Отопление как правильно спаять: Как паять трубы отопления: инструкция и способы пайки

Как правильно сделать отопление в двухэтажном доме

Сооружение системы отопления может озадачить еще на стадии расчетов, поскольку зависят от многих факторов. Разберем основные моменты, которые необходимо учесть перед тем, как провести отопление в двухэтажный частный дом.

Решение переехать из городских джунглей в частный дом — это всегда начало чудесной новой жизни. Близость к природе, свежий воздух и большие пространства вокруг определенно делают нас более счастливыми. Но такой переход будет легким, если покупать готовый дом. Если же вы решили построить его сами, то придется вложить немало сил и ответственности.

• Способ циркуляции воды
  • Естественная циркуляция
  • Принудительная циркуляция
• Методы разводки
  • Однотрубная разводка
  • Двухтрубная разводка
• Схемы подключения
• Горизонтальное подключение
• Элементы системы
  • Выбор теплоносителя
  • Выбор котла

В любом жилом строительстве важно не только возведение стен, но и прокладка необходимых коммуникаций, ведь без них комфортная жизнь будет просто невозможной. Эти операции могут озадачить еще на стадии расчетов, поскольку зависят от многих факторов. Например, сегодня мы будем разбирать вопрос, как правильно сделать отопление в двухэтажном доме. Именно в двухэтажном, поскольку одноэтажное строение требует несколько иного подхода.

В чем именно заключаются отличия, станет понятно по ходу прочтения статьи. Мы разберем все основные нюансы, касающиеся циркуляции, схемы разводки, выбора теплоносителя, а также коснемся некоторых других моментов. Так что, запасайтесь блокнотом и карандашом, чтобы делать необходимые пометки.

Способ циркуляции воды

Первым делом, разберем наиболее важные моменты. Одним из них является способ циркуляции воды. Основной принцип работы системы отопления довольно прост. В специальном котле, виды которого мы обсудим позже, происходит нагрев теплоносителя. Затем горячая вода (или то, что ее заменяет) по трубам идет в место назначения, а точнее — в радиаторы. Этот маршрут называется прямым током.

В процессе своего путешествия теплоноситель естественным образом потихоньку остывает. Пройдя через радиаторы, он должен вернуться обратно для повторного подогрева. Таким образом, вода беспрестанно «бегает» по кругу. И это движение может происходить либо естественным, либо принудительным путем.

Естественная циркуляция

Циркуляция воды естественным способом происходит исключительно под влиянием законов физики, которые мы знаем еще из школьного курса. Если кто-то напрочь забыл, о чем говорилось на некоторых уроках, напомним: плотность горячей воды отличается от того же показателя холодной.

Что это нам дает? То, что более плотная холодная вода по факту возвращения в котел вытесняет горячую, как бы выпихивая ее оттуда и, тем самым, провоцируя на новый заход по нужному маршруту. С такой подачи теплоноситель устремляется в стояк, из которого разбегается по сделанным ответвлениям, ведущим к радиаторам.

Чтобы этот путь был еще проще, трубы, ведущие от стояка к батареям, монтируются под небольшим уклоном. Буквально 3–5 градусов в сторону радиатора — и вот уже воде ничто не мешает достичь цели.

С одной стороны, это самый простой способ получить тепло в доме. Единственная сложность заключается, пожалуй, в соблюдении необходимого уклона труб во время установки. Поэтому справиться с монтажом такой системы может даже неопытный мастер.

С другой стороны, давление при естественной циркуляции довольно невелико. И это приводит нас к первому различию систем в одноэтажном и двухэтажном доме. Дело в том, что при естественной циркуляции длина контура довольно ограничена, как и количество радиаторов, которые можно к нему присоединить.

Вода идет по трубам не слишком быстро, а в процессе постепенно остывает. Если маршрут будет слишком длинным, то к его концу теплоноситель уже не сможет выполнять свои функции, и вы получите практически неотапливаемые помещения. Да и для поднятия на второй этаж давления просто не хватит. Поэтому для двухэтажного здания такой вариант не подходит.

Принудительная циркуляция

В отличие от предыдущего метода, здесь все решает дополнительное оборудование — циркуляционный насос. Он отвечает за движение воды и, соответственно, за давление в трубах. С помощью циркуляционного насоса необходимое ускорение задается как прямому, так и обратному ходу теплоносителя.

Это оборудование может обладать различной мощностью, а потому вполне реально подобрать необходимые параметры для здания с любыми габаритами. Циркуляционный насос легко загонит воду и на второй этаж, и на третий, при этом она не успеет остыть. То есть ограничение длины контура, свойственное случаям с естественной циркуляцией, здесь не имеет значения.

Монтаж системы с циркуляционным насосом не вызывает особых затруднений. Некоторые моменты реализуются даже проще, чем при естественной циркуляции — например, отпадает нужда соблюдать необходимый уклон участков трубопровода, подводящих теплоноситель к радиаторам.

Но есть, конечно, и минусы. Помимо самого факта необходимости приобретения оборудования (и сопутствующих этому затрат), необходимо учитывать еще и то, что для работы циркуляционного насоса необходима электроэнергия. Если в вашем месте проживания отключение света является довольно регулярным событием, то необходимо позаботиться о приобретении и установке запасного генератора.

В противном случае, при отключении электричества в зимний период вы рискуете получить не только охлаждение помещений, но и нарушение работоспособности всей отопительной системы. Если насос простоит долгое время, а во внешней атмосфере будет температура ниже нуля, то вода в трубах замерзнет и расширится. Это напрямую скажется на состоянии трубопровода.

Впрочем, запасной генератор, в любом случае, является полезной вещью, поэтому его приобретение наверняка не раз вас выручит. Если же не зацикливаться на зависимости от электроэнергии, то принудительная циркуляция является оптимальным — а для двухэтажных домов и единственно возможным — вариантом.

Методы разводки

Вторым важнейшим моментом для отопления является способ разводки труб от основного источника. Существует два основных метода:

• однотрубный;
• двухтрубный.

Однотрубная разводка

В соответствии с названием, магистраль, по которой идет теплоноситель, состоит из одной трубы. Это, во-первых, значительно упрощает процедуру монтажа, а во-вторых, снижает затраты на приобретение материалов. Кроме того, одну трубу гораздо проще спрятать под полом или в стене, чем две.

Но далее мы сталкиваемся все с тем же основным недостатком, о которым мы говорили в пункте про естественную циркуляцию. Подключение радиаторов к магистрали происходит последовательно. То есть, чтобы дойти до последней батареи, теплоноситель должен пройти через все предыдущие.

Понятно, что за это время он успевает отдать значительную часть тепла, поэтому к концу маршрута радиаторы становятся все холоднее. А значит, мы снова получаем ограничение на их количество.

Кроме того, если монтировать самую простую однотрубную схему, то при отключении одной из батарей, например, для проведения ремонтных работ, вы автоматически прекратите работы и всех других, которые следуют после отключенной. Впрочем, это решается с помощью установки байпасов, которые позволят теплоносителю двигаться обходным путем.

Если сочетать однотрубную разводку с естественной циркуляцией воды, то такая система отопления подойдет только для небольшого одноэтажного домика. Для двухэтажного здания необходимо иное решение. В принципе, однотрубную разводку можно использовать и здесь, но только с применением мощного циркуляционного насоса. Тем не менее, даже принудительное движение воды не защитит в данном случае от ее быстрого остывания.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная разводка решает все перечисленные выше проблемы, тем самым обеспечивая живущим в доме людям необходимый уровень комфорта. Суть такой системы заключается в использовании двух труб, подведенных к каждому радиатору: по одной из них к батарее идет нагретый теплоноситель, а по другой он уходит обратно в котел.

Такой способ позволяет избежать каких-либо ограничений в количестве радиаторов. Более того, вы можете подключить к системе не только батареи, но и теплые полы, конвекторы и прочее подобное оборудование. При этом качеству не нанесется никакого ущерба, во всех помещениях прогрев будет одинаковым.

Конечно, монтировать двухтрубную систему разводки своими руками на порядок сложнее и дороже, чем однотрубную. Впрочем, можно сэкономить, например, на насосе, поскольку в данном случае его мощность может быть не слишком высокой. В результате же вы получите необходимый уровень тепла во всем доме.

Схемы подключения

Третьим важным фактором, влияющим на качество отопления, является схема подключения магистралей. Поскольку мы уже определились, что лучше всего для двухэтажного дома подходит двухтрубная разводка с принудительной циркуляцией, говорить мы будем именно о ней.

Подключение может быть вертикальным и горизонтальным. Первый вариант делится еще на два: с верхней и нижней разводкой. Разница между ними заключается в том, какой маршрут приходится проделывать теплоносителю.

При верхней разводке вода сначала идет от нагревшего ее котла на второй этаж или на чердак. Оттуда она расходится по радиаторам, затем по стоякам и спускается по ним вниз, там тоже проходит через батареи и возвращается в первоисточник.

При нижней разводке все происходит в обратном порядке: теплоноситель сначала идет по первому этажу или по подвалу, затем поднимается наверх, там проходит через радиаторы и сливается обратно вниз, в котел.

В обоих вариантах вертикальной разводки необходимо предусмотреть возможность выпуска скопившегося воздуха, чтобы избежать образования пробок в радиаторах. Для этого вам понадобится сделать три шага:

• поставить расширительный бак;
• установить воздушную трубу;
• в каждый имеющийся в доме радиатор отопления вмонтировать кран Маевского. Это не спасет от появления воздуха в системе, но поможет его выпустить без особого труда. Кран Маевского устанавливается довольно просто. Спуск воздуха происходит посредством поворота ключа и занимает считанные минуты. На облик помещения кран никак не влияет, поскольку современные варианты выглядят довольно эстетично.
  На нашем сайте вы можете найти статьи, посвященные выбору, установке и использованию этого необходимого элемента системы отопления.

Горизонтальное подключение

Про горизонтальное подключение поговорим немного подробнее, поскольку такой метод является оптимальным для двухтрубной разводки. Существует три схемы: попутная, тупиковая и лучевая. В первом случае и горячий, и остывший теплоноситель идут в одном направлении. Такой метод хорош тем, что нагрев осуществляется равномерно и своевременно.

При тупиковой схеме картина несколько иная. Горячий и холодный теплоносители движутся навстречу друг другу. При такой разводке влияние на температуру радиатора оказывает его близость к нагревательному котлу. Чем ближе батарея к источнику, тем она горячее. Это ведет к неравномерному прогреву помещений в доме — наиболее удаленные от котла будут гораздо холоднее.

Оптимальной схемой разводки является лучевая. От главного коллектора к каждому отопительному прибору идет своя магистраль.

Конечно, в плане затрат — как денежных средств, так и усилий — такая система наиболее требовательна. Но в итоге мы получаем максимальный уровень комфорта.

Это происходит за счет двух моментов. Во-первых, прогревание происходит равномерно и одновременно, поэтому во всех помещениях поддерживается необходимая температура воздуха. Во-вторых, при возникновении необходимости ремонта одного из отопительных приборов отключение нужного участка никоим образом не затрагивает остальные.

Есть и третий плюс: при лучевой разводке трубы, как правило, располагаются под полом, что позволяет сохранить общий эстетический вид помещения на нужном уровне.

Элементы системы

Поскольку мы разобрались со схемами и методами подключения системы отопления, давайте теперь поговорим о том, из чего она, собственно, состоит. Трубы обсуждать не будем — в этом качестве давно и прочно выступает металлопластик и полипропилен, причем это вполне заслуженно. О том, как производится монтаж тех и других, какие фитинги использовать и каким образом с ними работать, вы можете получить подробную информацию в других статьях на нашем портале.

А сейчас поговорим о двух важнейших составляющих системы, за счет которых она работает. Это, конечно, теплоноситель, а также котел, с помощью которого происходит его нагрев.

Выбор теплоносителя

Тепло может перемещаться по комнатам с помощью либо воздуха, либо жидкого теплоносителя. Воздушный обогрев довольно успешно справляется со своими функциями, но у него есть значительные минусы. В числе них можно назвать низкую теплоемкость, теплоотдачу и тому подобное.

Главным преимуществом использования нагретого воздуха является скорость, с которой повышается температура в помещениях. Включив отопительное оборудование, вы сможете ощутить комфорт буквально через полчаса. Но по факту выключения дом остынет столь же быстро.

Поэтому оптимальным вариантом являются все же жидкие теплоносители. В их качестве может выступать либо антифриз, либо вода. Чаще всего используется последняя. Вода прекрасно переносит и отдает тепло, абсолютно экологична, недорого стоит и, как правило, не является предметом дефицита.

Впрочем, следует учитывать, что просто зачерпнуть из ближайшей речки не получится. Вода должна быть либо дождевой, либо (в идеале) дистиллированной. Это связано с тем, что химический состав жидкости из природных источников оказывает очень негативное влияние на состояние труб, из которых сделана система отопления.

Но даже дистиллированная вода обладает невысокой стоимостью, поэтому относить этот фактор к недостаткам не стоит. А вот способность замерзать — это действительно значительный минус. Все мы знаем, что при превращении в лед вода расширяется. Тем самым она деформирует трубы, и работоспособность всей системы отопления будет нарушена.

Подобное может произойти в двух случаях:

• на улице очень низкая температура. Чтобы мороз не влиял на состояние теплоносителя, трубы, расположенные снаружи жилища, необходимо тщательно теплоизолировать;
• в доме произошло отключение электроэнергии на длительное время. Поскольку в сегодняшней статье мы говорим о двухэтажном строении, то подразумеваем использование циркуляционного насоса, который не может работать без электричества.
  Вода в трубах встанет и, как только помещения окончательно остынут, замерзнет. Вот почему мы не устаем повторять о необходимости заранее позаботиться о наличии резервного генератора. В подобных ситуациях он является настоящим спасением. В противном случае можно получить не только дискомфорт от нахождения в промерзших помещениях, но и немалые затраты на восстановление работоспособности системы отопления.

Именно этот недостаток нередко заставляет хозяев отказаться от воды в пользу другого варианта — антифриза. Это вещество славится именно своей способностью спокойно переносить даже очень низкие температуры. В крайнем случае, антифриз просто превратится в гель, а по мере потепления снова разжижится и продолжит выполнять свои функции в том же объеме.

Это качество антифриза послужило росту его популярности в качестве теплоносителя. Конечно, без минусов не обошлось и здесь. Первый — это стоимость, которая гораздо выше, чем у воды. Второй — это токсичность. Дешевый антифриз на основе этиленгликоля способен вызвать отравление у всей семьи в случае протечки.

А последние периодически возникают, поскольку «незамерзайка» очень текуча и способна просачиваться сквозь многие соединения, на первый взгляд кажущиеся надежными.

Впрочем, если отказаться от дешевого антифриза в пользу более дорогого, но с другим составом, то насчет отравлений и вредного влияния на окружающую среду можно не беспокоиться.

Кроме того, при выборе следует обращать внимание еще и на дополнительные компоненты, называемые присадками. Они призваны улучшить работу антифриза, но при этом некоторые из них рассчитаны на использование в трубах из определенного материала, на другие же «незамерзайка» может очень негативно повлиять.

Антифриз стоит выбирать в том случае, если вы живете в регионе с сильными и длительными заморозками. «Незамерзайка» просто спасает в подобных ситуациях, стабильно и надежно перенося тепло по дому. Если же проблема промерзания труб вам не грозит, то вода в качестве теплоносителя будет идеальным вариантом.

Выбор котла

Второй важной составляющей является котел, в котором происходит нагрев теплоносителя. Поскольку мы уже определились, что лучшим для отопления частного дома является жидкий теплоноситель, будь то вода или антифриз, поговорим о соответствующих видах оборудования. Котлы бывают следующих разновидностей:

• газовые. Самый популярный вариант — в первую очередь, из-за низкой стоимости и высокой доступности газа. Кроме того, такой котел экономичен в работе и не требует сложного обслуживания. Современные модели оснащены множеством датчиков, контролирующих работу системы, поэтому такое оборудование можно просто единожды поставить, настроить, а затем вспоминать о нем лишь при периодическом осмотре специалистом. Газ в котел может поступать из трех источников: магистрали, газовых баллонов и газгольдера. Конечно, оптимальным вариантом является первый, поскольку это и удобнее, и дешевле. Но в том случае, если регион вашего проживания не газифицирован, топливо придется покупать. Поставка в баллонах не слишком удобна, поскольку они обладают небольшим объемом, в связи с чем придется производить регулярную замену — примерно каждые 2–3 дня. Газгольдер снимает этот вопрос, поскольку в нем может храниться до 20 кубометров газа. Но к его установке есть определенные требования, связанные с техникой безопасности: в частности, установка этого оборудования допустима на расстоянии не менее десяти метров от дома;
• жидкотопливные. В качестве топлива выступает, как правило, дизель. Он практически не токсичен, обладает очень высоким КПД и удобен в использовании. Недостаток заключается в высокой стоимости, а также в необходимости монтажа очистительного фильтра;
• твердотопливные. Такие котлы работают на дровах, угле и других подобных вариантах. Процесс происходит за счет горения, что сразу дает неоспоримое преимущество — независимость от наличия электроэнергии. Кроме того, стоимость как топлива, так и котла не слишком высока. Но обслуживание оборудования довольно трудоемко, а отдача низкая, если сравнивать с выше описанными разновидностями. К тому же, для хранения дров или другого вида топлива необходимо много места — как правило, отдельное помещение. Естественно, чем больше дом, тем больше расход, поэтому для двухэтажного строения это все же не самый подходящий вариант;
• электрические. Работают, естественно, от сети. В качестве преимущества можно назвать отсутствие необходимости делать запасы какого-либо топлива. Но зависимость от наличия электроэнергии, а также размер счетов на оплату услуг заставляют задуматься. Впрочем, если вы живете в каком-нибудь очень отдаленном регионе, куда сложно добраться для доставки газа, дров или другого топлива, электрический котел будет оптимальным вариантом. Но не забудьте запастить резервным генератором.

Существуют также комбинированные котлы. Они могут работать как на жидком топливе, так и на газе. Вы можете переключать режимы в зависимости от того, какое топливо у вас есть в наличии в данный момент. С одной стороны, это удобно. С другой — такое оборудование весьма габаритно, а также обладает немалой стоимостью.

Дорогие друзья, мы разобрали основные моменты, которые необходимо учесть перед тем, как провести отопление в двухэтажный частный дом. Уверены, что наши советы помогут и вам, и вашим знакомым, с которыми вы можете поделиться этой статьей в социальных сетях.  опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Как правильно сделать отопление, не ошибившись с выбором энергоносителя

Выбор оптимальной для данного помещения отопительной системы и правильно выполненный монтаж оборудования являются гарантией уютной и теплой атмосферы в доме длинными зимними месяцами. Теперь подробно о том, как правильно сделать отопление в доме.

Виды энергоносителей

Самым экономичным и эффективным способом отопления помещения является использование газа. С этой целью застройщик может при возможности подсоединиться к системе централизованного отопления либо обустроить автономную отопительную систему с использованием теплогенератора – газового котла. (См. также: Как правильно подсоединить радиатор отопления)

Газ – самое доступное по стоимости топливо, но для использования его в качестве энергоносителя для обогрева помещения необходимо оформить всю необходимую документацию, включающую в себя проект и все необходимые разрешения контролирующих организаций.

Для устройства газового отопления нужно обратиться за помощью к специалистам и использовать исключительно оборудование заводского изготовления. Соблюдение всех мер по обеспечению безопасности является необходимым мероприятием, призванным оградить саму систему и окружающих от взрыва такого опасного вещества, как газ.

В качестве энергоносителя можно использовать электричество. Достоинствами такого отопления являются простота монтажа и невысокая стоимость отопительного оборудования. Недостатки – очень высокая стоимость энергоносителя, зависимость от централизованного электроснабжения и от технических возможностей сети. (См. также: Монтаж отопления своими руками)

В качестве энергоресурса в различных местностях используют твердое топливо – уголь, торф, дрова. Такие варианты применимы при отсутствии централизованных поставок газа и электричества, а также наличии поблизости подобного вида топливных ресурсов.

Различные типы нагревательных приборов

При устройстве отопительной системы в зависимости от  индивидуальных особенностей помещения: его размеров, конфигурации, назначения, — выбирается отопительный прибор такого типа, который может максимально эффективно и сравнительно недорого обеспечить тепло и уют данного помещения.

Самым распространенным вариантом является размещение по периметру радиаторов, как правило, расположенных под оконными блоками. Находясь под окнами, радиаторы способствуют созданию тепловой завесы, которая сохраняет тепло внутри помещения и не позволяет проникать в дом холодному воздуху с улицы. Также тепловая завеса является надежным способом предохранить стекло от запотевания. Современные системы подобного вида имеют в своей схеме циркуляционный насос. Это надежный, эффективный и безопасный способ обогрева, но он требует определенных и довольно значительных материальных затрат. (См. также: Как сделать печь)

В небольших отдельно стоящих помещениях могут использоваться конвекторы, которые, к тому же, могут осуществлять вентиляцию. Данная система требует периодических влажных уборок, что предотвратит попадание пыли в дыхательные пути хозяев помещения.

Для временного отопления помещений можно использовать масляные обогреватели. Самым опасным является использование обогревателей с открытой спиралью. Запрещается их использовать в технических помещениях, например, гаражах, где возможно попадание на элементы, находящиеся под напряжением, масел и бензина.

Выбор системы отопления можно сделать, только тщательно изучив все возможные варианты и определив самый экономичный и удобный способ обогрева. (См. также: Паровое отопление)

Нагрев и пайка соединения

• Нагрейте соединение:  Поместите наконечник утюга так, чтобы он касался вывода компонента и площадки — цель состоит в том, чтобы получить как можно большую площадь контакта между наконечником утюга и соединением. Через точку почти не проходит тепло.

• Создание теплового моста:  Добавьте небольшое количество припоя между наконечником и рабочей поверхностью — теплопередача через жидкий припой происходит намного быстрее, чем при контакте с сухой поверхностью. Вот почему так трудно использовать наконечник, который не «смачивается». Сильно нажимать не нужно. Этот шаг может не понадобиться, если на наконечнике уже имеется достаточное количество припоя после лужения после очистки.

• Нанесите припой на противоположную сторону:  Нанесите припой на детали, не  на железо. Делая это, вы гарантируете, что детали достаточно горячие, чтобы припой «смочился» и соединился с ними. Кроме того, припой будет течь к источнику тепла, поэтому нанесение припоя напротив утюга помогает распределить его и покрыть соединение.

  Для более крупных соединений вместо того, чтобы быстро заливать весь припой, непрерывно пульсируйте небольшими порциями, чтобы поддерживать свежую подачу активного флюса.

• Время:  Общее время соединения должно составлять около 2-5 секунд для стандартного припоя на основе свинца 60/40, 63/37 и флюса, не требующего очистки, и до 7 секунд для бессвинцового припоя. Просто бессвинцовому припою требуется больше времени, чтобы «смочить» металл.

  Смачивание – это то, насколько легко и быстро припой растекается по поверхности. Капля воды на только что покрытом воском автомобиле показывает плохое смачивание, как и припой на сильно окисленном жалом паяльника. В основном это сводится к тому, насколько молекулы жидкости притягиваются друг к другу по сравнению с поверхностью (см. поверхностное натяжение). В промышленности проводятся испытания для определения «пригодности к пайке» материалов путем измерения времени, необходимого припою для распределения по поверхности, или измерения силы, с которой бачок с жидким припоем будет давить на частично погруженный в воду компонент.

  Хорошие изображения и описание смачивания и поверхностного натяжения. Содержит видео лезвия бритвы, плавающего на поверхности воды, пока не будет добавлена ​​капля мыла.

  Брошюра для испытательной станции паяемости. Прокрутите несколько страниц вниз, чтобы увидеть отличные фотографии этой машины, удерживающей один вывод чипа для поверхностного монтажа в капле припоя.

  Другая связанная вики: wiki/Surface_energy

   

  В общем цель сделать косяк как можно быстрее. Более длительное время может привести к обугливанию и повреждению платы, поднятию контактных площадок, перегреву компонентов, выгоранию и полимеризации флюса (что затрудняет его удаление) и, наконец, к более хрупкому соединению. Припой не просто замерзает на стыке, олово в припое растворяется и химически реагирует с медью в соединении, образуя новый связующий материал, называемый «интерметаллическим слоем». Хотя этот слой создает превосходную тепловую и электрическую связь, он также чрезвычайно хрупок; удвоение его толщины снижает прочность соединения на растяжение вдвое (ссылка 1). Поскольку этот слой растет быстрее при более высоких температурах, соединения должны выполняться при самой низкой температуре и как можно более коротком времени пайки. Этот слой также является причиной того, что повторное нагревание соединений ослабляет их. Сказав все это, я должен признать, что не знаю, сколько времени занимает слишком долго для проектов, которым не нужно работать в течение 30 лет со 100% надежностью. Через 10 секунд есть большая вероятность, что флюс израсходован.

• Удалите припой, затем прогладьте:  Достаточно быстро вытащите утюг, чтобы не оставить шип припоя.

• Галерея хороших и плохих соединений: Припой должен плавно сползать с поверхностью и иметь блестящий вид, если он основан на свинце. Бессвинцовый припой будет иметь более тусклую и зернистую поверхность, но все равно будет хорошим соединением, если нет признаков несмачивания. Важная вещь, которую нужно искать, это любой припой, который выглядит так, как будто он не цепляется за поверхность или просто сидит сверху или рядом с поверхностью. Галерея соединений:

  Галерея НАСА со всеми возможными дефектами соединения/платы, которые вы только можете себе представить. Вот еще одна большая галерея дефектов.

  Отличное сравнение свинцовых и бессвинцовых соединений. п. 34

  Хорошие суставы:

  Отличные суставы:

  Какое количество нужно?  Большого количества припоя не требуется, достаточно, чтобы покрыть контактную площадку и вывод без каких-либо зазоров (фактически, IPC J-STD-001 требует только 270°). Мерой слишком большого количества припоя является то, видны ли контуры вывода в припое. Это важно, потому что вы должны иметь возможность видеть, прилип ли припой или «цеплялся» за вывод (указывая на истинное соединение), а не просто застыл вокруг него. Это относится ко всем типам соединений: лужение проводов, пайка к разъемам, компоненты для поверхностного монтажа… припой никогда не должен полностью скрывать нижележащие провода или выводы.

  Нарушенное соединение (плохое):  Если компонент перемещается во время затвердевания, внутренняя структура припоя будет иметь трещины, что приведет к высокому сопротивлению или ненадежному электрическому соединению, а также к хрупкому механическому соединению. Припой также выглядит тусклым и зернистым — типичные признаки «холодного» соединения, которое на самом деле не соединяется с нижележащими поверхностями.

  «Холодные» соединения часто образуются, когда нижележащая площадка или вывод не нагреваются настолько, чтобы припой мог их смочить.

  Ужасные косяки:

   

Пайка с использованием точечного нагревателя | Руководство по безопасному применению многослойных керамических конденсаторов | конденсаторы | Продукты | Электронные компоненты и устройства

Руководство по безопасному применению многослойных керамических конденсаторов

Монтаж

Условия пайки

Доработка при пайке с использованием точечного нагревателя «) скорее чем паяльник.

Общая инструкция

При переделке конденсаторов с помощью паяльников за пределы, указанные в каталогах или продукции спецификации, в конденсаторах могут возникнуть трещины из-за термического напряжения, а сопротивление изоляции может ухудшаться.
При использовании бессвинцового припоя с более высокой температурой плавления (температура жидкой фазы более 200 ℃) риск появления трещин выше из-за большего термического напряжения в конденсаторе, возникающего при быстром охлаждении или нагрев и частичный нагрев происходят при доработке.
Не прикасайтесь кончиком паяльника к оконечному электроду конденсатора.
Доработка с использованием точечного нагревателя может предотвратить появление трещин в конденсаторе по сравнению с использованием паяльник. Точечный нагреватель может равномерно нагревать конденсатор с небольшим градиентом тепла, что приводит к меньшая тепловая нагрузка, вызванная быстрым нагревом и охлаждением или локальным нагревом.
Более того, там, где сверхмалые конденсаторы установлены близко друг к другу на печатной плате, переделка с точечный нагреватель может устранить риск прямого контакта между жалом паяльника и конденсатором.

Условия настройки

Если сопло точечного нагревателя находится слишком близко к конденсатору, в конденсаторе может возникнуть трещина из-за к тепловому стрессу. Ниже приведены рекомендации, как избежать подобных ситуаций.
Расстояние между конденсатором и соплом точечного нагревателя должно быть не менее 5 мм.
Температура вентилятора точечного нагревателя должна быть ниже 400 ℃.
Поток воздуха должен быть установлен как можно слабее.
Диаметр патрубка рекомендуется 2 мм (одновыходного типа). Размер стандартный и общепринятый.
Рекомендуется, чтобы продолжительность продувки горячим воздухом составляла 10 с или менее для конденсаторов размера 3225M или меньшего размера и 30 с. или меньше для конденсаторов размера 3216M или больше, учитывая площадь поверхности конденсатора и плавление температура припоя.
Угол между соплом и конденсатором рекомендуется составлять 45 градусов, чтобы работать было легко и удобно. чтобы избежать частичного обогрева помещения.
Как и в случае использования паяльника, предварительный нагрев снижает тепловую нагрузку на конденсаторы и улучшает операционная эффективность.

Рекомендуемое состояние доработки (1)

Расстояние от сопла	≧5 мм
Угол сопла	45 градусов
Температура сопла.	≦400 ℃
Воздушный поток	установить как можно слабее(2)
Диаметр сопла	2 мм (с одним выходом)
Продолжительность продувки	≦10 с (размер 3216M (1206) или меньше) ≦ 30 с (размер 3225M (1210) или больше)

ПРИМЕЧАНИЕ(1) Для получения подробной информации обратитесь к нам.