Монтаж пароизоляции стен: Пароизоляция стен, особенности, виды пароизоляции, особенности монтажа

виды, назначение, применение, монтаж пароизоляции.

В любом доме, какой бы эффективной ни была его вентиляция, образуется водяной пар. И он всегда стремится покинуть помещение из-за разницы в парциальном давлении, которое в помещении выше, чем на улице. При таком движении велик риск того, что пар встретится с холодным материалом раньше, чем выйдет наружу, и появится конденсат. Это может произойти прямо внутри стены или на её поверхности, и тогда негативные последствия неизбежны: конструкция начнёт разрушаться.

Есть разные подходы к решению этой проблемы, и в этой статье мы подробно рассмотрим один из них — пароизоляцию стен дома.

Зачем нужна пароизоляция?

Водяной пар движется изнутри дома наружу из-за разницы в давлении. Чтобы зона конденсации влаги оказалась за пределами стен, и пар не навредил дому, ему нужно обеспечить беспрепятственный проход сквозь стены. Для этого каждый применяемый в конструкции стены слой материалов должен быть более паропроницаем, чем предыдущий. В этом случае пароизоляция не потребуется.

Но есть и другой вариант, причём для некоторых способов организации утепления он единственный верный. Это пароизоляция стен дома внутри или снаружи, при которой создают замкнутый контур, не дающий пару шанса попасть в стены или слой утеплителя. Так удаётся избежать и переувлажнения теплоизоляционного слоя, и порчи несущих конструкций.

При таком способе важно убедиться, что пароизоляция проклеена по всему периметру, стыки загерметизированы, есть деформационные складки. На местах стыков должен быть нахлёст не менее 100 мм, они, как и места примыкания, должны быть проклеены. Только такой подход позволяет избежать или минимизировать перенос влаги в стеновые материалы и утеплитель.

Очень важно правильно организовать пароизоляцию, если в системах утепления фасада используются материалы с низким коэффициентом паропроницаемости — экструзионный пенополистирол или плиты PIR. В этом случае они сами станут паробарьером и конденсация будет происходить в предыдущем слое, так что нужно обеспечить пароизоляцию стен внутри помещения.

Типы паропроницаемости

К обязательным свойствам пароизоляции относятся эластичность и высокая прочность на разрыв — в этом все типы материалов сходятся. К существенным различиям относятся тип и коэффициент паропроницаемости.

Может возникнуть впечатление, что пароизоляция бывает только полностью непроницаемой для пара. Но есть виды материалов, которые выполняют ряд дополнительных функций, и их параметры отличаются.

Отдельно стоит упомянуть пароизоляцию с отражающим слоем, которая возвращает часть тепла обратно в помещение, обеспечивая дополнительное энергосбережение.

Есть три типа пароизоляции:

• Полностью паронепроницаемая пленка на основе высокопрочного полиэтилена или полипропилена.
• Материалы с ограниченной паропроницаемостью, которые способны проводить небольшое количество пара для поддержания оптимального температурно-влажностного режима помещения. Подобные решения подходят для домов с непостоянным проживанием в холодное время, где отопление включается несколько раз за зиму.
• Материалы с переменной паропроницаемостью. Подобная адаптивная плёнка по-разному пропускает пар в зависимости от влажности прилегающих к ней материалов. Пока материал сухой — плёнка полностью паронепроницаема, но при увлажнении материала она становится способна пропустить через себя небольшое количество пара, чтобы он ушёл сквозь утеплитель и диффузионную мембрану.

Виды пароизоляционных материалов

Паропроницаемость обозначается коэффициентом Sd. Он определяет отношение сопротивления плёнки к сопротивлению слоя воздуха определённой толщины. Показатель исчисляется в метрах. Например, при Sd, равном 0,5 м, его сопротивление пару будет таким же, как у воздушной прослойки в 50 см.

Эластичность и прочность на разрыв важны для того, чтобы мембрана не деформировалась от постоянного давления утеплителя и не рвалась во время установки. Особенно это касается углов и примыканий.

Но классифицируют плёнки не по отдельным параметрам, а по количеству слоёв. Существует четыре варианта.

Однослойные плёнки

Материал из первичного полиэтилена. Выпускается нестандартной ширины — в виде трёхметровых полурукавов. Однослойная плёнка обладает очень высокой защитой от диффузионного переноса влаги (Sd соответствует 100 м). Особая форма выпуска материала упрощает и ускоряет монтаж.

Двухслойные плёнки

Основание такой плёнки чаще всего сделано из спанбонда, верхний слой — из функционального полимера. У них ограниченная паропроницаемость, поэтому избыточная влага равномерно выводится из комнат, не создавая угрозы образования конденсата. Sd плёнки примерно 2 м. Армирующего слоя нет, так что прочность зависит от материала основы.

Плёнка подходит для домов постоянного проживания и дач, но её нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью.

Трёхслойные плёнки

Полупрозрачность многослойного материала помогает визуально контролировать качество утепления, состояния стен и просто проводить монтаж аккуратнее. Плёнка очень прочна за счёт армирующего слоя. Коэффициент Sd, равный 20 м, позволяет использовать её для всех комнат с нормальной влажностью.

Четырёхслойные плёнки

У этого материала есть два весомых отличия от предыдущих типов.

Во-первых, есть рефлексный (отражающий) слой, который возвращает часть тепла обратно в дом, таким образом повышая энергоэффективность теплоизоляции.

Во-вторых, за счёт армирующего слоя материал обладает повышенной прочностью, а его паронепроницаемость становится существенно выше. Коэффициент Sd у такой плёнки обычно не менее 150 м. Такую плёнку можно использовать в комнатах с повышенным парообразованием, например в ванной или на кухне.

Какую пароизоляцию выбрать?

Выбор конкретного материала — очень непростое решение, складывающееся из вопросов цены, технических нюансов, требований к надёжности и особенностей изолируемого здания. Особенно эта задача становится «со звёздочкой», например когда стоит вопрос, какую пароизоляцию лучше выбрать для стен каркасного деревянного дома. И здесь не только нужно определиться, какая нужна изоляция. Параллельно придётся решать, как правильно укладывать пароизоляцию на стены дома — внутри или снаружи.

Так, для деревянных конструкций применяются плёнки всех типов, исходя из конкретных конструктивных решений и бюджета. Четырёхслойные плёнки с рефлексным слоем монтируются в ванных, а также если нужно усилить теплоизолирующую функцию. Трёх- и двухслойные плёнки применяются повсеместно, но их применение зависит от того, как эксплуатируется строение.

При этом двухслойные плёнки за счёт своей ограниченной паропроницаемости можно использовать без вентиляционного зазора. Для более плотных плёнок нужны или вентиляционный зазор, или покрытие паронепроницаемой отделкой и дополнительная организация системы вентиляции в комнате.

Однослойные плёнки также можно применять для пароизоляции стен дома в любых комнатах, но из-за своего коэффициента паропроницаемости — только с применением вентзазора или отделкой, сквозь которую не проникает пар. При этом такая плёнка не отличается высокой прочностью, что следует учитывать при монтаже.

Технология монтажа

Стоит заострить внимание на том, как крепить пароизоляцию на стены внутри дома. Строительные плёнки ТЕХНОНИКОЛЬ устанавливаются маркированной стороной к монтажнику.

Монтаж не подразумевает сложных манипуляций и использования специального оборудования, но требует предельного внимания и аккуратности. Слой пароизоляции должен быть сплошным и неразрывным, а каждый стык обязательно нужно проклеивать специальным скотчем. Все примыкания должны быть загерметизированы, в местах приклейки пароизоляции на стены нужно оставлять минимально необходимую ширину заходящего на стену фрагмента.

Слишком большой нахлёст увеличивает вероятность повредить пароизоляционный слой. Также важно оставлять деформационные складки в местах примыкания пленки к трубам и другим элементам. Если применяется пароизоляция с рефлексным слоем, то скотч тоже должен быть фольгированным, чтобы не снижать отражающие характеристики материала.

В каркасных деревянных домах пароизоляцию монтируют на внутреннюю поверхность стен. При этом создают закрытый изоляционный контур, чтобы избежать конвективного переноса влаги в несущие конструкции и теплоизолирующие материалы. Сплошное пароизоляционное покрытие необходимо для того, чтобы максимально исключить проникновение пара сквозь щели, стыки и разрывы.

Покрытие укладывают по всей поверхности стен внахлёст, ширина нахлёста должна быть не менее 100 мм. Вдоль примыканий пароизоляции к трубам требуется предусмотреть деформационную складку не менее 40 мм. Материал крепится строительными скобами с помощью степлера либо одно- или двухсторонних соединительных лент. Для крепления к необработанному дереву применяются специализированные клейкие ленты, клеи и пасты, которые рекомендует производитель пароизоляционного материала.

При монтаже пароизоляции на стены снаружи дома, если возникла такая необходимость, нужно соблюдать те же требования, как и с внутренней изоляцией, и обязательно сделать вентиляционный зазор между стеной и слоем изолирующей плёнки с помощью деревянных реек или специальных профилей. Это позволит конденсату, возникающему вследствие проникновения пара через деревянные стены, спокойно испаряться, не увлажняя материал несущих конструкций.

Ошибки при выборе и монтаже пароизоляции стен дома

Подводя итоги, следует сказать, что главной ошибкой при выборе пароизоляции чаще всего становится именно неправильно подобранный материал. Чтобы не ошибиться, необходимо учитывать уровень влажности и наличие вентиляции в изолируемых помещениях.

• Для ванн и других влажных помещений не подойдут плёнки, которые ограниченно пропускают влагу, особенно если декоративное покрытие не задерживает пар.
• При отсутствии системы вентиляции нельзя закрывать стены пароизоляцией с высоким коэффициентом Sd и без вентиляционного зазора, так как влага будет конденсироваться в слое отделочных материалов, разрушая его.

Нередко ошибаются, выбирая, как установить пароизоляцию на стены внутри дома. Среди ошибок можно выделить такие:

• Отсутствие сплошного слоя пароизоляции на стенах. Любые разрывы в полотне приводят к появлению каналов конвективного переноса влаги.
• Отсутствие вентиляционного зазора при использовании плёнок с высоким коэффициентом Sd в комнатах со слабой вентиляцией.
• Отсутствие нахлёста сегментов пароизоляционного слоя, а также деформационных складок в местах примыканий.
• Пароизоляция раскроена кусками сложных форм, которые трудно надежно загерметизировать.
• При приклейке пароизоляции к кладке из чернового кирпича нужно оштукатурить поверхность стен, чтобы избежать попадания влаги по «пустошовным» стенам в изоляцию.
• Использование в создании слоя пароизоляции материалов, не подходящих по характеристикам. Скотч для проклеивания стыков плёнок с рефлексным слоем должен быть фольгированным, а при монтаже на негладкие поверхности нужно применять специализированный крепёж.

Выбирайте материалы, соответствующие конструктивным особенностям вашего дома и всех его помещений. Аккуратно и тщательно монтируйте выбранную плёнку. Соблюдайте остальные правила монтажа пароизоляции. При соблюдении всех условий защитить свой дом от разрушительного воздействия влаги не будет большой проблемой.

Почему пароизоляция для стен — необходимость? Как установить пароизоляцию?

Пароизоляция — один из двух обязательных слоев при утеплении чего угодно: кровли, пола, стен. Об этом написано в любой книге по строительству и в многочисленных инструкциях, которые выпускают производители стройматериалов. Тем не менее, дома, в которых пароизоляционная пленка для стен не используется вовсе или уложена неправильно — скорее правило, чем исключение.

Чтобы таких домов стало меньше, рассказываем, почему утепление без паробарьера — деньги на ветер и как правильно делать пароизоляцию стен.

В доме, квартире, да и вообще в любом жилом или нежилом помещении много влаги. Вы ее не видите, потому что она растворена в воздухе в виде водяного пара. Зато ее «видит» гигрометр — влажность, которую измеряет этот прибор, как раз показывает, сколько влаги содержится в окружающем воздухе. Именно для борьбы с этой влагой нужна пароизоляция на стенах при их утеплении.

О водяном паре и его особенностях

Дело в том, что водяной пар, если опустить нюансы, двигается от тепла к холоду. То есть большую часть года перемещается из помещения на улицу. И на этом пути проходит через ограждающие конструкции (стены, скаты кровли), которые состоят из материалов с разной паропроницаемостью. То есть, буквально, с разной способностью пропускать пар.

В идеале «слоеный пирог» стены должен состоять из материалов с последовательно увеличивающейся паропроницаемостью в направлении движения водяного пара. В этом случае монтаж пароизоляции на стену не нужен — водяной пар будет свободно проходить через конструкцию насквозь, поскольку с каждым следующим слоем его насыщенность будет падать. Но такая идеальная ситуация практически не встречается.

В чем проблема, или Откуда берется влага в стенах

Почти всегда паропроницаемость стены дома то увеличивается, то уменьшается в зависимости от слоя.

В этом случае там, где материал с большей паропроницаемостью граничит с материалом с меньшей пароницаемостью, может появиться главный враг любой строительной конструкции — конденсат. Вот как это происходит:

1. Водяной пар из помещения попадает в первый слой и проходит его. Паропроницаемость в этом случае не важна и может быть любой. Допустим, она равна 100 единиц.
2. Дальше водяной пар попадает в слой, у которого паропроницаемость выше, например, 200 единиц, и тоже пролетает его без проблем.
3. А потом натыкается на материал с маленькой паропроницаемостью, например, 50 единиц. В этом случае часть пара, которая уже попала в стену, не успевает пройти дальше и начинает накапливаться в конструкции, влажность растет и, при определенных условиях, это приводит к конденсированию влаги и ее выпадению на поверхности материала с меньшей паропроницаемостью. Граница, по которой происходит конденсация водяного пара в стене и других ограждающих конструкциях, называется точкой росы.

Сочетание трех слоев, описанное выше, — стандартное для утепленной стены дома, если не считать пароизоляцию.

Так, если теплоизоляция смонтирована изнутри, первый слой — это внутренняя отделка, например, гипсокартон, второй слой — паропроницаемый утеплитель вроде минеральной ваты, третий слой — стена. При такой структуре конденсат будет выпадать на стене.

Если стена утеплена снаружи, то первый слой — сама стена, второй — все та же теплоизоляция, третий — гидробарьер или финишная обшивка дома. В этом случае конденсат будет выпадать на обшивке.

Что с этим делать

Сама структура стандартной многослойной стены способствует выпадению конденсата. Но с этим можно бороться одним из двух способов:

1. Делать многослойные ограждающие конструкции такими, чтобы конденсация водяного пара в них была исключена. Пример — бетонное перекрытие холодного чердака, утепленное керамзитом.
2. Не давать водяному пару попадать в уязвимые места ограждающих конструкций. На это как раз работает паровлагоизоляция для стен — через нее внутрь «пирога» попадает так мало водяного пара, что для его конденсации нужно редкое совпадение условий.

Если фактор водяного пара не учитывать при строительстве дома и не делать пароизоляцию стен, то последствия не заставят себя ждать. Это и отсыревание стен с их последующим разрушением из-за перепадов температур, и теплоизоляция, которая пропиталась влагой и стала почти бесполезной, и заплесневевшая отделка, и грибок в утеплителе и местах его примыкания к строительным конструкциям, и сырость в помещениях — все не перечислить. Но, в любом случае, это скажется на сроке службы здания и может даже навредить здоровью жителей дома.

Поскольку построить дом только из конструкций, которые свободно пропускают пар, крайне сложно и дорого, для борьбы с конденсатом используют второй способ. Следовательно, монтаж пароизоляции на стены — это обязательный этап устройства пирога утепления.

Итак, мы рассказали, зачем нужен паробарьер. Теперь остановимся на том, как правильно сделать пароизоляцию стен, чтобы она хорошо защищала от конденсата.

Начнем с того, что утепление стены дома возможно как снаружи, так и внутри. Укладка теплоизоляции изнутри помещения очень нежелательна, но есть ситуации, когда без этого не обойтись. Поэтому рассмотрим оба способа.

Монтаж пароизоляции стен при утеплении снаружи

Место монтажа пароизоляции зависит от конструкции стен. Их можно разделить на два вида: каркасные и сплошные.

Каркасные стены представляют собой «скелет» из деревянного бруса или доски либо из металлического профиля. Утеплитель в этом случае укладывается между элементами каркаса. Такие стены у деревянных канадских и финских домов, фахверка, всех быстровозводимых зданий.

Поскольку утеплитель находится в нише между элементами каркаса, для его защиты от водяного пара пароветроизоляция для стен монтируется изнутри. Ее обычно крепят на каркас с помощью скоб, при этом нахлест между соседними полотнищами должен быть не менее 100 мм, а нахлест на пол и потолок — не менее 150 мм.

Все стыки пароизоляции тщательно проклеивают специальным скотчем или акриловой герметизирующей лентой, чтобы паробарьер был цельным и герметичным. Любые отверстия и щели недопустимы, поскольку это может свести пользу от установки пароизоляции стен к нулю — водяной пар будет проникать в стену через прорехи в паробарьере.

В сплошных стенах проемы только технологические — к примеру, для окон, дверей, вентиляции. Такие стены у домов из кирпича, бетона, газоблока и даже бруса. В этом случае паробарьер делают в одном из двух мест:

1. В домах из кирпича, камня, газоблока и других материалов, которые будут оштукатуриваться или закрываться отделкой, пароизоляционная пленка для стен монтируется внутри помещения. Как правило, ее крепят на ровную оштукатуренную поверхность как можно плотнее к стене, а потом закрывают гипсокартоном или плитами OSB.
2. При утеплении домов из бруса и срубов, если внутреннюю деревянную поверхность было решено оставить «как есть», пароизоляция прокладывается с наружной стороны стен. Причем это нужно не только с эстетической целью, но и ради лучшего микроклимата в доме — открытое дерево будет поглощать влагу, если в помещении она находится в избытке, и отдавать ее в случае недостатка.

Независимо от места монтажа пароизоляции на стену, ее всегда укладывают с нахлестом и обязательно проклеивают стыки.

Как монтировать пароизоляцию при утеплении стен изнутри

Утепление стены изнутри — это вынужденная мера, к которой нужно прибегать только в крайнем случае. Это связано с тем, что даже очень качественная пароизоляция не исключает намокание стены и развитие внутри теплоизоляционного слоя плесени и грибка.

Как свести вероятность конденсации влаги к минимуму? Перед тем как клеить пароизоляцию на стены, их нужно тщательно очистить от грязи и выровнять. Должна получиться ровная поверхность без раковин, трещин и щелей.

Дальше стены обрабатывают антисептическими составами, которые предотвратят развитие плесени и грибка. Нужна пропитка глубокого проникновения, которая подходит для внутренних работ. Причем наносить ее необходимо минимум в два слоя.

Примерно через сутки после последней обработки антисептиком можно приступать к монтажу пароизоляции стен изнутри. Для этого лучше всего подходит армированная пароизоляционная пленка, которую наклеивают вертикально на специальный клей с напуском на потолок и пол 100 мм и с нахлестом между полотнищами 100-150 мм. Пароизоляция должна плотно прилегать к поверхности, поскольку пустоты между пленкой и стеной — это потенциальные места выпадения конденсата. Поэтому для склеивания стыков лучше всего подходит металлизированный скотч.

Окончательно пароизоляцию на стенах фиксируют, набивая на них вертикальные деревянные бруски или доски — каркас для монтажа утеплителя. При этом каждый угол между брусками и пароизоляцией нужно проклеить скотчем так, чтобы его половина заходила на каркас, а половина — на пленку. Если этого не сделать, водяной пар может попадать под паробарьер через крепежные отверстия.

Пароизоляция стены нужна всегда, если конструкция утеплена. Это необходимо, чтобы избежать конденсации влаги внутри пирога утепления.

Как сделать пароизоляцию:

1. Если дом утеплен снаружи, пароизоляцию крепят прямо на стену с одной из сторон. Если будет внутренняя отделка, то изнутри. Если нет, то на внешнюю сторону стены.
2. При утеплении дома изнутри пароизоляцию всегда монтируют на стену с внутренней стороны. Но в этом случае крайне важно, чтобы она плотно прилегала к поверхности и была герметичной.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Как утеплить открытые стены — Forbes Home

• Время работы: 1 день
• Общее время:   от 2 до 3 часов
• Уровень мастерства: Средний
• Стоимость проекта: от 120 до 200 долларов

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь.

Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравните предложения от лучших подрядчиков по теплоизоляции

Бесплатная смета без обязательств

Найти подрядчика

Утепление стен является одним из наиболее эффективных и экономичных способов экономии энергии в вашем доме. Исследования показывают, что в среднем добавление изоляции может сэкономить до 20% от всех затрат на отопление и охлаждение вашего дома.

В отличие от утепления закрытых стен, утепление открытых стен — довольно простая задача, которую можно выполнить своими руками. Всего за пару часов можно утеплить 120 квадратных метров открытых стен утеплителем Р-13 примерно за 9 часов.0004 От 100 до 200 долларов .

Перед началом работы

Открытая стена — это любая внешняя стена, внутренняя сторона которой не покрыта гипсокартоном, панелями или другим покрытием. Стена может быть новой и находится в процессе строительства. Или это может быть стена с внутренним покрытием, оголенным во время реконструкции.

Изоляция открытой стены намного проще и эффективнее, чем изоляция закрытой стены. Имея полный доступ, установщик может заполнить пустоты в стенах рулонной изоляцией из стекловолокна вместо того, чтобы стрелять незакрепленной изоляцией через отверстия в закрытых стенах.

Тип изоляции стен для покупки

Рулонная изоляция из крафт-бумаги из стекловолокна является стандартной для изоляции стен большинства домов. Бумажная облицовка действует как пароизоляция и как средство крепления утеплителя к стойкам стены.

Для стеновых систем размером два на четыре используйте изоляцию R-13. Для стен, построенных в формате два на шесть, используйте изоляцию R-19.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изоляция R-19 на 2-3/4 дюйма толще, чем изоляция R-13, и увеличивает стоимость проекта примерно на 60 %.

Расчет необходимого количества теплоизоляции

Стены обычно имеют высоту от 7-1/2 до 8 футов с полостями в стенах (расстояние между стойками) около 15 дюймов от одной стороны к другой.

Рулоны стекловолоконной изоляции с бумажным покрытием R-13 имеют длину 32 дюйма и ширину 15 дюймов. Один рулон заполнит четыре полости в стенах. На каждые 10 погонных футов стен планируйте покупку двух, а возможно, и трех рулонов изоляции R-13.

Когда утеплять открытые стены

Если необходимо снять гипсокартон или другое внутреннее покрытие, выберите для утепления открытых стен мягкое время года — позднюю весну или раннюю осень.

Лучшее время для вскрытия и утепления стен в любое время года, когда внутренние помещения дома не обогреваются и не охлаждаются искусственно. Любой нагрев или охлаждение от системы HVAC будет быстро потерян, если стена открыта, но все еще не изолирована.

Соображения безопасности

При работе с изоляцией из стекловолокна надевайте средства защиты глаз и дыхательных путей. Чтобы предотвратить раздражение кожи, носите перчатки, одежду с длинными рукавами и длинные брюки.

Если вам нужно удалить существующий гипсокартон или штукатурку, имейте в виду, что краска может содержать свинец, особенно если дом был построен до 1978.

Инструменты

• Степлер
• Универсальный нож
• Пистолет для герметика
• Монтировка
• Магазинный пылесос с фильтром HEPA
• Рулетка
• Лестница
• Защита органов дыхания
• Защита для глаз
• Перчатки

Материалы

• Бумажная изоляция из стекловолокна R-13 или R-19
• Скобы
• Герметик
• Пенопластовая изоляция

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравните предложения от лучших подрядчиков по изоляции

Бесплатно, оценка без обязательств

Найти подрядчика

Инструкции

1.

Оценка стеновой системы

Прежде чем купить изоляцию, выясните, какие стены построены: два на четыре или два на шесть. Если стены в настоящее время закрыты, может потребоваться открыть всю стену или ее часть, чтобы увидеть стойки.

2. Подготовка рабочих зон

Используйте полиэтиленовую пленку, чтобы загородить помещения, которые не будут использоваться во время проекта. Положите больше полиэтиленовой пленки на пол в качестве рабочей поверхности для изоляции.

3. Удаление существующей изоляции

Если стены в настоящее время содержат изоляцию, снимите изоляцию, поместите ее в мешки подрядчика и утилизируйте надлежащим образом. Старый утеплитель может содержать плесень. Если плесени много, вам, возможно, придется позвонить в компанию по устранению плесени, чтобы безопасно удалить изоляцию.

4. Подготовьте открытые стены

Очистите полости стен для изоляции из стекловолокна. Гвозди и шурупы вдоль шпилек следует удалить. Скобы на обращенной к комнате стороне стоек следует удалить или прибить, чтобы освободить место для новой изоляции. Очистите полости в стенах магазинным пылесосом.

5. Разверните изоляцию на полу

Разверните изоляцию на пластиковой пленке. Поскольку изоляция плотно сжата в рулонах, ей нужно время, чтобы расшириться, прежде чем она будет установлена ​​в стены.

6. Герметик для воздухозаборников

В ожидании расширения изоляции определите места в стене, через которые воздух может проникать в дом снаружи. Добавьте герметик в эти области снаружи дома.

7. Маркировка измерения на изоляции

С помощью рулетки измерьте высоту первого углубления в стене сверху вниз. Перенесите это измерение на изоляцию и отметьте дополнительные три дюйма на бумажной поверхности изоляции.

Подложив под нее кусок дерева или картона, отрежьте изоляцию по этой длине с помощью универсального ножа. Используйте обрезки два на четыре, чтобы помочь прижать изоляцию и действовать как линейка для ножа.

8. Добавьте изоляцию в полость стены

Начиная сверху, вставьте первую часть изоляции в полость стены. Бумага должна быть обращена в сторону комнаты.

Убедитесь, что бумага закрывает верхний подоконник. Равномерно вдавите изоляцию в подоконник. Внизу оторвите пару дюймов стекловолокна, чтобы обнажить лишнюю бумагу.

9. Разрежьте изоляцию на проводах

При проталкивании изоляции в полость стены, если вы столкнетесь с проводами или другими препятствиями, такими как розетки или распределительные коробки, разрежьте изоляцию, чтобы освободить место для препятствий.

10. Скрепите края

Скрепите все края изоляции через бумажную облицовку. Прикрепите скобами к вертикальным стойкам стены и подоконникам сверху и снизу.

11. Добавьте пену в узкие места

Узкие зазоры размером около 1/2 дюйма или меньше лучше всего заполнить расширяющейся изоляцией из пеноматериала. Для больших площадей используйте изоляцию, которую вы сняли ранее, и забейте ее вручную.

12. Завершите остальную часть стены

Повторите эти действия с остальными полостями стены, пока вся стена не будет завершена.

Когда обращаться к специалисту

Позвоните подрядчику, если необходимо удалить значительное количество внутренних стеновых покрытий. Это грязная, тяжелая работа, требующая выкатного контейнера для утилизации гипсокартона и изоляции.

Если краска для стен содержит свинец, обратитесь к лицензированному квалифицированному подрядчику по борьбе с выбросами свинца.

Если существующая изоляция, стойки или обшивка дома содержат значительное количество плесени, обратитесь в компанию по устранению плесени, прежде чем устанавливать изоляцию.

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравните предложения от лучших подрядчиков по теплоизоляции

Бесплатная смета без обязательств

Найти подрядчика

Ваш дом. Ваши решения. Наша поддержка.

Получите советы экспертов по вашему дому, советы по дизайну, сколько нужно платить профессионалам и наймите экспертов, доставляемых вам ежедневно.

{{ информационный бюллетеньState.emailErrorMsg }}

Спасибо и добро пожаловать в сообщество Forbes Home Improvement!

{{ информационный бюллетеньState.emailErrorMsg }}

Я согласен получать информационный бюллетень Forbes Home по электронной почте. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения дополнительной информации и подробностей о том, как отказаться.

Как утеплить стены без демонтажа гипсокартона – Институт асбеста

Для теплоизоляции стен без демонтажа гипсокартона вырезаются отверстия внутри или снаружи дома. Изоляционные материалы вдуваются или распыляются между стойками, чтобы заполнить полости в стенах изоляцией. Это, наряду с изоляцией чердака, помогает создать более энергоэффективный дом, который требует меньше природного газа или электричества для комфортного проживания.

Изоляция стен

Когда дело доходит до высоких затрат на электроэнергию, это действительно заставляет домовладельцев гораздо больше заботиться о правильной изоляции. Некоторые эксперты заявили, что человек может сэкономить около 15% на счетах за электроэнергию, закрыв все утечки воздуха и даже добавив некоторую изоляцию, но это будет зависеть от местоположения и возраста дома.

Старые дома, особенно те, что были построены во время Второй мировой войны, не имеют теплоизоляции в соответствии с более современными стандартами, но почти каждый дом может выиграть от дополнительной теплоизоляции. Особенности будут зависеть от типа дома, но есть много вариантов для всех без необходимости снимать гипсокартон в вашем доме.

Проверьте свои потребности

Вам нужно будет проверить такие источники, как Североамериканская ассоциация производителей изоляции, чтобы узнать, сколько изоляции вам понадобится. Изоляция будет оцениваться по значению R, которое является сопротивлением нагреву. В большинстве Соединенных Штатов потребуется от R-60 до R-37 на чердаке и от R-16 до R-12 в стенах.

Наружные стены

Вы можете утеплить стены, не снимая их, прорезав отверстия в сайдинге. Вы можете вдувать пенопласт или целлюлозу в стены снаружи. Просто вырежьте отверстие размером от 1 до 2 дюймов между стойками в верхней части стены, а затем распылите изоляцию в отверстие с помощью шланга. Замените вырезы, заполните шпатлевкой по дереву, а затем отшлифуйте и покрасьте, чтобы восстановить сайдинг.

Стены подвала

Изоляция стен подвала вашего дома помогает поддерживать более ровную температуру в доме в течение всего года. Стены подвала можно утеплять пенопластом, пенопластом, надувным и напыляемым утеплителем. Для отделочных подвалов с изоляцией из гипсокартона подрядчики используют те же методы, что и для модернизации установки изоляции наружных стен. Отверстия вырезаются для установки изоляции, а затем латаются и закрашиваются.

Чердаки

Самое простое место для утепления – чердак, под крышей. Вот где добавление изоляции будет наиболее полезным. Другой вариант — добавить немного рыхлого наполнителя, например шарики из стекловолокна, целлюлозу или минеральную вату. Эти виды изоляции можно купить в мешках в магазине. Вы можете добавить рыхлый наполнитель к существующей изоляции, которая была установлена ​​в старых домах. Вы должны добавить от 7 до 12 дюймов изоляции, которая отвечает требованиям.

Рулонная или войлочная изоляция

Другим вариантом для вашего чердака может быть рулонная или войлочная изоляция из шерсти, стекловолокна или хлопка. У них будут одинаковые значения R, но стекловолокно очень распространено и его легко купить в магазине. Войлок из стекловолокна аналогичен тем, которые помещаются в стену вашего дома во время строительства. Вы можете уложить рулоны или профили между балками потолка или поверх них и обязательно положить их поверх существующей изоляции.

Напыляемая пена

Напыляемая пена — это более современный и популярный тип изоляции, который можно добавить, не снимая гипсокартон. Этот материал распыляется в виде жидкости, которая расширяется при контакте с воздухом. Он будет иметь пушистый, мягкий вид, но с высоким значением R. Он расширится, чтобы заполнить любые трещины, поэтому не будет отверстий для воздуха, через которые может попасть холодный воздух или выйти горячий воздух. На чердаке его обычно напыляют между стропилами, а излишки материала обрезают пилой или ножом.

Установка вдуваемой изоляции за гипсокартоном

Этот процесс часто называют модернизацией и включает вырезание отверстий для доступа, вдувание изоляции, а затем исправление. Некоторые домовладельцы, располагающие временем и инструментами, могут это сделать, но профессиональная модернизация выполняется быстрее и, как правило, эффективнее. Обучение и опыт имеют большое значение в том, насколько хорошо работает новая изоляция. Можно добавить взорванную изоляцию на чердаки, стены, под полы и даже в подполье в вашем доме. Узнайте, как профессионалы устанавливают изоляцию между стойками, не снимая гипсокартон.

Шаг 1. Просверлите отверстия в стене

Чтобы установить изоляцию, не снимая полностью гипсокартон, наши специалисты найдут шпильки в ваших стенах. Используя искатель шипов, отметьте шпильки карандашом. Салфетки Drops используются для защиты полов и облегчения уборки, поскольку для заполнения каждой из этих стенных полостей просверлены 2-дюймовые отверстия. Отверстия просверливаются как можно выше, поэтому изоляция естественным образом накапливается и создает ровный слой изоляции.

Этап 2. Продувка изоляции

Наша профессиональная команда установщиков изоляции работает вместе, чтобы поместить шланг в стену и медленно вытащить его, пока изоляция плотно вдувается. Это создает равномерно распределенную эффективную изоляцию, необходимую для ваших стен. Грязь и пыль могут подниматься во время этого процесса, поэтому наша команда носит маски, перчатки и защитные очки для личной безопасности и защиты.

Этап 3. Заделка и покраска

После того, как стены заполнены изоляцией, установочные отверстия заделываются. Это делается либо путем сохранения дисков из гипсокартона, вырезанных при создании точек доступа, либо путем вырезания новых заглушек. Используйте ленту для гипсокартона, чтобы закрепить диск или заплатку на месте, покройте их шпаклевкой и дайте высохнуть. После того, как все отверстия залатаны и высушены, последним шагом будет покраска стен, чтобы убедиться, что они выглядят однородно.

Этот процесс значительно повышает тепловую эффективность дома как летом, так и зимой. Оставайтесь прохладнее, когда жарко, и теплее, когда холодно, не тратя свой бюджет на коммунальные услуги.

Обучение асбесту, OSHA и AHERA в классе и онлайн

Институт асбеста проводит обучение технике безопасности, аккредитованное EPA и Cal/OSHA с 1988 года. высококачественное начальное и повторное обучение, в котором они нуждаются.

Классная комната

Мы проводим обучение на месте в нашей штаб-квартире в Фениксе, штат Аризона, или на объектах наших клиентов в США.