Разное

Можно ли укладывать плитку на плитку: Страница не найдена — Remoo.RU

Можно ли укладывать плитку на плитку: Страница не найдена — Remoo.RU

Содержание

Можно ли класть новую плитку поверх старой? — AfterworkDIY

 

(Демонтаж старой плитки)

Если вам все же придется снимать старую плитку, не страшно! Воспользуйтесь долотом и молотком. Установив острый конец долота на плиточный шов, бейте по долоту молотком. Начинайте, конечно же, с верхних плиток. Берегите глаза и ноги. Собирайте мусор в перчатках – осколки плиточной глазури очень острые.

 

Грунтуем глазурованную плитку бетонконтактом.

Мне советовали предварительно зашкурить глазурь или сделать насечки болгаркой. Попытки поцарапать кафель камнем для заточки ножей не увенчались успехом. А делать насечки болгаркой по всей плитке было лень. На свой страх и риск я этот шаг пропустила и перешла сразу к щедрому грунтованию бетонконтактом. Результат оказался просто волшебным. Через сутки после высыхания поверхность стала очень шершавой.

Важно хорошенько взболтать бетонконтакт, чтобы поднять осадок, который должен в виде «шубы» оказаться на ваших стенах. Затем наносите жидкость кистью и ждите полного высыхания.

 

Используйте уровень. В моем случае основной горизонталью стала нижняя граница висящих кухонных шкафов, снять которые сил у меня не было. Ниже от нее отложила карандашом параллельные линии.

 

Прочитав кучу советов и инструкций, попробовав пластификатор для приготовления раствора и жидкие гвозди, я для себя поняла, что обычный серый плиточный клей, купленный на развес в пакете и разведенный в воде, оказался действенным и самым бюджетным средством.

Раствор готовила на глаз. Он должен быть похож на густую сметану, не течь, но и быть достаточно тягучим, чтобы выдавливаться из тех мест, где его слишком много.

Попробуйте приготовить небольшое количество и посмотрите, как поведет себя плитка. Если начинает сползать под собственным весом, добавьте в раствор немного сухого клея. Если при наклеивании не получается выдавить клей, чтобы слегка утопить плиточку, то добавьте воды.

Разводила в воде комнатной температуры, мешала пластиковым шпателем.

Если вы не владелец заводика по производству ведер, не забывайте очищать свою рабочую тару (и инструменты) в конце работ. Остатки клеевого раствора ни в коем случае не сливайте в канализацию! Слейте все в мусорный пакет, стенки можно очистить ненужно тряпкой или другим пакетом. Максимально очистив ведро и отскоблив остатки со стенок, промойте его водой.

 

правила укладки и технология работ

Ремонт – в любом случае весьма хлопотное мероприятие. А если предполагается, что будет выполнен полный демонтаж облицовки стен и пола, предполагаемый объем работ может напугать даже опытного ремонтника, не говоря о домашнем мастере. Ведь в этом случае только на то, чтобы избавиться от старых материалов, уйдет не один день интенсивных работ.

Поэтому начинающие строители пытаются узнать, можно ли класть плитку на плитку и тем самым сэкономить свои силы и время. Попробуем разобраться вместе.

Содержание статьи:

Почему стоит сохранить старое покрытие?

СНиПы однозначно не рекомендуют укладывать новое покрытие поверх старого. Надо признать, что делают они это небезосновательно.

Строительные нормативы не рекомендуют укладывать новую плитку поверх старой. Однако в некоторых случаях это вполне оправданно и осуществимо

Но, тем не менее, в некоторых случаях все же старое напольное или настенное покрытие лучше сохранить и сделать основой для нового. Почему? Постараемся обосновать.

Разрушение старого основания при демонтаже

Демонтаж старой плитки, наверняка, приведет к разрушению основы, на которой она закреплена. Так, при удалении напольной плитки будут обязательно откалываться фрагменты стяжки, выравнивающий настил из фанеры тоже придет в негодность, а при работе с настенным покрытием, уложенном на гипсокартон, последний наверняка будет испорчен.

Таким образом, помимо выполнения работ по демонтажу и укладке новой плитки, придется заново обустраивать и основу, что весьма трудоемко, затратно и отнимет много времени на затвердевание материала.

«Грязные» и затратные подготовительные работы

При всем старании демонтаж старой облицовки не может быть выполнен в чистоте. Запыление будет очень сильным, поскольку работать придется перфоратором. Количество строительного мусора, который нужно будет вывезти, так же велико. Кроме того, ванную комнату придется полностью освободить от мебели и сантехнического оборудования.

Опытные мастера отмечают, что и соседние помещения могут пострадать от пыли. Технику и мебель в них обязательно следует укрыть полиэтиленом, по возможности стоит защитить и отделку помещения, иначе она может серьезно пострадать.

Демонтаж старой плитки – весьма трудоемкое мероприятие. В процессе его выполнения старое основание, на котором лежит облицовка, будет обязательно повреждено и его придется восстанавливать

«Противопоказания» к сохранению старого покрытия

Как уже стало понятно, дополнительных проблем при демонтаже возникает множество. Чтобы их минимизировать, стоит попытаться оставить старую облицовку. Однако сделать это можно далеко не всегда. Есть несколько случаев, когда оставлять плитку категорически не рекомендуется:

  • После финишной отделки ожидаемый уровень пола будет выше, чем в остальных комнатах. Ванная относится к помещениям, где риск протечек особенно высок, поэтому уровень пола в санузле рекомендуется делать ниже на 3-5 см. Делается это для того, чтобы в случае аварии вода не смогла вытекать за пределы комнаты. Нарушать это правило не рекомендуется.
  • Некачественные материалы старой облицовки. Это касается как клея, так и самой плитки. Покрытая сетью мелких трещинок облицовка не сможет стать хорошим основанием для нового покрытия. В трещинах уже появился грибок, несмываемый жир и грязь. Плохой клей не сможет надежно удерживать плитку, она будет откалываться, и расшатывать основу новой облицовки.
  • Комната имеет небольшие размеры. Нужно учесть, что укладка плитки поверх старого покрытия уменьшит и без того маленькое помещение.
  • Под плиточным покрытием проложены инженерные коммуникации, а ревизионные лючки отсутствуют. Если положить поверх такого основания новую облицовку, в случае аварии придется демонтировать уже два слоя плитки, что гораздо более затратно и трудоемко.
  • Неровная облицовка или явный уклон, который хочется выровнять. При укладке кафеля разрешены перепады высоты менее 4 мм на каждые 2 м поверхности. Если перепад больше, придется проводить демонтаж старого покрытия.

СНиПы утверждают, что основа для плиточного покрытия должна быть монолитной, шероховатой и пористой. Все это не соответствует характеристикам керамической облицовки, которая сложена из отдельных, небольших по размерам элементов, а кроме того отличается высокой гладкостью.

Таким образом, кажется, что укладывать новую плитку на старую категорически нельзя. Это не совсем так. Рассмотрим монолитность покрытия. Грамотно уложенная на хороший клей качественная плитка образует цельное монолитное основание, вполне пригодное для укладки еще одного слоя облицовки.

С пористостью материала все несколько сложнее. Наиболее значимое достоинство строительной керамики заключается в ее высокой плотности, которая сочетается с минимальным количеством впитывающих влагу пор. Чем меньше пор на поверхности плитки, тем она лучше.

В любом случае впитывающий коэффициент облицовки составляет порядка 0,5%. Этого ничтожно мало для того, чтобы клей проник внутрь плитки, закрепился в ней и удержал на себе новый керамический элемент. Именно поэтому перед началом работ по монтажу новой плитки необходимо снять глазурь со старой, чтобы открыть поры керамики и заодно увеличить ее шероховатость.

Решить задачу можно тремя различными способами:

  • Зачистка старой плитки при помощи болгарки со специальной насадкой. В результате снимается верхний слой глазури, и открываются поры материала.
  • Формирование насечек на поверхности плитки. Выполняется при помощи болгарки с абразивным диском. Так можно нанести на керамику перекрестные насечки, улучшающие адгезию основания.
  • Нанесение специальной грунтовки, улучшающей сцепляемость материала. Это может быть любой состав, обогащенный игольчатым кварцем или же обычным песком. Такие растворы выпускаются всеми производителями строительных смесей.

Специалисты отмечают, что наилучшего результата удается добиться в том случае, когда все три описанных выше способа используются в комплексе. Поэтому настойчиво рекомендуют поступать именно таким образом.

Поверхность керамической плитки очень гладкая и практически лишена пор. Приклеить к такому основанию облицовку невозможно, поэтому его необходимо особым образом подготовить

Порядок монтажных работ

Процедура выполняется в несколько этапов.

Этап #1: Укрепляем старое покрытие

Прежде всего, нам необходимо понять, насколько надежно держится старая облицовка. Для этого мы берем специальный молоток с медной набойкой, если его нет, сгодится и маленький молоточек из стали, и аккуратно простукиваем им все плиточное покрытие. Выполняем операцию очень тщательно, не пропуская ни одного элемента.

Простукиваем центр детали и уголки. Полости под облицовкой дадут о себе знать звонким эхом, которое раздастся из-под керамики. Нужно понимать, что наличие таких полостей говорит о том, что новое покрытие, уложенное на такое основание, будет разрушаться.

Дефектные элементы сразу же демонтируем, используя для этого молоток и зубило. Образовавшиеся полости заполняем цементным раствором и ждем его полного застывания. Срок отвердевания состава зависит от толщины его слоя. К примеру, сантиметровый слой полностью застынет за 7 дней. Крошащиеся швы аккуратно зачищаем стамеской и заполняем плиточным клеем или цементным раствором. Также ждем высыхания.

Если в результате простукивания плитки оказалось что под она плохо держится на основании, дефектную облицовку необходимо удалить. Используем для этого зубило и молоток

Этап #2: Готовим керамическую поверхность к укладке

Начинаем с зачистки кафеля. Для этого берем болгарку, насаживаем на нее шлифовальный круг со средней зернистостью, и приступаем к работе. Тщательно обрабатываем всю керамическую поверхность. Снимаем с плитки глазурь, после чего выполняем на плиточном основании насечки, которые улучшат адгезию материала.

Теперь нам необходимо подготовить поверхность к грунтованию. Для этого тщательно моем ее. Сначала чистой водой, смывая пыль, затем используем мыльный раствор. Он поможет удалить жир и грязь.

Если на основании есть застарелые пятна или плохо отмываемый жир, добавляем в воду соду. Хорошенько ополаскиваем керамическую поверхность, несколько раз промывая его чистой водой. После высыхания керамики приступаем к грунтованию. Стараемся наносить раствор равномерно, аккуратно распределяем его кистью или же валиком.

Строго выполняем требования инструкции, наносим указанное в ней количество состава. Чтобы не запачкать конструкции, сопряженные с полом, перед работой закрываем их полиэтиленом. Ждем высыхания грунтовки. На это уйдет 3 или 4 часа.

Для подготовки старого плиточного покрытия используются специальные растворы, в состав которых входит игольчатый кварц или обычный песок. Выпускаются они расфасованными в герметично упакованные емкости

Этап #3: Разметка поверхности и установка упоров

Перед укладкой плитки необходимо выполнить разметку и установить упоры, на которые будет опираться первый ряд облицовки. Лучше всего вычертить схему, на которой будут указаны все конструктивные особенности помещения. На ней выполняем примерную раскладку элементов. Желательно, чтобы швы верхних деталей лежали на цельных плитках. Для этого нужно сместить верхние стыки относительно нижних.

В случае укладки плитки на стену в нижней части стены закрепляем упор для первого ряда плитки. Это может быть деревянная рейка или пластиковый уголок. Берем отвес и вычерчиваем на основании линию, перпендикулярную упору. Она необходима для контроля вертикальности укладки. Если предполагается монтаж плиток разного цвета, можно отметить места приклеивания деталей другого тона.

Монтаж напольной плитки начинаем от дальнего угла комнаты. Прочерчиваем линию первого ряда и помечаем место расположения элементов, отличающихся от других расцветкой или текстурой, которые будут формировать рисунок. Следим за тем, чтобы у входа в комнату обязательно была уложена целая деталь без подрезки.

При проведении расчетов не забываем, что необходимо учитывать не только размер плитки, но и величину зазора между элементами.

Укладывать плитку на стену проще, если под первый ряд установить специальный упор, на который будет опираться первый ряд облицовки. Иначе элементы будут сползать вниз и добиться ровной кладки будет гораздо сложнее

Этап #4: Укладка целой плитки

Самое сложное – выложить первый ряд. Начинаем с нанесения раствора. Для этого используем специальный зубчатый шпатель, высота зубцов которого равна толщине слоя клея.

Подготовленную плитку прислоняем к опоре, затем аккуратно переворачиваем ее и укладываем на раствор. Сильно придавливать деталь не нужно. Лучше легкими движениями слегка провернуть элемент вокруг оси. Таким способом удастся добиться максимальной адгезии. Укладывая плитку нужно помнить, что оторвать ее от поверхности будет достаточно сложно.

Можно будет лишь слегка подвинуть деталь в сторону, поэтому выбираем место для укладки максимально точно. Обязательно проверяем верность укладки, используя строительный уровень. Если нужно немного углубить плитку, делаем это при помощи резинового молоточка.

В уголках детали устанавливаем пластиковые крестики, которые помогут выдержать точные размеры зазоров. Еще один важный момент: зазоры должны оставаться максимально чистыми. Нельзя слишком сильно придавливать детали, так, чтобы по краям выступал раствор.

Плитку кладем на слой раствора, нанесенный на основание зубчатым шпателем. Укладываем деталь легким круговым движением, чтобы сцепление с клеем было наилучшим

После приобретения небольшого опыта можно попытаться за один раз наносить раствор под несколько плиток. Затем быстрыми, но точными движениями укладываем детали на место, чуть проворачивая их при этом. Распределяем в зазоры крестики, слегка придавливаем облицовку уровнем, проверяя при этом правильность ее установки.

Уложив первый ряд, делаем перерыв, чтобы дождаться полного высыхания клея. Так будет удобнее класть остальную плитку. Важный момент: все излишки раствора в местах, предназначенных для монтажа резаной плитки, необходимо сразу удалять. Иначе они высохнут, и перед продолжением работы придется откалывать затвердевший клей, что обязательно скажется на прочности соединения уложенных деталей. Аналогично поступаем и перед перерывом в работе, убираем раствор по краю законченного ряда.

Этап #5: Монтаж резаной плитки

Оставшиеся участки основания необходимо заполнить фрагментами плитки. Их необходимо нарезать из цельных деталей. Делаем это при помощи стеклореза или плиткореза. Размечаем деталь, не забывая о величине зазоров.

Формируем ровный край элемента, используя для этого специальный станок с алмазным кругом или плиткорез-кусачки. Подготовленный фрагмент устанавливаем на нужное место аналогично целой плитке.

Перед подрезкой плитку обязательно нужно точно разметить, учитывая при этом размеры облицовки и величину зазоров

Этап #6: Затирка или фугование

Завершающий этап, заключающийся в заполнении межплиточных швов специальным раствором. Перед началом работы следует дождаться полного высыхания клея, на который была уложена облицовка. После этого аккуратно вынимаем все крестики из зазоров между плитками. Теперь очищаем швы и поверхность деталей от пыли и мусора. Лучше всего использовать для этой цели пылесос.

Если будем использовать эпоксидный или силиконовый раствор, оклеиваем края плиток малярным скотчем, который предотвратит попадание смеси на кафель, поскольку убрать ее оттуда после высыхания очень сложно.

По окончанию укладки плитки межплиточные швы заполняются затиркой. Для работы используется мягкий резиновый шпатель

Затирочный раствор может быть выполнен на основе эпоксидной смолы, силикона или цемента. Они практически аналогичны по своим характеристикам, отличаются же способом подготовки и использования. Эпоксидный и силиконовый составы продаются в готовом к применению виде, упакованные в герметичную емкость.

Цементный раствор необходимо готовить самостоятельно, разводя сухую смесь водой. Берем резиновый шпатель и наносим небольшое количество подготовленного состава на шов. Слегка вдавливаем его вглубь стыка. Затем убираем излишки состава. Для этого устанавливаем шпатель поперек шва и проводим по нему с небольшим нажимом. Шов при этом немного углубляется и выравнивается. Заполнив таким образом все межплиточные стыки, оставляем их до полного высыхания.

Убираем остатки затирки и малярный скотч. Очищаем и моем покрытие.

Видео-инструкции от мастеров

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на рекомендации СНиПов, качественно уложить плитку поверх старой плитки вполне возможно. Однако, сделать это не так просто, как может показаться. Очень важно правильно оценить состояние старого покрытия и определить, сможет ли оно стать основанием для укладки новой плитки. Кроме того, крайне важно грамотно провести подготовительные работы. Только в этом случае можно рассчитывать на хороший результат.

клеить новую плитку на старую, на пол, потолочную плитку

У подавляющего большинства квартирных владельцев ванная комната отделана плиткой. Этот материал подходит как нельзя лучше, благодаря своим замечательным качествам, в первую очередь, прочности и влагостойкости. Эти же качества создают определённые сложности, когда в ванной комнате хочется сделать ремонт.

Несмотря на то, что ванная чаще всего – самая меньшая комната в квартире или доме, затраты на её ремонт могут быть в разы выше, чем для любого другого жилого помещения. В первую очередь это связано со сложным демонтажем кафельной или керамической плитки. Поэтому многие до последнего откладывают ремонт, даже очень необходимый в ванной комнате, опасаясь, что затраты сил, денег и времени будут непомерными.

Процесс этот в большинстве случаев можно упростить, если не сбивать старую плитку со стен, потолка и пола в ванной, а уложить новую сразу поверх неё. Опытные мастера-отделочники советуют: не стоит бояться укладывать свежекупленную плитку на старую, потому что иногда это даже имеет свои плюсы.

Преимущества метода

Есть ряд плюсов, которые оправдывают укладку нового кафеля или керамогранита на старый. В первую очередь, это менее затратно по силам. Отбивать старую плитку со стены, когда она приклеена на совесть – занятие не на один день. Работа будет шумной и грязной. Во-вторых, сэкономится масса времени, которое вы потратите на уборку и вынос мусора после демонтажа старой плитки. В третьих, это меньшие затраты на подготовку и выравнивание поверхности.

Но есть и ряд нюансов, при которых подобный метод невозможен. Разберёмся в этом подробнее.

Когда можно укладывать плитку поверх старой?

Помимо того, что демонтаж старой плитки – это шумное, долговременное и очень пыльное дело, после этого будет необходимо заново подготавливать стены к облицовке: грунтовать и наносить гидроизоляцию. Чтобы этого избежать, старый слой можно не снимать.

Это делается, если:

  • Старая плитка держится очень прочно, находится в идеальном состоянии, все плитки плотно прилегают друг к другу, затирка находится на месте и не вываливается из швов.
  • Сантехника и мебель в ванной комнате демонтируются без повреждения старого покрытия.
  • Если удаление старой плитки (даже некоторой части кладки) может частично или даже полностью обрушить стену.

Кроме того, старая кафельная или керамическая плитка сама по себе является гидроизолянтом, и дополнительно обеспечит защиту от протечек. Но если же имеющееся покрытие крошится или шатается, имеет трещены и сколы. а отдельные плитки и вовсе выпадают, так просто уложить поверх новую плитку не получится. При этом, когда работы будут проводиться на полу, основание получится неровным и ненадёжным, будет «плавать» под ногами и крошиться. Если же поверх негодной старой будет приклеена стенная или потолочная плитка, то она и вовсе может рухнуть на голову в любой момент!

Кроме того, нужно обратить внимание, что слой старой плитки вместе с плиточным клеем может составлять солидную толщину, и ещё один такой слой может не только опустить потолок или сузить стены, но и поднять уровень пола, что не всегда допустимо. Обратите внимание, что пол в ванной комнате всего должен быть ниже по уровню, чем пол в остальной квартире, чтобы в случае утечки воды она не затопила другие помещения.

Как понять, что можно использовать старый кафель?

Перед тем, как заняться покупкой и укладкой новой плитки, обязательно стоит провести тщательную инспекцию состояния старого покрытия. Сперва нужно визуально его осмотреть: на стенах, полу или потолке не должно быть трещин или сколов, выпавших плиток или их фрагментов.

Далее плитку нужно хорошенько прощупать – она не должна «гулять», шататься или отделяться от основной поверхности. Швы не должны крошиться и вываливаться. После ручного осмотра нужно вооружиться резиновым молоточком и простучать всю отделку. Если вы слышите отчётливый звонкий звук, значит, плитка отслоилась от основания, и будет плохой базой для новой отделки.

Последний этап – проверка уровня потолка, пола и стен. Если стены «заваливаются», а пол или потолок имеют сильный скос, то исправить это с помощью только лишь плиточного клея и самой плитки будет невозможно.

Когда нельзя класть новую плитку поверх старой?

Есть ситуации, когда крайне нежелательно укладывать новый кафель поверх старого, и это легко определить ещё до начала монтажных работ.

  • Плитка при постукивании издаёт неоднородный звук. Простукивая кафель молоточком, обратите своё внимание – если в разных местах она «звучит» по-разному, значит, под ней есть воздушные «подушки»-пустоты. Плитка, которую уложат поверх, чрезмерно нагрузит её, и только отвалиться и новое, и старое покрытие вместе с раствором.
  • Ванная комната слишком мала или стены кривые. Укладка ещё одного слоя плитки создаст слишком толстый «сэндвич», который сильно сократит полезный размер ванной. В этой ситуации облицовку нужно делать по всем правилам, с демонтажем старой – важен каждый сантиметр.
  • Пол или потолок под старой плиткой имеют видимый «бугор» или большой уклон. В этом случае целесообразно снять не только первый слой кафеля, но и старую стяжку, чтобы выровнять поверхность более тонким слоем.
  • Под старой плиткой проходят коммуникации, к которым нет доступа. Если в стену или под кафель «замурованы» трубы, в случае их прорыва придётся снимать оба слоя плитки, что сильно затруднит процесс ремонтных работ.

Если в процессе ревизии старого покрытия вы обнаружили, что нужно подклеить две-три плитки, в этом нет ничего страшного. Но если повреждено или имеет явные дефекты более пятнадцати процентов всей площади, рациональнее снимать старую отделку полностью.

Подготовительные работы

Даже если старая поверхность выглядит идеально, невозможно просто нанести на неё клеевой раствор и приклеить новый кафель. Предварительно нужно провести ряд подготовительных работ.

Вот, что нужно сделать перед облицовкой:

  • Тщательно вымыть старую плитку от водного налёта, жира и застарелой грязи. Провести уборку можно с помощью специальных чистящих средств для кафеля или воспользоваться пищевой содой. Поверхность нужно очистить грубой щёткой, можно даже металлической. Если пропустить эту процедуру, сцепление между слоями сильно ухудшится.
  • Места, где были старые плитки, которые выпали, можно заделать водостойкой штукатуркой или цементным раствором, смешанным с песком по технологии – так поверхность будет иметь единый уровень.
  • Предыдущим пунктом можно ограничиться, если поверхность старого кафеля шершавая и неровная сама по себе. Если кафель глазурованный или просто гладкий, придётся сбить этот слой. Для этого можно использовать перфоратор, дрель или болгарку с алмазным сверлом. Не обязательно, чтобы поверхность после этого была идеально ровной – главное убрать глянец и добраться до керамической шершавой основы плитки. Повысить адгезию также можно путём высверливания в плитке насечек или неглубоких отверстий.
  • Швы между плитками, если они крошатся или вываливаются, удаляют полностью, а образовавшиеся щели замазывают раствором.
  • После всех процедур поверхность на два раза покрывают грунтовкой «Бетоноконтакт», которая ещё больше повысит сцепление клея и старой плитки. После этого основа станет похожа на наждачную бумагу – будет шершавой и грубой, но тем не менее, клей для новой плитки нужно приобрести особо прочный (например, для керамогранита).

Укладываем плитку на плитку: технология

После того, как все подготовительные работы завершены и после нанесения последнего слоя «Бетоноконтакта» прошло положенное время, можно приступать к облицовке. Для этого на поверхность наносят плиточный клей, которому придают «рельеф» с помощью зубчатого шпателя. Специалисты советуют: лучше выбирать шпатель, высота зубьев которого составляет один-полтора сантиметра. Есть и рекомендации по поводу клея – нужно приобретать густой, эластичный клей, который не допускает усадки.

Далее плитку укладывают по обычной технологии: на поверхность наносят небольшую порцию клея (на две-три плитки), разравнивают шпателем и придают волнистую форму, затем сверху кладут плитку, пристукивают её резиновым молотком по всем углам и измеряют уровнем. Если всё получилось, приступают ко второй и последующим плиткам.

Но есть и нюансы: выкладывая первый ряд, нужно следить за тем, чтобы швы на старой и новой кладках не совпадали. В случае протечки вода «уйдёт» по этим каналам внутрь. Не стоит забывать, что при укладке плитки на пол уровень его поднимется, что может привести к смене креплений сантехники и мебели для ванной комнаты.

Также стоит учитывать, что при таком методе укладки плитка будет сохнуть дольше, чем обычно. Поэтому к затирке швов лучше приступать не ранее, чем через трое суток после монтажа. Ещё один важный момент – так как основание из старой плитки хуже впитывает влагу и клей, соответственно, сохнет дольше, готовая кладка может «поплыть». Чтобы этого не произошло, особенно на вертикальных поверхностях, нужно использовать снизу специальные упоры.

Отзывы

В Сети можно встретить массу отзывов как мастеров, так и квартирных владельцев, которые испробовали технологию укладки плитки на плитку. Чаще всего встречаются такие истории, когда в ванной комнате лежала плитка советского образца, крепкая и совершенно ровная, но несовременная. По словам некоторых пользователей, новая плитка, уложенная поверх такого кафеля, держится без проблем уже более десяти лет!

Чаще всего укладка нового кафеля производится на пол – это избавляет от необходимости заново выравнивать пол и заливать стяжку. Встречаются отзывы, в которых пользователи рассказывают, что между старой и новой плиткой проложили ещё и тёплый пол, и результат получится очень удачным.

Одним из важнейших моментов и главным критерием удачного ремонта все пользователи называют именно исходное состояние старого покрытия и строгое следование всем этапам подготовки поверхности. Но встречаются и отзывы, где люди рассказывают, что пренебрегли этой информацией, уложив новый кафель на дефектную поверхность. В итоге ремонт им приходилось переделывать.

Процесс укладки новой плитки на старую вы можете увидеть в следующем видео.