП, для жилья нормы воздухообмена составляют:

В расчете на 1 м² жилплощади в час должно поступать не меньше 3 кубометров свежего воздуха. Соответственно, аналогичное количество отработанного воздуха за час должно удаляться изнутри.
На каждого жильца должно приходится не менее 30 м³ притока свежего воздуха ежечасно.
На кухнях с электрическими варочными плитами норма воздухообмена – 60 кубометров воздуха в час. Для кухонных помещений, где в качестве энергоносителя используют магистральный газ или газовые баллоны, этот показатель составляет уже 90 м³ в час.
Для ванных комнат норматив воздухообмена – 25 м3, для туалетов – 50 кубометров.

Выбирать место для отверстия в стене следует с учетом ряда факторов. Приточный клапан или бризер должен стоять как можно дальше от вытяжного отверстия. В таком случае появляется возможность охватить потоком воздухообмена все уголки помещений, избежать образования мертвых зон с застоявшимся воздухом.

Внимание! Если и вытяжное, и приточное отверстие находятся в одной комнате, то приточное следует располагать вблизи пола, на высоте 10-20 см. Этим создается естественная вентиляция в помещении за счет перепада высоты.

Также следует учитывать, что в холодное время года через приточное отверстие в квартиру с улицы будет поступать холодный воздух. Поэтому не рекомендуется устанавливать клапаны в детских комнатах, спальнях или гостиных – в тех помещениях, где жильцы проводят больше всего времени.

Лучше, если отверстие сделано в каком-нибудь техническом помещении (кухня, санузел, кладовка). Если это невозможно сделать в связи с особенностями внутренней архитектуры квартиры, то приточные клапаны рекомендуется снабдить воздухонагревателями.

Как сделать сквозное отверстие в стене

Чтобы не устанавливать в приточный клапан воздухонагреватель отверстие для него можно проделать за отопительным радиатором, если такое возможно с технической точки зрения. Такой вариант выполним, если отопительная батарея легко снимается, или квартира находится на первом этаже.

Например, она снабжена кранами для перекрытия воды, а трубы с теплоносителем крепятся к ней при помощи резьбового соединения, а не сваркой.

Расчет диаметра приточного воздуховода делается исходя из нормативов СНиП. Вентканал естественной приточной вентиляции способен обеспечивать в среднем поступление в квартиру порядка 30 м³ свежего воздуха извне. Пробить отверстие в стене можно при помощи перфоратора или небольшого электрического отбойного молотка.

Наиболее просто это сделать в кирпичной стене благодаря невысокой сопротивляемости кирпичной кладки перфоратору.

Гораздо сложнее делать отверстие в стене, состоящей из монолитного бетона. Помимо того, что бетон сам по себе гораздо прочнее кирпича, внутри монолита обычно проходит металлический каркас. В этом случае отверстие придётся долбить отбойным молотком или мощным перфоратором, а арматуру срезать болгаркой или перекусывать гидравлическими кусачками.

С помощью ударного приспособления:

Сухое сверление:

Специальное приспособление для сверление:

Рассверливание нескольких отверстий по кругу:

Дышать или не дышать — Прорезал в доме дырку для приточного воздуха в студию | Александр Дженкинс

Вся история — часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14 , часть 15, часть 16, часть 17, часть 18, часть 19, часть 20, часть 21, часть 22, часть 23, часть 24, часть 25 «Я строю студию настолько герметичной, насколько это возможно.

Отсутствие щелей или щелей в конструкции означает, что звук не проходит через или вокруг звуконепроницаемых стен. Подумайте о «водонепроницаемом». Если помещение герметично, то и воздухонепроницаемо. Я знаю, что в конечном итоге комната не сможет быть на 100 % герметичной, но она будет настолько герметичной, насколько я смогу обеспечить ее в реальной жизни.

Сделать студию герметичной — это фантастика, за исключением одного; без доступа свежего воздуха в комнату воздух в конечном итоге станет застоявшимся и спертым.

Этот студийный проект «Сделай сам» оказался довольно трудным делом, но я чувствую большое чувство выполненного долга. Я не могу выразить словами, насколько познавательным был для меня весь этот процесс. Я стараюсь сосредоточиться на будущем конечном результате. И эй, этот большой большой палец означает, что у меня все еще есть большой палец на левой руке!

Поскольку окно с двойным остеклением также будет запечатано (я оставляю его там только для естественного освещения), мне нужен какой-то способ притока свежего воздуха. Это означает прорезать дыру в стене, чтобы впустить свежий воздух — что также звучит как ужасная идея, потому что теперь я намеренно пробиваю большую дыру в стене, которую нужно полностью закрыть, чтобы сохранить звукоизоляцию.

Пример балочного глушителя от Теда Уайта из Soundproofingcompany.com — взят из его руководства по установке, которое он мне прислал.

В поисках решения мой консультант Тед Уайт из Soundproofingcompany.com познакомил меня с чем-то, что называется балочным глушителем. (ps, хотя я упоминаю его несколько раз, я никоим образом не связан с Тедом или компанией, в которой он работает. Я просто большой поклонник того, кто они и что они делают, достаточно, чтобы потратить кучу деньги с ними на шумоизоляционные решения.=-)

Глушитель, о котором упоминал Тед, относится к полости балки, которая была звукоизолирована, но имеет гибкий воздуховод, проходящий через него, обеспечивающий подачу свежего воздуха.

По сути, балка покрыта гипсокартоном и зеленым клеем, загерметизирована и заполнена стекловолокном R-13, которое окружает гибкий воздуховод, который пропускает воздух снаружи в студию. Глушитель улавливает звуковые волны, когда они выходят из гибкого воздуховода, который намеренно извивается через полость балки таким образом, чтобы звуковые волны покидали воздуховод как можно чаще.

Между прочим, прокладка воздуховода неплотно/непрямо, как правило, является худшим из того, что вы можете сделать для эффективности потока воздуха. Но в данном случае все дело в том, чтобы звуку было как можно труднее добраться от одного конца до другого. Все эти изгибы приводят к тому, что звуковое давление многократно выходит из воздуховода и многократно задерживается, поскольку оно поглощается частицами стекловолокна, которые начинают вибрировать. Как только звуковое давление преобразуется в механическую вибрацию/тепло, это уже не звук! Как и в случае с автомобильным глушителем, вся цель здесь состоит в том, чтобы максимально уменьшить шум на одном конце, прежде чем он достигнет другого конца. Самое интересное здесь то, что глушитель работает одинаково хорошо в обоих направлениях.

Между прочим, я узнал, что когда вы покупаете что-то у Теда (на Soundproofingcompany.com), он на самом деле присылает несколько руководств по сборке/установке для самых разных вещей, которые содержат пошаговые инструкции по сборке. Вот небольшой фрагмент из многостраничных инструкций по использованию глушителя в сочетании с подвесным потолком, как у меня.

— фрагмент очень подробного руководства Теда Уайта с сайта SoundProofingCompany.com о том, как построить балочную систему глушителя и дымоход.

Я сообщу вам заранее, что Тед сказал, что изготовление балочного глушителя требует очень много времени и определенно недешево. На самом деле Тед потратил около 10 минут, объясняя, почему он предложил мне не делать глушитель. Он сказал, что это определенно работает, но время и затраты будут казаться очень непропорциональными.

Вместо того, чтобы порекомендовать глушитель, он предложил мне сделать вместо него глушитель. По сути, это глушитель с вертикальными балками, который живет не в потолке, а в комнате со мной. Основное отличие заключается в том, что его легче построить, потому что он не строит что-то над моей головой и не имеет дело со всей другой сантехникой и проводкой, проходящей по потолочным балкам, которые будут мешать. Это пример одной из замечательных картинок из очень подробных пошаговых инструкций по сборке глухих вентиляционных отверстий от Теда.

Пропустить глушитель в потолке и просто построить глухую вентиляцию — это план! Я собираюсь просто построить глухую вентиляцию в углу.

Итак, у меня появилась отличная возможность для обучения, которой я поделюсь с вами.

Я хотел проверить посадку гибкого воздуховода, поэтому я проложил гибкий воздуховод в балку прямо над бетонной стеной фундамента, где мне показалось, что он будет работать лучше всего. Это полностью скрыто и недоступно, и это здорово. Другой конец гибкого воздуховода также красиво упадет в глухое отверстие, которое я собираюсь построить в переднем левом углу студии.

Сейчас я просто пытаюсь придумать способ скрыть глухой люк в углу, чтобы этот огромный неудобный глухой люк не занимал кучу места в углу. Обдумав несколько вариантов, я понял, что могу просто творчески сделать его частью угла, который уже собирался использовать для угловой басовой ловушки. Итак, теперь вместо того, чтобы иметь басовую ловушку в обоих передних углах, угол слева на самом деле будет глухим вентиляционным отверстием, которое только что отделано с лицевой стороны (с тканью, покрытой жестким стекловолокном), чтобы выглядеть точно так же, как угловая басовая ловушка. Я буду в правом углу.

После тщательного обдумывания того, что мне понадобится для угла (для размещения глухого вентиляционного отверстия), я сообщил обо всем Уэсу, и он быстро придумал фантастический способ все это оформить. Через несколько минут угол был оформлен и готов к работе! Казалось, что это отлично сработает. То есть от до . Я увидел свой план в реальной жизни и понял, что совершил большую ошибку (извините, Уэс).

БОЛЬШОЕ НЕТ НЕТ! Это был бы отличный способ построить «мертвец» в углу, но, к сожалению, я понял, что это не сработает в обоих направлениях. Это означает, что когда все это было построено, это не позволяло бы звуку снаружи и наверху проникать в студию, но звук из студии поднимался бы по воздуховоду и просачивался в полость балки, перекачивая звук в спальню надо мной. Мне придется снести это, переделать угол, а затем восстановить этот угловой глухой люк после того, как будет установлен двойной гипсокартон и будет установлен пол. любой шанс утечки звука в полость балки.
То, о чем я просил, должно было только остановить звук, пытающийся проникнуть в студию. Мне также нужно заблокировать звук, пытающийся покинуть студию, а то, что я попросил Уэса сделать, не подойдет ни для того, ни для другого. К сожалению, я понял свою ошибку примерно на 30 минут позже, чем нужно. Я с болью осознал, что красивое угловое решение, которое Уэс сформулировал несколькими мгновениями ранее, должно быть разрушено. ПРОСТИ ВЕС!
Чтобы глухой вентиляционный канал действительно работал, он должен быть покрыт двойным слоем гипсокартона с зеленым клеем со ВСЕХ сторон (а не только с лицевой стороны), а все швы, углы и края должны быть герметизированы для обеспечения герметичности.
Если вы посмотрите на картинку выше, задняя и боковые стороны (за углом) полностью открыты к потолку выше. Ничто не помешало бы студийному звуку попасть в глухое вентиляционное отверстие (со стороны студии) и пройти прямо вверх и через стены гибкого воздуховода прямо к любому отверстию или отверстиям для гвоздей в черном полу до спальни наверху. Большой провал с моей стороны.
Чтобы все исправить, мне все-таки придется вырезать угловой угол и сделать рамку под углом 90°. И, похоже, я соберу этот глушитель после всего, о чем так нежно говорил Тед.
Красные линии обозначают глушитель балки, который я буду делать для звукоизоляции балки. Желтый представляет собой воздушный зазор над верхним слоем гипсокартона в результате использования канала шляпы. Если какой-либо звук попадет в это пространство, он будет свободно распространяться по всем балкам в области потолочной полости и легко попадет в спальню наверху.
Шляпный шанель, который я собираюсь использовать, намеренно создает зазор в пару дюймов ниже нижней части балки, чтобы гипсокартон потолка отделялся от балок. Но гибкий воздуховод, выходящий из глушителя, будет полностью открыт на эти пару дюймов. Я должен каким-то образом соединить гибкий воздуховод (оставляя нижнюю часть балочного глушителя) с глушителем без ЛЮБОГО звука, просачивающегося в зазор канала шляпы над гипсокартоном потолка. Я надеюсь, что это имеет смысл.
Зазор, образованный каналом шляпы, представляет собой проблему, потому что гибкий воздуховод, выходящий из балочного глушителя, будет полностью открыт в этом зазоре, и звук выйдет из гибкого воздуховода и попадет в спальню наверху.
Тед дал мне указания для действительно классного решения. Это для «дымохода», который в основном представляет собой очень плотный «прокладочный» барьер, который идеально подходит между верхним слоем гипсокартона потолка и нижней частью глушителя балки. Он прикреплен к нижней части балочного глушителя, и слой гипсокартона потолка подходит к нему. Акустический герметик наносится на нижнюю часть дымохода, поэтому при установке потолочного гипсокартона он прижимается к герметику и создает герметичный барьер между верхом гипсокартона и нижней частью глушителя. Задача решена!
От Теда Уайта с www.soundproofingcompany.com От Теда Уайта с www.soundproofingcompany.com
А пока пришло время восстановить угол и вырезать вентиляционное отверстие в стене моего дома.
Это странный опыт, и я не хочу повторять его слишком много раз. Чтобы свести к минимуму отверстия в боковой части дома, я понял, что мог бы использовать область со старыми отверстиями для впуска/выпуска дымохода печи.
Первоначальный впускной/вытяжной дымоход печи проходил над окном студии, и его все равно пришлось переместить. Не совсем зная, что я собираюсь делать, чтобы залатать дыры на стене дома, я просто оставил их на потом.
Теперь дымоход выходит из задней части дома. Может быть, вместо того, чтобы затыкать трубы и просто отказываться от них, я мог бы использовать ту же область для забора свежего воздуха.
Внешняя крышка вентиляционного отверстия для свежего воздуха
Я надеюсь, что вентиляционная крышка сможет установиться прямо там, где трубы PCV, которые я забросил, — теперь, когда вместо этого впускной и вытяжной дымоходы выходят из задней части дома.
Похоже, здесь получится разместить воздухозаборник. Обрезав концы внутри и снаружи, я смогу снять трубы
Я использовал сверло по бетону, чтобы как бы перфорировать слой штукатурки. Сверло по бетону даже не пыталось вонзиться в дерево, но это 1-дюймовое сверло в виде штопора пролезло внутрь и насквозь. Я готов к сабельной пиле. .Как добраться.
Как назло, на дне ямы есть хороший толстый кусок металлического листа, который мешает. Это должно быть из-за того, насколько низко эта дыра находится там, где стена соприкасается со стеной фундамента. … Может быть, это что-то, что помогает удерживать материалы вместе, или, может быть, это просто защищает нижнюю часть оштукатуренной стены. Держу пари, что однажды я узнаю ответ на этот вопрос. Тем временем сабельная пила позаботилась об этом, но Я почти полностью израсходовал новое лезвие для резки металла. Этот материал был действительно жестким. Наконец-то я получил красивую круглую форму, которая нужна мне для вентиляции воздуховода. 0003
Доволен внешним видом. И я рад, что с этого момента втягиваю свежий воздух, а не выбрасываю выхлопные газы из печи через окно, которое, если его открыть, потенциально может привести к попаданию выхлопных газов в дом. Я до сих пор не знаю, как он прошел проверку изначально, ИЛИ когда мы купили дом в прошлом году. Так или иначе, проблема решена и операция по установке воздуховода снаружи вместо дымохода завершена! Очень хорошо, что получилось сделать это таким образом, что мне не нужно латать лепнину снаружи.
Теперь пора наполнить глушитель свежим воздухом.
Шаг 1 — прикрепите молнией внутренний гибкий воздуховод к колену. Шаг 2 — соедините колено и гибкий воздуховод. Фольга, обмотанная стяжкой, защищает соединение стяжки и склеивает колено и гибкий воздуховод вместе с хорошим воздухонепроницаемым уплотнением. Шаг 3 — закройте все это и привяжите изоляцию к колену в качестве безопасности, к тому же это выглядит лучше. способ.
Вместо того, чтобы использовать полость балки над фундаментной стеной, я должен использовать балку, которая будет вмещать систему глушителя, где я могу полностью звукоизолировать полость. Как назло, есть балка с хорошим, длинным 16-футовым пролетом, заканчивающимся прямо там, где мне нужно, в переднем левом углу студии. На первый взгляд все будет работать идеально. Но для того, чтобы попасть в эту балку, мне сначала придется пропустить забор свежего воздуха через сторону стены из балок, которую я не могу использовать, а затем в другую балку. Я использую 6-дюймовые воздуховоды — это большое отверстие, которое нужно прорезать в стене из балок — поэтому я усиливаю и укрепляю лямки балки (стены балки) по обе стороны от того места, где я вырезаю отверстие. У оригинальных сантехников не было проблем с вырезанием огромных отверстий в лямках, но, по словам производителя, не рекомендуется делать что-либо более 3 дюймов. Здесь лучше перестраховаться, чем сожалеть, поэтому я собираюсь вырезать дыру, но укрепить!
Пока все хорошо. Я просто надеюсь, что смогу правильно выровнять отверстия. Как видите, я сомневался в расположении отверстия в балке. Я думаю, что у меня есть правильное место сейчас.
Я могу воспользоваться всей этой полостью балки. Есть несколько препятствий, которые мне нужно обойти, но я думаю, что у меня получится.
Много-много-много пробелов, которые нужно заполнить. Это действительно много часов, из-за чего иногда очень трудно увидеть какой-либо прогресс, но вся работа по заделыванию всех этих пробелов и дыр действительно окупится для меня в конце.
Один пух
Облицовка балки слоями гипсокартона и зеленого клея
Прикрепление последнего куска гипсокартона к внутренней стене глушителя балки!
Массовая нагрузка балки глушителя. Он становится довольно плотным. Один слой гипсокартона толщиной 5/8″ с зеленым клеем на наружной стенке балки и два слоя на внутренней части полости балки.
Почти готово! Теперь осталось заклеить оставшиеся стыки скотчем, чтобы закрыть утечки воздуха.
Какой-то тип звукопоглощающего материала на основе смолы с клеем на оборотной стороне. В основном используется для облицовки багажников автомобилей, чтобы они не вибрировали, когда вдалеке гремит потрясающий сабвуфер. Сейчас он будет использоваться для обертывания стока душа в балка, чтобы уменьшить вероятность утечки звука из вентиляционного канала в ПВХ, а также уменьшить шум стекающей воды от попадания в вентиляционный канал.Я очень сомневаюсь, что у меня возникнут проблемы ни с тем, ни с другим, но я не собираюсь проходить через все работу и стоимость балочного глушителя, а затем экономить на возможном слабом звене.0003
Этот материал хорошо лепится вокруг ПВХ. Я все оборачиваю дважды. Это действительно сформировало хорошее уплотнение вокруг области трубы/гипсокартона.
Область, обведенная кружком, представляет собой участок гипсокартона, который мне пришлось удалить, потому что двойная внутренняя стенка была слишком толстой, чтобы гибкий воздуховод проходил мимо дренажной трубы. Я на самом деле совсем не беспокоюсь о звуке, передающемся сюда через этот маленький вырез, потому что я компенсировал это, добавив массу обратно, добавив слой гипсокартона с другой стороны балки. Я просто очень рад, что воздуховод смог пройти, не деформируясь и не ограничивая поток воздуха — что было моей главной заботой и причиной того, что я немного вырезал боковую стенку.
Все заклеено и опечатано. Пришло время проложить гибкий воздуховод, а затем изолировать его.
Вытягивание крафт-бумаги, подкладывающей изоляцию. Совершенно ненужный.
Разрезание на более удобные части.
оберните ватерлинию звукопоглощающим материалом.
Как прикрыть эту стенную вентиляцию?
спросил 6 лет, 7 месяцев назад
Изменено 2 года, 3 месяца назад
Просмотрено 2к раз
Недавно я переехал в дом, где в каждой из трех спален было по одной из этих комнат:
Полагаю, она используется для вентиляции. Проблема в том, что приближается зима, и мне не особенно нравится холодный ветерок в это время года (к тому же, звук снаружи может быть довольно ясным и раздражающим).
Как лучше всего скрыть это временно или навсегда?
Некоторые детали моего дома:
Год постройки около 1953
Снаружи кирпич, покрытый штукатуркой
Проживание в Великобритании
стены
вентиляция
uk
крышка
2
Вы уверены, что это не часть вашего HVAC? Если бы я угадал, это естественные возвраты тяги в котельную. Если ваше тепло поступает через решетку в полу, вам нужно это.
Хорошо, у вас есть радиаторы, так что, вероятно, это просто воздухозаборники. Покрывать их или нет — ваша прерогатива.
Временное решение : наклейте немного картона на отверстие.
Полупостоянный : используйте баллончик с монтажной пеной, чтобы полностью заполнить воздуховод. Возможно, вам придется открыть решетку, чтобы запихнуть туда что-нибудь, чтобы пена не попадала в воздуховод.
Навсегда : снимите решетки и, при необходимости, снимите или вбейте оставшуюся часть воздуховода в стену с помощью молотка, чтобы его можно было оштукатурить, после того, как в воздуховод вставлен кусок войлочной изоляции.
Магнитные крышки воздуховодов – еще один вариант.
3
Они были очень популярны в домах 1930-х годов. У меньших полуфабрикатов они будут в кладовой спереди и в ванной сзади.
Вы можете спокойно заливать их, пока у вас нет газового прибора (которого у вас нет) или огня в комнате.
Часто эти вентиляционные отверстия выводятся в полость стены, что облегчает заполнение расширяющейся пеной.
Имейте в виду, что вы можете обнаружить, что эти вентиляционные отверстия обеспечивают полезную вентиляцию, которую вы потеряете, заблокировав ее. Это не часто проблема его периода, так как он будет довольно негерметичным. Если у вас нет оконной вентиляции / дренажных отверстий, вы можете обнаружить влагу на окнах, как только отверстия будут заблокированы. Если вы это сделаете, рассмотрите возможность установки дренажных отверстий или системы вентиляции всего дома.
Вы можете закрыть их панелями, закрепленными болтами. Если вы решите раскрыть их в будущем, вы потеряете переключатели в стене, но это не должно быть проблемой.
Панели могут быть простыми или сложными на ваше усмотрение. Тонкой фанеры будет достаточно, чтобы заблокировать большую часть воздушного потока. Непрозрачный плексиглас с прокладкой из этилен-пропиленового каучука по краю будет влагонепроницаемым и обеспечит достойную герметизацию. Слой пенопласта с открытыми порами (со стороны гриля) поможет снизить уровень шума.
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Обязательно, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.