Ленточный фундамент для бани: Ленточный фундамент для бани своими руками

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Выбираем ленточный фундамент для бани или можно обойтись вариантом подешевле? Определяемся с выбором и заливаем

Любая постройка может существовать только при наличии прочного надежного основания. От качества фундамента зависит целостность стен, сохранение горизонтали.

Плохое основание может привести к обрушению постройки. Строительство фундаментов — целая наука, и это подчеркивает важность и ответственность вопроса.

Даже обычная дачная баня — небольшое строение, но важность правильного возведения фундамента в данном случае обусловлена спецификой использования. Поэтому следует тщательно изучить вопрос перед началом строительства.

Ленточный фундамент для бани: когда он предпочтителен

Ленточный фундамент — наиболее распространенный тип основания, применяемый в строительстве повсеместно. Отличительными признаками его является сооружение сплошной бетонной полосы (ленты), на которую опираются все несущие стены здания. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

В сравнении с другими распространенными типами фундаментов — свайным, плитным или со столбчатым — ленточный наиболее прост и экономичен. Он не требует безусловного применения строительной техники как другие типы, расход материалов самый оптимальный — опора только под стенами, без создания массивной плиты по всей площади постройки.

При этом, ленточный фундамент для бани применим практически повсеместно, за исключением самых проблемных участков с нестабильными грунтами или со сложным рельефом. Отсюда широкое распространение и предпочтительность этого типа основания для большинства построек.

Рассматриваемый нами тип фундамента предпочтителен, если грунт не торфянистый, не глинистый-пучинистый (тогда лучше плитный или свайный).

Если грунт хрящеватый, песчаный или скалистый

, то может хватить и мелкозаглубленного столбчатого фундамента, или мелкозаглубленной ленты, о которой речь пойдет дальше.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: что это такое и когда допустим

Размеры бани чаще всего невелики, что делает возведение обычного глубокого фундамента неоправданно затратным. Нагрузка на основание и площадь постройки относительно невелика, поэтому используется мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню. Особенностью этого типа является малая глубина погружения в грунт, она не превышает глубины промерзания почвы.

Это весьма полезное свойство в условиях районов с большой глубиной промерзания, а таких в России большинство. Смысл в образовании компенсирующего слоя из песка, который нейтрализует воздействие морозного пучения. Для исключения подвижек надо снизить глубину промерзания почвы, а для этого надо избавиться от влаги. Песок сухой, он меньше подвергается промерзанию и изменению размеров, так как вода в нем не задерживается.

Располагаясь выше границы промерзания, основание при этом не подвергается деформирующим нагрузкам, которые наиболее сильны в точке промерзания. Разница с подвижками обычного фундамента в этом случае достигает двух- трехкратного значения, что для небольшой постройки означает почти полное отсутствие деформаций. Кроме того, такое основание по силам выполнить самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу и технику. Стоимость материалов намного меньше за счет уменьшения их количества.

Суммируя сказанное, можно выделить следующие достоинства:

Простота
Возможность самостоятельного возведения.
Высокая скорость изготовления.
Малый расход материалов.
Высокая эффективность работы.

Имеются и недостатки:

Невозможность применения при высоких уровнях грунтовых вод.
Нельзя использовать на сильно пучинистых почвах.

Принципиальных противопоказаний не имеется, а при малых размерах бани такой способ наиболее предпочтителен.

Материалы, применяемые для ленточного фундамента

Обычно разделяют на монолитный и сборный ленточный фундамент. Монолитный — это сплошная полоса железобетона, сборный — составлен из частей. В этом случае могут быть использованы стандартные блоки (ФБС), или несколько разделенных полос железобетона.

Кроме железобетона могут быть применены и другие виды материала — например, кирпич или камень. Прочность кирпичной кладки сильно уступает железобетону, но при возведении бани в условиях прочных сухих грунтов такой вариант вполне применим.

Если есть возможность использования природного камня, то стоимость фундамента существенно снижается, но характер грунта должен быть таким, чтобы подобная замена не послужила причиной разрушения. В любом случае полосу из кирпича или камня следует армировать строительной сеткой для прочности.

Как рассчитать глубину ленточного фундамента

Основным критерием расчета глубины является масса (вес) здания. Также учитываются глубина промерзания грунта, уровень почвенных вод, степень сезонного пучения почвы. Все эти данные можно получить в местных строительных организациях. Cм. также материал о глубине и высоте фундаментов.

Не менее важно общее расположение участка — в низине во время дождей скапливается вода, что оказывает определенное воздействие на фундамент зданий. Кроме того, учитывается вес снега на крыше здания в зимний период, степень обледенения кровли и т.д.

При этом, расчеты эти довольно сложны и требуют большого количества специальных данных и коэффициентов. На практике вопрос решают гораздо проще.

Для сухих и прочных грунтов принимается глубина в 50 см, для глинистых склонных к пучению — 75-100 см. Это средние значения, но они обычно вполне удовлетворяют требованиям строительных норм для легких построек, к каким относится баня. Не менее важно учитывать материал постройки — чем тяжелее стены, тем ниже погружается фундамент. Так, для бани из бруса или из бревен максимальная глубина — 1 м, а для каменной бани можно углубиться и на 1,5 метра — в зависимости от высоты и веса постройки. Стены из газо-, пенобетона или керамзитных блоков гораздо легче, они требуют заглубление от 40 см.

Несъемная опалубка — в чем преимущества и когда стоит применять

Если проще, это сборка стен из специальных полых блоков, чаще всего из пенополистирола (пенопласта), внутрь которых заливается бетон. Смысл такого «сэндвича» в том, что в результате получается утепленный бетонный блок, изолированный от воздействия влаги и прочих внешних факторов. Для ленточного фундамента такая конструкция означает отсутствие контакта с влагой, пенопластовые стенки, эластично деформируясь, противостоят подвижкам грунта в межсезонье, зимним пучениям и т.д.

На практике все несколько сложнее. Сам материал опалубки непрочен, что при заливке выражается в поломках. Заливка бетоном ведется практически вслепую, так как применение вибратора приводит к разрушению стенок блоков, а имеющаяся арматура не всегда позволяет полностью пролить все полости. Если использовать более жидкий бетон, то будет снижена его несущая способность.

Такие достоинства и недостатки ставят под вопрос применение несъемной опалубки для фундаментов бань — с одной стороны, технология предохраняет фундамент от влаги и делает его службу намного долговечнее, с другой — большие сложности в работе.

Полезное видео

Тем не менее, на ролик производителя несъемной опалубки все выглядит очень симпатично, так что, посмотрите видео и решайте сами, будете ли использовать:

Как построить ленточный фундамент под баню: по шагам

Предварительно снимается слой дерна с участка постройки. Если этим пренебречь, можно получить процессы гниения деревянных элементов постройки или просадки-шевеления-трещины.
Делается разметка участка при помощи колышков с натянутым шнуром. Ширина траншеи должна быть на 15-20 см больше, чем собственно фундамент. (Для фундамента из кирпича ширину можно уменьшить).
Выкапывается траншея на глубину около 50 см. (Наиболее распространенная величина, для массивной постройки или тяжелых строиматериалов она может быть увеличена, подробнее про глубину см. выше и в отдельной статье на эту тему).
Производится засыпка крупнозернистым песком и гравием. Можно применять ПГС, она дороже, но вполне годится. Слои песка можно проливать водой для уплотнения. Все слои надо тщательно трамбовать.
Производится сборка опалубки. Ширина должна быть равна толщине фундамента, а высота несколько больше ожидаемой высоты основания. Хотя некоторые делают высоту в нужный уровень и заливают заподлицо.
Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Для этого лучше всего использовать арматурный пруток, связанный специальной отожженной проволокой в каркас.
Послойно заливается бетон.Выдерживается до полного высыхания. Фундамент готов!

Полезное видео

Вот неплохой ролик, где непрофессионал довольно умело делает сборный ленточный фундамент, из монолита и ряда кирпичей, процесс доходчиво показан по шагам:

Как видно, все работы вполне доступны для самостоятельного выполнения, но, тем не менее, дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ следует взвесить все за и против и критично рассмотреть свои возможности. Если есть сомнения в своих силах, лучше привлечь бригаду специалистов, которым придется заплатить, но работа будет выполнена гораздо скорее и качественнее. В этом деле экономия — не самый лучший вариант, иногда стоит потратиться, но получить качественный и профессиональный результат. Решать вам!

Рекомендуемые дополнительные материалы из раздела о фундаментах под баню: под печь, для блочной, кирпичной, пеноблочной и деревянной бань.

ленточный мелкозаглубленный, 4х6 своими руками, какой лучше, столбчатый, свайный, как залить, частями

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
Шуруповерт, для монтажа опалубки;
Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
Бетоносмеситель электрический или механический;
Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

Важно: ни в коем случае не стоит пренебрегать равенством диагоналей, т. к., в случае пренебрежения этим требованием, фундамент будет иметь форму ромба, следовательно, и углы постройки будут не по 90°. В дальнейшем, такие неровности конструкции отразятся при укладке сруба и строительстве крыши.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Для организации мелко заглубленного фундамента не требуется выбирать грунт на большую глубину. Глубина посадки не принципиальна, главное — это оборудовать под ним песчаную подушку для компенсации вспучивания грунта, а также устроить вокруг фундамента теплую отмостку.
Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания почвы в том месте, где проводится строительство.

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой, чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
Засыпается и перемешивается цемент;
Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Для экономии материала, в качестве наполнителя, в бетон можно добавлять бутовый камень.

Можно заливать фундамент частями, главное придерживаясь нескольких правил:
Заливать следующую часть с перерывом не более 8 часов зимой, 4 часа весной или осенью, 3 часа летом.
Если вы не успеваете в это время, то дождитесь полного схватывания бетона, это 3-е суток минимум.
Желательно лить слоями, используя хорошее вертикальное армирование.
Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
Следующими этапами будут гидроизоляция и утепление фундамента.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Ленточный фундамент под баню — преимущества и этапы строительства

Легкость изготовления, доступность и надежность отличают ленточный фундамент под баню. Сделать такой фундамент можно самостоятельно. Если соблюсти технологию изготовления и использовать хороший бетон, то такой фундамент будет служить десятки лет.

Преимущества ленточного фундамента

Ленточный фундамент – альтернатива свайному и столбчатому. Он устраивается довольно быстро – фундамент будет готов уже через пару недель после начала работ. Такой фундамент можно возвести под баню любой формы. При строительстве важно предусмотреть основание для печи – и именно при устройстве ленточного фундамента можно это сделать, выложив в нужном месте бетонную ленту под печь. Ленточный фундамент надежен и долговечен. Его достаточно для легких построек – таких, как баня или дом из СИП панелей. Учитывая условия эксплуатации (повышенную температуру и влажность), срок службы ленточного фундамента не менее 50 лет.

Особенности фундамента

Размеры фундамента могут быть любыми. Их легко можно варьировать в зависимости от площади бани, материала стен, глубины промерзания грунта, необходимости обустройства цокольного пространства. Толщина фундамента зависит от материала стен. В любом случае, фундамент рекомендуется делать шире стен. Внутренний периметр фундамента должен быть меньше на две толщины стен. Обязательны в ленточном фундаменте для бани вентиляционные и технологические отверстия, которые устраиваются через каждые два метра.

Этапы строительства

расчищается и выравнивается площадка под баню;
делается разметка внешних и внутренних стен – фундамент должен быть шире стен и перегородок хотя бы на 10 см;
размечается место фундамента для печи;
по разметке выкапывается траншея, глубина которой зависит от промерзания грунта – фундамент устраивается выше этого уровня;
по дну траншеи утрамбовывается «подушка» из песка, толщина которой должна быть не менее 10 см;
устанавливается опалубка, которая должна как минимум на 30 см возвышаться над уровнем земли, опалубку можно защитить полиэтиленом;
внутри траншеи с опалубкой устанавливается арматура;
необходимо предусмотреть в фундаменте отверстия для подвода коммуникаций – с этой целью сквозь опалубку проводятся короткие пластиковые трубы;
заливка бетона – мелкозаглубленный фундамент будет особенно прочным, если бетон заливать вместе с щебнем и гравием;
утрамбовать бетон, протыкая его и выгоняя лишний воздух;
при жаркой и сухой погоде фундамент рекомендуется увлажнять, а при дождях – защищать, укрывая толем или полиэтиленом;
после окончательного застывания бетона снять опалубку и приступить к строительству бани.

Фото-примеры

Фундамент для бани своими руками: ленточный, столбчатый или ворсовый?

Как правильно выбрать фундамент для бани?

Фундамент для бани своими руками

Фундамент для бани выбирается исходя из нескольких важных моментов строительства бани своими руками:

Тип почвы (песчаный, болотный, суглинистый)
Глубина водоносного горизонта
Материал стен и кровли (стена: кирпич, пенополистирол, каркас; кровля: шифер, черепица, профнастил).
Уклон всего участка (соответственно возможность оползней на участке)

Итак, теперь более подробно рассмотрим, как правильно выбрать фундамент, на котором строить бани своими руками.

Если вы хотите каркасную баню, стены которой будут возводиться из кирпича или пенобетона, следует отдать предпочтение более прочному — ленточному фундаменту. Обращаем ваше внимание на то, что ленточный фундамент подходит даже для болотной и садовой почвы.

Для строительства классической сауны с каркасом достаточно построить более экономичный и простой вариант фундамента — столбчатый.Но только свайный фундамент следует применять на суглинистых и супесчаных почвах.

При наличии дачных участков с мягким грунтом, который поддается оползням, рекомендуется сооружать свайный фундамент, который бы углублялся в грунт из специальных столбов (свай), переходя в более плотный слой недр.

Также иногда применяется более редкий, но не менее прочный фундамент. Этот фундамент представляет собой модифицированный опорный фундамент, у которого сечение опор уже не квадратное, а круглое.Просверленный фундамент рекомендуется для строительства сауны на сложных грунтах.

А теперь рассмотрим технологию возведения каждого вида фундамента для бани!

Устройство ленточного фундамента под баню

Как мы уже говорили, ленточный фундамент является наиболее прочным, а значит и наиболее прочным видом опоры для строительства. В связи с тем, что ленточный фундамент требует большого расхода бетонной смеси, строительство такого фундамента является наиболее дорогостоящим.

Устройство ленточного фундамента под баню

Ленточный фундамент — это бетонная полоса, проходящая под каждой стеной бани.

Для устройства ленточного фундамента необходимо выкопать сеть траншей (под каждой стеной) глубиной не менее 1 метра, лучше делать глубину ниже промерзания грунта.

Для начала рой метр траншеи, засыпаем их 15-сантиметровым слоем песка, после этого заливаем водой и тщательно утрамбовываем. Поверх песка насыпают 10-сантиметровый слой гравия, поверх которого насыпают небольшой слой бетона. Затем цикл повторяется: песок, щебень, бетонный раствор, пока наша «лепешка» не дойдет до вершины.После этого необходимо возвести деревянную опалубку, которой нужно будет залить цоколь. На опалубку укладывают привязные стержни из арматуры (диаметром не менее 12 мм) и заливают до верха бетонным раствором.

После застывания периметра фундамента можно сбивать опалубку и переходить к гидроизоляции фундамента. При этом использовались битумная мастика, рубероид, скотч и т. Д.

Так же построить возле фундамента систему поверхностного водоотвода и глиняную тротуар, что предотвратит застой воды под фундаментом.

Устройство ленточного фундамента под баню

Вот и вся технология строительства ленточного фундамента для бани, как видите, процесс трудоемкий, но в этом случае у вашей постройки будет прочная и прочная несущая конструкция. Обратите внимание на то, что для возведения ленточного фундамента рекомендуется обзавестись миксером, т.к. решения вам понадобится много.

Строительство пирса Фундамент

Фундамент для пирса, подходящий для строительства классической ванны с каркасом.Его преимущество состоит в том, что обеспечивает достаточную прочность фундамента при меньших затратах на строительные материалы, чем при возведении ленточного фундамента.

: Проект пирса фундамента

: Строительство фундамента пирса

Фундамент пирса, исходя из его названия, состоит из кирпичных или бетонных колонн, которые устанавливаются через каждые 1,5-2 метра для основных построенных узлов: углов, мест повышенной нагрузки, пересечения стен и т. Д.

Столбы следует копать на глубину, превышающую глубину промерзания почвы, обычно эта разница составляет около 30 см. Сечение столбов — квадрат размером 51 * 51 см (двойные кирпичные стены) либо 60 * 60 см (столбы бетонные). Между столбами необходимо совместить кирпичную стену, стоит цоколь вмонтированный.

Строительство пирса фундамента заканчивается тем, что нужно провести гидроизоляцию подвала (горячий битум или рубероид) и создать забирку.

Забирка представляет собой бетонную или кирпичную стену по контуру фундамента, предотвращающую скопление влаги и мусора под полом.

Строительство буронабивного фундамента

Как мы уже говорили, просверленный фундамент представляет собой разновидность технологии строительства опорного фундамента.

Устройство бурения фундамента под баню

Круглое сечение буронабивных столбов цоколя с целью уменьшения воздействия разрыва на столбы при промерзании / размораживании почвы.

Технология возведения буронабивного фундамента под баню достаточно проста и требует наименьших денежных затрат.Это связано с тем, что вам не потребуется помощь специального оборудования, а также стоимость бетонной смеси минимальна.

Единственная проблема строительства буронабивных фундаментов — это точный расчет длины столбов. При небрежном отношении к данному требованию нагрузка на каждый пост будет разной, что приведет к постепенному разрушению каждого поста и, соответственно, всей структуры.

Итак, после расчета длины столбов приступаем к первому этапу — сверлению.Рекомендуется использовать МОТОБЛУР — недорогую технику для быстрого сверления своими руками. Диаметр одной колонки должен составлять от 20 до 25 см. После того, как будут пробурены колодцы, приступаем к заливке столбов.

Для этого нужно создать цилиндрическую опалубку, превратив рубероид в трубу и закрепив скобами.

Буронабивная опалубка под фундамент

Опалубка погружается в отверстие и бетон заливается раствором, поэтому все подпорки сделаны.

После этой опоры необходимо совместить.Это залитый фундамент — бетонная плита.

Вот и вся технология строительства буронабивного фундамента. Как видите, ничего сложного, к тому же процесс создания этого фундамента быстрый и не требует слишком много времени.

Устройство свайного фундамента

Если у вас заболоченные почвы, строительство свайного фундамента для бани будет единственным и правильным решением.

Устройство свайного фундамента

Первым шагом является создание проекта фундамента с указанием точного количества свай, шага и глубины их установки.Сваи можно сделать своими руками, а можно заказать уже готовую продукцию.

Рекомендуем отдать предпочтение второму варианту, т.к. установка в этом случае будет проще и удобнее. Готовые сваи могут быть представлены асбоцементными трубами или саморезами по металлу. Асбестоцементные трубы устанавливаются в пробуренные скважины, залитые бетонным раствором. Шаг установки свай 1,5 — 2 метра. Если вы используете железные сваи, созданные в виде длинных саморезов, все, что вам нужно, — это вкрутить их в грунт с помощью специального оборудования, а также залить бетоном.

После того, как сваи установлены, их нужно объединить. Для этого используют кладку стен в кирпич или полукирпич. Стены должны иметь высоту около 60 см, из них 25 см заглублены в землю, а 35 см представлены в виде шапки.

: Строительство свайного фундамента

: Геморрой

Вот и вся технология строительства свайного фундамента для бани своими руками.

На этом технология строительства фундамента для бани своими руками завершена. Более подробную информацию вы можете прочитать, перейдя по соответствующим ссылкам на статьи!

Как сделать фундамент для бани своими руками, выбрав лучший вариант для фундамента

Как сделать фундамент для бани своими руками

Технология строительства парилки из бревенчатой кабины уходит корнями в далекое прошлое. Раньше ванны устанавливали на камнях, покрытых глиной.Иногда их ставили прямо на землю, предварительно сделав нижний венец из древесины дуба, наименее подверженной гниению. Эти методы применяются и сегодня, но если вы хотите, чтобы конструкция прослужила долгие годы, лучше установить ее на специально спроектированный фундамент для ванны.

Содержание

Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента
Какой фундамент для бани лучше
Начальный этап закладки фундамента — разметка
Как самому сделать фундамент для бани

Конструкция ленточного типа
Фундамент на столбах

Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента

Основное назначение фундамента — равномерное распределение нагрузки здания на слои грунта.При выборе основы важно учитывать особенности грунта, от которых зависит глубина основания. Легкая влажная земля часто требует дополнительного армирования, а глина не предполагает.

Нестабильную пучинистую почву можно немного уравновесить в самом начале работы. Для этого при расчете фундамента делается использование щебня или песка, которые будут служить подушкой для бетона. Насыпное сырье перед заливкой увлажняют, что обеспечивает сжатие и уплотнение материала.Помимо прочего, пучина грунта требует особого внимания к армированию арматурой. Несмотря на то, что эта часть проекта достаточно затратная, дополнительное армирование придаст конструкции дополнительную надежность.
Глиняная порода избавит от лишних манипуляций, ведь под действием силы тяжести глина еще более уплотняется.

При выборе фундамента необходимо ориентироваться не только на свойства грунта, но и на тип строительных материалов.

Климатический фактор также имеет большое значение.Необходимо помнить, что после зимы почва оттаивает и приходит в движение.

Если в процессе не были учтены эти нюансы, вряд ли удастся избежать появления трещин по несущим стенам и телу фундамента.

Какой фундамент лучше для ванны

Выбор типа фундамент зависит от характерных особенностей грунта, определить которые несложно. Для исследования необходимо выкопать небольшую ямку и визуально провести анализ почвы.

при обнаружении компонентов леса, сада или болота подойдет монолитный ленточный фундамент. Основа для него — песочная подушка; №
на грунтах с глиной, крупнозернистым песком и гравием возводится ленточный или столбчатый фундамент. Они считаются идеальными для строительства;
При наличии каменистых пород, мелкого песка можно выбрать фундамент любого типа.

Важно!
Также важен выбранный строительный материал для стен.Так что при использовании бруса или кирпичных блоков оптимальный вариант — ленточный фундамент, для стен из бревна — столбчатый цокольный тип.

Начальный этап закладки фундамента — разметка

В первую очередь, решившись на самостоятельную кладку фундамента для бани, нужно разметить участок под ним. Для этого выберите участок с небольшим уклоном (только не на север), который обеспечит отвод дождевых потоков и талой воды весной. При разметке территории учтите, что ширина будущего основания должна быть на 10 см больше ширины стен.

Важно!
Для работы понадобятся следующие инструменты: рулетка, шнур, строительный уровень, прямоугольный треугольник, деревянные колышки.

С помощью колышков нужно очертить внутренние контуры. Для начала нужно очертить первый угол, вбить колышек и надеть треугольник. С одной внешней стороны отмечается длина продольной стены, с другой — поперечной.

Фундамент под баню: разметка площадки

Следующим этапом является установка монолитного из досок и столбов.Конструкцию следует разместить на расстоянии 2-х метров от забитых колышков. Доски закрепляют на высоте полутора метров от земли.
Осевые размеры основания перенесены на верхние ребра отливки. В деревянную конструкцию вбивают гвозди и между ними натягивают шнур так, чтобы он вошел точно над колышками.

Такая последовательность касается всех сторон будущей ванны. Затем с помощью отвеса нарисуйте контуры внутренней поверхности.

Как сделать фундамент для бани своими руками

Наиболее подходящий вид фундамента называется ленточный и столбчатый.Рассмотрим технологию устройства.

Конструкция ленточного типа

Возведение ленточного фундамента не представляет особой сложности, но материала потребуется много. Он органично вписывается по всему периметру здания.
Вам понадобятся компоненты: песок, цемент, гравий и вода. Ленточный фундамент можно построить несколькими способами:
1. Наслоение щебня и песка в траншею. Слои утрамбовать, смочить. Их толщина до поверхности земли должна быть 15 см.Затем на основание наносится цементный раствор, а затем делается цоколь, утепляемый от влаги двойным слоем рубероида.
2. Песок и гравий насыпают в траншею до половины. Поверхность выравнивается, на нее кладут кирпичи в один ряд. Далее сооружается деревянная опалубка — форма для бетона, которую после застывания снимают.
3. Если грунт плотный, можно построить фундамент после возведения опалубки. Прорези засыпаются песком и утрамбовываются. Песок насыпают в опалубку слоями, увлажняют, снова уплотняют, а затем заливают бетоном.

Заливка ленточного фундамента в деревянную опалубку

Через 3 часа после работы ленточный фундамент необходимо выложить влагоотводящим материалом: мешковиной, стружкой, опилками. Залить водой и накрыть полиэтиленом. Через 7 дней опалубку снимают — фундамент готов.

Столбчатый фундамент

Конструкция такого фундамента состоит из столбов, которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки (в углах). Расстояние между ними не должно превышать 2-х метров.Опоры строятся из металла, дерева, камня, кирпича, асбестоцемента.

Опорные столы располагаются в местах максимальной нагрузки

Самый популярный тип столбчатого фундамента — из асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Под них нужно пробурить скважины диаметром 25 см и глубиной 1,5 м. Трубы устанавливаются строго вертикально, а расстояние между ними заливается бетоном так, чтобы он заполнил дно колодца. Затем трубу заливают бетонным раствором, оставляя до верха 15 см.Наконец, в центр трубы вставляется металлический стержень. Такой фундамент хорош под бревенчатую баню.

Успешно завершен этап возведения фундамента, получен ответ на вопрос, как построить фундамент для бани своими руками, а значит, можно приступать к кладке стен. Строительство бани своими руками — процесс трудоемкий, но в результате получится красивая и прочная баня — действительно того стоит.

Выбор материала, подготовка поверхности, монтаж опалубки, армирование и заливка

Строительство бань

Баня известна в России с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры.Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню нужно строить подальше от дороги, а рядом с водой — на расстоянии 15-20 метров и отгородить от посторонних глаз забором или какими-либо конструкциями. Вход в баню нужно делать с южной стороны — зимой с этой стороны меньше сугробов, а значит баня удобнее в эксплуатации.

Ванные комнаты (как и сауны) должны быть просторными — не менее 1.8 кв.м на человека, а также продумать систему освещения.

Самым важным элементом и бани, и сауны является отопление. Исторически наши предки топили баню черным способом, то есть в бане не было отводной трубы. В наше время все чаще используются электрические обогреватели, которые не дымят помещение, и для них не требуется выпускной патрубок. Правда, эффекта горения дров в этом случае не чувствуется. Поэтому дровяная печь — идеальный вариант для ценителей русской бани — она неприхотлива в уходе и в выборе топлива отличается от электронагревателя только источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

При строительстве бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизоляционные пленки и листы, дерево, ДСП и ДВП, органический и минеральный утеплитель и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для постройки бани по-прежнему остается дерево (обычно круглые хвойные породы), из которого можно сделать абсолютно всю баню — от фундамента до крыши. Такая ванна не только дешевле, но и экологически чище, и просто приятнее.А самый простой вариант строительства бани из дерева — строительство бани из бруса. Начнем с него.

Еще до того, как начнется строительство бани, нужно четко определиться, какая баня вам нужна: традиционная русская баня, финская баня, а может турецкая или японская. Но здесь мы поговорим об обычной русской бане как о самом распространенном варианте.

Далее нужно определиться с размерами и расположением ванны. Конечно, вопрос о размерах ванны зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей владельца, и от предполагаемого количества людей, которые будут пользоваться этой баней.Стандартный вариант маленькой ванны 3,5 на 3,5 м. В этой зоне уместятся все необходимые помещения: парилка, прачечная и гардеробная (вместо гардеробной может быть просто раздевалка). Опять же, стандартное соотношение площадей этих комнат составляет 1: 1,5: 2.

Расположение бани на участке — очень важный момент, так как ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет неудобно или она прослужит гораздо меньше времени, чем могла бы.

Конечно, лучше построить баню в глубине участка и подальше от дороги — и дело не только в том, чтобы прятаться от посторонних глаз.Во-первых, пыль и выхлопные газы от проезжающих машин будут улетать с дороги, что уже неприятно и к тому же противоречит назначению бани, а во-вторых, этот же транспорт повредит саму конструкцию.

Многие владельцы загородных домов хотят построить баню как можно ближе к реке или озеру, но лучше разместить ее на приличном расстоянии от водоема — не менее 15 метров.

Баню можно возвести как отдельную конструкцию, так и объединить с другими — летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция установлена правильно, то влага в дом не распространится.

Технология строительства бани мало чем отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Самый простой способ построить баню — использовать простейший ленточный фундамент. Однако для некоторых типов грунтов это не подойдет — понадобится свайный фундамент … Поскольку фундамент — чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину закапывать, и на все остальные вопросы ответим.

После того, как мы разобрались с фундаментом (а лучше, конечно, до этого), необходимо решить вопрос с материалом, из которого будет построена сама баня. Хвойные породы — сосна и ель — идеально подходят для нашего климата. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель — от этого зависит долговечность постройки.

Итак, для бани, строящейся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья — например, карельские: они растут в климате, похожем на наш, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной и, следовательно, менее влажной.Но южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для возведения бань обычно используют клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый для быстрого и точного монтажа стен здания.

В первую очередь возводят бетонное или кирпичное основание, покрывают слоем гидроизоляции (чаще всего рубероидом), после чего начинают закладку первого венца, в который необходимо врезать бревна перекрытия и брус внутренних перегородок.

Пол должен иметь уклон к канализации, оборудован канализацией и гидрозатвором, чтобы не проникал холодный воздух с улицы.

При строительстве бани стержни кладут в «концевой язычок» или в «лапу»; их можно укладывать без паза — деревянными или металлическими шпильками, установленными в углах или посередине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Кровля бани укладывается так же, как и кровля дома.

Самая важная часть русской бани — печь, которую следует располагать следующим образом: емкость для воды должна находиться в моечной, а топка — в парилке. В этом случае стена раздевалки тоже должна утепляться. Печь-обогреватель иногда заменяют либо трубами с горячей водой, либо специальными электронагревательными приборами. Плиту можно сложить самостоятельно, если у вас есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полка в парилке должна быть деревянной, размер может быть любым — для сидения (50-60 см), для лежания с полусогнутыми ногами (1.5 м) и, конечно же, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полки зависит от размеров самой ванны.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования предъявляются и к процессу строительства, и к бревенчатым баням — старейшим и до сих пор очень распространенному типу бань. Хотя, конечно, здесь есть свои особенности.

Очень важно найти здесь нужные журналы. Идеальный диаметр бревна для бани — примерно 20-25 сантиметров: если они будут тоньше, то помещение будет терять тепло, а если толще, их будет очень неудобно монтировать.

В наше время можно купить уже готовое оцилиндрованное бревно, а можно самостоятельно подготовить его к постройке.

В первую очередь бревно нужно отшлифовать так, чтобы его верх и низ по диаметру отличались не более чем на 30 см, после чего бревно распиливают.

Далее бревна выстраиваются отдельными венцами, кладутся горизонтально, соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо выбрать 5 нижних кромок и 2–3 верхних, а для дверных — наоборот.Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху — более тонкие. Уложенные на фундамент верхние венцы кладут поперечными балками, а щели над фундаментом кладут кирпичом или заливают цементным раствором.

Очень важный момент — утепление бани из бревна. Стены бани можно выкапывать, а изнутри и оклеивать вагонкой, которая помимо эстетических свойств сохраняет тепло. По мере подсыхания каркаса бани промежутки между бревнами увеличиваются, поэтому их необходимо снова обработать паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, самый простой и дешевый вариант строительства бани — это строительство каркасной бани. Еще одно его преимущество перед бревенчатым домом в том, что его не нужно «защищать» целый год для усадки — его можно сразу закончить и эксплуатировать.

Общие требования к конструкции бани снова почти такие же, как и для бани из бруса или бревна, разница совсем небольшая.

Каркас бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой прокладывается утеплитель из минеральной ваты. Снаружи и изнутри каркас обшивается листовым материалом — OSB или фанерой. Для внутренней отделки ванны используется вагонка, а для внешней облицовки — вагонка, сайдинг или сруб, придавая бане вид сруба.

Теплоизоляция такой бани заключается в следующем: сначала внутренняя обшивка (вагонка из твердых пород дерева), затем пароизоляция, затем утеплитель (минеральная вата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец — внешняя отделка. обшивка.

Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, которая должна быть обращена внутрь помещения — фольга будет отражать тепло, и ванна быстрее прогреется. Пол и потолок утеплены пароизоляцией и минеральной ватой, но в парилке пол утеплять не нужно.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича — это, конечно, дороже, но такая баня более долговечна и, что немаловажно, менее пожароопасна.Основные ее недостатки — ванна медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для уменьшения которой стены изнутри обшивают вагонкой, а между обшивкой и стеной прокладывают толстый теплоизоляционный слой.

Фундамент для бани из кирпича должен быть очень прочным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня, а также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После рытья траншеи глубиной не менее 30 см и шириной 25 см под фундамент на ее дно насыпается 15-20 см слой песка, который заливается водой и утрамбовывается.Сверху укладывается слой щебня примерно такой же толщины, делается подкладка и все заливается бетоном. Когда бетон застынет, на него укладывают слой гидроизоляции рубероида.

Цоколь кирпичный с высотой кладки 4-5 кирпичей; В нем обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно выполняется в полтора-два кирпича, а перегородки — в полкирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяют с нижним известковым раствором, толщина шва должна составлять 12-15 мм.

Кладка начинается с монтажа заказов, для чего используется отвес, натягивается шнур на все ряды кладки и по порядку выкладываются дыроколы.

Кладку стен следует начинать с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпича, возникающие щели заглаживаются четвертью кирпича.

Первый ряд кирпича кладут поперек — на гидроизоляцию фундамента, после чего возводят легкую кладку из нескольких стен в полкирпича, проемы между которыми заполняют теплоизоляцией — смесью опилок, пушистой извести или легкий шлак.

При строительстве бани из кирпича особое внимание следует уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция бывает нескольких видов:

Покраска — в местах проникновения влаги стены покрывают битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

Олеечная — любые рулонные материалы (например, рубероид) приклеиваются к стене дома, а все щели и щели заделываются и заделываются.

Для оштукатуривания стен применяют цементно-известковые растворы, содержащие теплые легкие заполнители — мелкий шлак, керамзит, пемзу.Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если изнутри стены обшиты вагонкой, штукатурить их не нужно.

Строительство и оборудование бани или сауны требует серьезных знаний и навыков. Строительная компания Северо-Запад имеет значительный опыт строительства таких бань — одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

Одна из разновидностей ленточного фундамента — монолитный.Такой фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту, расположенную по периметру дома, и еще проходит там, где расположены все несущие стены.

Монолитный ленточный фундамент — это прочный фундамент по сравнению с фундаментом из бетонных блоков.

Технология одного из наиболее экономичных вариантов монолитного ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

Рытье траншеи на арендованном мини-экскаваторе.
Устройство песчаного основания под фундамент и его утрамбовка.
Укладка армированной пленки в траншею, чтобы вода из бетона не уходила в землю.
Устройство металлоконструкции из арматуры.
Заливка и вибрация бетона.

Важно понимать, что проект фундамента, созданный на основе инженерных расчетов, — это гарантия и надежность фундамента. Если будет неправильный фундамент дома, то в вашем загородном доме будет большой риск появления трещин.

Почему дом начинает трескаться?

Дом трескается из-за того, что в одном месте фундамент поднимается (из-за набухания почвы), а в другом месте опускается из-за усадки почвы. Так происходит разрыв фундаментной ленты. Избежать этого можно, применив необходимую арматуру или марку бетона. Правда, это увеличивает стоимость фундамента. Количество, расположение, диаметры и марка армирования зависят от характеристик грунта и веса дома.При правильном расчете фундамента вы сэкономите деньги, так как вам не нужно будет покупать дополнительные материалы, или наоборот, вам нужно покупать арматуру более высокого класса для вашего фундамента, придется увеличивать толщину фундамента. стены и принять другие меры по укреплению фундамента.

Смета монолитно-ленточного фундамента без опалубки для дома 10х15 метров

	Название работ	Агрегат ред.	Кол-во	Цена за шт. rev.	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Разборка грунта	м3	30,00	250,00	7500,00
2	Устройства песчаной подушки	м3	2,00	500,00	1000,00
3	Песок	м3	2,00	800,00	1600,00
4	Трамбовка песков	м2	20,00	100,00	2000,00
5	Гидроизоляция дна подвала	м2	250,00	30,00	7500,00
6	Пленка полиэтиленовая усиленная 200 мкм 120 г / м2 2м x 25м	рулон 50 м2	5,00	1 800,00	9000,00
7	Устройство монолитной стены железобетонное	м3	30,00	3 500,00	105000,00
8	Бетон	м3	30,00	3 500,00	105000,00
9	Арматура фундаментная Ф14мм	тон.	1,00	48000,00	48 000,00
10	Пиломатериалы	м3	0,50	6 000,00	3 000,00
11	Доставка материалов		1,00	10 000,00	10 000,00
			Всего:	299600,00

Ленточный фундамент — довольно распространенный строительный элемент, без которого зачастую невозможно обойтись.Несмотря на то, что, в отличие от заливки основной несущей конструкции, она имеет закрытую конструкцию — смета на устройство ленточного фундамента входит в проект здания вместе с основным фундаментом. Правильное формирование основания под стены — залог устойчивости и безопасности возводимого дома.

Устойчивость конструкции к сейсмическому воздействию и величина несущего ресурса будут зависеть от качества фундамента — максимально допустимый вес, который выдерживает бетонное основание, прямо пропорционален его прочностным характеристикам.Соответственно, технологическая часть этого процесса очень важна, особенно если ее выполняет непрофессионал.

В данной статье вы найдете подробную инструкцию, как залить ленточный фундамент своими руками. Это позволит правильно провести это мероприятие без участия специалистов, тем самым сэкономив деньги на найме рабочей силы — по статистике в среднем стоимость услуг по установке составляет около 40% от общей стоимости материала.

Ленточная основа

Ленточный фундамент относится к категории легких несущих конструкций — его ширина может начинаться от 25 см, а общая высота должна быть не менее 40 см. Эти параметры не позволяют использовать его в качестве основы для несущих стен, так как он не имеет достаточных габаритов, чтобы выдержать общий вес постройки.

Следует отметить, что данный вид фундамента является отдельным видом строительных работ, хотя на первый взгляд может показаться, что заливные работы имеют стандартную структуру.В первую очередь, ленточный фундамент — это рациональное использование ресурсов — он служит облегченной модификацией бетонного основания при возведении кладки в тех местах, где не требуется повышенной прочности.

Устройство ленточных фундаментов осуществляется в тех случаях, когда нагрузка на основание будет незначительной — заборы, межкомнатные перегородки и т. Д. Он играет роль связующего элемента, объединяющего кладку в единое целое. На нем не возводятся высокие и громоздкие конструкции, однако для приведенных выше примеров его наличия вполне достаточно для их стабильной работы.

Основным преимуществом фундамента такого типа является невысокая стоимость расходных материалов — стоимость затрачиваемых ресурсов снижается в среднем на 65% по сравнению с основным. несущая конструкция … Это связано с уменьшением толщины и высоты, что связано с легкостью конструкции.

Выбор материала

Это важный технологический процесс, от которого будет зависеть устойчивость и долговечность будущей конструкции. Немаловажную роль в ее создании играет правильный выбор материала, от которого будут зависеть основные прочностные характеристики.Основа фундамента — бетонный раствор, состоящий из цемента, заполнителя и воды.

Цемент

Чаще всего для заливки бетонного основания используют портландцемент марки М400 — его вяжущие характеристики соответствуют всем необходимым нормам. Поскольку главный параметр фундамента — это прочность, особое внимание следует уделить выбору цементной составляющей. Уместны и более низкие марки, однако в этом случае следует увеличить массовую долю цемента в бетонном растворе.

Наполнитель

В качестве наполнителя используется речной или карьерный песок, который смешивается с цементом, в результате чего образуется бетонный раствор. В идеале для создания однородной структуры желательно использовать чистый песок, однако в этом случае расход цемента будет чрезмерно высоким, поэтому для засыпки фундамента используется мелкий щебень, смешанный с песчаным компонентом. Также для этой цели можно использовать щебень или клин.

Примечание! Чем больше песка в гравере или щебня, тем надежнее будет фундамент, но возрастет расход цемента.

Вода

Качество воды, из которой будет готовиться раствор, также имеет определенное значение — она должна быть как можно более чистой. Если в грунтовых водах большое количество соли, то после заливки и высыхания на поверхность фундамента выйдут минеральные отложения.

Также не используйте чрезмерно грязную воду, в которой много глины — это ослабит структуру фундамента.

Подготовка поверхности

Для заливки ленточного фундамента сначала необходимо вырыть траншею, в которую будет погружена большая часть его.Минимальная общая высота фундамента должна быть не менее 40 см, соответственно его нижняя часть должна быть врыта в землю примерно на 20 см.

Такие параметры, как ширина и глубина траншеи, определяются не только размерами самого фундамента — следует учитывать наличие такого фактора, как предварительная засыпка, которую еще называют «». Его формируют из гравия, щебня или песка — смотря какой материал у вас под рукой. Наличие подушки предотвращает перекос основания под воздействием влаги.

В идеале ширина залитой подушки должна быть больше ширины залитого фундамента, но в этом случае допустима засыпка, ширина которой будет соответствовать параметрам бетонного основания. Его толщина определяется влажностью и составом почвы — минимально допустимое значение составляет 20 см.

Более глубокая засыпка выполняется, если фундамент заливается на орошаемом участке или в аналогичных условиях — под действием полива или грунтовых вод земля под возведенной конструкцией намокнет и стена покатится, что приведет к привести к его коллапсу.Необходимо определить, на какую глубину проникает вода в почву, удалить необходимое количество почвы и провести засыпку до необходимого уровня.

Примечание! Глубокая засыпка необходима только в том случае, если фундамент заливается под уличным забором, облицовочным кирпичом или аналогичными конструкциями — для стеновых перегородок внутри помещения наличие глубокой подушки необязательно.

Сборка опалубки

Верхняя часть фундамента должна подниматься над землей на определенную высоту — минимально допустимое значение около 20 см.Для создания необходимого зазора над траншеей собирается опалубка необходимой высоты. Поскольку внешняя высота базовой планки часто не превышает 20-30 см, а ширина также небольшая, в усиленной опалубке нет необходимости.

В качестве материала для опалубки можно использовать бетон или шлакоблоки, с помощью которых выкладывается необходимая форма будущего фундамента. Перед тем, как начинать заливку бетона в такую форму, необходимо защитить внутреннюю часть блоков полиэтиленом, иначе раствор будет прилипать к ним.Также в качестве материала для опалубки можно использовать доски, фанеру, ДВП и др.

Помимо ровной конструкции опалубки важно позаботиться о прижимах, которые будут отвечать за обеспечение что он не «соскальзывает» под тяжестью раствора. Поскольку габариты фундамента небольшие, устанавливать какие-либо специализированные крепежи и распорки не нужно, но надежно поддерживать опалубку все же необходимо. Те же бетонные блоки или клинья можно использовать в качестве подпорок.

Арматура

Несмотря на небольшую толщину, ленточный фундамент необходимо армировать с той же осторожностью, что и более массивные аналоги — под действием собственного веса, а также веса возведенной на нем конструкции, фундамента. может треснуть. В качестве арматуры используется конструкция из сваренной параллельно друг другу арматуры — она может включать 2, 3 или 4 стержня.

Арматура должна находиться в центре конструкции фундамента, соответственно ее конструкция должна быть меньше самого основания.Непосредственно в траншее его крепят на металлические шпильки, чтобы нижняя часть тоже залилась бетоном.

Заливка фундамента

После завершения подготовительных работ можно переходить непосредственно к заливке.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

Выбирается относительно ровная поверхность, на которой будет производиться замешивание раствора — подойдет бетонная стяжка или железный лист. Если раствор будет состоять из смеси песка и щебня, можно использовать боевую металлическую конструкцию с бортиками.Месить землю нежелательно, так как наличие земли в растворе впоследствии приведет к образованию пустот в фундаменте;

Вначале заливается наполнитель — как уже было сказано выше, чем выше в нем массовая доля песка, тем прочнее будет фундамент. Также песчаный компонент благотворно влияет на внешний вид конечного результата — с помощью песка заполняются пустоты между щебнем и камнями.Если в растворе будет мало песка, останется много непролитых мест и открытая структура, сквозь которую будет видна каменная составляющая;

Примечание! При смешивании песка с щебнем или гравием старайтесь перемешивать его равномерно. Полученную смесь перемешивать не нужно, достаточно предварительно выровнять поверхность шпатлевки, а зять равномерно насыпать песок сверху — так вы избежите образования «голых пятен». которые трудно смешивать с цементом в будущем.

Забив битву (рабочую поверхность) заполнителем, необходимо выровнять образовавшуюся сваю так, чтобы цемент равномерно распределился по ее поверхности. Расход цемента рассчитывается исходя из массы песка, так как камни и щебень в связующем не нуждаются. Соотношение массовой доли песка и цемента должно быть не менее 4: 1, если его маркировка М400.

Примечание! Если вы приобрели щебень, который изначально был смешан с песком, и определить его массовую долю невозможно, рассчитайте примерное количество цемента «на глаз» и перемешайте раствор.Правильно приготовленный раствор должен иметь характерный цементный цвет без примесей песочного оттенка.

В общей массе будущего раствора делают углубление, в которое наливают воду — слишком много воды не наливайте. По большому счету, влага нужна только для того, чтобы намочить цемент и намочить песок — камень и гравий в этом не нуждаются. После того, как вода будет налита — необходимо следить, чтобы она не протекала и не вытекла с поля боя — вместе с водой цемент «убежит»;
После того, как вода впитается, можно начинать перемешивать определенную часть раствора и непосредственно заливать его.Тщательное перемешивание — важная часть технологического процесса — в готовом растворе не должно быть отдельных вхождений чистого песка или комков цемента. Чем меньше жидкости будет в растворе, тем прочнее будет структура;

Заливку нужно проводить в один этап, то есть одну половину фундамента заливать утром, а вечером — нежелательно, так как получается две отдельные части, а не монолитная конструкция… После того, как на определенном участке залита значительная часть фундамента, необходимо создать вибрацию в толще раствора, чтобы заполнить пустоты. Для этого можно использовать железный лом;
Чтобы поверхность фундамента была ровной, можно растянуть линию по уровню и использовать ее как ориентир. После окончания процесса заливки поверхность выравнивается металлической бусиной или шпателем;

Результат

Правильное заполнение основания — залог устойчивости и надежности возводимой конструкции.Ленточный фундамент поможет снизить материальные затраты, не потеряв при этом качества и прочности (узнайте здесь). В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Расчет материалов

руб. руб. руб. руб. руб.

СТЕН:
газобетон Ytong (600x250x400мм) :
49,97 м³ х 4440 руб. / М³	руб. 22 1867
клеевая смесь для блоков :
40 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг)	11600 руб.
Пеноблоки Ytong (500x375x250 мм) :
26 шт.х 400 руб. / штука	10400 руб.
каменная фурнитура Ø10 AIII :
0,1 т х 37500 руб. / Т	3750
арматурная сталь D12 AIII :
0,25 т х 37500 руб. / Т	9375
бетонный раствор B15 :
1,8 м³ х 4200 руб. / М³	руб. 7560
минеральная вата (Rockwool) :
0.1 м³ х 3700 руб. / М³	370 руб.
экструзионная изоляция Пеноплекс 35 :
0,3 м³ x 5100 руб. / М³	руб. 510
гибкие стяжки для кирпичной кладки BPA 4-2P 250 мм :
520 шт. х 3,3 руб. / штука	1716
фасадный одинарный кирпич :
5356 шт. х 13 руб. / штука	69628
строительная смесь :
2.4 м³ х 2700 руб. / М³	6480

ИТОГО: по стенам

343256 руб.

руб. руб. руб. руб. руб.

ОСНОВАНИЕ:
подготовка щебня :
7,4 м³ х 1900 руб. / М³	14060
бетонный раствор B15 :
5,6 м³ х 4200 руб. / М³	23520 руб.
бетонный раствор B15 :
26.9 м³ х 4200 руб. / М³	112980
арматурная сталь D10, 12, 14 AIII :
1,7 т х 37500 руб. / Т	63750 руб.
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
38 шт. х 3830 руб. / штука	145540
строительная смесь :
1,7 м³ х 2700 руб. / М³	руб. 4590
брус сосновый для опалубки :
1.1 м³ х 6500 руб. / М³	7150
лента рубероид РКК-350 :
5 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1575

ИТОГО: по фундаменту

373165 руб.

руб. руб. руб. руб. руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
брус сосновый 150х50; 150×100 :
2 м³ х 7000 руб. / М³	14000 руб.
гипсокартонные панели Knauf (2500х1200×10) :
15 шт.х 260 руб. / штука	3900
профиль оцинкованный с крепежом :
129,3 п.м. х 51 руб. / пог. м.	6594
минеральная вата (Rockwool) :
11,2 м³ х 3700 руб. / М³	руб. 41440
:
108 м² х 68 руб. / М²	7344
пароизоляция п / этиленовая пленка :
108 м² х 11 руб. / М²	1188
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.8 м³ х 19000 руб. / М³	15200 руб.
черновой пол :
0,9 м³ х 6500 руб. / М³	5850

ИТОГО: по этажам

95516 руб.

руб. руб.

КРЫША:
балки деревянные (150×50мм) :
2,7 м³ х 7000 руб. / М³	18900 руб.
биозащитный раствор :
39 литров х 75 руб. / Литр	2925 руб.
водонепроницаемая ткань (Тайвек Софт) :
119 м² х 68 руб. / М²	8092
металлочерепица (Монтеррей) :
124 м² х 450 руб. / М²	руб. 55800
саморезы кровельные 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	2200 руб.
коньковый элемент (2000 мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука	3378
решетчатый ящик 100×30 мм :
1 м³ х 7000 руб. / М³	7000 руб.

10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 177,177,0,220; 0,177,97,97; 177,290,140,140 | 1130: 220,140 | 1330: 152,34; 152,107 | 2248: 0,127 | 2148: 71,0; 71,220; 211,220 | 2419: 290,49; 290,90 | 1930: 212, -20

971 782 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример планировки 9х7 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок газосиликатный d = 400мм; 2. Кирпич облицовочный d = 120мм; 4. Воздушный зазор d = 20-50мм; 5. Пояс железобетонный h = 200мм; 6. Экструзионный утеплитель d = 30-50мм; 7. Балки деревянные d = 150-250мм; 8. Металлическая кровля; 9. Фундамент монолитно-плитный с блочными стенами h = 1,8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Газосиликатная кладка

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень технологичный и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при условии соблюдения рекомендаций производителя строго соблюдается и приобретение гарантированно качественного продукта: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных установщиков.

По сравнению с другими каменными блоками автоклавные газобетонные блоки характеризуются увеличенной и однородной микропористой структурой по всему корпусу блока, что предопределяет их отличные параметры термозащиты, а также способность «дышать».

Автоклавный газосиликатный блок по огнестойкости, звукоизоляции и энергоэффективности многократно опережает керамический кирпич.

По нынешним меркам для центральной площади достаточно одного ряда.внешняя стена из газобетона толщиной 400 мм.

Наружная отделка стен из газобетона не должна перекрывать выход водяных паров из помещений на улицу. По этой причине недопустимо красить стены из газобетона газонепроницаемыми составами, облицовывать их песчано-цементной смесью, накрывать плитами из пенопласта.

В настоящее время некоторые производители изготавливают блоки из автоклавного газобетона (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с небольшими отклонениями размеров (± 1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный клеевой раствор. .

Кладка, выполненная по данной технологии, характеризуется минимальной теплопроводностью, так как исчезают «мостики холода», образованные межкирпичными швами из песчано-цементной смеси, кроме того, снижаются затраты на кладку газобетонных блоков на примерно 20-30%.

Клейкий раствор для газосиликатного блока продается по цене в два раза дороже обычного цементного вяжущего, с меньшим расходом в пять-шесть раз.

При установке стен из газобетонных блоков необходимо совмещать многие строительные особенности и правила, иначе вместо снижения материальных затрат действительно можно получить слишком холодные, сырые или просто опасные стены.

По техническому описанию необходимо армировать площадки под окнами и площадки для опоры перемычек, а также следующие четыре-пять рядов газобетонных блоков стальными стержнями.
Некондиционный или слегка выступающий блок можно заточить болгаркой до необходимого размера на месте.
Для укладки арматурных стержней по верху стены проделывают пазы долбежной фрезой толщиной и глубиной 30х30 см, которые при установке арматуры затирают клеевым раствором для газосиликатных блоков.
К установке начального ряда газобетонных блоков нужно подходить особенно ответственно, задавая при работе уровень горизонтальных и вертикальных блоков.
На стройплощадке вполне можно спланировать автоклавный газобетон, фрезу, пилу по дереву, строжку, сверло.
На последнем ряду газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит выполняется железобетонная стяжка толщиной 200 мм. С внешней стороны растворная заливка утепляется полоской экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Лицевой фасад из кирпича

Одновременное использование в конструкции фасада слоя керамического кирпича и газобетонных блоков дает довольно эффектную композицию, в которой сочетаются традиционный стиль и ноу-хау с точки зрения теплосберегающих материалов.

Лицевой кирпич — самый известный кладочный материал для строительства жилища, который помимо богатого внешнего вида имеет высокую (до сотен циклов замораживания-оттаивания) морозостойкость и низкое (около шести процентов) водопоглощение, что и объясняет длительный период эксплуатации кирпичных построек… Среди облицовочного керамического кирпича, кроме стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

В настоящее время выпускается фасадный кирпич всех видов фактуры (колотый, рифленый, гладкий, шероховатый) и профилей (скошенный, клиновидный, закругленный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до шоколадного), который помогает воплотить любые новаторские художественные идеи.

Лицевая стена складывается в полукирпич на песчано-цементном вяжущем, с кладкой, через 4-5 рядов ложек, встык;
От керамического кирпича до несущей стены из газобетона отделен зазором 2-5 см по всей высоте этажа для естественной вентиляции, с устройством приточных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях перекрытия. фасадная кладка.
Поскольку существует вероятность появления трещин, не рекомендуется связывать фасад и элементы стены из газобетона жесткой металлической сеткой, уложенной в промежутках между рядами.
Уложив 2-3 ряда газосиликатных блоков, пенобетон и фасадную кладку стыкуют с помощью стеклопластиковой сетки, сохраняя вентилируемый зазор через промежутки крепежной сетки.

Фундамент плитно-блочный с сборно-блочной лентой

Фундамент сборно-плитный выполняется по всей площади конструкции в виде сплошной бетонной плиты, на которую укладываются стандартные железобетонные блоки. .

Этот тип фундамента используется в индивидуальном жилищном строительстве для формирования цокольного этажа дома с неоднородными геоосновами: торфяные болота, мелиорированные, насыпные, в случае маловодья. На водонасыщенных участках вертикальные части фундамента целесообразно оформлять монолитным способом, применяя гидрозащитные мероприятия, например, пропитку, покрытие, оклейку.

При этом сборная структурная схема боковых стен фундамента по уже изготовленной монолитной плите незаменима при ограниченных сроках строительства, а также при выполнении «нулевого» цикла зимой. сезон.

Краткая закладка технологии плитных фундаментов боковых частей в виде сборно-блочной бетонной ленты:

Вначале земля выкапывается до проектного уровня.
Щебень размером 40 … 60 мм, слоем около 20 см насыпается на подготовленное основание и тщательно уплотняется.
Уложена цементно-песчаная стяжка высотой 5 см.
Гидроизоляционная мембрана разворачивается с выпуском по краям до 200 см для дополнительной защиты от влаги сторон фундамента.
Для защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании на гидроизоляцию наносится еще один слой цементно-песчаного раствора высотой 40 мм, по краям которого крепится опалубка по высоте фундаментной плиты. .
Изготовленная плита армируется двумя рядами арматурных стержней диаметром 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200×200 мм.
Для плитного фундамента подойдет исключительно качественный бетонный раствор марки не ниже М300, поставляемый миксером.
Срок схватывания бетонного раствора, когда необходимо выложить фундаментные стены из блоков ФБС, в теплое время года составляет от 28 дней.
Укладка строительных блоков выполняется относительно осевых линий по направлениям, расходящимся под углом 90 °, с контролем совмещения с помощью геодезического оборудования. Обычные блоки направляются погрузчиком на «ложе» раствора.
Установка начинается с установки блоков-ориентиров дома и на перекрестие осевых линий.Размещение линейных блоков начинается только после проверки положения опорных блоков по уровню и горизонту.
Поверх блоков ФБС при подготовке панельной опалубки укладывается железобетонная стяжка высотой 20-25 см.

Пол из бруса

С давних времен в качестве бруса использовали пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна) влажностью 14%. Согласно расчетам, самым прочным бревном является брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

В частном строительстве перекрытия из деревянных балок, ввиду простоты и экономичности их устройства.

При расчете материала для балок необходимо использовать таблицы, определяющие соотношение размеров балок от расстояния между стенами и веса груза; в противном случае можно исходить из примерного расчета, что широкая сторона бревна должна составлять не менее 1/24 длины пола, а толщина — 5 ÷ 10 см, с нагрузкой 150 кгс / м² и шагом 50. и балки 100 см.

В случае нехватки балок данного сечения следует использовать доски с болтовым креплением, сохраняя при этом соответствующие габаритные размеры.

Типовые нюансы укладки деревянных балок:

Зазор между дымовым каналом и балками должен быть более 40 см, а балки бруса отводятся от кладки не менее чем на 5 сантиметров. №
В деревянных срубах края балок обрезаются конусом, а затем вбиваются в паз последнего венца на всю глубину бревна стены.
Как правило, в стенах из кирпича торцевые части балок располагаются в стенных нишах, в которых происходит конденсация, по этой причине между торцевыми частями балок и стеной создается свободный зазор для вентиляции. , а при значительной глубине проема укладывается еще один слой теплоизоляции.
Торцевые части бруса обрезают под углом около 60 градусов, обрабатывают антисептическим составом (например: Акватекс, Дулюкс, Биофа, Holzplast, Биосепт, Тиккурила, Картоцид, Сенеж, Текнос, КСД, Кофадекс, Tex, Pinotex) и покрывают смолой, оставляя разрез непокрытым, чтобы защитить от возможного роста плесени, который возникает при распространении влаги вокруг каменной стены.
Установка балок производится в следующем порядке: сначала заключительные, а затем, с регулировкой по спиртовому уровню, промежуточные. Лаги должны начинаться на конструкции стены не менее 0,15-0,20 м.

Цокольный этаж утеплен с установкой паронепроницаемой пленки поверх слоя утеплителя, межэтажный этаж не нуждается в утеплении, а мансардный этаж утеплен паронепроницаемой пленкой под утеплителем.

Если вопрос в несущей способности деревянных плит перекрытия В основном это снимается явным увеличением размеров лагов и их количества, то с шумозащитой и огнестойкостью все не так просто.

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и огнестойких показателей межуровневых перекрытий из деревянных балок выглядит так:

К основанию балок, под углом 90 ° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм , крепятся брусья обрешетки, на которую снизу крепится гипсокартонный потолок.
Поверх полученной решетчатой конструкции расстилается и фиксируется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую плотно укладывается утеплитель плит минеральной ваты, таких как: Knauf, Isover, Izorok, Rockwool, Izomin, Ursa, Толщиной 5 сантиметров, с подходом к боковым краям бревна.
В комнатах следующего этажа на балки саморезами прикручивается слой ДСП (16 … 25 мм), после чего повышенная плотность слоя минеральной ваты (25 ÷ 30 мм), и снова выкладываются плиты ДСП «плавающего» пола.

Кровля металлочерепица

Рубероид устанавливается на жесткий каркас, собранный из обрешетки и стропильных ног.

Для индивидуальных построек традиционно выполняется двух- или трехпролетная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.

Расстояние между стропилами устанавливается в пределах 600 ÷ 900 мм при сечении стропил 5х15 ÷ 10х15 см; опорные концы стропильных ног устанавливают на мауэрлат сечением 10х10 ÷ 15х15 см.

В целях надежного отвода влаги, возникающей из жилых помещений и защиты металлочерепицы от возможной ржавчины, общая площадь вентиляционных каналов (притока и оттока) рассчитывается в соотношении 1: 100 к площади \ кровельное покрытие.

Сегодня профиль Monterrey числится лидером продаж: высота волны — 2,3 см, шаг волны — 35 см, выпускается во многих отраслях (Grand Line, Interprofil, Metal Profile, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

Важные моменты крепления планок металлочерепицы:

Перед установкой слоя обрешетки по стропильным балкам целесообразно закрепить гидроизоляционную пленку: Ютавек 115,135, Стройзол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Тайвек, Изоспан, для последующего утепления чердака. пространство.Запрещается использовать в качестве гидроизоляции паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
На стропильные балки, на закрепленный влагостойкий материал, укладываются бруски 30х50 мм, а к ним обрешетка из досок 100х30 мм, с шагом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае расстояние между нижним концом самой первой обшивки и серединой следующей должно быть 30 см, а первая доска укладывается на 18 мм толще.
При сборке конструкции обрешетки в местах дальнейшего крепления снегозадерживающего профиля также необходимо прокладывать опоры под верхнюю часть профиля.
Перед настилом м / плиточных покрытий держатели водостока крепятся к поверхности карниза или стропильных балок.
Листы металлочерепицы крепятся в зоне отклонения волны, в местах соприкосновения с подготовкой обшивки.
К первой планке обрешетки, которая толще остальных, поверх ступеньки профиля крепятся листы стальной черепицы.
Полотна, окаймляющие концы пандуса, крепятся на концах пандуса чаще, чем обычно, т.е.е. на всех опорных стержнях.
При установке листов металлочерепицы исходный лист выравнивают по поперечному сечению и низу откоса и подвешивают на одном саморезе к доске коньковой обшивки, то же самое делают с 2-3 листами, примыкающими в ряда, соединяя их между собой и выравнивая по линии карниза, и только после этого закрепляют отделку, расходуя примерно 6 ÷ 8 штук саморезов для плитки с резиновыми прокладками на квадратный метр кровли.
Укладка листов металлочерепицы выполняется, начиная снизу, справа налево (или слева направо) по правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную бороздку предыдущего.

Плита на уровне против фундамента и подполья или подвала?

Является ли изоляционная плита на грунте лучшим выбором для фундамента? Или подвал лучше?

Традиционно строительство дома часто начинается с бетонного фундамента подвала. — Но это лучший выбор?

Первыми факторами, которые следует учитывать при проектировании системы фундамента для дома, являются размер участка и почвенные условия. Когда пространство ограничено (с ограничениями по общей площади и высоте), фундамент подвала может быть лучшим вариантом, но если пространство позволяет, есть веские аргументы в пользу того, чтобы вообще отказаться от подвалов и вместо этого построить плиту на уровне земли.

Бетонные фундаменты — плюсы и минусы:

Для дома скромных размеров бетонный фундамент легко обойдется в 20–30 000 долларов . Если учесть черновой пол и готовый пол, вам повезет, если вы останетесь менее 40 000 долларов. Строительство подвалов «просто потому» влечет за собой ненужные расходы, потенциальные проблемы с влажностью и более серьезные экологические последствия.

При производстве одной тонны портландцемента выделяется одна тонна парниковых газов, а средняя фундаментная стена дома использует от 75 до 100 тонн.На него также будет приходиться от 10 до 15 процентов общих затрат на строительство, не считая отделки внутренних стен подвала или возведения пола поверх него.

И если вы помните модель «One-Tonne Challenge », в которой канадцам предлагалось сократить выбросы углерода на одну тонну в год, то этот шаг может предложить вам столетие успеха. Кроме того, он может быть намного дешевле, более экологически безопасным и предлагать лучшее качество жизни для создания «вверх», а не «вниз».

Ознакомьтесь с нашим видеоруководством по строительству: строительство пассивных солнечных панелей на грунте

Конструкция из плит на грунте лучше всего, если:

Плиточный пол — это фантастический способ начать строительство дома с пассивными солнечными батареями , поскольку вся поверхность пола состоит из нескольких дюймов тепловой массы, поглощающей тепло. Плита — отличное место для прокладки электромонтажных работ, водопровода, центральных вакуумных трубок, телефонных и интернет-линий, проводов динамиков и, что наиболее важно, трубок для лучистого обогрева пола.

плита на уровне означает отсутствие подвала, никаких стен подвала, только одну бетонную плиту, на которой вы строите свой дом. Они подходят не для всех строительных площадок, о которых мы поговорим позже, но пока предположим, что вы можете построить на одной из них.

Перед заливкой необходимо выполнить много подготовительной работы, вам потребуется хорошо утрамбованный грунт, надлежащий дренаж, изоляция, пароизоляция и много механической инфраструктуры. Ничто из этого не должно вас обескураживать, это все равно будет необходимо под вашим цокольным этажом.

Вы можете положить материал для пола поверх плиты, но простая отделка включает окрашивание кислотой, добавление цвета, вырезание узоров плитки или самый простой и дешевый вариант — просто отполировать и завершить.

Вся электрическая, сантехническая и прочая механическая инфраструктура, которую вам все равно придется делать по всему дому, так что не думайте об этом как о дополнительных расходах. На самом деле с плитой все можно сделать дешевле. Прокладывать водопровод и проводку на плоской поверхности намного проще, чем просверливать тысячу отверстий и рыболовных проводов через шпильки и балки.

При цене около 8 долларов за квадратный фут, чтобы залить бетонный пол, плюс пара тысяч долларов на его полировку, готовая плита поверх конструкции подвала потенциально может сэкономить вам десятки тысяч долларов во время строительства и оставить вас с конечным продуктом. Это чрезвычайно прочно, энергоэффективно и не загрязняет воздух в помещении, как это делают многие изделия из гладких полов, не говоря уже о заплесневелых подвалах.

Итак, это «плюсы», и я был бы упущен, если бы не поделился «минусами».

Бетон твердый , поэтому стоять не так удобно. Хорошей идеей будет иметь мягкие коврики там, где вы часто стоите, например на кухне.
Если ваши дети проиграют, ставки будут немного выше , чем на ворсистом ковре или сосновом полу, и если вы уроните стакан, вы точно не будете пить из него снова.
Без подвала вам нужно будет учесть прачечную на первом этаже и подсобное помещение, так что учитывайте это в своих планах.В подсобном помещении может быть шумно, поэтому постарайтесь расположить его подальше от жилых помещений и убедитесь, что стены звукоизолированы.

Обязательно ознакомьтесь с Техническим руководством EcoHome Slab-on-Grass

Фундаменты с подвалом имеют смысл, если:

Как мы уже говорили, не все площадки подходят для плиты. Муниципальные ограничения по занимаемой площади и высоте могут не оставить вам другого выбора, кроме как застроить, чтобы иметь достаточно места.

Если ваша строительная площадка находится на склоне и требует террасирования, фундамент часто может быть единственным решением.

В таких случаях убедитесь, что он хорошо изолирован и хорошо защищен снаружи от проникновения влаги, и всегда лучше изолировать фундамент снаружи, а не изнутри.

Таким образом вы значительно снизите риск конденсации внутри помещения и сохраните бетонные стены как тепловую массу, чтобы помочь сбалансировать температуру.

Обязательно используйте фундаментную пленку или мембрану, проходящую через основание, и надлежащий дренаж.

Независимо от того, на каком основании вы строите, изолируйте поверхность, простирающуюся на 4 фута от вашего дома, чтобы предотвратить замерзание фундамента или плиты.Это делается путем выравнивания от фундамента, но останавливаясь на фут или около того ниже конечной желаемой высоты. Уложите 3 дюйма экструдированной пены, затем оставшиеся около 8 дюймов почвы.

Если нужно построить подвал, имеет смысл использовать пространство . Но жизнь под землей — не самая лучшая ситуация в лучшие времена, особенно если в вашем подвале возникают проблемы с влажностью, как это обычно происходит в большинстве случаев. Распространенная ошибка при отделке подвала — делать это слишком рано, до того, как бетонные стены высохнут.Подождите 2 года, чтобы бетон высыпал излишки влаги.

Все стены должны дышать в одном направлении, а поскольку внешние фундаментные стены погружены во влажную землю, они должны дышать внутрь. Пароизоляция предотвращает это, и вы неизбежно будете задерживать влагу внутри ваших стен.

В зависимости от ситуации существуют другие варианты, которые могут быть более долговечными и доступными по цене, которые лучше защищают качество воздуха в доме.

Изоляция бетонных полов необходима

Многие строительные нормы и правила лишь недавно настаивали на включении изоляции под бетонными цокольными этажами , и, как всегда, важно понимать, что требования строительных норм являются лишь минимальным.Повышение теплоизоляции субплит до R15 или R20 (или более) сделает полы более комфортными и снизит расходы на отопление. Дополнительные затраты на дополнительную изоляцию пола можно окупить всего за пару лет за счет экономии энергии.

Лучшие советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

Основные советы: для строительства монолитного фундамента:

Дополнительная литература для перекрытия на уровне пола или конструкции фундамента:

Какая основа лучше всего подходит для моей гидромассажной ванны?

Теперь, когда вы выбрали и приобрели идеальную гидромассажную ванну для своего дома, пора обратить ваше внимание на следующий этап процесса: установку.Каждая хорошая установка начинается с прочного и надежного основания. В этой статье мы обсудим варианты фундамента для вашей новой гидромассажной ванны.

1. Существующий дворик

Ваш внутренний дворик — это не только удобное место для гидромассажной ванны, он может выглядеть красиво, когда он вписывается в ваш текущий ландшафт. Однако перед установкой следует проверить несколько вещей. Ваш внутренний дворик идеально ровный? Если он идет даже под малейшим углом, он не станет прочной основой для вашего спа. Есть ли на нем возрастные трещины или погодные повреждения? Это также может повлиять на устойчивость вашего спа.

Если ваше патио не полностью выровнено, но ваше сердце настроено на то, чтобы там была установлена гидромассажная ванна, потребуется небольшое обслуживание. Как только область выровняется и не будет повреждена, ваша установка может продвигаться по плану.

2. Существующая колода

Ваша колода — еще один замечательный выбор для установки гидромассажной ванны. Он находится недалеко от дома, поэтому закуски можно заказать в любое время дня. Прежде чем приступить к реализации своих планов, вам сначала нужно убедиться, что ваша колода способна выдержать вес заполненного водой спа.Пустой, ваш СПА может весить всего несколько сотен фунтов. Заполненных, однако, их будет намного больше 3000.

Попросите подрядчика осмотреть вашу настилу, чтобы убедиться, что она ровная и устойчивая. Пока ваша колода была построена на код, проблем с установкой там вашего спа возникнуть не должно.

3. Бетонное основание

Если у вас нет базы для спа, бетонная плита сослужит вам хорошую службу. Заливка бетона — это простой процесс для профессионалов, которые смогут подогнать его под размер вашей ванны.Они также гарантируют, что бетон будет идеально ровным. После затвердевания у вас будет прочная и стабильная основа для вашего спа.

4. Брусчатка

Если вы предпочитаете камень в качестве основы, брусчатка — это экономичный выбор. Камни должны быть установлены правильно и быть полностью ровными, чтобы они служили основой для вашего спа. Это может означать использование слоя цемента между камнями и дном спа. Это обеспечит прочную и надежную основу для того, чтобы ваш СПА оставался на месте.

5.Щебень

Как и другие варианты, измельченный гравий прекрасно подойдет в качестве основы, но только при правильной установке и использовании. Гравий легко перемещается, поэтому, чтобы все исправить, вам может потребоваться профессиональная установка. Профессионал позаботится о том, чтобы гравий соответствовал форме основания вашего спа. При правильном использовании он будет обнимать устройство, надежно удерживая его на месте. Выбор подходящего гравия также важен, поэтому перед покупкой обсудите свои планы со специалистом.

6. Подушка сборная

Хотя это основание чаще всего используется для установки гидромассажных ванн в помещении, оно может работать и снаружи. Сборные прокладки обычно поставляются в наборах, которые можно купить, чтобы они соответствовали размеру вашего спа. Эти готовые пластиковые прокладки можно затем настроить в соответствии с вашими потребностями.

Бассейны и спа в глубинке

Если вам нужна профессиональная установка гидромассажной ванны, свяжитесь с нами в Outback Pools and Spas. Как ведущий поставщик лучших гидромассажных ванн и запчастей для них в Уичито-Фолс, мы всегда помогаем нашим клиентам найти спа или услуги, которые им подходят.Приходите к нам в гости по адресу 3923 Kell E. Blvd. выставочный зал или позвоните нам по телефону 940-691-48888.

Написано в пятницу, 25 октября 2019 г.

Сборные пенопласты для фундаментов плит

Launch Gallery Формы для утепленных плит на плотах предлагает компания из Нью-Джерси, стремящаяся познакомить североамериканских строителей с продуктами и технологиями, разработанными в Скандинавии.

Заимствуя идею шведских строителей, компания из Нью-Джерси начала продавать готовые формы из пенопласта, которые позволяют двум рабочим установить неглубокий фундамент с защитой от замерзания за один день, практически не копая грунт или не копая его вообще.

Компания, Bygghouse , началась, когда Скотт Хеджес работал плотником в Швеции и заинтересовался строительными материалами и технологиями, которые обычно используются. Там формы из пенополистирола (EPS) обычно используются для плит (часто называемых «изоляционными плитами») в качестве альтернативы глубоким фундаментам и бетонным фундаментам. Для создания плиты из утеплителя бетон помещается в неглубокую «ванну» из пенополистирола.

Позже Хеджес и архитектор Грег Ла Вардера разработали прототип своего продукта WarmFörm в сотрудничестве с Bensonwood, фирмой из Нью-Гэмпшира, возглавляемой Теддом Бенсоном, и заложили свою первую плиту-плот в землю в 2012 году.Этим летом компания начала предоставлять расценки потенциальным клиентам.

Фундамент WarmFörm обычно кладется на основание из щебня глубиной 8 дюймов, при этом верх щебня находится примерно на 8 дюймов ниже уровня готовой поверхности. Обычный фундамент обычно включает бетонные стволовые стены на опорах, которые расположены ниже линии промерзания, поэтому зимой они не проседают. Это может быть на 48 дюймов или более ниже нормы в более холодных частях страны.

Подход уже несколько десятилетий

Защищенные от замерзания фундаменты неглубокого заложения — не новость.Фактически, этот тип фундамента использовался Фрэнком Ллойдом Райтом в районе Чикаго в 1930-х годах. Исследовательский центр NAHB (ныне исследовательская лаборатория домашних инноваций) опубликовал статью о том, как сделать их десять лет назад, хотя строителям приходилось склеивать их вместе с листами жесткой пенопластовой изоляции и обычными бетонными формами.

Старший редактор советника по экологическому строительству Мартин Холладей написал в блоге о плитах из утепленных плотов в 2010 г. . В нем он перечислил нескольких европейских производителей форм из пенополистирола, предназначенных для плотных плит.

Разложить формы, разместить бетон

Ла Вардера упомянула WarmFörm в сообщении GBA ранее в октябре r. Он сказал, что компания надеется, что эта система приобретет здесь такую же популярность, как в Швеции, «где почти все новые дома размещаются на такой фундаментной системе».

«Шведы усовершенствовали это до чрезвычайно эффективного и экономичного способа строительства. Они строят так не только потому, что это энергоэффективно, но и потому, что это быстрее и дешевле, чем рытье фундаментов ниже уровня земли », — сказал он.

Формы, продаваемые Bygghouse, изготовлены из двух типов изоляции из пенополистирола (EPS). Горизонтальные секции, которые выдерживают вес плиты и арматурной балки, представляют собой пену типа IX. По словам ЛаВардера, вертикальные детали изготавливаются из BASF Neopor, модифицированного графитом EPS типа VIII с R-значением, которое приближается к R-значению экструдированного полистирола (XPS).

Наружная часть вертикальной части формы, часть которой будет открыта после того, как плита будет закончена, защищена цементным покрытием, армированным полиэфиром.Вертикальная часть формы имеет толщину 4 дюйма, за исключением сужающейся части вверху. Горизонтальная полка под утолщенным краем плиты также имеет толщину 4 дюйма, в то время как поле щебня в центре здания обычно покрывается 12-дюймовым горизонтальным EPS, сказал Ла Вердара.

Bygghouse не имеет возможности складировать запас профилей из пенопласта, но работает с изготовителем и окрасочной машиной в Нью-Джерси и готов предоставить формы строителям, которые хотят использовать эту систему.Формы стоят 25 долларов или меньше за линейный фут.

Бланки слишком громоздкие для ввоза из Европы

Bygghouse рассматривала возможность импорта форм из Европы и их продажи здесь, но возникла пара проблем. Во-первых, формы, произведенные в Европе, производятся с незнакомыми метрическими размерами, которые не совпадают с 4-футовыми. инкремент, который используют строители США. Кроме того, доставка легких, но объемных деталей из пенопласта не выглядела привлекательной с финансовой точки зрения.

«У них есть чему поучиться, что они уже проверили и хорошо справились», — сказал Ла Вердара о шведских строителях.«На самом деле нам очень неприятно видеть, как мы как бы барахтаемся, пытаясь изобрести эту штуку, когда уже существуют очень хорошо проверенные решения».

Он добавил, что, по крайней мере, еще одна североамериканская компания, Legalett , продает аналогичный продукт, используемый вместе с ее системой излучающего горячего воздуха, но, похоже, не заинтересован в продаже форм для плит по отдельности.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Формы для утепленных плит на плотах предлагает компания из Нью-Джерси, стремящаяся познакомить североамериканских строителей с продуктами и технологиями, разработанными в Скандинавии.

Верхняя часть вертикальной ножки изделий WarmFörm сужается. Для этого типа фундамента требуется основание из щебня толщиной 8 дюймов.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Ремонт плитки и ленточного фундамента своими руками | Сделай сам

МЫ УЖЕ СКАЗАЛИ О ИСПРАВЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ COLUMBUS ПОД ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ЛИМИНАРИИ. СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНТОЧНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Поврежденные безосновные дома, регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (дачи), возведены на ленточных фундаментах из сборных блоков или на монолитных фундаментах, заглубленных ниже глубины промерзания.Засыпка траншей O6 производится местным грунтом. В домах на сборных блоках есть трещины. В домах на монолитном фундаменте при отсутствии трещин формируется рулон дома.

В пучинистых грунтах фундаменты из сборных блоков под легкие дома не подходят. Если при их исправлении необходимо выкопать траншеи и заменить пучинистый грунт, возможны дополнительные осадки. Также существует опасность выхода блоков из ряда. Поэтому самый простой и надежный способ в отапливаемом доме — это прокладка утеплителя под отмосткой.

Внутри отапливаемого дома утеплитель на земле не требуется, а в неотапливаемом доме утеплитель следует прокладывать внутри. Для этого при наличии деревянного цокольного пола перекрытия придется убрать.

В случае цокольных этажей практически невозможно уложить изоляцию на землю с помощью монолитной плиты или сборных плит. Затем необходимо увеличить толщину утеплителя пола или заменить его более эффективным утеплителем такой же толщины.Скорее всего, в этом случае необходимо утеплить основание снаружи.

Теплотехнические расчеты необходимо проводить из условия, что грунт в зимний период промерз на глубину, не превышающую допустимую для устойчивости фундаментов.

Если бросок дома значительный, то с определенным навыком рытье траншей его можно ликвидировать.

Выберите, копать ли траншеи желаемой ширины и засыпать их песком или уложить изоляцию, что поможет в техническом и экономическом сравнении вариантов.Рассчитайте объем работ и стоимость материалов и выберите более экономичный вариант. Но во всех случаях планировку, отмостку и дождевые поддоны делать обязательно.

№

ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВОЗМОЖНА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАМЕНА СВАРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИМ, НО НЕОБХОДИМО ПОШАГОВАТЬ НА 1,5-2,0 М.
Дома без фундамента возводились на сборных или монолитных фундаментах, заглубленных на глубину промерзания.
Если накапливались остаточные деформации пучения, приводящие к перекосам в деревянных домах и трещинам в кирпичных, это означает, что использовались сборные фундаменты или неглубокие более глубокие фундаменты, непригодные для пучения грунтов или нулевой цикл не был завершен: отсутствовали планировки, отмостки и душевые поддоны.
В случае сборных фундаментов исправить ситуацию можно только с помощью утеплителя, сделав пучинистый грунт непроницаемым. В случае монолитных ленточных фундаментов можно рассчитать необходимую ширину и глубину траншей, а также толщину противодействующей подушки под ними. Но выполнить уплотненную песчаную подушку под существующие фундаменты невозможно. Так что в этом случае желательно применить утеплитель. Технология устройства утеплителя такая же, как и в случае с заглубленным фундаментом.
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ НА БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА ПЛИТНОЙ ОСНОВАНИЯ:
а — с деревянным цокольным полом: 6 — на железобетонном; 1 — фундамент плитный; 2 — база; 3 — отмостка; 4 — утеплитель под отмостку; 5 — вертикальное расположение; 6 — утеплитель на земле; 7 — шумоизоляция на печку;
8 — существующая изоляция в подвале; 9 — утеплитель на основании; 10 — усиленная изоляция в подвале; 11 — ограждающая панель.
РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА: ВИДЕО
Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент
РЕМОНТ ПЛИТНЫХ ОСНОВ
Поврежденные, безосновные, отапливаемые и неотапливаемые дома возведены на не заглубленных фундаментных плитах.
Проблемы с целостностью конструкций возникают, когда при строительстве дома (с возведенным коробом) было допущено промерзание набухшего основания под плитой и в нем образовались трещины. В этом случае пластина меняет свою геометрию. Обычно такая проблема возникает в тяжелых кирпичных домах.
Если плинтусы составлены из сборных блоков или монолитные плинтусы соединяются арматурой с плитой в единую конструкцию, трещины переносятся на них и далее на стены из кладочных материалов.Подправить такие фундаменты утеплителем.
Если дом отапливается зимой, утеплитель ставят только по периметру плиты. Если дом не отапливается, утеплитель также необходимо уложить на печь или армировать в подвале (рис. 1).
Если в отапливаемом доме повреждение плиты произошло во время строительства и следующего зимнего сезона, подача тепла невозможна, то на плиту или цокольный этаж можно уложить временную изоляцию (см. Таблицу).
ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПОД СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ МЕЖДУ ОПОРами ФУНДАМЕНТА
НАЗВАНИЕ
НАГРЕВАТЕЛЬ
ТОЛЩИНА ТОЛЩИНА, CM
Керамзит 36,0
Минвата 13,0
Пенополистирол 11,0
Пенопласт 6,0
Дома с подвалом на плиточном фундаменте.Стены цокольных этажей блочные или монолитные, соединенные арматурой с плитой в единую конструкцию. Засыпка выполняется из грунта местного пучения. Образовались трещины в кладке стен подвала и фундамента.
ПРЕСТУПНИКИ МОГУТ СОЗДАТЬ, ЕСЛИ:
тангенциальные силы пучения, действующие снаружи на сборные стены, превышают нагрузки от дома.
Промерзание пучинистой почвы происходило не только с поверхности почвы, но и со стороны стен первого этажа, намного меньшей естественной глубины промерзания;
в процессе строительства (при открытых окнах и дверях зимой) допускалось промерзание фундамента под плиту.При этом в фундаментной плите образовались трещины, которые были перенесены на стены подвала и далее на кладку фундаментных конструкций.
При повреждении только стен из сборных блоков из-за их деформации выкопка траншей и засыпка их песком сопряжены с риском смещения блоков из плоскости стен. В этом случае следует применить утеплитель под отмостку.
Если зимой дом регулярно отапливается, этой меры достаточно для стабилизации трещин.Если дом не отапливается, необходимо утеплить больше стен изнутри (рис. 2а).
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ Утеплителей в домах с розеточным полом:
а — с нестабильными к пучению панельными стенами в неотапливаемом доме; б — при промерзании пучка основания под поврежденной печью в неотапливаемом доме; 1 — фундамент плитный; 2 — стена из сборных блоков или монолитная; 3 — засыпка местным грунтом; 4 — ж / б внахлест; 5 — отмостка; 6 — утеплитель под отмостку; 7 — вертикальное расположение; 8 — утеплитель на стене; 9 — шумоизоляция на печку.
Если трещины возникли из-за повреждения плиты, то в неотапливаемом доме утеплитель необходимо прокладывать под отмосткой, на стенах и на плите изнутри (рис. 26). В отапливаемом доме в неотапливаемый период строительства временно кладут утеплитель на стены и на печь.
Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление
РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ПЛАСТИНЫ — ВИДЕО
© Автор: Л. Гинзбург, канд. Техн. Наук.Планы и чертежи Е.

ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПОД СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ МЕЖДУ ОПОРами ФУНДАМЕНТА
НАЗВАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬ	ТОЛЩИНА ТОЛЩИНА, CM
Керамзит	36,0
Минвата	13,0
Пенополистирол	11,0
Пенопласт	6,0