alexxlab 10 правил хорошего электромонтажа — АВБ Электрика. Профессионально
Выполняя небольшие заказы, я иногда сталкиваюсь с такими необычными явлениями в электромонтаже и электропроводке, от которых возникает желание писать статьи, объясняющие элементарные вещи. В каждом из «правил» я покажу насколько оно важно с точки зрения надежности и безопасности для жизни, и в конечном счете, удобстве и разумных затратах на эксплуатацию.
1. Правильно выбирайте тип кабеля
Используйте жесткий кабель (моножильный) для стационарной проводки и многожильный для подвижных соединений.
Это очевидно для многих электриков, но.. Простой человек не понимает разницы. Итак — гибкий или жесткий провод.
«Жесткий» иначе говоря «одножильный» или «моножильный» — это NYM, ВВГ, ПВ1, ПУВ — имеет одну твердую медную круглую проволоку в изоляции, диаметр обычно более 1 мм. Если сечение 5х10 и более может быть 7 таких проволок, скрученных между собой. Пример такого провода — обычная медная проволока из детства.
«Гибкий» иначе говоря «многожильный» — это ПВС, ШВВП, КГ, ПВ3, ПУгВ — имеет много тонких проволочек, может быть несколько десятков, диаметром 0,1 мм и более. Пример такого провода — шнур холодильника или любого бытового прибора.
Понятно какая разница между тремя медными проволоками и шнуром для холодильника.
Если использовать многожильный кабель в стационарной проводке, то случиться следующее — отдельные проводники, окисляясь, со временем теряют проводимость, сопротивление такого провода растет и это может привести к выходу его из строя. Другими словами к пожару или его отгоранию. Дело в том что электропроводка рассчитывается на срок службы 15-30 лет, иногда 50 лет. В то время как гибкие проводники соответствуют сроку службы электроприбора, то есть 3-5 лет.
Если использовать моножильный кабель в местах подвижных соединений, то он просто отломится. Либо отломится один проводник в кабеле, либо сразу несколько. Это может привести либо к отключению подключенного оборудования, либо к короткому замыканию, либо к тому что нагрузка окажется под фазным напряжением без нуля.
То есть работать не будет, но может ударить током.
Существует мнение, что можно использовать многожильный кабель для стационарной проводки в случае пропайки концов, но мы такой способ не рекомендуем.
2. Используйте кабели правильно выбранного сечения
От сечения кабеля зависит его сопротивление и максимальный допустимый ток. Для стационарной электропроводки принято использовать кабель сечением 3х1,5 мм2 для освещения и 3х2,5 мм2 для розеточных сетей. Это не относится к мощным электроприборам, таким как станки, тепловые завесы, вентиляционные установки.
Некоторые люди сами создают себе проблемы выбирая очень толстый кабель, например, даже 3х4,0 мм2 для розеток значительно затрудняет их монтаж, особенно в блоках по несколько розеток рядом. Или сечение 3х2,5 мм2 для подключения выключателя или светильника. Такой провод может просто не влезть в клемму. Это небольшая, но проблема, которая сказывается на трудоемкости работ, надежность от этого в основном только выигрывает, что, впрочем, ведет к не совсем обоснованному удорожанию.
Более распространенный вариант — заниженное сечение проводника. Некоторые производители в последнее время занижают сечение кабеля из целей экономии. Покупаешь в магазине 3х2,5 мм2, а выглядит он ну совсем как 3х1,5 мм2 от другого, более хорошего производителя. Однако это еще объяснимо. Хуже, когда берут провод и используют его вообще не обращая внимание на его сечение и мощность подключаемой нагрузки. Простая формула — приблизительно 8 Ампер тока нагрузки на 1мм2 медного кабеля. То есть при напряжении 220 вольт для провода 1мм2 можно подключить приблизительно 220*8 = 1600 Вт. Это предельно допустимо. Для 1,5 мм2 — 12 Ампер. Для провода 2,5 мм2 — 20 Ампер, что соответствует 4000 Вт, или 4 кВт. Внимание — это сечение одной жилы, не надо 3 умножать на 1,5 и думать, что кабель 4,5мм2.
Если провод, или как говорят электрики «линия» очень длинная, то нужно использовать большее сечение кабеля, так как сопротивление кабеля зависит от длины и ни в коем случае не должно случиться так, что при коротком замыкании на конце этой линии, ток в ней окажется меньше чем аппарат защиты установленный на этой линии.
Для маломощного освещения допустимо применять провод ШВВП 2х0,75, но.. важно понимать какой аппарат защиты установлен на данную группу электропотребителей, проще говоря какой номинал автомата.
3. Применяйте автоматические выключатели соответствующие мощности нагрузки
Я часто встречаю щитки, где стоят автоматические выключатели все как один номиналом 16 Ампер. Даже от опытных электриков я иногда слышу фразы — «А что плохого, будет запас». Запас будет, но давайте посмотрим к чему это приводит.
Больший ток короткого замыкания — если у вас перегорит лампочка или случиться короткое замыкание будет очень хороший хлопок и вспышка. Может напугать вашу кошку или ребенка. Сильным броском тока иногда разбивает лампу накаливания. Если вас ударит током, то это будет гораздо ощутимее, чем если бы автомат был установлен на меньший ток.
Более серьезные последствия — это выгорание проводки, которую обычно почему-то не считают нужным делать с «запасом».
Это впрочем и не нужно, если устанавливать автоматы с правильными номиналами.
В предыдущем пункте я коснулся темы тонких проводов. Так вот чем ближе к лампочке, тем чаще хочется сделать провод потоньше, чтобы его спрятать или изогнуть было проще. В таком случае это самое слабое звено в цепи. И по нему нужно рассчитывать какой номинал автомата выбрать.
Такая практика, ставить все автоматы 16 Ампер, имеет исторические корни. Раньше были номиналы «пробок» 6,3А, 10А, 16А, 25А. Автоматы тоже встречались чаще на 16 Ампер. Сейчас все гораздо лучше, у хороших производителей, например ABB и даже IEK, есть номиналы 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 25, 32, 40 и более ампер. То есть если у вас 20 светодиодных ламп на линии, то они потребляют, например, 20*6Вт = 120Вт, отсюда получим приблизительно 120Вт/220В = 0,5А. Это даже не 1 Ампер. Вполне достаточно в таком случае использовать автоматический выключатель номиналом 6А или 4А, которые достаточно часто встречаются в магазинах.
Если вы еще помните предыдущий пункт, то можете увидеть, что провод сечением 3х1,5 может использоваться на ток 1,5*8=12Ампер и менее, и его нельзя защищать автоматическим выключателем на 16Ампер, он может просто сгореть, или почернеть. Допустимо 10 Ампер для провода 3х1,5, максимум 13 Ампер если очень нужно, но автомат поставить с характеристикой B, смотри следующий пункт.
4. Выбирайте автоматический выключатель с характеристикой B для бытового освещения
Если вы очень внимательны, то могли видеть букву С на автоматах в щитке. Это время-токовая характеристика C, бывает еще B, D, K и другие. Отличие в том, что B отключается при токе, превышающем номинальный в 3..5 раз за время менее 1 секунды (даже еще более малое время). Характеристика C — за тоже время, но допускает возрастание тока в 5..10 раз от номинального — то есть любимый многими С16 допускает ток 80..160 Ампер! Характеристика D — тоже самое, но ток отключения еще больше — 10..15 номиналов.
Эти характеристики не случайны.
От характера подключенной нагрузки зависит пусковой ток — для двигателей он может на время пуска превышать рабочий в 7 раз. В таком случае, чтобы двигатель не выбивал автомат при каждом пуске, используют автоматические выключатели с характеристикой D. Но в бытовых сетях освещения, где пусковые токи практически не отличаются от рабочих гораздо уместнее использовать выключатели с характеристикой B, что видно по профессионально спроектированным щитам. Для электродвигателей применяют так называемые мотор-автоматы с регулируемой уставкой, например, 4..6,3 Ампера, настраиваемой на любой ток в данном диапазоне. Пример.
Также правильные характеристики автоматов очень хорошо сказываются на селективности, смотри следующий пункт.
5. Проверьте селективность аппаратов защиты в щите
Если вы видите в щите только автоматы С16 это повод задуматься. Обычно в щитках, даже самых простых есть так называемый «Вводной» автомат. Это может быть автоматический выключатель или рубильник, иногда УЗО с номиналом большим, чем автоматические выключатели на отходящих линиях, тех что идут к электропотребителям.
Чем больше разница между значениями, тем лучше селективность. Например вводной автомат 32А, отходящие линии 10А, 6А, 13А. Это означает то, что когда случается короткое замыкание или перегрузка в одной из групп — то отключается только один автомат, защищающий эту группу. Только один, все остальные потребители продолжают работать. Бывает грустно наблюдать как в доме с хорошим ремонтом при перегорании одной лампочки выключается электричество везде, срабатывает вводной автомат. А срабатывает он по той причине, что на отходящих линиях стоят автоматы с завышенным номиналом. Бывают еще ошибки в характеристике — например вводной автомат с характеристикой B, а отходящие с характеристикой C. Например, вводной B25 сработает 25*3=75А, отходящий C16 сработает 16*5=80А, то есть отключатся оба. Желательно чтобы было наоборот, например, вводной С25 отходящий B16. В этом случае 25*5=125А, 16*3=48А, то есть имеется запас по селективности 2,5 раза.
6. Используйте УЗО для электроприемников во влажных помещениях или работающих с водой
УЗО — расшифровывается как Устройство Защитного Отключения.
Оно реагирует на ток утечки. В отличии от автоматического выключателя оно обычно в два раза шире, и НЕ СРАБАТЫВАЕТ от короткого замыкания или перегрузки. Если в вашем квартирном щитке есть только обычные автоматические выключатели — это не очень хорошо.
Дело в том, что в кабеле, например, 3х2,5 мм2, есть три проводника — коричневый, синий и желто-зеленый. Могут быть другие цвета, вместо синего — белый, вместо коричневого — черный. Главное это то, что в них происходит. В коричневом проводнике, назовем его «фазным» есть электрическое напряжение. В синем проводнике, назовем его «нулевым», напряжение есть только когда к проводу подключен и работает электропотребитель. В желто-зеленом электричества не бывает почти никогда. Ток из фазного проводника идет в нулевой. В качестве нулевого проводника может выступать любая металлическая конструкция, соединенная с землей, например батарея, вентиляционный короб. И неметаллическая, но проводящая электрический ток — мокрый пол, земля на улице, сырая одежда во влажном помещении, вода в ванной.
А теперь главное — если вы дотронетесь до фазного проводника стоя в ванной с водой, то без УЗО в щитке можете не выжить. Мне рассказывали случай как мужчина сверлил электродрелью металлический парник сидя на нем в трусах. Что с ним стало опустим. Итак — это просто важно — иметь УЗО на группах с влажными помещениями или оборудованием с водой. Например — стиральная машина, посудомойка, бойлер. Если это коттедж, то добавьте уличное освещение и розетки выходящие на улицу, а также теплые полы и систему антиобледенения.
Принцип действия УЗО таков — оно считает ток, идущий в фазный проводник, и ток идущий по нулевому проводнику. Если разница более 0,03А, то выключает нагрузку. Почему 0,03А — есть диаграмма того, как реагирует организм на электрический ток, так вот 30мА (миллиампер) или 0,03А, это ток, при котором выжить вполне реально. Есть номиналы УЗО 100мА, 300мА, 10мА, 30мА. В нашей стране более распространены 300мА и 30мА. Первое для вводных цепей, второе для отходящих линий.
УЗО не отключается при коротком замыкании, поэтому должно использоваться совместно с автоматическим выключателем. Для удобства выпускают УЗО и автомат в одном корпусе и называют это — Дифавтомат, или дифференциальный автомат, или еще длиннее — автоматический выключатель с выключателем дифференциального тока. На сленге это просто — «дифы».
Бедные люди на них часто экономят, так как стоят они в 10 раз дороже обычных автоматов. Зато дешевле чем даже один рабочий день среднего человека, что говорить про целую жизнь. Также дифы могут помочь при неполадках в проводке, например, перегорании провода, если изоляция начнет терять сопротивление и ток сможет уйти в желто-зеленый, так называемый «заземляющий» проводник.
Трудность использования дифов состоит в том, что некачественно собранная или старая электропроводка может иметь утечки более 30мА, и тогда дифференциальный автомат будет часто срабатывать или не будет включаться вообще.
Зато в случае качественного электромонтажа такое устройство значительно понижает риск получения неприятных ощущений при совании пальцев в розетку и других случаях.
7. Подключайте кабели по цветам
В кабеле три или пять проводников. Их изоляция может быть например, черный-серый-коричневый-синий-желто-зеленый.
Самый стабильный цвет — желто-зеленый, у подавляющего большинства производителей есть этот цвет в кабеле — это заземляющий проводник. Подключается на шину PE в электрическом щитке. Наглядно это видно здесь и здесь.
Менее стабильный цвет синий — иногда его нет, но есть белый или бледно серый. Это нулевой проводник, подключается на шину N в электрическом щитке, либо на клемму N дифавтомата или УЗО.
Совсем большое разнообразие цветов у фазных проводников, обычно все какие есть остальные цвета — это фазные проводники. Они почти ничем не отличаются друг от друга, единственное что между фазным и нулевым проводником 220В, а между фазными проводниками 380В. Если кто-то помнит, как выглядит синусоида, то понимает, что если ее сместить относительно самой себя на 120 градусов, то между получившимися линиями будет расстояние по вертикали чуть больше чем между верхней точкой и средней точкой (нулем).
Сложная ситуация, когда попадается кабель 3х2,5 с цветами черный-серый-коричневый. В таком случае надо понять, что к чему подключили, это легче всего проверить, заглянув в щиток. И дополнительно убедиться пробником-индикатором на нагрузке, так как вполне возможен случай, когда «перепутали» цвета в коробке, или просто не придавали этому никакого значения.
Однако если выбран хороший кабель, например, «Севкабель» NYM-J, то цвета будут коричневывй-синий-желто-зеленый и в любой распределительной коробке можно будет понять, что в каком проводе находиться.
8. Имейте в щитке маркировку
Минимально это надписать автоматы по порядку слева на право и повесить табличку с понятными названиями групп электропотребителей. Например, 1-Гостинная 2 — Спальня 3 — Кухня 4 — Электроплита 5 — Санузел. Если пропадет свет вам будет гораздо легче, особенно если в щитке более 12 автоматов.
Часто автоматы маркируют буквами QF1, QF2 и так далее, чтобы не путать с номерами групп, которые маркируют Гр.
1, Гр.2 и так далее.
По правилам также следует маркировать фазные проводники цветами Желтый-Зеленый-Красный, соответственно Фаза A — Фаза B -Фаза C, или тоже самое L1 — L2 — L3. Синим шину N, а желто-зеленым PE. Если вы организация, то нужно иметь знак «Молния в треугольнике» на крышке щитка для обозначения электрической опасности. Пример маркировки.
9. Имейте в щитке схему и план электропроводки
Это можно отнести к проектированию, но, если «просто электрик» пришел и все сделал сам, значит он еще и проектировщик. Может быть он сам себя так не назовет, но он тот, кто придумал как будет сделана электропроводка. И именно ему легче всех нарисовать ее на бумаге, чтобы любой электрик пришедший после него мог потратить меньше времени на поиски того «что же выключает этот автомат», или «сейчас найдем на какой группе это сидит». Иметь схему это очень-очень хорошо, а хорошую схему еще лучше. Предприятия даже обязывают иметь такие схемы в каждом щитке, это проверяет Ростехнадзор.
Пример.
Планы этажей
По схеме вы можете понять какой автомат вводной, каково соответствие нагрузки, кабеля и номинала автоматического выключателя по каждой группе электропотребителей. То есть проверить многое из того что вы узнали выше. По плану вы можете знать какой автомат выключает какую розетку или лампочку в вашем доме, или магазине, или ресторане. В некоторых случаях приходиться помогать даже заводам с такими схемами, особенно если их проектировали иностранцы.
В самых хороших вариантах электромонтажа бывают подписаны распределительные коробки и розетки, к какой группе электропотребителей они подключены.
Благодаря схеме можно понять есть ли возможность сделать при уже имеющейся проводке «мастер-свет», на какие группы нужно установить УЗО, можно ли объединить какие-то группы на одно УЗО. Можно ли как-то перегруппировать электропотребителей для более равномерной нагрузки на фазы, или других практических целей.
10. Получайте удовольствие
Если электрика сделана грамотно и качественно, то щиток и все розетки и все светильники выглядят просто замечательно.
Все установлено ровно, на одинаковой высоте, везде светло, в щитке все понятно и все работает как было задумано. В случае неполадок вы даже не замечаете, как сработал автомат, только в щитке обнаруживаете что рычажок смотрит вниз. Все провода аккуратно проложены, а соединения надежны.
Сегодня не все могут сделать качественный электромонтаж, так как это требует специальных знаний и практического опыта. Обращайтесь к проверенным мастерам, а в случае сложного электромонтажа с системами «умный дом» или сложным управлением к специализированным организациям. У нас вы можете получить надежную электроустановку и хорошо оформленную документацию.
Мы предлагаем Вам — качественный электромонтаж, проектирование и обслуживание объектов по адекватным ценам и всегда высоком качестве. Звоните и мы решим все Ваши задачи по электрике!
Главная > Статьи
23 декабря 2009 г. |
Хорошо иметь домик в деревне! Так говорит реклама, ну и народная мудрость. Само собой: свежий воздух, экологически чистые овощи и фрукты с собственной грядки, а если рядом лес и речка — вообще красота! Вот только вопрос потребления электроэнергии остался не решенным. Имеется в виду то, что деревенская жизнь сопряжена с подсобным хозяйством: куры, гуси, кролики, а может и кабанчик. Всю эту живность нужно где-то держать и чем-то кормить. Значит, нужны сараи, с освещением. Кроме этого, нужно оборудовать некое подобие мастерской. Где есть место электрическому точильному станку и циркуляционной пиле. Не станешь же бегать по соседям, если ножи или тяпки затупились? А возможность самому распилить колоду на доски, чтобы отремонтировать ими забор или сбить конуру для пса делает наличие циркуляционной пилы или минипилорамы весьма привлекательной для подсобного хозяйства. Далее: огород требует полива. А если у вас сад с цветником и беседкой для отдыха — то и освещение будет кстати. Не говоря уже о электроснабжении самого домика. Если домик старый — наверняка проводка устарела и физически, и по требуемым параметрам на сегодняшний день. Если вы только строитесь — еще лучше! Можно сразу подобрать все компоненты электропитания с прицелом на будущее. Начнем с дома. Посчитайте, сколько электроэнергии вы можете потреблять одновременно? Утюг, плюс телевизор,холодильник, освещение во всем доме, в приусадебных постройках. К этому нужно добавить потребление на освещение двора, сада (если есть), циркулярной пилы, насоса для полива и так далее. Конечно, вряд ли вы будете пользоваться всем этим одновременно, но лучше, если лучше. Полученная общая нагрузка должна выглядеть внушительно. Скажем, не менее 10 кВт. Рекомендуется эту цифру увеличить на четверть или даже на половину. С запасом на будущее. Ведь вы не знаете, какой электроприбор купите завтра? Может, стиральную машину, или пылесос. Или захотите поставить сверлильный станок. Итак, мы имеем 15 кВт. Максимально возможной суммарной нагрузки. В принципе, в деревне легко получить разрешение на трехфазное электроснабжение, что упрощает применение в подсобном хозяйстве мощных, трехфазных устройств. Но это — тема для отдельной статьи,пока будем говорить о более простом, традиционном и для дома, и для квартиры, электроснабжении. Ток нагрузки получаем, поделив максимальную мощность нагрузки на напряжение 10500/220=47.73 Ампера. То есть, теперь нам известно, какой мощности автомат (УЗО) нам нужно подбирать на ввод. Подойдет ближайший по мощности автомат (подбирать нужно в большую сторону) в 50 А. К примеру, отлично подойдет автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201 C50. Их нужно ставить два: на фазу и на ноль. Можно взять двухполюсный АВВ S202 C50. По стоимости выйдет примерно одинаково. Это будет общий автомат на ввод. Действуем все так же, как и раньше: определяем, что у нас будет запитываться в доме (утюг, пылесос, холодильник,телевизор и так далее). Добавляем освещение. Множим на 1.5, затем на коэффициент одновременности. Скажем, вышло 5 кВт. Делим на 220, получаем 22.73 Ампера. Значит, автомат нам нужен на 25 А (Ампер). Подойдет автоматический выключатель ABB 1-полюсный S201C25 или аналоги, главное, чтобы они (автоматы) были рассчитаны на ток в 25 А. Здесь уже, на щите распределения, не требуется ставить автомат и на фазу, и на ноль. Достаточно лишь на фазу. Подбираем автоматические выключатели для приусадебных построек, мастерской и сада-огорода. В приусадебных постройках (читай сараях) все просто: в птичнике, крольчатнике и свинарнике, скорее всего, даже розетки не нужны, только освещение. Можно, конечно, на всякий пожарный случай, сделать по одной штуке, мало ли. Далее, складываем мощность поливочного насоса и освещения в саду. Скажем, 1.5-2 кВт. Соответственно, автомат на 10А. Мы подобрали автоматы. Теперь дело за кабелями и проводами. Для начала, определимся, какие провода и кабели у нас будут: с медными или алюминиевыми жилами. Алюминий дешевле, а медь надежнее. Далее, выбираем сечение проводов и кабелей по нагрузке. По ПУЭ, провода с медными жилами, сечением в 2.5 квадрата рассчитаны на ток до 27А, и нагрузку в 5.9 кВт. Для проводов с алюминиевыми жилами эти показатели ниже: 20 А и 4.4 кВт соответственно. Проводов такого сечения вполне достаточно для освещения и электропитания дома и приусадебных построек. Подойдет провод бытовой ПУНП 2х2,5 (медь). Для запитывания приусадебных построек, мастерской и освещения сада можно проложить воздушную питающую линию, подземную или же смонтировать линию электропитания в закрытом канале (трубе). Кабель для электропитания нужно выбирать исходя из технических условий его эксплуатации. Для воздушной линии подойдет кабель ВВГ 3Х2.5, а для прокладывания в трубе будет достаточно NYM 2х2,5. При монтаже электропитания к станкам, циркуляционным пилам и иным подобным электроагрегатам, силовой кабель нужно укладывать в металлорукав, чтобы предотвратить его возможное повреждение в процессе эксплуатации. При использовании мощных электродвигателей в таких устройствах (3 кВт. и более), целесообразно устанавливать на каждое устройство отдельный автоматический выключатель. |
Другие статьи об электрике: Выбираем электрический звонок » Выбираем подвесные потолочные светильники » Рассказ о моих любимых… » Мультиметр для дома: быть или не быть? » |
« все статьи |
Далее рассчитаем, какие автоматические выключатели нам нужны на дом, на подсобные помещения, мастерскую и сад-огород. 
Поэтому считаем только освещение, ну и плюс резервная розетка (посчитаем ее, как 1 кВт нагрузки). Суммарно вышло,скажем 2 кВт. Автомат нужен на 10А (ABB 1-полюсный S201 C10). Теперь мастерская. Здесь стоит взять с запасом: скажем 8 кВт. Автомат подойдет на 40А (к примеру ABB 1-полюсный S201 C40).
Отдельно для освещения можно взять и провод меньшего сечения — в 1.5 квадрата. Такой медный провод рассчитан на ток до 19.1А, и нагрузку в 4.1 кВт. (ПУНП 2х1,5 или ПУГНП2х1,5). 
MaxPRO SmartConnect | Garage Gym Reviews
Мы тестируем и анализируем продукты для фитнеса на основе независимой многоточечной методологии. Если вы используете наши ссылки для покупки чего-либо, мы можем получить комиссию. Читайте наши раскрытия.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
MAXPRO — это не резинка, привязанная к двери. Это серьезный компактный канатный тренажер, который заменяет многочисленные громоздкие канатные тренажеры, которые можно найти в обычном тренажерном зале.
Производитель: MaxPROКатегория: Функциональные тренажеры
Проверить цену
Видеообзор
Подробный обзор
Обзор домашнего тренажерного зала MAXPRO SmartConnect: портативный и универсальный (2022) громоздкие машины плотно забиты в мой гаражный спортзал.
Варианты экономии места всегда интриговали меня, но есть несколько действительно хороших альтернатив традиционному канатному тренажеру или домашнему тренажерному залу. Это подводит нас к MAXPRO SmartConnect, который я тестировал последние 5 месяцев. Это портативный кабельный тренажер, который весит менее 10 фунтов, может создавать сопротивление до 300 фунтов и может быть везде, где бы я ни был. если у вас мало места или вы часто путешествуете. Я знаю, что количество вариантов может быть ошеломляющим, и я здесь, чтобы поделиться с вами своим честным мнением и всеми фактами, которые вам нужно знать, прежде чем совершить крупную покупку. Почему вы должны доверять нам Я протестировал множество различных домашних тренажеров. включая интеллектуальные тренажерные залы, такие как Tonal, тренировочные стойки, такие как Prime Fitness Prodigy, и тренажерные залы для всего тела, такие как Bowflex HVT. Я знаю то, что ищет большинство пользователей домашних тренажерных залов, и отраслевые стандарты по различным аспектам, таким как долговечность, гарантия и общее удобство для пользователя.
Прочитайте полный обзор.Обзор продукта
MAXPRO — это не резинка, привязанная к двери. Это серьезный компактный канатный тренажер, который заменяет многочисленные громоздкие канатные тренажеры, которые можно найти в обычном тренажерном зале. MAXPRO предлагает вам новейшие революционные фитнес-технологии с регулируемым сопротивлением от 5 до 300 фунтов простым поворотом ручки. Доведите свою тренировку до максимума с MAXPRO Fitness!
Характеристики
| Цвет | Оранжевый и черный |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
| Уровни сопротивления | 50. 500 300 фунтов |
| Вес продукта | |
| . дюймы | |
| Номинальный вес | Н/Д |
| Встроенные программы тренировок | Да, через приложение Bluetooth |
Обзоры сообщества GGR
Системы проволочных машин | Проволока, кабели, трубы и стержни
Проволока и кабели
WMS предлагает полный спектр оборудования для производства проволоки и кабелей из черных и цветных металлов.
Ассортимент оборудования WMS может удовлетворить ваши требования к волочению проволоки, намотке, упаковке бочек, намотке, обработке поверхности, выпрямлению и направлению проволоки, а также ко всему вспомогательному оборудованию/инструментам для поддержки этих приложений.
Подробнее
Прутки и трубы
Наша широкая линейка продукции охватывает все аспекты производства прутков и труб. Ассортимент нашей продукции подходит для широкого спектра применений, включая рулон к рулону, рулон к прутку, прут к прутку, зачистку/точение, правку и чистовую обработку.
Подробнее
Банчерные луки
Мы предлагаем самое высокое качество и конкурентоспособную цену для всех марок и моделей бандажных и крутильных машин. Наши постоянные инновации в дизайне и качестве луков позволяют нашим клиентам достигать максимально возможной производительности при более длительном сроке службы луков… таким образом, экономя ваши деньги.
Подробнее
Системы проволочных машин
Wire Machine Systems, Inc. вошла в отрасль в 1987 году. С тех пор она превратилась в крупного поставщика оборудования и услуг для всей отрасли производства проволоки, кабеля, стержней и труб, таким образом, предлагая «одно- Stop Shop», что делает его естественным партнером для компаний нашей отрасли.
На нашем центральном предприятии в Форт-Уэйне, штат Индиана, компания Wire Machine Systems работает на национальном и международном уровне в качестве главного поставщика машин и оборудования для производства проволоки, кабеля, прутков, труб и смежных отраслей.
Особенности
Самые низкие производственные затраты и высочайшее качество для покрытия проволоки для проволоки холодной высадки, запатентованной стальной проволоки с фосфатированной поверхностью, стальной проволоки, проволоки из поликарбоната, проволоки из пружинной стали и проволоки для пил.